Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать заземление в бане своими руками?

Как самостоятельно сделать заземление в бане?

Заземление необходимо для защиты техники от перепада электричества, а человека — от контакта с током. В квартирах и домах заземление делают обязательно — это нужно по правилам. Заземление бани тоже необходимо сделать, но его монтаж будет несколько иным.

Зачем нужно заземление

Основная цель заземляющего контура в бане или сауне — отведение тока, проникшего через поврежденную защитную изоляцию. При коротком замыкании электричество 220 В притягивается к приборам, выполненным из железа — техника может повреждаться и наносить серьезные увечья человеку.

Если в бане будет в наличии заземлитель, это поможет достигнуть следующих целей:

  • техника сохранит возможность эксплуатации;
  • человек будет защищен от травм;
  • электросеть станет работать без помех, скачков напряжения.

Обычно заземление в бане делают при наличии электрических приборов, печи с электроподогревом, бойлера. После монтирования заземлитель станет отводить утечку тока в землю, поскольку электричество всегда идет по пути наименьшего сопротивления.

Способы естественного заземления

Существует ряд естественных заземлителей, которые способны отводить электричество при проблемах в сети. Устройства и предметы, которые могут находиться на участке рядом с баней, выполняя иные задачи:

  • трубы из чугуна, которые проходят непосредственно в грунте или лежат на нем;
  • металлические трубы скважин;
  • фонари, столбики забора, выполненные из железа;
  • проходящие под землей кабели с металлической оплеткой;
  • железная составляющая фундамента бани, находящаяся под землей;
  • стальной водопровод.

Важно, чтобы заземлители не были покрыты изоляцией, которая не дает току попадать в землю и рассеиваться. Идеальным вариантом станет пролегание железных конструкций ниже точки замерзания почвы — так заземление будет отлично работать в любой сезон года.

Описание контура заземления

Под заземляющей системой понимают замкнутый контур (альтернатива — линейный контур), в который входят не меньше двух стержней-заземлителей, расположенных в вертикальном положении, горизонтальный проводник, соединенный со стержнями в единый контур, шина для входа в баню и подведения заземления к приборам.

Существуют разные системы заземления. Важно, чтобы обязательно было подведение к главной заземляющей шине или к распределительному щитку. Самые распространенные системы таковы:

  1. Треугольная. Предполагает вбивание трех металлических стержней в землю в форме равностороннего треугольника.
  2. Квадратная или прямоугольная. Количество стержней увеличивается до четырех, расположенных согласно соответствующей геометрической фигуре.
  3. Линейная. Стержни располагаются в линию, между ними находятся горизонтальные заземлители.

Иногда баню, где находится много техники, окружают заземляющим контуром — это еще один вариант схемы подключения заземления. Минуса два — необходимость дополнительного места и затратность, зато эффективность будет очень высокой. Замкнутые контуры считаются более результативными, чем линейные.

Составляющие контура заземления

Любое заземление отдельного строения должно включать горизонтальные и вертикальные составляющие. В продаже есть готовые устройства, с которыми смонтировать заземление своими собственными руками очень легко. Не придется искать материалы для обустройства схемы, но такие приспособления стоят недешево.

Вертикальные проводники заземления

Если решено использовать не заводские, а «домашние» заземляющие элементы, для вертикальных стержней годятся любые изделия из черных металлов без оцинковки, краски.

Трудно вбивать в землю арматуру с ребрами, намного проще работать со швеллером, полосой. Гладкая поверхность металлопроката — залог легкого, успешного вбивания в землю. Когда дом и баня расположены в скальной местности, придется вызывать специалистов по бурению скважин. В скважины устанавливают стержни, отверстие засыпают песком и грунтом.

Нижний край стержня следует заострить при помощи болгарки. Землю перед работой нужно увлажнить водой. Размер стержня — около 3 см (диаметр), толщина стенок — от 3 – 5 мм, длина зависит от точки промерзания в конкретной местности. Еще нужно учесть место прохождения грунтовых вод. Обычно достаточно 2–3 метровых стержней, и заземляющий контур будет работать в полной мере.

Горизонтальный проводник

Горизонтальные элементы нужны для связи между вертикальными и подведения всей системы к щитку. Их делают из металлической полосы с толщиной листа 0,4 – 0,5 см, с шириной 4 см, подойдет и стальная труба.

Горизонтальный проводник крепят болтами, сваркой, места стыков смазывают битумом с противокоррозионными свойствами. После выведения из земли к горизонтальным составляющим контура присоединяют проводники из меди, алюминия, стали, затем проводка подключается к шине.

Как сделать заземление в баню

Заземляющий контур вполне можно сделать самостоятельно, если соблюдать все советы. На каждом этапе работы важны аккуратность и внимательность.

Подготовительные работы

Работы с землей включают такие действия:

  1. Отступить от фундамента 1,5 метра (можно больше), отметить место для траншеи.
  2. Прокопать траншею на выбранную, заранее рассчитанную глубину (если земля с какой-то стороны более влажная, глубину делают меньше на 0,5 м). Ширина обычно составляет 0,5 метра.
  3. От угла фундамента бани, который находится ближе всего к траншее, прокопать ров малой ширины с глубиной самой траншеи.

Стержни заземлителей

Как правильно сделать расположение заземляющих стержней? Обычно их вбивают в зависимости от выбранной геометрии на расстоянии 1 метр друг от друга. Забивают вручную кувалдой после заострения конца. Для удобства ко второму концу приваривают горизонтальную «площадку».

Важно, чтобы забиваемый конец ушел ниже глубины промерзания земли. До конца заземлители в грунт не вводят — примерно на 0,2 метра они должны торчать до следующих этапов работ.

Контур заземления

Качество проведенного контура полностью обусловит работу заземления в будущем. Своими руками производить соединение можно, если есть опыт сварочных работ. В противном случае стоит пригласить специалиста с нужным оборудованием.

  1. Горизонтальные проводники приваривают к вертикальным, создавая единый контур.
  2. Проверяют качество сварочных швов.
  3. Часть горизонтального проводника прокладывают до угла здания, подгибают, выпускают наружу.
  4. На выпущенный конец приваривают болт, что необходимо для соединения со щитком.

Запрещается заменять сваривание резиновыми соединителями — такой контур не будет надежным. Защита бани от короткого замыкания и прочих неприятностей обеспечена не будет.

Проверка работы контура

Существует простой способ проверки работы системы. Следует взять лампочку с переноской, присоединить к фазе одним концом, к болту на контуре — вторым. После подачи напряжения лампа должна ярко гореть, что означает надежность контура. Тусклое горение — знак того, что надо переварить стыки. При удачной проверке контуры засыпают грунтом после покрытия растворами от коррозии.

Соединение контура и распределительного щитка

Следует соединить схему с распределительным щитком. Подойдет проводка одножильная из меди на 0,4 кв. см. Один конец соединяют с приваренным болтом, второй — с заземляющей шиной в щитке. Желательно пригласить электрика — это самая ответственная работа. Наладить работу заземляющей системы может только специалист.

Важно защитить систему от снега и дождя. Для этого следует покрыть участок с приваренным болтом «козырьком» или выполнить защиту иным удобным способом. Правильное выполнение работ — гарантия безопасности человека и всей имеющейся техники.

Защитное заземление: как правильно соорудить и подключить надежный защитный контур

Согласно электротехническим нормативам прошедшего века сооружение защитного заземления в частных владениях считалось делом необязательным. Нагрузка была невелика, с задачами отвода электроутечек сносно справлялись стальные трубопроводы. Время идет. Сталь и чугун коммуникаций заменил пластик и композиты. Загородная собственность наполнилась многочисленной бытовой техникой. Вода и тепло поставляются с помощью мощных насосов, работают нагревательные приборы. Пора защищать себя лично и агрегаты от капризов полезного, но своенравного электротока. Сделаем заземление своими руками! Работа не сложная, у мастеровитого хозяина проблем с выполнением не возникнет.

Задача и устройство защитного заземления

Цель заземления заключается в отводе электротока, нашедшего в изоляции лазейку для выхода на поверхность. Поверхностью этой являются металлические корпуса и крепежные детали стиральных машин, компьютеров, СВЧ-печей, электронагревательного оборудования. Согласно функциональным обязанностям ток проводить они не должны, но свой металлический «бочок» утечкам и току замыкания всегда готовы подставить. Этот радушный прием нередко ощущают хозяева прохудившейся или излишне нагруженной техники в виде легких ударов, щипков и покалываний.

Пробои на корпус бытовых агрегатов редко вызывают серьезные опасения. Ну, шарахнуло слегка: типа взбодрило. Однако видимое отсутствие серьезных рисков не повод расслабляться. Вырвавшиеся наружу блуждающие токи способствуют головным болям, дискомфорту и необоснованному ощущению тревоги. Кроме того, незаземленное оборудование шумит, в нем возникают помехи, снижающие скорость и качество получения, обработки и передачи сигнала. Подобные передряги не выведут технику моментально из строя, но ощутимо помогут сократить ее рабочий ресурс.

Значит, заземляющий контур необходим:

  • для защиты хозяев от электромагнитного излучения, негативного настроения и недомоганий;
  • для устранения помех в электрической сети;
  • для сохранения рабочих характеристик оборудования.

Защитное заземление устранит перечисленные невзгоды посредством предоставления току наиболее привлекательных путей для выхода. По принципу движения электричество очень напоминает воду. Течет туда, где нет преград, где меньше сопротивление и где ему легче пройти. Т.е. для того чтобы не пострадали люди и агрегаты, нужно банально проложить электротоку беспрепятственную тропинку «налево», в случае с заземлением по определению в землю.

Сопротивление сооружаемого пути должно быть меньше, чем у человека и подключаемой к защитному заземлению аппаратуры. Вот тогда и потечет большая часть пробившегося электричества по намеченной дорожке с наименьшими барьерами, выйдет за пределы здания и рассеется в грунте. А владельцу и технике достанется лишь нормативный минимум.

Система заземления представляет собой замкнутый или линейный контур, в составе которого:

  • два или более металлических стержня-заземлителя, строго вертикально погруженных в грунт;
  • горизонтальный заземляющий проводник, который объединяет стержни-электроды в общий контур;
  • шина, обеспечивающая вход в дом и подключение заземления к оберегаемым агрегатам.

Систем заземления у автономного строения может быть несколько, но одно из них в обязательном порядке подводится к главной заземляющей шине или к главному элементу электропроводки – к распределительному щитку с формированием металлической связи между щитком и выведенным на него заземляющим проводником.

Выбор геометрической формы для системы заземления

Самая распространенная конфигурация, согласно которой проще всего осуществить устройство защитного контура заземления собственными руками – равносторонний треугольник. Треугольный в плане контур образуют три загнанных кувалдой в землю металлических стержня, расстояние между парой которых должно быть равным. Кроме треугольников системы заземления сооружаются в форме квадратов, прямых или округлых линий либо иных геометрических фигур. Соблюдение равных расстояний между заземлителями – условие обязательное, четкая геометрия желательна, но не принципиальна.

Нередко автономные строения, наполненные всевозможной техникой, просто окружают заземляющим контуром. Прекрасный, эффективный вариант, если для этого имеются средства и достаточно свободного места на участке. Точнее, денег особых на самостоятельную организацию заземления не нужно, а вот выбор формы контура чаще всего продиктован запланированной под устройство заземления площадкой. Однако не стоит забывать, что при параллельном соединении заземлителей в один ряд эффективность системы будет снижена из-за влияния электродов друг на друга. В приоритете замкнутые контуры.

В комплексе защитного заземления три и более заземляющих электрода. Рабочее заземление, создаваемое для оптимизации поставляемого на приборы сигнала, может иметь два заземляющих стержня. Т.к. грунт – проводник нелинейный, заземлителей должно быть как минимум два. Так нужно, чтобы в пространстве между ними формировалась потенциальная поверхность, способствующая растеканию тока. Единственного стержня для этого недостаточно.

На рабочий потенциал заземляющей системы влияет расстояние между вертикальными электродами. Чем чаще они установлены, тем действенней заземление. Рекомендуемый минимум расстояния 1,0м, максимум 2,0м. При увеличении максимального предела между металлическими стержнями образуется разрыв потенциальной поверхности, он сведет к нулю все усилия по обустройству.

Между крайней точкой заземления и фундаментом расстояние должно быть более 1,0м. Безупречно система будет работать при удалении от дома на 4-6м. Дальше 10м от строения устраивать заземление бессмысленно.

Подробно об составляющих контура

Выше упоминалось, что заземление состоит из горизонтальных и вертикальных компонентов. По аналогии производят готовые наборы для оперативного устройства контуров заземления. Следуя приложенной инструкции, сооружать заземление из заводских элементов легко и приятно, но дорого.

Вертикальные проводники заземления

В качестве заземляющих вертикальных стержней для самодельного заземления могут использоваться любые длинномерные изделия из черного металлопроката без оцинковки. Данная обработка не нужна для расположенных в земле деталей, она снижает потенциал. Нежелателен арматурный пруток с ребрами, его сложно забивать в грунт. Подойдет квадрат, полоса, швеллер и его двутавровый собрат. Металлопрокат со сложным профилем применим, если предполагается перед монтажом системы пробурить скважины для закладки вертикальных электродов.

Совет. Для того чтобы процесс забивки заземлителей в грунт не был излишне трудоемким, лучше приобрести металлопрокат с гладкой поверхностью. Перед работой его нижний край нужно заострить болгаркой. В процессе работы землю вокруг стержня надо периодически «орошать» водой. Так забивать будет легче.

Распространенными материалами для изготовления вертикальных проводников являются:

  • труба с толщиной стенки не меньше 3,0мм, рекомендованный диаметр 32мм;
  • уголок с равными или разными полками с предпочтительной толщиной 5мм;
  • круг с диаметром от 10мм.

Оптимальная площадь сечения вертикального электрода 1,6 см². Отталкиваясь от этого размера, следует подбирать материал. Длина заземлителя определяется в соответствии с местной геологической ситуацией. Необходимо углубиться как минимум на полметра ниже уровня сезонного промерзания.

Второе условие, влияющее на длину металлических стержней – водонасыщенность вмещающих пород. Проще говоря, чем ниже грунтовые воды, тем длиннее нужны электроды.

Для того чтобы не мучиться с геологическими характеристиками и расчетами, сведения о глубине закладки заземлителей нужно узнать в местном энергоуправлении у дежурных электриков. Ориентировочные данные помогут в любом случае, т.к. у них есть некоторый расчетный запас эффективности.

Читать еще:  Веранда на винтовых сваях пристроенная к дому

Среднестатистический стандарт длины заземлителя варьирует от 2х до 3х метров с полуметровыми вариациями. Благоприятной для сооружения заземления средой являются суглинки, торф, насыщенные водой пески, супеси, трещиноватые обводненные глины. Совершенно самостоятельно устроить заземление в скальных породах нереально, но способы для создания электрозащиты есть. Перед сооружением контура бурятся скважины требующейся глубины. В них и производится установка стержней, а свободное пространство заполняется песком или супесью, перемешанной с солью или предварительно залитой соляным раствором. Приблизительно полпачки на ведро.

При недостаточной электропроводности грунтов на участке в качестве вертикальных заземлителей лучше использовать трубы. В нижней части их нужно произвольно высверлить несколько технологических отверстий. Через трубы с отверстиями можно периодически заливать соляной раствор для уменьшения сопротивления. Соль, безусловно, поможет разрушиться электродам от коррозии, зато заземление достаточно долго будет действовать безупречно. Потом надо будет просто стержни заменить.

Самостоятельные мастера для изготовления электродов чаще всего используют черный стальной металлопрокат. Ведь во главе собственноручных усилий заложена экономия. Отличный, но недешевый материал для вертикальных электродов – сталь с электрохимическим медным покрытием или медь. Заложенные в землю элементы заземления нельзя окрашивать, краска ухудшит электрохимический контакт металла с грунтами.

Заземляющая металлосвязь — горизонтальный проводник

Горизонтальный элемент заземления, объединяющий систему и подводящий ее к щитку, чаще всего выполняют из полосы шириной 40 мм, толщина полосы 4 мм. Используют также круглую сталь, реже уголок или рифленую арматуру. Полоса приваривается к верхнему краю вертикальных заземлителей или крепится болтами. Преимущества у сварки, она надежней. Места сварных и болтовых соединений щедро обрабатываются противокоррозионной битумной мастикой или просто битумом. Соединять обжимным способом подземные элементы заземления нельзя!

Для сооружения горизонтальной составляющей, расположенной под землей, нежелательно менять материал, чтобы при неизбежном увлажнении не формировалась гальваническая пара с ее традиционными коррозионными последствиями. К выведенному из земли горизонтальному компоненту заземления можно присоединить алюминиевый, медный или стальной проводник. Далее проводом для заземления вся система через приваренный болт подключается к шине, а уже от нее подается на каждый из заземляемых приборов по отдельности.

Алгоритм устройства треугольного контура

  • На выбранной для устройства системы заземления площадке размечаем точки закладки вертикальных проводников. Это вершины треугольника со сторонами примерно 1,2-1,4м.
  • Наметили контур будущей траншеи. Она будет треугольной с «отростком» для подведения заземления к точке входа в дом или в наружный щиток. Выбор минимального расстояния от контура до щитка обеспечит экономию материалов. Ширина траншеи произвольная, но учитывающая необходимость проведения в ней сварных работ. Глубина зависит от местных условий. К рекомендованному электриками уровню установки горизонтального проводника нужно прибавить 20 см. Например, если глубина расположения горизонтальной металлосвязи 0,8м, заглубить траншею нужно на 1,0м.
  • Предварительно заостренные стержни забиваем в точки их установки, периодически смачивая водой почву вокруг точки забивки. Вертикальный заземлитель должен погрузиться в землю практически весь за исключением крайних 20 см.
  • Привариваем к торчащим из земли отрезкам электродов горизонтальную связующую планку.
  • От ближайшей к заземляемому строению точки ведем планку по отрезку траншеи, прорытому к силовому шкафу. Ее выводим на стену.
  • В удобной для подключения точке подведенной к шкафу планки привариваем стальной болт резьбой наружу. Т.е. к планке будет привариваться шляпка болта, с которой нужно счистить ржавчину и оцинковку, если имелась. Для подключения заземления к расположенному внутри дома щитку в стене нужно будет выбурить отверстие, через которое будет проводиться заземляющий кабель.
  • К приваренному болту присоединяем заземляющий провод, крепим его гайкой.
  • Затем густо обрабатываем сварные швы подземных соединений битумом, наружные ботовые соединения заливаем автомобильным силиконовым герметиком.
  • Вызываем электрика с омметром и проверяем работу созданной системы заземления. Проверку проводят в сухую погоду, чтобы атмосферная влага не внесла коррективы в показания. По нормативам сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Если прибор подтвердил превышение сопротивления, заземление придется доработать: установить дополнительный вертикальный заземлитель и превратить треугольник в ромб.
  • Если показания прибора удовлетворят требования ПУЭ-7 и подтвердят формирование контура с достаточно низким сопротивлением, зарываем траншею, оборудование подключаем к заземлению не параллельно, а в отдельности каждую техническую единицу.

Все. Процесс сооружения заземления можно считать завершенным.

Домашний мастер, знающий как правильно сделать и грамотно подключить заземление, потратит на работу не более 2х – 3х дней.

Правильная установка печи в баню

все о биотопливе и твердотопливных котлах

  • Биотопливо
  • все категории
  • Общая информация 243
  • Брикеты из торфа 8
  • Брикеты топливные 61
  • Древесный уголь 36
  • Дрова 34
  • Пеллеты древесные 92
  • Пеллеты из лузги 16
  • Пеллеты из соломы 22
  • Пеллеты из торфа 13
  • Щепа, стружка, отходы 45
  • Дымоходы 45
  • Енергетические комплексы 10
  • Камины, печи для дома 208
  • Комплектующие 17
  • Пиролизные котлы (печи) 25
  • Твердотопливные котлы 111
  • Отопление, энергосбережение 125
  • Проекты и услуги 4
  • Сбор и утилизация отходов 20

В этой статье описано несколько видов печей. Из нее вы узнаете о том, как подобрать печь и как ее установить на печной фундамент.

В наше время печи имеют большое различие. Они бывают разнообразных форм и размеров, имеют различный вид отопления, а также отличаются и виды топлива. Печи бывают с водонагревательными котлами и без них.

Чтобы понять какой вид печи вам подходит, каких размеров она должна быть, и какой способ отопления выбрать – вам нужно ознакомиться со всем разнообразием отопительных приборов.

Содержание статьи:

Установка печки, решение возникающих проблем при монтаже

Печи делятся на следующие виды

  • Печи постоянного действия
  • Печи периодического действия
  • Печи комбинированного действия

Выбор печи

  • Мощность печки
  • Правила установки печи в бане

Установка печки, решение возникающих проблем при монтаже

Мощность, конструкция, а также частота использования печи должны иметь определенное соотношение с размерами и конструкцией бани.

  • Трудность выбора в том, что печь должна удовлетворять ряду, порой, противоречивых требований.
  • Желательно, чтобы печь была компактной с быстрым нагревом и имела небольшой расход топлива и доступную цену.
  • Но главное, чтобы ее размера хватило для качественного прогрева и отопления парной, нагрева воды в необходимом количестве, и равномерной выдачи сухого пара для помывки и дальнейшей просушки бани.
  • Необходимые условия в конструкции – это пожаробезопасность и уменьшение вероятности ожога при прикасании к печи. Поэтому все виды печей разделены по режимам работы.
  • А также она должна идеально подходить под интерьер банного помещения.

Исходя из выше перечисленного, становится понятной необходимость знаний о конструкциях печей и тонкостях установки.

Печи делятся на следующие виды

Печи постоянного действия

В большинстве случаев – это печи, работающие от сети (электрокаменки). Монтаж этого вида печей согласуется с пожарной инспекцией.

В европейских странах при монтаже электрокаменок используют заземление – это увеличивает электробезопасность.

Современные коттеджи зачастую снабжены своим контуром заземления, в старых же постройках заземление может отсутствовать. Поэтому установщики банных печей настоятельно рекомендуют сделать раздельный контур собственного заземления, чтобы не использовать идущий с подстанции нулевой провод.

Когда возникают трудности с заземлением, используют “зануление” соединяя в распределительном щитке нулевые клеммы с проводом заземления электрокаменки. А также используют УЗО – устройство защитного отключения, которое при незначительных утечках электричества и коротком замыкании отключает оборудвание. Обычно фирмы, продающие электрокаменки, сами выполняют подключение. Как правило, монтаж составляет десять процентов от стоимости оборудования.

Печи периодического действия

Этот вид печей обладает большим объемом камней, которые используются для загрузки топки. Кладка выполняется из огнеупорного и тугоплавкого кирпича.

Печи комбинированного действия

Эти печи способны совместить топку для банных процедур и однократную топку. Отличие этих печей заключается в использовании непроницаемой перегородки, разделяющей топливник и камеру для камней.

Преимущество перегородки в получение пара одновременно с топкой печи. Водонагреватели в этом виде печей, как правило, не используются. Они применяются в строительстве печи для бани с баком для воды.

Мощность печки

Перед тем как выбрать печь из вышеперечисленных видов, необходимо определиться с мощностью. Использование мощной печи влияет и на установку – она будет дороже, как и сама печь. А вот печь с маленькой мощностью не даст желаемого результата в нагревании.

Поэтому, при выборе мощности, нужно учитывать размеры обогреваемого пространства, а также расход мощности при подогреве поступающего свежего воздуха, который поддерживает уровень влажности.

«Легкость» пара напрямую связана с качеством вентиляции. Расчеты специалистов показывают желаемую мощность в соотношении с размером – 1.4–1.8 киловатта на один кубический метр бревенчатой бани, а также – 0.6-0.8 кВт на метр кубический – для бани, имеющей стены из панельных конструкций. По советам специалистов можно использовать приточную вентиляцию.

Правила установки печи в бане

При монтаже печи и ее дымохода (при наличии такового), необходимо учитывать расстояние между печью и легко воспламеняющимися материалами – оно должно составлять порядка 125 см (существует схема установки печи в бане, которую можно приобрести у производителя, ей также пользуются квалифицированные установщики печей).

Установка печи в деревянной бане своими руками требует дополнительной защиты стен. Необходимо использование теплоотталкивающего экрана. Площадь экрана, должна превышать площадь проема для топки в два раза.

При установке печи, нужно использовать основание из не горючих материалов:

  • Шамотный кирпич
  • Металлический лист на теплоизолирующей основе
  • Металлические листы, которые покрывают кафелем.

Пространство между наружной стеной печи и стенкой бани должно составлять не меньше 26 сантиметров.

На пол перед дверцей печи-каменки необходимо постелить теплоизоляционный материал и накрыть доски листом металла. Направление у дверей топки должно быть в противоположный по диагонали угол – в сторону длинной стены. При установке печи в правом углу от входных дверей бани или сауны, дверца у каменки должна открываться влево.

Конечно, это не полный перечень всех условий, которые необходимо соблюсти для грамотного монтажа и выбора печи.

Установка дровяной печи в бане должна осуществляться перед работой плотников. Дело в том, что такая печь разогревается намного сильнее остальных, поэтому требует определенных правил пожаробезопасности.

Установка железной печи в бане делает парную схожей с сауной. Поэтому монтаж металлической печи, требует характерной вентиляции банного помещения.

Установка печи Термофор в бане имеет свои отличия. Дымоход нужно изолировать специальным материалом, способным выдерживать высокие температуры, чтобы избежать накопления конденсата. Первую протопку печи Термофор нужно делать в открытой бане, для того, чтобы запах от выгорающих остатков масел быстро выветрился.

Установка печи – это работа специалистов, знающих все тонкости монтажа и грамотно разбирающихся в самих отопительных котлах. Специалисты смогут верно сделать расчеты вашего помещения и помогут сделать правильный выбор.

Дополнительную информацию об установке можно почерпнуть из видео:

Заземление частного дома своими руками

Для любого строения всегда делается заземление,будь-то многоэтажный жилой дом, общественное здание в городской застройке или частный малоэтажный дом.

В частном строительстве,на коттеджах,на дачах и ,особенно,на участках садоводческих товариществ,этот важный аспект совсем упускается из виду.

Тем более,что заземление частного дома своими руками сделать достаточно просто.

В любом строении,будь то коттедж,садовый домик или баня имеется куча современных электрических приборов от мелких кухонных: чайник,плита,духовка,мультиварка и т.п., до крупных бытовых,типа:

  • стиральной машины,
  • водонагреватель,
  • камина,
  • котла,
  • банная каменка

Любой из электрических приборов может выйти из строя.Например,в случае повреждения изоляции в водонагревателе вода может быть под напряжением и тогда, при помывке посуды, вас начинает бить током….

Или в котле, при пробивке тенов на массу, возникает разность потенциалов и такая утечка тока опасна для человека.

И котел,и водонагреватель необходимо заземлять.

Как сделать заземление в частном доме своими руками:

  1. сделать контур заземления вне здания, к которому в дальнейшем будет выведен внутренний контур
  2. сделать контур заземления внутри здания,к которому будут подключены заземляющие проводники от каждого прибора
  3. стационарное электрическое оборудование дома с помощью заземляющего проводника подключить к внутреннему контуру заземления

Контур заземления делается в земле:

  1. выкапывается траншея глубиной 0,5м в виде равнобедренного треугольника со сторонами, желательно равными размерам вертикальных заземлителей,но не менее 1.2м
  2. забиваются в углах треугольника в землю три вертикальных заземлителя на глубину 2-3м. В качестве таких заземлителей используются или равнополочные уголки 50х50ммх4(5)мм,которые необходимо заострить,чтобы они легче заходили в грунт. Можно арматуру Д16мм или трубу диаметром не менее 32мм (согласно ПУЭ)
  3. вертикальные заземлители соединяются между собой горизонтальными заземлителями-полосой сечением не менее 160 мм2(40х4мм,хотя в ПУЭ минимальное сечение 100 мм2) с помощью сварки
  4. от вертикального контура в здание через стену вводится заземляющий проводник сечением 100 мм2 (например,полоса(шинка) 20х5мм). Можно применять арматуру Д10мм.
  5. все засыпается обратно землей

Размеры заземлителей и заземляющих проводников согласно ПУЭ главы 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»:

Во влажных грунтах достаточно заглубиться вертикальными штырями(заземлителями) на 1,5-2м, а вот в сухих грунтах придется «копать глубже».

В результате в контуре заземления должно быть не более 4 Ом

Устройство заземления в доме в 2-х вариантах:

  1. можно подсоединить горизонтальный заземляющий проводник от внешнего контура к распределительному шкафу,а уж все остальное оборудование подключать к шкафу трехжильным кабелем,в котором желтая жила с полоской предназначена для заземления.
  2. можно провести горизонтальный заземлитель(полоса 50х2 мм) по стенам всего дома и к нему уже подсоединять все оборудование. Так делалось раньше,когда не использовались трехжильные кабели. И сейчас эту схему применяют в общественных и производственных зданиях,где очень много приборов и оборудования.
Читать еще:  Какая система заземления лучше для частного дома?

В частном доме проще всего применять трехжильный кабель.Если уж этого не сделано сразу,тогда нужно заземление делать отдельным медным проводом.

Для надежности дополнительно желательно отдельным медным проводом заземлять металлические корпуса оборудования и приборов.

В щитке(шкафу) нулевой провод и провод заземления нужно соединить перемычкой,что дает дополнительную гарантию безопасности.Детали соединения чисто монтажные: лучше использовать две шинки и соединить медным проводом на 16мм2.

Приборы,работающие во влажных помещениях и работающие с водой,такие ,как водоподогреватель, должны подключаться через УЗО.

В таком строение ,как отдельно стоящая баня,которое не считается капитальным,но является по пожарным нормам более опасным сооружением ,чем кирпичный дом(в бане соединены и огонь и вода),желательно заземлить все подряд электрические приборы,потому что приборам и оборудованию (электрическая каменка,водоподогреватель) приходится работать в среде не только с повышенной влажностью,но и высокой температурой.

Заземление частного дома своими руками необходимо сделать сразу же,как только вы подключили дом к электричеству и, поставили распределительный шкафчик.

Провести электропроводку в баню

Обязательно нужно делать заземление в бане? Баня сруб и как это сделать своими руками может подскажите?

Мастеров онлайн: 242 Заказов в неделю: 2 145 Предложений в сутки: 800

Добрый день! нужно сварить контур, вкопать его в землю. и.т.д. ищите хорошего электрика, надеюсь что в перми они еще остались, и не все уехали в москву.

Лена, здравствуйте. Все будет зависеть от того, какое электрооборудование будет использоваться в Вашей бане. Если Вы ограничитесь освещением и розетками в комнате отдыха, то контур заземления можно не делать. Правильно смонтированное УЗО защитит Вас, в случае утечки, и без заземления. Если же планируете устанавливать электрокаменку, проточный или накопительный водонагреватель, насос для подачи воды и создания давления, то тогда контур заземления нужен (без обсуждения). См. прикрепленный файл. Подобные вопросы уже обсуждались на форуме, прикрепленный файл взят из предыдущих обсуждений (автору, не могу вспомнить, приношу извинения). Еще важный момент. Електропроводка в с/у должна отвечать ряду строгих провил. Почитайте вот здесь: . Удачи

Как электрику мне не понятно что вы имели в виду ))) Где вы видели «землю» в частном доме ?! Даже если дом питается с КТПС ,то это будет совмещённый REN проводник в котором RE составляющая весьма условна. Система TN-C не отвечает требованиям безопасности и не допускается ПУЭ. Ну а если вы имели в виду перемычку-зануление , то вы просто опасны и далеки от понимания вопроса.

Добрый день! Обязательно! Обратитесь к спецам— они обязательно по окончанию работ произведут необходимые измерения и, при необходимости, доведут сделаное до нужных параметров и оформят документально. Жизнь дороже! Удачи!

Обязательно. Заземляющий (3-й провод) может быть подсоединён к основному распределительному щитку, либо к независимому контуру, вкопанному в землю. На вводе в баню автомат защиты не более 10А и УЗО с током отсечки 5мА, либо диф автомат с аналогичными характеристиками. Лампочки в парилке на 24В через понижающий трансформатор. Долгих лет Вам жизни!

Коллега разберитесь в вопросе )) Вы предложили недопустимый вариант TN-C и необоснованный TT Контур заземления должен приходить на главную заземляющую шину (ГЗШ) с которой и происходит деление REN на RE и N проводники соответственно. И вот на эту шину RE мы и сажаем все жёлто- зелёные проводнички ! ))))) Всё это безобразие именуется TN-C-S

интересно а что будете заземлять?

обязательно должен делать специалист электрик

Своими руками не получится ! ))) Даже не всякий электрик это сделает грамотно.Самопально-кустарные заземлители из арматуры НЕНАДЁЖНЫ! и могут не отвечать требованиям к заземлению и сопротивлению заземлителя (в данном случае менее 4 Ом) Арматура гниёт и это ведёт к увеличению сопротивления. Ещё неизвестно,какой у вас грунт и какое у него удельное сопротивление . Это ещё не всё. Это грозит вам полной переборкой Вводно -распределительног щита , устройством ГЗШ и формированием схемы TN-C-S (рекомендовано) и распределением на остальные объекты (баня,сарай и.т.п ) Надо-ли говорить о надёжной автоматике защиты ?! В любом случае заземление необходимо,этим должен заниматься специалист ,используя сертифицированные заземлители с последующими замерами сопротивления. Всё это может стоить более 30т.р От кустарщины и неправильной схемы подсоединения может быть намного больше вреда и опасности ,чем от её отсутствия. Изучите вопрос и не экономьте!

Заземление не обязательно! Но если вы предпочитаете с заземлением, тогда медный лист на пол и от него медную жилу на стержень воткнутый в землю. Но лучше сделать не в парной! Только в моечной в зоне обливания. В парной метал нагреется.

Заземление в бане своими руками

Заземлением называют специальное устройство, защищающее домашнюю технику и самого человека от непосредственного контакта с потоком электроэнергии. Его организация считается обязательной согласно всем электротехническим нормативам. Заземление в бане немного отличается от заземления в доме, однако, его также можно организовать своими руками.

Основные задачи заземления в бане

Главной задачей заземления является отвод электротока, который смог найти лазейку в защитной изоляции. Он устремляется вверх, к металлическим корпусам и крепежным элементам стиральных машин, электронагревательных приборов и т.д. Подобное оборудование не должно проводить ток, в принципе. Тем не менее, он притягивается к железным поверхностям, что ощущается в виде щипков, покалываний, а в особо серьезных случаях, и в более чувствительных ударах.

Организация заземляющего контура предназначена для:

  • Сохранения оборудования в рабочем состоянии;
  • Защиты человека от электромагнитного излучения, недомоганий и негативного настроя;
  • Устранения помех в электросети.

Особенности заземляющей системы

Система заземления – это замкнутый либо линейный контур, в состав которого входят:

  • Не менее 2-х железных стержней-заземлителей, зафиксированных в грунте в строго вертикальном положении;
  • Заземляющий горизонтальный проводник, объединяющий стержни-электроды в общую систему;
  • Шина, организующая вход в помещение и подключение к оберегаемым приборам.

Способы «естественного» заземления

Считается, что с задачей токоотведения превосходно справляются, так называемые, естественные заземлители:

  • Чугунные либо стальные трубопроводы, плотно контактирующие с почвой, то есть не закрытые изоляцией;
  • Стальной кожух скважины;
  • Металлические столбы фонарей и оград;
  • Свинцовая оплетка подземного кабеля;
  • Арматура колонн и фундаментов, расположенная ниже точки сезонного промерзания земли.

В качестве заземляющего элемента не может быть использована алюминиевая оболочка подземного кабеля, так как ее покрывает антикоррозийный слой, препятствующий рассеиванию тока по грунту.

Неплохим естественным заземлителем является стальной водопровод, не закрытый изоляцией. Значительная протяженность конструкции снижает сопротивление растекания тока. Кроме того, водопровод монтируют ниже точки промерзания грунта, а значит, сопротивлению тока не будут мешать ни морозы, ни летняя засуха. В период их активизации, снижается влажность грунта и увеличивается сопротивление.

Арматура фундамента как естественный заземлитель

Использование железного каркаса в качестве заземляющего элемента оправдано в случае:

  • Если с суглинистым, влажным песчаным, глинистым и супесчаным грунтом контактирует площадь, достаточная согласно нормативам ПУЭ;
  • Выведения в дневную поверхность арматуры фундамента (минимум в 2-х местах);
  • Для соединения элементов каркаса была использована не проволока, а сварка;
  • Расчета сопротивления арматуры согласно требованиям ПУЭ;
  • Установки электрической связи с заземляющей шиной.

Заземление своими руками

Качество заземления во-многом зависит от грунта. К примеру, заземляющий контур сложно организовать на камнях. Самыми подходящими типами почв являются глина, суглинок и торф. Значение имеет и уровень подземных вод: чем они выше, тем заземление лучше.

Самостоятельная организация заземляющего контура включает несколько ступеней:

  • Выбрать влажное тенистое место примерно в метре от фундамента бани;
  • Выкопать траншею в форме треугольника шириной в штык лопаты. Глубина зависит от грунта – чем он суше и тверже, тем траншея глубже. Но в любом случае, данный параметр не должен быть меньше полуметра;
  • Выбрать подходящие заземлители: железные уголки, трубы, прутья, арматуру. Более современными вариантами считаются специальные медные либо стальные электроды, создаваемые именно для этих целей;
  • Отрезать несколько частей заземлителя длиной около 2 м и забить их по углам выкопанного треугольника;
  • При помощи специальных зажимов или сварки соединить все детали между собой, используя металлическую полосу;
  • Зацепить созданный контур с заземляющей шиной в распредщитке, используя провод сечением не менее 16 мм2. Для соединения использовать болтовые фиксаторы. Если вводный щит выполнен из металла – заземлить и его;
  • Присыпать заземляющий контур землей, добавить немного поваренной соли, пролить водой и тщательно утрамбовать. Если все действия сделаны верно, то при замерах сопротивления покажет не больше 4 Ом.

Заключение

Таким образом, организация заземляющего контура своими руками – вполне решаемая задача. Главное, не забывать, что работа с электричеством сопряжена с опасностью, поэтому требует обязательного соблюдения мер предосторожности.

Правильное заземление в частном доме

  • Важность вопроса
  • Устройство контура заземления
  • Разрабатываем схему
  • Подготавливаем инструмент и материалы
  • Монтажные работы
  • Шаг 1 – Выбираем место
  • Шаг 2 – Земляные работы
  • Шаг 3 – Собираем конструкцию
  • Шаг 4 – Контрольная проверка

Важность вопроса

Если Вы задаетесь вопросом, обязательно ли нужно делать заземление в своем дачном домике либо коттедже, то сразу же говорим, что без защитного контура нельзя обойтись. Даже по нормативам ПУЭ, СНиП и ГОСТу требуется делать специальный отвод, который обезопасит Вас от поражения электрическим током. Организация системы TN-S (ее правильное название) в сети 220 и 380 Вольт должна производиться еще при строительстве, т.к. потом это делать более затратно (необходимо будет менять двухжильный кабель на трех- либо пятижильный по всему дому).

Если вы приобрели дом, в котором отсутствует заземление, то необходимо его смонтировать и подключить. Монтаж системы заземления достаточно простой. Помимо заземления, необходимо создать молниезащиту. О том, как сделать громоотвод своими руками, мы рассказывали в отдельной статье.

Устройство контура заземления

Требования к заземлению и занулению определяются в ПУЭ Глава 1.7. Также перед организацией защитного контура рекомендуем изучить ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

Контур заземляющего устройства представляет из себя электроды, вкопанные в землю и соединенные между собой электродом – стержнем из металла или металлической полосой. Обычно заземляющий контур делают в форме треугольника или квадрата. На фото показано, как устанавливать заземлители в траншею.

При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5-0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1-0,2 м. Расстояние между электродами 2,5-3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Контур заземления соединяется в двух местах с помощью заземляющих проводников с внутренней заземляющей сетью дома. Она может быть выполнена так, как показано на этом фото:

На фото видно, что заземляющая полоса жестко прикреплена к стене. Заземляющие полосы можно прикрепить дюбелями или строительно-монтажным пистолетом непосредственно к стене или с использованием промежуточных деталей. Пистолетом пристреливаются полосы из листовой или полосовой стали толщиной до 6 мм. Основанием должен быть бетон или кирпич.

Далее мы предоставим к Вашему вниманию описание, как пошагово устроить заземление в своем доме.

Разрабатываем схему

Первым делом необходимо определиться со схемой заземления в частном доме, по которой Вам нужно будет сделать всю систему.

На сегодняшний день популярностью пользуются две схемы:

  • Замкнутая (в виде треугольника). Ее преимущество в более надежном функционировании, т.к. если металлическая перемычка между штырями повредится, система будет все равно работать (с другой стороны). Все размеры треугольника указаны на картинке:
  • Линейная. В этом случае все штыри вкопаны в одну линию, причем ряд соединяется последовательно. Минус такой системы заземления дома в том, что при повреждении первой перемычки она вся выйдет из строя (принцип гирлянды).

Мы рекомендуем Вам сделать заземление в частном доме по схеме треугольник, т.к. по сути, монтажные работы не изменятся (все равно придется копать три ямы и вбивать три штыря), но при этом эффективность будет в несколько раз выше, чем при рядной схеме. Более подробно о заземлении треугольником мы рассказали в отдельной статье!

Помимо выше предоставленных схем заземления в частном доме, можно сделать свой вариант. К примеру, забить уголки прямоугольником либо овалом. Для примера рекомендуем Вам распечатать четыре наиболее популярных варианта:

Еще один важный момент – расстояние между электродами. На рисунке выше указано расстояние 1,2 метра между электродами, длина которых составляет 2-3 метра. Это не совсем правильно. Лучше сделать расстояние между электродами равное их длине, или же не менее 3 метров.

Все дело в том, что при небольшом расстоянии между заземлителями, зоны растекания электрического тока будут накладываться друг на друга, а значит при утечке тока система будет не эффективной. Именно поэтому лучше немного разнести заземлители друг от друга, а главное – надежно их соединить сваркой или специальными зажимами.

Подготавливаем инструмент и материалы

Что касается инструментов для монтажа заземления в загородном доме (к примеру, на даче), вам понадобятся:

  • сварочный аппарат (его наличие обязательно, т.к. соединение пластин и арматуры без сварки не создаст качественный контакт, тем более под почвой);
  • болгарка (резать металл на подходящие куски);
  • штыковая лопата;
  • перфоратор;
  • кувалда (чем тяжелее, тем лучше, т.к. придется вгонять штыри на 2 метра вглубь);
  • набор гаечных ключей (затягивать болт).

Если Вы обладаете хотя бы небольшими навыками электрика, рекомендуем сделать сварочный аппарат своими руками! Ничего сложного в этом нет!

Из материалов следует использовать:

  1. Металлический уголок из нержавеющей стали с размерами 50*50 мм, длиной не менее 2 метров. Альтернативный вариант – водопроводная труба из стали, диаметром 32 мм, толщиной стенок не менее 3,5 мм либо арматура. Также можно использовать прямоугольный профиль, главное чтобы его площадь поперечного сечения не превышала 150 мм 2 .
  2. Три полоски металла длиной 120 см, шириной 4 см и толщиной не менее 4 мм.
  3. Металлическая полоса из нержавейки 40*4 мм, имеющая длину от места залегания системы к крыльцу дома.
  4. Болт М8 либо М10.
  5. Медный провод, к примеру, ПВ-3, толщиной не менее 6 мм 2 (в зависимости от того, какое сечение принято для фазного проводника).
Читать еще:  Как заземлить стиральную машинку в ванной?

Важно! Не экономьте на толщине заземлителей, т.к. от этого будет зависеть долговечность и надежность вашего заземления!

Подготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению заземления в частном доме.

Монтажные работы

Шаг 1 – Выбираем место

Сначала нужно определиться, в каком месте сделать заземляющий контур. Важность данного этапа очень высока, т.к. от выбора места заземления на дачном участке зависит безопасность использования системы. Если и случится пробой электропроводки, в результате чего сработает защита, то в месте, где находятся штыри, быть никого не должно. Присутствие человека либо животного на месте отвода электричества в почву может стать причиной летального исхода. Именно поэтому местоположение электродов выбирается с учетом того, что здесь никто не будет находиться. Лучше всего размещать отвод вдоль забора за домом, на расстоянии не больше, чем 1 метр от фундамента постройки. Дополнительно рекомендуется сделать невысокий заборчик либо бордюр для ограждения небезопасной зоны .

Если Вы не хотите портить ландшафтный дизайн участка, рекомендуем организовать систему заземления жилого дома под валунами либо какой-нибудь объемной садовой скульптурой. В данном случае и находиться никто не сможет в опасной зоне и красоте приусадебной территории ничто не навредит!

Шаг 2 – Земляные работы

Для примера рассмотрим, как правильно сделать заземление в частном доме треугольником по схеме, которую мы рассматривали выше. На данном этапе необходимо лопатой прокопать треугольник со сторонами 2-3 метра (наиболее оптимальное расстояние между уголками). Глубина траншеи должна составлять от 50 до 70 см. Такую же траншею нужно прокопать к крыльцу дома.

Шаг 3 – Собираем конструкцию

Теперь начинается основная часть процесса. Согласно схеме необходимо забить электроды на 2 метра в землю (чтобы остались только верхушки, к которым нужно будет прихватиться сваркой).

Рекомендуется болгаркой подточить вбиваемый конец, чтобы он легче пронизывал почву.

Когда все штыри буду вбиты, необходимо приварить пластины к верхушкам, чтобы получился металлический треугольный каркас (как показано на фото).

Еще одна пластина укладывается в длинную траншею, идущую к дому, и прихватывается одним концом к ближайшей вершине треугольника.

После этого можно переходить к подсоединению кабеля к пластине, используя болт и, в конце концов, засыпать все ямы грунтом обратно.

Один важный нюанс – если участок представлен песочной подушкой, токопроводимость грунта нужно будет повысить раствором соли. Жидкость необходимо разлить под основание всех электродов. Недостаток такого мероприятия – металл быстрее начнет поддаваться коррозии, что сделает заземление в частном доме не таким мощным, как нужно.

Шаг 4 – Контрольная проверка

Последнее, что Вам останется сделать – провести замер сопротивления готового заземления в частном доме. По-хорошему для измерения необходимо использовать специальный электроприбор, стоимость которого довольно высокая.

В домашних условиях можно пойти другим путем решения проблемы, более простым – проверить работоспособность с помощью лампы, мощностью не менее 100 Вт. Все что нужно – подключить источник света одним контактом к заземляющему контуру, а другим к фазе. Если лампочка будет ярко гореть – монтаж заземления в собственном доме был выполнен правильно, тускло – контакт между элементами конструкции слабый и необходимо переделывать стыки. Если же свет вообще не появился, Вы где-то допустили ошибку и нужно будет полностью пересматривать всю систему, возможно, начиная с самой схемы! Более подробно об измерении сопротивления контура заземления мы рассказывали в отдельной статье.

На этом инструкция и завершается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как сделать заземление в частном доме своими руками! Обращаем Ваше внимание на то, что данная технология и все размеры подходит и для дачи тоже.

Более подробно увидеть весь процесс Вы можете на наглядных видео примерах:

Как сделать заземление своими руками?

Заземление необходимо для существенного повышения уровня безопасности при пользовании электроприборами. Его наличие — обязательное требование для европроводки, подключения к сети технологичных приборов, например, компьютеров или кондиционеров.

Заземление в частном доме и на даче

Проводка в доме изначально прокладывается кабелем ВВГ с тремя жилами одинакового сечения. Одна из них (маркируется желтым) используется для отведения токов в землю. Этот контур необходимо подключить к проводнику большого сечения, имеющему надежный электрический контакт с землей. Лучший выход здесь — купить заземлитель в готовом варианте. Вам остается только смонтировать его под землей. Поскольку, земляные работы трудоемкие, их стараются сократить. Это можно сделать, правильно рассчитав глубину погружения заземлителя под землю. Она будет там, где земля сохраняет постоянную свою влажность. Это обычно 0,5 – 0,8 м. На сухой почве эффективен стержневой заземлитель. Он может быть погружен на глубину более 1,2 м. Вертикальный заземлитель устанавливается проще горизонтального, так как почти не требует земляных работ.

Дополнительные функции заземления:

• экранирование от электромагнитных помех.

Система молниезащиты и заземления может быть объединена в один электрический контур. Это удобно тем, что при создании молниеотводов, используются проводники большого сечения. Кроме того, не нужно ставить дополнительный заземлитель. Достаточно одного мощного на молниеотводе.

Качество заземления

Оно оценивается измерением сопротивления. Чем меньше оно — тем лучше. Заземление с малым сопротивлением сможет более эффективно отводить токи, в то время как увеличение сопротивление приводит к снижению эффективности. Жила заземления в ВВГ имеет малое сопротивление. Основной процент набегает при контакте заземлителя с землей. Чтобы его уменьшить нужно рассчитывать площадь контактной поверхности. Лучше приобрести готовый заземлитель для дачи, уже рассчитанный на стандартную мощность контактной сети.

Компания Тернус предлагает такие готовые комплекты заземления для защиты коттеджа, дачного дома или другого частного объекта, которые можно легко установить самостоятельно. Комплект системы включает в себя: стержень, зажим стержень-полоса, наконечник для заземлителя, насадку для набивания либо ударную головку. В наборе с комплектом заземления идет подробная инструкция по монтажу заземления.

Для того, чтобы купить молниезащиту и заземления в Москве, Вам необходимо обратиться к любому нашему специалисту. Расчет проекта, наиболее выгодные и гибкие цены в Москве, тел . +7 499 110 26 05

Мы гарантируем высокую износостойкость, качество продукции. Выбирая поставщика системы молниезащиты и заземления, доверяйте профессионалам и проверенным производителям.

Заземление в частном доме своими руками

Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам потребуется немного терпения, строительных материалов, минимум инструментов, и чуточку знаний, полученных из данной статьи. Мы с не будем размышлять о том, какое бывает заземление и какие варианты заземления не следует брать на вооружение. Также, не будем забивать голову информацией об эквивалентном удельном сопротивлении грунта и значениями расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.

Мы пойдём исключительно оптимальным путём – возьмём успешный опыт уже свершившегося монтажа заземления, которое выполнено на основании утверждённого проекта, его проверили и дали соответствующее разрешение на эксплуатацию компетентные службы.

Для начала, приблизительно подсчитаем что нам требовалось:

Инструмент

  1. Сварочный аппарат и маска для сварки.
  2. Кувалда 5-8 кг.
  3. Лопата (штыковая и совковая).

Материалы

  1. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 3 м – 3 шт.
  2. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 1.5 м – 3 шт.
  3. Прут стальной D – 14 мм – длина — от места монтажа заземляющего контура до дома + высота до фронтона + отдельный прут от заземляющего контура до дома и вверх до конька (при монтаже молниезащиты).
  4. Электроды 3 мм.
  5. Провод 4 х 4 мм 2 – длина, от распайки с прутом, до щита.
  6. Гофрированная труба для кабеля – длина, от распайки с прутом, до щита.
  7. Клемма для соединения прута и провода.

Прокладка наружной части заземления

Начнем с того, что у нас получилось. Это загородный дом в деревне, то есть, требования к электричеству и защите на высоком уровне.

  1. Провода со столба, запитывающие дом.
  2. Прут 14 мм. Выходит из земли и поднимается к месту распайки и к молниезащите.
  3. Место распайки (подключения) заземления, и питающих проводов со столба.
  4. кабель 4 х 4 мм в гофрированной трубе идущий на щит в доме (3 фазы, ноль с землёй в одной жиле)
  5. Молниезащита.

Провода, идущие со столба на дом.

2 прута, приваренные к заземляющему контуру и выходящие из земли. 1 на щит, 2-й на молниезащиту.

  1. Провод в гофре – земля с нолём и 3 фазы, заходящий в дом.
  2. Деревянные подкладки для кабеля и заземляющих прутов – во избежание непосредственного контакта с домом.

Молниезащита, устроенная на коньке дома.

Стрелкой показан заземляющий прут, который выходит из земли и поднимается к коньку, для соединения с тросом молниезащиты. Для устройства молниезащиты, был использован стальной трос, диаметр – 8 мм, натяжение между опорами достигается за счёт дверной пружины.

Место распайки проводов. 1 – 3 фазы; 2 – ноль соединённый с землёй.

Это то же место распайки с более близкого ракурса.

Провод 4 х 4 мм. В гофре, заходящий с улицы в дом, на электрический щит.

Электрический щит. Отдельно мы видим земляную жилу, которая контактирует со щитом за счёт штатного болтового соединения, находящегося на дверце щита.

А теперь то, что у нас осталось за кадром, то есть под землёй.

Устройство заземляющего контура

Там, где решили закопать заземляющий контур, по форме равностороннего треугольника отрываем ров — наружные размеры 1.8 х 1.8 х 1.8 м, ширина – 40-50 см, глубина 1 м.

Точно разметив три точки, между которыми расстояние по 1.5 метра забиваем электроды — 3 стальных, 3-х метровых уголка. Тут придётся действительно потрудиться. Уголки с одной стороны можно заточить при помощи болгарки – для лучшего входа в грунт. Забивать уголки нужно строго вертикально. Утопить их потребуется на половину высоты рва, то есть на полметра от уровня земли, получится глубже – пожалуйста, только неудобно будет проводить сварочные работы.

Тщательно привариваем три полутораметровых уголка к забитым в грунт электродам — уголкам, хорошо провариваем все прилегающие плоскости.

Затем, нужно замерить сопротивление нашего заземления. Для справки – максимальное, допустимое сопротивление для однофазной системы электропроводки – 30 Ом. Специальные, компетентные в этом вопросе службы, забивают в землю 2 электрода и проверяют своим прибором. Нам же, для уверенности, что контакт нашего контура с землёй хороший и сопротивление не превышает допустимые параметры, то есть, наши труды не напрасны и устройство заземления своими руками в вашем частном доме будет действительно надежным,необходимо сделать следующее:

Найти в доме ближайшую к месту закопанной стальной конструкции розетку и с помощью индикатора определить фазу.

Проверка сопротивления заземления

Затем взять лампу с патроном и один из контактов лампы запитать от фазы в розетке, а второй присоединить к заземляющему контуру. Если лампа горит ярко, то значит связь с землёй хорошая и сопротивление не превышает допустимые значения. В случае, если лампа горит тускло или вообще не горит, значит сопротивление превышает допустимые значения, такое заземление дом защищать не будет. Нужно будет увеличивать площадь заземляющего контура и снова проверять.

Если же проверка удалась– лампа горит ярко, сопротивление допустимое, то привариваем один конец металлического 14-ти мм прута к стальному уголку заземляющего контура и прокладываем его к дому в земле. Затем поднимаем под фронтон и коммутируем с жилой не менее 4-х квадратов по меди и прокладываем в щит. В щите подсоединяем землю к корпусу щита при помощи штатного, болтового соединения и распределяем землю по бытовым приборам и розеткам. В ров возвращаем выкопанный грунт.

Устройство молниезащиты, когда заземляющий контур уже готов, займёт немного времени и убережет вас от возможных неприятностей.

Типичная ошибка устройства заземления


На данном видео устройство заземления выполнено, скажем, на троечку с плюсом. В качестве электродов или забиваемого в грунт металла не используют арматуру или рифлёный металл, так как он по своим свойствам не способен находится долго в агрессивной среде – это ведёт к его неизбежно быстрой коррозии, соответственно, такое заземление достаточно быстро выйдет из строя. При использовании прута, оправдвнна только гладкая поверхность. А способ забивания металла в грунт при помощи перфоратора, прямо скажем – порадовал, за это респект автору.

Как выглядит контур заземления


В этом видеосюжете очень наглядно показано то, как нужно устраивать заземляющий контур. К данному материалу нет никаких замечаний. Спасибо автору за тольковое объяснение.

В заключение

Мы выяснили, как создать заземляющий контур, проверить сопротивление и проложить кабель с контура до электрического щита. Соблюдайте технику безопасности при производстве работ и не пренебрегайте технологией выполнения работ и качеством применяемых материалов.

После того, как заземление в частном доме готово, вам нужно узнать, как подключить УЗО и дополнить защиту вашего дома этим полезным устройством.

Работа участвует в конкурсе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector