Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка из кирпича для заливки бетона

Несъёмная опалубка своими руками.

Технология несъёмной опалубки начала широко распространяться в мире около пятнадцати лет назад. В России данная технология хотя и относится к новым, но по причине ряда преимуществ также успешно используется. Для монтажа несъёмной опалубки применяются разные материалы, а наиболее распространённым является пенополистирол.

При устройстве несъёмной опалубки бетонная смесь заливается в специальные прямоугольные формы из пенополистирола и после того, как залитый бетон затвердевает, пенополистирол остаётся в составе бетонной стены навсегда, выполняя при этом теплоизоляционные функции. Пенополистирольные блоки в опалубке имеют разную толщину — так как наружная стенка выполняет роль теплоизоляционной, то она намного толще, чем внутренняя. Этот вид устройства опалубки применяется для возведения стен, реже — для фундамента, для возведения перекрытий — вообще не применяется.

Установка несъёмной опалубки

Монтаж опалубки производится на покрытый гидроизоляционным материалом фундамент. Блоки опалубки надеваются на выходящие из фундамента арматурные прутья. Блоки снабжены специальными пазами и после укладки первого слоя блоков в эти пазы укладывается горизонтальная арматура. Арматуру необходимо укладывать внахлёст, а скреплять с вертикальной арматурой и между собой при помощи проволочных скруток.

Укладке первого слоя блоков опалубки из пенополисторола необходимо уделить особое внимание, не забывая при этом о дверных откосах и внутренних перегородок. Фиксация форм опалубки производится в процессе укладки второго слоя, который обеспечивает перекрытие вертикальных швов, при этом боковые стороны всех слоёв обязаны совпадать друг с другом. Для получения в результате кладочных работ достаточной жёсткости стены необходимо также, как и во время кирпичной кладки, делать смещение каждого ряда.

● На поверхности блоков имеются пазы, которые замыкаются при лёгком нажатии. При помощи этих пазов происходит соединение блоков между собой по вертикали. Монтаж третьего слоя опалубки производится с выравниванием по вертикальным швам.

Заливку несъёмной опалубки бетоном можно начинать после укладки трёх-четырёх слоёв пенопластовых блоков. Во время заливки необходимо проводить уплотнение и следить за тем, чтобы все пустоты были заполнены. Рекомендуется использовать глубинные вибраторы с небольшой рабочей частью (не больше 40 мм). При отсутствии возможности использовать вибраторы можно применить старый «штыковой метод», взяв в руки достаточной длины отрезок арматуры.

● Для того, чтобы стены с несъёмной опалубкой обладали повышенной прочностью, заполнение растворной смесью верхнего слоя блоков надо производить только наполовину — таким образом шов монолитного бетона будет находиться внутри пенополистирольного блока. Также несущая способность стен с несъёмной опалубки определяется маркой бетона и классом арматуры.

● При устройстве монолитных стен с использованием несъёмной опалубки нельзя забывать о том, чтобы ещё до заливки бетоном сделать специальные технологические отверстия для прокладки водопроводных, канализационных, вентиляционных коммуникаций и электропроводки.

● В результате выполненных работ получится конструкция в виде сэндвича, в котором монолитный железобетон находится между двумя слоями пенополистирола. Таким образом уже при возведении стен они получаются тёплыми, не нуждающимися в дополнительном утеплении.

● Для устройства несъёмной опалубки кроме пенополистиролбетона применяются другие строительные материалы:

• Использование в качестве опалубки полистиролбетона увеличивает общую прочность конструкции.

• Щепо-цементные блоки, между деревянными щепами которых есть воздушные пузырьки увеличивают теплоизоляцию и звукоизоляцию. Для увеличения стойкости щепы к горению, гниению и впитывании влаги производится специальная химическая обработка. Щепо-цементные блоки с повышенными характеристиками по прочности используются для заливки перекрытий.

Опалубка из кирпича

Несмотря на то, что монолитное строительство появилось как альтернатива технологии традиционной кладки, при возведении фундаментов, цокольных этажей и стен часто используют несъемную опалубку из кирпича. Такой способ строительства начали применять из-за удорожания пеноплексовых модулей для несъемной опалубки.

Он также актуален, если в хозяйстве имеется старый б/у кирпич или застройщик решил укрепить стены дома из газобетона, связав их кладкой. В последнем случае прочный и неподверженный деформациям каркас из кирпичей выполнит армирующую функцию для заливки пено- или газобетоном. При планировании использовать кладку в качестве опалубки, следует знать, что для отливки для фундамента и стен применяются разные приемы, которые следует учесть во время проведения работ.

Особенности кирпичной опалубки под фундамент

Опалубка из кирпича для строительства фундамента и цокольного этажа строится по следующему алгоритму:

  • Производятся земляные работы, дно котлована армируется и укрепляется 30-ти сантиметровой подушкой из песка или щебня двойной трамбовки и;
  • Возводится кирпичная опалубка по технологии строительства кладки для стен – через каждые 2 элемента третий устанавливается перпендикулярно к общей плоскости;
  • Для строительства кирпичной опалубки под цоколь или фундамент не рекомендуется выполнять кладку ребром. Это увеличивает нагрузку на основание, уменьшает прочность и стойкость к деформациям;
  • Перед заливкой кирпичная опалубка должна достаточно просохнуть, чтобы кладочный раствор успел затвердеть. Заливка выполняется по правилам, аналогичным строительству фундамента в обычной опалубке.

Таким образом, опалубка из кирпича для фундамента вместе с монолитом образуют очень прочную, стойкую к деформационным нагрузкам, единую конструкцию.

Правила использования кирпичной опалубки для стен

При намерении использовать кирпич в качестве опалубки для строительства стен, следует знать, что в этом случае элементы могут устанавливаться, как плашмя, так и на ребро. В остальном технология заливки соответствует правилам строительства с обычной несъемной опалубкой.

После возведения каждых 0.5 м кирпичной кладки выполняется армирование внутреннего пространства и производится заливка рабочей смеси с утрамбовкой. После ее застывания процесс возведения стен продолжается. Несущие стены, полученные по такой технологии строительства, отличаются высокой прочностью и жесткостью.

Преимущества использования несъемной кирпичной опалубки

Использование опалубки из кирпича для заливки бетона обладает целым рядом преимуществ. Сэндвич технология их 2-х рядов кирпича и бетона, кроме повышенной прочности, будет отличаться:

  • Повышенной теплоизоляцией и шумопоглощением;
  • Использованная в строительстве металлическая арматура будет одновременно выполнять функцию заземления, что отсутствует в монолитном строительстве с применением блоков из пенопласта;
  • Точка росы выносится на внешний ряд кирпича, что решает вопрос накопления влаги в стенах;
  • Применение облицовочного кирпича позволит сэкономить на отделочных работах;
  • Использование кирпичного каркаса в монолитном строительстве не ограничивает сложность геометрии возводимых стен.

К недостаткам такой технологии можно отнести трудоемкость, невысокую скорость строительства и дополнительные расходы на закупку кирпича. Также следует помнить, что сэндвич из кирпичной кладки и бетона будет иметь солидный вес, существенно увеличивая нагрузку на основание. Поэтому применять такую технологию для строительства объектов на мягких грунтах не рекомендуется.

Опалубка для бетона – установка и сроки снятия

Заливка ЖБИ или любой другой строительной конструкции предполагает использование изделия – опалубка для бетона. Без опалубки невозможно: строительство фундамента, обустройство перекрытия, возведение колонны и даже заливка таких неприхотливых конструкций как садовая дорожка или отмостка вокруг фундамента частного здания.

  • Классификация и виды опалубки
  • Правила заливки опалубки
  • Когда можно снять опалубку после заливки бетона?
  • Таблица для вертикальных конструкций
  • Таблица для горизонтальных конструкций

На данный момент времен строителями эксплуатируются более 20-ти видов опалубки для бетона. Однако все без исключения виды опалубки выполняют одну функцию, заключающуюся в создании условий для схватывания и твердения жидкого строительного материала в рамках и габаритах заданной проектом формы.

Классификация и виды опалубки

Опалубка под бетон классифицируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085-2003 по следующим признакам:

  • Вид возводимой конструкции: вертикальные (колонны, стены, фундаменты) или горизонтальные (перекрытия, площадки, пролеты мостовых переходов).
  • Конструкция: гибкая опалубка для бетона, блочная, щитовая, скользящая, пневматическая, несъемная опалубка из бетона, подъемно-переставная.
  • Материал конструкции: металлический (сталь или алюминий), пластиковый, деревянный, комбинированный.
  • Возможность использовать при различных температурах воздуха: утепленная, обычная, греющая и комбинированная.
  • Оборачиваемость: разовая и многоразовая.

Очень важный признак не оговоренный требованиями ГОСТ Р 52085-2003 – происхождение конструкции: опалубка изготовленная промышленным способом и опалубка изготовленная своими руками.

Современные строительные организации используют готовый многоразовый «продукт» промышленного производства. Частные застройщики, за редким исключением, изготавливают одноразовую опалубку для бетона своими руками из подручных материалов: деревянных брусков, досок и листового железа.

Правила заливки опалубки

Рассмотрим распространенные виды бетонных работ в частном строительстве, для которых можно изготовить опалубку своими силами:

  • Заливка отмостки, садовой дорожки, площадки для автомобиля и другие подобные «горизонтальные» бетонные работы могут быть выполнены в опалубку из нового или б/ушного красного кирпича. Опалубка из кирпича для заливки бетона выкладывается по контуру будущей конструкции в неглубокую траншею (50-60 мм) по строительному уровню. Пространство между кирпичными «контурами» заливается бетоном. При этом кирпич остается в траншее и выполняет функцию защиты контуров бетонной конструкции от разрушения.
  • Заливка фундамента здания. Как правило, это ленточный фундамент, заливаемый в траншею соответствующей глубины и ширины. В этом случае, функцию основной опалубки выполняют стенки траншеи. Если же по тем или иным причинам требуется поднять верхний срез фундамента над нулевой точкой (поверхность грунта) производится заливка бетона в опалубку, изготовленную из досок толщиной не менее 25 мм и брусков 40х40 или 50х50 мм. Из досок и брусков сколачиваются щиты. Щиты устанавливаются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, связываются между собой стальными шпильками. Выполняется работа по заливке бетона. Когда снимать опалубку после заливки бетона «скажет» температура воздуха. При температуре воздуха 20-25 градусов Цельсия – конструкцию разбирают через 3-4 суток. При температуре 5-10 градусов распалубка производится через 7-10 суток.
  • Заливка бетонных стен. В этом случае используется самодельная переставная опалубка из деревянных щитов высотой около 70 см, опираемая сначала цоколь здания. После заливки и схватывания первого «пояса», шиты, переставляют выше и опирают уже на залитый «пояс», и так до «выгонки» всех стен. Внешний щитовой пояс соединяется с внутренним поясом при помощи двух рядов стальных резьбовых переставных шпилек. При этом нижний ряд шпилек выполняет функцию опоры на цоколь и очередные «пояса» стены.
  • Заливка перекрытия. Самодельная опалубка для заливки плиты перекрытия состоит из двух конструкций. Это деревянные щиты, закрепленные тем или иным способом по наружному периметру стен и дополнительный горизонтально расположенный деревянный щит, выставленный внутри помещения на высоту потолка при помощи мощных бревен. Это достаточно сложная, но имеющая право на жизнь конструкция. Основная проблема – правильно и надежно выставить горизонтальный щит. В противном случае он либо упадет под грузом бетона, либо разрушится.

Когда можно снять опалубку после заливки бетона?

Как уже было сказано, ответ на этот вопрос кроется в зависимости времени схватывания и твердения бетона от температуры окружающего воздуха. Как известно при понижении температуры до 5 градусов Цельсия процесс схватывания и твердения материала существенно замедляется, а при понижении до температуры 0 градусов Цельсия и ниже практически останавливается.

Действующий нормативный документ СНиП 3.03.01-87 отвечает на вопрос через сколько снимать опалубку с бетона следующим образом – «При достижении 50-70% прочности конструкции» (кроме плит перекрытия).

Так как частному застройщику будет проблематично определять точку достижения 50-70% прочности, ответим на вопрос когда снимают опалубку с бетона двумя таблицами для вертикальных (фундамент, колонна, стена)и горизонтальных конструкций (плиты перекрытия).

Таблица для вертикальных конструкций

Среднесуточная температура воздуха, С°Минимальный срок демонтажа опалубки, сутки
352
302,5
253
204
155
107
510
115

Таблица для горизонтальных конструкций

Среднесуточная температура воздуха, С°Минимальный срок демонтажа опалубки, сутки
354
305
256
207
159
1015
521
128

Анализ таблиц, в том числе отвечает на распространенный вопрос застройщиков – когда снимать опалубку после заливки бетона летом? Это минимальные сроки, находящиеся во временных рамках 72-96 часов после окончания бетонных работ.

Подводя черту, необходимо акцентирования внимание читателей на вопросе: rак заливать бетон в опалубке? Очень важный и необходимый момент. Заливку бетона в опалубку ведут при обязательном штыковании каждой очередной порции, а лучше все с вибрированием стенок опалубки.

Опалубка из кирпича

Опалубка из кирпича при монолитном строительстве. Для любого человека, соприкасавшегося со строительством, данное сочетание слов звучит несколько абсурдно. Ведь монолитное строительство в принципе является технологией альтернативной кирпичной кладке. Не стоит торопиться с выводами. На полях следует сделать ремарку, что существует патентованная технология подвижной опалубки для кладки кирпичных стен. Как видите, слова опалубка и кирпичная кладка вполне могут встретиться в одном предложении.

Читать еще:  Устройство бетонной подготовки СНиП

Опалубка из кирпича

Но вернемся к монолитному строительству. Да, съемная кирпичная кладка как опалубка не только бессмысленна, но и технологически невозможна – ее просто невозможно будет разобрать, не поломав кирпичи. Однако, использовать этот древнейший и традиционный строительный материал в качестве несъемной опалубки, которую не надо снимать, это не только возможно, но в нынешних условиях и очень актуально. Об актуальности вопроса пойдет речь ниже, пока расскажем, как самостоятельно сделать опалубочную конструкцию под фундамент, цоколь и стены из кирпичей.

Кирпичная опалубка для фундамента и стен цоколя

Кирпичная опалубка для цоколя

Опалубка из кирпича для фундамента несъемного типа строится просто. Нужно следовать технологии кладки. Несколько советов и последовательность работ.

  • После земляных работ требуется укрепление дна слоем песка либо гравия, не меньше 300 миллиметров, хорошо утрамбовать, смочить и повторно утрамбовать.
  • При создании кирпичной опалубки применяют такую же кладку, как и для стен, со сдвигом. Надо укладывать через 2 кирпича перпендикулярный к плоскости кладки кирпич.
  • При создании фундамента и цокольного этажа не стоит делать кладку из кирпичей ребром.
  • После кладки надо дать готовой стене хорошо просохнуть, чтобы прочно схватился раствор, после чего заливать внутрь бетонный раствор, как при обычном создании монолитного фундамента.

Полученная несъемная опалубка и, соответственно, итоговая конструкция, будут очень прочными. И вовсе необязательно использовать новый кирпич, вполне подойдет и бывший в употреблении. Также необязательно делать кладку из тяжелого сплошного кирпича. На практике применяет не только кирпич, но и бетонные блоки.

При создании опалубки из кирпичной кладки для заливки внешних стен, внутренних перегородок можно вести кладку ребром. Технология возведения монолитных стен не отличается от технологии с применением современных модульных опалубочных систем из пенополистирола и других материалов. Также поднимается в высоту, пространство между плоскостями армируется и заливается бетонный раствор с последующей утрамбовкой. Требуется отметить – можно поднять на 50 и более сантиметров, кладка раствором придает дополнительную жесткость.

Армирование кирпичной опалубки

К преимуществам такой технологии можно отнести следующие очевидные моменты.

  • Полученная стеновая конструкция будет невероятно прочной. Сэндвич из двух рядов кирпича и железобетонный монолит посередине, такой дом – это крепость в буквальном смысле слова. Для тех, кто озабочен вопросом, как еще больше увеличить прочность стен – вот замечательное решение.
  • Кирпич обладает отличными теплоизолирующими и шумопоглощающими свойствами.
  • В отличие от несъемной опалубки из пенопласта дом будет уже заземлен.
  • Примените в качестве внешнего слоя облицовочный или декоративный кирпич, дабы избежать работ по последующей внешней отделке.
  • При возведении зданий по данной технологии можно сделать в принципе любую геометрию стен в горизонтальном сечении, хоть фрактальную.

Недостатки этого приема зодчества очевидны – затраты работы, затраты времени, большие финансовые расходы, по сравнению с монолитным строительством с применением съемной щитовой опалубки.

Актуальность несъемной опалубки из кирпича

Почему монолитные стены с опалубкой из кирпича стали особенно актуальными сейчас? Технология монолитного строительства с применением несъемных опалубочных систем стала развиваться сравнительно недавно, с появлением в стране производств, выпускающих модульные опалубочные блоки. С девальвацией рубля цены на их продукцию взлетели вверх, удвоились.

При старой цене плюсы от применения их продукции перевешивали – пенопластовые и пеноплексовые блоки действительно удобнее в работе, их монтаж напоминает сборку конструктора LEGO, это быстрее, чем делать кирпичную кладку. Сегодня, когда пенополистироловый блок размером 1200х250 стоит несколько сот рублей, а кирпич из отечественной глины продается по прежней цене в 5-6 рублей выбор однозначный.

Опалубка из кирпича и блоков

Если вы сторонник монолитного строительства и хотите реализовать проект монолитного дома по изначально ориентированной на пенопласт и другие дорогие стройматериалы технологии несъемной опалубки, несъемная опалубка из кирпича, как ни парадоксально, наиболее оптимальное по цене решение. Как долго эта ситуация будет продолжаться?

Пока отечественные предприятия не снизят цены на модульные блоки из импортного пенопласта (пенополистирола). Для этого надо реализовать пресловутое импортозамещение, создать новую отрасль, выпускающую сырье. Либо реконструировать заводы, оснастить их еще не существующим оборудованием, которое будет способно отливать опалубку из отечественного полимерного сырья, если оно вообще еще производится, что еще менее вероятно. Скорее подорожают кирпичи.

Монолитное строительство с использованием несъемной опалубки, несмотря на давнюю историю, получило широкое распространение не так давно. Тем не менее, эти .

Технологию монолитного строительства всё чаще применяют не только при возведении промышленных зданий и жилых многоэтажек, но и в частном строительстве. .

Опалубка – это вспомогательная система возведенных конструкций, изготовляемая для придания требуемых форм для строительных смесей. Виды опалубок для стен Современное .

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением .

Опалубка из кирпича — разновидность несъемной системы

Без установки опалубка для бетона невозможно залить фундамент под строительный объект. Используют несколько видов конструкций. Опалубка из кирпича – это разновидность несъёмной системы. Технология монолитного железобетонного строительства позволяет добиться прочности, большого срока эксплуатации и презентабельный вид.

Требования к несъёмной опалубке

К конструкции предъявляются определённые эксплуатационные нормы:

  • Использовать водонепроницаемый материал и выполнять герметичные швы.
  • Точный расчёт прочности конструкции для выдерживания давления.
  • Правильная геометрия элементов и качественная кладка.
  • Длительный срок службы.

Применение опалубочного сооружения

Основание из кирпича по техническим показателям подходит для промышленных и жилых объектов. Значение прочности на сжатие составляет от 150 до 200 килограмм на сантиметр квадратный.

Кирпичный фундамент выдержит стену из разного материала и плотности (кг/м 3 ): натурального дерева – 600, пенобетона – 900, силикатного кирпича – 2000.

Строительный метод позволяет построить нескольких видов оснований:

  • ленточное;
  • столбчатое.

Возведение фундамента из кирпича выполнит бригада из нескольких человек, использование специальной тяжёлой техники не понадобится.

Какой материал используется

Опалубка выполняется из нескольких видов кирпичей. Материал не имеет технических противопоказаний. Определить какой вид лучше очень сложно. Высокая стоимость материала и трудозатраты не пугает строителей. Ведь получается прочный и тёплый каркас объекта.

Для строительства основания подходит не каждый тип материала. Лучше отдать предпочтение красному кирпичу, а не силикатному. Всё дело в технологии производства. Силикатный кирпич получают методом прессования из песка. Глиняную продукцию обжигают, поэтому она прочнее, не боится влаги.

Конкурентом предыдущих материалов является клинкерный кирпич. Его изготавливают из особого сорта глины. Обладает высокими техническими характеристиками. Продукция является дорогостоящей, поэтому в основном используется для облицовки.

Проектирование и расчёт конструкции

Все работы по возведению фундамента ведутся согласно требованиям ГОСТа. Материал, используемый для возведения опалубка, предусматривают в зависимости от нагрузки:

  • горизонтальной (боковое давление раствора, ветровая нагрузка);
  • вертикальной (вес арматурных сеток, бетона, опалубки).

По начерченному проекту несложно рассчитать общую массу конструкции. Для вычислений берут следующие параметры:

  • нагрузка от строителей – 250 килограмм на квадратный метр;
  • бетона – 2500 кг/м 2 ;
  • арматуры – 100 кг/м 2 .

Значения ветровых нагрузок берут из таблиц СНиП. С учётом поправочных коэффициентов рассчитывается боковое давление. А также следует учесть подвижность смеси, температуру рабочего раствора, скорость заполнения опалубка.

Последовательность и особенности выполнения работ

Возвести несъёмную опалубку из кирпича несложно, важно соблюдать технологию кладки. В основном используются приёмы бутовой кладки. Через определённое расстояние выставляют кирпич, который служит анкером. Обычно устанавливают шаг в два элемента.

После строительства стенки хорошо просушивают. Затем заливают основание внутрь.

В качестве рабочего раствора используется песчано-цементная смесь, приготовленная в определённых пропорциях.

Перед возведением опалубка для фундамента из кирпича проводится подготовительная работа:

  1. Под будущее основание выкапывают котлован. Нижнюю площадку укрепляют песком и гравием. Высота слоя делается не менее 0,3 метра.
  2. Производится армирование подготовленного основания. Поверхность делаю ровной и прочной.
  3. Кладка кирпича производится с соблюдением технологии.
  4. Чтобы уменьшить давление на подготовленное основание, плоскость рядов следует делать параллельно.
  5. Боковые грани будущего фундамента образуют систему перпендикулярных зон с продольными и поперечными швами.
  6. Чтобы стены были прочными, нельзя ставить кирпич ребром.

Технология позволяет возводить многоэтажные и промышленные здания.

Опалубка может выполняться с двухсторонней кирпичной кладкой. А также с односторонней, для внутренней стены используются плиты повышенной жёсткости и плотности.

Преимущество технологии – одновременно с возведением стен выполняется фасадная отделка и внутренняя. Не придётся дополнительно проводить облицовку фундамента.

Как заливать бетон в опалубку

По технологии выполнения работ учитывается температура воздуха, влажность, климатические осадки, свойства грунта. Исходя из показателей, выбирается марка бетонного раствора.

Рабочую смесь можно приготовить самостоятельно бетономешалкой или купить готовую. Следует выбирать бетон марки М300 и выше.

При заливке бетона в опалубку используется миксерный латок. В этом случае специальная техника должна подъезжать очень близко к строительной площадке.

При ручном способе применяются вёдра или другая ёмкость. С помощью бетономешалки готовится рабочий раствор. Главное, соблюдать несколько правил:

  • Строго придерживаться пропорций, указанных в инструкции.
  • Использовать только чистое оборудование и инвентарь.
  • Производить тщательное перемешивание.

Для равномерного распределения бетона в кирпичной опалубке используют лопату или правил. Для уплотнения смеси применяется вибратор. Это позволяет получить качественное основание. Для уплотнения бетона можно воспользоваться арматурными прутьями. Они позволяют убрать воздух из бетона.

Заключительный этап – сушка кирпично-бетонной конструкции.

Обустройство отмостки и цоколя

Как только фундамент выведен до уровня грунта, необходимо обустроить отмостки. Это водонепроницаемое покрытие по периметру строительного объекта. Система выполняется под уклоном в направлении от здания. Отмостка защищает основание от дождевых потоков.

К работе приступают только после засыпки полости между котлованом и кирпичным основанием будущего объекта. Обычно используется песчано-гравийная смесь.

Цокольная часть здания возводится с помощью красного или силикатного кирпича. Но пред этим выполняется гидроизоляционный порог. Это позволит не допустить попадания влаги от цоколя. Кладка выполняется в полтора (1,5) или два с половиной (2,5) кирпича.

Преимущества и недостатки технологии

В результате строительных работ получается:

  • Прочная монолитная конструкция.
  • Материал обладает хорошими теплоизолирующими свойствами.
  • Использование кирпича, позволяет не проводить облицовочные работы.
  • Технология строительства помогает выполнять объект различной геометрии и воплощать необычные архитектурные замыслы.

Недостатком такого строительства являются большие финансовые вложения и трудозатраты.

Выбирая вид будущего фундамента надо учитывать свойства грунта.

Использование несъёмной опалубки из кирпича

Технология монолитного строительства с использованием опалубка из кирпича для заливки бетона стала актуальной. Применение метода позволяет ускорить работу и создать прочную конструкцию. Метод строительства подходит для возведения промышленных и жилых объектов.

Технология строительства фундамента из кирпича

При выборе типа фундамента, особое внимание уделяется строительным материалам, их стоимости и эксплуатационным характеристикам. Поэтому неудивительно, что практически все частники первым делом обращаются к бетонным основаниям, так как бетон — дешевый и надежный строительный материал.

Но не стоит забывать и о красном кирпиче, который является универсальным строительным материалом, из которого делают, помимо всего прочего, защитные кладки для бетонных фундаментов всех типов. Поэтому некоторые застройщики отдают предпочтение кирпичному фундаменту и возводят его своими руками без больших финансовых затрат и в сжатые сроки. Как это добиться, мы и поговорим в данной статье.

Основные характеристики кирпичной кладки

  • жесткость;
  • средняя прочность;
  • низкая сопротивляемость влаге и перепадам температур.

Стоит помнить, что использовать для кирпичного фундамента силикатный кирпич категорически запрещено. Он хорошо вбирает влагу, а поэтому такое основание нужно тщательно гидроизолировать, а это большие капиталовложения.

В свою очередь, полнотелый красный керамический кирпич отлично подходит для таких целей, из него получается прочная и долговечная кладка, если придерживаться технологии строительства. Кроме того, ремонт кирпичного фундамента своими руками может осуществляться застройщиками без каких-либо специальных знаний и дополнительной строительной техники.

Читать еще:  Сборные железобетонные перемычки ГОСТ 1975г

Где лучше использовать фундамент из кирпича

Ленточные кирпичные основания оптимальны на стабильных грунтах с облегченной конструкцией несущих стен и перекрытий.

Преимущества фундамента из кирпича:

  • Учитывая отсутствие тяжелых крупногабаритных несущих конструкций основания, кирпичную кладку можно возвести своими руками, без сторонней помощи и мощной техники;
  • Фундамент из кирпича отличается гибкостью, а поэтому небольшие подвижки почвы ему не страшны;
  • Можно быстро сделать ремонт поврежденного фрагмента кладки;
  • Возможна подготовка основания практически любой формы, даже полукруглой.

Ключевые недостатки:

  • Высокая гигроскопичность кирпича. Он хорошо вбирает влагу, а поэтому нарушается устойчивость самой конструкции, в зимний же период через внутреннее промерзание разрушается целостность самого кирпича. Учитывая, что производитель четко указывает для каждой марки кирпича количество циклов заморозки/разморозки, то для большинства изделий это количество ограничено.
  • Существенно меньший срок службы, чем у бетона;
  • Ограниченность сферы применения. Кирпичную кладку можно использовать на сухих непучинистых почвах. На других почвах, особенно склонных к сезонным подвижкам, без дополнительного армирования не обойтись.

Столбчатый фундамент из красного кирпича.

Необходимые материалы

  1. Строительный красный кирпич марки М-150 (оптимальный вариант). Используется для наружных несущих стен и внутренних промежуточных перегородок, фундаментов и цоколей из кирпича. Стоит недорого, отличается большой массой и практически полным отсутствием воздушных карманов. В некоторых случаях бывает перепаленным, поэтому твердость кирпича возрастает в несколько раз. Необходимое количество этого строительного материала рассчитывают исходя от длины периметра основания, его высоты и толщины самого изделия.
  2. Утеплитель и гидроизоляция. Учитывая, что красный кирпич не стойкий к влаге и промерзанию, без данных защитных элементов не обойтись. Как правило, с целью удешевления конструкции и при возведении ее своими руками используется плиточный экструдированный пенополистирол и рубероид.
  3. Арматура и кладочная стальная сетка. Используется непосредственно в процессе кладочных работ. Тут используется горизонтальная и вертикальная арматурная сетка различной толщины. Необходимые параметры арматуры рассчитываются в индивидуальном порядке.
  4. Цементный раствор. Он должен быть достаточно крепким и стойким к промерзанию, а для внешней части стен также к раствору добавляется известь для защиты от грибков. Часто рецептура цементного раствора зависит исключительно от типа почвы, ведь при высоком залегании грунтовых вод в раствор добавляются гидроизолирующие добавки.

Технология возведения кирпичного основания своими руками

Перед началом возведения, готовится подробный проект будущей кирпичной конструкции. При этом учитывается масса несущих стен и перекрытий, наличие промежуточных перегородок, свойства почвы. Ширина ленты кладки должна быть немного больше ширины несущих стен.

  • Земляные работы. Как правило, кирпичная кладка делается ленточного типа, так как общая стоимость материалов выходит значительно ниже. Ширина траншеи должна быть в полтора раза больше ширины кладки, т.к. поверхность основания еще нужно будет гидроизолировать и утеплять. Если здание строится на глинистых и пучинистых почвах, тогда дополнительно предусматривается отсыпка.
  • На дне траншеи устраивают песчаную подушку толщиной в пределах 0,10-0,15 м. Песок увлажняется и утрамбовывается.
  • На подушку нужно уложить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать обычный рубероид, сложенный в несколько слоев. Также можно дополнительно использовать различные полимерные материалы.
  • Монтаж деревянной опалубки и заливка первичной бетонной подушки. Такая подушка используется для увеличения несущей способности фундамента. Бетон можно армировать, но это существенно увеличивает стоимость проекта.
  • Возведение кладки. Она кладется на полностью застывшую бетонную подушку, ее нужно начинать с формирования углов и ведется с перевязкой швов. Если не планируется дополнительное оштукатуривание, тогда шов делается заподлицо. Все швы заполняются раствором. Если возведение проводится на проблемном грунте, тогда дополнительно делается армирование.
  • После того как кладка будет возведена, ей отводится несколько недель для просыхания.
  • Выполнение отсыпки, если она необходимо. Делается из песка по всему периметру фундамента из кирпича, причем отсыпка должна быть на внешней части опалубки. Пространство между отсыпкой и поверхностью основания заполняется гравием или щебнем для увеличения скорости отвода талых и дождевых вод.
  • Также для большей защиты основания можно сделать бетонную отбивку – создание подушки на поверхности грунта под небольшим углом на внешнюю сторону.
  • Перед тем как возводить стены, нужно провести повторную тепло- и гидроизоляцию основания в цокольном открытом поясе.

После устройства основания необходимо правильно выложить цоколь из кирпича (красного) для создание преграды от проникновения влаги в конструкции дома.

Армирование кирпичной кладки

Армирование используется, если почвы нестабильны, склонны к сезонному вспучиванию и перемещению. Также армирование позволяется существенно увеличить допустимые механические нагрузки.

Армирование стальными прутьями делается в два и более горизонтальных пояса, прокладываются внутри кладки и соединяются между собой сваркой. Для поперечного армирования часто используют стальную сетку или проволоку с дальнейшим переплетением.

Стоит ли возводить кирпичную кладку

Финансовая составляющая всегда играет важную роль при выборе типа конструкции фундамента. Поэтому изначально стоит посчитать, сколько пойдет кирпича на весь фундамент, а также стоимость гидроизоляционных материалов. В результате получится неприглядная картина – бетонное основание будет дешевле, но строить его нужно дольше.

Фундамент из кирпича стоит использовать для технических сооружений, если долговечность не играет большой роли.

Поэтому, если нужно подготовить небольшую постройку максимально быстро, кирпичный фундамент подойдет, но, в то же время, он не годится для возведения большого жилого дома в несколько этажей. Также бетон универсален, более стойкий к агрессивным грунтовым водам и имеет больший срок службы, чем кирпич, от которого нельзя добиться таких же показателей даже при соблюдении всех строительных технологий.

Фундамент из кирпича

Такой строительный материал как красный кирпич был разработан многие столетия назад, поэтому неудивительно, что его используют не только для кладки несущих стен и облицовки, но и до сих пор применяют при возведении несущей подземной части. Безусловно, этот стройматериал сложно назвать идеальным для той непростой роли, которую играет основание постройки. Именно поэтому сегодня в индивидуальном строительстве для возведения фундаментов его применяют достаточно редко. Идеальные условия для такого решения – строительство дома своими руками на участке с непучинистыми и сухими грунтами.

Применение для вашего дома

Фундамент из штучных материалов по большей части используется для легких одноэтажных построек. При этом он отличается экономичностью и при должном подходе к соблюдению технологии строительства может прослужить до 25 и более лет. Как правило, из штучного материала возводят следующие типы:

  • ленточный мелкозаглубленный – для непучинистых грунтов;
  • ленточный заглубленный до глубины промерзания грунта (ГПГ) – для пучинистых;
  • столбчатый – для легких построек на грунте средней пучинистости

Какой материал применять

Естественно, что не каждый тип искусственного камня подходит для возведения основания под дом. Какой кирпич нужен для фундамента? Идеальный вариант подразумевает использование полнотелого обожженного красного кирпича (керамического). Такой стройматериал стоек к воздействию влаги, отличается долговечностью и при условии дополнительной гидроизоляции может служить десятилетиями.

Важно! Забудьте об использовании в целях строительства несущей подземной части о силикатных разновидностях и дырчатом или щелевом красном виде. Перечисленные стройматериалы просто не предназначены для длительной эксплуатации в грунте.

Рассмотрим технологию самостоятельного строительства на примере заглубленного ленточного и столбчатого разновидностей.

Основные этапы работ

Ход строительных работ мало чем отличается от строительства любых других типов:

  • на первом этапе проводят расчет – анализ, в ходе которого определяются нагрузки на грунт и рассчитывается номинальная площадь подошвы основания с учетом характеристик грунта;
  • далее определяются с типом: лента (при больших значения расчетной площади основания) или столбчатый (при сопоставимо небольших);
  • проведение земельных работ: роются траншеи или ямы, глубина которых определяется исходя из ГПГ и пучинистости;
  • устраивают песчаную подушку, которая состоит из плотно утрамбованного слоя песка или щебня;
  • проводят комплексные мероприятия по гидроизоляции подошвы основания. О гидроизоляции можно почитать здесь;
  • подготавливают подошву, которая может представлять собой либо бетонную подготовку (для ленты), либо кладку (для столбов);
  • укладка штучного материала с армированием (для ленты) и без (для столбов);
  • гидроизоляция всей поверхности

Кладка при этом ведется в соответствии с принятыми в строительстве правилами, швы перевязываются раствором минимально возможной толщины. При условии армированиянеобходимо позаботиться о том, чтобы продольные прутья (2 пояса по 2 прута) были скрыты как минимум под 20 мм слоем цементного раствора, соответственно и шов в этом случае получается толще. При армировании достаточно использовать стержни диаметром 6-8 мм, которые укладываются по периметру ленты на расстоянии половины кирпича от ее боковой поверхности. На углах делают закругление арматуры таким образом, чтобы перпендикулярные пруты шли внахлест на каждую сторону, не менее чем на 300 мм.

Столбчатые — подразумевают возведение столбов из кладки по углам постройки, а также в местах пересечения несущих стен. Как правило, расстояние между столбами принимают равным 2000 мм. Размеры сечения таких опор определяются исходя из расчетных значений требуемой площади подошвы. Чаще всего выкладывают столбы квадратного сечения с размером ребра 380 мм, либо прямоугольного: 380 на 510 и т.д.
Советуем хорошо подумать перед возведением такого варианта для своего загородного дома, т.к. прочность кадки зависит от целого ряда факторов, в частности, от качества самих стройматериалов. Обычно такие фундаменты возводят в целях экономии, из материалов, полученных из старой кладки. При этом, данный вид больше подходит для легких построек вроде сарая или бани.

Опалубка для возведения стен: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Современное строительство развивается с упором на качество при максимально коротких сроках и низких затратах на материалы.

Такой подход позволяет возводить дома за предельно короткие сроки, а также сделать жилье доступным для большинства населения.

Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.

Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.

Общие сведения об опалубке

Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

Виды опалубки для стен

Съемная

Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

Несъемная

Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

Аренда опалубки

Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

Возведение опалубки для стен своими руками

Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.

Подходы

Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:

Читать еще:  Заливка полов в квартире своими руками

  • Комбинированная. Для ее сооружения вам понадобятся стойки, подкосы, ригеля из стали. Щиты из пластика или ориентированно-стружечной плиты. Вся конструкция довольно легкая, поэтому у вас не будет необходимости применять дополнительное оборудование для подъема элементов.
  • Несъемная опалубка на основе «Velox». Возведение стен по технологии несъемной опалубки обеспечивает большую скорость сооружения корпуса и одновременного обустройства слоя для защиты поверхности из арболита.
  • Опалубка из камня или кирпича. Применяется с целью сооружения стен в готовом виде, которые не нуждаются в финишной отделке снаружи. Данный метод дает вам возможность сократить расход денежных средств, увеличивая одновременно надежность коробки дома.

Примечание.Если планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.

Опалубка для возведения стен из металла и дерева

Процесс работ

Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении. После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.

На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.

При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.

Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.

В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить. Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см. В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.

Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.

После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.

Возведение опалубки по технологии «Velox»

Суть технологии заключается в том, что стенки опалубки, в которые заливают бетонный раствор, никуда не убирают, они остаются на месте, соединяясь с раствором, и могут применяться, как отделочный слой.

Обычные цементно-древесные плиты соединяют одноразовым крепежом и ставятся на подготовленное основание. Это позволяет собирать стены любой формы, наподобие конструктора. В процессе строительства стен, в опалубку можно заложить утеплительный материал, таким образом, вы получите надежную крепкую стену из бетона, которую можно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.

Установка опалубки стен из кирпича

Кладку из кирпича также применяют в качестве несъемной опалубки для стен. Корпус, в который заливают бетон, сооружают из силикатного и облицовочного кирпича. На первый взгляд может показаться, что данная технология очень затратная как со стороны денег, так и труда. Но, тем не менее, она имеет свои преимущества и используется довольно часто на практике. Такой метод гарантирует получение на выходе надежного каркаса и теплых стен одновременно.

Для того, чтобы бетонный раствор под давлением не распер форму из кирпича, необходимо прокладывать своеобразные перегородки через 3 ряда по вертикали и 4 – 5 кирпичей по горизонтали. Некоторый промежуток конструкции, которая прилегает к кирпичу для облицовки, закладывается утеплительным материалом, чаще все применяют вспененный пенополистирол. Незанятое пространство заливают смесью бетона марки 200.

Вспененный пенополистирол дает возможность возместить напор массы бетона, а после того как конструкция даст усадку, материал расширяется и заполняет оставшиеся щели. Литой каркас из бетона отлично держит кладку кирпича, создавая все условия для отличной теплоизоляции стен. Очень часто, для сокращения расходов на облицовочный кирпич, не отличающийся дешевизной, внешние стены облицовывают его половинками, которые нарезают впродоль.

Дом из кирпича своими руками

В данной статье мы расскажем как построить дом из кирпича своими руками, чтобы он был добротный, прочный, и удобный. Поскольку кирпичный дом является весьма тяжелой конструкцией, то и фундамент должен быть для него соответствующим.

Устройство фундамента

То, насколько мощным будет фундамент, зависит от количества этажей дома. Также его устройство может быть различным, в зависимости от того, будет делаться подвал, или нет. Если нет, то можно сделать ленточный заглубленный фундамент, который будет достаточно надежным, и защитит стены от растрескивания при усадке дома.

Планирование

В зависимости от количества этажей толщина стен может быть разной, так как чем выше здание, тем большая нагрузка приходится на стены нижних этажей. Если дом будет одноэтажным, то устройство фундамента можно упростить за счет того, что простенки будут сделаны из КераБлока 8 , под которые не нужно делать укрепление на грунте. Для устройства основательных перегородок фундамент будет иным – под каждую стену или простенок нужно заливать свой фрагмент, который будет частью всего фундамента.

Чтобы дом был правильно расположен, а в процессе строительства не возникли проблемы, необходимо сделать разметку на грунте, перенеся на него схему. Для этого нужно забить колышки по углам будущего дома и в тех местах, где будут установлены простенки. Затем по колышкам натяните канатик — он будет ориентиром для рытья траншеи, глубина которой зависит от количества этажей, и может доходить до 2 м. Проверьте горизонтальность натянутого канатика водяным уровнем.

Возведение ленточного заглубленного фундамента

Фундамент должен быть выше уровня земли как минимум на 10–15 см, для этого по краю траншеи установите опалубку из фанеры или досок. В том случае, если участок неровный, то минимальную высоту делаем на самой высокой точке. Дальше, для того чтобы сделать весь фундамент в одной плоскости, опалубку нужно доводить по высоте до натянутого канатика и подпереть подпорками.

Обратите внимание! Чем выше высота опалубки, тем чаще нужно ставить подпорки, иначе бетон своей массой раздавит эту конструкцию.

Для изготовления опалубки чаще всего используется струганная доска или фанера, но можно взять и другой материал – главное, обеспечить прочность и не оставлять дыр, через которые бетон мог бы вытекать.

Перед заливкой фундамента на дне траншеи сделайте подушку, насыпав мелкий щебень, или песок, слоем более 5 см, и утрамбуйте его. Далее, по всей длине фундамента нужно собрать и уложить короб из арматуры. Его несложно собрать самому.

Для этого потребуется:

1. Арматура 10–17 мм.

2. Арматура 5–8 мм.

3. Вязальная проволока.

4. Угловая шлифовальная машина (болгарка).

Требуемое количество арматуры можно подсчитать заранее, но, для того, чтобы сделать точные подсчеты, необходимо иметь сведения о грунте и этажности будущего дома. Можно с уверенностью сказать, что, для того, чтобы на рыхлом грунте построить трехэтажный дом, нужно все учитывать по максимуму – как диаметр арматуры, так и глубину фундамента. Для точных расчетов созданы целые темы, которые можно посмотреть в других разделах сайта.

Заливка бетона

Для того чтобы фундамент получился прочным, нужно залить фундамент за один прием, а такую работу в одиночку не сделаешь. Поэтому для выполнения этого фронта работ потребуются дополнительные руки и подвоз бетона миксером, или же бетономешалка и несколько рабочих. Второй вариант более трудоемкий, но в таком случае хозяин будет уверен в том, что фундамент залит качественным бетоном.

Приготовление бетонной смеси

При глубине траншеи больше чем 60 см, можно залить первый слой, набросать в траншею бутовые камни, а потом заливать дальше. Когда закончится заливка опалубки, то для уплотнения бетона хорошо использовать глубинный вибратор. Если такового нет, то можно взять толстую палку, и ей уплотнить бетон, выгоняя из него воздух. Затем верх выравнивается мастерком и оставляется на месяц для того, чтобы бетон набрал прочность.

Приготовим раствор для кладки

Раствор для кладки кирпича

Самые распространенные пропорции соотношения песка к цементу 3:1 и 4:1. Для того, чтобы сделать дом из кирпича, нужно проверить на практике, какой состав будет приемлем, ведь мы не знаем, насколько хороший нам продали цемент. Для этого налепите небольшие шарики, сделав для них разные пропорции раствора, а после того, как они полностью высохнут, разбейте их молотком. Если шарик, сделанный из раствора 3:1 не рассыпался, а раскололся, то такая смесь подойдет.

Производим кладку

Перед тем как заложить первый кирпич, проведите работы по гидроизоляции. Для этого нужно по всему цоколю произвести прокладку рубероида в 2 слоя. Теперь, начиная с углов, можно укладывать кирпич и раствор. Для этого нам потребуются инструменты:

1. Мастерок (кельма).

2. Молоток-кирка – послужит для отбивания кирпича.

3. Расшивка (для лицевой стены, если не будет дополнительной обшивки).

4. Уровень пузырьковый.

5. Водяной уровень.

Инструмент для кладки

Может показаться, что в кладке кирпича ничего сложного нет, но у неопытных каменщиков нередко не получается сделать стены геометрически правильными. Однако с этим можно бороться! Хотя это долго и утомительно, но, приобретя практику, дальше будет дело идти проще. Что же нужно делать неопытному каменщику?

· Заложив по углам первый кирпич, проверьте водяным уровнем горизонт, и, если нужно, выровняйте.

· Натяните по верхнему краю кирпича бечевку, только сделайте это так, чтобы он не сдвинулся с места.

· Проверьте, чтобы бечевка была хорошо натянута и не прогибалась. Пройдите вдоль нее и убедитесь в том, что ее расстояние от нее до фундамента позволит без проблем произвести кладку.

· Теперь можно проложить первый ряд, при этом подбивая кирпич рукояткой мастерка и тщательно выравнивая. Следите за тем, чтобы кирпич был вровень с веревкой. Возможно, для этого потребуется постучать по нему мастерком, чтобы он вытолкнул из-под себя раствор, или сдвинулся в сторону.

Ход работы по кладке стен

· Если кладка наружной части стены производится облицовочным кирпичом, то обязательно нужно делать расшивку швов пока раствор не застыл. Это сделает поверхность не только красивой, но и защищенной от проникновения в нее влаги.

· Закончив кладку первого ряда, передвиньте бечевку аналогичным способом выше, и, не забывая про перевязку, уложите следующий ряд кирпича.

· Каждый четвертый ряд используйте для поперечной перевязки стены.

· Не забываем про простенки. Если их планируется сделать позже, то позаботьтесь о том, чтобы была связка с несущей стеной – оставьте «лесенку» из кирпича, торчащую из основной стены, там, где будет изготавливаться простенок.

· Не увлекайтесь – дойдя до определенной высоты, сделайте оконные проемы.

Проверяя положение каждого кирпича, вы сможете сделать качественную кладку.

Если вы уже решились на строительство кирпичного дома, предлагаем вам посмотреть, каким он может быть.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector