Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как углубить фундамент в построенном доме

Устройство подвала ниже подошвы фундамента

В загородном индивидуальном жилом доме подвальное помещение значительно увеличивает полезную площадь строения. Такое пространство редко когда бывает пустующим. Так как индивидуальный дом смело можно назвать автономным сооружением с узлами инженерных коммуникаций, отопительных котлов, накопительных водяных баков, то лучше всего их разместить именно в подвальной части. Мастерская, кладовая с хранением зимних запасов с удобным доступом будет замечательным примером использования подвала. Иногда при наличии достаточной площади «под землей» можно расположить гараж, баню иди даже тренажерный зал.

Необходимость подвального помещения

Если в процессе постройки здания по каким-то причинам в доме не было предусмотрено такого крайне необходимого в хозяйстве помещения, то вполне возможно его обустроить после строительства, в эксплуатируемом здании. Для этого придется провести несколько мероприятий по углублению подвала ниже подошвы существующего фундамента. Следует принять во внимание, что на воплощение заветного желания хозяев загородного дома об устройстве подвальной части потребуется значительное количество трудозатрат и финансовых расходов.

Схема выполнения работ по углублению для подвала

Техническая возможность углубления подошвы фундамента

Устройство погреба под эксплуатируемым жилым домом зависит от типа несущих фундаментов строения. При постройке здания на ленточных, свайных фундаментах допускается выполнение подобных мероприятий. Ну а если под домом находится единый плитный монолитный фундамент, то никакой речи о создании дополнительной полезной подвальной части не может быть. Можно нарушить целостность бетонного монолитного основания и такая «реконструкция» может привести к необратимым последствиям – разрушению всего строения. Столбчатые фундаменты дома тоже не сочетаются с конструкцией подвальной части.

Заполнять землей пространство между отдельно стоящими столбами и стенами – дело очень непростое и трудоемкое.

Экономическая целесообразность углубления фундамента

Желание застройщика « как углубить подвал ниже подошвы фундамента» и его техническое воплощение должно иметь экономическое обоснование. Речь идет о комплексе работ по устройству дополнительной гидроизоляции стен и пола подвального помещения, об усилении подошвы фундамента, и других защитных мероприятий. Не надо забывать о большом объеме предстоящих земляных работ по выемке и выносу грунта с места реконструкции. В будущем подвале придется выполнять песчаную подготовку под полы, проводить бетонную заливку основания пола, сделать чистовую отделку стен, проводить электроосвещение, а значит проводить весь комплекс необходимых ремонтно-строительных работ.

Устройство подвала в уже построенном доме обойдется в 2 раза дороже, чем строительство надземных этажей.

Подвал и грунтовые воды

Перед принятием решения по углублению подвала ниже уровня подошвы фундамента важно определить горизонт залегания грунтовой влаги.

Чтобы «не утопить» все вложения и не проделать трудоемкую работу впустую, лучше всего самому застройщику определить глубину возникновения грунтовой воды на участке. Специалисты – строители советуют в середине самого жаркого летнего месяца выкопать рядом с домом яму глубиной от 1,5 до 2 м и в течение 2-х суток понаблюдать: появится ли на дне вода или нет. При отсутствии такой возможности наблюдения можно обратиться за помощью к соседям, у которых уже есть подвальные помещения.

Ознакомиться с примером определения уровня грунтовых вод можно:

Перечень необходимых мероприятий

После учета всех факторов риска и проведения экономических расчетов, составления калькуляции на затраты по устройству подвальной части дома наступает момент создания технического плана производства работ.

Комплекс работ по устройству основания и стен подвала ниже подошвы фундамента рекомендуется проводить в несколько этапов:

  1. Вначале необходимо определиться с местом расположения подвала: будет ли он размещен под всей площадью дома или под определенной комнатой.
  2. Производится разметка подвальной части с учетом толщины наружных стен. Стандартный погреб обычно имеет размеры 2 метра по ширине,3 м по длине и 2 метра по высоте. Правильность линейных размеров проверяют по правилу равенства диагоналей прямоугольной фигуры. Намеченные контурные линии прорезаются «болгаркой».
  3. После нанесения разметки производится демонтаж цементно-песчаной стяжки в выбранном помещении над будущим подвалом. Разборка цементной поверхности производится с помощью электрического отбойного молотка, а для разборки армирования пола можно применить угловую дисковую пилу «болгарку» с алмазным сменным диском.
  4. После разборки бетонного покрытия пола наступает очередь выполнения земляных работ. Котлован копается на проектную глубину подвала с учетом подсыпки и конструкции пола. Расходы на бетонную смесь при возведении стен можно значительно уменьшить, если при рытье котлована боковые поверхности сделать максимально ровными.
  5. Земляное основание вырытого котлована тщательно выравнивают и выполняют шлаковой подсыпкой толщиной 100 мм, которую необходимо уплотнить и пролить водою до получения ровной горизонтальной плотной поверхности.
  6. На подготовленном основании подвала устраивается монолитная железобетонная плита толщиной 100 – 150 мм. В качестве альтернативы можно использовать плоские асбоцементные листы.
  7. Стены и полы обязательно покрываются двухслойной оклеечной гидроизоляцией рубероидом или другим кровельным рулонным материалом.
  8. На следующем этапе необходимо произвести монтаж опалубки стен погреба. Для бетонирования стен подвала возможна установка двух видов опалубки: съемной или несъемной. Съемная опалубка изготавливается из досок или дощатых щитов и устанавливается в виде прямоугольного короба на дно котлована. Чтобы конструкция опалубки получилась жесткая, в угловые части рекомендуется забить квадратные деревянные бруски. При использовании несъемной опалубочной системы деревянные конструкции раскрепляют перемычками, которые устанавливаются между стенками опалубки.
  9. После установки и проверки надежности опалубки заливают бетонную смесь, не забывая уплотнять ее. Для этой цели используют строительный вибратор или обыкновенную штыковую лопату.

Установка металлических двутавровых балок при создании монолитного перекрытия погреба

При устройстве бетонных стен подвала важно не забыть об устройстве 2-х отверстий для вентиляции погреба. Одно из них выполняется на расстоянии 300 мм от поверхности стен и выше уровня пола на 500 мм, а второе необходимо расположить на 500 мм ниже уровня перекрытия.

Устройство армированного перекрытия подвальной части

Если размеры подвала полностью совпадают с размерами верхнего помещения и при демонтажных работах бетонные полы первого этажа были полностью разрушены, то необходимо выполнить новое монолитное железобетонное перекрытие:

  1. По периметру на новые бетонные стены подвала укладываются металлические двутавровые балки, которые крепятся к предварительно установленным закладным деталям методом сварки. В качестве горизонтальной опалубки можно использовать ламинированную фанеру или OSB плиту толщиной 10,5 или 12,5 мм. Снизу щиты опалубки фиксируются вертикальными раздвижными стойками.
  2. После монтажа опалубки укладывают арматурный каркас из металлической арматуры периодического сечения диаметром от 12 до 18 мм, выполненный в виде сетки с ячейкой 150 – 200 мм.
  3. Бетонирование монолитного перекрытия подвала необходимо выполнять лишь после полного высыхания бетонных стен. Выполненное железобетонное покрытие обычно набирает 100% прочность в течение 1-го месяца. Щиты опалубки можно снимать через 2 недели после заливки при набирании 70% прочности бетонной смеси.

При выполнении работ по устройству подвальной части необходимо выполнить наружную отмостку с системой водоотведения вокруг дома, потому что именно она играет роль защитного барьера от попадания атмосферной влаги в подвал.

При сложном или крутопадающем рельефе участка не стоит отказываться от воплощения желания устройства подвала в существующем здании. Особенности рельефа позволяют создавать выразительные архитектурные решения, снижая при этом объемы земляных работ.

Сделать подвал в уже построенном доме

Построен дом 8,6 х 6. 2-х этажный. 1-й этаж 2,5 м, 2-й мансардный, одна сторона 1,5 вторая сторона 2,5 м. Щитовой. Нижняя обвязка брус 150х150. Фундамент ленточный, ширина 400 мм, глубина 50-70 см, над землей 40-50 см. Жалею что нет подвала. Каюсь не подумал. При строительстве туалета и душевой на 2-ом этаже пришлось копать землю в подвале для прокладки канализационный труб. Очень хочется иметь в доме подвал для хранения продуктов, заготовок и организации мест хранения на зиму различного рода имущества (шланги лейки и другой инвентарь).

Никлолай, Гатчина, Ленинградская область.

Привет, Николай с Гатчины!

Насколько понял из вашего описания, высота ленточного фундамента щитового дома составляет от 0,5 до 0,7 метра, при возвышении его над землей от 0,4 до 0,5 метра. То есть заглубление в грунт совсем небольшое, ориентировочно местами около 0,1 — 0,2 метра. Так?

Если это так, то немного. Надеюсь, что под фундаментом все-таки есть компенсационный слой песка не меньше 0,1 метра.

При некоторых видах грунтов этого бывает достаточным для удержания каркасного дома с мансардой в стабильном состоянии, при условии армирования фундамента.

В аналогичных случаях при всенепременном желании иметь под домом подвал мы следовали следующим правилам.

Первое. Заранее убеждались, что при копке подвала не наткнешься на воду. Потому что случалось порой, выкопав котлован (или если угодно — яму) глубиной от 1,8 до 2-х метров, а это приемлемый минимум высоты подвала, с учетом перекрытия над ним, уже через метр-полтора встречалась вода даже в сухой сезон. Что тогда говорить о влажном сезоне! И приходилось зарывать выкопанное, иначе там потом постоянно или периодически может стоять вода, соответственно будут неудобства в виде повышенной влажности под полом, не считая рассадника комаров.

Если воды нет, то можно копать. Лучше это делать, когда еще нет закрытия пола первого этажа, в противном случае приходится работать сначала ползком, да и потом в ограниченном пространстве вкалывать не самый лучший вариант.

Второе. Подвал делается в вашем случае не под всем домом, а с отступом от фундамента на приличное расстояние. В противном случае возможны осыпания грунта, вплоть до того, что под фундаментом образуются ниши, через которые видна улица. Вспоминаю подобные случаи, когда даже были просадки капитального фундамента, смонтированного из башмаков и блоков ФБС-6. После чего в срочном порядке приходилось не только засыпать выкопанные траншеи, но и заливать их бетоном и армировать, чтобы не рухнуло все здание.

То есть ваш подвал, на мой взгляд, ни в коем случае не должен превышать размеров около 24 метра и не быть глубиной более 2 метров. Отступ от фундамента дома около 2 метров и сооружение подвала по центру самого дома.

Если в этом месте находятся опоры половых лаг или внутренней стены дома, то поломайте голову, как или перенести их и перераспределить нагрузки, либо после устройства подвала вновь восстановить. Определенное неудобство в том, что лаз в подвал будет не у стены, а смещенным к центру дома. Если же все таки ход в подвал хотите разместить в углу, то придется провести большие работы по углублению и переделке существующего фундамента в этом углу.

Разумеется, что при некоторых видах грунтов приходится использовать опалубку из обрезных досок, чтобы края ямы погреба не осыпались. Здесь иногда действуют по тому принципу, когда копают колодцы. То есть в деревянном колодце кладут венцы из бруса или бревен, подкапываются под нижним венцом и постоянно наращивают верхние венцы. То же самое и для подвала, только вместо бруса-бревен берут обрезную доску толщиной около 30 миллиметров (плюс-минус 5 миллиметров). С использованием вертикальных стоек — брусков, которые устанавливаются изнутри ямы и которые наращивают по мере опускания опалубки и необходимости.

Когда подвал будет выкопан на всю планируемую глубину, то после этого устанавливают вертикально арматуру, слегка забивая ее нижние торцы в пол подвала, связывают между собой по всему периметру. Монтируют внутреннюю опалубку (на расстоянии примерно 10 -15 сантиметров от первой). Сначала устанавливают нижние доски опалубки, заливают бетоном, потом наращивают верхние ряды, вновь заливают бетон. Если сразу установить опалубку не всю высоту, то трудно заливать бетон сверху. Впрочем, если у вас свобода действий (когда полы дома еще не смонтированы, то внутренняя опалубка устанавливается вся и сразу.

Демонтаж внутренней опалубки делают через месяц, не меньше, по крайней мере все справочники по строительству так рекомендуют. Считается, что за 28 суток бетон набирает максимальную прочность. Хотя зимой и при влажных грунтах это время может достигать и трех месяцев.

А вот та опалубка, которая монтировалась между стеной и грунтом, так и останется там. Вытаскивать ее оттуда — себе дороже. Тот участок ее, что сверху, еще можно как то извлечь, а нижний так и останется, пока не сгниет.

Перекрытие подвала делают в виде армированной бетонной стяжки толщиной не менее 100 миллиметров, плюс сверху утепляют еще слоем керамзита такой же толщины или даже до 200 миллиметров. Тогда продукты хранения не будут мерзнуть по зиме. Впрочем первые же зимы покажут, какова температура внутри подвала. При слишком низких температурах стены дополнительно могут быть утеплены слоем пенопласта от 5 до 10 сантиметров, фольгоизолом и другими не гигроскопичными утеплителями.

Для перекрытия тоже монтируют опалубку, ее часто крепят напрямую к арматуре вязальной проволокой. В качестве арматуры используют и гладкие и рифленые обрезки и чем большего диаметра, тем меньше прогиб при больших пролетах. Не возбраняется применять и обрезки швеллеров, двутавров, рельсов. Их края должны лежать на всей толщине стен подвала.

Люк подвала обычно делают не меньше, чем 11 метр, чтобы затаскивать крупногабаритные вещи и большие мешки с картошкой. Обрамление — лучше из металлического уголка с полкой не менее 63 миллиметров. Люк делают или на петлях, или просто в виде деревянного щита с утеплением.

Читать еще:  Технология устройства фундаментной плиты

По классике жанра в подвале должно быть две вентиляционных трубы диаметром около 100 миллиметров, расположенных по диагонали. В одном углу и в другом противоположном. Торец одной трубы располагают сантиметрах в двадцати от поверхности пола подвала, а второй — под самым потолком подвала. Тогда будет конвекция воздуха и не будет излишнего конденсата. Верхние торцы труб располагают чем выше — тем лучше, с выводом их на некоторое расстояние от дома. В сильные морозы отверстия закрывают утеплителем.

Вроде бы все, хотя по мелочам добавить еще много чего можно.

Но сразу же следует оговориться, что все сказанное лишь канва, зачастую поступают сообразно обстоятельствам, имеющимся материалам и с всевозможными отклонениями. Потому как на бумаге все гладко, а в реальности приходится проявлять смекалку и все делать по месту. Возможны и другие варианты строительства, значительно отличные от приведенного.

Починка фундамента под старый деревянный дом своими руками

  • Укрепляем основу – первоочередные действия
  • Убираем нижний венец деревянного дома
  • Аспекты ремонта фундамента столбчатого типа
  • Методика выполнения ремонта фундамента ленточного типа
  • Коррекция фундамента может потребоваться не только в случае износа

Время не щадит материальные объекты и однажды любой владелец приходит к неизбежному выводу – фундамент под старый деревянный дом необходимо заменить. Первое, что необходимо сделать – оценить уровень изношенности старого основания жилища, определить методы решения проблемы и средства, которые предстоит затратить. Визуально разрушение фундамента всегда видно невооруженным взглядом – могут быть перекошены стены, двери и окна закрываются с трудом, возникают трещины на внешней стороне дома.

До того как хозяин строения начнёт разбираться с вопросом, как подвести фундамент под старый деревянный дом, следует выяснить причины деформации. В их основе могут быть либо нарушение несущей способности грунта, либо износ материала, который был выбран для создания базиса дома. Несущая способность изменяется из-за усиления нагрузки на фундамент и/или на грунт, лежащий под ним. К такой ситуации может привести неправильно сконструированная система отвода воды природного происхождения, либо размывание грунта из-за повысившегося уровня грунтовых вод. Построенные рядом с домом дополнительные строения неизбежно усиливают нагрузку на почву, что также приводит к перекосу деревянного здания или проседанию основы дома.

Разрушение фундамента дома

Другой причиной, заставляющей задуматься о необходимости проложить новый фундамент под старый деревянный дом, становится амортизация материалов, из которых был создано основание здания. Нередко выясняется, что причиной тому стали просчёты проектировщиков и застройщиков на начальном этапе строительства здания – могли быть выбраны неверный тип фундамента, неподходящая марка бетона; не были спрогнозированы потенциальное размывающее действие грунтовых вод или глубина, на которую промерзает грунт, либо нарушены СНиПы, регулирующие постройку домов того или иного вида.

Укрепляем основу – первоочередные действия

Виды работ, которые потребуется выполнить, зависят от того, что за материал и по какой технологии был изначально положен в основу здания. Самостоятельно выполнить ремонт фундамента старого деревянного дома универсальным способом нельзя – подход к ремонту должен опираться на знание типа фундамента. Как правило, основания таких зданий в России бывают двух видов, в зависимости от их внешней формы – либо столбчатые, либо ленточные. Эти типы оснований чаще всего применялись для сравнительно старых построек.

Кроме того, предстоит решить, должна ли быть выполнена полная перестройка базовой части строения либо достаточно укрепить опоры у полностью пришедшего в негодность столбчатого фундамента. Надо отметить, что улучшение или замена ленточного фундамента – процесс куда как более трудоёмкий. Возможно, будет достаточно лишь заштукатурить цементом некоторые трещины; однако деформация грунта подразумевает, что придётся выполнить полную или частичную замену основы здания. Также возможно выполнить просто усиление фундамента, но этот вариант ремонта находится в прямой связи с уровнем повреждений.

Ухудшение качества фундамента дома

При подготовке к ремонту фундамента своими руками следует выполнить следующие предварительные действия:

  • отключить электричество, газ, иные коммуникации, которые могут быть повреждены;
  • вынести все тяжёлые вещи и мебель;
  • демонтировать половое покрытие;
  • вынести печь, при наличии таковой в доме (однако в случае персонального фундамента разрешается её оставить на месте).

При поднятии дома используются стандартные домкраты для грузовиков малого и среднего тоннажа, как гидравлические, так и механические.

После того, как предварительные работы по подготовке к ремонту выполнены, важно ответственно отнестись к следующим действиям:

  1. Если у дома фундамент столбчатого типа, необходимо заранее подготовить площадку из сбитого дерева, куда и будет установлено устройство для поднятия деревянного дома.
  2. Дом следует поднимать с угла, как бы «зацепляя» его.
  3. Необходимо определить ту часть венца, которая примет на себя максимальное усилие инструмента (домкрата); сталь, передающая это усилие, не может быть тоньше 5 мм.
  4. Из подножья строения удаляются кирпичи, дабы убрать часть забирки, либо продалбливается глыба ленточного фундамента. Эти действия производятся для сохранности нижнего венца постройки.
  5. С успехом применяются вбиваемые продольные доски, которые направляются вертикально в заранее подготовленные брёвна – так безопаснее поднимать старый дом, ибо конструкция дополнительно предохраняется.

Убираем нижний венец деревянного дома

Если фундамент объективно деформирован внешними природными факторами, то, скорее всего, дерево, которое соприкасается с ним напрямую, также имеет необратимые повреждение от намокания или крена всего строения.

Нижний венец деревянного здания в таком случае тоже подлежит обязательной замене. При её выполнении требуется помощь второго человека, а также аккуратность и внимание, что особенно важно для тех, кто впервые меняет фундамент под старый деревянный дом самостоятельно. Следует выполнить следующий порядок действий:

  1. Деревянный дом постепенно поднимают с разных сторон; затем заменяется старый брус на пропитанный антисептиком новый. Выполняется гидроизоляция бруса (например, рубероидом), которая продлит срок его службы.
  2. Подъём строения осуществляется не единовременно, а последовательно, в несколько этапов. Принципиальная технология такова: на каждом из этапов очередную сторону дома поднимают только на 1,5 метра, фиксируя в таком положении подпорками из длинных брусьев.
  3. Только поэтапно, поднятие за поднятием, те, кто чинит дом, могут исследовать попутные повреждения. Нельзя ускорить этот процесс или облегчить его трудоёмкость из соображений безопасности его участников и цельности конструкции всего дома.

Аспекты ремонта фундамента столбчатого типа

Если столбчатый фундамент был возведён на грунте, регулярно промерзающем на большую глубину, с ним могут произойти следующие деформации:

  • накреняются отдельные столбы, перекашивая конструкцию здания;
  • при несвоевременном принятии мер, столбы могут уйти глубоко в землю (причина – нарушение конструкции здания или отсутствие гидроизоляции нижних венцов)

Деревянный дом на столбчатом фундаменте

Очевидно, что в этом случае следует укрепить фундамент деревянного дома путём замены все повреждённых столбов. После выполнения предварительных работ, описанных выше, дом подвергается фиксации и непригодные к выполнению своих функций столбы извлекают. Новую опору углубляют на 30-50 сантиметров до основы извлечённой, а затем оборудуют новую площадку. Важные составляющие процесса замены таковы:

  1. 40 на 40 сантиметров будет составлять периметр фундаментной площадки (принимая во внимание тот факт, что будет использована асбестовая труба с диаметром вполовину меньше);
  2. будет напластован и утрамбован песок;
  3. труба будет взята и поставлена под наклоном, а через неё будет залит первичный бетон, формирующий дно сваи;
  4. после того, как он «схватится», новая опора будет укреплена и заполнена бетоном до конца;
  5. затем новую опору ставят вертикально и фиксируют;
  6. по окончании работ яма засыпается землёй.

Методика выполнения ремонта фундамента ленточного типа

Ремонт неглубоких изъянов не вызовет особых сложностей у тех, кто намерен самостоятельно восстановить этот вид фундамента.

В этом случае нужно произвести следующие работы:

  1. подготовить деревянный дом к ремонту;
  2. выполнить окапывание строения на глубину брешей в фундаменте, которые замечены при первичном подъёме дома:
  3. зацементировать их из расчёта предотвращения дальнейшего расползания.

Ремонт старого фундамента

Если же трещины не подлежат внешней обработке, следует выполнить более сложные работы. Приведённая ниже инструкция поможет вам справиться с ними.

Для укрепления фундамента рассматриваемого типа создают ленту из железобетона, связанную со старой фундаментной лентой пазами и арматурой. До начала замены основы дома разрывается специальная траншея на всём протяжении действий по замене повреждённого основания. Однако длина такой траншеи не может быть более 2 метров; следовательно, если подвергаются замене несколько участков, замены производятся поочерёдно, после того, как предыдущая траншея затвердела.

В старый фундамент дрелью вставляются шпуры, чей диаметр должен в 2-3 раза превышать диаметр прутьев арматуры, которая будет применена при ремонте. Смысл этого действия в полном цементировании отверстий, внутрь которых затем будут вставлены прутья. Им предстоит стать частью и каркасом укрепляемого ленточного фундамента. Трудоёмкость процесса по ремонту ленточного фундамента окупается, тем не менее, его высокой несущей способностью и надёжностью.

Коррекция фундамента может потребоваться не только в случае износа

Следует отметить, что эта технология относится к обязательным работам и в случае, если владельцы деревянного дома задумываются о надстройке на этаж вверх. Так как такая надстройка неизбежно усилит нагрузку на строение, необходимо заранее сформировать больший или более укреплённый периметр подошвы ленточного фундамента. Если же речь идёт о столбчатом фундаменте, нужно помнить, что при перепроектировке в сторону утяжеления веса дома, основе необходимо увеличить количество опор.

Оценка объёма работ по замене основания здания и их выполнение вполне доступны любому владельцу деревянного дома при наличии необходимых технических приспособлений, инструментов, строительных материалов. Кроме того, может возникнуть необходимость в консультации с требованиями по проведению таких работ в той или иной местности.

Разумеется, первостепенным условием успеха является желание к самостоятельному решению этой непростой, но действительно интересной для настоящего хозяина задачи – воссоздать фундамент под старый деревянный дом в качестве, ничем не уступающем исходному.

Укрепление фундамента частного дома

Очень часто собственники загородных домов интересуются укреплением фундамента – немудрено, ведь каждый хочет быть уверенным в надежности и долговечности своего жилища. Проведение работ по усилению оснований – целая история, исход которой зависит от теоретических знаний и практического опыта. Но не стоит пугаться, укрепление фундамента частного дома вполне можно провести своими руками, конечно, если вы не столкнулись с ситуацией, когда проще построить новый дом, чем ремонтировать старый.

Укреплять основание или устранять причину

Вывод, который напрашивается сам собой: сначала устранить причины, которые вызывают изменения в фундаменте (его разрушение) и закономерные нарушения целостности построенного на нем дома. Рассмотрим самые распространенные причины:

  • основание изначально было возведено с нарушением технологии. В этом случае определенно необходимо его укрепить;
  • изменения в основании дома связаны с повышенной влажностью грунта. В данной ситуации уделяют большое внимание отмостке фундамента, при необходимости устраивают дренаж основания. О последнем решении мы поговорим в одной из следующих статей;
  • участок, выбранный для строительства, отличается разнородным грунтовым составом, что приводит к локальным деформациям основания дома. В качестве эффективного решения используют комплекс мер, включающих укрепление и утепление фундамента, дренаж, а также при возможности замену части нестабильного грунта щебнем и песком.

Резюмируя вышесказанное: сначала стоит позаботиться о дополнительной теплоизоляции слоев грунта, расположенных под фундаментом и рядом с ним (такая мера снизит пучинистые явления, если таковые характерны для вашего участка), а также обеспечить минимальную влажность площадки около основания путем разработки дренажной системы. Только после этого можно задумываться над серьезными работами по укреплению основы.

Способы укрепления основания дома

Начнем с того, что дом может быть каменным (из кирпичей, блоков и т. д.) или деревянным. В одной из предыдущих статей мы достаточно подробно говорили о ремонте и укреплении старого деревянного дома, например, здесь вы можете ознакомиться с некоторыми полезными решениями. Если с деревянными постройками все просто – их можно при желании «поднять» (что тут говорить, даже замена фундамента под деревянным домом вполне реальна), то с каменными домами дела обстоят несколько иначе: они тяжелые, и для того, чтобы изменить их положение, придется потратить очень много времени и средств. Поэтому подход здесь другой.

Большую часть каменных домов возводят на ленточном или плитном основании. В последнем случае проблемы с фундаментом встречаются крайне редко, поэтому мы будем рассматривать только укрепление монолитной ленты.

Укрепление МЗФ

Несмотря на то что МЗФ – мелкозаглубленный ленточный фундамент – работает как единая конструкция, перераспределяющая нагрузки по всему основанию, он не защищен от локальных пучинистых явлений, которые могут быть связаны с различием в составе грунта под основанием. Именно за счет превалирующего действия подъемных сил с одной стороны может происходить наклон фундамента (и дома) в другую. Этому сопутствует появление трещин в фундаменте со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Очевидно, что для того, чтобы уравновесить действие подъемных сил, необходимо увеличить площадь подошвы. Данные работы осуществляют с кренящейся стороны, которую разбивают на несколько участков длиной до 2 метров. Далее последовательность укрепления МЗФ можно представить следующим образом:

  • рытье траншеи для первого элемента усиления. Ее глубина должна быть больше глубины старого фундамента (для устройства песчаной подушки), ширина принимается исходя из расчетных данных и, как правило, она не меньше ширины старой ленты;
  • в старом фундаменте бурят шпуры (отверстия для арматуры, благодаря которой будет осуществлено объединение старого основания и укрепляющего элемента) и штрабы (выемки в монолите, увеличивающие площадь сцепления бетонного раствора);
  • далее вяжут арматурный каркас элемента, входящие в старый фундамент прутья цементируют;
  • устанавливают опалубку и заливают бетонным раствором первый элемент укрепления.
Читать еще:  Какая арматура нужна для ленточного фундамента

Только после того, как бетон достигнет 70% прочности, приступают к разработке новых элементов укрепления. Работы ведутся аналогично. Впоследствии все элементы объединяют в единую систему за счет выпусков арматуры из каждой части усиливающей ленты.

По окончании работ фундамент окапывается в местах появления трещин, которые заделывают цементным раствором и гидроизолируют.

Укрепление ленточного фундамента, заглубленного ниже ГПГ

Как правило, монолитное ленточное основание, подошва которого находится ниже глубины промерзания грунта (ГПГ), не подвергается неравномерным подъемным воздействиям со стороны грунта. В противном случае работы по его усилению проводятся аналогично – вышеописанным способом.

В ряде случаев проблемы с такими основаниями вызваны действием грунтовых вод, которые буквально вымывают грунт из-под фундамента. То же можно сказать в отношении собственно монолита, который под действием повышенной влажности утрачивает свои прочностные характеристики. Единственным целесообразным решением в таких ситуациях является обустройство дренажной системы основания. Если заглубленный фундамент сильно пострадал и бетон начал крошиться, то следует убрать верхние поврежденные слои, обработать поверхность цементным молочком и после тщательно ее гидроизолировать. При существенных повреждениях ленту необходимо нарастить за счет установки дополнительных усиливающих элементов, как это было описано выше.

Напоследок

Если ваш фундамент для одноэтажного дома не проявляет никаких признаков слабости либо вы заметили трещины в нем, которые со временем не увеличиваются в размерах, то лучше избегать укрепления основания (только зацементировать трещины) – неграмотный подход может лишь усугубить ситуацию.

Правильная глубина фундамента – залог прочности для одноэтажного дома

Основание дома – один из самых важных элементов его конструкции. От него зависит будущая надежность и удобство всей постройки. Как решение большинства строительных вопросов, глубина фундамента для одноэтажного дома должна основываться на строгом соответствии с проектной документацией, характеристиками используемых материалов, экономической целесообразностью и бюджетом застройщика.

Основание дома – один из самых важных элементов его конструкции. От него зависит будущая надежность и удобство всей постройки. Как решение большинства строительных вопросов, глубина фундамента для одноэтажного дома должна основываться на строгом соответствии с проектной документацией, характеристиками используемых материалов, экономической целесообразностью и бюджетом застройщика. Также большое значение имеет качество грунта, климатические условия и другие важные факторы.

Что влияет на глубину фундамента?

Определение глубины фундамента приблизительно или «на глаз» неприемлемо даже для самого простого строения. Необходимы грамотные и точные расчеты, основанные на характеристиках самого здания и окружающей среды. Для этого обязательно должны учитываться:

1- уровень промерзания грунта;

2- качество грунта и глубина залегания его слоев;

3- пролегание подземных вод;

4- наличие под фундаментом подушки из песка и гравия толщиной 10-30 см (эту величину необходимо учитывать при рытье траншеи);

5- проектные особенности дома (наличие подвала, цокольного этажа);

6- общая нагрузка на фундамент;

7- погодные и другие внешние условия;

8- выбранный тип фундамента;

9- бюджет, выделенный на возведение подземных конструкций.

Уровень промерзания отличается в разных регионах. Так, в теплых климатических условиях достаточно будет глубины в 0,6 м, а в местностях с более суровыми зимами фундамент придется углублять минимум на 1,5 м.

Определение основных параметров грунта

К основным параметрам грунта, от которых зависит глубина фундамента, относится тип почвы, уровень промерзания и пролегания грунтовых вод, рельеф местности.

Установление типа грунта

Для расчета глубины необходимо узнать, какой тип грунта находится под будущим домом. Грунты бывают:

  • пучинистые (глинистые, суглинистые)
  • слабопучинистые (смешанные)
  • непучинистые (горные породы, песок).

Чтобы узнать тип грунта, необходимо предоставить его образец специалистам. Исходя из полученного результата, можно провести начальные расчеты. Самыми надежными являются непучинистые грунты, поскольку они способны выдержать любые нагрузки. Оптимальная глубина фундамента под одноэтажный дом на таких грунтах составляет 0,5-1 м. На смешанных грунтах основание рекомендуется углублять на 0,8-1,3 м, на пучинистых – на 1,3-1,8 м.

Определение грунтовых вод и уровня промерзания

Чтобы узнать уровень пролегания грунтовых вод, можно также обратиться к соответствующим специалистам или определить его самостоятельно, выкопав на месте будущего дома специальные колодцы – шурфы.

Их необходимо углублять на 2-2,5 метра, что позволяет установить как наличие грунтовых вод, так и глубину промерзания почвы.

Учет рельефа местности

Помимо указанных параметров грунта необходимо учесть и рельеф местности. Проще всего выполнить заложение фундамента на ровной поверхности. А участок с уклоном надо максимально разровнять или оставить, как есть, но расчет глубины выполнять от самой низшей точки.

На основании результатов исследования грунта выбирается подходящий тип будущего основания.

Варианты фундаментов для одноэтажного дома

Одноэтажные дома возводят на ленточном, плитном или столбчато-свайном основании. Для самых легких построек подходят столбчатые и мелкозаглубленные ленточные фундаменты. На пучинистых грунтах предпочтительней плитные и свайные основания.

1. Ленточные фундаменты

Различают два типа такого фундамента:

  • мелкозаглубленный – максимальная глубина фундамента для одноэтажного дома составляет 60 см. Подразумевается плавающее основание, подверженное пучинистым явлениям в грунте, который находится под подошвой фундамента. Такое решение не подходит для массивных построек с большим весом;
  • заглубленный – выполняется в виде монолитной железобетонной ленты с заложением ниже уровня промерзания грунта. Данный вариант используется для домов с тяжелой конструкцией.

2. Столбчато-свайные фундаменты

Самые простые столбчатые фундаменты принято использовать только под очень легкие постройки. Более массивные здания требуют обустройства буронабивных или винтовых свайных оснований.

3. Монолитные плиты

Такой вариант является подходящим для большинства случаев и предполагает заложение монолитной плиты с заливкой в котлован или даже без заглубления в грунт. Основной недостаток такого основания – очень высокая стоимость.

Рекомендации по расчету глубины фундамента

После окончательного определения параметров грунта и типа основания, выполняется итоговый расчет, по результатам которого устанавливается оптимальная глубина фундамента под одноэтажный дом.

Такой расчет является строго индивидуальным, но его выполнение требует соблюдения следующих рекомендаций:

  • Любое основание должно закладываться на 10% ниже уровня промерзания грунта. Так, при промерзании почвы на 100 см, траншея должна иметь глубину 110 см.
  • На сыпучих грунтах в умеренном климатическом поясе целесообразнее всего будет заложение мелкозаглубленного ленточного фундамента (монолитного с залитым раствором или сборного с готовыми блоками). В среднем такое основание имеет глубину 45 — 100 см.
  • Для смешанного слабопучинистого грунта в более суровых зимних широтах больше подойдет углубленный на 1-2 метра фундамент.
  • Для одноэтажного кирпичного дома оптимальным вариантом будет заглубленный ленточный фундамент с укрепляющими столбами.
  • На глинистой или болотистой местности даже под дом с легкой конструкцией необходимо закладывать монолитное плитное основание со сваями. Глубина такого фундамента может достигать 2,5 метра.

Многие застройщики предпочитают решать различные строительные проблемы, руководствуясь принципом «про запас». Иными словами, если в соответствии со всеми расчетами достаточная глубина фундамента для одноэтажного дома составляет 1 м, в реальности для предотвращения возможных проблем роется траншея в 1,5 м. Такая предосторожность влечет за собой только лишние затраты.

В большинстве регионов погодные и все остальные природные условия не меняются на протяжении тысяч лет. Поэтому никаких непредвиденных в этом плане изменений не случится. Поэтому даже небольшие отступления от установленных норм будут абсолютно неоправданными. При правильно выполненном расчете никаких «запасов» не требуется.

Главное правило для определения параметров фундамента заключается в следующем: чем грамотнее построено основание, тем меньше будет подверженность дома воздействию отрицательных факторов.

Фундамент для дома в Ростове-на-Дону

Каждый человек, который собирается заняться строительством, сталкивается с вопросом, какой фундамент для дома выбрать. Действительно, чтобы возведенное строение прослужило долгие годы, и не деформировалось, и более того, не разрушилось, еще на этапе планировки следует учесть все нюансы и подобрать наиболее оптимальный вариант, которые подойдет в конкретно вашем случае по всем параметрам.

Фундамент под дом

Любой этап во время строительства очень важен для достижения идеального результата. Чтобы залить фундамент для дома, необходимо тщательно подготовить стройплощадку и приобрести необходимые стройматериалы. Например, вы остановили свой выбор на ленточном варианте. В таком случае необходимо закупить бетон марки не ниже М-200, но лучше будет, если это будет смесь с маркировкой М-400. Если вы решили своими руками сделать фундамент под дом, используя общедоступные схемы и инструкции, то необходимо четко соблюдать пропорции в приготовлении смеси, а также, купить качественный цемент, мелкий песок и пресную воду.

Однако раствор собственного приготовления будет отличаться от промышленного, и может значительно уступать по качеству. Поэтому рекомендуется заказывать готовый бетон на заводах и получать его доставку в бетономешалках. Для этого обязательно нужно обеспечить подъезд спецтехники к объекту. Таким образом, будет гарантированное качество раствора, а также более быстрое время на его заливку, так как замешивать массу уже буде не нужно.

Многие строители-любители ошибочно полагают, что прочность возводимой конструкции будет напрямую зависеть от глубины заливки основания. На самом деле, на результат влияет множество факторов, таких как, качество и расположение грунтовых вод, ландшафт, климатические условия и планируемое сооружение.

Основополагающим фактором является грунт. Чтобы предотвратить деформирующее движение, правильный фундамент углубляют ниже отметки промерзания. Также, необходимо полностью нейтрализовать сдвиги пучения, которое неблагоприятно влияет на стены основания. При несоблюдении простых правил и формул для расчетов, в скором времени новостройка потребует ремонта. Ленточный метод обеспечит надежную и долгосрочную эксплуатацию домовладения, так как не допустит деформирования грунта, если использовать железобетонный способ заливки.

Опытные специалисты используют в качестве дополнительной меры предотвращения преждевременного разрушения сооружений при воздействии морозного пучения несколько методов. Во-первых, покрывают поверхность возведенного фундамента битумом. Во-вторых, утепляют вокруг расположения основания поверхность почвы, что существенно уменьшает глубину промерзания. Последний способ может быть применен к ранее построенному мелкозаглубленному ленточному фундаменту. В случае строительства на склоне, необходимо учесть давление с одной стороны на грунт, которое может привести к смещению. Давление зависит от крутизны наклона, гидрогеологического состава почвы, рельефа, течения подземных вод.

Следует отметить, что если планируется строительство легкого дома, а грунт имеет повышенную пучинистость, то целесообразно установить бетонные столбы для обустройства основания здания. Правильный фундамент принесет своему владельцу не только практичность и надежность, но и экономическую эффективность. Влажные и болотистые местности затрудняют использование железобетона или полностью его исключают. Поэтому столбчатая технология возведения фундамента позволяет решить эту проблему, а также существенно сократить сроки проведения работ.

Вопрос проектирования строительства – это важная и ответственная задача, которую лучше всего доверить профессионалам, во избежание каких-либо недочетов, и в дальнейшем, существенных неприятностей. Неправильный подход может доставить такие неудобства, как трещины на стенах, деформация окон, стен, дверей, изменения кровли, которые со временем приводят к полному разрушению сооружения.

Подготовка к зиме недостроенного дома

Правильная консервация незавершенного строительства дома на зиму помогает без потерь продолжить работы весной. Недостроенный коттедж нужно подготовить к морозам, перепадам температуры, порывам ветра, снегопадам, ледяным дождям и прочим неприятностям, которые случаются с постройками зимой.

В статье расскажем о правильной подготовке к зиме недостроенного дома:

  • от чего нужно защищать недострой;
  • как сохранить то, что уже построено;
  • как избежать слишком больших расходов на восстановление и устранение дефектов после зимовки;
  • что делать со строительными материалами, которые остались на участке;
  • как правильно выбрать этап для консервации, чтобы сократить затраты на защитные меры;
  • как расконсервировать коттедж и продолжить строительство.

Как подготовить недостроенный дом к зиме — основные опасности

  • Осадки и влажность. Вода попадает в дерево, бетон и кирпич во время дождей, снега и оттепелей, образуется в виде конденсата. При понижении температуры влага замерзает, разрушает материал.
  • Солнце. Зимой солнце не слишком активно, но на открытую часть древесины может подействовать — есть вероятность обнаружить весной изменение цвета, структуры. От ультрафиолета стены защищают краской или прикрывают с солнечной стороны.
  • Вредители. За 3-4 месяца на дереве может появиться грибок, плесень, следы от насекомых древоточцев. Деревянные конструкции лучше обработать антисептиками.
  • Пожар. Если конструкция деревянная и будет стоять без присмотра, есть смысл защитить ее от случайного возгорания. Уберите легковоспламеняющиеся материалы.
  • Разграбление и вандализм. Обычно воруют оставленные на участке стройматериалы, инструмент. Для защиты лучше установить надежное ограждение, убрать с улицы все, что может привлечь злоумышленников, заколотить дверные и оконные проемы. Если нужна более надежная защита — обратитесь в службу охраны поселка или охранное предприятие.

Как подготовить недостроенный дом к зимовке на разных этапах работ

Способ консервации выбирают в зависимости от стадии строительства дома — для защиты могут потребоваться разные суммы, время, усилия. При подготовке к зиме важно выбрать правильную стадию и учесть возможные воздействия на все элементы конструкции.

Как подготовить дом к зиме на консервацию на этапе фундамента

Гидроизоляция. Для защиты фундамента от грунтовых вод и таяния снега выполняют полноценную гидроизоляцию. Обычно используют рубероид или обмазочные материалы. Защита предотвращает вымывание бетона, появление трещин на поверхности.

Защита от осадков. Бетонное основание защищают сверху полиэтиленом или рубероидом.

Читать еще:  Распорки для опалубки фундамента

Засыпка котлованов. В приямках, траншеях и других углублениях вдоль стены скапливается вода. При замерзании она может повредить гидроизоляцию, деформировать поверхность фундамента. Углубления в грунте возле фундамента обязательно засыпают.

Продувка закладных элементов. Если в фундаменте есть трубопроводы — их продувают и закрывают пробками, чтобы вода не попала внутрь и не замерзла.

Перекрытия для цоколя. В домах с подвалом и цоколем сооружают временное или постоянное перекрытие с полноценной гидроизоляцией. Вода внутри подземного этажа наносит серьезный ущерб основанию.

Окна цокольного этажа. Окна и продухи, которые ведут в подвал или цокольный этаж, закрывают щитами. В любой открытый проем задувает снег, попадают осадки.

Защита при зимовке на стадии готовых стен

Перекрытие. На перекрытие укладывают рубероид или полиэтилен, лестничный проем закрывают и изолируют отдельно. Если перекрытие положить не успели — нужно установить временную конструкцию. На стенах монтируют деревянный каркас, закрепляют гидроизоляцию. Работа затратная, но защищает недостроенные помещения от осадков.

Защита торцов кирпичной кладки. При строительстве кирпичных домов важно, чтобы вода не попала в полости. Кирпич и поризованные блоки защищают не только зимой — верх кладки закрывают пленкой при каждой остановке строительства. На зиму защищают горизонтальные поверхности, в том числе — в оконных и дверных проемах.

Щиты на проемах. Если окна и двери еще не установлены, проемы закрывают деревянными щитами. В домах без щитов образуются целые сугробы.

Отмостка. При остановке строительства на этапе готовых стен делают временную отмостку, иначе вода будет стекать под фундамент. Отмостка защищает бетонное основание.

Технология защиты дома с кровлей или стропильной системой

Если кровля уже готова — остается закрыть оконные и дверные проемы, сделать отмостку, продуть инженерные коммуникации. Если зима застала строительство на стадии голой стропильной системы — нужно защитить от негативного влияния стропила, внутреннюю часть дома. Для этого сооружают временную кровлю — прибивают доски, укладывают рубероид.

Что делать со строительными материалами

Зимовка не сделает лучше ни один вид строительных материалов — дерево разбухает и портится, кирпич может потрескаться, сыпучие смеси каменеют. В идеале — использовать материалы по максимуму до наступления морозов, а остальное вывезти или сложить в сухой сарай. Но если часть стройматериалов осталась на площадке, их нужно защитить:

  • Сыпучие смеси (цемент, гипс, плиточный клей, штукатурка). Это самая восприимчивая к влаге часть материалов. Если приходится оставлять их на площадке — максимально защитите мешки от влаги. Лучше всего — поднять на возвышение, сделать навес и оградить от бокового намокания.
  • Доски, брус. Пиломатериалы укладывают штабелями на возвышении 30-50 см. Между досками оставляют пространство для прохода воздуха, сверху накрывают материалом. С вентиляцией и надежной защитой от осадков дерево может перезимовать практически без ущерба.
  • Кирпич. Главная задача — защитить строительный камень от влаги. Обычно кирпич закрывают полиэтиленом.
  • Песок. Чтобы предотвратить смешивание с грунтом, песок лучше сразу выгружать на геотекстиль или полиэтилен. Для защиты от рассыпания сооружают песочницу из досок.

На каком этапе лучше проводить консервацию недостроенного здания на зиму

Если еще на этапе начала строительства понятно, что к зиме коттедж не будет готов — нужно выбрать момент остановки работ. Если видите, что не успеваете достроить стены и положить перекрытие — лучше остановиться на стадии фундамента. Временное перекрытие обходится дорого, а если оставить открытые стены — весной придется устранять последствия. Фундамент закрыть гораздо дешевле.

Если не успеваете сделать второй этаж и кровлю — остановитесь на стадии первого этажа с перекрытием. Если делаете кровлю — лучше ускориться и положить к зиме весь пирог.

При возведении домов из дерева естественной влажности здание должно выстояться, поэтому консервация дома из бруса на зиму — обязательная часть техпроцесса. При строительстве домов из клееного бруса и кирпича пауза не требуется: можно продолжать работы зимой, а когда все будет готово — сразу заселяться.

Как расконсервировать строительство

Грамотная подготовка к зиме недостроенного дома облегчает начало работ весной. Строителям не приходится устранять последствия морозов, ремонтировать поврежденные элементы конструкций. Рабочие демонтируют защиту и продолжают с того этапа, на котором остановились.

Как отвести воду из подвала дома

Бывают случаи, когда построенные здания с превосходными подвалами страдают от близкого залегания грунтовых вод. Все понимают, что большое количество воды пагубно влияет на любое строение, особенно на фундамент. В основном в такую ситуацию попадают те здания, которые построены на связном грунте и на склонах.

Для того чтобы уменьшить попадание воды в подвал, понадобится обустроить дренаж. Он предназначен для сбора, отвода воды от участка или построенного здания при помощи специально обустроенных технических устройств. Отсутствие такой системы совместно с защитными мероприятиями может привести к необратимым последствиям для фундамента, и построенного на нем дома.

Даже превосходно сделанная гидроизоляция не сможет очень долго противостоять сильному натиску воды и в конечном итоге даст протечку. И тогда встает вопрос о том, что же ждет фундамент и дом в таких экстремальных условиях. В результате в подвале будет постоянная сырость, которая способствует развитию плесени и грибков. Все эти негативные факторы будут разрушать отделочные материалы в самые быстрые сроки.

Для того чтобы не попасть в неприятные ситуации, потребуется сделать дренажную систему, являющейся самой надежной и действенной из всех существующих. Ее обустройство следует проводить с самого начала строительства дома и к тому же по всему периметру. Также следует помнить о том, что весь контур дренажа должен быть замкнутым, поэтому можно услышать и второе название – кольцевой дренаж.

Хотя бывает и так, что под влиянием каких-то внешних факторов, человеческих ошибок во время создания проекта, строительства или же при полном отсутствие дренажа, приходится сталкиваться с такой проблемой, как появление воды в подвале.

Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию, можно откопать весь фундамент по периметру и монтировать дорогостоящую гидроизоляцию или ливневый дренаж. Хотя эта процедура является более затратной и приходится не по карману большому количеству людей. Но существует более дешевый и простой, но в то же время и эффективный метод – это обустройство подвала хорошей внутренней системой дренажа.

Ее монтаж должен проходить строго по определенной технологии. Для этого в подвале вдоль всех стен потребуется уложить специальные дренажные трубы. Хотя, когда площадь подвала довольно большая, то понадобится укладывать трубы в несколько рядов, да и к тому же параллельно самой короткой стене.

В данном варианте самым лучшим способом окажется укладка труб на уже созданный ранее пол. Хотя необходимо будет учитывать и высоту самого помещения, так как она будет уменьшаться на диаметр применяемых труб совместно со стяжкой. Но если высота подвального помещения не позволяет воспользоваться таким вариантом, то понадобится выкопать требуемые углубления для труб.

На дно подготовленной траншеи или пола потребуется уложить гидроизоляционный слой, для которого в основном применяют геотекстиль. После чего он засыпается щебнем, фракция которого должна составлять 4 — 32 мм. Это требуется для того, чтобы сформировать необходимый фильтрующий слой, который, в свою очередь, будет заполнять пространство между трубой и основанием. Поэтому поступающая вода будет беспрепятственно отводиться в проложенный дренаж, а все частицы, принесенные вместе с ней, будут задерживаться обсыпкой. Поверх труб также насыпается мелкий щебень и настилается геотекстиль. Только после выполнения всех этих процедур можно делать стяжку.

Для дренажа в большинстве случаев применяют перфорированные трубы, произведенные из поливинилхлорида (ПВХ). В основном они поставляются на рынок бухтами, длина которых может колебаться от 50 до 250 м. Хотя самыми удобными окажутся трубы по 2,5 м с соединительными муфтами.

В тех местах, где находятся узлы примыкания и повороты труб, потребуется смонтировать смотровые колодцы. Они необходимы для того, чтобы можно было осматривать трубы и при необходимости проводить прочистку системы. Специалисты рекомендуют устанавливать колодцы диаметром около 300 мм и оборудованными уловителями песка, что уменьшает возможность загрязнения трубопровода.

Вся попадающая в систему вода обязательно должна доставляться в дренажный коллектор, а уже из него она попадает в ливневую канализацию или в специально сделанную накопительную емкость. Для удаления воды из емкости потребуется установить насос с поплавковым управлением. Это управление позволяет по мере наполнения емкости и поднятия поплавка до определенного уровня, когда контакты замыкаются, начать автономную откачку воды. С откачиванием воды ее уровень в емкости понижается, а, следовательно, и опускается поплавок, который в определенный момент разомкнет контакты и насос автоматически остановится. К тому же можно сделать всю систему стационарной, т. е. при помощи труб соединить насос и ливневую канализацию. Если она отсутствует, то воду можно откачивать в созданный мелиорационный ров, пруд и т. п., только при условии, что они должны располагаться не ближе 25 метров от дома.

Смонтировав дренаж, потребуется его контролировать и периодически осматривать хотя бы 1 раз в 3 года. Во время этого следует очистить не только трубы, но и колодцы от накопившейся грязи. Только после соблюдения всех необходимых правил, дренажная система будет бесперебойно работать очень много лет.

Ремонт фундамента дома: описание, технологии

Главнейшим эксплуатационным качеством конструкций зданий является их несущая способность. Фундамент – это основа любого здания, несущая способность которого влияет на все основные конструктивы, передающие на него нагрузки.

В практике встречаются как необоснованное завышение несущей способности фундамента, что приводит к увеличению его стоимости, так и ее недостаточность, приводящая конструкцию к деформациям и далее разрушению.

Усиление конструкции фундамента направлено на повышение его несущей способности. При разработке проекта усиления проводится его техническое обследование. От того насколько полно будут выявлены дефекты и насколько достоверно будет оценено их влияние на несущую способность зависит правильность метода его усиления.

Все существующие методы усиления конструкций можно подразделить на два вида:

  • Устройство разгружающих или заменяющих конструкций
  • Увеличение несущей способности усиливаемой конструкции.

При недостаточной несущей способности фундаментов производят усиление оснований или самих конструкций.
Для усиления грунтового основания используется повышение его несущей способности, а для фундаментов – устройство разгружающих или заменяющих конструкций или увеличение их несущей способности.

Методы усиления грунтов оснований сводятся к повышению их несущей способности с помощью искусственного закрепления. Закрепления грунтов можно добиться путем цементации, силикатизации и другими способами.
Метод закрепления грунтов выбирается в зависимости от вида грунтов, необходимой степени их упрочнения, конструктивных особенностей зданий.

Как уже отмечалось, фундаменты можно усиливать как путем создания разгружающих или заменяющих конструкций, так и путем увеличения их несущей способности. Если тело фундамента имеет достаточную прочность, но площадь подошвы мала, а укреплять грунты основания нецелесообразно, то основание можно частично разгрузить за счет опорной площади. Увеличить опорную площадь ленточного фундамента можно путем устройства железобетонных или бетонных наращиваний. Иногда эти конструкции называют обоймами или рубашками.

Для одиночных фундаментов обоймами являются конструкции усиления, охватывающие со всех четырех боковых сторон усиливаемый фундамент, а для ленточных фундаментов — двухстороннее наращивание соединенное сквозными анкерами. При этом решаются две основные задачи: во-первых, обеспечить надежную передачу нагрузки от усиливаемого фундамента на конструкцию усиления, во-вторых, включить конструкцию усиления в работу.

Для связи наращивания и обоймы с телом усиливаемого ленточного фундамента применяют анкеры диаметром 20-25 мм через 1-1,5м. Анкеры устанавливают в просверленные отверстия на цементном растворе. Они могут быть сквозными или глухими.
Для связи наращиваний с усиливающим ленточным фундаментом устраивают также горизонтальные штрабы или поперечные разгрузочные балки, расположенные через 1,5-2м по длине фундамента. Толщина наращивания бетоном делается не менее 30см, а в верхней части не менее 20см. Высота наращивания над поперечными разгрузочными балками должна быть не менее 25см. Класс бетона наращивания принимается не ниже В12,5. Железобетонную обойму армируют сеткой с ячейкой 15*15см, диаметром не менее 10мм.

Для обеспечения сцепления обоймы с наращиваемым фундаментом необходимо произвести очистку его боковых поверхностей, для чего конструкцию промывают водой под высоким давлением и проводят механическую обработку поверхностей для создания шероховатостей (выполняется насечка перфоратором или отбойным молотком).

При необходимости увеличения глубины заложения подошвы фундаментов появляется потребность в устройстве заменяющих конструкций. У ленточных фундаментов эту работу выполняют в такой последовательности. Через стены, в уровне подвала прорубают отверстия, в которые заводят поперечные металлические балки, концы которых укладывают на временные выносимые опоры и надежно подклинивают.

Для выравнивания возможных осадок стен поперечные балки целесообразно опирать на домкраты.

После передачи нагрузки от стен на выносные опоры ленточный фундамент разбирают захватками длиной 2-2,5м, затем отрывают траншею необходимой глубины и сооружают новый фундамент. Его включают в работу путем подклинивания зазора между низом стены и верхом нового фундамента и инъекции цементно-песчаного раствора в зазор. После засыпки котлована выносные опоры демонтируют.

Возможно, Вам будет интересно:

Увидеть собственными глазами строящиеся дома компании СИНЕРГИДОМ, это лучшая возможность понять преимущества применяемых технологий Passive House не только на словах!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector