Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно ли заземление на освещение?

Заземление розеток и светильников- основа электробезопасности в Вашем доме или квартире. Как подключить и зачем?

Уже давно Я сделал вывод, что большинство населения нашей республики Беларусь не имеет понятия- за чем сегодня повсеместно устанавливаются розетки с заземляющим контактом и какой принцип его действия.

Сразу стоит отметить если у Вас в доме, квартире, на даче или гараже не проложена вся электропроводка трехжильным кабелем (трех проводная сеть), а двух жильным, то ставить розетки с заземляющим контактом нет никакого смысла ! Потому что для его подключения требуется третий провод, а два остальных- фаза и ноль используются для электропитания ваших бытовых приборов и освещения!
Заземление— это соединение с помощью отдельного проводника всех металлических частей (корпусов) бытовых электропотребителей (холодильник, микроволновка, стиральная машина и т. д.) к заземлителю, который закопан в землю и при этом имеет с ней хороший контакт.

Сразу оговоримся, если у вашего электроприбора пластиковый корпус (фен, пылесос и т. п.), то ему заземление не нужно.
Но это не значит, что без него можно обойтись! Вы можете обезопасить себя, если у Вас будет заземлена вся бытовая техника и приборы с металлическим корпусом, а также электроника с современными импульсными блоками питания, которые пришли на замену старым тяжелым трансформаторам (параллельно электросети внутри их подключено последовательно два конденсатора, у которых средняя точка подключается на корпус , что вызывает на нем возникновение потенциала в десятки вольт, который необходимо нейтрализовать правильным отводом в землю).

Проще говоря главное назначение заземления, чтобы Вас электрическим током не ударило, что вызывает электротравмы, иногда с летальным исходом! И поверьте- это не редкость сегодня в быту!

А что делать, тем у кого положена двух-проводная- выход один заменить ее новой 3-х проводной! И обязательно установите УЗО не экономьте!

Второе назначение устройства заземления- это снижение уровня электромагнитного излучения электроприборов , которое очень пагубно отражается на людях как показали эксперименты. Переизлучают электромагнитное излучение особенно интенсивно металлические корпуса микроволновок, стиральных машин и холодильников в быту. Но если их соединить через отдельный провод с землей, тогда нежелательные составляющие будут уходить в землю.

Как подключить к розетке заземляющий провод— провод заземления всеми и всегда делается проводом или берется жила в кабеле зеленого или желтого цвета с зеленой полосой!
Если нет такого цвета, что очень редко встречается, тогда возьмите черный, а потом не забудьте его на электрощите на корпус посадить!

Подключать его следует под клемму с двумя (реже одним) оголенными контактными пластинами- они видны и к ним можно прикоснуться, когда розетка полностью собрана! На светильнике заземляющий провод садится под болтик на корпус.
Место подключения заземления почти всегда обозначается специальным значком.


Сделайте свой дом безопасным поменяйте всю электропроводку на трех-проводную и розетки на с заземляющим контактом.

  • Заземление нулевого провода
  • Заземление дома своими руками
  • Система выравнивания потенциалов
  • Заземление брони кабеля

Нужно ли заземление на освещение?

Журнал 2(110) 2018 год

Вячеслав Акимов,
ГАУ ТО «Управление экспертизы»

В проектной документации наружное освещение территории общественного здания выполнено с помощью кабельных линий сети с глухозаземленной нейтралью (система TN-S) и при этом предусмотрено выполнение заземляющих устройств возле каждой опоры наружного освещения.

Защитное заземление светильников и железобетонных (металлических) опор наружного освещения выполнено путем присоединения их к PE-проводнику сети наружного освещения (п. 6.1.45 ПУЭ). Защиту от атмосферных перенапряжений необходимо выполнять только при питании наружного освещения воздушными линиями (п. 6.1.47 ПУЭ). Требование по выполнению повторного заземления PE-проводника на вводе в электроустановку (опору наружного освещения) носит рекомендательный характер (п. 1.7.61 ПУЭ).

Поясните необходимость сооружения заземляющих устройств возле опор при питании наружного освещения кабельными линиями.

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

  1. Опоры наружного освещения не являются объектами молниезащиты.
  2. Железобетонные и металлические опоры наружного освещения по отношению к их электрооборудованию, по определению, являются открытыми проводящими частями и требуют выполнения защитного заземления путем присоединения их к PE-проводнику линии.
  3. Выполнение повторного заземления на вводе в электроустановку имеет смысл только в случае установки на вводе защитного аппарата для автоматического отключения питания.

Ирина Яценко,
Проектная Мастерская

В проекте для наружного освещения территории детского сада применены металлические опоры. Светильники запитаны от ВРУ 5-жильным кабелем по системе заземления TN-S. Территория детского сада находится вне зоны основной застройки и не попадает в зону молниезащиты других объектов.

Согласно информации завода-изготовителя, опоры данного типа не имеют связи с землей, т.к. со всех сторон укрепляются бетоном. Поэтому для нескольких опор проектом было предусмотрено заземление в виде выпуска из стальной полосы 50×5 мм (L = 1 м), приваренного к опоре. Для остальных опор была предусмотрена защита от грозовых перенапряжений с устройством заземлителя из уголка 50×50×5 мм.

Инспектор Госэкспертизы требует убрать все заземлители. Прав ли в данном случае инспектор, и если да, то на основании каких пунктов ПУЭ?

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

Инспектор прав на 100%. Подробно ситуация разобрана в ответе на предыдущий вопрос.

Не могу согласиться с тем, что забетонированная металлическая опора не имеет связи с землей.

Николай Липатов,
Горкапстрой

Пункт 6.6.30 ПУЭ гласит, что «Штепсельные розетки должны устанавливаться:

  1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8–1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
  2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов».

В нашем случае интерьерные решения квартир предполагают установку части розеток на высоте 1,1–1,5–1,8 м. Данная высота установки удобна для подключения подвесного телевизора, роутера. Прочие розетки выполняются на высоте, не превышающей 1 м. Пункт 7.1.49 ПУЭ гласит, что «Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке».

Вместе с тем СП 256.1325800.2016, имеющий такой же статус, как и ПУЭ, в части высот установки розеток в жилых комнатах не содержит каких-либо требований, а в части защитных устройств в розетке носит рекомендательный характер: «15.35. В жилых комнатах квартир и общежитий, а также в помещениях для пребывания детей рекомендуется устанавливать розетки, снабженные защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке».

Каким документом следует пользоваться?

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

СП 256.1325800.2016 является актуализацией СП 31-110-2003. Данный пункт при актуализации остался без изменений (в СП 31-110-2003 это п. 14.34).

СП 31-110-2003 выпускался после глав ПУЭ 7-го изд., и некоторые нормы ПУЭ в нем были уточнены. Внести соответствующие изменения в ПУЭ не представлялось возможным по организационным причинам. Поэтому СП 31-110-2003 и соответственно его актуализированная версия СП 256.1325800.2016 имеют приоритет перед ПУЭ.

Елена Гонтаренко,
Атомстройкомплекс

Допустима ли прокладка групповых сетей освещения квартиры в полу вышележащего этажа, ведь при выполнении ремонта в квартире вышележащего этажа возможно повреждение целостности электропроводки квартиры нижележащего этажа? Является ли п. 15.18 СП 256.1325800.2016 основанием для запрещения прокладки сетей разных квартир в одной строительной конструкции (подготовка пола квартиры вышележащего этажа)? Или речь идет о замкнутых каналах строительных конструкций? Кто несет ответственность за сохранение целостности электропроводки в этой ситуации?

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

Пункт 15.18 СП 256.1325800.2016 полностью повторяет п. 14.18 СП 31-110-2003 и не имеет отношения к электропроводкам в полу.

Выполнение электропроводок в полу, в принципе, не запрещается. Поскольку речь идет об электропроводках в жилых зданиях, то надо помнить, что электропроводки, как правило, следует выполнять сменяемыми. Поэтому единственный способ для рассматриваемого случая – это прокладка в трубах. Меха­нические характеристики труб для этого способа прокладки приведены в ГОСТ Р 50571.5.52.

Ответственность перед собственником нижней квартиры несет собственник верхней квартиры, осуществляющий ремонт, и, в порядке регресса, организация, осуществляющая ремонт.

Для проектировщиков хочу заметить, что такие решения для нового строительства лучше не применять.

Кстати, аналогичная ситуация возникает, когда вы сверлите стену, смежную с другой квартирой, и попадаете в канал с чужой электропроводкой. При проведении подобных работ обязательно следует ознакомиться с проектной документацией и (или) использовать специальные технические средства для обнаружения электропроводок.

Ирина Михайлова,
ГАУ Госэкспертиза

Нужно ли предусматривать в помещениях электрощитовой машинного отделения лифта жилого 10-этажного дома пожарную сигнализацию? Машинное отделение лифта можно рассматривать как электромашинное помещение. В соответствии с ПУЭ, п.5.1.5, есть требование об оборудовании пожарной сигнализацией данных помещений.

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

Любые электротехнические помещения следует оборудовать пожарными извещателями.

Юрий Алешин,
Энергопроект

При разработке проекта системы освещения котельной промышленного предприятия для аварийного эвакуационного освещения была принята часть светильников рабочего освещения с установленными в них блоками аварийного питания, что не противоречит ПУЭ, п. 6.1.25 «Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий».

Котельная фактически соответствует 1-й категории по надежности электроснабжения. ВРУ котельной выполнено двухсекционным, с автоматическим секционным выключателем между секциями. Каждая секция получает питание от отдельного независимого источника электроэнергии.

При прохождении негосударственной экспертизы, эксперт выдал замечание о неправомерности такой схемы освещения, ссылаясь на п. 4.10 СП 6.13130.2013 и требуя установки панели ППУ и отдельной группы светильников аварийного освещения. Также эксперт требует осуществить питание от панели ППУ системы пожарной сигнализации. Для питания системы пожарной сигнализации при аварийном отключении электроэнергии предусмотрен резервированный источник питания (РИП) с аккумуляторной батареей.

Согласно Приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014 № 474 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25.02.2016) СП 6.13130.2013 не обязателен к применению. Также, согласно ПП РФ от 26.12.2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 7 декабря 2016 года), СП 6.13130.2013 не входит в перечень обязательных к применению.
Согласно п.16.4 СП 89.13330.2012 «Котельные установки», который входит в Перечень документов, обязательных к применению № 1521, рабочее и аварийное освещение должны соответствовать ПУЭ. Также данная схема не противоречит п. 7.104 и п. 7.113 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», который также входит в Перечень документов, обязательных к применению.

Данный ответ не удовлетворил эксперта, и он продолжает настаивать на обязательности исполнения требований СП 6.13130.2013. Прошу разъяснить правомерность требования обязательного исполнения СП 6.13130.2013 в части установки ППУ и использования отдельной группы светильников для аварийного освещения помещений котельной.

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

Эксперт прав, настаивая на необходимости применения норм СП 6.13130.2013.

СП 6.13130.2013 является документом добровольного применения, включенным в соответствующий список. Это означает, что при его применении выполняются обязательные требования, установленные федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Это не исключает принятия альтернативных решений. В част­ности, в федеральном законе от 30.12.2009 № 385-ФЗ (по­правки к закону о техническом регулировании) такое допускается даже при наличии действующего технического регламента.

В качестве альтернативы вы предлагаете воспользоваться нормами п. 6.1.25 ПУЭ. Но 6-й раздел ПУЭ принят до введения в действие закона о техническом регулировании и не проходил актуализацию. Нормы, на основании которых разрабатывался раздел по аварийному освещению, устарели и не соответствуют действующим стандартам и СП.

Любовь Семакина,
CвязьСтройИнжиниринг

В пункте 15.14 СП 31-110-2003 написано, что «Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание. В общественных зданиях питание приборов электротеплоснабжения должно, как правило, быть независимым от других электроприемников, начиная от ВРУ. Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным».

Значит ли это, что конвектор, обычно комплектуемый штепсельной вилкой, следует подключать не через «розетку-вилку»?

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

Не надо путать приборы бытового назначения со стационарными приборами. Электротеплоснабжение жилых и общественных зданий следует проектировать с использованием стационарных приборов.

Мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда у бытовых приборов демонтировали вилки, чтобы «выполнить» требования нормативов.

Требование непосредственного подключения распространяется и на другие стационарные приборы, например электрические плиты и газовые котлы. Поставщики, «идя навстречу потребителю», в нарушение требований стандарта доукомплектовывают их шнурами с вилками, что не является основанием к их применению.

Светлый угол — светодиоды

. форум о светодиодах и свете

  • Список форумовСВЕТОсвещение помещений
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Надо ли заземлять светодиодные панели?

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

ZYIsaVn » 25 фев 2014, 08:56

vtral писал(а): При таком раскладе лучше пообщаться с местным ответственным за электрохозяйство здания. Только он сможет дать внятный ответ на возникающие вопросы. В любом случае, дистанционно на такие вопросы ответить невозможно, но ответ на них нужно обязательно найти.

Если печка на этот болт занулена, можно предположить, что таки да, это то, что нужно. Но это только предположение, а не руководство к действию.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

skal » 25 фев 2014, 09:30

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

MGLight » 25 фев 2014, 10:13

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

ZYIsaVn » 25 фев 2014, 10:26

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

vtral » 25 фев 2014, 10:33

Зануление корпусов светильников, это как применение ремней безопасности в автомобиле. Может никогда не пригодится, многие никогда не пристегиваются, но у каждого всегда есть выбор, рисковать или нет.

Сразу пресеку спекуляции на тему неисправности зануления.
С ремнями безопасности тоже не все так однозначно. Не далее как пару лет назад мой коллега погиб в служебном автомобиле на горной дороге. Был трезв, пристегнут, автомобиль пострадал очень своеобразно, правый борт полностью целый, а левого борта, стенки салона и средней стойки нет, морда целая. Был касательный, скользящий удар бортом, автомобиль классическая Нива, сорвало весь борт. Убило водителя ремнем, ремень был порван, все усилие обрыва ремня передалось на водителя, в частности на шею, просто сломало шею. Пассажир, рядом сидящий, только испугался, физических травм не получил.
Вот так бывает. Не угадаешь.

Но это уникальный случай. В электрохозяйстве уникальных случаев можно и не допускать.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Lopar » 25 фев 2014, 12:59

vtral писал(а): Зануление корпусов светильников, это как применение ремней безопасности в автомобиле. Может никогда не пригодится, многие никогда не пристегиваются, но у каждого всегда есть выбор, рисковать или нет.

Сразу пресеку спекуляции на тему неисправности зануления.
С ремнями безопасности тоже не все так однозначно. Не далее как пару лет назад мой коллега погиб в служебном автомобиле на горной дороге. Был трезв, пристегнут, автомобиль пострадал очень своеобразно, правый борт полностью целый, а левого борта, стенки салона и средней стойки нет, морда целая. Был касательный, скользящий удар бортом, автомобиль классическая Нива, сорвало весь борт. Убило водителя ремнем, ремень был порван, все усилие обрыва ремня передалось на водителя, в частности на шею, просто сломало шею. Пассажир, рядом сидящий, только испугался, физических травм не получил.
Вот так бывает. Не угадаешь.

Но это уникальный случай. В электрохозяйстве уникальных случаев можно и не допускать.

Не удержался.
Цель существования «зануления», «заземления» в том чтобы при попадании фазного напряжения на металлический корпус сработала система защиты и разомкнула эту самую фазу, обесточив тем самым «пострадавшее изделие». Соответственно без надежный автоматических выключателей любое заземление или зануление не несет никакой защитной функции. Именно по этой причине в жилых помещениях необходимо использовать УЗО/дифавтоматы с малым током утечки, которые обеспечат обесточивание електросети при касании фазного провода, при пробое на корпус.
На приведенной картинке — четко прослеживается нарушение всех норм электробезопасности. Поэтому ни в коем случае не советую Вам применять заземление/зануление от такой сети.
Совет — организуйте собственную независимую систему безопасности:
— от данного щита после счетчика через автоматический выключатель (советовал бы 2х полюсный, чтобы отключать не только фазу но и «ноль» причина банальна — самопальный сварочный аппарат у соседа — и на нулевом проводе, корпусе щитка — фазное напряжение
, даже если Вы отключили у себя фазу), далее 2 провода в квартиру, в квартире — распределительный щиток, содержащий дифавтомат соответствующей мощности на «печку», УЗО на группеу розеток, УЗО на освещение, дифавтомат на стиральную машину. И уже от данного щитка организовывать электропроводку в квартире.
Этим Вы обеспечите себе возможность полного обесточивания Вашей квартиры в случае ремонта.

Читать еще:  Компенсационная петля полипропилен

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

kulibin » 25 фев 2014, 13:43

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

kulibin » 25 фев 2014, 13:46

vtral писал(а): Чем электропечь принципиально отличается от светильника? Только тем, что за печь чаще хватаются руками.

В прежних нормах зануление печей тоже требовалось, а вот зануления светильников не предусматривалось. Что в итоге? Множетство электротравм при проведении манипуляций со светильниками среди не обученного правилам безопасности персонала. Население в 99% случаев не обучено этому. Потому в новых нормах требуется занулять все, в том числе и светильники.
В случае с армстронгами не следует забывать и о каркасе, на котором все висит, в котором более одного светильника. Можно получить электротравму совсем не от того светильника, с которым работаешь в данный момент времени.

Говорить о том, что устройства зануления, защитного заземления и т.п. должны быть исправны конечно нужно, но ведь это само собой. Ведь прыгать из терпящего бедствие самолета имеет смысл только тогда, когда имеется парашют.

Электропечь отличается от светильника как раз тем, что токи там гораздо выше, пропускная способность подводящих проводов больше, металлические детали массивнее. Если фаза попадет на корпус и за него кто-то ухватится — лупанет так, что мама не горюй. А в светильнике токи мизерные.
Давайте уж рассматривать не абстрактный светильник, что за привычка обобщать. Человек спросил про вполне конкретную модель со своими особенностями, по поводу которой мной и дан был совет.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Vasya0000 » 25 фев 2014, 13:55

Да верно при попадании фазы на корпус должен сработать защитный аппарат. Автомат или узо.
Схема подключения зависят от типа системы заземления.
TNC- защитный и рабочий ноль это один провод(советская система),
TNS — защитный и рабочий ноль разные провода (импортная система),
TNCS — защитный и рабочий ноль до ввода в здание объединены, а в здании это разные проводники (самая распространённая в России система),
ТТ — тоже пятипроводная, но контур защитного заземления здания и защитный провод электрически не связан с нейтралью трансформатора. На вводе обязательна установка узо, т.к. в случае замыкания на корпус никакой автомат не сработает (при замыкании нет электрической связи с нулевой точкой транформатора). В случае ветхих сельских электросетей энергонадзор рекомендует такую систему. На практике её делают но узо не ставят.
IT- это что редко встречающееся, когда нулевая точка трансформатора не соединена с землёй.

Если вы цепляете светильник к существующей проводке с системой TNC и очень хочется его заземлить так и делайте. PEN проводник(нулевой защитный и рабочий проводник) перемычкой соединяете с корпусом и надейтесь, что сработает автомат в случае короткого замыкания.
Если хочется по человечески переделывайте проводку. Наверное TNCS в многоквартирном доме будет предпочтительней. Нулевой защитный и нулевой рабочий провода прикручивайте на разные болты. Этим в увеличиваете электробезопасность (защитный провод в процессе эксплуатации под действием рабочего тока греться не будет)

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

issaom » 25 фев 2014, 13:56

vtral писал(а): Зануление корпусов светильников, это как применение ремней безопасности в автомобиле. Может никогда не пригодится, многие никогда не пристегиваются, но у каждого всегда есть выбор, рисковать или нет.

Сразу пресеку спекуляции на тему неисправности зануления.
С ремнями безопасности тоже не все так однозначно. Не далее как пару лет назад мой коллега погиб в служебном автомобиле на горной дороге. Был трезв, пристегнут, автомобиль пострадал очень своеобразно, правый борт полностью целый, а левого борта, стенки салона и средней стойки нет, морда целая. Был касательный, скользящий удар бортом, автомобиль классическая Нива, сорвало весь борт. Убило водителя ремнем, ремень был порван, все усилие обрыва ремня передалось на водителя, в частности на шею, просто сломало шею. Пассажир, рядом сидящий, только испугался, физических травм не получил.
Вот так бывает. Не угадаешь.

Но это уникальный случай. В электрохозяйстве уникальных случаев можно и не допускать.

Не удержался.
Цель существования «зануления», «заземления» в том чтобы при попадании фазного напряжения на металлический корпус сработала система защиты и разомкнула эту самую фазу, обесточив тем самым «пострадавшее изделие». Соответственно без надежный автоматических выключателей любое заземление или зануление не несет никакой защитной функции. Именно по этой причине в жилых помещениях необходимо использовать УЗО/дифавтоматы с малым током утечки, которые обеспечат обесточивание електросети при касании фазного провода, при пробое на корпус.
На приведенной картинке — четко прослеживается нарушение всех норм электробезопасности. Поэтому ни в коем случае не советую Вам применять заземление/зануление от такой сети.
Совет — организуйте собственную независимую систему безопасности:
— от данного щита после счетчика через автоматический выключатель (советовал бы 2х полюсный, чтобы отключать не только фазу но и «ноль» причина банальна — самопальный сварочный аппарат у соседа — и на нулевом проводе, корпусе щитка — фазное напряжение
, даже если Вы отключили у себя фазу), далее 2 провода в квартиру, в квартире — распределительный щиток, содержащий дифавтомат соответствующей мощности на «печку», УЗО на группеу розеток, УЗО на освещение, дифавтомат на стиральную машину. И уже от данного щитка организовывать электропроводку в квартире.
Этим Вы обеспечите себе возможность полного обесточивания Вашей квартиры в случае ремонта.

Согласен с Lopar-ом полностью. у нас как то (скорее всего из-за плохо протянутых болтовых соеденений в распред-щите) отгорел ноль от щита напрочь. в двух квартирах на лестничной клетке погас свет а на корпус щита попала фаза (т.е. у них ноль а у нас 380 в розетках) соответсвенно если бы проводка в самой квартире была выполнена по евростандарту (а все ремонтники корпуса приборов именно на подобные болты в щитах и сажают) все бы корпуса приборов в квартире оказались под напряжением . вот и подумаешь что лучше. занулять или не занулять.
На счет УЗО другой прикол был.
Подключали в одной квартире кабельное телевидение проводим от своей сети кабель втыкаем штыкер в телевизор и во всей квартире гаснет свет
У них как раз после евроремонта УЗО в щите было установлено. а по скольку распред сеть КТВ висит в щитках на корпусах которых значения далекие от нуля видимо произошла утечка и узо сработало — пришлось изолятор вешать на наш телевизионный кабель чтобы развязать гнездо телика и нашу сеть.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Vasya0000 » 25 фев 2014, 14:08

Электроснабжение и освещение ванной комнаты

По классификации, принятой в ПУЭ ванная комната в любой квартире является если и не особо опасным, то, по крайней мере, помещением с повышенной опасностью. Это означает, что вероятность того, что человек будет поражен током в ванной, высока, а последствия в случае такого удара будут более тяжелыми.

Более высокая опасность предполагает большую ответственность и требует от нас принятия дополнительных мер безопасности при устройстве и монтаже электропроводки ванной комнаты. Для помещений с повышенной опасностью рекомендуются такие меры:

— применение защитного заземления, введение третьего, защитного проводника РЕ;

— использование аппаратов защиты от токов утечки – УЗО или дифференциальных автоматических выключателей.

В отношении ванных комнат обе меры являются обязательными. Многие также считают обязательным требованием устройство скрытой электропроводки в ванной комнате. Однако в ПУЭ на этот счет есть одна оговорка, в соответствии с которой открытая проводка в помещениях с повышенной опасностью допускается, если применяется специальный кабель, прошедший особую сертификацию.

В любом случае горячо любимый всеми электриками кабель ВВГнг для открытой проводки в ванной не подходит, поэтому лучше остановить свой выбор на проводке скрытой. Тем более что она и смотрится эстетичнее.

Итак, проводка – скрытая. Цепь освещения – кабель ВВГнг 3*1,5, розеточная цепь – кабель ВВГнг 3*2,5. Для укладки кабеля стены можно проштробить, а можно просто закрепить кабель на стене перед отделкой кафелем. Использовать для этого можно обычные дюбель-хомуты. Слой клея для кафельной плитки обычно бывает достаточно толстым, чтобы скрыть под собой плоский кабель.

Если в ванной предполагается реечный или натяжной потолок – это, конечно, нам только на руку. Во-первых, можно установить красивые точечные светильники, сделав освещение максимально равномерным. А во-вторых, не особо себя утруждая, можно пробросить кабель для этих светильников по потолку в гофротрубе, закрепив ее на клипсы или монтажные полосы.

Кстати, разнообразные короба, зачастую монтируемые в ванной для сокрытия сантехнических коммуникаций, тоже вполне сгодятся для монтажа в них кабеля все в той же гофре.

Располагать ответвительные коробки в ванной комнате не следует, за исключением коробки, входящей в систему уравнивания потенциалов, о которой расскажем чуть ниже.

Выключатели в ванной комнате, по возможности, лучше тоже не располагать. Однако, если очень нужно, то выключатель в ванной должен:

— иметь степень защиты не менее IP44;

— располагаться на удалении от ванны или душевой кабины (в идеале – на расстояние не менее трех метров);

— управляться с помощью шнура или пульта (тогда его можно разместить под потолком).

Розетки в ванной комнате были бы нежелательны, но сегодня без них не обойтись никак. Необходимо подать питание к стиральной машинке, оставить розетку для электробритвы и мало ли что еще. Поэтому одна-две розетки нужны всегда. Их тоже размещаем подальше от ванны или душевой кабинки и непременно включаем в сеть с УЗО. Степень защиты розеток та же — IP44, брызгозащитная крышка на пружине обязательна.

Регуляторы теплых полов, при наличии таковых, располагаем на уровне розеток по высоте у входа внутри ванной комнаты. Не забываем, что самонагревающийся кабель располагать можно только в той части пола, которая не будет закрываться никакими сантехническими устройствами и ничем вообще.

Светильники для ванной комнаты лучше выбирать низковольтные. И уж во всяком случае, лучше воздержаться от применения светильников на 220 вольт без штатного контакта для заземления. Одиночные светильники часто располагают над входом, чтобы избежать попадания брызг воды на плафон или лампу. Точечные светильники располагаются в произвольном порядке над свободным пространством.

Про УЗО, так необходимое в ванной комнате, знают многие. Однако далеко не все знают, что УЗО бывают разные. В частности, УЗО с характеристикой АС будет эффективно только от поражения переменным током. Но те же стиральные машины сегодня – это микропроцессорные устройства, использующие постоянный ток, полученный при помощи полупроводниковых выпрямительных устройств. Для защиты от такого тока следует применять УЗО характеристики А. Оптимальный номинал УЗО для ванной комнаты – 30 миллиампер.

Система уравнивания потенциалов имеет для ванной комнаты особое значение. Стесненное пространство и повышенная влажность приводят к тому, что вероятность одновременного прикосновения с хорошим электрическим контактом к двум металлическим конструкциям, нормально не находящимся под напряжением, очень велика. А если на этих двух конструкциях возникнет разность потенциалов, то такое прикосновение запросто может стать последним в вашей жизни.

Поэтому создаем дополнительную систему уравнивания потенциалов для ванной комнаты, которая включит в себя:

— проводник РЕ, соединенный с заземляющей шиной в квартирном щитке;

— металлические корпуса приборов – стиральной машины, радиатора отопления, бойлера и тому подобного;

— металлические трубы – стояки – горячей и холодной воды;

— металлическую ванну и раковину.

Все это должно быть электрически соединено с проводником РЕ, специально заведенным для этой цели в ванную комнату. Причем не играет роли тот факт, что, скажем, стиральная машина уже заземлена через соответствующие контакты розетки. Делается это, прежде всего, для уравнивания потенциалов, а не для заземления.

Соединения системы уравнивания потенциалов можно осуществить при помощи гибкого провода ПВ 3 1*6 в желто-зеленой изоляции.

Монтировать этот провод можно также как и всю остальную проводку. При подключении к ванне, раковине, стиральной машинке провод можно оконцевать при помощи кабельных наконечников. Использовать для этого можно штатные места для заземления или просверлить специальные отверстия диаметром 6 мм.

Для подключения к трубам необходимо использовать специальные хомуты с винтовым зажимом для провода. Тогда в наконечнике нужды не будет. Трубу перед установкой хомута нужно зачистить до чистого металла.

Проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов следует соединить в единственной ответвительной коробке ванной комнаты, которую можно расположить в любом месте, где она не будет бросаться в глаза. За раковиной, например.

Трудности при создании системы уравнивания потенциалов возникают, если линия, в которой монтируется проводка – двухпроводная. Ведь тогда тянуть главный провод РЕ просто неоткуда. В этом случае выясняем, имеет ли отдельное заземление наш квартирный электрощит. Такую информацию можно получить в организации, отвечающей за эксплуатацию и ремонт здания, где находится ваша квартира. Далее возможны два пути:

1. Если заземление щита имеется, то провод РЕ тянем от него. Можно и вовсе переделать проводку квартиры на три провода, подключив шину РЕ к металлическому корпусу квартирного щита.

2. Если отдельного заземления нет (а это, к сожалению, довольно частая ситуация), то полноценной системы уравнивания потенциалов выполнить не удастся. Однако в этом случае все же не лишним будет соединить корпуса электроприборов, ванну, раковину и стояк горячей воды к стояку воды холодной при помощи того же провода и хомутов с наконечниками. Во-первых, таким образом потенциал этих проводников уравняется и одновременное прикосновение станет безопасным. А во-вторых, трубопровод холодной воды все-таки имеет достаточно хорошей соединение с землей и в случае опасности может сыграть роль заземляющего устройства.

Как самостоятельно подключить люстру

Непрофессионалу работать с электричеством опасно. Именно поэтому для работ по монтажу обычно приглашают специалиста-электрика, даже для таких несложных операций, как установка потолочного светильника.

И всё-таки многие хозяева рискуют начинать работать с проводкой. На первых порах, разумеется, возникает множество вопросов, и незаменимым помощником становится полезная информация в Интернете. Как правильно подключить люстру, Вам расскажет наш интернет-ресурс. Разберёмся последовательно, по этапам, что нужно сделать, и разберёмся в разных вариантах подключения.

Определяем провода на потолке

Итак, в первую очередь нужно разобраться в имеющейся проводке. Тут могут быть два-четыре проводника трёх типов:

  • «фаза»;
  • «ноль»;
  • заземление (только в новостройках и домах после реконструкции).

Последний тип можно вычислить по жёлто-зелёному цвету, который он должен иметь по стандарту. Если у Вас нет заземления у люстры, его лучше сразу тщательно заизолировать (при отключенном электричестве) и далее не обращать на него внимания.

Обязательно есть «ноль», остальные провода — это «фаза». Обычно первый — синего цвета, а вторые — чёрного или коричневого. Но определить их точно можно т. н. прозвонкой, для чего используют тестер-мультиметр или индикаторную отвёртку.

На электрощитке свет должен быть включен, поэтому действуют с максимальной осторожностью, ни в коем случае не касаясь руками и другими частями тела проводов.

Индикаторной отвёрткой работать просто. Нужно её концом коснуться оголённого провода, и зажёгшийся огонёк покажет «фазу». Если он не загорелся — это «ноль».

«Прозвонка» с помощью мультиметра идёт следующим образом. Его переводят в режим «вольты», затем щупы попарно подключаются к оголённым проводам. Если Вы подключились к двум фазам, параметры на дисплее тестера не изменятся. Если это фаза и ноль, мультиметр должен показать 220 В.

Чтобы запомнить результаты, лучше нанести отметки — например, цветным маркером или липкой лентой. Далее электроснабжение на щитке отключается.

Подключение светильника с двумя и тремя проводами

Если и у прибора, и на потолке по два проводника, они попарно скручиваются друг с другом в любом сочетании, ошибиться тут невозможно.

Если же в проводке три «выхода», а выключатель двойной, возможны такие варианты:

  1. Фазы скручиваются между собой и подключаются к одному из проводников, оставшиеся два — между собой. В таком случае для выключения светильника надо будет нажимать обе клавиши выключателя.
  2. Одна из фаз подключается, вторая изолируется. При таком варианте одна из клавиш останется просто неактивной.

Речь до сих пор шла о монтаже светильника с одной лампочкой, теперь поговорим о более сложных конструкциях — Вы поймёте даже как подключить 5-рожковую люстру.

Монтаж светильника с несколькими рожками

Разберёмся сначала с ситуацией, когда в комнате двухклавишный выключатель.

В люстрах от каждого рожка идёт по два проводника, синий «ноль» и коричневая «фаза». Необходимо разделить их все на три группы. Объясним, что нужно сделать:

  1. В первую очередь — скрутить все «нули».
  2. Остальные, которые соответствуют «фазе», разбиваются на две группы. Принцип простой: за одну будет отвечать одна клавиша, за другую — другая. Разбивка может быть какой угодно: 2+2 или 3+1 для четырёхрожковой люстры, 3+2 или 4+1 для пятирожковой и т. д. Главное — не допустить скрутки «фаз» прибора с «нулями».
  3. К проводам на потолке подключение идёт по обычной схеме. «Фазы» — к «фазам», «ноль» — к «нулю».
Читать еще:  Подключение биметаллических радиаторов отопления полипропиленом

Если клавиша у выключателя одна, нужно скрутить провода люстры по цветам, то есть получится не три группы, а две. Все лампы, соответственно, будут включаться и выключаться одновременно по нажатию.

Три клавиши у выключателя (и более) бывают обычно тогда, когда кроме люстры он контролирует ещё какое-то локальное освещение. Поэтому никаких принципиальных отличий в монтаже в данном случае нет.

Особенности галогенных приборов

Несмотря на конструктивные отличия, такие люстры подключать даже проще. Дело в том, что они питаются от сети 12 или 24 В, поэтому на входе установлен понижающий трансформатор. Схема уже заранее собрана, и свободными остаются только два провода, ведущие от скрутки — их и нужно подсоединить в любом порядке к «фазе» и «нулю» на потолке.

Если люстра комплектуется ещё пультом ДУ, то помимо трансформатора она оснащается ещё блоком питания. Также к двум проводникам добавляется третий — антенна приёмника. Его при подключении задействовать не нужно — он отвечает за связь с пультом.

ВАЖНО! Светильники с трансформаторами или пультами дистанционного управления НЕЛЬЗЯ подключать к выключателю с диммером.

Соединение с электросетью

Особенности связаны с подключением уже подготовленных проводников люстры к проводам выключателя. Здесь настоятельно рекомендуют обойтись совсем без скруток — особенно если соединяются алюминиевая и медная проводка.

Такой контакт будет постепенно окисляться, что приведёт в лучшем случае просто к нагреву (отследив по запаху, можно исправить положение), но он может начать искриться. Это опасно, особенно при близости обоев и других легковоспламеняющихся материалов.

Обычно к люстрам в комплекте идут клеммные коробки. Однако аналогичные устройства можно найти в магазине, тем более что по качеству они обычно даже превосходят.

Например, в продаже можно найти:

  • Полиэтиленовые клеммники. Внутри них находится гильза из латуни, куда провода вставляются и зажимаются винтами. Есть нюансы: алюминий зажимать нельзя (в крайнем случае — подтягивать соединение раз в год), латунь — очень аккуратно.
  • Колодки из чёрного пластика — Terminal Blocks. Из плюсов — прижимает не винт, а металлическая пластина, и больше подходит для алюминия, недостаток — громоздкость (продаются по 6 гнёзд минимум).
  • Самозажимные клеммники. Это удобные одноразовые изделия, которые автоматически прижимают провода и не дают выпасть.
  • Коробки с рычажками от Wago. Также изделия с удобной конструкцией, однако могут использоваться многоразово, подходят для проводов разного диаметра и типа, в целом упрощают процесс соединения.
  • Скотч-локи. Подойдут только для светодиодных светильников и других слаботочных приборов. Однако в остальном также удобны — просты, дешевы и не требуют снятия изоляции. Защёлкиваются плоскогубцами.

Что делать, если скрутка проводов люстры не лезет в отверстие клеммной коробки? В таком случае к ней припаивается проводник с сечением не менее 0,5 мм2, и в клеммник вставляется его свободный конец.

Итак, теперь, если Вам нужно сменить осветительный прибор в своей квартире или доме, Вы сможете это сделать при помощи нашего руководства и советов опытных товарищей. Купить люстру можно у нас — в магазине «Республика света».

Нужно ли мне прокладывать к светильнику заземляющий проводник?

Владислав
Купил люминесцентный светильник с выключателем. Хочу повесить его в туалете под потолком. Включать и выключать его буду обычным выключателем, расположенным в коридоре (т.е. прикасаться руками к корпусу светильника не предполагается). К плафону, который висит на стене, сейчас подключен жгут проводов, состоящий из двух медных проводов. В инструкции к новому светильнику указано, что, так как корпус светильника алюминиевый, то необходимо к корпусу подключить заземляющий провод. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне прокладывать к светильнику заземляющий провод (например, от розетки), или можно подключить только два имеющиеся провода (фаза и ноль), ведь прикасаться к светильнику в процессе его эксплуатации всё равно никто не сможет? Заранее благодарен Вам за ответ!

Ответ:
1. Вы обязаны проложить РЕ-проводник от силового щита или от распаечной коробки до светильника.

2. Категорически запрещено использовать РЕ-проводники штепсельных розеток или других потребителей для подключения светильников, не относящихся к данной групповой линии.

3. Чтобы подключить светильник от групповой линии освещения, необходимо проложить ответвление защитного проводника от распаечной коробки или от силового щита, тем самым обеспечить надежность присоединения защитного проводника светильника к нулевому защитному проводнику общей групповой цепи и независимость его отсоединения.

ПУЭ-7
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.

Прочая и полезная информация

Зачем светодиодному светильнику заземление

Содержание
  • Что такое заземление и зачем оно нужно
  • Классы защиты от поражения электрическим током
    • Светильник класса защиты 0 (применяется только для обычных светильников)
    • Светильник класса защиты I
    • Светильник класса защиты II
    • Светильник класса защиты III
  • Как заземлить светильник
  • Что делать, если заземления нет?
  • Чем грозит отсутствие или неправильное выполнение заземления

А знаете ли вы, что значительная часть светодиодных светильников подключается к электрической сети тремя проводами? Насчет двух из них – фазного и нулевого проводов – у большинства людей сомнений не возникает: не подключишь – работать не будет. А вот с заземлением до сих пор связано множество мифов и странных идей. Причём встретить здесь можно диаметрально противоположные мнения: «с заземлением будет только хуже» и «без заземления вас непременно убьёт током… когда-нибудь». Поэтому призовём на помощь здравый смысл, возьмём нормативные документы и попробуем разобраться – нужно ли заземлять светодиодные светильники, и как это правильно делать.

Что такое заземление и зачем оно нужно

Согласно п. 1.7.28 Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Заземление разделятся на защитное – выполняемое в целях электробезопасности, и рабочее (функциональное) – выполняемое для обеспечения работы электроустановки. С рабочим заземлением большинство из нас сталкивается редко. Оно используется в сетях электроснабжения – на электростанциях, трансформаторных подстанциях и т.п. А вот защитное заземление мы встречаем повсеместно. К нему относится и третий контакт в современных розетках «европейского» образца, и тот самый третий провод при подключении светодиодных светильников. Получается, чтобы светить прибору достаточно фазы и нуля, но, чтобы оставаться при этом безопасным, нужен и заземляющий проводник.

Трёхпроводной кабель для подключения светильника

ПУЭ определяет два основных класса систем организации электроустановок – с заземлённой и изолированной нейтралью, разделённых на 3 основных системы: TN, IT и TT. TN в свою очередь в зависимости от реализации, разделяется на TN-C, TN-S и TN-C-S. Описание их выходит за рамки данной статьи, интересующиеся могут посмотреть Википедию. Для нас сейчас важно то, что любая из них предусматривает наличие на стороне потребителя защитного заземления. Получается, что возможность заземлить светильник есть всегда. Давайте разбираться, когда это нужно, а когда нет. И это подводит нас к понятию классов защиты от поражения электрическим током.

Классы защиты от поражения электрическим током

Согласно разделу 7 ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования», защиту от поражения электрическим током обеспечивают посредством конструктивных мер, применяемых к электрооборудованию и устройствам, совместно со способами их установки. В зависимости от способа обеспечения защиты, приборы классифицируются по классам от 0 до III. Рассмотрим их подробнее – в применении конкретно к светильникам как описано в ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». Но сначала ещё несколько определений:

Изоляция токоведущих деталей, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током. Т.е. это изоляция самих проводников, по которым протекает электрический ток.

Самостоятельная изоляция, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции. В качестве неё может выступать, например, прочный корпус, полностью выполненный из изоляционного материала, который закрывает практически все металлические детали.

Изоляция, состоящая из основной и дополнительной.

Единая система изоляции токоведущих деталей, обеспечивающая защиту от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции. Может состоять из нескольких слоёв, которые, однако, не рассматриваются отдельно друг от друга.

Светильник класса защиты 0 (применяется только для обычных светильников)

В данном светильнике защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией. Присоединение доступных для прикосновения токопроводящих деталей, если они имеются, к защитному заземляющему проводу стационарной проводки не предусмотрено. Функцию защиты при повреждении основной изоляции выполняет внешняя оболочка.

Т.е. если внутри светильника по каким-либо причинам окажется повреждена изоляция провода, находящегося под напряжением (например, вследствие старения, механического повреждения и т.п.), то безопасным он останется только благодаря внешней оболочке.

Настольная лампа — пример электроприбора с классом защиты 0

Пример светильника с классом защиты 0 – это обычная настольная лампа, включаемая в розетку двухконтактной вилкой. Никакого дополнительного заземления у неё не предусмотрено, а вся защита от поражения током включает корпус из изоляционного материала (пластика, например) или металла, отделённого от напряжения изоляцией самих проводов.

Кстати, в нашем каталоге светильники с классом защиты 0 отсутствуют.

Светильник класса защиты I

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному (заземлённому) проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими даже в случае повреждения основной изоляции. Причём проводящими деталями будут считаться не только участки металла без покрытия, но и окрашенные части. И если сразу после выхода с конвейера красочный слой и обладает изоляционными свойствами, то далеко не факт, что он останется таким уже через месяц после начала эксплуатации.

Подвесной промышленный светильник с классом защиты I

Большинство промышленных, уличных, взрывозащищённых светильников, да и любых других приборов в металлических корпусах (за исключением низковольтных), относятся как раз к I классу защиты. Наш каталог – не исключение, большая часть приборов как раз из этой категории.

Светильник класса защиты II

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём применения двойной или усиленной изоляции и который не имеет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке.

К данному типу относятся многие офисные светильники в пластиковых корпусах, которые сами по себе являются изоляторами для тока. Могут встречаться и металлические решения – при условии использования двойной изоляции.

Светильник класса защиты II — обратите внимание на двухпроводное подключение

Как правило, светильники класса защиты II контакта заземления не имеют. Бывают и исключения, но в таких случаях заземление не предназначено для защиты самого прибора, а служит каким-то иным целям. Например, чтобы обеспечить непрерывность заземляющего проводника при подключении светильников шлейфом.

Светильник класса защиты III

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН). БСНН подразумевает напряжение не более 50 вольт переменного тока или 120 вольт постоянного тока, причём сама цепь должна быть изолирована от основной сети питания с помощью безопасного разделительного трансформатора или его эквивалента.

Здесь всё понятно из названия – к таким светильникам относятся низковольтные модели светодиодных светильников. Хотя и не все – некоторые такие приборы производители относят к классу I. Светильники III класса не предусматривают использование заземления, и вся их защита состоит в низком напряжении, которое более безопасно само по себе.

Как заземлить светильник

Итоги предыдущего раздела:

  • Светильники классов защиты 0 и III не используют заземление;
  • Светильники класса защиты I должны подключаться к защитному заземлению для исключения поражения электрическим током;
  • Светильники класса защиты II могут использовать (редко, и к тому же не для обеспечения собственной защиты), а могут и не использовать (значительно чаще) заземление.

Теперь, когда появилась ясность, кого подключать, а кого нет – остановимся подробнее на подключении светильников класса I к заземлению. Если прибор подключается к электрической сети посредством кабеля, то, как правило, провод или клемма для подключения уже имеют заземляющую жилу или контакт и достаточно просто соединить их с соответствующими проводниками подводного кабеля.

Гермоввод и терминал заземления на светодиодном светильнике

В некоторых случаях светильники имеют дополнительные контакты для подключения заземления на корпусе – обычно это специальные винтовые терминалы, обозначенные буквами PE или значками заземления. В отдельных случаях, когда прибор состоит из нескольких соединённых между собой частей (например, кронштейны у некоторых консольных светильников), все эти части также соединяются между собой проводниками для уравнивания потенциала и затем все вместе – к заземлению.

Обратите внимание, что безопасность светильника даже при подключенном заземлении обеспечивается только при правильной его установке, поэтому следуйте в этом вопросе инструкциям производителя.

Что делать, если заземления нет?

В целях экономии к светильникам зачастую подводят двухпроводные кабели, не имеющие защитного проводника вовсе, или трёхпроводные, где он используется для группового включения. Особенно часто такая ситуация встречается в старых домах. Все современные жилые и общественные здания строятся с учётом требований, приведённых в главе 7.1 ПУЭ, пункт 7.1.36 которой явно указывает на необходимость использования как минимум трёхпроводных кабелей:

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

Ну а если заземления всё-таки нет, то для жилых и общественных зданий в подавляющем большинстве случаев вполне допустимо использовать светильники, которые к заземлению не подключаются, о чём указано в пункте 7.1.70 ПУЭ:

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

То есть если заземления нет, то в таких помещениях нужно использовать светильник, которому оно и не требуется, что не будет противоречить ПУЭ.

Чем грозит отсутствие или неправильное выполнение заземления

Есть мнение, что значительная часть правил в государственных стандартах избыточны. В ряде случаев с таким утверждением можно согласиться. Как правило, оправданные послабления требуют колоссального опыта и досконального знания используемого оборудования. А это в нынешнюю эпоху разнообразия далеко не всегда возможно. К тому же, последствия несоблюдения правил, оказываются весьма плачевными – как в таких случаях принято говорить: «написаны кровью». И возникает резонный вопрос – а стоит ли рисковать, если можно просто следовать ПУЭ и ГОСТам? Каждый мастер принимает решение самостоятельно. Но стоит придерживаться правила: профессионалы не имеют права рисковать жизнью и здоровьем других людей!

Случается, что при обучении технике безопасности при работе с электрическими установками, опытные преподаватели акцентируют внимание слушателей на том, что будет если не следовать правилам. Кстати, приводимые ими примеры действуют на будущих электриков гораздо эффективнее, чем зубрежка правил.

Что же будет, если не заземлить светодиодный светильник, который, согласно классификации, должен быть заземлён? В большинстве случаев он будет работать в штатном режиме, но при аварийной ситуации рискует стать источником повышенной опасности.

Приведём пример. В уличном светильнике со временем из-за перепадов температур и влажности происходит повреждение изоляции питающего кабеля, находящегося под напряжением. Согласно закону подлости, между корпусом прибора и повреждённым проводником образуется электрическая проводимость. Если бы прибор был заземлён, то в результате образовавшейся утечки тока цепь была бы обесточена – либо защитным автоматическим выключателем вследствие короткого замыкания, либо дифференциальным устройством защитного отключения. И дальше осталось бы только найти причину и заменить светильник.

Читать еще:  Как заземлить системный блок компьютера?

Ну а если заземление отсутствует? Тогда корпус прибора оказывается под опасным напряжением. И если при проведении работ до него кто-то дотронется, то последствия могут быть плачевными.

Как видно из примера, само по себе заземление – это не панацея. Как и любое средство защиты, оно эффективно только в случае системного использования вместе с другими методами – теми же автоматическими выключателями. Нельзя говорить, что одно только заземление или, например, одни только УЗО обеспечат надлежащий уровень защиты. Но вкупе они позволяют сделать освещение безопасным для людей.

И последнее. Не верьте тем, кто говорит, что вместо заземления к соответствующему контакту светильника можно подключить ещё один нулевой проводник или перемычку от уже имеющегося – в данном случае это будет грубым нарушением ПУЭ и также может привести к печальным последствиям. Даже в том случае, когда для подачи электропитания в распределительные щиты используются PEN-проводники, объединяющие в себе рабочий ноль и защитное заземление, любые соединения между ними после точки разделения на два независимых проводника не допускаются. Явное указание на это также содержится в уже упоминавшемся пункте 7.1.36 ПУЭ.

Правильный и безопасный монтаж люстры

Интерьер современных помещений невозможно представить без осветительных приборов, ведь свет – это неотъемлемая часть нашей жизни. Сегодня практически все подобные устройства применяются не только для освещения пространств, но и для их украшения. Люстры по сей день считаются самым красивым и изящным световым оборудованием, поскольку могут изготавливаться из множества материалов и в несметном количестве форм и видов. Правильно подобранная по стилю, форме, цвету и техническим характеристикам, она может наполнить новыми красками любое помещение, скрыть его недостатки и подчеркнуть достоинства. Излучаемый поток света от грамотно выбранной люстры способен улучшить настроение, создать приятную атмосферу в комнате, положительно повлиять на эмоциональный фон человека.

Правильный выбор люстры – это только начало пути к созданию качественного освещения. После покупки понравившегося Вам оборудования наступает самый ответственный этап – монтаж. Правильное и безопасное подключение – принципиальные моменты, которые влияют на дальнейшее пользование люстрой.

Подготовительный процесс

Прежде, чем приступить к установке осветительного устройства данного вида, необходимо тщательно подготовиться.

Во-первых, собрать воедино все необходимые инструменты и приспособления:

  • стремянка или любая другая надежная опора (стул, стол и т.п.);
  • инструкция к люстре;
  • мультиметр – прибор для измерения силы тока, напряжения и сопротивления электроцепи;
  • пассатижи;
  • нож;
  • индикаторная отвертка, а также отвертки с разными шлицами (пазами/прорезями);
  • изоляционная лента (изолента);
  • клеммы для проводов;
  • карандаш или маркер.

Во-вторых, самые обыкновенные схемы, прилагаемые к люстрам, содержат информацию о том, как подключить устройство к выключателю быстро и надежно. Внимательно изучите ее, прежде чем приступить к самому процессу. Например, в схеме люстры с тремя различными проводами описывается этап разделения выходов прибора и дальнейшее подключение ламп. При необходимости регулировки освещенности в момент соединения нужно прибегнуть к применению диммера (регулятор мощности).

Схемы подключения содержат в себе условные обозначения проводов и контактов, которые необходимо знать и понимать хотя бы на базовом уровне. Например, латинской буквой L обозначается фаза (провод белого либо коричневого цвета), буква N – нулевой контакт (синий цвет провода), PE – заземление (желто-зеленый). В случае, если маркировка отличается от принятой, а буквенная отсутствует, то можно определить назначение проводов самим. Происходит это следующим образом (по иерархии):

  1. Лампочки выкручиваются, выходящие провода оголяются, а на тестере (мультиметре) устанавливается «прозвонка»;
  2. Один щуп устанавливается на боковом контакте патрона, вторым по очереди касаются защищенных концов. Если при касании к какому-либо концу мультиметр издал сигнал, значит распознался нулевой вывод. Найденный проводник отмечается маркером или карандашом;
  3. Щуп устанавливается на центральном контакте патрона. Затем, вышеописанным методом определяется и отмечается фаза;
  4. После этого один щуп переносится на фазной вывод, другой подносится к средним контактам;
  5. В том случае, когда сигнал в момент «прозвонки» слышен от всех патронов, то люстра является одноконтурной, а третий проводок служит для заземления;
  6. Если при «прозвонке» каких-то патронов мультиметр не издал звук, то устройство двухконтурное. То есть, последний провод фазный, в чем можно убедиться при проверке цепей третьего провода и патронов.

Процесс монтажа

Чаще всего возникает вопрос о том, как произвести безопасную установку люстры, если имеется 3 жилы электрического провода в потолке. Прежде всего нужно понять то, какая из них считается нулем. Обычно электрическую проводку принято делить на две категории: нулевой провод и фаза. Провода можно проверить индикаторной отверткой. Если при касании к проводу она зажигается, то это фаза, которая присоединяется к любому из тех проводов, что загорелись. В том случае, когда у люстры есть третья жила провода, она изолируется.

Существует не один способ подключения данного осветительного устройства к сети. В основном они зависят от приспособления люстры, выключателей, количества проводов.

Методы подключения:

  • подключение одноконтурной люстры

Самый обычный и простой осветительный прибор с единственной лампочкой или же несколькими, которые соединены внутри устройства параллельно, подсоединяются двумя проводниками к выключателю с одной клавишей. Через этот же выключатель фаза подводится к центральному контакту в патроне, а нулевой контакт подводится прямо к распределительной коробке. Соединение фиксируется клеммным зажимом или же пассатижами, после чего перематывается изолентой. Если же количество лам в люстре две, то применяется двойной выключатель.

Подводя итог, следует, что данный метод подключения не столь сложный и заключается в трех этапах:

  1. Соединение нулевого провода самой люстры с нулевым проводом электросети;
  2. Соединение фазы устройства с необходимым (выявленным индикаторной отверткой или мультиметром) проводком выключателя;
  3. Изолирование электропроводов люстры.
  • подключение двухконтурной люстры

Суть данного метода заключается в том, что к зоне установки люстры идет три проводника от двойного выключателя. Подсоединение прибора к выключателю отличается от первого метода в подводе фаз каждого контура к собственному контакту.

Заземление: да ли нет?

Заземлению подвержены не все люстры, а только с металлическим корпусом. Современная проводка выполнена по прогрессивным технологиям, следовательно, обязательно должны быть защищена. Чтобы устройство подключить к заземлению, нужно все провода соединить с желто-зеленым. ПОМНИТЕ : в процессе монтажа нужно соблюдать меры безопасности, а соединение проводов производить при отключенном напряжении в электросети.

Монтаж трехламповой люстры

Перед монтажом трехламповой люстры обязательно нужно определить назначение всех клавиш выключателя. При наличии трех различных проводов необходимо выяснить, какой из них будет ответственен за подключение двух лампочек, какой за подключение одной. От этого в дальнейшем будет зависеть удобство использования выключателя. Правильное подключение такого осветительного устройства всегда довольно подробно и доступно описано в прилагаемой инструкции.

Вкратце упомянем о том, что чаще всего на потолке присутствует выход либо с тремя проводами, либо с одним, но трехжильным. Все подсоединения происходят по схеме. В некоторых домах имеется четыре кабеля, где четвертый – заземление. В процессе проверки, как говорилось ранее, использовать нужно индикаторную отвертку либо мультиметр. Когда найдется нулевой кабель, станет ясно, что остальные – фаза.

Подключение трехпроводной люстры процесс не очень сложный и довольно понятный.

При монтаже люстры имейте в виду следующее:

  • если заземление есть, то подключение любого типа люстры будет происходить к общему электрическому проводу;
  • любая люстра имеет провода, у которых все соединения скрываются внутри устройства;
  • при подключении люстры на три лампы, две из них будут включаться от одной клавиши, а одна – от другой;
  • при монтаже устройства с тремя проводами нулевой соединяется с заранее найденным нулем сети;
  • фазный провод включателя подводится к фазному проводу люстры.

Замена выключателя

Принципиальный момент: через включатель проходит только фаза. Это влияет в основном только на удобство. То есть, при ремонте или в случае замены лампы работы могут происходить без вмешательства в распределительный щит. Единственное, что нужно будет сделать, так это просто выключить свет в комнате.

Установка любого осветительного прибора, будь то люстра или универсальный светильник, очень серьезное и ответственное дело. В процессе работы необходимо быть крайне внимательным, не отвлекаться на внешние факторы и желательно иметь навык работы с электричеством. Если же это первый опыт, пригласите специалиста, посмотрите на его работу и проконсультируйтесь с ним. В дальнейшем, перед монтажом осветительных устройств всегда изучайте схемы в инструкции.

На нашем сайте представлен широкий ассортимент светильников, ознакомиться с ним Вы можете в каталоге.

Как правильно сделать заземление для наружных осветительных приборов

Сегодня многие люди предпочитают жить не в тесных многоквартирных строениях, а в частных домах. Выбирая такой вид жилища, необходимо помнить о существовании здесь определенных нюансов, которые касаются как наружного оформления дома, так и внутренней отделки. Особое внимание следует уделить системе наружного освещения и выбору подходящих для этого светильников.

Устанавливая систему наружного освещения, необходимо помнить, что по требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ), такие светильники должны обязательно иметь заземление. Требования ПУЭ, это первое, что должен знать человек, решивший установить на своем участке подобные осветительные приборы. Обо всем, что важно знать при создании уличного типа освещения и его дальнейшего заземления, расскажет сегодняшняя статья.

Особенности системы

Система наружного освещения является очень важной составляющей в любом населенном пункте, а также на частном приусадебном участке. Особенно, если он имеет немаленькие размеры.
От уличного освещения, созданного с помощью специальных типов светильников, требуется выполнение следующих функций:

  • создание необходимого уровня подсветки приезжей части;
  • подсветка тротуаров;
  • обеспечение необходимого уровня освещенности на территории, вблизи заборов и других ограждений (для частных домов);
  • создание единой системы освещения и сигнализации. Здесь применяется датчик движения и другие элементы охранных систем.

Обратите внимание! Единая система освещения и сигнализации очень часто используются для частных коттеджей и дач.

Чтобы светильники наружного типа работали качественно и продолжительный период времени, необходимо следовать требованиям ПУЭ. При этом большое значение здесь имеет защитное заземление светильников. Чтобы сделать правильное заземление, нужно четко представлять себе весь этот процесс. Поэтому здесь большая роль отводится именно защитной функции элементов наружного освещения.

Обратите внимание! Для совещания улиц могут использоваться любые типы светильников и разные источники питания. При этом они должны отвечать определенным требованиям, для работы на улице.

Наиболее часто светильники наружного типа работы устанавливаются на металлических или железобетонных опорах, которые тянутся вдоль дорог и трауров. В последнее время все чаще для организации наружного освещения используются металлические опоры. Это связано со следующими преимуществами таких видов опор:

  • возможность применять в различных климатических зонах;
  • такие опоры могут выдержать большую статическую нагрузку;
  • имеют красивый и эстетичный внешний вид;
  • срок службы более продолжительный, чем у железобетонных конструкций;

Обратите внимание! Металлические опоры для наружного освещения могут прослужить до 75 лет! Конечно, при условии, что они, как и установленные на них светильники, имеют качественное заземление, проведенное по нормам, установленных ПУЭ.

  • универсальность. На них могут устанавливаться любые лампы уличного типа.

Металлические опоры на дорогах

При использовании светильников на металлических опорах необходимо знать, что неправильное их защитное заземление (или более того, его отсутствие), может привести к серьезным электротравмам человека, который просто прикоснулся к опоре. А поскольку такие конструкции установлены по всему городу, то пострадать могут не только взрослые, но и дети.

Что нужно учитывать

При использовании наружного типа освещения на металлических опорах заземление играет одну из ключевых ролей в обеспечении безопасности работы светильников. И регламентируется эта часть ПУЭ.
При установке наружной подсветки, нужно опираться на следующие пункты ПУЭ:

  • на всех видах светильниках, применяемых в системе наружного освещения, защитное заземление обязательно и здесь нет ни каких исключений;
  • заземление организуется с помощью специальных заземляющих устройств. Эти устройства предназначены для проведения повторного заземления, а также защиты от грозовых перенапряжений и заземления электрооборудования (светильников), которое будет минироваться на опорах;
  • сопротивление, которое должно иметь заземляющее устройство составляет не более 30 Ом;
  • защитное заземление для металлических корпусов ламп местного освещения с напряжением выше 50 В предполагает использование защитных проводников. Они присоединяются к металлической конструкции, на которой был установлен светильник. А для кронштейна и корпуса должно быть создано надежное электрическое соединение;
  • для светильников, как и для опор, необходимо заземление от атмосферного напряжения;
  • общее сопротивление растекания для заземлителей (любых типов) с использованием повторно PEN-проводников должно находиться в пределах не более 5, 10 и 20 Ом (в зависимости от показателей линейного напряжения).

Нормы ПУЭ разработаны для разных ситуаций, но имеют более-менее универсальное применение.

Полезная информация

Заземление светильников, как и опор, является одним из этапов установки наружного режима освещения. Установка заземления является самым важным и обязательным этапом монтажа системы наружной подсветки. Сам монтаж данной системы имеет несколько стадий.

Обратите внимание! Для того чтобы сделать грамотное заземление ламп к конструкции опоры, необходимо четко придерживаться правил и норм, которые прописаны в ПУЭ. Это позволит избежать пробоя в изоляции питающего кабеля и предупредить появление электроктравмы.

Установка наружного освещения

По установленным инструкциям, разработанным для обустройства сетей заземления, все без исключения металлические опоры, являющиеся элементами системы наружного типа освещения, подлежат обязательному заземлению.
Принцип заземления заключается в том, что при наличии нарушения изоляции электропроводки светильников, электрический ток начинает стекать в землю. В результате в зоне растекания электрического тока будет происходить распределение напряжения, которое станет неопасным для человека. Распределение напряжения зависит от удельного сопротивления почвы, а также размещения заземлителей на опорах системы уличного освещения.

Варианты подключения

Первый вариант. Если уличная подсветка и светильники будут устанавливаться в сетях, в которых имеется изолированная нейтраль, заземление металлических элементов конструкции (арматуры опор крюком, штырей и т.д.) происходит с помощью специальных заземляющих устройств. Они состоят из самого заземлителя, а также заземляющих проводников.

Заземлители – специальные элементы, изготовленные из металла. Они размещаются в грунте. Заземлители могут иметь вид вертикальных стержней или горизонтальных стальных полос.
При установке вертикальных заземлителей их следует помещать в землю на существенную глубину (до 3 метров). В результате установки верхняя часть этого стержня должна располагаться на расстоянии 0,5 метра от плоскости почвы.
Такая же глубина используется и при установке горизонтальных стальных полос. Подобные заземлители зачастую используются в каменистых почвах.
А вот заземляющие проводники применяются для подключения заземлителей. Они должны иметь минимальный диаметр в 6 мм. Между собой заземлители и заземляющие проводники соединяются за счет сварки. Место такого соединения необходимо окрасить краской.
Второй вариант. Бывают ситуации, когда наружное освещение и светильники необходимо установить в сетях с заземленной нейтралью. Тогда все металлические элементы конструкции (штыри, крюки, арматура и т.д.) следует заземлять путем подсоединения их к нулевому рабочему проводу. Такое подсоединение лампы, как правило, осуществляется с применением специального болта, который приваривается к опоре.

Заземленный светильник на опоре

Заземление для светильников, размещенных на металлических опорах для создания уличного типа освещения с кабельным питанием, проводится следующими методами:

  • в сетях, где имеется изолированная нейтраль, следует применять для кабеля металлической оболочки. Присоединение здесь происходит к заземляющему винту на корпусе светильника через защитный проводник;
  • в сетях, где имеется заземленная нейтраль, применяется нулевая жила. Она подсоединяется к оболочке кабеля. Подсоединение корпуса светильника происходит через специальный заземленный винт и РЕ проводник.

Эти способы подходят для подключения всех типов светильников.
После того как были проведены все электромонтажные работы, обязательно необходимо провести замер сопротивления установленного заземляющего устройства. Для этого нужно использовать специальный прибор. По его показателям сопротивление не должно иметь значение выше, чем 50 Ом.
Соблюдение показателей сопротивления особенно важно для открытых площадок, которые размещены вдали от зданий. Это связно с тем, что такие опоры для наружного освещения очень часто становятся местом попадания молний. И здесь без наличия заземления может возникнуть перенапряжение во всей сети. А это, в свою очередь, может привести к различным серьезным последствиям.

Заключение

При наличии необходимости установить систему наружного освещения с применением металлических опор и светильников, необходимо правильно организовать их заземление. В противном случае повышается риск получить сильный удар током, просто прикоснувшись к опоре незащищенной рукой.
Кроме этого, при размещении опор вдали сооружений, они вполне могут играть роль молниеотводов, снижая тем самым риск удара молнией в здание или дерево.
Чтобы системы освещения и светильники работали как надо, а ее металлические компоненты не бились током при нарушении изоляции проводов, нужно не только правильно осуществить монтаж заземления, но и сделать это в соответствии с требованиями ПУЭ. Только в такой ситуации созданная система уличного освещения будет функционировать как надо и будет безопасной для людей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector