Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли заливать бетон в воду

Как правильно заливать бетон при отрицательных температурах

Для того, чтобы не простаивать большую часть года (а это вполне может быть при суровом климате в более северных широтах нашей страны), нужно знать правила, которых нужно придерживаться при заливке бетона в зимнее время.

Возможно достичь весьма качественного результата, но для этого необходимо не только применять материалы с соответствующими свойствами, но и по возможности устранить те неблагоприятные факторы, которые ведут к ухудшению эксплуатационных характеристик. Все эти факторы вы сможете узнать из статьи. Также здесь вы найдете информацию о том, какие свойства и характеристики бетона нужны для того, чтобы мороз не смог негативно повлиять на устойчивость, прочность и долговечность изготавливаемых конструкций.

Из изложенного здесь материала вы узнаете:

  • какой способ бетонирования нужно выбирать в зимних условиях;
  • повысить температуру при замесе (и чего нельзя при этом делать);
  • сохранять тепло во время застывания раствора;
  • какие добавки и присадки использовать в смесях;
  • общие правила заливки в холодное время года.

Используя полученные здесь знания, вы сможете достаточно эффективно производить заливку бетона при температурах до -10 о С.

а большей части территорий нашей страны холодная или прохладная температура сохраняется на протяжении более половины года. Если учесть, что при бетонных работах «зима» начинается с понижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень небольшое. Однако его можно расширить, причем значительно, за счет использования различных средств. Это так называемые технологии зимней заливки бетона. Правильная заливка бетона в зимнее время возможна с использованием этих технологий, о них расскажем в статье.

Что происходит в бетоне при замерзании

При нормальном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в твердое состояние все процессы останавливаются.

Но это — не единственная проблема. Известно, что при замерзании объем воды увеличивается примерно на 9%. В результате внутри массы бетона образуется повышенное давление. Если зерна цемента до этого момента еще не набрали некоторого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После разморозки они уже не обретут свои свойства в полной мере и бетон не будет достаточно крепким.

Чтобы зимний бетон был крепким, необходимо создать условия или присадки для его вызревания

В зимней заливке армируемых фундаментов есть еще один неблагоприятный момент. Сталь — отличный проводник тепла, и она способствует отводу тепла из толщи бетона. Обладая хорошими теплопроводными свойствами, прутки быстро остывают. Вокруг них вода замерзает в первую очередь. Лед оттесняет частицы бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже замерзает, еще дальше оттесняя бетон. В результате массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Прочность такого основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в несвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут потери прочности. Путем различных экспериментов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Называются они точкой критической прочности. В зависимости от класса бетона и назначения здания, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания некоторых составов на 20%, для других требуется все 100%. Критическая прочность бетона в зависимости от его марки.

Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (используется в частном домостроении) составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После достижения этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Потери прочности при этом составляют не более 6%.

Способы бетонирования в зимних условиях

Скорость процесса твердения зависит от температуры раствора. При ее повышении активность воды значительно возрастает, скорость набора прочности повышается. Потому при проведении бетонных работ зимой или при температурах ниже +5oC, важно создать и поддержать требуемый уровень нагрева. Оптимальная температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько способов:

  • раствор делать подогретым;
  • опалубку утеплить;
  • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/или понижают точку заморозки воды;
  • подогревать уже залитую бетонную массу.

Все эти методы неплохо работают. Их используют по одиночке или в комплексе.

Заливка в зимнее время проводится подогретым раствором

Прежде всего, необходимо правильно выбрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Известно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы — отличная особенность. При этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы высоких марок. Потому для замеса при низких или минусовых температурах имеет смысл купить именно их.

Только это позволит вам залить фундамент ленточный или плитный фундамент при плюсовых температурах днем, и незначительных заморозках по ночам. Но при этом, потребуется замес делать теплым (читайте ниже), а также после заливки фундамент нужно будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, соломой и т.д. Если у вас уже закуплен теплоизолятор, можно использовать его, только следить необходимо за его состоянием, прикрыть пленкой или другими влагоизолирующими материалами.

Повышение температуры в процессе замеса

Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни в коем случае нельзя: он «заварится» и станет практически бесполезным.

Для замеса в зимнее время используют горячую воду и подогретую засыпку. Цемент греть нельзя.

Хорошо, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть, и барабан разогревается В другом случае, желательно прогреть его предварительно, прокрутив разогретую воду.

При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок необходимо разогреть до 60 oC. Делают это обдувом горячим воздухом, прогревом в специальных печах. Печи — это для частного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув горячим воздухом. Например, от печи или костра протянуть несколько труб-воздуховодов внутрь кучи щебня или песка.

Еще раз обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтобы он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

При зимнем замесе раствора меняется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

Ко всему необходимо еще и увеличить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет лучшего перемешивания, активизируются реакции и повышается температура при твердении.

Утепление и подогрев раствора

Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Потому, используя все возможные средства и доступные материалы, проводят утепление стенок опалубки. Можно использовать брезент, маты, старые какие-то теплые вещи, забить промежуток между стенками опалубки и грунтом, соломой. Да что угодно, лишь бы тепло не утекало в воздух.

Одна из задач — сохранить тепло раствора

В этом случае пригодиться может опалубка из пенополистирола — он имеет плохую теплопроводность, что в данных условиях — несомненный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте тут.

При строительстве в промышленных масштабах применяется также электрический подогрев при помощи разного рода электродов. Они могут располагаться на поверхности, закрепляться на опалубке или вводиться внутрь бетонного раствора. Способ, эффективный, но реализуется в частном строительстве редко. Очень дорогое это удовольствие: расход электричества н подогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При этом необходимо строго контролировать температуру: измерять каждые два часа (или чаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Потом через некоторое время снова включить. Контроль должен быть круглосуточным.

При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть второй вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба способа действуют неплохо, но только при условии изолированных от холода стенок.

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Есть еще в продаже специальные греющие маты для подогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, включаются в сеть. Его стоимость — 2,5 тыс. руб/м2.

Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень сильно напоминающие теплицы. И задача у них аналогична: сохранить тепло. Возводят каркас, его обтягивают пленкой или другими подобными материалами. Внутри ставят печку, тепловую пушку и т.д., с их помощью поддерживают плюсовую температуру. Но при этом необходимо также не забывать об увлажнении, чтобы влага из раствора не испарялась.

Еще один метод подогрева бетона — с использованием инфракрасных излучателей. Этот метод хорош тем, что под воздействием волн греется непосредственно сам раствор. Излучатели закрывают алюминиевыми кожухами, создавая направленный поток. Однако для эффективного прогрева понадобится большое количество ламп.

Присадки и добавки

Еще один способ заливки бетона при отрицательных температурах — использование химических веществ. Некоторые из них ускоряют затвердевание на начальной стадии процесса. Массовая доля всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Большие количества могут негативно повлиять на качество бетона, потому придерживайтесь рецептур.

Один из способов зимнего бетонирования — добавление в замес специальных противоморозных присадок

Наиболее распространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще используют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обычном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют быстрое разрушение стали. Так что самый распространенный ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

Заливка бетона при минусовой температуре возможна, если с теми же присадками раствор подогреть. В этом случае можно работать при -15oC. Но для нормального качества фундамента потребуется утепление заливки и соблюдение несложных, но обязательных правил.

Правила зимней заливки бетона

Раствор выливают в подготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый сложный этап. Соскоблить наледь — это полбеды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — проблема. Температура не должна быть высокой, но необходимо добиться положительных ее значений.

Как вариант можно рассмотреть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Возможно использование тепловых пушек, работающих от баллонов с газом. Использование других средств затруднено, из-за их большой стоимости.

Перед заливкой теплого раствора необходимо нагреть основание и арматуру до положительных температур

По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночью и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

Ленточный фундамент можно заливать и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Непросто, но возможно.

Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на небольшие участки, начать прогрев одновременно или с некоторым временным промежутком на нескольких из них (два-три в зависимости от времени, необходимого на замес и подогрев котлована). Начать заливку одного участка, перенеся жаровни дальше. Пока будет заливаться первый разогретый участок, следующий наберет необходимую температуру. Залитый участок сразу закрывают теплоизолирующими материалами и переходят к следующему, так и продвигаясь по всему периметру.

Обязательно необходимо сбить наледь и нагреть арматуру — только так фундамент будет прочным

Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с соответствующими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

Еще одно важное условие — работа должна вестись непрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% верно. Промежуток между заливками должен быть такой, чтобы на поверхности предыдущей части не успела образоваться пленка, а тем более, чтобы влага не замерзла. Работы должны вестись постоянно до окончания заливки. Залитые части сразу нужно прикрывать теплоизолирующими матами. Как видите, для этой работы нужны несколько человек. Один со всеми задачами не справится.

Обратите внимание, что максимальная температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, конечно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

Итоги

Заливка фундамента зимой — нелегкая задача, но возможная даже своими руками. Понадобятся помощники и тщательная подготовка, но сделать нормальное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Зависит от его состава, но для частников реально, пусть и с большими затратами, добиться нормального качества при температурах не ниже -10- 5oC. Меньшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре днем и заморозках ночами.

Тема: Заливать бетон в воду.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Заливать бетон в воду.

    Здравствуйте! Недавно пробурили ямы под фундамент 1,5м глубиной, для сруба 6х6на следующий день там появилась вода(суглинок).Собираемся застилать рубероидом яму и заливать бетоном.Нужно ли выкачивать эту воду?
    Может кто-то подскажет как можно сделать расширение внизу без бура ТИСЭ и подойдет ли бетон М150?
    Заранее всем спасибо. Очень жду ответа,фундамент планируем делать 9 мая.

    Бетон М150, если это так, подойдёт. Штыкование, или лучше вибратор, обязательно. Бетон лучше на гранитном щебне, впрочем не всегда это угадаешь.
    Воду надо откачать. Рубероид на дно, совсем не обязательно, ни от чего не поможет.
    Расширение внизу можно сделать узкой лопаткой с длинной ручкой. Где то уже об этом писали.

    когда рубероид скрутите, оденьте на эту трубу мешок из под мусора и опускайте в скважину, сам так делал

    Спасибо всем за ответы.Фундамент сделали.Правда, ни рубероид,ничего другого не сделали и подушку вниз из щебня и песка не сделали,как я говорила,сказали,что воду вытолкнет бетон,когда его будут заливать.Т.е. никакой гидроизоляции не сделали ,т.е. бетон прямо в яме(суглинок) . Я расстроена,не знаю, что получится. Сейчас настаиваю на том,чтобы хотя бы убрать слой плодородной земли под домом.
    Строительством занимается мой хороший друг,которому я советую заглянуть на этот сайт(он строитель).Одна голова хорошо,а две лучше

    Он в Кащенко, Ваш хороший друг не хочет заглянуть? Какой это строитель, если я сходу вижу ошибки.

    +1
    Лика, шлите его прямо сейчас, т.к. в конечном итоге всё равно поссоритесь, но за это время он вам уже чего-нибудь слепит. И на будущее, не нанимайте родственников и старинных друзей. Подобный пример у меня по соседству построен, работа на двойку, а денег заплачено больше чем за качественную работу.

    И ещё, строитель ваш будет строить так, как ему удобно. И ни какие аргументы его не переубедят. На каждый у него будет железобетонный контраргумент -«всегда так делали, и все нормально», «50 лет уже так дома делаем, и не одной притензии», «свой дом также построил».
    Впрочем, надеюсь что я ошибаюсь, и он милейший человек, способный воспринимать конструктивную критику и рац.предложения.

    Я расстроилась еще больше! Что теперь ждать от такого фундамента,как-то исправить это можно? Может как-то его можно закрепить? Ростверк не поможет?

    В бетон вставлена арматура (четыре прутка соединены сверху и снизу прутками потоньше).Это как-то помешает выталкиванию фундамента?Простите, я спец по этим делам некудышный.

    Я боюсь, что тут уже все. Есть такое понятие — водоцементное соотношение. Бетон тем крепче, чем воды меньше(ну до определенного предела). Но когда воды мало — работать очень сложно. Надо как-то сделать жесткий бетон пластичным. Для этого придумали суперпластификаторы. С-3, самый распостраненный. В вашем же случае, в/ц соотношения просто нет, они бетон в воду просто бухнули. Т.е. и бетона просто нет. Я почему и изумился. Строитель не знает элементарных вещей.

    Да и арматурный каркас так не делают — «прутки потоньше» ставят через 20-30 см, а не только «сверху и снизу». Ну тут-то уже все равно. Бетона-то нет уже. Из этого и исходите. С друга(а это уже враг какой-то) взыскать не получится?

    Читать еще:  Отделка бетонных лестниц плиткой

    Я видимо не точно объяснила,арматура была связана из четырех прутков, по всей длине бетона стоит.
    Так дела совсем плохи? Вода была на дне где-то см10 глубиной,и она, я видела, вытолкнулась бетоном.Правда,если она будет собираться постоянно там. Где-то я прочитала,что если вода появилась на второй день после рытья ям,это не грунтовые воды,а вода,накопившаяся в глине.
    Так что же мне ждать от такого фундамента?

    Чего ждать? Т.к. никакой рубашки у «столбика» нет, то можно ждать выпирания. Сруб кстати в один этаж? Если в один, то можно так попробовать оставить. 10см воды, тоже в принципе наверное не критично подпортили бетон. Вот еслиб яма полная воды была, тогда да!

    Ну вы прямо запугпли женщину!
    Да, фундамент сделан с грубыми ошибками, но не так все страшно!
    Самое плохое, что не оделили столбы от грунта рубероидом или гидроизоляцией. Стенки не будут гладкими , что во время заморозков, повысит их сцепление с грунтом. В остальном, -нет особых причин для паники. Посмотрите какой бетон льют обычно в фундаменты. Почти посточнно слышны просьбы к водителям миксеров «сделай раствор пожииже» чтобы легче тромбовать было. И делают. И тут как повезет. Какая марка бетона после этого уже никто не знает. Не думаю что человек, не первый раз заливающий фундамент, не учтет излишек воды в яме. Бетон тем и хорош, что прощает некоторые ошибки. То что арматура есть- так это обязательное условие. Дом будет стоять даже на ней. А чтобы она проржавела в земле без воздуха надо минимум 50 лет. Проживет ли сам сруб столько?

    Мое мнение- надо снять плодородный слой под домом, сделать песчано-гравийную подушку и связать все столбы качественной армированой лентой.

    Вопрос только как их связать (столбы). Выпусков-то нет! Или есть? Если сруб в один этаж, то я бы ничего и не делал больше (кроме снятия плодородного слоя).

    Товарищи дорогие, по-моему вы мутите воду.

    1. Насчет арматуры. После того как фундамент будет загружен она выключается из работы. Т.е. практически не нужна.

    2. Насчёт марки бетона. Она не сильно не пострадала т.к. вода вытолкнулась из скважины бетоном. Желающие могут провести эксперимент: берете консервную банку наполнятете водой, а томом заливаете туда бетон. Вы всё сами увидите. Вообще для сваи ТИСЭ важней не марка бетона (по нагрузкам хватит и М50), а морозостойкость. Если даже часть воды смешалась с бетоном в самом низу то сильно это влиять не будет

    3. Как ростверк связывается со сваей? Достаточно того что при заливке свая «утонет» в ростверке на 1-2 см. Если дом не на склоне то горизонтальных сил к ростверку не приложено. Ведь вы же не связываете кирпичи вертикальной арматурой когда кладете стену?

    Отсутсвие рубашки — большое упущение тут я полнотью согласен.

    Застынет ли бетон в воде?

    Твердение бетона в воде – интересный процесс. Люди часто неправильно воспринимают его, подозревая, что он не даст никаких полезных результатов. Отличным примером являются рекомендации «профессионалов» заливать фундамент исключительно в засушливые месяцы. Они не правы, ведь материал можно использовать при разных условиях.

    Вода – компонент бетона

    Вода – один из компонентов строительной смеси. Она используется в определенном процентном соотношении с другими составляющими, чтобы обеспечить необходимую консистенцию. Этот нюанс является основополагающим при оценке неопытных строителей, полагающих, что при повышенной влажности материал потеряет свои качества.

    Состав основывается на разбавлении связующих веществ, которые после затвердевания создают прочные связи между собой и с другими материалами. Так что наличие воды не так губительно, как принято полагать. Ее воздействие требует подробной оценки для получения истинных результатов.

    Воздействие воды при затвердевании

    Вода двойственно воздействует на бетон при затвердевании. Процесс протекает сразу в двух направлениях, но результат однозначен. Как же ведет себя материал при затвердевании?

    • Вбирается часть воды;
    • Вытесняется лишняя вода.

    Оба направления противопоставляются друг другу, но продолжаются на каждом этапе наборе прочности. Подробности подскажут, как можно использовать смесь при близком водном горизонте и при плохих погодных условиях.

    Вбирается часть воды

    Заказывая бетон М250 с бетонного завода, человек получает качественную смесь нужной консистенции. Она доставляется специальным транспортом, поэтому нахождение опалубки в воде не меняет плотности. Если при производстве материала нарушается технология, консистенция становится густой. Связующие компоненты готовы принять еще часть влаги, поэтому они начинают забирать ее из окружающей среды. Также процесс наблюдается в последнюю неделю набора прочности, когда в помещении резко снижается влажность.

    Вытесняется лишняя вода

    В процессе затвердевания всегда вытесняется лишняя вода. Законы физики подсказывают, что материал с большей плотностью заместит ненужный компонент, что обеспечит достаточную прочность. На основании этого условия сегодня профессионалы используют строительную смесь в любых условиях. Главное, чтобы бетон доставлялся от производителя после проверки качества, так как несоответствие ГОСТам часто приводит к размытию.

    Качественный бетон из водостойкого цемента

    Особое внимание стоит уделить качеству бетона. Крупный производитель проверяет материал на соответствие требования стандартов, поэтому можно с помощью маркировки определить возможность применения смеси. Хотя при работе в местах с повышенной влажностью или в открытых водных объектах можно воспользоваться специальным бетоном, изготовленным из ВБЦ (водостойкого быстротвердеющего цемента).

    Строительный материал нашел распространение при возведении монолитных мостов. Причиной этого является максимальная водостойкость и гидроизоляция после затвердевания. Эти показатели исключают ограничения, заставляющие прибегать к дополнительным работам в сложных условиях.

    Если купить М200 от производителя, можно не беспокоиться о его затвердевании в грунтовых водах. Проверки подтверждают этот факт, поэтому профессионалы заливают фундамент в любых условиях. Единственной проблемой становится только небольшое увеличение срока набора прочности.

    Наш адрес: г. Санкт-Петербург , пос. Белоостров , ул. Центральная (Дюны), д.1.

    Заливка бетона в воду

    Можно ли заливать бетон в воду? Конечно, можно. Под водой бетонные работы производятся двояким образом: где глубина воды небольшая и слабое волнение или нет приливов, погружение раствора через воронку делается в пространства, которые огорожены перемычками, или в воду непосредственно; напротив, где сильное волнение и глубина воды большая, работы проводятся при помощи кессонов, в которые опускается бетон через трубы или шахты. Заливка в воду выполняется примерно следующим образом.

    Схема приготовления бетона.

    Первый метод заливки

    В первом случае в месте, где должно быть выведено бетонное сооружение, забивают шпунтовые ряды свай и меж ними накидывают бетон через воронку. Если под раствором основание неплотное и, например, состоит из набросанного камня, то для избежания просачивания раствора в щебень, которым каменное основание защебенено, необходимо заранее плотно расщебенить поверхность основания и покрыть полотном с краями, приподнятыми кверху.

    Подготовив бетон, необходимо оставить его вылежаться на некоторое время, прикрыв в случае солнца или дождя брезентом; это нужно для того, чтобы бетон немного схватился, из-за чего значительно уменьшится потеря от размыва раствора при погружении в воду. Английский инженер Kinipple первый использовал вышеупомянутое вылеживание раствора и опускал уже полуотвердевшую бетонную массу в воду, чтобы избежать больших расходов по устройству средств для предохранения от размыва водой погружаемого раствора, прежде чем успеет отвердеть его масса. Для защиты от ударов волн и напора текучей воды внешних поверхностей свеженалитого раствора Kinipple покрывает данные поверхности толстой парусиной. Ядро сооружения обыкновенно делается из ненасыщенного раствора, а внешняя оболочка, толщиной в один м, из насыщенного:

    • первый: 6 частей щебня на 1 часть цемента, остается твердеть на воздухе 5 часов;
    • второй: 7 частей щебня на 2 части портландцемента, остается на воздухе 3 часа.

    Таблица марок бетона.

    Время между перемешиванием раствора и погружением в воду необходимо соразмерять со свойствами употребляемого раствора, твердеющего быстро или медленно. Необходимо так рассчитать это время, чтобы при погружении, с одной стороны, не терялась от размыва водой часть цемента, а с другой стороны, бетон не отвердел настолько, что лишился бы возможности связаться плотно с массой, погруженной прежде, и сделаться одним монолитом. При погружении бетона в этих местах, которые подвержены ударам волн или действию сильного течения, до его опущения добавляется небольшая масса быстро твердеющего цемента. Для уплотнения погруженного бетона используют подтрамбовку, верх которой (находящийся выше поверхности воды) выступает для принятия ударов трамбовочного инструмента. Непосредственно трамбование необходимо делать осторожно, чтобы не было большого сотрясения движения воды и всей массы, которое может поспособствовать размыву бетона.

    Раствор для данного рода бетона получается из 1 части цемента и 2,5 частей чистого песка.

    Второй метод заливки

    Вдоль полосы, где предполагается возвести какое-нибудь сооружение, например дамбу, выкапывают два рва по дну при помощи землечерпательных машин; в эти рвы непосредственно в воду в виде двух валов, которые доводятся до уровня низких вод, наливается полуотвердевший бетон. В зависимости от состояния моря и свойства используемого цемента для выведения этих валов свободную бетонную массу погружают или опускают в кулях, так как опыт показывает, что такие кули отлично соединяются в одно целое и образуют единый монолит. Когда окончена наброска бетона для образования валов, забивают под уклоном, который будут иметь откосы сооружения, железные сваи. Для соединения между собой свай надевают железные пруты с проушинами. Для удержания в том же наклонном положении свай на верхи их надевают стальные кабеля, которые укрепляются к мертвым якорям.

    Схема бетонирования под водой.

    Доски, которые с целью предупреждения вымывания волнением бетона покрываются полотном с внутренней стороны сооружения, закладываются с внутренней стороны свай. По длине сооружения делаются перегородки из бетонных массивов, которые при помощи погружаемого и уже начавшего схватываться бетона соединяются неразрывно с нижними слоями, образуя монолит; это подтверждают многие опыты, произведенные в последнее время, даже с очень малонасыщенным бетоном. Из этих опытов выясняется, что для экономии в расходах можно использовать и малонасыщенный бетон, наблюдая лишь за тем, чтобы его составные части хорошо перемешались меж собой, и не было излишка воды, а также чтобы можно было погружать бетонную массу без вреда для прочности сооружения через определенное время после того, как процесс схватывания начался. В случае сильного волнения и большой глубины бетонные работы, как было сказано вначале, проводятся внутри кессонов.

    Обычно, когда приготовлен грунт под основание, строят перегородки толщиной от 1 до 1,2 м вокруг всей камеры, до крыши от самого низа, а стены их делают из досок, которые поставлены вертикально и после отвердения бетона их отнимают. Бетон под самым потолком уколачивается плоской трамбовкой. Полезно при наполнении бетона настилать его слоями и не класть следующий, пока положенный прежде не отвердеет, на что понадобится приблизительно 5 или 6 часов времени. Опускание бетона совершается при помощи особенных труб с клапанами снизу и сверху.

    Выводы о заливке бетона в воду

    Трубы сами по себе являют род воздушного шлюза. Определенная масса бетона при открытии верхнего клапана в трубу опускается, затем верхний клапан запирается, и упругостью воздуха как в трубе, так и в камере уравновешивается при помощи соединяющего их крана, после этого можно открыть нижний клапан. Такой способ опускания бетона длится до тех пор, пока слой бетона не достигнет толщины, благодаря которой он мог бы сопротивляться давлению снизу воды, после чего опускают бетон через шахты. С целью минимизации количества бетона, который необходим для заполнения воздушной камеры кессона, найденные в грунте камни нужно оставить и залить их сверху бетоном.

    Наибольшая глубина, на которой производились на данный момент подводные бетонные работы, не больше 30 метров.

    Это основные методы, описывающие, как делается заливка в воду, можно при этом заливать огромные объемы для опор моста.

    Можно ли заливать фундамент в дождь – как не допустить разрушения конструкции

    Долговечность возводимой постройки и ее устойчивость во многом зависят от качества и состава бетона, заливаемого под фундамент. Однако досконально расписанные технологические процессы укладки бетонной смеси не всегда учитывают некоторые особенности окружающей среды, поэтому довольно часто в рабочий распорядок вносят свои коррективы погодные условия. На вопросы, можно ли заливать фундамент в дождь, насколько это оправдано и будет ли, в этом случае, достигнуто максимальное качество застывшего монолита, до сих пор однозначного ответа нет.

    Почему происходит разрушение фундамента

    Не все застройщики осознают, что срок службы закладываемого основания под дом определяют они сами. Фундамент, обычно, представляет собой многослойный «пирог», состоящий из несхожих по характеристикам стройматериалов, по-разному проявляющих себя в присутствии избыточной влаги. Поэтому одним из основных факторов продолжительного срока службы подземной конструкции является тщательное соблюдение последовательности укладки основы, или подушки, состоящей из нескольких слоев, для каждого из которых может быть предусмотрена своя технология. При проведении работ потребуется принять во внимание и метеоусловия, что немаловажно.

    Подготовку котлована под плитный фундамент или траншеи под ленточную конструкцию можно производить в дождливую погоду. Важно лишь, чтобы затяжные дожди не слишком перенасытили почву влагой. Подсыпанный в основание фундамента слой песка и щебня прекрасно пропускает воду, поэтому если в грунтах не содержится глины, способной удерживать влагу в больших количествах, то стройплощадке ничего угрожать не будет.

    Устоявшееся мнение о том, что заливать фундамент нужно только в сухую и теплую погоду, не совсем верно. Если обратиться к физике самого процесса, то можно увидеть, что отвердение цемента – основного связующего бетонной смеси, происходит при взаимодействии с водой при оптимальной температуре окружающей среды 18-20 градусов. Более того, цемент, являясь гидравлическим вяжущим веществом, набирает прочностные характеристики именно при высокой влажности воздуха – более 80%. Поэтому заливка фундамента в небольшой дождь или сырую прохладную погоду никак не скажется на прочности будущей конструкции, а процесс схватывания и отверждения бетонной смеси произойдет наиболее качественно.

    Но с другой стороны, именно высокое насыщение влагой уложенного в опалубку бетона нередко приводит к его разрушению. Во-первых, раствор может начать вымываться, оголяя арматурные сетки. Во-вторых, вода, не успевшая до появления отрицательных температур вступить в реакцию гидратации цемента, окажет негативное влияние на прочностные характеристики бетона вследствие своего возможного замораживания. И хотя процесс схватывания и отвердевания бетонной смеси сопровождается выделением некоторого количества тепла, его бывает явно недостаточно для прогрева воды и поддержания оптимальных температур, требуемых для приобретения монолитом необходимой прочности.

    Не следует заниматься заливкой фундамента при угрозе замерзания бетонной смеси!

    Благоприятные влажностные условия при проведении работ по заливке подземной части сооружения обеспечивает осенний период. Но данное время года всегда связано с риском наступления ранних заморозков, в результате чего происходит нарушение температурного режима застывания бетона. Применение противоморозных добавок предотвращает замерзание воды. В этом случае она успевает прореагировать с цементом, позволяя набрать бетону необходимую прочность.

    Читать еще:  Заливка бетонной дорожки своими руками

    Факторы, влияющие на заливку фундамента в дождь

    Для производства работ по укладке бетонного раствора следует выбирать период, характеризующийся устойчивой погодой и благоприятным температурным режимом. Нужно помнить, что для приобретения бетоном расчетной прочности при оптимальной температуре требуется не менее месяца. Но что делать, если поджимают сроки сдачи объекта, а просвета в погоде не видно, и заморозки уже не за горами? Наилучшим вариантом станет возведение временного накрытия всей стройплощадки, где будут производиться работы. Однако слишком большая территория потребует дополнительного привлечения значительных материальных средств.

    Среди специалистов бытуют разные мнения по поводу возможности заливки бетона в дождь. Вопрос остается открытым и спорным, поэтому однозначного ответа на него попросту не существует. Но следует помнить, что в ливень и в период осенних затяжных дождей следует отказаться от возведения монолитных фундаментов.

    В любом случае, при бетонировании следует придерживаться нескольких простых правил, оказывающих влияние на окончательную прочность и долговечность будущего фундаментного монолита.

    1. Требуется применять бетоны, связующим элементом которых являются цементы марок не ниже М-400. Такой цемент используют при строительстве сооружений, контактирующих с водой. Повышенной влагостойкостью обладают бетоны, в составе которых присутствуют цементы марок М-500 или М-600. Такие растворы отлично застывают в дождь, однако их использование является не совсем целесообразным в силу довольно высокой стоимости цемента.
    2. Необходимо учитывать способ, которым будет производиться заливка. Например, при большой глубине залегания или нестандартной, сложной форме возводимого фундамента требуются значительные объемы бетона, заливать который следует непрерывным способом. Во время дождя, в этом случае, потребуется применение специального строительного вибрационного оборудования. Его использование позволит вытеснить излишнюю воду при заливке и не даст образовываться внутренним пустотам в теле монолитной массы.
    3. После укладки бетонной смеси в опалубку во время дождя, ее следует немедленно накрыть любым гидроизолирующим материалом, например полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить попадания излишней влаги и вымывания цемента. Через несколько дней, когда бетон схватится, дождевая вода уже не окажет своего критического воздействия, поэтому пленку можно будет снять.

    Таким образом, даже в дождливую погоду, придерживаясь вышеизложенных рекомендаций и соблюдая в полном объеме требования технологического процесса при заливке бетона, можно добиться качественного возведения фундамента.

    Технология заливки бетона в воду по шагам

    • Влияние подземных и грунтовых вод на фундамент
    • Выбор фундамента в зависимости от грунта
    • Факторы защиты
    • Подготовительные работы к гидроизоляции
    • Водоотведение
    • Открытый линейный дренаж
    • Дренажная система

    Заливка бетона в воду является одним из способов, применяемых во время строительства на грунте с высокими грунтовыми водами. Яма, вырытая под основание, часто заполняется водой.

    Конечно, идеальных территорий не бывает. В основном почвы имеют в своем составе глину и песок, которые по своей структуре задерживают воду. В зимнее время она замерзает, что приводит к пучинению грунта. На проявление этого явления влияет состав и пористость, а также уровень грунтовых вод.

    Влияние подземных и грунтовых вод на фундамент

    Все воды, которые находятся ниже земли, являются подземными. Все они отрицательно влияют на главную характеристику почвы, определяющуюся по степени уплотнения и способности насыщения влагой. Поэтому планирование и возведение фундамента учитывает любые изменения грунта, как во время строительства, так и со временем эксплуатации.

    От сезонных колебаний уровней грунтовых вод и агрессивности почвы выбираются методы по возведению основания.

    Жидкость под поверхностью находится в связанном состоянии в виде пара и льда. Она бывает гигроскопической и плёночной. Силы притяжения молекул воды к частичкам почвы зависят от расстояния от молекулы до частичек грунта и уменьшаются, а при 0.6 мкм больше не взаимодействуют. Первые слои прочно удерживаются за счёт силы притяжения воды к грунту и образуют гигроскопическую влажность. Увеличение воды создаёт плёночную воду и образуется свободная вода.

    Подземные воды связаны с гравитационными силами, и их перемещение зависит от воздействия сил тяжести. В грунте есть капилляры, и вода по ним начинает подниматься выше, чем уровень гравитационной воды. Силы натяжения удерживают её. Высота подъёма зависит от диаметра, может достигать несколько метров. Чем меньше, тем выше поднимается вода.

    Выбор фундамента в зависимости от грунта

    Грунт и фундамент взаимосвязаны между собой. Жидкости под поверхностью могут растворять соли и газы, в результате чего они приобретают агрессивную способность и могут разрушить бетон основы дома. Скорость разрушения зависит от скорости движения воды. Поэтому используют специальный цемент.

    Если вода поднимается выше, чем подошва основы давления от воды, то это приведёт к разрушению фундамента или сдвигу.

    Применяют для основы:

    • Малозаглублённый фундамент разных конструкций:
    • Свайный открытый;
    • Свайно – ростверковый.

    Рекомендуют фундамент при высоких грунтовых водах закладывать глубже, предусмотренными нормативами глубины замерзания. Выполнение этого условия частично сделает экономически невыгодным строительство ленточного фундамента, но возможным. Если грунт сложный по составу и имеет плавучие особенности, укладывают монолитно – железобетонное основание. В зависимости от грунта ленточный малозаглубленный фундамент можно упростить.

    Минимальные допущения в конструкциях малозаглубленных фундаментов:

    1. Сборные конструкции укладываются друг к другу без соединения (при полутвёрдой глине и пылеватых и мелких песках со средней степенью водонасыщения);
    2. Собирающие конструкции, жестко связанные между собой. При этом заливка бетона в воду позволит забетонировать стыки (при глинистых грунтах и насыщенных водой песками).
    3. Монолитный бетон и монолитная подушка (мягкопластичные глинистые грунты);
    4. Монолитное основание жестко связано, усилено арматурой или железобетонными поясами (при мелких и пылеватых песках, насыщенных водой).

    На участках с высоким капиллярным поднятием, а также имеющим возможность затопления от разливов при ураганных ветрах или таяния снегов во время сезона желательней уложить свайный или свайный с ростверком вид основания под дом. Устройство погреба при высоком уровне грунтовых вод нежелательно предусматривать при возведении дома.

    Заполненная бетоном яма

    Основание под дом должно быть таким, чтобы на его прочные характеристики не оказали влияние грунтовые воды, которые неожиданно могут, как подняться, так и опуститься. А так как есть вероятность контактирования с водой, бетон должен иметь высокую прочность. В его состав обязательно должна входить добавка для водонепроницаемости. Подбирая правильное водоцементное соотношение, уменьшают пористость.

    Обязательным является и проведение качественной гидроизоляции при кладке бетона. Вода с растворёнными в ней химическими веществами и солями вызывает коррозию, а также свободно провоцирует расслоение. Так называемая «цементная бацилла» в виде белого налёта, напоминающего лёгкий иней, растворяет цемент.

    Факторы защиты

    Все элементы конструкции должны быть надежно защищены.

    • первичный (подборка состава бетона);
    • вторичный (гидроизоляция);
    • дренаж (отвод воды от дома).

    Первичный. Отличается тем, что подбираются компоненты к смеси для получения определённых характеристик для бетона. В состав вводятся химические добавки. Этот способ применяют, когда невозможно обеспечить защиту другими методами. В основном, когда имеются агрессивные грунты и при траншейном заглубленном основании. Защиту обеспечит марка бетона по водонепроницаемости.

    Вторичный. Это гидроизоляция железобетонного основания. Она создает защитный слой. Защита проводится рулонными материалами, мастиками, полимерными листами, гидрофобными порошками. Гидроизоляция может быть нанесена обмазочным, наклеиваемым, пропиточным и инъекционным методом.

    Сложный процесс, но реальный

    Важно иметь ввиду, что защита зависит от:

    • увеличения агрессивности почвы;
    • от срока службы изоляционного материала, несмотря на дополнительный отвод воды от фундамента дома;
    • более высокого капиллярного подъёма.

    Если почва не агрессивная, то достаточно защитить боковую и верхнюю часть фундамента при наличии бетонной или песчаной подушки.

    Подготовительные работы к гидроизоляции

    Прежде, чем приступать к гидроизоляции, необходимо провести следующие работы:

    • подготовить поверхность;
    • водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках (водоотвод, дренаж).

    Перед грунтованием поверхность должна быть очищена, заделана от дефектов, выровнена, отштукатурена, высушена и отгрунтована.

    Водоотведение

    Уже с самого начала строительства яма котлована заливается водой. Она мешает строительству. А любое строение может подвергнуться действию воды. Монтажные работы по водоотведению заключены в необходимости отвести воду от дома. Для этого создают комплекс сооружений в виде открытого и закрытого дренажа или непосредственно откачивают. Эти системы можно уставить отдельно и в комплексе друг с другом. Водопонижение играют значительную роль при возведении основания.

    Для откачивания применяют поршневые, центровые, диафрагмовые и специальные глубинные насосы. Вода отводится при помощи приёмного рукава в сборный котлован.

    Можно также построить временные водоперехватывающие или водоотводные каналы. В них используется дренаж и бетонный лоток для отвода воды. Для дополнительной защиты в нагорных частях создаются выемки и отвалы.

    Для понижения в глубину до 7 метров применяют игло-фильтровые установки. Они состоят из водосборного коллектора и присоединённого к нему насоса. Несколько эжекторных иглофильтров погружаются в землю, и при помощи насоса происходит осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод.

    Открытый линейный дренаж

    Для снижения грунтовых вод можно применить старый простой способ. На конце застройки в нескольких местах раскапывают глубокую траншею. Постепенно она начинает заполняться водой, которую можно откачать и подождать некоторое время.

    Если через некоторое время дно под основание опять заполняется водой, придётся сделать открытый дренаж. Траншеи роются по всему периметру и направляются в водосборный колодец, расположенный в низкой точке. Устанавливая сливные лотки для отвода воды, её отводят еще дальше.

    Открытый способ является наилучшим способом осушения при условии, что уровень нахождения его выше общего уровня сточного колодца.

    Дренажная система

    Дренаж является хорошим методом для отвода воды. На расстоянии более полуметра от фундамента в вырытые канавы укладывается труба,

    Дно предварительно выкладывается водонепроницаемым материалом – геотканью. Ответ на вопрос пропускает ли воду геотекстиль, заключается в самих её свойствах. Сама труба тоже накрывается этим же материалом. При достаточной ширине можно просто обернуть трубу. Затем все засыпают землей. Вода, попадая через отверстия в трубе, выводится в колодцы.

    Как бетонировать в воде: заливка фундамента по специальным технологиям

    Бетонирование — самый ответственный этап строительства зданий и сооружений. Большинство работ по постройке объектов начинаются с возведения фундамента. Именно тут чрезвычайно важно точно соблюдать технологию, иначе есть риск появления трещин и снижения срока службы опоры. Новички нередко интересуются, как залить бетон в воду и можно ли производить подводное бетонирование, ведь в вырытом котловане нередко имеется вода. Стоит изучить все возможные методы подводного бетонирования, которые разработаны в последнее время.

    Можно ли заливать бетонный раствор в воду

    Бетонирование в воде — популярный вид работ в частном домостроении и при возведении промышленно-гражданских объектов. Далеко не всегда участок предварительно осушается, а отток воды перенастраивается, поэтому зачастую приходится работать в более сложных условиях. Порой в котловане или канаве имеется жидкость, откачать которую нет возможности. Кроме того, в промышленности часто возводятся гидротехнические строения, где бетонный раствор приходится лить непосредственно в воду.

    Бетонные работы в воде

    Современные технологии позволяют получать надежные сооружения даже при таких экстремальных условиях заливки бетона. Строго следуя методикам, можно приготовить водонепроницаемый раствор и провести подводное бетонирование.

    Некоторые из способов больше подходят для масштабной промышленной застройки, другие широко распространены в малоэтажном строительстве.

    Влияние воды на фундамент

    Все воды, расположенные ниже уровня земли, считаются подземными. Они плохо влияют на почву — снижают ее плотность, меняют способность насыщения влагой. Не менее отрицательно грунтовые воды сказываются и на состоянии фундамента. В холодное время года при замерзании влага увеличивается в объеме, поэтому все микроотверстия и трещинки, куда она успела проникнуть, расширяются. В результате срок эксплуатации фундамента сокращается, ведь ежегодно он ослабевает и разрушается.

    Вода в виде осадков и поверхностных потоков тоже причиняет немало проблем. Она вымывает все, что стоит у нее на пути. В ходе прямого воздействия влаги на бетонные конструкции последние покрываются порами, кавернами, иными дефектами. Если же в воде много примесей (нефти, иных агрессивных соединений), процессы эрозии бетона протекают еще быстрее. Сооружение крошится, осыпается, утрачивает прочность. Приходится выбирать подходящие способы обустройства фундамента, строго учитывая конкретные условия местности.

    Гидроизоляция фундамента от грунтовых вод к содержанию ↑

    Свайный способ

    Данная методика предполагает использование особых свай, которые забиваются прямо на дно котлована с водой. Сваи — прочные железобетонные столбики — соединяются замком паз-шип. Аналогичные соединения применяются при стыковании ламината, ряда иных напольных покрытий. Такой замок не дает полной герметичности стыка, и влага через него может просочиться внутрь. Тем не менее, бетонирование в воде проводить можно, ведь для этой методики применяется специальный полуготовый бетон.

    Свайный фундамент на плавуне к содержанию ↑

    Правильное приготовление бетона

    Для заливки используют 2 типа бетонного раствора — насыщенный и ненасыщенный. Разница между ними состоит в пропорциях компонентов. Первый раствор предполагает введение 7 частей щебня и 2 частей цемента, а второй — 6 частей щебня и 1 части цемента. Оба раствора выдерживаются на воздухе до частичного затвердения, что позволяет им противостоять действию воды и снижает риск размывания массы.

    Насыщенный раствор выдерживают на улице под навесом и брезентом около 3 часов, а ненасыщенный — 5 часов. В период выдержки составы нужно защитить от действия ветра и солнца. Они считаются готовыми к заливке, когда перестают растекаться в жидкости и довольно плотно ложатся. После утрамбовки раствора формируется плотный монолит, который не боится воздействия осадков и грунтовых вод.

    Правила заливки

    У насыщенного и ненасыщенного раствора есть существенное различие — неодинаковая прочность. Поскольку насыщенный бетон наиболее крепкий и надежный, его используют для закладки вблизи опалубки. Из ненасыщенного раствора делают середину конструкции.

    Процесс разделяют на несколько этапов, строго контролируя каждый из них. Бетонная масса, которая вливается первой, должна быть еще полужидкой, не до конца затвердевшей. Тот раствор, что заливается сверху, обязан надежно сцепиться с нижним. Если последний уже стал монолитным камнем, то любое колебание может вызвать появление трещин по стыковочной линии. Они будут постепенно расширяться, и конструкция рано или поздно придет в негодность.

    Подготовительные работы

    Бетонирование во влажной среде обязательно включает определенную подготовку, без которой качество результата снизится. Перед началом работ важно исследовать дно водоема (канавы, котлована), которое будет бетонироваться. Основание обязано быть прочным, не иметь каменных включений. Если камни все-таки есть, их полностью покрывают толстым слоем щебня.

    Кроме того, в качестве мер подготовки дно накрывают специальной плотной тканью (брезентом, парусиной), которая исключит протекание раствора через слой щебня. Часть ткани размещают на опалубке, прикрывая ее. Данная технология хорошо подходит для участков, где нет сильного течения воды.

    Кессонный способ

    При наличии волн, активного подводного течения, при бетонировании грунта на глубине до 50-ти метров, при сложности понижения уровня грунтовых вод применяют кессонную технологию. Основой является создание опалубки из металла. Для небольшого по размеру участка подойдет готовая конструкция, которую привозят в итоговом виде и сразу опускают на дно. Для масштабных работ производится сборка кессона на месте. Также потребуется плавучий кран, заливочные трубы с клапанами, якоря с тросами и бетононасос.

    Читать еще:  Несъемная опалубка керамзитобетонная

    Монтаж опалубки

    Вначале готовят монолитную основу для будущей конструкции. Для этого на дно котлована кладут множество кулей с бетоном, который потом застынет. Далее по периметру территории ставят сваи из металла, изнутри обшитые деревом толщиной 5 см или металлом толщиной 1 см. Сваи фиксируют с небольшим уклоном во внешнюю сторону, чтобы сформировать откосы, а потом соединяют металлическими прутами для придания жесткости. Ко дну их крепят тросами и якорями.

    Заливка раствора

    Заливание бетона производят по трубам, с обоих концов которых имеются специальные клапаны. Верхние клапаны открываются при подаче бетона, а нижние при условии закрытия верхних — во время подачи к месту заливки. В полости трубы создается давление, и бетон выдавливается наружу. Оптимальная глубина, на которой работает такая система, составляет 30 метров.

    Способ восходящего раствора (ВР)

    Эта методика включает предварительное наполнение котлована камнем или щебнем с последующей заливкой бетонным составом. Пустоты между отдельными камнями в общем должны составить не менее 45% от всего объема. Через трубы с сечением 3,7-10 см раствор вливается внутрь, заполняет пустоты и вытесняет влагу. Количество труб для подачи состава рассчитывается индивидуально. Применяются 2 способа заливки бетона — напорный и безнапорный.

    Подводное бетонирование методом восходящего бетона к содержанию ↑

    Напорный или инъекционный метод ВР

    В данном случае трубы ставятся прямо в слой камня или щебня. Бетон под давлением поступает к основанию котлована, потом поднимается и застывает, формируя монолит с наполнителем. Трубы тоже остаются внутри, обрезаются лишь их торчащие концы.

    Работы с бетоном в воде для частного домостроения

    Указанные выше методики малоприменимы в частной жилой застройке, поскольку очень дороги и сложны в проведении. Но есть иные способы заливки бетона в воду, если имеется такая необходимость.

    Устройство фундамента с помощью мешков

    Самым простым способом обустройства основания дома является «мешковая технология», наподобие той, что применяется при кессонной методике. Вначале готовят насыщенный бетонный раствор, наполняют им мешки, потом складывают их в траншею или котлован. Яму заполняют мешками, чтобы они превысили уровень грунтовых вод. Дают конструкции застыть в течение месяца, а потом ставят опалубку и заливают фундамент обычным образом.

    Капиллярная методика

    Эта техника считается более сложной, чем предыдущая. Заранее роют котлован, в который ставят металлические трубы диаметром 4-10 см, потом выше уровня грунтовых вод просыпают яму щебнем разных фракций. Готовят жидкий бетонный раствор с добавлением портландцемента, песка, пластификаторов и воды. Этим раствором заливают имеющуюся «подушку», чтобы он равномерно заполнил все поры и отверстия. Если котлован большой, придется привлекать для работы подъемный кран. Не менее важен строгий контроль подачи бетонного состава. При подъеме труб на более высокий уровень сооружают постамент, с которого и производят все заключительные операции.

    Бетонирование в воде — технология, осуществление которой вполне реально даже в бытовых условиях. Она более сложна, чем стандартная, зато позволяет возводить конструкции и сооружения на любых участках без ограничений по типу местности

    Самостоятельная заливка бетона в воду

    Одной из наиболее трудоемких задач в рамках частного строительства является заливка бетона в воду. Какая продукция подходит для этого мероприятия? Как залить бетон в воду правильно? Можно ли организовать процесс одному человеку? Об этом вы прочитаете в статье.

    Особенности гидротехнического бетона

    Базис под сооружение бассейнов, колодцев, плотин, иных гидротехнических сооружений требует от бетона специфических технико-эксплуатационных параметров, в частности высокой плотности, большого коэффициента водонепроницаемости и общей прочности. В данном контексте не применяются легкие и обычные материалы, в том числе используемые под фундаменты, несущие стены и так далее. Вариантом первого выбора считаются тяжёлые смеси, имеющие особый состав.

    В рамках расширенного частного и частично промышленного строительства для большинства нужд подходит бетон марки М400.

    Технико-эксплуатационные характеристики материала:

    • Класс прочности – В30;
    • Относительная плотность – 2400-2500 килограмм на кубический метр;
    • Влагостойкость – W8;
    • Пластичность – П3 в базовом состоянии без внесения добавок;
    • Морозоустойчивость – до 300 циклов замораживания/размораживания;
    • Жесткость – Ж2-Ж4;
    • Усадка – не более 7 сантиметров.

    Поскольку создаваемая конструкция будет постоянно омываться водой, то обычные для такой смеси ингредиенты не подходят. Для квалифицированной оценки необходимости применения отдельных компонентов рассматривают:

    • Глубину экстракции раствора;
    • Наличие и интенсивность течения;
    • Минеральный состав воды;
    • Общие климатические условия на местности.

    Ниже, будут представлены ориентировочные расчёты и характеристики бетона для заливки в умеренных широтах с безнапорным типом водного горизонта, отсутствующим или легким течением, давлением столба воды не выше 10 м.

    Состав и специфика гидротехнического бетона для заливки

    Гидротехнический бетон состоит из четырёх основных компонентов:

    • Вяжущее вещество. Сульфатостойкий, пуццолановый или шлакосодержащий портландцемент марки М500.
    • Мелкозернистый заполнитель. Речной песок фракций 0,5-1,5 миллиметра, насыпной плотностью 1600 килограмм на кубометр. Допустимая концентрация примесей – 2 процента. Относительная влажность – 3 процента.
    • Крупнозернистый заполнитель. Гранитный щебень кубической формы фракций 20-40 миллиметров с лещадность не более 10 процентов. Не допускается содержание посторонних примесей.
    • Вода. Дистиллированная или чистая питьевая жидкость с температурой 15-30 градусов Цельсия.

    Помимо базисных ингредиентов, рекомендуется добавление в продукцию специфических веществ, первично и вторично улучшающих коэффициент водонепроницаемости. Их концентрация рассчитывается индивидуально исходя из типа добавки, её консистенции и прочих параметров на основании приложенной инструкции. Возможные варианты:

    • Суперпластификаторы. Улучшает эластичность массы. После застывания смесь обладает повышенной влагозащитой и морозостойкостью.
    • Уплотнители. Повышают прочность и водонепроницаемость. Чаще применяются нитраты кальция и иные неорганические соли металлов.
    • Гидрофобизаторы. Наиболее эффективны силикаты лития, после застывания смеси, улучшающие класс водной защиты.

    Пропорции для приготовления материала:

    • 1 часть цемента;
    • 1,6 части песка;
    • 3,2 части щебня.

    Объемное соотношение базовых сухих ингредиентов в литрах:

    • 10 литров цемента;
    • 14 литров песка;
    • 28 литров щебня двух фракций (20 и 40 миллиметров).

    Для получения 1 кубометра материала необходимо в массовом эквиваленте:

    • 390-410 килограмм цемента;
    • 150-170 литров воды;
    • 640-660 килограмм песка;
    • 690-710 килограмм щебня фракции 40 миллиметров;
    • 450-460 килограмм щебня фракции 20 миллиметров;

    Существует два варианта получения материала для заливки:

    • Приобретение готовой продукции. Покупается у завода-изготовителя по спецзаказу в необходимом количестве кубометров.
    • Самостоятельное замешивание. Актуально в рамках частного строительства при незначительных его объёмах.

    Схема приготовления пластичной массы:

    • Во внутреннюю полость бетономешалки засыпается цемент с песком, после чего ингредиенты перемешиваются в течение 1 минуты.
    • Порциями 5-7 литров добавляется вода, на средних оборотах выполняется замешиванием пескоцементного «теста». В процессе выполнения мероприятия не допускается расслаивание материала, образование в нём комков.
    • После получения пластичной массы в полость бетономешалки всыпается крупнозернистый заполнитель. Гранитный щебень равномерно распределяется по структуре раствора путем интенсивного перемешивания в течение 15-20 минут.

    Схема внесения добавок:

    • Пластификаторы и уплотнители добавляются на первом этапе перемешивания мелкозернистого заполнителя и вяжущего вещества с формированием единой субстанции.
    • Гидрофобизаторы. В жидком состоянии вливается уже в полностью готовую смесь тонкой струйкой на максимально допустимых оборотах бетономешалки.

    Процедура заливки бетона в воду

    В рамках осуществления основных нижеописанных мероприятий работы производятся на небольшой глубине с отсутствующими приливами и незначительным волнообразованием. Иные ситуации рассматривается в контексте промышленного профессионального возведения мостовых конструкций, прочих глобальных объектов.

    1. Подготовка дна. Если на месте проведения работ дно неровное, имеются скальные острые выступы и иные структурные особенности, то предварительно его необходимо засыпать достаточным слоем песка или крупнозернистого заполнителя малой фракции для формирования ровной поверхности. Необходимый объём рассчитывается индивидуально.
    2. Забивка свай. На месте сооружения забивают ряд шпунтовых свай для того, чтобы в дальнейшем избежать водоотливных работ – они формируют своеобразный каркас и выступают заменой опалубки под водой.
    3. Вставка проводящей трубы. Представляет собой изделие необходимой ширины и длины, с помощью которого производится непосредственная экстракция пластичной массы на дно. Нижний край упирается в подготовленный слой, а верхний оборудован широким раструбом с возможностью закрытия клапаном. Для проведения большинства типовых частных работ достаточно изделия диаметром 30-50 сантиметров с необходимым запасом прочности, предопределяющим защиту от давления водного горизонта.
    4. Установка бетононасоса. Поскольку засыпать вручную в бетонную смесь будет проблематично, то на берегу устанавливается бетонный насос достаточной мощности и протягивается соответствующая труба, по которой продукция будет поступать в воронку. Её уровень должен находиться выше соответствующего показателя водной глади. Рекомендуемое расстояние от раструба до аппаратуры – 15-20 метров.
    5. Выдержка бетонной смеси. Приготовленный раствор нужно вливать не сразу, а организуя частичный процесс схватывания вне пределов прямых солнечных лучей и воды. Первая партия выступает своеобразной оболочкой, поэтому выдерживается на открытом воздухе 1 час, после чего подается бетононасосом в раструб несущей трубы. Вторая является ядром, предварительно затвердевает в течение 30-50 минут и идентично экстрактируется под давлением в уже проложенный канал.

    Дополнительные мероприятия и рекомендации:

    • Бетонную смесь лучше выкладывать послойно, после чего производить трамбовку, уплотнение материала виброинструментом.
    • После непосредственной заливки одной партии необходимо обязательно закрывать верхний клапан проводящей трубы, чтобы уравнять давление воздуха в устройстве и уменьшить расход пластичный продукции.
    • Возведенные защитные контуры снимаются не ранее чем через 28-30 суток после заливки бетона под воду.

    Заключение

    Процедура заливки бетона под воду достаточно трудоемка и сложна даже в рамках небольшого объема будущих мероприятий. Выполнять работу рекомендуется лишь при острой необходимости. Во всех иных ситуациях по возможности лучше формировать бетонную конструкцию вне пределов водного горизонта.

    Подводное бетонирование

    Бетонирование под водой — особая технология укладки бетонного раствора, применяемая при отсутствии возможности откачать воду или удалить ее другими способами. Чаще всего метод востребован при возведении крупных железобетонных конструкций, эксплуатация которых предполагает значительные нагрузки. Мосты, плотины, прочие гидротехнические строения, а также опоры линий электропередач, скважины в скальной породе — сооружения, при возведении которых во многих случаях прибегают к подводному бетонированию.

    Бетонирование в воде применяют и в проектах не столь масштабных. Невозможность наладить водоотвод из котлована при высоком уровне грунтовых вод — распространенная ситуация при проведении строительных работ.

    Различают несколько методик, позволяющих выполнить заливку бетона в воду:

    • технология «вертикально перемещающаяся труба» (ВПТ);
    • ВР или бетонирование, благодаря восхождению раствора;
    • втрамбовывание бетонной смеси;
    • укладка бетона бункерами;
    • метод укладки в мешках.

    Главное, о чем необходимо помнить при производстве бетоноукладочных работ, — основная расчетная масса раствора не должна контактировать с водой во избежание вымывания цемента; процесс бетонирования должен идти непрерывно до достижения уровня, намеченного проектом.

    Подготовительные работы

    Прежде, чем приступить к укладке бетона непосредственно в воду, нужно составить проект, описывающий порядок и ход работы, объемы материала, необходимое оборудование и оснастку. Как правило, на значительных глубинах требуются водолазы, которые намечают план расчистки бетонируемого участка или очищают его вручную, устанавливают опалубку, регулируют размещение труб и шлангов, по которым поступает заливочная смесь.

    Бетонный раствор готовится на заводе с соблюдением определенной рецептуры. Для разных методик, предполагающих заливку в воду, марка бетона должна быть на 10-20% выше, чем если бы укладка осуществлялась в обычных условиях; при этом необходимо уменьшить соотношение воды и цемента в готовом растворе. Вода замедляет процесс затвердевания, поэтому желательно введение ускорителей и пластификаторов. Антиэррозионные добавки повышают устойчивость конструкций к размыванию.

    Специальные требования предъявляются и к опалубке. Она должна быть:

    1. не проницаема для бетонной смеси, в том числе в местах стыков;
    2. хорошо держать форму, несмотря на давление воды;
    3. легко устанавливаться.

    С внешней стороны опалубку дополнительно укрепляют камнем или мешками с песком.

    Метод вертикально перемещаемых труб

    Для заливки таким способом потребуются:

    • бетононасосы или другое оборудование, обеспечивающее непрерывную подачу раствора;
    • бетонолитные трубы диаметром 200-300 мм, состоящие из звеньев длиной до 1 м, оснащенных быстроразъемными замками;
    • оснастка площадки над местом бетонирования: траверса, лебедка, подъемный механизм.

    Труба устанавливается вертикально, соприкасаясь с нижней точкой бетонирования, при этом допускается небольшой зазор между дном и краем трубы. Внутрь помещается плавучий пыж, например, мешковина или деревянная пробка, который впоследствии продавливается жидким бетоном и вытесняет воду и воздух. В более технологичных вариантах концы трубы оснащаются клапанами, открывающимися после того, как вся труба заполняется бетоном. Раствор подается через воронку до тех пор, пока слой уложенного бетона не достигнет высоты 0,8-1,5 м от нижнего края трубы.

    После этого трубу поднимают на одно звено, демонтируют верхний элемент, причем нижний конец должен оставаться в бетоне. Заливка продолжается до необходимого объема. Стоит отметить, что с помощью одной трубы можно залить элемент радиусом 6 м, поэтому, если площадь бетонирования больше, следует применять систему бетонолитных труб с шагом 10-11 м.

    Как залить бетон способом восходящего раствора (ВР)

    Метод предполагает предварительное заполнение бетонируемого объекта камнем или щебнем с таким расчетом, чтобы пустоты составляли 45% от объема. Через трубы небольшого диаметра 37-100 мм подается бетонный раствор, который, поднимаясь вверх, естественным образом заполняет пустоты в отсыпке, полностью вытесняя воду. Площадь, которую можно залить с помощью одной трубы, определяется радиусом распространения смеси: R=3 м при подаче раствора в наброску из камня, 2 м — в щебеночную отсыпку. Применяются два метода заливки: напорный и безнапорный.

    Напорный или инъекционный метод ВР

    Трубы устанавливаются непосредственно в каменную или щебеночную наброску. Цементный раствор под давлением поступает к основанию наброски, затем поднимается, обеспечивая монолитное схвачивание с заполнителем. Трубы после завершения работ остаются в забетонированном блоке, излишки срезаются.

    Безнапорный или гравитационный способ

    Реализуется с помощью устройства в каменной засыпке шахты, стенки которой представляют собой проницаемую решетку. Труба двигается внутри этой шахты, что делает данный метод схожим с методом ВПТ. Бетонный раствор растекается под собственным весом, звенья трубы поочередно демонтируются.

    Укладка бетона на небольших глубинах

    Описанные методы получили распространение при формировании бетонных конструкций на значительной глубине, вплоть до 50 м. А можно ли заливать бетон с помощью более простых и менее дорогостоящих способов, если глубина не превышает 2 м, а сами работы направлены на ремонт уже существующих монолитных сооружений? Действительно, для восстановления целостности поврежденной конструкции, выравнивания дна или заливки не ответственного объекта существует метод укладки бетона в мешках.

    Мешки, заполненные свежим раствором и зашитые, укладывают на основание или заделывают в крупные каверны поврежденных конструкций. Мешковина пропускает воду, но предохраняет бетон от растекания. При бетонировании большого пространства мешки сшиваются между собой и армируются.

    Еще один способ подводного бетонирования на глубине до 1,5-2 м — это метод островка или втрамбовывания. Способ требует высокой скорости подачи цементного раствора и применения вибратора для втрамбовывания очередной порции бетона, однако, позволяет производить бетонирование не горизонтальных поверхностей (например, берегов). Кроме того, не требуется армирование и нет высоких требований к классу бетона.

    Осуществляя заливку бетона в воду, необходимо помнить, что это технологически сложный процесс, требующий тщательной подготовки, составления проектной документации и соблюдения строительных нормативов. Точное следование технологии укладки позволит избежать аварийных ситуаций как в процессе подводного бетонирования, так и при последующей эксплуатации объектов.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector