Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крепление опалубки для монолитного бетона

Как правильно сделать опалубку для армопояса

В технологический процесс устройства монолитного армированного пояса входит изготовление ограждающей конструкции для формирования бетонной смеси.

Опалубка для армопояса – это ключевой этап, выполняемый по единому принципу для всех его видов.

Виды армопояса

Армопояс, – жёсткая монолитная конструкция, возводимая по периметру строящегося здания. Различают 4-е вида:

  1. ростверк, — лента по столбчатым или свайным опорам;
  2. цокольный пояс, усиливающий и выравнивающий фундаментную ленту;
  3. межэтажный, сооружаемый для укрепления стен из облегчённых блоков под монтаж перекрытия;
  4. верхний, – в качестве опоры кровельной системы.

Все виды объединяет технология возведения: монолитный бетон и арматурный каркас создаются в специальной форме, — опалубке.

Первые два вида армопояса описываются в рекомендациях по возведению фундамента. Тема этой статьи, — опалубка для армопояса, — будет рассмотрена для конструкций межэтажных и верхних. Эти виды усиливающих монолитных лент возводятся по верху кладки стен, что повышает сложность монтажа и фиксации опалубочной системы.

Между собой пояс для мауэрлата и пояс для плит перекрытия различаются лишь в некоторых конструктивных деталях, — но изготавливаются из аналогичных материалов по одинаковым технологиям.

Материалы опалубки для армопояса

Справедливо считается, что для создания опалубки подойдут любые листовые строительные изделия. Исходя из этой придуманной кем-то аксиомы, застройщики, решившие самостоятельно возвести опалубку, начинают фантазировать и беспощадно экономить.

Обычно неопытный самодеятельный строитель полагает, что небольшая высота боковых ограждений, — как правило, не более 30 см, — позволяет применить в изготовлении ненужные мебельные щиты, старые доски от разборки хозяйственных строений, деформированные металлические листы или снятый при ремонте полов ламинат.

Рачительный хозяин при этом забывает, что:

  • изготовление простенького щита в таком варианте займёт значительно больше времени;
  • прочность бывшего в употреблении материала сомнительна;
  • после демонтажа ограждения на поверхности армопояса отразятся все неровности, погнутости, неплотные стыки;
  • заливка и вибрация бетонной смеси предполагает большие нагрузки на стенки и крепления опалубки.

Подача бетона на верхнюю часть стены – это тяжёлый физический труд. Уставший исполнитель, неудачно опрокинувший ведро с бетоном на стенку опалубки, легко может её сломать. И когда бетон прорвёт ограждение, начнутся серьёзные технические и финансовые проблемы.

Противоположная тенденция, — применение для изготовления опалубки дорогих материалов с избыточной прочностью. Это также неверный подход, — лучшее решение находится где-то в середине, диктуется рациональностью.

  • доски от 25 мм толщ.;
  • листы фанеры от 8 мм;
  • ОСП от 10 мм;
  • листы металлические, в том числе алюминиевые, — без следов деформации.

Перечисленные параметры – не догма, но их следует придерживаться. Использование материала меньшей толщины потребует более частого усиления щитов различными стяжками, распорками, креплениями.

Проверенные временем рекомендации по приобретению и использованию материалов:

  • Приобретайте новые доски и листовые материалы для возведения опалубки.
  • Проводите крой и крепёж так, чтобы можно было демонтировать щиты без повреждения материала.
  • Боковые внутренние стенки опалубочной системы обейте или оклейте полиэтиленовыми плёнками, — доски останутся чистыми, бетон не просочится даже через мелкие щели, поверхность пояса будет ровной, гладкой, бетон не будет терять влагу и лучше наберет прочность.

Строительными нормативами обозначено, что возврат материалов от разборки опалубки составляет не меньше 75 %, то есть допускается повреждение лишь четверти от всех использованных досок или листов. Например, из 2-х кубометров доски после демонтажа опалубки целыми и невредимыми должны остаться 1,5 куб.м, а 0,5 куба или примерно 5-6 т.р. – это прямые затраты.

Если до начала изготовления опалубки провести подобные предварительные расчёты, то многие застройщики примут решение приобрести новые материалы, а не городить опалубку из «бесплатных» отходов и остатков.

Требования к конструкции:

  • Прочность и жёсткость – основные критерии.
  • Водонепроницаемость обеспечивает нужное качество поверхности без последующей доработки.
  • Простота монтажа и разборки.
  • Возможность использования демонтированного материала для аналогичных либо иных целей.
  • Умеренная стоимость.

Правила устройства качественной опалубки:

  • Перед монтажом необходимо зачистить стены от различных неровностей для плотного прилегания щита к поверхности.
  • В процессе установки следует контролировать вертикальность устанавливаемых щитов и направляющих.
  • Для устранения прогибов, разрывов, деформаций досок и иных элементов нужно руководствоваться качеством материала: при появлении сомнений в надёжности следует увеличить количество креплений.
  • При обнаружении щелей между поверхностью стены и щитом опалубки необходимо её заделать шпаклёвкой, паклей или обычной глиной.

Виды опалубки для армопояса

Применение определённого вида зависит от способа монтажа перекрытия или мауэрлата.

Опалубка разделяется на виды:

  1. Несъёмная. После застывания бетона она становится частью стены. Материалы: пенопласт, блоки из газо- пенобетона, кирпич.
  2. Разборная. Снимается после завершения монолитных работ.

Часто межэтажная опалубка выполняется из кирпича. С наружной стороны выкладывается ряд лицевого кирпича, иногда он устанавливается на ребро. С внутренней стороны применяется бутовый кирпич.

Если с наружной или внутренней стороны стена отделывается каким либо достаточно прочным декоративным материалом, то он вполне может служить опалубкой армопояса.

Несъёмный вариант из готовых пенополистирольных блоков не всегда рационален по причине высокой стоимости готовых изделий. Его плюсы:

  • простота установки;
  • высокая скорость монтажа;
  • гарантированное заводское качество;
  • комплектация необходимыми доборными и крепёжными элементами;
  • подробная инструкция по монтажу;
  • дополнительный бонус – утепление пояса.

Крепление опалубки

Способы крепления для стен из облегчённых блочных материалов (газобетон, пенобетон, керамзитобетон, арболит и подобные):

  • Примерно на 15 см ниже уровня верха стены отбивается разметка креплений.
  • В стене размечаются и просверливаются сквозные отверстия, в щитах выполняются идентичные отверстия. Иногда щит просто прикладывается к стене и отверстия в стене и щите выполняются одновременно.
  • В отверстия вставляются металлические стержни. Они могут быть резьбовыми либо предназначенными под фиксацию сваркой.
  • Опалубка притягивается к стене с обеих сторон с помощью закручивания гаек по резьбе либо крепится привариванием к стержню вертикальных прутов.
  • Верхние кромки стягиваются деревянными брусками, прибитыми либо прикрученными к щитам, или привариванием поперечных стержней из арматуры. Получившиеся в результате «хомуты» располагаются вдоль щитов с шагом до 60 см.

Описанный метод применяется для установки опалубочной системы по пористым блокам с небольшой плотностью. Если же конструкция устанавливается по стене, в которой надёжно фиксируется дюбель-гвоздь, то этого достаточно для прикрепления щитов к стене снизу. Верхняя часть стягивается деревянными брусками либо проволочной скруткой.

Есть и другие, вспомогательные варианты крепления, их достаточно много знает каждый прораб. Это могут быть распорки от стены к стене в небольших помещениях, либо стяжки из досок по углам, либо подставки из уголков, запущенных в швы кладки или иные методы, используемые редко, по обстоятельствам.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Опалубка для армопояса: изготовление и монтаж

В частных жилых домах из блочных материалов, чтобы создать дополнительную защиту от смещения и деформации несущих стен и конструктивных элементов, предусмотрено возведение армопояса.

Подобная железобетонная конструкция сооружается по периметру дома.

Она позволяет уменьшить и перераспределить напряжение на стенки и фундамент, появляющиеся в результате сейсмической активности, влияния ветра, нагрузок от внутренних конструкционных элементов дома. Но чтобы правильно сделать подобный узел строения, понадобится смонтировать надежную опалубку.

  1. Устройство опалубки
  2. Выбор материала
  3. Высота армопояса
  4. Крепление деревянной опалубки
  5. Установка несъемной опалубки
  6. Изготовление арматурного каркаса
  7. Заливка бетона

Устройство опалубки

Она обычно состоит из щитов, изготовленных из дерева или фанеры, нужных, чтобы придать бетону необходимые габариты и форму.

Бывает вертикальной — колонны и опоры — и горизонтальной. Для изготовления армопояса нужна горизонтальная опалубка.

Основные требования к подобной конструкции такие:

  • Прочность;
  • Жесткость;
  • Водонепроницаемость;
  • Простота установки и удаления;
  • Возможность вторичного применения;
  • Небольшая цена.

Возводя здание, армирующий пояс делают несколько раз. Это число зависит от того, сколько этажей в доме, каков материал стенок и перекрытий. Основной, несущий армопояс заливается на стадии возведения фундамента. От того, насколько качественно он сделан, зависит безопасность строения.

Второй пояс устанавливается на блоки фундамента под плиты перекрытия либо цоколя. Дальше армопояс монтируют поэтажно до самой кровли, укладывая над ними плиты перекрытия.

Монтировать опалубочную конструкцию необходимо сразу по периметру заливки пояса. Если такая возможность отсутствует, то сначала выставляют ее на углы и места соединения стен. Для получения более гладкой поверхности, щиты покрывают полиэтиленом.

Выбор материала

Прежде чем смонтировать опалубку под армопояс, нужно подобрать подходящий материал. Это может быть:

  • Металл;
  • Дерево;
  • Листовые материалы — ДСП, фанера, пластик;
  • Комбинации различных материалов.

От используемого материала зависит вариант закрепления на стене. Опалубочные элементы для армирующего пояса чаще изготавливают из оструганной обрезной доски толщиной не меньше 25 мм и шириной 150–200 мм.

Применение более широких досок нецелесообразно, от влажности они деформируются, и армопояс получится неровным. Доски монтируются в щиты, нижний из которых именуется палубой.

Высота армопояса

Высота типового армопояса равняется 300 мм, а его ширина соответствует толщине стенки либо плиты фундамента. Для сборки опалубки нужно запастись строганой доской.

Гвозди забивают с внутренней стороны, прошивая доски насквозь, и загибают с другой стороны. Щиты соединяют брусками или обрезками досок.

Крепление деревянной опалубки

Экономичную временную конструкцию можно собрать из досок, применяя такой технологический метод:

  • Нижняя часть — стартовая доска — прикрепляется к стенам по периметру здания с обеих сторон. Обычно ее фиксируют с помощью шурупов.
  • Последующие доски опалубки ставятся над первой и сколачиваются в щиты с помощью обрезков бруса либо дощечек. Прежде чем крепить доски, нужно удостовериться в их вертикальном расположении.
  • В итоге по периметру стен должен получиться прямоугольник без щелей с высотой боковин 300 мм.

Требуемая жесткость придается опалубке вертикально набитыми обрезками досок. Они крепятся с внешней стороны через каждые 700 мм. Надо установить между параллельными щитами стяжки из проволоки с шагом 80–100 см, чтобы давление бетона не выдавило деревянные заслоны.

Завершающая часть установки — проверка качества монтажа. Удостоверьтесь, что конструкция имеет достаточную крепость, позволяющую не развалиться под давлением бетонного раствора. Проверьте вертикальность боковин, чтобы армопояс не вышел кривым.

Осмотрите форму конструкции на предмет наличия щелей, это поможет предупредить протекание бетона.

Небольшие щели закрываются паклей или монтажной пеной, те, что больше 10 мм шириной забиваются накладной рейкой.

Опалубка армопояса закрепляется на стене из кирпича либо пеноблока с помощью метизов длиной 9–10 см. В боковине и стенке с шагом 70–100 см просверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбеля, потом щиты саморезами плотно прижимаются к стенке.

Использование гвоздей не рекомендовано, поскольку при их вбивании конструкция может сдвинуться, что нарушит крепость фиксирования к стене.

Установка на блоках фундамента несколько сложнее. Ширина подобного блока 600 мм, бетонного раствора потребуется намного больше, чем на стеновом армопоясе. Изготавливают такую конструкцию из доски толщиной 35–40 мм. Закрепить ее следует по-другому. Боковины стягиваются друг с другом с помощью шпилек и гаек сквозь просверленные в щитах отверстия.

На шпильки одеваются обрезки труб длиной по ширине опалубки. Подойдут любые, главное, чтобы шпилька без проблем продвигалась внутри.

Шпилька с трубой служит опорой и нижним крепежом щитов. Верх крепится брусками. После схватывания бетона опалубку снимают. Сначала убирают верхние, а потом нижние фиксаторы, и демонтируют щиты. Шпильки аккуратно достают из труб. Потом трубы заделываются раствором или запениваются полиуретановой пеной.

Если нет шпилек, их можно заменить деревянными брусками, устанавливаемыми внутри опалубки и закрепляемыми к щитам саморезами. После демонтажа бруски остаются в бетоне.

Установка несъемной опалубки

Самый легкий вариант самостоятельного сооружения армопояса. Использование готовых блоков позволяет быстро создать конструкцию из бетона.

Применение пенополистирольных блоков помогает избавиться от мостиков холода, непременно появляющихся в незащищенном железобетонном поясе.

Блоки опалубки производятся разных габаритов и форм, что способствует быстрому и легкому монтажу армопояса необходимого размера. Для простоты на них установлены пазо-шиповые замки, это еще больше упрощает работу.

Изготовление арматурного каркаса

Дальнейшее обустройство армопояса состоит в укладывании арматурного каркаса. Для армирования используют стальные прутки сечением от 8 мм. Их скрепляют друг с другом проволокой и укладывают в форму в горизонтальном положении.

Через каждые 50 см прутки крепят кольцом из мягкой стальной проволоки.

Заливка бетона

Бетон в опалубку могут подавать с лотка миксера либо сразу от бетононасоса. В последнем случае предлагается более качественная смесь с присаживающими добавками. Но такой вариант стоит дороже.

Можно сэкономить и изготовить желоб, по которому будет подаваться бетон самостоятельно. Либо использовать колокол. Он заполняется цементным раствором, затем, на нужном месте раскрывается сливное отверстие, и смесь переходит в опалубку. Ее необходимо как следует разровнять.

Во время заливки из бетонной смеси необходимо удалять воздушные пузыри — они ускоряют разрушение конструкции.

Обычно это делают с помощью глубинных вибраторов. Если установлена несъемная опалубка, их использование нежелательно.

Боковины съемной опалубки снимают спустя пару дней, а палубу — на три дня позже, чтобы бетон лучше схватился. Чистую и просушенную конструкцию можно использовать по новой.

Опалубка для бетона: основные характеристики, конструкционные особенности и технология строительства

Затеяли строительство и планируете отлить своими руками те или иные конструкции из бетона? В таком случае вам не обойтись без правильно сделанной опалубки. О том, что собой представляет это сооружение и о том, как его изготовить самостоятельно, мы расскажем в этой статье.

Опалубка, заполненная бетоном

Основные характеристики

На фото — заготовка под сооружение бассейна

Бетонная опалубка — это сборное сооружение, изготовленное из специальных или подручных материалов, предназначенное для заливки раствора и формирования из него тех или иных ЖБИ. Основой данного сооружения являются формообразующие элементы, которые удерживаются в надлежащем положении посредством специальных подпорок или крепежей.

Важно: Знаете ли вы, что начало применения опалубки датируется временами Древнего Египта? Существует теория, согласно которой блоки для возведения пирамид не тесались из камня, а отливались из разновидности геополимерного бетона в специальные разборные формы.

За долговременную историю применения строительных цементосодержащих растворов было разработано большое количество разнообразных опалубочных систем. Но, несмотря на разнообразие модификаций, все эти сооружения более или менее эффективно выполняют функцию сборно-разборных форм.

На фото съемная (разборная) конструкция с раствором в стадии набора прочности

Сборка конструкции осуществляется непосредственно на строительном участке. По окончанию бетонирования форма разбирается.

Если при сборке были применены специальные комплектующие, их оставляют для последующего использования. Если же форма была собрана из подручных средств, цена которых невысока, после демонтажа компоненты могут быть утилизированы в качестве строительного мусора.

При возведении некоторых объектов применяется опалубка несъемного типа, которая по окончанию бетонирования не демонтируется, а используются вместе с основным конструкционным элементом.

Требования, предъявляемые к разборным опалубочным системам

Опалубка для пенобетона или более плотных и тяжёлых растворов должна соответствовать ряду требований, регламентирующих параметры прочности, стабильности положения в пространстве и точности геометрических типоразмеров.

Читать еще:  Формы под заливку гипсом

Готовый результат, после того как опалубка для лестницы из бетона снята

Важно понимать то, что от качества сборки формы будет зависеть не только то, насколько готовая бетонная конструкция будет соответствовать проектным параметрам, но и то, какова будет фактура поверхности отлитых ЖБИ. Поэтому так важно профессионально подойти к подготовке материала к монтажу сборных форм.

Изготовление опалубки для ЖБИ и монолитных бетонных конструкций регламентируется ГОСТ 52085-2003.

Типы опалубочных систем и их классификация

На фото — приготовления для монолитного бетонирования стен

Опалубка для лестницы из бетона, равно как и формы для отливки прочих конструкционных элементов, классифицируются по целому ряду признаков и параметров:

  1. В соответствии с параметрами разборности различаются съёмные и несъёмные модификации.

Модификации съемного типа получили повсеместное распространение, как в строительной индустрии, так и при возведении малоэтажных объектов жилищного назначения. Несъёмные модификации, как правило, используются при возведении крупных промышленных объектов, где они впоследствии выполняют защитную функцию.

  1. В соответствии с назначением, опалубка подразделяется на формы для отливки стен, перекрытий, колонн, лифтовых шахт, фундаментов и прочее.
  2. В соответствии с используемыми материалами, опалубочные системы могут быть деревянными, металлическими и полимерными.
  • Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили деревянные опалубки.

На фото — заливка бетона в деревянную опалубку с заложенной арматурой

Такие конструкции могут возводиться как с применением специально приобретённой для этого ламинированной фанеры, так и из старых ненужных досок.

Как правило, все деревянные конструкции являются съемными, так как, если оставить пиломатериалы на уже отлитых конструкционных элементах со временем начнется гниение, и древесина будет разрушаться.

Металлическая форма для отливки типовых бетонных конструкций

  • Металлические опалубки могут быть как съемными, так и неразборными. Такие конструкции изготавливаются с применением коррозиестойких металлов и их сплавов.

Цена этих форм на порядок выше стоимости деревянных аналогов, что впрочем, оправдывается долговечностью и простотой их эксплуатации.

Полимерная конструкция для строительства стен

  • Полимерные опалубки — это сравнительно новая технология, в соответствии с которой производятся несъёмные системы, предназначенные для использования на строительстве объектов в наиболее неблагоприятных климатических условиях.

Чаще всего, для производства таких форм применяется полистирол, характеризующийся малым весом и устойчивостью к избыточной влажности. Кстати, именно из полистирола изготавливаются теплоизолированные опалубки, используемые при зимнем бетонировании.

Важно: Крепление опалубки для монолитного бетона должно быть выполнено профессионально и предельно аккуратно. Из-за неточности сборки системы могут образоваться зазоры и неровности, что негативно скажется на качестве готовых ЖБИ и тогда потребуется резка железобетона алмазными кругами.

Конструкционные особенности

Промышленно изготавливаемые опалубочные системы, используемые при возведении стен, могут быть трех типов:

  • Рамная модификация, состоящая из каркасных щитов, подпорных элементов и крепежных деталей. В основе каркасных щитов применена несущая металлическая рама усиленная ребрами жесткости.

На фото рамная опалубка

Непосредственно на несущей раме монтируется опалубочная плита, которая формирует и удерживает строительный раствор.

Специальные рамы из полого профиля применяются для предотвращения деформации торцов при демонтаже формы. Благодаря применению металлических элементов конструкции не только повышается устойчивость опалубки к механическим нагрузкам, но и сокращаются сроки, необходимые для проведения монтажных работ.

  • Балочная опалубка представляет собой конструкцию, в основе которой использованы балки, плиты, крепежные элементы, подпорки и ригель. Конструкция может изготавливаться с применением древесины с пластиковыми или металлическими наконечниками и креплениями.

Системы производятся в промышленных масштабах, а потому типоразмеры балок нормированы для обеспечения взаимозаменяемости.

Стальная опалубка туннельного типа

  • Туннельная опалубка изготавливается с применением полусекций, состоящих из горизонтальных и вертикальных панелей. Такая конструкция применяется при одновременной отливке стен и потолочных перекрытий в типовых объектах. Монтаж этих конструкций осуществляется с применением подъёмной спецтехники.

Технология строительства опалубки для отливки ленточного фундамента

Теперь, когда мы получили общее представление о том, что собой представляют формы для отливки тех или иных объектов или сооружений, рассмотрим на конкретном примере, какова инструкция сборки опалубки для отливки ленточного фундамента.

Выбор ленточного основания в качестве примера неслучаен, так как именно этот тип фундаментов повсеместно применяется в качестве простого в реализации решения.

На начальном этапе придется выбрать подходящий материал, который должен быть одновременно прочным, простым в обработке и относительно недорогим. Цена материала это немаловажный фактор, так как именно от него зависит стоимость опалубки на 1 м3 бетона.

Лучшим со всех точек зрения решением станет доска с размерами сечения 100*25 мм. Преимуществом пиломатериалов является возможность быстрой сборки щитов. Разумеется, есть доски пошире, которые намного проще собираются в щиты, но стоимость таких пиломатериалов больше.

Инструкция сборки щитов не представляет собой ничего сложного. Определяемся с высотой опалубки, делим эту величину на ширину доски и получаем количество необходимых досок. Как правило, при постройке форм для бетонирования применяется 5-6 выбранных нами досок.

Доски выкладываются на грунт плашмя боковинами друг к другу. Затем по высоте щита отмеряем и обрезаем фрагменты досок для поперечного крепления.

Эти доски укладываем поперёк заранее выложенных щитов. Поперечные крепления монтируем саморезами.

Важно: Не используйте гвозди, так как при демонтаже шурупы выкрутить намного проще, чем отбивать доски.

Размеры щита определяем таким образом, чтобы его высота была на 10-15 см выше верхней точки запланированного фундамента.

Далее выставляем щиты на ширину выкопанной траншеи в строго перпендикулярном положении. Разумеется, щиты будут заваливаться набок, а потому в этом случае не обойтись без подпорок.

Внешние подпорки изготавливаются из остатков досок. Для этого замеряется диагональное расстояние от верхней точки щита до грунта.

С одного конца подпорки делается срез с углом 45 градусов. Этим концом доску прислоняем к щиту, а другим концом утыкаем в землю. Затем подпорку фиксируем саморезами.

В верхней части опалубки устанавливаем распорки. Для этого по ширине формы нарезаем доски, которые после крепим с шагом в 60 см. Такие распорки предотвратят расползание щитов после того как между ними будет залит бетон в опалубку.

Важно: Еще на этапе планирования строительства опалубки, необходимо предусмотреть возможность обустройства технологических отверстий для обустройства вентиляции, водопровода и т.д. Если этого не сделать своевременно, впоследствии потребуется алмазное бурение отверстий в бетоне.

Вывод

Теперь вы знаете, что собой представляют повсеместно распространенные опалубочные системы различных типов. Кроме того, вы имеете общее представление о том, как эти конструкции можно собрать своими руками (узнайте здесь, чем и как покрасить бетон).

Если остались какие-либо вопросы, требующие пояснений, посмотрите видео в этой статье.

Как установить опалубку

Съемная опалубка для формирования ленточного фундамента

В многоэтажном строительстве обычно применяются свайные и железобетонные фундаменты, однако процесс проще описать на примере основания для частного дома. Самая распространенная операция практически в любом частном проекте – это монтаж опалубки под ленточный фундамент. Такой тип основания используется для возведения большинства частных домов, коттеджей, бань, гаражей и прочих строений. Ленточный фундамент – недорогой, быстро формируется, и требует несложной опалубки для бетона.

Для сборки этой конструкции в частном строительстве применяются различные материалы – от необработанной доски до пластика. В качестве вспомогательных материалов используются деревянные бруски или рейки либо специальный крепеж, тип которого зависит от типа оснастки.

Прежде всего готовится соответствующая площадка – местность расчищается от мусора и выравнивается. Далее собираются щиты для будущей опалубки. Длина обычно берется от трех метров.

Выставить опалубку для ленточного фундамента можно несколькими способами. Самый известный – с применением арматурных прутов.

Щиты устанавливаются на свои места и фиксируются при помощи арматуры, забиваемой с обеих сторон в землю. В некоторых случаях для этих целей используются поперечные брусья щитов, которые должны быть значительно длиннее высоты конструкции.

Далее обустраивается крепление опалубки. Поскольку при монолитном строительстве даже в небольших масштабах заливаемый бетон давит на стенки конструкции с огромной силой, ее необходимо надежно зафиксировать. Для этого снаружи щитов обустраиваются так называемые опоры. Кроме того, противоположные щиты скрепляются между собой.

Поскольку такая разновидность опалубки называется съемной, то после схватывания бетонной смеси производится ее демонтаж. Если щиты были изготовлены качественно, их вполне можно будет применять для сборки и установки опалубки на другом объекте.

Несъемная опалубка для фундамента и стен

Эта разновидность опалубочной системы стремительно набирает популярность даже в частном строительстве, заменяя традиционные стеновые материалы при возведении домов и коттеджей. Установка несъемной опалубки – это достаточно легкий и быстрый процесс.

Опалубка несъемного типа представляет собой пустотелые блоки из пенополистирола. Их форма рассчитана таким образом, что отдельные элементы легко устанавливаются друг на друга, как и любые другие блочные материалы. Грубо говоря, процесс аналогичен сборке детского конструктора. Кроме монтажных отверстий и шипов в таких блоках предусмотрены опоры для укладки арматурных прутов.

Как уже сказано выше, схема установки опалубки этого типа достаточно проста. Блоки монтируются на подготовленное основание при помощи клеевой смеси, устанавливаясь друг на друга в соответствии с пазами и шипами. После армирования в полую конструкцию заливается бетон. Застывшая монолитная стена в совокупности с пенополистиролом и будет несущей конструкцией для здания.

Профессиональная опалубка в монолитном строительстве

К этой категории оснастки для монолитного строительства относится несколько разновидностей опалубки, которые используются для формирования крупных объектов – многоэтажных домов, музеев, театров, муниципальных учреждений и прочих зданий.

Профессиональная опалубка может быть щитовой, мелкощитовой, металлической, деревянной, одноразовой и так далее. Существуют отдельные виды оснастки для формирования колонн и перекрытий.

Установка профессиональной опалубки – это дело специалистов, зачастую требующее применения специальной техники и приспособлений, а также вспомогательной оснастки. Вкратце стоит рассмотреть основные направления крупногабаритного монолитного строительства.

Для формирования стен применяется предварительная установка щитовой опалубки. По сути собирается конструкция, описанная в варианте с частным строительством, но в роли опорных элементов выступают сами щиты. Они могут быть изготовлены на алюминиевой или стальной раме, а также с применением двутавровых балок. Палубой для бетона чаще всего служит ламинированная фанера.

Технология установки щитовой опалубки зависит от применяемого типа оснастки и масштабов строительства. В целом принцип следующий. Щиты предварительно собираются в целые платформы и затем скрепляются между собой при помощи так называемых шкворней. Опорами готовых конструкций служат специальные распорки.

Для формирования колонн используется соответствующая оснастка. Это может быть щитовая опалубка для прямоугольных колонн или пластиковая, а также одноразовая для круглых. Технология монтажа колонной опалубки зависит от конкретной разновидности применяемой оснастки.

Особая технология монтажа опалубки используется при формировании монолитных плит перекрытия. Эта категория оснастки самая сложная как в плане сборки, так и в требованиях к прочности и устойчивости. Однако при наличии современных наработок и приспособлений все типы опалубок на строительных площадках собираются профессионалами быстро, четко, и в соответствии с установленными нормами безопасности.

Крепеж для опалубки

Всем известно, что самые прочные здания возводятся благодаря монолитному строительству. Удаётся реализовывать различные идеи, а также получать конструкции с любыми пространственными формами. Для такого строительства необходимо лишь несколько материалов: арматура и бетон, поэтому возведение сооружения производится очень быстро и относительно легко.

Шпилька для опалубки

Одним из самых главных элементов при данном методе строительства являются шпильки для опалубки. Это специальные стяжки, устанавливающиеся на листы опалубка и предназначенные для надежной их фиксации. Благодаря им, листы надежно выдерживают различные нагрузки, при этом не разъезжаясь и не раздуваясь.

Шпилька для крепления опалубки представляет собой универсальный крепежный материал и состоит из следующих элементов: стяжка, шайба, а также гайки. Изготавливаются они из высококачественной стали, поэтому легко переносят любые растяжения с применение холодного и горячего проката.

В среднем, размер изделия достигает от 0.5 до 6 м с максимальным диаметром 17 мм. В свою очередь гайки, входящие в набор комплектующих, изготовлены из чугуна, который также могут оцинковывать для обеспечения антикоррозийности. Крепление опалубки шпильками производится быстрее и надёжнее, чем любыми другими технологиями, которые существуют сейчас.

Установка крепежей для опалубки

Данная технология применяется не только в крупном промышленном строительстве. Она также широко востребована при возведении частных домов и участков, поэтому мы научим вас правильно устанавливать крепление для опалубки самостоятельно, со всеми её комплектующими элементами.

Как уже отмечалось, опалубки могут быть съемными и не съемными, поэтому существует разная техника их установки. Принципиальным отличием между ними является то, что несъёмная опалубка так и остаётся в основании фундамента здания, а съемные на конечном этапе снимают и используют повторно. Крепежи для несъёмной опалубки осуществляются зачастую регулируемыми стяжками из пенопласта, полистирола и других разновидностей утеплителей.

Что касается съёмного метода, здесь крепёж для опалубки производится за счёт шпильки для опалубки, который ещё называют «Анкерный прут». Данный вид стяжки является наиболее надёжным и менее трудозатратным, поэтому каждый человек может самостоятельно построить фундамент своего дома с использованием шпильки для опалубки. Для этого необходимо:

  • Под определенную толщину стены подготавливаются отверстия для установки пластиковых труб для шпилек. Это необходимо для их удобного изъятия после высыхания бетона;
  • Далее, в эти трубки монтируются шпильки, которые с разных сторон опалубка затягиваются гайками. Стоит отметить, что при этом должен соблюдаться размер с точностью в 0,5 см;
  • С помощью винтовых растяжек с обеих сторон, стену выравнивают в проектное положение;
  • На следующем этапе равномерно заливают бетон. Внимательно проверяется уровень залитого бетона, что бы не допустить перелива либо недолива;
  • Когда залитая смесь затвердеет на 60-70 процентов, гайки опалубки ослабляют, немного проливают водой, после чего полностью снимают для следующего использования;

Крепление опалубки шпильками: преимущества

Вся конструкция крепления опалубки шпильками разработана для комфортного применения в строительной сфере. Учитывая функции, которые она выполняет, выделяют следующие основные преимущества:

  • Надежность изделия, которая достигается за счёт использования прочных материалов, таких как сталь;
  • Технологичность и скорость. Простота всех элементов и продуманная технология позволяет работать с ней людям, не имеющим большого опыта в возведении строительных конструкций;
  • Универсальность. Производство шпильки для крепления опалубки рассчитано как для больших объёмов бетонирования, так и для менее объемных.

Индивидуальное и промышленное строительство многоэтажных монолитных зданий, мостов и эстакад производится с помощью опалубковых перекрытий. Они просты в монтаже и .

Для любых конструкций из бетона, во время строительства, обязательно потребуется опалубка. Это совсем не второстепенная работа, как могут подумать многие. .

Приспособления, появившиеся при разработке технологии монолитного строительства, упростили и удешевили ранее трудоемкие и затратные строительные процессы. Простое изобретение – стойка .

Зажим пружинный для опалубки доказал свою эффективность на практике. С его использованием построены десятки тысяч жилых домов, а также помещений других .

Установка опалубки для ленточных фундаментов

  • Размечаем участок под ленточный фундамент.
  • Строим опалубку
  • Гидроизоляция
  • Арматурный каркас
  • Заливаем в опалубку смесь

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

  • как возвести фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

  1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.
Читать еще:  Опирание железобетонной плиты на кирпичную стену

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

  • деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
  • для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

  1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
  2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
  3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
  4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
  5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
  6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Как правильно изготовить монолитное перекрытие – своими руками

Как правильно изготовить монолитное перекрытие – своими руками

На начальном этапе делается опалубка для перекрытия. Для чего? Благодаря ей бетон можно удержать в заданном положении, а плите создать нужную величину и форму. Понадобится и армирующий каркас с металлическими стержнями, он поможет увеличить прочность опалубки и избавит от ненужных прогибов и искривлений. Стрежни каркаса укладываются продольно и поперечно относительно пролета. Еще одним важным нюансом является то, что залив бетона осуществляется единоразово, чтобы избежать образования расслоений и холодных швов.

Каждый из этих этапов имеет определенные особенности и требования для лучшего выполнения.

Как устроена опалубка перекрытия для частного дома?

Как производится монтаж опалубки перекрытия?

Самое главное — постараться сделать бетонное покрытие максимально ровным. Это поможет в дальнейшем избежать выравнивания и дополнительной отделки.

Этапы монтажа опалубки:

1. Установка разметок. Делается с помощью шагов на расстоянии 60-80 см в идеале от одной метки до другой, допустимый порог до 1 метра. Важно, что знаки должны ставиться по периметру несущих стен, по ним измеряется высота опорных телескопических стоек от пола. При этом толщина досок для настила вместе с толщиной поперечных брусков должны быть равны расстоянию от верхней точки стены до начала разметки.

2. Процесс монтажа опалубки перекрытия. Стойки, установленные по периметру, попарно в верхней части закрепляют поперечными брусками (ригелями). Последние должны быть расположены параллельно короткой стенке. Посредством шага под бруски устанавливают дополнительные опоры-укрепления так, чтобы верхние грани брусков находились в горизонтальном положении.

3. Создание настила. На поперечные бруски укладываются доски или листы фанеры. Необходимо, чтобы плоскость настила четко совпадала с областью верхней кромки стены. При этом щелей между ней и периметром настила быть не должно. Части настила надо укладывать плотно одну к другой, их не крепят к ригелям. В противном случае последующий демонтаж опалубки будет проблематичным. Выходом является крепление к поперечным брусьям снизу на «уголки».
Для сбора опалубки для перекрытия и её заливки вам понадобится (для удобства работ) аренда строительной вышки-туры .

Как производится монтаж вертикальных ограждений?

Как проводится гидроизоляция перекрытия дома?

Как создать армирующий каркас перекрытия?

5. Вместе решетки объединяются с помощью изогнутых частей арматуры в виде буквы «П», на профессиональном языке строителей это называется «лягушка». Надо знать, что арматура не должна контактировать с воздухом, иначе коррозии не избежать, поэтому она полностью погружается внутрь бетона. Торцы поперечных и стержни продольные не должны упираться в вертикальные ограждения опалубки или бортики. Желательно, чтобы свободного пространства между ними было не менее 3 см. А в верхней части каркас необходимо покрыть бетоном высотой 3-5 см.

Как правильно выбрать бетон?

В данном случае уместно выбрать бетон заводского типа. В последнее время очень востребованными стали марки В30 (М300-М400) и В20. Они обладают высоким уровнем прочности и хорошо себя зарекомендовали, поэтому отлично подходят для изготовления монолита. Почему стоит выбрать заводской бетон? Все просто — это дает гарантию качества и решает сразу несколько проблем со временем и применением рабочей силы, ведь гораздо проще работать с уже готовым проверенным изделием, чем надрываться и мешать бетон вручную.

Можно воспользоваться и бетономешалкой, что значительно сэкономит средства. Тем более, она не занимает много места. Благодаря ее применению можно за одну смену залить площадь от 30 до 40 метров квадратных. А если площадь перекрытия выше, тогда во внутренней части опалубки с помощью стальной сетки делают рассечки, при этом размер ячеек не желательно делать более 10 см. Уже после осуществляется залив бетона.

Процесс заливки плиты перекрытия

Есть известные правила, позволяющие сделать монолит прочным и без трещин. Тут важно учесть почти все этапы, от ухода за массой во время ее затвердевания до непосредственной укладки ее в опалубку. Итак:

1. Надо избегать образования в растворе пустот и воздушных каверн, тогда усадка его будет меньше. Для этого только приготовленную массу подвергают вибрации. Лучше использовать глубинный вибратор, но если его нет, то вполне подойдет и перфоратор. Как это делается? В устройство вставляют большой «бур» (можно даже сломанный) и включают «режим отбойника». При этом бур должен упираться в настил опалубки внизу. Во время работы бур передвигается по всей площади. Так происходит процесс уплотнения бетонной массы.

2. После массу сразу выравнивают, чтобы на поверхности не было никаких изъянов. В будущем это гораздо облегчит создание стяжки.

3. Каждый строитель должен знать, что на протяжении еще нескольких недель после изготовления плиты за ней нужно наблюдать, беречь от излишней сухости и жары. А необходимую прочность изделие обретает только через 1 месяц.

4. Когда бетон уже «схватился» и может выдержать вес человека, то можно его оросить водой, а после накрыть полиэтиленом, который воспрепятствует чрезмерному испарению влаги с верхних слоев и защитит от неравномерного застывания. Иногда пленку стоит снимать и смачивать, а после укладывать обратно. Придерживаясь вышеперечисленных правил можно в разы снизить появление трещин при усадке. В период с 5 по 10 день пленка убирается, в этом случае нужно ориентироваться на погодные условия. Бетон же смачивается 1 раз в 1-2 суток.

Если что-то осталось не понятным по созданию монолитного перекрытия своими руками – посмотрите видео

Какова стоимость перекрытия из монолита?

Данный вопрос имеет множество нюансов в каждом отдельно взятом случае. Поэтому человек, отвечающий в финансовом плане за приобретение монолита, должен четко взвесить все «за» и «против». Большинство специалистов считает, что изготовление плиты обойдется гораздо дешевле, нежели монтаж сборных перекрытий. Здесь учитывается и стоимость самих плит, их погрузка, перевозка, привлечение спецтехники для подъема и укладки.

Однако, доставка бетонной смеси и арматуры в больших количествах чревато также приличными затратами. Кроме этого потребуется бетононасос. Сюда можно приплюсовать расходы на создание опалубки и подпоры.

Самый дешевый способ — делать все самостоятельно вручную. Но здесь потребуются не только глубокие знания, но и приличный опыт того, как собственноручно сделать качественный раствор, как правильно залить перекрытие, как сэкономить на опалубке и т.д. Также немаловажным является большая затрата физических сил и времени.

Нужно тщательно рассчитать все «плюсы»и «минусы» каждого из способов и выбрать оптимальный вариант.

Опалубка для монолитного перекрытия: как сделать своими руками

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Установка опалубки перекрытий фото

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.

  1. Стойки. Как правило, телескопические, которые позволяют быстро нивелировать опалубку в необходимую плоскость горизонта. В домашних условиях, вернее в частном строительстве своими руками, они достаточно часто заменяются обычным брусом толстого сечения.
  2. Продольные балки. Равномерно распределяют нагрузку от бетона по стойкам (опорам). То есть они укладываются на несколько опор одновременно.
  3. Поперечные балки. Укладываются поперек продольных и служат для распределения нагрузки между продольными балками. В общем, вся основная нагрузка от бетона приходится на них – в свою очередь, они делят ее на части, отдавая нагрузку продольным балкам, которые, в свою очередь, передают эту нагрузку на стойки.
  4. И четвертый элемент – это щиты, которые нужны для того, чтобы удержать бетон в нужной плоскости и на необходимой высоте. В большинстве случаев здесь используется влагостойкая фанера, но как вариант подойдет практически любой листовой материал – не исключением является даже профнастил, шифер и прочие материалы, которые так или иначе подойдут для того, чтобы сформировать горизонтальную плоскость.

Рамная опалубка перекрытий фото

Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.

  1. Опалубка на телескопических стройках. Переоценить удобство ее использования очень сложно – нивелирование горизонтальной опалубки с помощью таких опор производится быстро и самое главное, с высокой точностью.
  2. Опалубка на объемных стойках. В отличие от предыдущего варианта, с монтажом и нивелированием опалубки данного типа придется повозиться немного больше, но, тем не менее, она отлично справляется с поставленными перед ней задачами. В большинстве случаев используется при небольших объемах бетонировки.
  3. Опалубка на клиновых лесах. Примечательна она тем, что в качестве опор применяются строительные леса клинового типа сборки.
  4. Опалубка на чашечных лесах. Точно такой же вариант, как и предыдущий, только в отличие от него, в качестве опор используются леса чашечного типа.

Опалубка перекрытий фото

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй. Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны. Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.

    Опоры. Это, пожалуй, самое сложное, с чем придется столкнуться в процессе выполнения работ по установке горизонтальной опалубки для перекрытий – здесь очень важны несколько моментов. Во-первых, это надежность установки стоек и их прочность – следует понимать, что опорам придется выдерживать вес, исчисляемый не килограммами и даже не сотнями килограммов. Сами по себе стойки должны быть мощными и укрепляться они должны самым капитальным образом. В этом отношении лучше отдать предпочтение металлическим опорам – несмотря на то, что работать с ними сложнее и сам материал стоит дороже, именно он способен обеспечить надежность конструкции. Кроме того, посредством сварки такие стойки достаточно просто устанавливаются даже своими руками. Во-вторых, это плоскость установки. По большому счету, если стойки вы установите, то и создать четкую горизонтальную плоскость вверху них будет несложно. Плоскость отмечается на каждой опоре с помощью лазерного или гидравлического уровня, после чего каждая опора срезается по отметке.

Установка опалубки перекрытий фото

Монтаж опалубки перекрытия фото

В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала. Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов. В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.

Особенности опалубки для ленточного фундамента и монолитного бетона

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

  1. Требования к опалубке
  2. Виды опалубок
  3. Съемные
  4. Несъемная опалубка
  5. Конструкция из деревянных щитов и их соединение
  6. Применяемые материалы
  7. Щиты из фанеры ОСБ
  8. Металлические щиты
  9. Деревянные доски
  10. Крепеж, применяемый при сборке
  11. Металлические стягивающие шпильки
  12. Пружинные замки
  13. Правила установки опалубки
  14. Установка опалубки своими руками

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Несъемная опалубка

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

  1. Деревянная – самый распространенный вид.
  2. Металлическая.
  3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
  4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

  1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
  2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
  3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
  4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
  5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

  1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
  2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
  3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

  1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
  2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
  3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
  4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
  5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector