Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли сделать заземление из трубы?

Про заземление и зануление для «чайников»

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Как самостоятельно сделать заземление в частном доме?

Как самостоятельно сделать заземление в частном доме?

сделать заземление своими руками легко, но оно должно быть исполнено основательно. Дабы обеспечить дом отменным заземлением надобно позаботиться о заземляющих электродах.

это должна быть группа металлических труб (подойдут оцинкованные трубы либо нержавейка), объединенные посредством металлических пластин шириной 40 мм. либо толстой проволоки с малым электрическим сопротивлением (желанно применять кабель СИП-2А без изоляции). Для среднестатистическог­ о дома, среднее потребление которого равно 10-15 кВт, понадобится система из 3-4 электродов-стержней (дозволено огромнее) стального уголка сечением 50 мм. либо оцинкованных труб (желанно использовать водопроводные трубы большого диаметра). Глубина вбивания либо закапывания одного электрода равна 1.5 — 2 метрам, расстояние между двумя соседними электродами равно 3-4 метрам. Если Вы подметите ветхие канализационные либо водопроводные трубы, проложенные неподалеку — дозволено храбро соединять вашу систему заземления с всякий подходящей металлической трубой, заблаговременно очищенной от краски либо ржавчины. Позже установки всех электродов и их крепкого взаимного соединения (желанно сваркой), дозволено приступать к соединению электродов с проводкой. Для этого соединяем особый сине-зеленый провод, проходящий по каждой электропроводке в доме, с системой электродов вашего заземления. Все соединения класснее каждого исполнять при помощи хомутов, болтов с гайками либо иных допустимых разборных зажимов, которые неукоснительно надобно зачистить от окислов с поддержкой наждачной шкурки.

Проверка безопасности заземления

Любая система заземления должна быть протестирована. Для этих целей отличнее каждого воспользоваться трудным оборудованием — измерителем сопротивления заземления. Как водится, такого дорогостоящего прибора в арсенале обыкновенного домашнего мастера может и не оказаться, следственно дозволено проверить заземление иным методом: подключаем переносную лампу накаливания (желанно 100Вт и больше) одним контактом к заземлению, а иным соединяем его с фазой.

Если лампа ясно загорится — заземление исполнено качественно, а если лампа будет гореть тускло либо совсем не загорится — заземленное имеет высокое сопротивление, что является следствием плохого качества электрических контактов во все его узлах. Для устранения высокого сопротивления необходимо хорошенько зачистить все проволоки, все трубки, все зажимные механизмы и все, что является посредником между землей и контактом заземления в вашей розетке.

Смотрим!

Заземление на даче

Вообще-то нашему дачному домику вот уж лет 10. И все это время мы пользовались электричеством без какого бы то ни было заземления. По той простой причине, что условия на даче были спартанскими — даже летнего душа, как такового не было. А зачем? Если есть речка, а в речке летом всегда чистейшая и теплейшая проточная вода. Вот и доктор знакомый (который по болезням людей) говорит, что в нашей речке купаться куда безопаснее, чем в Черном море.

Но все хорошее когда-нибудь кончается. Женщины, которым поэты приписывают излишнюю тягу к романтике, при появлении некоторого количества детей малых становятся излишне прагматичными и не хотят ходить к колодцу за ключевой водой и греть воду чайником для помывки.

Точнее делать-то они это делают, но процесс мытья посуды и грязных детских поп все чаще сопровождают непротокольными комментариями, что вот, мол, неплохо было бы все это мыть горячей водой, потому как дети существа нежные, а женские руки — чувствительные (это не смотря на то, что детей из реки, даже и холодной, не вытащишь, а женские руки в частности, как и женщины в целом от пользования холодной водой лучше сохраняются, что могут подтвердить многочисленные пенсионерки, в юности бегавшие за водой и постирать к реке).

А тут еще весенне-осенние полевые работы, без которых экологически чистые овощи не получить, а придется тупо покупать в сельском магазине. Одним словом, решено было установить накопительный водонагреватель. Накопительный потому, что для проточного и 6 кВт не всегда хватит (а автомат больше 5 не пропустит), а ведь на даче кроме нагревателя еще и 2 печки электрические и обогреватели в комнатах электрические на случай весенне-осенних полевых работ, не говоря уже о компьютерах, телевизорах, холодильниках и всяком разном освещении. Да и электричество в селе не всегда есть. Точнее, есть всегда, когда нет проблем с электричеством. А такие проблемы вполне могут возникнуть при грозе и штормовых ветрах. Да и портятся проточные водонагреватели (во всяком случае те, с которыми мне приходилось иметь дело) быстрее, чем накопительные.

Вот только для того, чтобы накопительный водонагреватель служил долго, его следует заземлить. Потому как блуждающие и вихревые токи, да и для общей безопасности. А чтобы заземлить, нужно сделать заземление. А как говорил один известный киноперсонаж: «Это шерсть, это дорого» и потому комплект заземления дешевле 300-500$ найти трудно, а ведь еще и работу оплачивать надо.

Для начала я позвонил знакомому сельскому электрику и тот типа согласился сделать заземление, вот только времени у него не было, он фундамент нового дома заливал, а у него еще и официальная работа есть. А через 2 недели, когда электрик не перезвонил (видать совсем зашился с фундаментом) я решил сделать заземление сам.

Для начала промониторил форумы, ведь не один я такой, кому заземление требуется. Но форумы меня не сильно обнадежили. Ну нету у меня на даче сварочного аппарата и прибора для замера сопротивления, а тем более старого кузова от грузовика (у некоторых людей есть и они их в качестве заземляющего электрода на 3 метра вглубь вкапывают), а есть только небольшой городишко по соседству, где ни про какие комплекты заземления слышать не слышали, но зато в этом городишке есть большой рынок, где можно купить много чего.

В связи с этим концепция заземления вырисовалась такая: сделать заземление из подручных средств. Все лучше, чем без заземления вообще, а проверить работу заземления обычной лампой, благо лишних патронов на даче хватает. Единственной неприятной проблемой оставалось соединение электрода, погруженного в землю, с проводником, идущим на розетку, потому как в качестве проводника я решил использовать медный кабель (в гараже нашлось 10 метров трехпроводного многожильного, сечением 2.5 мм 2 ).
Впрочем, в современном мире с его мощной китайской составляющей ни на что полагаться нельзя. Буквально недавно пропало электричество на даче. Чего я только не делал, половину распредкоробок разобрал, знакомый электрик (тот который сейчас заливает фундамент) снял пломбу со счетчика и искал поломку в щитке. Оказалось, что алюминиевый провод, идущий от столба к дому, окислился, или окислился алюминиевый провод наружной проводки на столбе. Т.е. получилось так, что нарушилась скрутка алюминиевого провода с алюминиевым. Такие дела.

А с другой стороны контакты в вилках да розетках тоже ни разу не медные и не алюминиевые, тем не менее все это работает. Возможно не так идеально, как хотелось бы, но и подражать людям, годами добивающимся идеала при воспроизведении звука или изображения с помощью позолоченных шнуров и всяких разных кабелей, в которых даже указывается направление движения тока, я тоже не собираюсь.

Еще одной относительно небольшой проблемой был низкий уровень грунтовых вод — дача на горе и соседи до воды бурили скважину метров на 80. Однако на даче есть искусственный повышатель уровня грунтовых вод — сливная яма, в летние месяцы наполненная прилично. Если вбить электрод в землю неподалеку от сливной ямы, то насыщенность водой в месте нижнего контакта электрода с землей должна быть приличная. А еще архитектура дома такова, что во время дождей ливневые воды стекают за дом, как раз туда, где сливная яма.

В качестве электрода на рынке в соседнем городишке была приобретена труба из нержавейки. Во-первых труба предпочтительнее чем стержень, потому как имеет большую устойчивость, чем стержень такой же длины и массы, а значит и забить трубу в грунт проще. Кроме того у трубы есть внутри отверстие (на то она и труба) и значит забивать трубу можно не сразу, а постепенно. И это уже будет не труба, а вроде как бур для взятия проб грунта. Для соединения трубы из нержавейки с медным кабелем был приобретен фитинг из нержавейки большего диаметра.

Так как распределительного щитка на даче нет, может когда и сделаю, но не факт, а есть счетчик на фасаде и от него провода идут в распредкоробку на втором этаже и вся разводка в доме двухпроводная, то и тянуть заземление по всему дому не имело смысла. Я решил ограничиться ванной, ведь там будут основные потребители электроэнергии, требующие заземления: бак, стиралка, да и душевой поддон под это дело заземлить не помешает.

До этого в ванной была одна одинарная розетка (и ту поставил под насос для воды), и хотя даже это очень опасно и крайне нежелательно, но как выяснилось этого совершенно недостаточно для помещения площадью более 6 м 2 , в котором постоянно должны быть включены проточный водонагреватель и насос, продолжительное время — стиральная машина, а в холодное время года еще и обогреватель воздуха, иногда — фен, плойка, машинка для стрижки волос и как оказалось, зарядные устройства для разных гаджетов — сейчас в туалет люди ходят не с книгами, а все больше с ноутбуками. Потому были приобретены 3 двойных розетки с заземлением, одна накладная и две врезные.

Предыдущий хозяин дома сподобился провести провода для одной врезной розетки и даже установил на стене старый подрозетник. Я лет 8 назад провел из распредкоробки еще один кабель до розетки для насоса и даже установил врезную розетку, от которой кинул провода к еще одной розетке, в которую в будущем предполагалось включать стиралку. Вот только отверстие в стене под эту розетку я не сделал, а так как моя трудовая активность за прошедшие годы заметно поубавилась и долбить отверстие в шлакоблочной стене вручную не хотелось, а покупать коронку для перфоратора из-за одного отверстия — экономически не выгодно, да и нет у меня на даче перфоратора, а есть только дрель с боем, а перфоратор, как впрочем и разные коронки, остались дома, то и одна розетка — накладная.

Таким образом весь комплект заземления обошелся мне в приблизительно 20 $, причем чуть ли не половину (9$) я отдал за 3 двойных розетки и две вилки с заземляющими контактами. Электрический кабель у меня был, а еще куча обрезков пластиковых труб после прокладки водопровода, ну и всякое разное в гараже по мелочи. Так что еще 10-15$ я сэкономил (сейчас кабель в 3 провода сечением 2.5 мм2 дешевле 0.7-0.8$/м не купишь). Осталось только все это реализовать.

Читать еще:  Теплые полы из полипропиленовых труб самостоятельно

Первым делом я просверлил в стене дырку под кабель (соответствующее сверло длиной около 40 см имелось), а для большей безопасности загнал кабель в пластиковую трубу:

Отверстие под кабель я сверлил изнутри и в шов между кирпичами попал случайно, впрочем случайность приятная. После этого я занялся трубой из нержавейки:

На полметра я загнал трубу в землю вообще руками, как оказалось это был слой чернозема. Дальше забивал трубу молотком на 20-30 см, после чего вытаскивал трубу и прочищал отверстие отверткой:

После чернозема пошла вроде глина или суглинок (точнее не скажу, лаборатории для анализа грунтов на даче нет), сначала суховатая, а начиная с глубины 1-1.2 метра все более влажная. Глина относительно легко разминалась пальцами, а через несколько дней несколько образцов, оставленных для наблюдения высохли и стали тверды как камень. Таким образом я загнал трубу в землю почти на все 2 метра:

Вообще-то за домом для большей надежности фундамента должна быть отмостка, но пока ее нет (все руки не доходят), поэтому с прокладкой кабеля в земле до электрода особых проблем не было:

После этого я зачистил сантиметров по 30 проводов, скрутил из между собой, намотал скрутку на трубу, а сверху насадил фитинг из нержавейки:

Фитинг пришлось набивать молотком, да и вообще сначала торец трубы пришлось обработать болгаркой, так как торец при забивании немного расплющился. Теоретически площадь контакта между медным кабелем и нержавеющей трубой должна быть достаточно большой, но для пущей надежности (мало ли, может большая часть жил перебита при насаживании фитинга) я обмотал место контакта изолентой и дополнительно стянул поверх изоленты алюминиевой проволокой. В гараже давно валялась заглушка на пластиковую трубу, хорошая латунная, выбросить жалко, а применить уже некуда. А тут такой случай. Я накрутил сверху заглушку, предварительно подмотав, чтобы минимизировать попадание влаги в область контакта:

Ну и надел сверху валявшуюся неподалеку пластиковую 6 литровую баклажку от воды:

Вообще-то у этой баклажки две задачи: дополнительно защитить область контакта между кабелем и электродом-трубой, а также показывать место, где установлен электрод. В будущем собираюсь установить в этом месте какой-нибудь отпугивающий знак.

После этого предстояло выполнить разводку по ванной, вывести один провод на кухню, где стоят электрические печки, а потом долго и упорно укладывать кафельную плитку на ну очень неровные стены. Но сначала следовало проверить, работает ли такой метод заземления. Из гаража был принесен патрон с лампой. Один провод от патрона был скручен с заземляющим кабелем, а второй всунут в розетку, где фаза:

Вообще-то фазу я определил отверткой-пробником, но можно было этого и не делать. Вариантов-то всего два. Если с первого раза попал на ноль, то со второго обязательно попадешь на фазу.

Работа по устройству заземления заняла 2-3 часа, звонка от сельского электрика жду до сих пор (вот уж 3 недели прошло). Чтобы написать статью, потребовалось 3 дня. Такие дела. Вот собственно и все, что касается непосредственно устройства заземления.

UPD 2018. Все-таки работы не были напрасными. Год назад в стиральной машинке случился пробой, сгорела спираль и вообще мастер по ремонту стиральных маших очень удивлялся, как это никого не убило? А когда жена ему сказала, что у нас зделано заземление, то мастер удивился еще больше.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Заземление дома

Автор: Дмитрий Белкин

Заземление представляет из себя сравнительно большой по площади кусок металла, закопанный в землю. При устройстве заземления следует иметь в виду несколько важных моментов.

  1. В случае разряда молнии на этот кусок металла, по последнему потечет весьма значительный ток. Значит наш кусок металла не должен быть слишком тонким. Иначе он может расплавиться в самом тонком месте и, таким образом, мы либо сильно ухудшим наше заземление, либо лишимся его вовсе.
  2. Заземление должно быть надежным. Сухой грунт является очень плохим проводником электричества, а это значит, что мы должны закапывать наш кусок металла довольно глубоко, где всегда влажно.
  3. Глубоко во влажной земле наш металл может сгнить и у нас нарушаются первые два условия. Это значит, что наш кусок металла должен быть довольно массивным и, лучше, оцинкованным.
  4. К нашему куску металла должен быть надежно присоединен провод, который будет идти к молниеприемнику. Этот провод сгорит при ударе молнии в первую очередь, но даже при этом он свою задачу выполнит, а заменить его может быть не так сложно.

Вот и все условия. Давайте перейдем к тонкостям технического исполнения.

А нужно ли вам заземление? Если рядом с вашим домом проходят электрические столбы с линией электропередачи, то это значит, что молния ударит в провода и уйдет в царство Чубайса, минуя, при этом, вашу крышу. Все другие государственные и частные объекты, такие как трубы, высокие здания, антенное хозяйство, вышки сотовой связи, стойки электропередачи высокого напряжения, защищены от молний должным образом и отвлекут на себя эти молнии с очень большой вероятностью. Причем это произойдет даже если эти объекты находятся на удалении от вас.

Если у вас на участке есть водопроводная скважина — то это лучшее заземление, которое можно только вообразить. Газовая магистраль тоже является отличным заземлением. Лично я заземляю на газовую магистраль компьютер и другую бытовую технику. Возможно заземлять молнии на газовую магистраль опасно и запрещено, а возможно и нет. Я не знаю. С физической точки зрения, если в трубу, по которой течет газ, ударит молния, проблемы возникнут только в том случае, если эту трубу разорвет. Однако, есть же выходы газовой трубы на поверхность, да и в некоторых деревнях газ проводят открытым методом, не закапывая. Кроме того, в Москве при капитальном ремонте зданий газовые трубы ведут по фасадам даже до 5-го этажа. Это все говорит о том, что газовые трубы рассчитаны на прием на себя молний, но, повторяю, точно я не знаю.

Если ни того, ни другого у вас нет, то я бы сделал заземление следующим образом. Я бы взял хороший, порядка трех метров, отрезок оцинкованной водопроводной трубы диаметром полтора дюйма или дюйм с четвертью и вкопал бы его вертикально в землю. Сколько бы смог — вкопал, а потом забил бы еще на сколько хватит сил. Потом я бы закопал получившуюся яму и к выступающему из земли куску трубы я бы приварил или прикрутил провод к молниеприемнику. Делать соединение под землей я бы не стал, поскольку оно сгниет первым.

Вот и все. Молниеприемник — просто антенна из любого материала, которая находится на самом верхнем месте вашего дома. В этом плане очень удобно иметь железную мачту телевизионной антенны. Она довольно прочна и возвышается над домом. Короче говоря, лучшего молниеприемника и не придумать.

Надеюсь, что был вам полезен.

ВНИМАНИЕ.

Этот материал был написан очень давно!
Сведения, которые здесь изложены могли уже измениться!

Можно ли сделать заземление из трубы?

Вопрос о том, как заземлить стиральную машину, рано или поздно возникает у большинства семей. Если одни пользователи не обращают внимания на легкие удары током, которые получают от своей машинки, то другие сразу настораживаются и стремятся исправить эту ситуацию.

Зачем нужно заземлять стиральную машину

Вопреки распространенному мнению, током бьются не только старые стиральные машинки, но и совершенно новые устройства. Легкое покалывание, которое чувствует человек, прикасаясь к машинке, и есть слабый электрический разряд.

Мастера утверждают, что заземлять все технические устройства в квартире нужно обязательно. Особенно это касается ванной комнаты. В ванной всегда повышенная влажность, но при этом помещение наполнено электрическими бытовыми приборами и розетками — это потенциальная опасность для жильцов квартиры. Стиральную машину необходимо заземлить по следующим причинам:

  • не заземленное устройство будет бить током хозяев (на корпусе не заземленной стиральной машинки образуется напряжение в 110 вольт)
  • многие не заземленные современные машинки быстрее ломаются

Заземление перенаправляет электрический ток в заземлитель, опасность удариться током становится минимальной. Заземление позволяет снизить напряжение до безопасного для человека уровня. Главная задача мастеров — сделать защитный контур, который предупредит опасность.

При работе нужно учитывать ряд важных аспектов:

  • нельзя использовать трубы водопровода как заземлитель (раньше многие делали заземление, соединяя ванну с водопроводными или канализационными трубами, но теперь специалисты не советуют так поступать). Со временем трубы могут износиться, тогда возникнет протечка. Кроме того, многие соседи по стояку меняют металлические трубы на пластиковые, что может сделать такое заземление напрасным. Самовольное и неграмотное присоединение может стать причиной несчастных случаев — вы можете покалечить не только себя, но и соседей
  • также нельзя использовать трубы отопления
  • надо сделать повторное заземление при соединении нулевых проводников

Для подключения заземления своими руками вам понадобится следующий набор инструментов:

  • пассатижи
  • инструмент для зачистки и обжима проводов
  • отвертка с индикатором

Как подключить заземление стиральной машины своими руками

В первую очередь отключите источник питания. Затем проверьте целостность изоляции проводов. Если изоляция нарушена, то на корпусе стиральной машинки может образоваться напряжение до 220 вольт — это очень опасно, будьте осторожны.

В этой ситуации разумнее будет выполнить установку автоматического защитного отключения. Это предотвратит удар током. Еще один разумный вариант — защитное заземление корпуса. Можно применить эти способы защиты одновременно для большей надежности.

В большинстве современных домов заземление предусмотрено в проекте. В ванных также подключен дополнительный заземляющий контур. В проводке встроен третий провод. Но почти во всех домах советской постройки нет заземляющего устройства. Если в доме нет заземления и проводки с третьим проводом, нужно выбирать из двух путей:

  • создать заземляющий контур
  • сделать зануление

В первом случае один конец одножильного провода надо обязательно закрепить на корпусе машинки, а другой — на стояке. Сделайте заземляющий контур. Выведите провод по стене, а затем соедините с вертикальным стальным заземлителем, вбитым или вдавленным в землю. Но этот способ не подойдет тем, кто живет в многоэтажном, а не в частном доме.

Если вы выбираете зануление машинки, нужно вывести трехжильный провод от электрощитка, а затем выполнить установку розетки с заземлением. На нулевом проводе нужно закрепить специальные шины. Розетка будет соединяться с щитком с помощью трехжильного провода.

Если вы делаете заземление в старом доме, то вы компенсируете отсутствие третьего провода. Два провода при этом питающие, они будут рабочими для электротехники, третий провод будет служить защитным занулением. На нем не должно быть разрывов. Если произойдет короткое замыкание, заземление останется на корпусе электроприбора.

Если ваша розетка не влагозащищенная, если у нее нет крышки, то лучше установить ее не в ванной комнате, а в более сухом помещении квартиры.

Какого цвета провода заземления

Чтобы правильно сделать заземление стиральной машинки в квартире, необходимо хорошо разбираться в проводах заземления. Провода изготавливают разных цветов, чтобы их было невозможно перепутать:

  • красный цвет — фазный провод
  • синий — нулевой
  • желто-зеленый — заземляющий

Но встречаются также белые или бесцветные провода. Заземляющая жила в этом случае будет средним проводом. С такой маркировкой проводов мастеру гораздо труднее сделать ошибку. Соединяя провода, не меняйте их цвет. Соединяйте красный провод с красным, синий — с синим и т.д. Заземляющий провод необходимо подсоединить на клемму заземления.

Разводка по дому

Чтобы развести электропроводку по дому, необходим медный провод заземления и розетка с заземлением. Один конец провода мастер заводит под болт шины распределительного щита, другой — на заземляющий контакт розетки.

Когда вы будете включать стиральную машинку, воспользуйтесь отверткой-индиактором. С помощью этого инструмента удобнее всего проследить заземление. Прижмите отвертку к металлической поверхности. Если индикатор загорелся — техника не заземлена.

Все работы с электротехническими приборами должны быть выполнены с учетом нормативов и установок, изложенных в постановлении «Электрооборудование жилых и общественных зданий».

Вы легко найдете в интернете фото и видео мастеров, которые объясняют и показывают, как правильно делать заземление стиральной машины в квартире или частном доме. Эти материалы помогут вам прояснить детали, если вы сомневаетесь в том или ином процессе подключения. Вы также можете посмотреть схемы подключения — они находятся в открытом доступе.

Если вы не разбираетесь в электробезопасности, если у вас нет опыта работы с заземлением, лучше доверить эту работу профессионалам. Помните, что неосторожность может привести к плачевным последствиям для вас и для тех, кто живет рядом — вы можете спровоцировать удар током или возгорание.

Лучше всего поручить все работы профессиональным электрикам с уровнем доступа по электробезопасности. Уровень доступа говорит о квалификации, знаниях и умениях мастера. Кроме того, такой специалист будет нести ответственность за выполненные работы. Если вы сделаете заземление самостоятельно, без уведомления сетевой организации, вся ответственность за возможные аварии будет лежать только на вас.

Как сделать заземление в частном доме

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Электропроводка в старых домах состоит всего из нескольких проводов — фазы и рабочего нуля. Однако ПУЭ требует наличие третьего провода — заземления, которое будет служить защитой от поражения электрическим током.

На всю кажущуюся сложность вопроса, сделать правильное заземление в частном доме не так уж и сложно. TN-S потребует вкопанных в землю заземлителей, последовательно соединённых между собой металлической шиной.

О том, как сделать заземление в частном доме своими руками мы и расскажем на сайте https://elektriksam.ru .

Что потребуется для монтажа заземления

Для изготовления контура заземления потребуются:

  • Нержавеющий уголок или стальная водопроводная труба диаметром 32 мм. Можно использовать и другой металлопрокат, например, стальные прутья, арматуру или же профильную трубу с поперечным сечением не менее 150 мм²;
  • Металлическая полоса толщиной 4 мм и шириной 4 см;
  • Полоса из нержавейки 40х4 мм, чтобы подвести заземление к дому;
  • Медный кабель сечением не менее 6 мм². Для организации заземления в электрощиток.

Теперь рассмотрим технические вопросы касательно глубины заземлителей, контура заземления, и другие моменты.

Какую схему заземления выбрать

Существует несколько схем заземления — замкнутая и линейная. Замкнутая схема заземления представляет собой контур треугольника, углы которого соединены металлической шиной.

Линейное заземление — это когда заземлители выстроены в одну линию и соединены между собой металлической шиной последовательно. Недостаток линейного заземления в том, что если повредится один из заземлителей, вся система выйдет из строя.

Читать еще:  Надо ли заземлять броню кабеля?

Поэтому многие опытные электрики предпочитают замкнутую систему заземления в частном доме по форме треугольника. При её монтаже все равно необходимо будет забивать три заземлителя в землю, но только несколько иным способом, чем в случае с линейным заземлением.

Устройство заземлительного контура

Требования к занулению и заземлению согласно ПУЭ-7, регламентируются главой 1.7 (смотрите в соответствующем разделе) и ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

При этом заземлители должны быть вкопаны на глубину не менее 1,5-2,5 м и выступать над ней, минимум на 10 см. Расстояние между заземлителями должно быть не менее 2,5 метров. Однако мы рекомендуем делать данное расстояние не меньше чем 3 метра.

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Для того чтобы собрать заземление в частном доме, придётся пройти следующие этапы выполнения работ:

Выбрать место для монтажа заземления. Очень важно чтобы в месте, где будут расположены заземлители, никто не ходил. В случае утечки тока, напряжение уйдёт в землю. Лучшим вариантом в данном случае считается какое-то безлюдное место за домом, где никто не ходит. Например, вдоль забора.

Земляные работы — выбрав место для обустройства заземления, можно приступать к монтажу заземлителей. Разметив в данном месте треугольник со сторонами в три метра, нужно будет прокопать по его периметру траншею, глубиной в 30-50 см. Такую же траншею следует вырыть к дому, для того, чтобы подвести заземление.

Монтаж заземлителей — теперь необходимо используя кувалду, забить заземлителю в землю по периметру треугольника. Их глубина залегания должна быть не менее 1,5-2 метра. Чтобы металлопрокат легче забивался в землю, концы заземлителей рекомендуется сделать острыми.

Соединение заземлителей — после того, как заземлители будут забиты в землю (торчать они должна не менее 10 см), к их концам приваривается металлическая полоса. Использовать какое-либо другое соединение кроме сварки, нельзя, поскольку только посредством сварки будет обеспечен качественный и долговечный контакт на молекулярном уровне.

Как подвести заземление в дом

На этом большая часть работ по обустройству заземления в частном доме завершена. Остаётся лишь уложить полосу металла в траншею, идущую к дому, а затем приварить её к ближайшему заземлителю. После этого остаётся проверить, насколько хорошо сделано заземление.

Для проверки заземления существуют специальные приборы, стоимость которых достаточно высока. Да и зачем покупать такой прибор, если придётся только раз в жизни делать заземление в своем доме. Поэтому для проверки заземлительного контура используем обычную лампу накаливания, мощностью не менее чем в 100 Ватт.

Подсоединяем лампу к фазе электросети дома, а ноль берём от только что сделанного заземления. Если при этом лампа на 100 Ватт будет гореть ярким светом, то заземление хорошее, а его сопротивление находится в пределах нормы. Если лампа горит тускло, то значить где-то проблема с контактами заземлителей, и лучше будет заново переделать стыки.

Своими руками

Заземление – обязательный элемент организации электропроводки частного дома. Ведь при непредвиденном пробое электричества именно заземление защищает от удара током. Да и те, кто пробовал взяться за включенную в сеть стиральную машинку сзади, знают, как ощутимо «щипаются» её открытые металлические части.

Кроме стиральной машинки напрямую, а не через евророзетку, желательно заземлять:

  • микроволновые печи – при плохом контакте с розеткой она способна довольно ощутимо биться током, поэтому практически у всех моделей сзади есть винтовая клемма отдельного заземления;
  • электроплиты (духовки и варочные поверхности) – из-за высокой мощности очень велика вероятность пробоя, поэтому заземления через розетку недостаточно;
  • персональные компьютеры – заземляются за любой крепежный винт сзади на корпусе, что позволяет убрать плавающие потенциалы и улучшить скорость работы беспроводного интернета.

Кроме того, на один заземляющий контур можно подсоединять электроприборы и молниезащиту (при наличии УЗИП), что сэкономит время и силы при строительстве.

Что нужно знать о заземлении

Перед тем, как начать собирать своими руками контур заземления, необходимо разобраться в терминологии. Сам контур состоит из заземлителей и металлосвязи. Заземлители – металлические штыри длиной 2-3 м, полностью, погружаемые в землю. А металлосвязь соединяет между собой эти штыри и распределительный щит в доме.

В качестве заземлителей, согласно «Правилам устройства электроустановок», могут быть металлические трубы, уголки, пруты или многопроволочные канаты.

Категорически запрещается использовать арматуру для заземляющего контура – недостаточный диаметр сечения и ребристая поверхность быстро приводят к проржавению конструкции и потере заземляющих свойств.

Между собой заземлители можно соединять любыми из указанных проводников, но стоит учесть, что уголки и металлические ленты довольно сложно сгибать на поворотах.

Поэтому при выборе металлосвязи нужно заранее определиться со схемой контура и способом ввода заземляющего проводника в дом.

Схемы заземляющего контура – их преимущества и недостатки

От выбранной схемы будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Так, условно контуры делятся на:

  • линейные – когда заземлители уложены в ряд и соединяются друг с другом последовательно;
  • с замкнутым контуром (треугольные, квадратные, овальные) – когда все заземлители соединены в замкнутый круг.

Линейная схема немного проще в исполнении – нужно на одно соединение меньше и не требуется много места. Монтаж уложенных в ряд заземлителей можно производить даже вдоль отмостки фундамента (но не ближе 1,2 м от края). Зато замкнутый контур надежнее – даже при выходе из строя одного соединения контур будет работать, ведь цепь не разомкнется.

Типы подключения заземления к распределительному щитку

Подключение к линии электропередач, в основной своей массе, происходит воздушными линиями. Заземление линий в этом случае выполнено по системе TN-C, когда в дом подводятся два провода – фаза (L) и ноль (совмещенный защитный и рабочий провод PEN), а нейтраль самого источник питания заземлена.

Чтобы в этом случае подключить контур заземления дома или дачи к электрическому щиту, необходимо самостоятельно переделать систему заземления:

    с TN-C на TN-C-S – в этом случае провод PEN подключается к рабочему нулю N и защитному проводу PE;

с TN-C на ТТ – провод PEN подключается напрямую к нулю N, а PE выводится на шину заземления.

В первом варианте провод PEN разделяется и подключается на две отдельные шины N и PE, которые обязательно маркируются. Ноль – синей изолентой, заземление – желтым знаком заземления. Шина N должна крепиться в щитке специальными изоляторами, чтобы не контактировать с коррусом. А шина заземления PE крепится прямо на корпус. Обе шины соединяются с собой токопроводящей перемычкой.

При разделении PEN проводника ни в коем случае в дальнейшем нельзя соединять провода N и PE – это приведет к короткому замыканию!

Во втором варианте провод PEN не разделяется, а крепится к шине N и в дальнейшем считается нулем. К шине PE будут крепиться только провода заземления электроприборов. Этот способ предпочтительнее, так как при отгорании PEN-проводника все пользователи линии электропередач будут подключены на шины заземления в домах. И если заземление есть не у всех жителей, то это может привести к поломке техники у тех пользователей, кто всё же озаботился его устройством.

Единственный недостаток системы ТТ – необходимость установки УЗО или реле напряжения, что ведет за собой увеличение затрат на организацию электропроводки.

Как сделать заземление – детальная инструкция с фото

Устройство заземления делится на два этапа – монтаж заземлителей и подключение контура к щитку. Учитывая трудоемкость процесса, всю работу можно разделить на два дня. Главное, дождаться сухой погоды.

Устройство заземляющего контура

Соблюдая последовательность работ, сделать контур заземления сможет даже непрофессионал.

Единственное требование к работнику – физическая сила, так как придется хорошенько помахать кувалдой.

  1. Очень важно выбрать место для контура – в случае пробоя электричества над ним не должны находиться люди и животные. Идеальный вариант – спрятать заземление под огражденной клумбой или заасфальтированной дорожкой.
  2. Размечается место под контур. Самой популярной схемой является треугольник, так как для улучшения токопроводящих свойств минимальное количество заземлителей в контуре – три. Оптимальное расстояние между ними – 1,2 м, но может варьироваться от 1 м до 1,5 м. Важно соблюдать одинаковый шаг между заземлителями.

  • Хотя размещать контур нужно не ближе 1 м от дома, максимальное расстояние не должно превышать 10 м.
  • По разметке равнобедренного треугольника и по направлению к дому выкапывается траншея глубиной 50-70 см. В вершинах мощными ударами кувалды вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже промерзания грунта (в среднем 2-3 м). Чем тяжелее кувалда – тем быстрее идет работа. А заземлители из медных труб очень удобно забивать обычным перфоратором.

  • Верхние концы заземлителей не забивают до конца, но с таким расчетом, чтобы после засыпания траншеи над ними было еще 50 см земли.
  • Соединяются вершины треугольника металлическими полосами или прутами. Очень важно места соединения сваривать – это позволит избежать регулярного подкручивания болтов при использовании крепежей. Если же контакта заземлителя с металлосвязью не будет, то вся работа по устройству контура бессмысленна. (13)

    Заземляющий проводник, идущий к дому, также приваривается к контуру. На конце, расположенном на стене дома, приваривается болт, к которому и будет идти заземляющий провод от шины в щитке.

  • Все сварочные стыки после остывания замазываются битумной мастикой в несколько слоев. Это предотвратит коррозию и, как результат, потерю контакта.
  • Траншея засыпается землей, а часть заземляющего проводника, находящегося на поверхности («земляная» шина), красится – для защиты металла от влаги. Традиционная краска для проводника заземления – красного цвета. Но ни в коем случае нельзя красить весь проводник – он должен контактировать с землей для рассеивания напряжения.
  • Работы по подключению заземления к щитку можно отложить на любой другой день – если всё сделано правильно, контур прослужит без ремонта 50-70 лет, поэтому спешить с подключением нужно только при наличии уже подключенных к сети электроприборов.

    Правильное подключение заземления – залог безопасности и долгой службы техники

    Очень важно правильно подключить «земляную» шину к щитку. Для этого используются медные, алюминиевые или стальные проводники. Для медных изделий сечение не должно быть меньше 10 кв.мм, для алюминиевых – 16 кв.мм, а для стальных – 75 кв.мм. Использоваться могут как металлические полосы, так и витые провода.

    Для крепления металлических полос делается отверстие по диаметру болта и фиксируется гайкой с шайбой. Провода к болтам должны крепиться специальными клеммами, а ни в коем случае не накручиваться на них.

    Место соединения должно быть зачищено до блеска и покрыто консистентной смазкой – она защищает металл от окисления и электрокоррозии.
    К щиту заземляющий проводник крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, необходимо заземлить и её – еще одним проводником. Важно заранее подобрать шины заземления в щитке с достаточным количеством отверстий для разных приборов – крепить два провода в одну точку категорически запрещается.

    Существует распространенное заблуждение, что электроприборы лучше заземлять «чисто», а не через общий контур заземления. Но в этом случае большое количество «индивидуальных» заземлителей создают свой контур, при этом при пробое электричества на одном приборе вполне вероятно появление напряжения на другом.

    Проверка заземления

    Очень важно не пренебрегать проверкой заземления. В идеале, проводить её нужно раз в несколько лет, чтобы удостовериться, что контакты в месте сварки не отошли. Проверка проводится специальными измерительными приборами, которые для одноразового пользования покупать нецелесообразно. Без специального же омметра проверять сопротивление контура бесполезно и даже опасно.

    Так, при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру она будет гореть, даже если вместо контура воткнуть в землю лом – из-за маленького электропотребления. Если же использовать мощный прибор, например, обогреватель, это может быть опасно для здоровья. К тому же нужно точно измерить сопротивление контура – оно не должно превышать 4 Ом.

    Можно использовать трехэлектродный метод с амперметром и вольтметром, а в качестве источника тока взять понижающий трансформатор на 12-16 вольт, но ведь и эти приборы есть не у каждого. Поэтому лучше пригласить один раз электрика и быть уверенным в качественно выполненной работе!

    Правильное заземление в частном доме

    • Важность вопроса
    • Устройство контура заземления
    • Разрабатываем схему
    • Подготавливаем инструмент и материалы
    • Монтажные работы
    • Шаг 1 – Выбираем место
    • Шаг 2 – Земляные работы
    • Шаг 3 – Собираем конструкцию
    • Шаг 4 – Контрольная проверка

    Важность вопроса

    Если Вы задаетесь вопросом, обязательно ли нужно делать заземление в своем дачном домике либо коттедже, то сразу же говорим, что без защитного контура нельзя обойтись. Даже по нормативам ПУЭ, СНиП и ГОСТу требуется делать специальный отвод, который обезопасит Вас от поражения электрическим током. Организация системы TN-S (ее правильное название) в сети 220 и 380 Вольт должна производиться еще при строительстве, т.к. потом это делать более затратно (необходимо будет менять двухжильный кабель на трех- либо пятижильный по всему дому).

    Если вы приобрели дом, в котором отсутствует заземление, то необходимо его смонтировать и подключить. Монтаж системы заземления достаточно простой. Помимо заземления, необходимо создать молниезащиту. О том, как сделать громоотвод своими руками, мы рассказывали в отдельной статье.

    Устройство контура заземления

    Требования к заземлению и занулению определяются в ПУЭ Глава 1.7. Также перед организацией защитного контура рекомендуем изучить ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

    Контур заземляющего устройства представляет из себя электроды, вкопанные в землю и соединенные между собой электродом – стержнем из металла или металлической полосой. Обычно заземляющий контур делают в форме треугольника или квадрата. На фото показано, как устанавливать заземлители в траншею.

    При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5-0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1-0,2 м. Расстояние между электродами 2,5-3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

    Контур заземления соединяется в двух местах с помощью заземляющих проводников с внутренней заземляющей сетью дома. Она может быть выполнена так, как показано на этом фото:

    На фото видно, что заземляющая полоса жестко прикреплена к стене. Заземляющие полосы можно прикрепить дюбелями или строительно-монтажным пистолетом непосредственно к стене или с использованием промежуточных деталей. Пистолетом пристреливаются полосы из листовой или полосовой стали толщиной до 6 мм. Основанием должен быть бетон или кирпич.

    Далее мы предоставим к Вашему вниманию описание, как пошагово устроить заземление в своем доме.

    Разрабатываем схему

    Первым делом необходимо определиться со схемой заземления в частном доме, по которой Вам нужно будет сделать всю систему.

    На сегодняшний день популярностью пользуются две схемы:

    • Замкнутая (в виде треугольника). Ее преимущество в более надежном функционировании, т.к. если металлическая перемычка между штырями повредится, система будет все равно работать (с другой стороны). Все размеры треугольника указаны на картинке:
    • Линейная. В этом случае все штыри вкопаны в одну линию, причем ряд соединяется последовательно. Минус такой системы заземления дома в том, что при повреждении первой перемычки она вся выйдет из строя (принцип гирлянды).

    Мы рекомендуем Вам сделать заземление в частном доме по схеме треугольник, т.к. по сути, монтажные работы не изменятся (все равно придется копать три ямы и вбивать три штыря), но при этом эффективность будет в несколько раз выше, чем при рядной схеме. Более подробно о заземлении треугольником мы рассказали в отдельной статье!

    Читать еще:  Разделительный трансформатор и заземление

    Помимо выше предоставленных схем заземления в частном доме, можно сделать свой вариант. К примеру, забить уголки прямоугольником либо овалом. Для примера рекомендуем Вам распечатать четыре наиболее популярных варианта:

    Еще один важный момент – расстояние между электродами. На рисунке выше указано расстояние 1,2 метра между электродами, длина которых составляет 2-3 метра. Это не совсем правильно. Лучше сделать расстояние между электродами равное их длине, или же не менее 3 метров.

    Все дело в том, что при небольшом расстоянии между заземлителями, зоны растекания электрического тока будут накладываться друг на друга, а значит при утечке тока система будет не эффективной. Именно поэтому лучше немного разнести заземлители друг от друга, а главное – надежно их соединить сваркой или специальными зажимами.

    Подготавливаем инструмент и материалы

    Что касается инструментов для монтажа заземления в загородном доме (к примеру, на даче), вам понадобятся:

    • сварочный аппарат (его наличие обязательно, т.к. соединение пластин и арматуры без сварки не создаст качественный контакт, тем более под почвой);
    • болгарка (резать металл на подходящие куски);
    • штыковая лопата;
    • перфоратор;
    • кувалда (чем тяжелее, тем лучше, т.к. придется вгонять штыри на 2 метра вглубь);
    • набор гаечных ключей (затягивать болт).

    Если Вы обладаете хотя бы небольшими навыками электрика, рекомендуем сделать сварочный аппарат своими руками! Ничего сложного в этом нет!

    Из материалов следует использовать:

    1. Металлический уголок из нержавеющей стали с размерами 50*50 мм, длиной не менее 2 метров. Альтернативный вариант – водопроводная труба из стали, диаметром 32 мм, толщиной стенок не менее 3,5 мм либо арматура. Также можно использовать прямоугольный профиль, главное чтобы его площадь поперечного сечения не превышала 150 мм 2 .
    2. Три полоски металла длиной 120 см, шириной 4 см и толщиной не менее 4 мм.
    3. Металлическая полоса из нержавейки 40*4 мм, имеющая длину от места залегания системы к крыльцу дома.
    4. Болт М8 либо М10.
    5. Медный провод, к примеру, ПВ-3, толщиной не менее 6 мм 2 (в зависимости от того, какое сечение принято для фазного проводника).

    Важно! Не экономьте на толщине заземлителей, т.к. от этого будет зависеть долговечность и надежность вашего заземления!

    Подготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению заземления в частном доме.

    Монтажные работы

    Шаг 1 – Выбираем место

    Сначала нужно определиться, в каком месте сделать заземляющий контур. Важность данного этапа очень высока, т.к. от выбора места заземления на дачном участке зависит безопасность использования системы. Если и случится пробой электропроводки, в результате чего сработает защита, то в месте, где находятся штыри, быть никого не должно. Присутствие человека либо животного на месте отвода электричества в почву может стать причиной летального исхода. Именно поэтому местоположение электродов выбирается с учетом того, что здесь никто не будет находиться. Лучше всего размещать отвод вдоль забора за домом, на расстоянии не больше, чем 1 метр от фундамента постройки. Дополнительно рекомендуется сделать невысокий заборчик либо бордюр для ограждения небезопасной зоны .

    Если Вы не хотите портить ландшафтный дизайн участка, рекомендуем организовать систему заземления жилого дома под валунами либо какой-нибудь объемной садовой скульптурой. В данном случае и находиться никто не сможет в опасной зоне и красоте приусадебной территории ничто не навредит!

    Шаг 2 – Земляные работы

    Для примера рассмотрим, как правильно сделать заземление в частном доме треугольником по схеме, которую мы рассматривали выше. На данном этапе необходимо лопатой прокопать треугольник со сторонами 2-3 метра (наиболее оптимальное расстояние между уголками). Глубина траншеи должна составлять от 50 до 70 см. Такую же траншею нужно прокопать к крыльцу дома.

    Шаг 3 – Собираем конструкцию

    Теперь начинается основная часть процесса. Согласно схеме необходимо забить электроды на 2 метра в землю (чтобы остались только верхушки, к которым нужно будет прихватиться сваркой).

    Рекомендуется болгаркой подточить вбиваемый конец, чтобы он легче пронизывал почву.

    Когда все штыри буду вбиты, необходимо приварить пластины к верхушкам, чтобы получился металлический треугольный каркас (как показано на фото).

    Еще одна пластина укладывается в длинную траншею, идущую к дому, и прихватывается одним концом к ближайшей вершине треугольника.

    После этого можно переходить к подсоединению кабеля к пластине, используя болт и, в конце концов, засыпать все ямы грунтом обратно.

    Один важный нюанс – если участок представлен песочной подушкой, токопроводимость грунта нужно будет повысить раствором соли. Жидкость необходимо разлить под основание всех электродов. Недостаток такого мероприятия – металл быстрее начнет поддаваться коррозии, что сделает заземление в частном доме не таким мощным, как нужно.

    Шаг 4 – Контрольная проверка

    Последнее, что Вам останется сделать – провести замер сопротивления готового заземления в частном доме. По-хорошему для измерения необходимо использовать специальный электроприбор, стоимость которого довольно высокая.

    В домашних условиях можно пойти другим путем решения проблемы, более простым – проверить работоспособность с помощью лампы, мощностью не менее 100 Вт. Все что нужно – подключить источник света одним контактом к заземляющему контуру, а другим к фазе. Если лампочка будет ярко гореть – монтаж заземления в собственном доме был выполнен правильно, тускло – контакт между элементами конструкции слабый и необходимо переделывать стыки. Если же свет вообще не появился, Вы где-то допустили ошибку и нужно будет полностью пересматривать всю систему, возможно, начиная с самой схемы! Более подробно об измерении сопротивления контура заземления мы рассказывали в отдельной статье.

    На этом инструкция и завершается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как сделать заземление в частном доме своими руками! Обращаем Ваше внимание на то, что данная технология и все размеры подходит и для дачи тоже.

    Более подробно увидеть весь процесс Вы можете на наглядных видео примерах:

    Можно ли сделать заземление из трубы?

    . а если скважины нет?

    Тогда стандартный вариант с тремя ногами.

    А какая категория грунта в вашей местности. От этого зависит количество электродов «заземлителей». Начинать надо с этого строить хорошее заземление. А сама антенна у вас какая?Какой грунт я не знаю. Думаю как и у всех в ближнем Подмосковье. Две КВ антенны и две УКВ. Первая КВ, автомобильная — ATAS-120 стоит на магните на широком, металлическом скосе между первым и вторым этажом. Строиться везде кроме 40м. Видимо плохая земля или металла под ней мало. Вторая примерно 50м излучающего, радиолэбовского кабеля «OmnyRay», проложенного по крыше и развешанного на яблонях на высоте примерно 5м от земли и подключенного к автотюнеру LDG AT-100PRO. На днях сооружу 8-12м мачту и проведу кабель на нее.
    В зависимости от антенны на массу трансивера или автотюнера подключаю искусственную землю MFJ-931, а от уже нее кабель-противовес, который желательно заземлить, т.к. с искусственной земли идут наводки. Вот и возникла тема полноценного заземления.

    И для каких нагрузок заземление? Максимальная мощность усилителя? Три трубы по 1,5-2 метра на расстоянии и во влажную почту с поваренной солью. Соединение между трубами желательно сваркой.Три медных прута подойдут за глубине 1 — 1,5м? Можно соединить их между собой можно толстым, медным кабелем прикрученным к прутам или обязательно варить, т.к. сварочного аппарата нету.

    Заземление можно сделать так: взять 3-6 металлических труб длинной 2-2,5 м. Забить такую длину будет тяжело, поэтому бурим в земле отверстия буром для установки столбиков ( спросить у соседей, купить, стоит не дорого и позволяет делать ровные отверстия на глубину до 2х метров ) Потом трубы опускаем, оставшиеся на верху концы труб забить кувалдой. Можно мощным перфоратором. Расстояние между заземлителями две длинны заземлителя, т.е. 2м труба, следующая на расстоянии 4м. Лучше соединять треугольником, ромбом, квадратом. В линию не желательно, уменьшим площадь. Предварительно на трубы можно наварить проволоки диаметром 8мм и длинной 20-30см. Нарезать резьбу , соединить медным канатиком 6 кв. мм. Промазать солидолом или другим.

    Три медных прута подойдут за глубине 1 — 1,5м Тоже можно. Но маленькая будет глубина. Земля сухая. Хотя такой вариант лучше чем ничего. Лучше скрутить их между собой и забить. Не плохо перфоратором. Зимой перфоратором на глубину 20 м пол дня били. Правда конструкция заземлителя была заводской ( для цифровой АТС )

    Не надо путать омическое заземление ,с радиолюбительской землей
    Таких заземлений тоже нет, это ваши «доморощенные» термины.
    Есть «защитное заземление», это по части электрооборудования зданий и «радиотехническое зазамление», это по части ВЧ установок и антенн.

    А заземление должно делаться в соответсвтвии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 вне зависимости жилой дом это или дача, ведь жизнь одна.

    Хочу сделать хорошее заземление на даче, одной искусственной земли явно недостаточно.

    Заземление не так важно ВАМ — нужен противовес ! Это же радио частоты .

    Хочу сделать хорошее заземление на даче, одной искусственной земли явно недостаточно.
    а че у вас там металлического и вкопанного в землю есть ?

    применял несколько лет наклонный луч длинной 45 меторв — заземление стальная мачта тв-антенны .
    меня устраивало .

    а если делать по-научному , хватает литературы по антеннам — есть из чего выбрать под конкретные условия .

    Вот здесь смотрите тоже
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0% A3%D1%81%D1%82%D1%80 %D0%BE%D0%B9%D1%81%D 1%82%D0%B2%D0%BE+%D0 %B7%D0%B0%D0%B7%D0%B 5%D0%BC%D0%BB%D0%B5% D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D 0%B2+%D0%B1%D1%8B%D1 %82%D1%83&lr=87

    UA6BBX, я полностью с вами согласен!

    Внимание.
    «Не подключайте по собственной инициативе нейтральный провод к Вашему заземлению, то есть не делайте повторное заземление нейтрального провода на вводе и соответственно Повторным заземлением питающих линий в первую очередь должна заниматься энергопередающая организация. Не нужно улучшать качество электроэнергии соседей ценой собственной безопасности! При возникновении аварийных ситуаций на питающей линии, не контакт, обрыв нейтрального проводника, отгорание его, ошибочная смена местами фазы и нейтрали, перехлестывании проводов на воздушных линиях единственной нейтралью всех домов через Ваше заземление может стать Ваша заземленная нейтраль. При кустарном исполнении без соблюдения правил и соответствующих квалифицированных испытаний заземление навряд ли выдержит такое и может отгореть, в лучшем случае вызвав пожар, а если и выдержит, то нет гарантии что обеспечит безопасное напряжение прикосновения на открытых токопроводящих поверхностях. В связи с чем неизбежно смертельно опасное и уголовно ответственное, за нарушение правил эксплуатации электроустановок, поражение электрическим током через электрически соединенные открытые токопроводящие поверхности и опасность возникновения пожара!»

    Не слушайте советов «очень крупных специалистов» типа толиков.
    Изучайте нормативные документы!
    RW3ABW.73!

    Внимание. [/COLOR][/B]»Не подключайте по собственной инициативе нейтральный провод к Вашему заземлению.
    Не слушайте советов «очень крупных специалистов» типа толиков. RW3ABW.73! А где вы тут увидели такие советы и толиков? Рабочий ноль еще ни кто не советовал использовать в качестве «рабочего заземления» для радиостанций.

    Добавлено через 7 минут(ы):

    Вам. Ещё раз повторяю — и приёмопередатчику заземлитель не нужен. Согласен. Но! к некоторым антеннам земля через заземлитель требуется. Автор темы сообщает, противовесы мало помогают.А заземлений бывает всего три 1е- рабочее, без него не работает устройство(в нашем случае трансивер). 2 защитное, от поражения человека эл. током. и 3- контрольно- измерительное, для контроля двух первых.Все- других заземлений не бывает.Если я правильно понял вопрос автора , ему нужно рабочее заземление.

    По поводу защитного и радиотехнического (для антенн) до сих пор каша в голове. Как защитное заземление будет влиять на работу антенны, внесет ли оно какой-то вклад?

    Лучше почитать Гончаренко.
    У защитного и у радиотехнического разные цели. Защитное —- электротехническое.
    Задача радиотехнического «заземления» —- обеспечение максимума КПД при формировании поля ближней зоны.

    Вам собственно земля для антенны нужна или для домика?
    Там, дом, теща, огород.

    У защитного и у радиотехнического разные цели.
    А можно считать радиотехнической землей искусственную землю?

    Там, дом, теща, огород.

    А можно считать радиотехнической землей искусственную землю?
    Конечно! Это она самая и есть. Настраиваете искусственную землю по максимуму тока.

    А что, правда нуль сети нельзя соединять с заземлителем?

    Я всегда считал что эьо нужно делать, чтобы уравнять блуждающие токи в точке питания.

    Там, дом, теща, огород.

    А можно считать радиотехнической землей искусственную землю?
    Искусственная земля это ВЧ земля, а нужно еще всю аппаратуру заземлить на обычное заземление, чтобы током не ударило. :ржач:

    Конечно! Это она самая и есть. Настраиваете искусственную землю по максимуму тока.

    ..вообще-то не совсем так. Надо несколько проходить максимум тока при подборе емкости в последовательного контура исскуственного заземления . лучше всего минимум напряжения на корпусе передатчика определять с помощью обычных компьютерных колонок. Тот самый минимум легко найти — подобрав необходимую индуктивность и емкость, когда колонки перестанут «рычать» — это и будет та самая нужная точка настройки и тут будет минимум вч напряжения на корпусе передатчика.

    А что, правда нуль сети нельзя соединять с заземлителем?

    Вами может заинтересоваться энергонадзор.

    Обоснуйте.
    Ну, это вопрос не ко мне, а к энергонадзору. Они считают, что вы можете отсоединить после ввода рабочий нуль и использовать своё заземляющее устройство в качестве нуля для обхода учёта потреблённой электроэнергии.

    Ерунда, никто вами не заинтересуется. По правилам, на вводе в дом, здание, защитное заземление обязательно соединяется с нулевым проводом и заземляется на собственный контур.
    Это хорошо, если не заинтересуется. А могут и проект спросить с результатами измерения.

    Тогда с таким же успехом можно и фазу брать со ввода. Это просто энергетики не компетентные.
    Можно. Если деньги на штрафы есть.

    Добавлено через 8 минут(ы):

    все проекты по электрофикации до учёта (до счётчика), выполняют подрядные организации и сдают проекты в отдел эксплуатации энерго предприятия. Со всеми актами и замерами.
    Я не против. Ради бога. Знаю пару случаев, когда хозяева частного коттеджа самовольно устроили заземление и подключили его к нулю сети. Были вопросы. Также некоторым товарищам пришлось переделывать ввод в коттедж с подземного на воздушный. Речь идёт об отдельно стоящих домах в частном секторе.

    А если повторюсь, этот самый столик находится в 2-3м от ввода или вообще в другой комнате, то как быть?
    Ну как дети малые. Радиотехническая земля, это противовес вашей антенны. Если вы используете симметричную антенну — диполь, рамку, GP с противовесами, то в дополнительной радиотехнической земле вы не нуждаетесь. А то, что используется в виде штыря, вбитого в землю — это защитное заземление для предотвращения поражения вас электрическим током — как от статического электричества, наведённого на антенне, так и в случае неисправности аппратуры. Если у вас в розетке есть третий контакт, который отдельным проводом выведен к щиту питания и там соединён с нулём, то больше никаких проводов тянуть от шека вам нет необходимости.

    Добавлено через 14 минут(ы):

    Также некоторым товарищам пришлось переделывать ввод в коттедж с подземного на воздушный. Речь идёт об отдельно стоящих домах в частном секторе.
    Это несколько другая история — для предотвращения хищения электроэнергии, ввод в дом и переделали. Значит у контролёров возникло и нашло подтверждение, наличие незаконного подключения к силовому кабелю под землёй до приборов учёта. Вот им и выдали предписание на переделку ввода. Это и то, только в том случае, если линия по договору принадлежит абоненту. Чаще энерго контроль сам переделывает ввод на изолированный кабель (AMKA, AXMK, AXPK) по воздуху, для предотвращения накидок на провода и выносит счётчики в щит (LU) на улице.
    Ну, а насчёт устроения заземления, я ещё раз могу сказать, что это не является нарушением. При желании, человек наделённый властью, может и фанарному столбу прие. ся. Видимо там была другая ситуация. Выжимание денег с клиента, например.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector