Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как пользоваться водяным уровнем для горизонта фундамента

Гидроуровень – как пользоваться простым устройством для стройки и ремонта?

Необходимые инструменты

Вы до сих пор уверены, что всё, чему учили в школе, никогда вам не пригодится? Скорее всего, вы ошибаетесь. Например, когда вы используете гидроуровень при строительстве или ремонте, то работает закон сообщающихся сосудов, сформулированный французским ученым Паскалем.

Разберемся, что это за инструмент!

Все, кому приходилось хотя бы раз заниматься строительством или серьезным ремонтом, точно знают, что такое строительный гидроуровень, как пользоваться им. Для тех же, кто еще никогда с таким устройством не сталкивался или предпочитал современные аналоги: оптический нивелир или лазерный уровень, отметим, что проще и надежней инструмента человек еще не придумал. Он необходим, чтобы определить горизонтальность тех или иных конструкций, линий, то есть именно для того, что сплошь и рядом делают ответственные строители, следящие за тем, чтобы поверхности не отклонялись от нормативов. Кстати, сразу отметим, что его ещё именуют водяным уровнем или ватерпасом.

Возможно, некоторые из вас сразу же озадачатся вопросом: зачем нужен ещё и гидроуровень, когда в арсенале уже имеются строительные измерительные линейки с уровнем? Ответ прост: с линейкой работать, конечно же, удобно, но вот только длина её ограничена 3-4 метрами. А как быть с необходимостью определить горизонтальный уровень на большем расстоянии: на 10, 20, а то и 30 метрах, например, при выставлении опалубки и заливке фундамента? Тут, безусловно, могут быть применены уже упоминавшиеся нивелир и лазерное устройство, однако, в обоих случаях есть негативные нюансы. А если необходимо выставить уровень за углом строения, то другого варианта, кроме как использовать гидроуровень, попросту не остается.

Итак, гидроуровень, существенно упрощающий проведение некоторых ремонтно-строительных работ, – это прозрачная гибкая трубка длиной от 2-х до 30 метров, в диаметре от 5-6 мм до 2 см, с утолщениями на концах, на которые нанесены деления. Заполняется он водой, в идеале с добавлением пищевого красителя, что существенно облегчает работу. Некоторые мастера используют кипяченую воду, поскольку в ней уже почти не остается воздушных пузырьков, мешающих измерениям.

Как работает водяной уровень – давайте разбираться!

Чтобы понять, как работает гидроуровень, придется вспомнить школьную программу по физике. Нет, не всю, конечно, только закон сообщающихся сосудов, закон Паскаля. Вспомнили? В сообщающихся сосудах уровень воды всегда будет одинаковым. Загляните в чайник – вода и в носике, и в основной емкости на одной высоте. Если вы его наклоните, то вода отреагирует, а уровни останутся по-прежнему одинаковыми. И еще один момент: налейте воду в прозрачный стакан с горизонтальным рисунком так, чтобы жидкость достигала одной из линий. Если вы поставите стакан на ровную поверхность, вода подтвердит это касанием линий, а если поставите на что-либо наклонное, то жидкость моментально отреагирует и покажет уровень наклона.

В общем – воде можно верить, она не обманет! И, оказавшись в гидроуровневой системе, она позволит достаточно быстро сделать горизонтальные отметки.

Чтобы дать ответ на часто задаваемый в поисковых системах вопрос: «гидроуровень, как пользоваться», нам нужно будет провести несложную подготовку. Некоторые прозрачные шланги, а именно они, как известно, и являются основой ватерпасов, внутри бывают с незначительными остатками маслянистой жидкости, которая помешает точности измерений. Чтобы убрать этот налет, достаточно будет пропустить через систему теплый мыльный раствор.

Набирать воду в уровень из-под крана не рекомендуется, так как она будет богата на пузырьки воздуха, и вам придется потратить время на то, чтобы выпустить их из системы. Многие мастера наливают воду предварительно в ведро, а уже оттуда, погрузив один из концов шланга, через другой конец втягивают ртом воду, пока она не потечет свободно. После этого систему тщательно проверяют на предмет воздуха, поскольку пузырьки не дадут снять верные показания, поэтому нужно их удалить.

Большинство мастеров предпочитают работать с ватерпасом вдвоем, это, действительно, удобно и ускоряет процесс. Однако, если вы на своей строительной площадке или в ремонтируемой квартире трудитесь в одиночку, то это вовсе не означает, что вы оказались в безвыходной ситуации, и работу придется отложить. Просто к одному из концов гидроуровневой системы, назовем его номером 1, необходимо присоединить крепление, например, проволочный крючок скотчем, а затем зацепить его, скажем, за стремянку – сегодня она ваш напарник и помощник. Второй конец ватерпаса, его именуем номер 2, вы в этот момент закрываете крышкой, а если это простой шланг, то просто затыкаете пальцем, чтобы вода не выливалась.

Отметку возле уровня воды под №1 переносим при помощи карандаша или маркера на стену или иную поверхность. Со вторым концом системы переходите к противоположному углу или стене и переносите уровень №2 на поверхность. Повторите эту операцию столько раз, сколько вам потребуется. Когда вы соедините при помощи строительной линейки имеющиеся отметки в единую линию, вы получите идеальный горизонтальный уровень в вашей комнате или сооружении. Уже от него вы сможете выстроить линию для обустройства, например, безупречно ровного с точки зрения горизонтали пола или потолка.

Как использовать гидроуровень для фундамента?

Многие мастера советуют при сооружении фундаментов пользоваться гидроуровнем следующим образом: к обоим краям ватерпаса прикрепить при помощи скотча по металлической или деревянной рейке одинаковой длины, именно на них мы и будет делать отметки.

Итак, все знакомые уже предварительные работы по подготовке системы проведены: вода залита, пузырьки воздуха выпущены. Устанавливаем рейку №1 на том месте, где в траншею будет устанавливаться опалубка для заливки наземной части фундаментной ленты, например, у угла будущего сооружения. Замечаем уровень жидкости и от него отстраиваем отметку, где желаем видеть опалубку, закрепив, безусловно, её. Фиксируем этот расчетный размер, его нужно будет повторить необходимое количество раз.

Установив на некотором расстоянии по ходу траншеи рейку №2, повторяем всё сделанное со вторым краем ватерпаса. Отмечаем расчетный размер от уровня воды на рейке и вновь фиксируем опалубку. Оставив рейку №2 на месте, переносим рейку №1 на новое место и повторяем операцию. Когда все будет сделано по установке опалубки, можно будет приступить к заливке фундамента.

Специалисты советуют подходить столь ответственно не только к заливке фундаментов под жилые дома, но и при сооружении основ для хозяйственных построек, независимо от их размеров, и при возведении даже незначительных по высоте фундаментов для заборов из профнастила, ограждающих ваши участки. Сделанные по всем правилам работы, во-первых, обеспечат долговечность сооружения, а во-вторых, будут эстетически лучше выглядеть, что тоже немаловажно.

Водяной уровень: как пользоваться гидроуровнем

4 октября, 2015. Прочитано 45986 раз(а)

В современном жилище необходимо, чтобы все уровни полов и потолков были одинаковыми и идеально ровными. Время заваленных полов и перекошенных потолков безвозвратно ушло в прошлое.

Для выполнения этой задачи строителями активно используются лазерные уровни и нивелиры. Но, в то же время, водяной уровень остаётся очень популярным. Это очень простой, практичный и точный инструмент, без которого трудно обойтись. Не всегда целесообразно покупать дорогостоящий лазерный уровень, особенно если речь идет о ремонте одной квартиры. К тому же, точность этого устройства очень высокая. В этой статье мы рассмотрим как правильно пользоваться водяным уровнем — он же гидроуровень.

Для чего используют водяной уровень (гидроуровень)

Гидроуровень используется для определения и разбивки горизонтального уровня таких конструкций как пол и потолок. Например его используют для стяжки пола или разметки стены под полки. С этой целью не рекомендуется использовать пузырьковый уровень, т.к. это может привести к большим погрешностям.

Для разметки высоты горизонта пола и потолка всегда используйте водяной уровень или лазерный.

Так же, если есть необходимость на разных стенах помещения или в другой комнате обозначить одинаковый по высоте уровень каких-либо деталей интерьера, то это можно тоже сделать используя водяной уровень. Это могут быть навесные полки, картины, обрамления арок и дверных проёмов, настенные светильники и кухонные шкафы с рабочими поверхностями.

Спектр применения гидроуровня уровня в хозяйстве обширный. Поэтому такой инструмент всегда должен быть в доме. Для этого нужно всего лишь приобрести прозрачный ПВХ шланг нужной длины.

А в пошаговой инструкции будет рассказано, как правильно нанести горизонтальную отметку высоты по периметру стен всей квартиры или дома. А так же порядок действий для получения уровня горизонта пола и потолка.

Для этого понадобится:

  • водяной уровень;
  • красящая нить для разметки;
  • немного любой краски для подцветки воды;
  • карандаш;
  • рулетка.

Что из себя представляет гидроуровень

Принцип работы водяного уровня очень прост и основан на физических законах. Он действует по принципу сообщающихся сосудов, в которых под воздействием атмосферного давления устанавливается одинаковый уровень поверхности жидкости.

Длина шланга зависит от размеров помещения. Очень длинный шланг покупать не стоит, т.к. в небольших помещениях он будет мешать и скручиваться, что приведет к более длительному процессу переливания воды и даже к неточным результатам. Приблизительный расчет можно сделать, если исходить из размеров помещения и учитывать, что реперные точки (точки от которых будет потом производиться дальнейшая разметка) обычно делаются на высоте 90-100 см от перекрытия или стяжки. Таким образом, получим общую длину шланга равную 2 метра плюс расстояние от главной точки отсчета до точки в самой дальней комнате. Многое зависит от точки размещения главного репера. Оптимально разместить его в геометрическом центре квартиры. В таком случае понадобится шланг меньшей длины.

При расчете длины шланга нужно учитывать, что гидроуровень должен вертикально опускаться по стене и свободно лежать на полу. При проведении разметки он не должен висеть или быть «в натяжку».

Для средних по размеру квартир вполне достаточно шланга длиной 15 или 20 метров. Для маленьких помещений типа коридоров и ванных достаточно длины 5-8 метров. Оптимальный диаметр гидроуровня – 10-12 или 15 мм.

Как работать с гидроуровнем: разметка уровня пола, потолка, стен

Несмотря на то, что это приспособление технически не сложное, для получения желаемого результата необходимо им правильно пользоваться.

Шаг 1. Набираем в шланг воду. Набирая воду в шланг нужно избежать попадания в него воздушных пузырьков. Наличие воздушных пузырьков будет давать искаженные результаты. А так как при наборе воды прямо из-под крана есть риск попадания в шланг пузырьков, лучше поступить следующим образом.

Сначала воду подкрашивают любым имеющимся красителем. Так будет лучше виден уровень воды в трубке. Ведро с подкрашенной водой ставится на возвышенном месте. Самая оптимальная высота 2 метра. Один конец трубки опускают в ведро, а второй держат над тазом как можно ниже у пола.

Первую воду нужно немного слить, что б вода вытекала сплошным потоком. Затем конец трубки зажимают пальцем. Второй конец трубки вынимают из ведра и тоже зажимают пальцем, чтоб вода не вытекала.

Конец трубки зажимают пальцем

При соединении двух концов трубки, уровень воды в них должен быть одинаков.

Уровень воды в трубках должен быть одинаковым

Шаг 2. Нанесение отметок. Сначала делается горизонтальная линия по периметру помещения на высоте 90-100 см. Это будет основная линия отсчета. От первой реперной точки будем переносить её на другой конец стены. Работать с водяным уровнем нужно вдвоём. Один человек находится постоянно у первой реперной точки и держит уровень возле отметки.

Этот конец шланга остаётся всё время неподвижным!

Если помещение маленькое и один человек может контролировать показания уровня, то можно зафиксировать один конец трубки возле первой метки при помощи любого фиксатора и работать одному.

Напарник же перемещается к другому краю стены и прикладывает к стене свой конец трубки.

При перемещении со шлангом необходимо его край зажимать пальцем.

Конец трубки зажать пальцем

Некоторое время нужно подождать, чтобы вода успокоилась. Теперь тот, кто находится у первой реперной точки, видит, насколько следует поднять или опустить шланг, чтобы уровень воды в его шланге сравнялся с отметкой на стене. Напарник поднимает или опускает свой край шланга и в это время уровень воды у первой реперной точки начинает стремиться к отметке.

После того, когда уровень в трубке станет точно вровень с отметкой, можно наносить вторую отметку, о чем первый сообщает напарнику.

При нанесении, а также при сверке уровня воды и отметки, необходимо чтобы уровень глаз смотрящего находился четко на уровне метки. Иначе возможны погрешности.

Шаг 3. Соединение отметок горизонтальной линией. Две отметки соединяются между собой при помощи специальной крашеной нити. Это очень удобный инструмент, который позволяет легко и быстро наносить разметку. Нить фиксируется между отметками, слегка оттягивается в сторону и отпускается. На стене отпечатывается прямая ровная линия.

Горизонтальность получившейся линии можно проверить пузырьковым уровнем для того, чтобы убедиться что всё выполнено верно.

Шаг 4. Нанесение горизонтальной линии по периметру стен комнаты. Таким же образом горизонтальная линия наносится на остальные стены помещения.

Все последующие отметки на смежных и противоположной стене нужно делать от первой реперной точки!

На каждой стене наносится 2-3 отметки. Затем отметки соединяются горизонтальной линией. Конечная линия должна совпасть с первой реперной точкой.

Шаг 5. Перенос отметки в другие помещения. Отметку в соседние помещения переносят опять-таки от первой реперной точки. Первый человек находится в том же положении, а второй переходит в соседнее помещение. Далее повторяются действия, описанные в Шаге 2.

Таким образом, нужно поставить по первой контрольной отметке в каждом помещении. Затем можно приступить к проведению горизонтального периметра в каждой отдельной комнате.

Во время работы шланг должен свободно лежать на полу. Нельзя допускать перекручивания и перегибов шланга.

Шаг 6. Нанесение горизонтальной линии уровня пола и потолка. Линии горизонта пола и потолка откладывают от нанесенного горизонтального периметра. Если нужно найти горизонт пола и потолка, то начинать нужно с пола и уже от отметки пола (нулевой отметки) определять высоту потолка.

Напомним, что нулевой отметкой в квартире принято считать уровень чистого пола.

В зависимости от конкретных условий проведения ремонта (есть стяжка, нет стяжки, выравнивание только чистовой поверхности пола) расстояние вниз от основной линии будет вычисляться соответственно до уровня верха стяжки или чистого пола. Для того, чтобы получить полноценную толщину стяжки (минимальная толщина должна быть 3-4 см), нужно сначала найти самую высокую точку перекрытия и замерить расстояние от неё до реперной горизонтальной линии. Затем рулеткой это же расстояние отложить на всех стенах. Соединив метки между собой, получаем горизонтальный уровень пола. Ну вот и все, теперь вы знаете как пользоваться гидроуровнем.

Использование водяного уровня на видео

Как пользоваться водяным уровнем: преимущества и сложности

Почти каждый человек рано или поздно в своей жизни сталкивается в той или иной мере с ремонтно-строительными работами. Кто в качестве заказчика, а кто — исполнителя. Но все понимают, что качество работы зависит от строгого соблюдения горизонтальности.

Во дворе это уровень фундамента, уровень кладки кирпича не только для постройки жилого дома, но и для хозяйственных построек, ограды и других сооружений. Если в помещении, то все уровни полов и потолков должны быть идеально ровными.

  • Преимущества водяного уровня
  • Законы физики в строительстве
  • Подготовка к использованию
  • Как пользоваться гидроуровнем
  • Сложности использования

Преимущества водяного уровня

Для этого используются строительные уровни. Они бывают таких видов:

  • лазерный;
  • трубный;
  • пузырьковый ;
  • водный.

Самым простым в эксплуатации и самым бюджетным является водный уровень. Он же гидроуровень, он же ватерпас.

Этот инструмент является самым надежным и простым в эксплуатации, притом что дает самые точные и стабильные результаты. Он позволяет даже выравнивать объекты, которые находятся на больших расстояниях, в разных комнатах или вообще за углом. Стоит такой прибор недорого, а показания дает очень точные и стабильные. К тому же сделать его самостоятельно очень просто.

Законы физики в строительстве

На законе Паскаля о сообщающихся сосудах, знакомого нам со школьной скамьи, лежит принцип работы водного уровня. Ватерпас представляет собою прозрачную гибкую трубку с пластмассовыми колбами на концах, на которые нанесена разметка. Эти колбы являются контрольными сосудами, а положение воды определяет уровень относительно горизонта. Если уровень жидкости на обоих концах совпадает, то объекты находятся на одинаковой высоте .

Читать еще:  Какой цемент лучше для фундамента

Где приобрести водный уровень? Да в любом строительном магазине. Но уважающий себя мастер не откажется сделать его самостоятельно. Для этого нужно купить только прозрачный шланг соответственной длины. Колбы можно заменить одноразовыми шприцами .

Длина трубки зависит от объекта ремонта и варьируется от 2 метров до 30. Если это небольшая комната, например, ванная, то будет достаточно 6−8 метров. Для работы в частных домах, где есть большие залы, может быть нужна длина 20 и больше метров. Очень длинный шланг брать не рекомендуется, так как в работе он может скрючиваться, перегибаться, мешать, и результаты могут искажаться. Слишком короткий может провисать. Оптимальная длина, когда шланг свободно опускается по стене и свободно лежит на полу. Диаметр тоже может разниться от 5 мм до 2 см. Но очень маленький брать не стоит. Надо самому выбирать подходящий вариант.

Подготовка к использованию

Хотя в работе гидроуровень очень прост, но все же требует к себе аккуратности и внимания. Перед началом работы надо провести некоторую подготовку, а именно: пропустить через трубку мыльный раствор, чтобы избавиться от маслянистой жидкости внутри, наличие которой может искажать показатели. Потом наполнить систему водой. Жидкость можно окрасить каким-либо пищевым красителем или марганцовкой для лучшего результата измерений. Как вариант используют кипяченую или дистиллированную воду. Для работы при отрицательных температурах использовать незамерзающую жидкость.

Наливать воду прямиком из крана не рекомендуется, потому что там может быть много пузырьков воздуха. Существует два способа наполнения шланга:

  1. Набрать воду в ведро и поставить его на возвышенность (оптимально 2 метра). На дно ведра положить один конец уровня, а через второй потянуть воду, чтобы она свободно потекла.
  2. Один конец с колбой опустить как можно ниже к земле, а в отверстие второго вставить воронку и равномерно из ковша влить в систему воду.

После этого следует проверить трубки на наличие воздуха. Для этого складываем трубку пополам концами вверх, прижать их друг к другу, легонько постучать по трубкам — пузырьки воздуха после такого воздействия поднимутся вверх и выйдут потихоньку своим путем.

Как пользоваться гидроуровнем

Как же пользоваться водяным уровнем? Все работы с гидроуровнем выполняются вдвоем с напарником. Сначала отбивается основная линия отсчета, которая являет собой горизонтальную линию по периметру комнаты на высоте 0,9 — 1 м. Для этого понадобится еще красящая нить, карандаш, рулетка.

Работы производятся в следующем порядке. Сначала ставится первая точка (она называется реперная точка): сделать отметку карандашом и зафиксировать показатель гидроуровня. Потом напарник преходит к месту, где должна быть другая точка, и прикладывает к ней свой конец трубки. Когда вода успокоится, первый человек говорит напарнику, как нужно опустить или поднять его конец, чтобы отметка совпала с уровнем воды в ватерпасе. Поставить точку на стене. Целесообразно делать по несколько точек на каждой стене. По этому принципу делают все следующие отметки. И делаются от первой реперной точки.

Все отметки надо соединять при помощи строительной линейки или крашеной нити. Конечная линия должна совпадать с самой первой точкой.

Пользуясь рулеткой и линейкой, проводим перпендикулярные линии вниз и вверх на необходимое расстояние. Это будут уровни пола и потолка. При этом сначала находят нулевую точку пола, а потом потолка. В соседние помещения метки переносятся от первой реперной точки.

Сложности использования

При всех своих преимуществах гидравлический уровень имеет и свои недостатки и сложности. Можно выделить следующие:

  • работа только в горизонтальной плоскости (не подходит для выравнивания вертикали);
  • работа с напарником (можно и самостоятельно, но потребуется больше времени и усилий);
  • наполнение трубки жидкостью (длинную трубку сложнее наполнить водой).

Но, несмотря ни на что, гидравлический уровень очень практичный, точный и нужный инструмент. Настоящие мастера уже давно оценили его по достоинству.

Как выставить опалубку для фундамента по уровню

Категории блога

Популярные записи

Видео



Горизонтальность и вертикальность фундаментных поверхностей принадлежат к числу наиболее значимых параметров, поскольку они являются залогом надёжности как самих фундаментов, так и зданий в целом. Эти же факторы влияют на степень сложности выполнения финальной отделки, а потому в процессе сооружения оснований даже под небольшие постройки — гаражи, сараи, летние кухни, необходимо добиваться максимальной точности расположения наружных и внутренних плоскостей. Каким образом? За счёт правильного выставления и выравнивания опалубки.

Как подготовиться к выставлению и выравниванию опалубки под фундамент

Перед тем, как выставлять опалубку для фундамента, нужно подготовить соответствующие материалы. Их выбор зависит от типа формовочного оборудования. Для изготовления несъёмных конструкций, например, приобретают преимущественно пенополистирол, так как он стоит недорого и обладает теплоизоляционными свойствами, а для съёмных — деревянные доски, влагостойкую фанеру или листовой металл. В частном строительстве большей популярностью пользуются вторые. Они представляют собой наборы из щитов, стоек, подкосов, распорок и стяжек, которые при сооружении не особо ответственных объектов — заборов, кладовок, уличных туалетов — нередко делаются из подручных материалов. В любом случае, если все элементы опалубки уже есть, необходимо позаботиться о наличии инструментов и приспособлений для её выставления по уровню. Потребуется следующее:

  • рулетка для проведения замеров;
  • шнур, верёвка, леска или толстая нить для осуществления работ по разметке участка;
  • колышки для закрепления разметочного материала;
  • мел, маркер или простой карандаш для нанесения меток;
  • штыковая и совковая лопаты для выравнивания грунтовых, песчаных, гравийных и бетонных поверхностей;
  • пила для выравнивания верхнего края опалубки;
  • водяной (трубчатый) уровень для определения горизонтали (хорошо, если будет ещё и лазерный);
  • строительный угольник для измерения углов;
  • пузырьковый уровень для проверки вертикали (вместо него можно использовать угольник или отвес).

Теперь, когда всё необходимое подготовлено, перейдём к рассмотрению вопроса «Как выставить опалубку для фундамента по уровню?».

Как выставить опалубку по уровню своими руками

Все нормы относительно того, как собирается опалубка для фундамента по уровню, размещены в СНиП 3.01.03–84 и СНиП 2.03.01–84, но большинство желающих закладывать основание под дом или здание другого назначения предпочитает руководствоваться либо рекомендациями профессиональных строителей, либо советами мастеров-самоучек. Поэтому мы не будем забирать у вас время и испытывать ваше терпение, а просто вкратце расскажем, как выставить опалубку для ленточного фундамента максимально ровно.

  1. Подготовьте отведённый для строительства участок. Уберите мусор, удалите корни деревьев и кустов, устраните неровности путём срезания лопатой бугорков и засыпания землёй выемок, проверьте водяным уровнем горизонтальность получившейся площадки. К двум последним операциям отнеситесь со всей серьёзностью, так как правильно разметить опалубку можно только на ровной и горизонтально расположенной плоскости.
  2. Сделайте разметку. С помощью рулетки и угольника определите внешние и внутренние угловые точки будущего фундамента. В этих местах вбейте колышки. Закрепите на последних натянутую верёвку, проверив предварительно водяным уровнем её соответствие горизонтальному положению.
  3. Выкопайте траншею. Удалите грунт на требуемую глубину, которая составляет как минимум 50 см. Выровняйте дно с помощью лопаты и разметочного шнура. Проверьте его горизонтальность посредством гидроуровня.
  4. Сделайте песчано-гравийную подушку. Укройте дно траншеи песчаным слоем толщиной 10–30 см. Далее расстелите геотекстильное полотно, на которое насыпьте слой гравия или мелкофракционного щебня толщиной 10–15 см. Каждый шар выравнивайте и проверяйте на соответствие горизонтали, как делали это с поверхностью дна.
  5. Соберите щитовую опалубку. Установите по внешнему периметру траншеи опорные и щитовые элементы, соедините последние скрутками, проверьте вертикальность положения и зафиксируйте его с помощью раскосов. В таком же порядке выставьте внутреннюю конструкцию. Удостоверьтесь в точности вертикального расположения обеих путём использования отвеса, угольника или пузырькового уровня. Если обнаружили отклонение, измерьте его угол. Он не должен превышать 3°. При необходимости проведите корректировочные работы, после чего установите перемычки.

Следующий этап — выравнивание опалубки по горизонтали. От правильности его реализации напрямую зависят форма и положение верхних граней ленточного фундамента, а следовательно, и сложность дальнейшего монтажа стен. Поэтому уделим данному моменту чуть больше внимания.

Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту

По поводу того, как выравнивать опалубку по уровню горизонта, бытует два мнения. Первое предполагает выполнение следующих действий:

  1. Монтаж формовочной конструкции высотой чуть больше будущего фундамента.
  2. Нанесение маркером сначала на внешней, а потом на внутренней угловой поверхности меток, обозначающих предел заливки бетона.
  3. Определение с помощью гидроуровня или лазерного нивелира линии заливки, используя сделанные метки в качестве исходных точек.
  4. Прочерчивание этих линий по обоим периметрам. По ним в дальнейшем проводится выравнивание свежей бетонной поверхности совковой лопатой или правилом.

Второе мнение приобрело название «под ноль». Согласно ему опалубку нужно делать такой же высоты, какая планируется для фундамента, предварительно обозначив её натянутым и закреплённым на колышках шнуром, леской, нитью или другим подобным материалом. Можно действовать и в указанном выше порядке, но добавляя ещё один шаг — спиливание выступающих над прорисованной линией частей. В обоих случаях выравнивание залитого бетона проводится правилом, опирающимся на противоположные края опалубки.

Что делать, если…

Как ровно выставить опалубку под фундамент ленточного типа на более-менее горизонтальном участке, мы разобрались. А что делать, если условия работы несколько другие? Предлагаем ознакомиться с наиболее распространёнными проблемами и способами их решения.

Итак, что делать, если требуется не ленточный, а плитный фундамент? Браться за сооружение такого основания можно только тогда, когда ширина строящегося здания не превышает 4 м и когда количество рабочих составляет как минимум 2 человека. В противном случае хорошо выровнять верх плиты не получится. Если же оба условия соблюдены, то монтировать опалубку можно в описанном выше порядке. Разница состоит в том, что вместо траншеи роется котлован, отсутствует потребность в установке внутренней опалубки и в роли правила используется рейка, доска или труба соответствующей длины. Также для повышения удобства заливки вручную рекомендуется монтировать опалубку только с трёх сторон, а на четвёртой оставлять проём для хождения и перемещения оборудования. Он закрывается после выгрузки основного объёма бетонной смеси.

Как поставить опалубку на неровной поверхности? Бугристые участки с перепадами высот до 20 см принято считать горизонтальными, то есть сборка и выравнивание опалубки на них осуществляется в вышеуказанной последовательности. При разнице в пределах 20–100 см уровень фундамента определяется по самой низкой точке, расположенной на пересечении осей будущего строения. Если же уклон превышает 100 см, то ленточный фундамент заменяется ступенчатым или столбчатым. При этом каждая секция опалубки для ступенчатого фундамента выставляется так же, как для ленточного, сооружаемого на участке со средним уклоном, а для столбчатого, как для мини-плиты.

Как выровнять опалубку, не имея опыта работы с водяным и лазерным уровнями? При работе с гидроуровнем сначала прикладывают градуированную ёмкость к базовой метке таким образом, чтобы уровень воды с ней совпал. Полученный показатель запоминают, а ёмкость либо фиксируют, либо удерживают в том же положении. Вторую ёмкость перемещают от одной стойки к другой, делают метки напротив соответствующего значения, после чего, ориентируясь по ним, натягивают леску или чертят линию. Лазерным уровнем работать ещё проще. Его закрепляют на земле или штативе, убирают преграды на пути следования луча и прорисовывают светящуюся линию. Если прибор требует настройки, то выполняют её по прилагающейся инструкции.

Многих интересует ещё и то, как выставить опалубку для фундамента по уровню так, чтобы гарантированно не допустить ошибок и впоследствии не переделывать всю работу. Советуем арендовать опалубку, которая, благодаря изначально подогнанным друг к другу элементам, после сборки сама собой займёт правильное положение. Дополнительно можно заказать услугу монтажа.

Инструменты

Уровни и нивелиры

Как сделать горизонтальное — горизонтальным, а вертикальное – вертикальным?

В домашнем хозяйстве, дачном строительстве часто встает вопрос, как сделать горизонтальным то, чему положено быть таковым, а тому, что должно оставаться вертикальным – стоять строго под углом в 90 0 к линии горизонта. Это естественно. Полы, потолки должны быть горизонтальными, а стены, стойки, столбы – вертикальными.

Для этого существует масса вспомогательных приспособлений и инструментов. Я не буду вдаваться в подробности устройства сложного профессионального инструмента. Самому с ним работать не приходилось, да и подавляющему большинству дачников, думаю, вряд ли придется…

Рассмотрим простые и доступные дачному населению варианты: пузырьковые и водные уровни и лазерные бытовые нивелиры. Как ими пользоваться, какие особенности их использования существуют, как и что выбрать…

Пузырьковые уровни.

В магазинах и на строительных рынках их множество. Если вопрос, как ими пользоваться, редко вызывает сомнения,

Определение горизонтальности поверхности

Определение вертикальности поверхности

то вопрос выбора зачастую, заставляет задуматься. В самом деле, цена на однотипные по техническим характеристикам устройства могут разниться до 20 раз! Неужели дорогой, массивный и добротно сработанный уровень будет показывать точнее?

Это абсолютно необязательно. При прочих равных исходных условиях (оба уровня выставлены и настроены идеально), более добротный уровень будет стабильнее удерживать свои показатели в условиях реальной эксплуатации. Ему менее опасны падения, его труднее погнуть, да и сами капсулы с пузырьками в таком уровне более надежно зафиксированы. На этом, преимущества дорогого уровня заканчиваются.

Перед покупкой уровень следует проверить. Принцип такой проверки предельно прост. Если уровень выставлен правильно (пузырек в капсуле будет точно находится в ее середине, когда уровень лежит на абсолютно «горизонтальной» поверхности), то такой прибор будет выдавать одинаковые показания при развороте его на этой же плоскости на 180 0 . Иными словами, если поверхность горизонтальная, то и пузырек будет в обоих случаях находиться посредине. Если поверхность неровная, то и пузырек будет показывать одинаковое отклонение при развороте инструмента. Все просто.

Этим способом полезно контролировать правильность показаний и в процессе эксплуатации. Если «дешевый» уровень начал хандрить, то его пора менять. Впрочем, и дорогой тоже.

Такая проверка в равной степени относится и к показателям «вертикальности» поверхности.

Установить с помощью уровня горизонтальность или вертикальность прямой линии, например, когда нужно повесит картину, намного проще, чем определять равномерность обширной плоской поверхности, например – пола.

В последнем случае уровень придется укладывать в одном и том же месте под разными углами, чтобы выявить впадины и бугры, понять и отметить самую нижнюю и самую верхнюю точки исследуемой плоскости.

Водяной уровень.

Представляет собой два цилиндрических сосуда с водой, соединенных трубкой. Обычные «сообщающиеся» сосуды из школьной программы. Куда бы вы их не разнесли в стороны, уровень воды в одном сосуде будет точно соответствовать уровню в своем двойнике.

Классический пример использования водяного уровня – разметка будущего фундамента. Вы внутри уже существующей опалубки, прямо на досках отмечаете точки находящиеся на одном уровне маркером. Затем можете забить в эти точки гвоздики и по ним натянуть шнур. У вас получится готовая разметка будущей плоскости, под заливку бетона. Разумеется, такую разметку нужно сделать с обеих сторон, чтобы потом не получилось уклона внутрь или наружу.

Очевидно, что водяной уровень удобно использовать не только для разметки аналогичных будущих задач, но и для контроля уже существующих решений.

Преимущества водяного уровня перед пузырьковым — в «масштабности» решаемых задач. Перед лазерным – в полном безразличии к яркому дневному освещению. Недостатки состоят в сравнительно высокой трудоемкости процедуры измерения и том, что удобно работать с таким уровнем, как правило – только вдвоем с напарником.

К водяному уровню также следует приноровиться. Переносить колбы осторожно, чтобы вода не вылилась, постоянно связываться с напарником на предмет, чтобы выставить исходный уровень по «контрольной» точке.

Для удобства на колбах существует шкала. Она относительна. Например, если при контроле уже существующего фундамента в одном углу колба показывает «8», а в другом «6», то второй угол находится на 2 сантиметра ниже первого.

Если вы только делаете разметку, то после выравнивания воды (а на это тоже уходит время) первая отметка выбирается против «5» на шкале колбы, то следующая метка устанавливается также против отметки «5» второй колбы. Надежно, но муторно. Поэтому и придумали:

Лазерный уровень.

Исключительно полезный, удобный и точный инструмент. Жаль, только, что плохо переносит дневной свет. В помещении он работает отлично (луч виден хорошо), а вот на открытом воздухе им предпочтительно пользоваться в сумерках. Однако и за эти короткие полчаса можно успеть сделать массу полезных и точных измерений.

Читать еще:  Технология заливки фундамента под дом

Обычно бытовые нивелиры «рисуют» горизонталь, вертикаль, «крест», и «отвес». Последняя – сравнительно свежая функция. Причем очень полезная. К тому же, обе точки отлично видны при ярком солнце на расстоянии нескольких метров, что вполне достаточно, чтобы провести идеальную разметку стоек, например, будущего каркасного домика.

В современных бытовых лазерных нивелирах, как правило, используется принцип самовыравнивания. Нечто наподобие маятникового отвеса. Перевозить такой прибор целесообразно при выключенном механизме самовыравнивания. Он попросту фиксирует «маятник» и ему не страшны тряска и различные резкие толчки, возможные при перевозке.

Как и пузырьковый уровень, лазерный нивелир полезно проверять после покупки (чтобы в случае чего, успеть его быстро поменять), а также периодически контролировать точность его показаний в процессе работы.

«Вертикальность» лазерного луча можно легко проверить дома в спокойной обстановке. Достаточно установить длинный шнур с обычным отвесом, а вертикальным индикатором лазера поймать его. Лазер должен проецироваться строго по отвесу, то есть, по шнуру. Отклонения недопустимы.

«Горизонтальность» проверяется чуть сложнее. Направьте луч так, чтобы он справа и слева отражался на листках бумаги, прилепленных на стены комнаты с разных сторон, и сделайте на них метки. Затем перенесите нивелир в противоположную сторону комнаты, на 180 0 . С помощью штатива добейтесь нужного расположения нивелира по высоте, чтобы, показания луча совпали хотя бы с одной меткой. Если с другой стороны метка совпадет идеально, то ваш нивелир, абсолютно исправен. Если нет – проблема.

Все очень просто. Обычная школьная геометрия. Но проверка не повредит.

Чтобы на практике было удобнее пользоваться нивелиром, для него полезно сделать некоторые доморощенные причиндалы. Я изготовил из двух дощечек, свинченных под углом 90 0 следующее приспособление:

На вертикальную дощечку нанес разметку. Нулевая позиция соответствует лучу нивелира, когда он вплотную придвинут к дощечке. Дальше идет разметка по сантиметру вниз и вверх. Очевидно, что такое приспособление ориентировано под размер конкретного нивелира.

С помощью этой штуки идеально, к примеру, точно контролировать уровень фундамента, для его выравнивания под цоколь. Когда нужно «нарастить» сантиметры в отдельных местах.

Отделка стены вагонкой по лазерному уровню:

Просто полезные моменты при работе с нивелирами.

В этом году мне пришлось ставить цоколь по ранее залитой бетонной плите. В середине я спланировал дополнительный фундамент под камин и массу столбиков под лаги. Поверхность плиты имела впадины и бугорки, максимальные расхождения по высоте у которых доходило до 4 -5 сантиметров.

Проблема состояла в том, чтобы выровнять места под будущую кладку этих столбиков. Я использовал следующий прием. Вначале я уложил по нивелиру (точнее по шнурку, установленному с его помощью) ленту цокольной кладки по периметру. В нужных местах по первому ряду кладки я вставлял следующие петельки из проволоки:

Впоследствии, используя эти закладки, я смог легко натягивать направляющие (в том числе и крест- накрест), в местах, где было необходимо сделать небольшие подушки под столбики:

Как использовать водяной уровень

Во время ремонтных или строительных работ часто возникает необходимость проверки горизонтального уровня какой-либо поверхности. Сегодня существуют измерительные инструменты, позволяющие сделать точную разметку с минимумом отклонений. Но, чтобы не тратить деньги, например, на лазерный уровень или нивелир, можно воспользоваться более простым инструментом – гидроуровнем или как его называют строители – ватерпасом. О том, как воспользоваться водяным уровнем для точной разметки, будет изложено далее.

Преимущества гидроуровня

Водяной уровень состоит из эластичного прозрачного шланга, который соединяет два пластиковых резервуара с водой. Его используют для устройства стяжки потолка или пола, выравнивания стен, разметки высоты горизонта пола и потолка, других работ по ремонту или строительству. Его отличительной особенностью от других видов уровней является возможность выравнивать предметы, которые находятся в разных комнатах.

Среди преимуществ гидроуровня отмечают:

  • простота использования;
  • дешевая цена;
  • возможность использования для труднодоступных мест за счет гибкости шланга, например, с различных углов здания;
  • выравнивание по одному уровню предметов, которые находятся на значительном отдалении друг от друга;
  • возможность эксплуатации за пределами помещения;
  • неприхотливость в использовании;
  • нетребовательность к специальным условиям хранения.

Это простой инструмент, который никогда не выйдет из строя, потому что в нем нечему ломаться.

Однако, у водяного уровня имеются свои недостатки:

  • для работы с этим инструментом нужны два человека, в то время как с другими видами этих измерителей достаточно одного;
  • длинные шланги трудно заполнять водой;
  • сложности в работе при низких температурах;
  • необходимость регулярной смены жидкости;
  • длительное время уравновешивания жидкости в трубке;
  • прибор нельзя использовать вблизи отопительных приборов и нагретых поверхностей.

Кроме того, водяной уровень не предназначен для выравнивания вертикальных поверхностей, а только для горизонтальных.

Принцип работы

Как отмечалось выше, прибор представляет собой гибкий шланг (трубку) и двух колб с нанесенной шкалой. Длина трубки может варьироваться от 3 до 40 метров. Работа инструмента основана на законе Паскаля о сообщающихся сосудах, в соответствии с которым, внутри колб, под действием атмосферного давления, уровни однородной жидкости равны. Вместо колб можно использовать два конца трубки. Уровень определяют относительно положения горизонта.

Правильность показаний зависит от качественного наполнения шланга, а также условий эксплуатации – температура воздуха должна быть выше 0 градусов.

Как сделать самостоятельно

Ватерпас можно найти в любом строительном магазине и приобрести по низкой стоимости. Если нет времени на поиски инструмента, можно изготовить его самостоятельно. Этапы изготовления ватерпаса:

  • Для гидроуровня нужен прозрачный (силиконовый) шланг или трубка, а также маркер для разметки шкалы или нанесения цифровых отметок. Опытные мастера советуют использовать шланг с толстыми стенками – 1,2-1,5 см. Такой выбор объясняется тем, что он не будет перегибаться, обеспечивая свободное движение жидкости. Трубки с тонкими стенками неудобны для использования: жидкость внутри перетекает медленно, ее уровень видно не отчетливо. Длина шланга зависит от габаритов помещения: потолка, пола, фундамента и прочих.
  • В качестве колб можно использовать одноразовые шприцы, подходящие по диаметру к трубке. С ним срезают конусы, соединяя с краями трубки. Шприцы удобны тем, что на них уже имеется готовая разметка с делениями. Поршни от шприцов можно использовать в качестве пробок во время переноса гидроуровня с одного места на другое.
  • Можно не пользоваться колбами, а просто сделать разметку маркером на обоих концах шланга. Если он сделан из непрозрачного материала, на этих участках следует закрепить прозрачные отрезки из пластмассы или стекла.
  • Трубку наполняют водой. Для удобства жидкость можно подкрасить марганцовкой или другим красителем.
  • По мере заполнения трубки водой, нужно выпускать все возникающие пузырьки воздуха. Это можно сделать, встряхнув шланг по всей длине два-три раза.

Качественные показания будут при использовании кипяченой, фильтрованной воды.

Как пользоваться

Перед началом работы с ватерпасом следует учитывать некоторые рекомендации:

  • На точность показаний может повлиять обилие пузырьков воды в шланге, которые искажают результаты разметки. Поэтому рекомендуется использовать только чистую, отстоявшуюся жидкость.
  • Оба конца гидроуровня устанавливают рядом, при этом вода должна находиться в них на одинаковой отметке. Если отметки разные, значит в шланге остался воздух или где-то он перекручен. По этой причине старый шланг не обеспечивает точные показания.
  • Во время работы нельзя перегибать или наступать на трубку.
  • Для расчета оптимальной длины шланга необходимо учитывать, что ватерпас должен вертикально опускаться по стене и свободно ложиться на пол. Во время разметки он не должен сильно натягиваться.
  • После работы с инструментом всегда нужно сливать воду. Чтобы жидкость длительное время сохраняла прозрачность, иногда туда добавляют немного спирта.

Работа с инструментом простая, но требует аккуратности, и осуществляется следующим образом:

  • На высоте около двух метров размещают емкость с водой, куда опускают один конец ватерпаса. Второй конец должен находиться на полу в другой емкости.
  • Через шланг пропускают воду так, чтобы она свободно перемещалась внутри него. Когда он полностью заполнится жидкостью, один конец (тот, который находится внизу) нужно зажать пальцем, затем вынуть тот, который размещен в емкости на высоте, также зажать его. После этого соединяют обе части трубки, при этом уровни воды должны быть одинаковыми.
  • На одной из стен на высоте 1,5 метра наносят исходную точку разметки – четкую горизонтальную линию.
  • К данной отметке прикладывают один конец гидроуровня, закрепляют на скотч, если измерение производится без напарника.
  • Другой конец ватерпаса переносят ко второй стене и прикладывают на той же высоте, что и в первый раз – на уровне 1,5 метра. Высота второго конца инструмента регулируется таким образом, чтобы уровень жидкости в первой колбе совпадал с нанесенной на стену отметкой.
  • Вторая отметка, полученная с помощью второй колбы, дает искомую высоту. Аналогичным образом можно наносить промежуточные точки, чтобы затем соединить в сплошную линию.

По окончании процедуры от линии разметки нужно отмерить нужное расстояние, нанести еще одну по периметру помещения, отметив идеальный уровень напольного покрытия.

Чтобы наполнить трубку водой, можно воспользоваться обычной воронкой. Из-под крана использовать воду не рекомендуется из-за пузырьков воздуха в струе и сложности регулирования потока.

Ватерпас поможет упростить строительный процесс и повлиять на качество работ. Изготовить самостоятельно этот инструмент не составляет труда, а, чтобы пользоваться им, не нужны специальные навыки или знания. Если вам доводилось изготавливать подобный инструмент, можете поделиться своим опытом в комментариях ниже.

Фундамент своими руками

Как известно, одна из трех вещей, которые должен сделать каждый мужчина в своем доме – это построить дом.

А любое строительство, в частности, жилого дома, начинается с закладки фундамента. В этом деле совсем не обязательно привлекать квалифицированных строителей, ведь залить фундамент можно и собственными силами, имея определенные знания. В этой статье поэтапно описано строительство основы дома.

Разметка строительной площадки для фундамента

Первый этап в заливке фундамента – разметка строительной площадки соответствующего размера.

Важно еще до начала работ определить ширину будущего фундамента. Например, для постройки деревянного жилого дома достаточно ширины фундамента в 40 см. Но эта величина может меняться в зависимости от типа постройки, этажности, и других особенностей.

Для разметки чаще всего используют небольшие куски арматуры (сечением 10 мм), выставленные на определенном, заранее отмеренном, расстоянии друг от друга. Между арматурой натягивается леска, которая не будет деформироваться и провисать.

Делать разметку логично именно по размерам стенок фундамента. Однако, можно сделать разметку на 10 см шире для того, чтобы на этапе земляных работ не задевать леску, и тем самым не повредить разметку.

После того, как куску арматуры вбиты в землю, не спешите с натягиванием лески. Перед этим необходимо проверить, чтобы все углов будущего фундамента были правильными. Для этого измеряем рулеткой диагонали от одной арматуры до другой. Если эти величины совпали, значит, углы прямые и можно натягивать леску на внешнюю сторону разметки. Если диагонали оказались разные, необходимо еще раз проверить все размеры и все же добиться равенства этих величин.

После того, как леской отмечены внешние границы фундамента, можно приступать к внутренним. Отступив от внешней границы 40 см, аналогичным образом в землю вбивается арматура и натягивается леска. После этого, так же размечаем внутренние перегородки, которые являются ребрами жесткости будущего фундамента.

Земляные работы

На этом этапе все кажется довольно простым и понятным, однако, и здесь есть некоторые особенности, о которых важно знать.

Все земельные участки, как правило, имеют наклоны разной степени, иногда в обе стороны – и в длину, и в ширину. Впрочем, если площадка под строительство заранее выровнена, то глубина котлована будет одинакова во всех точках.

Если же заранее выравнивания не велось, то на этом этапе можно использовать так называемый, водяной уровень. Для этого, находят самую низкую точку в любом из внешних углов разметки и рассчитывают по ней глубину котлована. Уровень дна котлована должен соответствовать уровню горизонта.

Некоторые строители пропускают этот этап и пытаются выровнять уровень песком. Но здесь важно помнить, что песок дает усадку и фундамент все равно может наклониться.

Фундамент. Песчаная подушка

Для смягчения нагрузки на нижнюю часть фундамента при вспучивании грунтов, делают песчаную подушку. Обычно ее толщина составляет 10-15 см, но может варьировать в зависимости от этажности будущего дома. При этом, важно опять таки засыпать песок таким образом, чтобы сохранился уровень.

Проще всего, заранее отметить леской уровень, на который будет засыпаться песок. Так весь котлован равномерно засыплется песком. Затем песок необходимо утрамбовать. Опытным путем трамбования стали выполнять с помощью нехитрой конструкции из доски чуть меньше ширины стенок котлована, и прикрепленной к ней ручки. В процессе уплотнения песчаной подушки можно поливать песок водой. Влажный песок быстрее и качественнее утрамбуется.

Возведение опалубки

Этот этап один из самых важных в процессе возведения фундамента.

Для строительства опалубки используют, как правило, обрезную доску 150х25. Обрезная доска несколько дороже, но есть несколько моментов, почему именно она нужна для опалубки. Во-первых, это ровная доска и не будет необходимости в затратах на отделку внешней стороны фундамента. А во-вторых, с помощью такой доски очень просто контролировать высоту строящейся опалубки.

В целях экономии, после разборки опалубки, обрезные доски можно использовать для черновых полов, или пустить на стропила и обрешетку крыши. При этом, можно заранее легко избежать загрязнения доски.

В первую очередь, изготавливаются щиты для опалубки, прямо на земле. Длина щита будет меньше на толщину доски.


Сбиваются щиты гвоздями, при этом шляпки гвоздей должны быть с внутренней стороны опалубки.

Следующий шаг – монтаж опалубки. Соединения щитов на торцах опалубки лучше сделать с помощью саморезов. Таким образом, можно избежать щелей в этих стыках, а следовательно, и утечки бетонного раствора.

Далее, опалубку следует укрепить распорками по всему периметру с помощью колышек. Чем больше распорок будет поддерживать опалубку, тем она будет крепче. Применяя распорки, можно не опасаться, что опалубка не выдержит тяжелой массы бетонного раствора.

Необходимо помнить, что опалубку делают чуть выше уровня заливки.

Подготовка к армированию фундамента

Прежде чем перейти к этапу армирования фундамента, необходимо сделать еще несколько простых действий, которые будут гарантировать качество фундамента будущего дома.

Во-первых, с помощью строительного степлера к внутренним стенкам опалубки крепится пергамин. Пергамин сохраняет внешний вид обрезной доски, что делает ее пригодной для иных целей. Кроме того, пергамин отталкивает от досок жидкость, составляющую бетонный раствор. С пергамином наружные стенки фундамента будут ровнее, а это позволит сэкономить на отделке цокольного этажа.

Во-вторых, по внутренней стенке опалубки заранее следует отметить леской уровень заливки цементного раствора. В этом деле опять-таки не обойтись без водяного уровня. Но выполняя эту нехитрую процедуру, можно избежать неравномерного растекания раствора, а, следовательно, наклона самого фундамента.

В-третьих, необходимо положить куски строительного кирпича на дно котлована. Решетка из арматуры должна иметь отступы от каждого края границ фундамента по 3-5 см. Как не сложно догадаться, куски кирпича укладываются на дно именно такой толщиной. Таким образом, прутья арматуры будут полностью в бетонном растворе.

Выполнив все эти пункты, можно смело приступать к следующему этапу строительства.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используют арматуру разного диаметра, как правило, это средние по толщине прутья. Строго говоря, по гостам, для фундамента должна использоваться арматура сечением не менее 12 мм.

В начале этого этапа необходимо рассчитать размеры ячеек решетки, учитывая, что до стенок опалубки должен сохраниться отступ в 5 см.

После всех расчетов, приступают к укладке арматуры в два ряда на осколки кирпичей (которые предварительно были уложены на дно фундамента). Желательно, чтобы прутья арматуры были цельными по всей длине. Это обеспечит дополнительную крепость фундаменту.

Момент связки каркаса вязальной проволокой.

Далее вязальной проволокой на заранее рассчитанном расстоянии привязываются горизонтальные перемычки по толщине будущего фундамента. После этого, к углам образовавшихся ячеек привязываются вертикальные прутья арматуры (не забывая при этом об отступе от дна и верха фундамента). К вертикальным прутьям крепится верхняя арматура периметра, а затем к углам получившихся ячеек привязываются поперечные прутья арматуры (аналогичные по размеру с нижними).

Конечно, некоторые считают, что сваренный каркас намного крепче, нежели связной. Но, при незначительных отличиях в прочности, сварной каркас требует специального оборудования и намного хлопотней в исполнении.

Читать еще:  Как сделать фундамент из фундаментных блоков

Вентиляция цоколя


Цокольному этажу, как и всему дому в целом, необходима естественная вентиляция.Ее можно обеспечить, если к арматуре ну уровень стенок опалубки привязать части асбестоцементной трубы (диаметра в 100 мм будет вполне достаточно). Для того, чтобы в трубы не попал цементный раствор, их засыпают песком.

Схема вентиляции в нашем случае выглядит следующим образом:

Трубы привязываются такой же вязальной проволокой но всему периметру фундамента,а также по внутренним перегородкам. Таким образом, можно достичь вентиляции всего цокольного этажа.

Впоследствии, при внутренней отделке цоколя, трубы покрываются декоративными заглушками, которые в зависимости от климата можно открывать и закрывать.

Вывод коммуникаций

Конечно, в любом доме предпочтительны все коммуникации, как водопровод, так и канализация. Для этого перед заливкой цементного раствора заранее продумывают все технологические отверстия в фундаменте для труб и кабелей.

Для ввода электрического кабеля используют железную трубу, которую также привязывают к арматурной решетке. При этом трубу выводят за пределы фундамента, а ее концы уходят в грунт.

При организации ввода в дом воды и выхода канализации, необходимо учитывать глубину промерзания почвы. Это необходимо во избежание промерзания труб в зимнее время года.

Заливка фундамента

Некоторые строители предпочитают делать раствор самостоятельно. Однако, в настоящее время, заказ готового цементного раствора в миксерах немногим дороже самостоятельно приготовленного. При этом раствор, приобретенный на специализированном заводе, будет намного качественней.

Для того, чтобы рассчитать нужный объем цементного раствора, необходимо умножить длину периметра фундамента вместе с перегородками на его высоту. Затем получившуюся величину умножаем на толщину стенок фундамента. Если брать величины в метрах, то получается необходимый объем раствора в кубических метрах.

Наконец, когда раствор уже доставлен и заливается в котлован, необходимо периодически его утрамбовывать во избежание воздушных пузырей в фундаменте. Утрамбовывают раствор обычно глубинным вибратором, а в его отсутствие, например, тяпкой и прутом арматуры.

Когда уровень цементного раствора достиг заранее натянутой лески и утрамбован, поверхность цемента выравнивают. Это облегчит дальнейшие работы по строительству. Далее в зависимости от погодных условий, фундамент накрывают пленкой (если идет дождь, чтобы верхний слой цемента не растворялся), либо периодически поливают водой (в жаркую погоду, для предотвращения растрескивания цемента).

Наконец, через 2-3 недели можно приступать к дальнейшему строительству.

Очень надеемся, что эта статья дала ответы на большинство Ваших вопросов!

Дом из кирпича своими руками

В данной статье мы расскажем как построить дом из кирпича своими руками, чтобы он был добротный, прочный, и удобный. Поскольку кирпичный дом является весьма тяжелой конструкцией, то и фундамент должен быть для него соответствующим.

Устройство фундамента

То, насколько мощным будет фундамент, зависит от количества этажей дома. Также его устройство может быть различным, в зависимости от того, будет делаться подвал, или нет. Если нет, то можно сделать ленточный заглубленный фундамент, который будет достаточно надежным, и защитит стены от растрескивания при усадке дома.

Планирование

В зависимости от количества этажей толщина стен может быть разной, так как чем выше здание, тем большая нагрузка приходится на стены нижних этажей. Если дом будет одноэтажным, то устройство фундамента можно упростить за счет того, что простенки будут сделаны из КераБлока 8 , под которые не нужно делать укрепление на грунте. Для устройства основательных перегородок фундамент будет иным – под каждую стену или простенок нужно заливать свой фрагмент, который будет частью всего фундамента.

Чтобы дом был правильно расположен, а в процессе строительства не возникли проблемы, необходимо сделать разметку на грунте, перенеся на него схему. Для этого нужно забить колышки по углам будущего дома и в тех местах, где будут установлены простенки. Затем по колышкам натяните канатик — он будет ориентиром для рытья траншеи, глубина которой зависит от количества этажей, и может доходить до 2 м. Проверьте горизонтальность натянутого канатика водяным уровнем.

Возведение ленточного заглубленного фундамента

Фундамент должен быть выше уровня земли как минимум на 10–15 см, для этого по краю траншеи установите опалубку из фанеры или досок. В том случае, если участок неровный, то минимальную высоту делаем на самой высокой точке. Дальше, для того чтобы сделать весь фундамент в одной плоскости, опалубку нужно доводить по высоте до натянутого канатика и подпереть подпорками.

Обратите внимание! Чем выше высота опалубки, тем чаще нужно ставить подпорки, иначе бетон своей массой раздавит эту конструкцию.

Для изготовления опалубки чаще всего используется струганная доска или фанера, но можно взять и другой материал – главное, обеспечить прочность и не оставлять дыр, через которые бетон мог бы вытекать.

Перед заливкой фундамента на дне траншеи сделайте подушку, насыпав мелкий щебень, или песок, слоем более 5 см, и утрамбуйте его. Далее, по всей длине фундамента нужно собрать и уложить короб из арматуры. Его несложно собрать самому.

Для этого потребуется:

1. Арматура 10–17 мм.

2. Арматура 5–8 мм.

3. Вязальная проволока.

4. Угловая шлифовальная машина (болгарка).

Требуемое количество арматуры можно подсчитать заранее, но, для того, чтобы сделать точные подсчеты, необходимо иметь сведения о грунте и этажности будущего дома. Можно с уверенностью сказать, что, для того, чтобы на рыхлом грунте построить трехэтажный дом, нужно все учитывать по максимуму – как диаметр арматуры, так и глубину фундамента. Для точных расчетов созданы целые темы, которые можно посмотреть в других разделах сайта.

Заливка бетона

Для того чтобы фундамент получился прочным, нужно залить фундамент за один прием, а такую работу в одиночку не сделаешь. Поэтому для выполнения этого фронта работ потребуются дополнительные руки и подвоз бетона миксером, или же бетономешалка и несколько рабочих. Второй вариант более трудоемкий, но в таком случае хозяин будет уверен в том, что фундамент залит качественным бетоном.

Приготовление бетонной смеси

При глубине траншеи больше чем 60 см, можно залить первый слой, набросать в траншею бутовые камни, а потом заливать дальше. Когда закончится заливка опалубки, то для уплотнения бетона хорошо использовать глубинный вибратор. Если такового нет, то можно взять толстую палку, и ей уплотнить бетон, выгоняя из него воздух. Затем верх выравнивается мастерком и оставляется на месяц для того, чтобы бетон набрал прочность.

Приготовим раствор для кладки

Раствор для кладки кирпича

Самые распространенные пропорции соотношения песка к цементу 3:1 и 4:1. Для того, чтобы сделать дом из кирпича, нужно проверить на практике, какой состав будет приемлем, ведь мы не знаем, насколько хороший нам продали цемент. Для этого налепите небольшие шарики, сделав для них разные пропорции раствора, а после того, как они полностью высохнут, разбейте их молотком. Если шарик, сделанный из раствора 3:1 не рассыпался, а раскололся, то такая смесь подойдет.

Производим кладку

Перед тем как заложить первый кирпич, проведите работы по гидроизоляции. Для этого нужно по всему цоколю произвести прокладку рубероида в 2 слоя. Теперь, начиная с углов, можно укладывать кирпич и раствор. Для этого нам потребуются инструменты:

1. Мастерок (кельма).

2. Молоток-кирка – послужит для отбивания кирпича.

3. Расшивка (для лицевой стены, если не будет дополнительной обшивки).

4. Уровень пузырьковый.

5. Водяной уровень.

Инструмент для кладки

Может показаться, что в кладке кирпича ничего сложного нет, но у неопытных каменщиков нередко не получается сделать стены геометрически правильными. Однако с этим можно бороться! Хотя это долго и утомительно, но, приобретя практику, дальше будет дело идти проще. Что же нужно делать неопытному каменщику?

· Заложив по углам первый кирпич, проверьте водяным уровнем горизонт, и, если нужно, выровняйте.

· Натяните по верхнему краю кирпича бечевку, только сделайте это так, чтобы он не сдвинулся с места.

· Проверьте, чтобы бечевка была хорошо натянута и не прогибалась. Пройдите вдоль нее и убедитесь в том, что ее расстояние от нее до фундамента позволит без проблем произвести кладку.

· Теперь можно проложить первый ряд, при этом подбивая кирпич рукояткой мастерка и тщательно выравнивая. Следите за тем, чтобы кирпич был вровень с веревкой. Возможно, для этого потребуется постучать по нему мастерком, чтобы он вытолкнул из-под себя раствор, или сдвинулся в сторону.

Ход работы по кладке стен

· Если кладка наружной части стены производится облицовочным кирпичом, то обязательно нужно делать расшивку швов пока раствор не застыл. Это сделает поверхность не только красивой, но и защищенной от проникновения в нее влаги.

· Закончив кладку первого ряда, передвиньте бечевку аналогичным способом выше, и, не забывая про перевязку, уложите следующий ряд кирпича.

· Каждый четвертый ряд используйте для поперечной перевязки стены.

· Не забываем про простенки. Если их планируется сделать позже, то позаботьтесь о том, чтобы была связка с несущей стеной – оставьте «лесенку» из кирпича, торчащую из основной стены, там, где будет изготавливаться простенок.

· Не увлекайтесь – дойдя до определенной высоты, сделайте оконные проемы.

Проверяя положение каждого кирпича, вы сможете сделать качественную кладку.

Если вы уже решились на строительство кирпичного дома, предлагаем вам посмотреть, каким он может быть.

Как пользоваться водяным уровнем для горизонта фундамента

Что представляет собой ленточный фундамент

Ленточный фундамент потому и называется «ленточным», так как он представляет сплошную полосу, проходящую под всеми несущими конструкциями, как наружными, так и внутренними (стены, пилоны, ряды колонн). В сечении этот фундамент обычно имеет формы: прямоугольные, ступенчатые, трапециевидные.

Виды ленточного фундамента

Прямоугольный обычно делают на грунтах с высокой несущей способностью. Ступенчатый и трапециевидный – на более
слабых грунтах. Ступенчатый выполняют в сборном или монолитном варианте, трапециевидный – при использовании бутобетона. Более широкая подошва увеличивает в разы несущую способность
фундаментов, а уменьшение сечения по высоте экономит материал.

Ленточные фундаменты как единое целое равномерно перераспределяют нагрузку от строения на грунт, что позволяет применять их при любой глубине промерзания и почти на всех грунтах.

Условия, располагающие к выбору ленточного фундамента

Этот метод трудно назвать дешевым и легким в производстве, но очень часто исходные данные заставляют выбирать именно его:

  • при строительстве здания из тяжелых материалов (камень, бетон, ж/б плиты);
  • наличие заглубленных помещений (подвал, гараж, цоколь);
  • высокий уровень грунтовых вод;
  • сложный рельеф местности (перепад по высотам).

По способу производства ленточные фундаменты делятся на сборные и монолитные.

Монолитные изготавливаются непосредственно в котловане строящегося дома, методом заливки бетонной смеси М 200 (В-15) или бутобетона в опалубку, где предварительно размещен армокаркас и установлены закладные и короба для прохода инженерных коммуникаций и монтажных проемов.

Монолитный вариант позволяет делать фундаменты любой конфигурации. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, а по проекту предусмотрено заглубленное помещение, монолитный фундамент упростит работу по гидроизоляции, так как не имеет монтажных швов. Монолитный ленточный фундамент сложней в производстве, чем сборный. Сроки работ больше, но он долговечней и дешевле. Для его закладки требуется меньше механизмов (можно обойтись бетономешалкой и вибратором).

На постсоветском пространстве еще до сих пор довольно широко используют метод сборного ленточного фундамента, хотя западные технологии склоняются к монолитному варианту. Сборный вариант хоть и дороже, но проще. Его монтаж производится намного быстрее. Индустриализация берет свое – все сложные операции выполняются в заводских условиях.

По заглублению ленточные фундаменты разделяются на
мелкозаглубленные и заглубленные.

Мелкозаглубленные применяются на непучинистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод.

Заглубленные – на пучинистых грунтах и с высоким уровнем грунтовых вод.

В первом случае глубина не меньше 50 см от отметки земли, во втором случае – глубина ниже точки промерзания.

Оценка свойств участка и этапы укладки фундамента

Свойства грунта пятна застройки оцениваются по данным геологических исследований или по скважине на вашем участке, скважина пригодится вам и как постоянный источник воды на стройке. Узнав уровень грунтовых вод, можно определить оптимальный вариант ленточного фундамента.

Работу по нулевому циклу начинаем с расчистки пятна застройки: убираем мусор и снимаем растительный слой; разбиваем оси фундамента согласно чертежу, закрепляя их колышками, а еще лучше – обноской по основным наружным углам. Обноску устанавливают по нивелиру или по водяному уровню. Это позволит использовать визирку при разработке траншей.

Разработку грунта можно производить вручную или механизировано. При устройстве сборного варианта траншея делается шире как минимум на 60 см в каждую сторону, чтобы было удобнее заделывать монтажные швы и выполнять гидроизоляционные работы.

После подчистки и выравнивания дна траншеи в нее укладывают песчаную подушку толщиной 200 мм, которая уплотняется методом пролива, подручными средствами или виброплитой. Сборный вариант требует более тщательного выравнивания, чтобы избежать в последующем подгонки фундаментных подушек по высоте. В монолитном варианте укладывают слой пленки, чтобы избежать всасывания влаги песчаной подушкой из бетонной смеси. Когда не было полиэтиленовой плёнки, наши деды перед укладкой бетона проливали опалубку водой, заранее насыщая влагой песчаную подушку.

Затем в сборном варианте можно приступать к монтажу, а в монолитном – к установке опалубки.

Опалубка изготовляется из обрезной доски толщиной 30 мм и закрепляется гладкой стороной к бетону. Строительные фирмы обычно используют опалубочные комплекты. В индивидуальном строительстве чаще применяется деревянная опалубка. На месте изготавливаются щиты опалубки и устанавливаются в траншею согласно проектным размерам фундамента. Щиты крепятся распорками и стяжками. Проверяется вертикальность и горизонт верхней грани щитов.

Если у вас внутренняя сторона фундамента служит стеной заглублённого помещения, то лучше заранее позаботиться о ее гладкой поверхности. Внутренний щит можно обить фанерой или рубероидом. Необходимо проложить закладные детали под инженерию и вентиляцию.

Армирование делает работу монолитного фундамента универсальной и долговечной. Бетон лучше работает на сжатие, арматура – на растяжение. Совместная их работа улучшает свойства бетона.

Ленточные монолитные фундаменты армируются пространственными каркасами из арматурных стержней
(класс АIII Ф 12-16 мм). Это горизонтальные (рабочие) стержни, как раз они несут нагрузку на растяжение. Вертикальные стержни (монтажная арматура) служат для устройства пространственной решетки. Но если
фундамент служит стеной подземного помещения, то вертикальная арматура тоже становится рабочей,
так как будет воспринимать нагрузку от грунта обратной засыпки с одной стороны.

Каркасы вяжутся вязальной проволокой или фиксаторами. Арматура должна быть без ржавчины и наледи в зимнее время. Каркас должен иметь зазор по боковым граням, от опалубки – не менее 30 мм, от песчаного основания и верха опалубки – не менее 50 мм.

Бетонирование ленточных фундаментов можно производить из привозного бетона (экономия времени и трудоемкости) или из приготовленного самостоятельно на площадке с помощью бетономешалки. Для приготовления одного куба бетона потребуется: 260 кг цемента М400, щебень 132 кг (лучше фракции 20-40 мм), песок 700 кг (лучше речной), воды 116 литров. Объем необходимого бетона – это произведение длины на ширину и высоту конструкции, умноженной на коэффициент уплотнения 1,02. При заливке бетон уплотняется глубинным вибратором или хотя бы палкой.

В летнее время обычно на 5-6 день опалубка снимается, зачищаются подтёки и наплывы. Выполняется проектный вариант гидроизоляции и при необходимости – утепление фундамента.

Гидроизоляция может быть обмазочной и оклеечной.

Обмазочная делается обычно в сооружениях без заглубленных помещений или с очень низким уровнем грунтовых вод.

В других случаях делают оклеечную:

  • затирают швы в сборном варианте;
  • прамируют (грунтуют) поверхность;
  • наклеивают проектный гидроизоляционный материал;
  • выполняют защитную кладку в полкирпича на цементном растворе;
  • при обратной засыпке устраивают глиняный замок.

Зная, как изготавливаются фундаменты, вы можете изготовить их своими руками или грамотно контролировать подрядчика.

Главное, для заказчика знать: в любой сезон года есть свои плюсы и минусы для фундаментных работ. Но ленточные фундаменты до наступления морозов должны иметь загруженность хотя бы до 70% от проектной. А если у вас подвал – то и крышу. Это спасет ваш нулевой цикл от вертикальных колебаний и замачивания котлована. Есть, правда, методы консервации, но это – дополнительные расходы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector