Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие коммуникации закладывают под фундамент

Фундамент и канализация. Канализация под фундаментом на винтовых сваях

В статье будут рассмотрены аспекты проектирования и устройства канализации в доме на винтовых сваях, в частности, расположение основных магистралей относительно фундамента и вопросы необходимости утепления труб.

Содержание статьи:

1. Канализация в доме на винтовых сваях

1.1. Особенности устройства канализации при строительстве дома на винтовых сваях

Устройство канализации в доме на винтовых сваях имеет одно принципиальное отличие от решений для традиционных типов фундамента: при рытье канавы, в которой будут прокладываться трубы, необходимо выдерживать определенное расстояние от траншеи до свай (больше информации в «Альбоме технических решений», условия получения которого описаны в разделе «Акции»). Поэтому, прежде чем приступать к работам, нужно спланировать компактное расположение труб и учесть особенности строения здания, указав на плане фундамента на винтовых сваях магистрали инженерных систем, по которым затем будут производиться все монтажные работы.

Также при проектировании и устройстве канализационной системы (своими силами) должны соблюдаться общие требования СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы» и СП 129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», а также дополнительные требования СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные».

1.2. Преимущества винтового свайного фундамента перед бетонным ленточным при устройстве канализации

Как правило, при строительстве предусматривается отверстие в бетонном ленточном фундаменте для выхода канализационной трубы и уже после возведения здания производится монтаж канализационной системы. Однако в течение нескольких лет после завершения строительных работ активная осадка здания продолжается. При этом даже в хороших грунтах она обычно составляет от 30 до 60 мм, а в более слабых грунтах достигает 100 и более миллиметров.

Труба, жестко зафиксированная в отверстии фундамента, перемещается вместе со зданием вниз, что приводит к уменьшению уклона, а иногда и к контруклонам. Также нарушается герметичность в стыках вследствие общего изгиба канализационных труб. В таких случаях приходится либо учитывать все это заранее, либо заниматься в будущем откопкой всей системы и ее ремонтом.

Для свайного фундамента такая вероятность полностью исключена, так как трубы проходят между сваями и не связаны с ростверком.

2. Анализ принципиальной схемы устройства канализации

В соответствии с пунктом 5.1.2. СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов» канализационная система, присоединенная к центральной или групповой сети, должна включать внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома и отводящий трубопровод, а автономная система – внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома, отводящий трубопровод, септик и очистные сооружения.

2.1. Внутренняя сеть канализации

Конфигурация и габариты внутренней сети зависят, во-первых, от размеров дома, а во-вторых, от взаимного расположения источников водоснабжения. К ней должны быть подключены все сантехнические приборы и устройства, в которые производится слив воды (раковины, мойки, унитазы и т.п.).

Принципиальная схема устройства внутренней сети канализации при этом будет выглядеть так:

  • главная магистраль Dу 100 мм – подключение унитаза, биде;
  • главная магистраль Dу 50 мм – подключение всех остальных сантехнических приборов, установленных в санузле: ванны, душевой кабины, раковины и стиральной машины;
  • главная магистраль Dу 50 мм – подключение всех сантехнических приборов, установленных на кухне: обычно это кухонная мойка и посудомоечная машина.

2.2. Наружная канализация: выпуск из дома и отводящий трубопровод

Схема устройства системы, не присоединенной к центральной или групповой сети, предусматривает удаление отходов в резервуар, расположенный на расстоянии 5-8 метров от дома, по специальному отводящему трубопроводу.

Наружный трубопровод укладывается в предварительно вырытую траншею, соединяющую дом с канализационным резервуаром. При этом бесперебойное движение стоков будет обеспечено только в случае, если канава будет иметь определенный уклон – 2-2,5 см на 1 метр проложенного трубопровода.

2.3. Канализационный резервуар: септик или выгребная яма?

Отводящий трубопровод впадает в специальный канализационный резервуар, в котором и происходит утилизация стоков. Чаще всего в качестве конечной емкости используются выгребная яма или септик.

Выгребная яма – котлован, стенки которого укреплены кирпичной кладкой или бетоном. Хотя попадающие в нее канализационные стоки частично разлагаются, а частично – фильтруются в почву, основная их масса все же остается в самой яме. Из-за этого возникает необходимость периодической откачки стоков, а также повышается риск загрязнения грунтовых вод нечистотами. Именно поэтому рекомендуется использовать данный резервуар для небольших дачных домов с минимальным количеством стоков или же как временное решение.

При использовании септика канализационные стоки из трубопровода попадают сначала в отстойник, где происходит бактериальное разложение с образованием нерастворимого неорганического остатка. Благодаря этому во вторую камеру – фильтрационный колодец или инфильтратор – поступает уже осветленная вода с минимальным количеством примесей. Таким образом, использование септика позволяет избежать загрязнения окружающей среды, да и производить откачку из него приходится гораздо реже.

3. Является ли утепление обязательным при устройстве канализации в доме на винтовых сваях?

Часто, склоняясь в пользу бетонного фундамента, заказчики говорят о том, что он представляется им наименее холодным. Они уверены, что выбор данного типа фундамента позволит им сохранить пол в доме теплым, а трубы защитить от промерзания. Утепление пола – тема для отдельного большого разговора, в данной же статье мы разберемся, верно ли данное утверждение для канализационной системы.

Если исходить из нормативных документов, то подход к утеплению систем водоснабжения и водоотведения един для всех существующих типов фундамента. Так как бетон, к примеру, обладает высокой теплопроводностью, то единственное, от чего Вы будете гарантированно защищены, так это от ветра. В случае с винтовыми сваями добиться того же эффекта можно, к примеру, зашив цоколь дома декоративными панелями, сайдингом, плитами ДВП или ДСП и т.д. Таким образом, как в случае с бетонным фундаментом, так и в случае с фундаментом на винтовых сваях гораздо проще будет позаботиться о локальной защите (утеплении и обогреве) труб, нежели прогревать все подпольное пространство.

Следует сказать, что от утепления можно отказаться вовсе, если в процессе строительства Вы позаботитесь о соблюдении нескольких условий.

  • Правильный угол наклона магистрали. Так устройство системы канализации осуществляется, как правило, самотечным методом, то при определенном уклоне (2-2,5 см на 1 метр проложенного трубопровода) вода не будет застаиваться в трубах, что позволит избежать засоров, пробок и последующего замерзания при отрицательных температурах.
  • Постоянное наличие в доме горячей воды. Если для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С, то промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра, с учетом того, что в сток вода в основном попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах отрицательных температурах.
  • Расположение труб за глубиной промерзания грунта. В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» минимальная глубина расположения труб зависит от климатических особенностей того или иного региона, состава почвы и уровня грунтовых вод. К примеру, для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см. Соответственно, канализационная труба в данных регионах должна прокладываться ниже указанного уровня промерзания грунта.

Если Вы не можете соблюсти хотя бы одно из перечисленных условий, то лучше все же позаботиться об утеплении канализации.

4. Ошибки, которые допускают при устройстве канализации в доме на винтовых сваях и их возможные последствия

Несоблюдение оптимального расстояния от канализационной трубы до винтовой сваи. В этом случае грунт возле сваи становится рыхлым, что неизбежно приводит к потере несущей способности винтовой сваи.

Разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали приводит к их засорению и последующему промерзанию.

Использование устаревших строительных материалов влечет за собой удорожание работ и, что еще хуже, сокращение срока службы системы. К примеру, лучше отказаться от классических чугунных изделий в пользу полипропиленовых или поливинилхлоридных труб, тройников и фитингов, так как они намного дешевле, но значительно долговечнее.

Использование при поворотах одного изгиба в 90 градусов, повышает вероятность возникновения засоров. Этого можно избежать, монтируя повороты с помощью двух колен с изгибом 45 градусов.

Применение при монтаже серых кухонных стоков, а также для вывода использованной воды из ванной труб диаметром менее 50 мм, а для сточных туалетных труб – диаметром менее 100-110 мм. В этом случае они просто не будут справляться с расходом воды, что приведет к образованию пробок и засоров.

5. Бесплатные технические решения по устройству канализации от ГК «ГлавФундамент»

Наша компания предоставляет схемы устройства систем водоснабжения и канализации для фундамента на винтовых сваях, а также три типовых варианта технических решений утепления коммуникаций.

В технических решениях по устройству и утеплению коммуникаций содержится информация о том, на какую глубину следует закладывать трубы, на каком расстоянии от винтовых свай они должны располагаться, а также как правильно утеплять канализацию и многое другое.

Устройство фундамента

Устройство фундамента – основа любого здания. От его качественного возведения зависит долговечность дома и Ваша безопасность

Ошибки в установке потом сложно исправить. Приступать к закладке фундамента необходимо только после того, как Вы выбрали участок, окончательно утвердили проект дома и точно решили, какими материалами будете пользоваться.

На выбор фундамента влияют следующие параметры:

Наличие грунтовых вод;

Конструкция дома (наличие подвалов, учет прокладки коммуникаций, зарытых в землю и т. д.);

Нагрузка на фундамент;

​ Рассмотрим подробнее популярные виды фундамента.

Ленточный фундамент

Такой тип фундамента представлен в виде железобетонной полосы, проходящей по периметру дома. Для строительства ленточного фундамента нужна массивная опалубка и большое количество работ с землей, но расход материала намного меньше по сравнению с другими типами фундамента.

В каких случаях закладывают ленточный фундамент?

Если дом планируется построить из бетона, камня или кирпича.

Если сооружение имеет тяжелые перекрытия.

Если грунт на участке отличается неоднородностью.

Если в доме планируется подвал, стены которого будут стенами самого фундамента.

Типы ленточных фундаментов

Существует несколько разновидностей:

  • Монолитный. Для возведения такого типа ленточного фундамента применяется бетон и арматура. Также не обойдется без опалубки, т. е. конструкции, придающей форму всему зданию, которая будет постоянной. Опалубка устанавливается на основании котлована, а затем заливается равномерно бетоном и уплотняется. Монолитный ленточный фундамент характеризуется долговечностью, устойчивостью и универсальностью (совмещается с любым типом конструкций домов).
  • Сборный. Для его возведения также необходим бетон, который закрепляется с помощью строительной проволоки и специального раствора. Установка такого типа фундамента требует меньше времени, но больше денег, так как обойдется без использования кранового оборудования.
  • Кирпичный. Является одним из самых сложных по установке, поэтому не пользуется популярностью. К тому же монолитный фундамент намного прочнее кирпичного.
  • Бутовой. Идеален для «мокрой» почвы, так как является самым влагостойким и прочным типом ленточного фундаментом. Но цены на бутовые камни высоки, а также подбор камней является трудоемким занятием.

Фундамент на винтовых сваях

Другой популярный вид фундамента – на винтовых сваях. Его установка не обходится без монолитной железобетонной плиты (ростверк), которая равномерно распределяет нагрузку по сваям.

Рассмотрим преимущества данного типа фундамента:

  • Легкость, доступность и простота установки. Вам ненужно иметь специальные знания, навыки или труднодоступные инструменты.
  • Низкие цены (по сравнению с ленточным фундаментом).
  • Возведение на любом типе грунта.
  • Короткий срок монтажа (профессионалы делают за 1-2 дня).

К сожалению, в некоторых случаях, фундамент на винтовых сваях может сильно осесть и разрушиться из-за того, что будет неравномерно залит. Если Вы выбрали такой тип фундамента для своего дома, то убедитесь в правильности всех расчетов и учтите особенности грунта, для данной работы лучше всего привлечь профессионального подрядчика.

Заключение

К возведению фундамента стоит подойти с большой ответственностью, так как именно от его установки зависит Ваша комфортная и счастливая жизнь в частном доме. Не экономьте на материалах: некачественное сырье только замедлит строительство. А также не забывайте обращаться к специалистам, они проконсультируют по всем этапам строительства и дадут дельные советы.

Какие коммуникации закладывают под фундамент

  • УСЛУГИ
    • Строительство под ключ
    • Монолитное строительство
    • Японские фасады
    • Строительство фундаментов
    • Благоустройство
  • Объекты — монолитное строительство
  • Кирпичные дома — наши объекты
  • Портфолио
  • О стройке — House Concept
  • Ленточный фундамент
  • Фасады под кирпич
  • Контакты
  • Наша компания профессионально занимается возведением монолитных конструкций и фундаментов, убедиться в этом можно, ознакомившись с фотографиями наших работ.

    Мы готовы поделиться с вами нашими знаниями об устройстве ленточных фундаментов, чтобы и вы стали немного профессионалами!

    Для выбора типа фундамента необходимо учесть различные факторы .

    Ленточный фундамент – самый распространенный тип фундамента при строительстве коттеджей.

    И это не случайно, так как такой фундамент является самым экономичным среди всех типов фундаментов.

    Перед выполнение ленточного (да и любого фундамента) необходимо выполнить чертеж – разрез стены по фундаменту. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем избежать «сюрпризов» в виде слишком выступающего цоколя (завалинка), мостиков холода.

    По исполнению подразделяются:

    • Монолитный
    • Сборный из блоков ФБС

    По конструктиву ленточный фундамент бывает:

    • Простой ленточный. Он просто прямоугольный в сечении. Чаще всего высота больше ширины. Ширина чаще всего диктуется толщиной стены. Может выполнятся как монолитным, так и из боков ФБС. Разница в том, что монолитно исполненный фундамент лучше сопротивляется нагрузкам. В сборном – более высокая вероятность деформаций, сдвигов блоков относительно друг друга. Поэтому, с точки зрения сопротивления деформациям, монолитный всегда является лучшим решением. Особенно это касается устройства фундамента на глинистых грунтах – глинах и суглинках (которые дают медленную, но продолжительную деформацию под нагрузкой)
    • Ленточный со сваями. По другому такой фундамент называется – свайно-ростверковый. Сваи повышают несущую способность фундамента, но ведут к удорожанию возведения фундамента. Буронабивные сваи (сваи, изготавливаемые в грунте) можно использовать не во всех условиях. Так, если грунтовые воды находятся слишком высоко, бетон в скважину не залить. В этом случае придется сделать другой тип фундамента — на монолитной подушке, или монолитную плиту.
    • На монолитной подушке. Такой тип фундамента можно выполнять, если несущая способность грунта невысокая и высоко стоят грунтовые воды – и выполнить буронабивные сваи из-за этого невозможно. Такой фундамент в сечении напоминает перевернутую букву «Т». Так же, такой тип фундамента целесообразен, если вы хотите сделать высокий цоколь на плохом грунте.


    Ленточный фундамент на монолитной подушке (п.Железный перебор, возводила компания House Concept)

    Глубина заложения ленточного фундамента

    Известно, что ленточный фундамент необходимо закладывать ниже глубины промерзания. Но внесем некоторую ясность. Ниже глубины промерзания надо закладывать подошву фундамента только в пучинистых — глинистых грунтах (глины и суглинки). В песчаном же грунте можно подошву фундамента закладывать и выше. Подготовка под фундамент тоже выполняется из непучинистых материалов – песка и щебня, и таким образом, при правильно выполненной подготовке, достаточной толщины, подошва может располагаться и выше линии промерзания грунта.

    Читать еще:  Что нужно для заливки фундамента?

    Этапы устройства:

    • Выравнивание основания
    • Устройство песчано-щебеночной подготовки с вибротрамбованием
    • Устройство бетонной подготовки (min 50мм). Бетонную подготовку можно заменить на укладку водонепроницаемой мембраны типа «Изостуд» – такая мембрана достаточно прочная на разрыв, и она не позволит просачиваться грунтовым водам снизу, а из фундамента не «убежит» цементное молочко
    • Изготовление арматурного каркаса и установка его в проектное положение
    • Прокладка необходимых инженерных коммуникаций, труб
    • Сборка и установка опалубки, установка закладных проходов, хомутов, деталей
    • Заливка бетона в опалубку с постоянным уплотнением глубинными вибраторами
    • Уход за бетоном
    • Снятие опалубки
    • Уборка строительного мусора


    Подбетонку можно заменить мембранной гидроизоляцией. Главное — герметичное выполнение стыков (На фото — объект House Concept)

    Но этим работы по устройству фундамента не заканчиваются. Необходимо будет выполнить его гидроизоляцию. А в дальнейшем – утепление и облицовку.


    Обмазочная гидроизоляция фундамента (Комарова, House Concept)

    Работа арматуры, устройство каркаса

    Ленточный фундамент работает по типу балки. Все растягивающие напряжения в теле фундамента воспринимает арматура. Поэтому и расположение ее в ленточном фундаменте такое же, как и в балке – продольная арматура наибольшего сечения располагается в несколько рядов по нижней и верхней части фундамента. А арматура по средней линии фундамента и хомуты — выполняют конструктивную функцию. При установке арматурного каркаса важно выдержать защитный слой – в фундаменте (из-за непосредственного контакта с грунтом) он больше, чем в наземных конструкциях. Защитный слой – это расстояние от наружной части фундамента до арматурного стержня.

    Согласно нормам защитный слой арматуры равен:

    Для рабочей арматуры (кроме нижней) – 30мм;

    Для нижней (с бетонной подготовкой) – 35мм;

    Для нижней (без бетонной подготовки) – 70мм;

    Для поперечной и конструктивной – 15мм.


    Защитный слой рабочей арматуры

    Еще один момент – при создании каркаса арматуру обязательно связывают вязальной проволокой, предварительно выполнив нахлест арматуры. Соединение с помощью вязальной арматуры можно делать, если ее диаметр не превышает 40мм. Но мы думаем, что вы не будете настолько расточительны, чтобы приобретать такую мощную арматуру 🙂

    Схема армирования ленточного фундамента (Т-образное примыкание и угол)

    Нахлест рабочей арматуры

    В ленточном фундаменте следует выполнять не менее:

    Ар.D10мм – min нахлест 300мм
    D12мм – 380мм
    D16мм – 480мм
    D18мм – 580мм
    D22мм – 680мм
    D25мм – 760мм
    D28мм – 860мм
    D32мм – 960мм
    D36мм – 1090мм
    D40мм – 1580мм

    Эти цифры приведены для растянутой арматуры. В балке растянутая арматура обычно – внизу. Но ленточный фундамент – это не совсем балка, так как работает в других от балки условиях. Здесь растяжение может возникать как внизу, так и в верхней части. Поэтому этих величин следует придерживаться для всей рабочей арматуры. Есть нормы для сжатой зоны – нахлест там меньше, чем для растянутой, поэтому здесь не приводим.

    При прохождении арматуры углов, Т-образных стыков, рабочая арматура должна загибаться. Не допустимо выполнять в таких местах обрезать арматуру, необходимо ее загибать.

    Стоимость ленточного фундамента

    Складывается из следующих составляющих:

    • Геодезические работы
    • Материалы на опалубку (доски в дальнейшем можно использовать, например, для стропильной системы)
    • Щебень, песок (для подготовки)
    • «Тощий» бетон или мембрана – под подошву фундамента
    • Арматура, вязальная проволока
    • Бетон
    • Работа машин и механизмов (бетононасос, кран для разгрузки арматуры, и т.п.)
    • Гидроизоляция обмазочная и оклеечная – мастика, рулонная гидроизоляция
    • Транспортные услуги
    • Работа строителей
    • Мелкие расходы (гвозди, диски, макловица, ведра и т.д.)

    на каком этапе строительства подводим водопровод и канализацию к загородному дому

    добрый день. подскажите пожалуйста на каком этапе строительства мы подводим водопровод и канализацию к загородному дому ? тогда когда уже фундамент и коробка из бруса уже стоит с окнами ? или сразу с заливкой фундамента ? на какой глубине должна подводиться холодная вода к дому ? и на какой глубине канализационная труба что бы зимой не перемерзла,?

    Мастеров онлайн: 313 Заказов в неделю: 2 145 Предложений в сутки: 785

    Игорь, здравствуйте. Если строить правильно, как строится во всем цивилизованном мире — то. Имеется проект. Открываем раздел «Инженерные сети». Все делаем по проекту. Если проекта нет, то должно быть четкое представление где у Вас санузлы, кухня, котельная и т.д. Вы опять-же четко должны представлять где у Вас будет септик (канализационные трубы монтируются с необходимым уклоном), где будет скважина (или другой источник водоснабжения). С учетом всего вышесказанного на стадии строительства фундамента в конструкцию закладываются гильзы через которые в последствии будут пропущены трубопроводы. Сами трубы заводятся сразу после застывания фундамента, до обустройства пола первого этажа и до строительства отмостки. Если у Вас фундамент — плита, то все трубопроводы монтируются до заливки бетона. Не упускайте из вида необходимость защиты трубопроводов от замерзания. Удачи.

    Здравствуйте Игорь!Желательно в процессе заливки фундамента,Воду(трубой ПНД32)на глубину1.70-1.80,канализацию на 50см.при выходе с дома.Все зависит от конкретных случаев,иногда трубу ПНД тоже укладывают в трубу(для возможности последующей замены) и даже в энергофлекс с самогреющимся кабелем укладывают. Канализационную трубу тоже можно в энергофлекс.

    Добрый вечер! Все коммуникации желательно закладывать на первом этапе строительства (земляные работы, закладные под фундамент) 1. водопровод прокладывать на глубину 2м. 2. канализация практически не замерзает, соответственно 0,5-0,7м.

    Этап закладки фундамента наиболее важный и ответственный момент в строительстве дома. Фундамент под строение рассчитывается из объективных норм и требований и отнюдь не на глаз! Обязательно предусматриваются закладные элементы для подведения электричества(электромонтажные работы), для ввода воды в дом ( отопление и водоснабжение,водоподготовка, водоочистка), и для канализации (септик). При планировании фундамента необходимо понимать, где будет находиться источник водозабора (скважина, колодец). Если предполагается впоследствии строительство бани или сауны, гаража или гостевого дома, беседки или барбекю, бассейна или водоема,Вы должны определить их расположение на участке до закладки фундамента. Это позволит позднее избежать дорогостоящих земляных и сопутствующих этому работ. При высоком уровне грунтовых вод, лучше на стадии строительства фундамента предусмотреть пристенный дренаж.

    Правильная прокладка коммуникаций в фундаменте

    На этапе нулевого цикла в плитном и ленточном фундаменте следует предусмотреть узлы ввода коммуникаций. Под землей обычно проходят две инженерные системы – водоснабжение и водоотведение. Поэтому необходимо заложить гильзу под канализацию и трубу для водопровода.

    Узел ввода газопровода обычно расположен на высоте 1,2 – 1,8 м от уровня отмостки, поэтому при проектировании фундаментов не рассматривается. Ввод электроэнергии в коттедж может осуществляться как по воздуху, так и под землей. В последнем случае глубина заложения кабеля составляет 0,7 м минимум, поэтому гильзу для его прохождения необходимо заложить перед бетонированием ленты или плиты.

    Как заложить коммуникации

    Чтобы проложить трубопроводы систем жизнеобеспечения внутрь коттеджа, необходимо изготовить ввод на определенном уровне, согласно нормативам СП 31.13330 и СП 32.13330. Следует учесть конструкционные особенности фундаментов для обеспечения максимально возможной ремонтопригодности инженерных систем.

    Требования СП 31.13330 (водоснабжение)

    Гильзы закладываются в фундамент при монтаже опалубки, не рекомендуется изготовление отверстий после набора прочности бетонной конструкцией ударным способом. При проектировании узлов прохождения водопровода сквозь фундаментную плиту или ленту необходимо учесть:

    • минимально допустимый диаметр трубы (гильзы) коммуникации составляет 50 мм;
    • для восприятия линейных расширений при перепадах сезонной температуры следует использовать компенсаторы;
    • глубина заложения должна превышать на 0,5 м отметку промерзания грунта, либо используются полистирольные скорлупы или греющие кабели для обогрева труб;
    • необходимо учесть нагрузки на почву от трафика транспорта;
    • отверстие ввода в несущих конструкциях должно быть больше диаметра трубы на 0,2 мм минимум, герметичность обеспечивается сальником при высоком УГВ или эластичными материалами в сухих почвах.

    Герметизация ввода коммуникаций при высоком УГВ.

    В плавающие плиты водопровод можно завести только вертикально. В подполье, подвальный этаж заглубленного ленточного фундамента трубы заходят горизонтально. При использовании МЗЛФ или НЗЛФ магистраль проходит под лентой, поднимается внутри вертикально и проходит сквозь перекрытие или пол по грунту.

    Нормативы СП 32.13330 (канализация)

    Схема подвода канализации под фундаментом

    Прокладка канализационной трубы через ограждающие конструкции коттеджа должна удовлетворять следующим требованиям:

    • глубина минимальная 0,7 м от отмостки во избежание механических повреждений от трафика машин, людей, культивации почвы;
    • утепление греющим кабелем, скорлупами из пенополистирола при заложении выше отметки промерзания;
    • вывод должен отстоять от водопровода на 1,5 – 5 м при диаметре канализации до 20 см, больше этого размера, соответственно;
    • уклон гильзы или отверстия в ленте 4 – 7 градусов для обеспечения самотека.

    Важно! В отличие от систем водоснабжения стоки выходят из дома, поэтому всегда имеют более высокую температуру, промерзают меньше. Толщину утепления можно снизить по сравнению с водопроводом.

    Заглубленный ленточный фундамент

    При монтаже опалубки ленточного фундамента глубокого залегания гильзы для коммуникаций закладывают с учетом вышеприведенных требований:

    Водопроводные трубы:

    Необходимо учесть кратчайшую трассу между источником водозабора (скважина, колодец центрального водопровода) и ванной, туалетом, кухней внутри здания. Глубина заложения 1 – 2,7 м в зависимости от наличия обогрева и климата региона.

    В монолитных лентах сквозь опалубку пропускаются трубы подходящего диаметра для формирования отверстия либо закладываются металлические гильзы. В фундаментах из блоков ФБС оставляют технологические проемы, закладываемые кирпичом, гильза вмуровывается в кладку.

    При уровне грунтовых вод (УГВ) на 1 м и менее от подошвы ленты стыки герметизируются водостойкими растворами, пластичными материалами. В мокрых грунтах применяются резиновые либо силиконовые сальники.

    Труба канализации:

    Глубина заложения гильз 0,7 – 1,5 м в зависимости от глубины промерзания и септика. Герметизация аналогично предыдущему варианту. Для наружных контуров водоотведения используются рыже-коричневые трубы ПВХ, обладающие большей прочностью.

    Важно! Для повышения ремонтопригодности коммуникаций водопровода часто применяется металлопластиковая труба 25 – 40 мм, проходящая внутри ПНД трубы. При необходимости внутренняя линия легко извлекается для замены новой магистралью без разработки траншеи.

    Малозаглубленная и незаглубленная лента

    Ввиду того, что глубина заложения коммуникаций больше, чем глубина МЗЛФ и НЗЛФ, трубы водопровода и канализации проходят под подошвой фундамента, подстилающим слоем. Однако на пучинистых грунтах для лент малого заглубления в обязательном порядке укладывается пристенный, кольцевой дренаж.

    Прокладка канализации под МЗЛФ.

    Согласно СП 18.13330 расстояние по вертикали в свету между наружными поверхностями магистралей должно быть больше 20 см, если это канализация или 40 см для водопровода. Причем, дренаж необходимо провести под водопроводом.

    Прокладка водопровода под МЗЛФ.

    Ввод инженерных систем осуществляется перед изготовлением подстилающего слоя. Вывод магистралей в стояки инженерных систем происходит через пол по грунту или перекрытие внутри дома.

    В этом случае ремонтопригодность систем достаточно высокая. Однако укладка металлопластикового водопровода в трубу ПНД позволит обойтись при ремонте без земляных работ.

    Плитный фундамент

    Если в проекте коттеджа фундаментом является плавающая плита, разводка коммуникаций в пятне застройки должна быть завершена до изготовления подстилающего слоя, в крайнем случае перед монтажом арматурных сеток. Это обусловлено спецификой технологии:

    • опалубка устанавливается после отсыпки фундаментной подушки и заливки подбетонки;
    • если уложить водопровод и трубы канализации до монтажа опалубки, легко ошибиться с местами выхода стояков, которые могут оказаться внутри стены или слишком далеко от нее.

    Ввод канализации под плитным фундаментом.

    Поэтому ввод инженерных систем обычно начинают после того, как фундамент приобрел конкретные очертания, благодаря опалубке. Под периметром отапливаемого дома или утепленной плиты здания сезонной эксплуатации грунт замерзнуть не может.

    Однако уже на границе отмостки здания земля промерзает на глубину 1 – 2 м в зависимости от региона. Поэтому водопроводную трубу протягивают в 2 – 2,7 м траншеях до коттеджа, затем делают уклон к стояку, размещая магистраль под углом.

    Прокладка канализации подобным образом запрещена, что обусловлено следующими фактором: при увеличении уклона больше 7 градусов (перепад высот 2 см на 1 метр трубы) резко снижаются самоочищающиеся свойства стоков, жидкость уходит в септик быстрее, крупные фракции не выносятся ею полностью, что приводит к засорам. Поэтому канализацию укладывают под единым углом от стояка до септика на всем протяжении трубы. Для этого используется технология:

    • траншея в месте пересечения с фундаментом имеет глубину 0,7 м минимум;
    • от дома до септика создается допустимый уклон 2 см на метр трубы (для диаметра трубы 110 мм);
    • если внутри здания угол получается больше этого значения, стоки собирают внутри здания горизонтальными линиями, сбрасывают через вертикальный стояк к трубе наружной канализации.

    Важно! Если фундаментную плиту заливает специализированная компания, необходим акт на скрытые работы. Возможность прочистки коммуникаций должна быть обеспечена люками, трапами или ревизиями изнутри, колодцами снаружи. Рекомендуется использовать чугунные или пропиленовые трубы и фитинги, обеспечивающие ресурс 70 – 120 лет. Вместо 80 – 90 градусных отводов лучше монтаж двух колен в 45 градусов.

    Свайный, столбчатый фундамент

    В отличие от ленточных и плитных конструкций столбчатый и свайный фундаменты имеют ростверк, не соприкасающийся с грунтом, даже при его заглублении в почву. Между плитами, балками и поверхностью земли всегда остается технологический зазор 10 – 20 см, защищенный по бокам листовыми материалами. Это необходимо для того, чтобы при вспучивании грунт не оторвал ростверк от столбов или свай.

    Таким образом, для низкого наземного или подземного ростверка ввод коммуникаций полностью идентичен МЗЛФ и НЗЛФ. Для высокого ростверка потребуется дополнительное утепление инженерных систем внутри подполья:

    • канализационную трубу заглубляют в грунт на 0,7 м минимум, обертывают несколькими слоями минваты, скорлупами из экструдированного пенополистирола или используют саморегулируемый греющий кабель, к горизонтальной линии наружного водоотведения от дома до септика вертикальный стояк соединяется двумя отводами 45 градусов;
    • водопровод проводится в дом аналогичным способом, глубина заложения увеличивается до 1 – 2,7 м в зависимости от используемого утепления инженерной системы.

    Важно! Чтобы протянуть вывод канализации и ввод водопровода, траншеи для этих коммуникаций необходимо располагать на равном расстоянии от столбов или свай. При засыпке необходима трамбовка каждого 15 – 20 см слоя, чтобы элементы фундамента не потеряли несущую способность, а вся конструкция пространственную жесткость.

    Если фундамент уже залит

    При необходимости изготовления отверстий в эксплуатируемом фундаменте или вновь изготовленной конструкции, в которой забыли уложить гильзы, используется несколько технологий. Самым сложным случаем является плавающая плита, проще всего завести коммуникации под ростверк на сваях или столбах.

    Читать еще:  Облицовка фундамента на винтовых сваях

    Плитный фундамент

    В отличие от пола по грунту плавающая плита является несущей конструкцией, целостность которой запрещено нарушать. Единственным вариантом подземного ввода коммуникаций в плитном фундаменте является наклонное бурение.

    Мобильный станок монтируют только после высверливания отверстия в железобетоне алмазной коронкой под соответствующим углом. Долото бурового станка не сможет пройти сквозь арматурные сетки без полного разрушения конструкции. Метод обходится очень дорого, применяется редко.

    Поэтому чаще всего трубы канализации и водопровод вводят через стены или цоколь:

    • вплотную к стене коттеджа сооружается кессон;
    • инженерные системы заглубляются на необходимую глубину;
    • внутри кессона монтируется запорная арматура, приборы учета, фильтрующее оборудование;
    • сверху возводится легкая конструкция (будка);
    • внутри нее организуется отопление любым удобным способом.

    Важно! Ввод инженерных систем по этой схеме обладает существенным недостатком. Пассивного утепления для будки недостаточно, активное утепление обычно производится электроприборами. При отключении электроэнергии существует вероятность размораживания водоснабжения.

    Ленточный фундамент

    При эксплуатации НЗЛФ, МЗЛФ особых проблем с вводом инженерных систем обычно не возникает. Снаружи разрушается отмостка, прокапывается траншея к зданию на проектной глубине. Изнутри частично вскрывается черновой пол или демонтируется пол по грунту на отдельном участке. Трубопроводы пропускают под лентой в гильзах для обеспечения ремонтопригодности систем.

    В стенах заглубленного ленточного фундамента коммуникации проще всего пропустить при наличии в коттедже подвального этажа. Если внутри заглубленная лента засыпана полностью, по аналогии с предыдущим случаем вскрывается пол по грунту или перекрытие. После чего отрывается шурф изнутри, траншея снаружи. Отверстия в железобетоне можно изготовить несколькими способами:

    • алмазное бурение – оптимальный вариант, не повреждающий конструкционный материал фундамента, обходится дорого, даже если брать станок в аренду;
    • перфоратор – ударное бурение, долбежка одинаково вредны для бетона, так как в этом материале возникают микротрещины, происходит отслаивание бетона от арматуры;
    • сверление безударное – вариант безопасный, но очень долгий, по периметру большого отверстия высверливается множество мелких, бетонная пробка разрушается ударным инструментом, арматура срезается ножницами или сваркой.

    Алмазное бурение отверстия в фундаменте.

    Важно! Канализационную трубу необходимо монтировать под уклоном, поэтому диаметр отверстия должен быть больше на 10 – 20 мм.

    В свайных и столбчатых фундаментах единственной проблемой является изготовление шурфа внутри ростверка. Если балки расположены ниже 1 м от земли, так же вскрываются перекрытия и полы. В высоких ростверках никаких сложностей при проводке коммуникаций не наблюдается.

    Таким образом, дешевле и качественнее всего осуществить ввод водопровода можно на этапе изготовления фундамента. В плиты гильза монтируется вертикально, в ленты горизонтально или под углом для канализации. Провести инженерные системы в готовую плавающую плиту проблематично и очень дорого, поэтому будьте внимательны при планировании работ.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Прокладка канализации под фундаментом

    • Подготовка к прокладке труб
    • Прокладка трубы под фундаментом
    • Как сделать в фундаменте отверстие под канализацию
    • Устройство канализации
    • Монтаж внутренней канализации
    • Монтаж наружной канализации
    • Советы по монтажу системы канализации
    • Правила проектирования канализационных систем

    Все владельцы дачных участков мечтают о комфортной жизни в своих загородных резиденциях. Но комфорт не возможен без таких простых, но необходимых удобств, как ванна, душ, туалет в доме. А для этого необходимо проложить систему коммуникаций. Конечно, лучше всего, если прокладка водопроводной и канализационной систем совпали со строительством дома. Задача усложняется, если строение уже имеется. Тогда вам придется прокладывать коммуникации под фундаментом дома. Для того чтобы не наделать ошибок, необходимо составить подробный план и начертить схему. Давайте подробнее рассмотрим, как осуществляется прокладка канализации под фундаментом.

    Подготовка к прокладке труб

    Для подвода канализации могут применяться трубы из стали, оцинковки или полимерных соединений. Наиболее часто встречающийся диаметр – 32 мм, толщина стенки может быть от нескольких миллиметров и более. Чтобы определиться с длиной трубы, прикиньте, сколько метров от вашего дома до септического колодца и на всякий случай накиньте еще сантиметров 50.

    Для прокладки труб делают ров, глубина которого равна 2 м. Однако боле точно высчитать необходимую глубину можно только с учетом глубины промерзания почвы зимой. Труба должна проходить на 40 см ниже уровня промерзания почвы. Если глубина траншеи невелика, то для труб необходимо использовать утеплитель.

    Прокладка трубы под фундаментом

    Препятствием для того, чтобы пробить фундамент, могут служить несколько причин. Например, у дома слишком толстые стены, есть пристройка, а также, если фундамент очень глубокий и есть подвал. Тогда подкоп нужно делать очень глубоким, что крайне тяжело выполнить при самостоятельной прокладке труб канализации.

    Прокладка канализации под фундаментом – довольно тяжелый процесс, существенно облегчить который может метод наклонного бурения. Он предусматривает бурение наклонной скважины, которая проходит до нижней границы фундамента. Через эту скважину и проводят все коммуникации.

    В данном методе самое главное – это верно высчитать угол, под которым будет производиться бурение. Нижняя граница пробуренного канала должна обязательно совпасть с окончанием трубы, которая была установлена во время закладки фундамента. Канал сверлится после того, как бур будет установлен в нужной точке, которую высчитывают путем определения наклона. Его можно определить, уложив балку поперек траншеи. Чтобы направление бурения внезапно не изменилось, необходимо чтобы штырь был довольно длинный. Бурение производят медленно, время от времени подтесывая стенки канала.

    После этого в получившийся канал укладывают кусок трубы с большим диаметром – футляр, совпадающий по форме со скважиной. Сквозь футляр проводят кабель с металлическим тросом. К тросу привязывают веревку, для того, чтобы потом легко протаскивать по каналу кабель, либо шланг.

    Как сделать в фундаменте отверстие под канализацию

    Фундамент, особенно плитный – материал крайне жесткий. При его пробивании могут возникнуть трещины. Специалисты все еще спорят о том, как лучше поступить, проделать отверстие под канализационную трубу при закладке фундамента, либо оставить это на потом. Мы же рассмотрим вариант, когда в фундаменте не предусмотрели такое отверстие. Как пробить фундамент под канализацию самому? Это можно сделать при помощи отбойного молотка, либо просверлить его при помощи перфоратора. Отличная альтернатива – метод алмазного бурения.

    Инструменты, которые помогут вам сделать отверстие в фундаменте, следующие:

    • Перфоратор,
    • Пробойник,
    • Алмазная установка для бурения,
    • Ударная дрель.

    Когда вы будете пробивать фундамент, вам могут встречаться препятствия в виде камней или арматуры. Камней можно дробить при помощи пробойника, а арматуру просверлить дрелью. При отсутствии дрели бетон пробивают пробойником, периодически ударяя по нему молотком. Это очень трудоемкий процесс, занимающий много времени. Пыль, которая будет скапливаться в отверстии при работе, нужно обязательно удалять продуванием.

    Отверстие в фундаменте под канализацию поможет сделать ударная дрель. Сверление проводят на минимальных оборотах с перерывами для того, чтобы сверло могло остыть. Однако слишком глубокое отверстие при помощи дрели вы не просверлите. Для этого понадобится бурильная установка.

    Устройство канализации

    Канализация устроена таким образом, что в ней всегда присутствуют:

    • Внешний контур,
    • Внутренний контур,
    • Сборник или септик.

    Как уже говорилось выше, вам понадобится выполнить чертеж. Благодаря нему, вы можете точно определить количество и параметры труб, фитингов и прочей фурнитуры.

    Канализация под плитным фундаментом монтируется при помощи труб, изготовленных из металла, бетона, пластмассы, либо чугуна. Трубы из чугуна – самые надежные и имеют самый длительный срок эксплуатации. Но применяют их не так часто из-за того, что монтаж их слишком сложен, а цена слишком высока. Монтируют трубы на глубине не более чем 3 метра.

    Для соединения труб служат фасонные изделия, такие как:

    • Муфты, диаметр которых согласуется с сечением труб.
    • Канализационные тройники.
    • Переходники, помогающие стыковать трубы с различным диаметром.
    • Заглушки для закрытия отверстий.
    • Фиксирующие элементы.

    Герметизация возможна благодаря применению силикона из силиконового пистолета.

    Монтаж внутренней канализации

    Итак, до начала монтажа канализации, необходимо определить, где будет располагаться сборник, и где труба будет выходить наружу. Далее в фундаменте делают отверстие под трубопровод. Трубы, находящиеся внутри дома, монтируются так, чтобы сточные воды направлялись к месту вывода. Все трубы подводятся к общему стояку (трубе диаметром 100 мм). Нижний край стояка выходит в подпол. Там проходит трубопровод, соединенный с трубой, которая расположена в фундаменте и имеет выход на улицу. Место, где соединяются стояк и горизонтальный трубопровод, должно быть оборудовано ревизионным колодцем.

    Монтаж наружной канализации

    Снаружи проходит канализация под плитой фундамента, для чего в нем должно быть предусмотрено отверстие. Если такое отверстие есть, то на выходящую трубу надевают наружную трубу. Но бывает, что такое отверстие отсутствует, тогда необходимо ввести трубу под фундаментом или высверлить проем при помощи алмазного бурения.

    В разрытую траншею укладывают трубы так, чтобы они входили одна в одну. Предварительно нужно очистить концы труб от грязи и смазать их специальными смазывающими средствами, либо простым жидким мылом. Соединения уплотняются за счет наличия в канаве раструба резинового колечка.

    Советы по монтажу системы канализации

    Составляя схему вашей будущей канализации, а также плана работ, следует учитывать такие факторы:

    1. Тип и местоположение сборника.
    2. Количество жильцов.
    3. Режим посещения дома, т.е. проживаете ли вы в доме круглый год или только летом.
    4. Будете ли вы производить монтаж канализации самостоятельно или доверите работу специалистам.

    Правила проектирования канализационных систем

    Чтобы правильно проложить канализацию самому выполните несколько обязательных правил, касающихся проектировки канализационной системы:

    1. Располагайте в доме точки водозабора максимально компактно. Так вы значительно упростите схему отвода стоков.
    2. Соблюдайте все нормы санитарных и технических правил, предусмотренных для монтажа канализации.
    3. Септик не может находиться ближе, чем 2 м от соседского забора и ближе 30 м от колодца с питьевой водой (при наличии песчаного грунта – не менее 50 м). Вблизи септика не должны находиться водоемы и сооружения с чистой пресной водой.
    4. Септик, который подлежит периодической ассенизации, должен располагаться вместе с удобным подъездом. К тому же он должен находиться ниже уровня дома для естественного отвода стоков. В противном случае понадобится насос.
    5. Трубы должны проводиться с учетом наклона для отвода сточных вод.
    6. Внешний контур канализации обязан быть абсолютно прямым.
    7. Стояк должен иметь ревизию – фитинг, предназначенный для удобства обслуживания системы.
    8. До того, как вы закопаете трубы, проверьте их герметичность и надежность, проведя гидравлические испытания. Так вы вовремя сможете выявить все отклонения.

    Таким образом, провести канализацию под фундаментом своими руками вполне возможно. Нужно лишь знать некоторые тонкости этого дела и запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.

    «Надежный, как железобетонная плита»

    Достоинства и недостатки плитного фундамента

    Среди всего многообразия фундаментов плитный отличается своей монументальностью. Это один из самых дорогих видов фундамента, к такому решению прибегают там, где почвы обладают слабой несущей способностью. Если свайный, столбчатый или ленточный фундамент по каким-либо причинам не подходят для строительства, то зачастую спасает именно плита. В этом тексте поговорим о базовых принципах его устройства, о достоинствах и недостатках.

    Где и почему нужно обустраивать плитный фундамент

    Как мы уже сказали, подобный тип фундамента справляется там, где не подходят другие: на слабонесущих почвах. Поскольку он представляет собой сплошную железобетонную плиту, ложащуюся под всю площадь будущего дома. Это означает, что при подвижках грунта она будет смещаться вся целиком, равномерно. А значит, по стенам дома гарантированно не поползут трещины. Целостность фундамента сохраняется за счет его подвижности, и за это подобное основание называется плавающим.

    В Татарстане прибегать к обустройству плитного фундамента приходится нечасто, но такие участки есть и у нас. Это решение принимается на просадочных грунтах первой категории: песчаных с примесями, суглинистых, солонцовых, солончаковых, торфяных, болотистых. Такое решение подойдет и для пластичных глинистых участков (как раз такие есть в Татарстане — например, в Высокогорском районе). Нередко для верности принимают такое решение на твердых глинах, пластичных супесях, каштановых землях.

    Прежде чем принимать решение о выборе фундамента, нужно заказать полную геологию участка — не устаем это повторять. И даже если дом вашего соседа спокойно стоит на ленточном фундаменте много лет, нельзя автоматически выбирать то же самое — геологические пласты могут залегать достаточно причудливо, и именно на вашем участке может оказаться именно тот самый слабонесущий грунт. Зимой он может подвергаться неравномерным вертикальным подвижкам, а значит, могут растрескаться стены, стоящие на столбчатом или ленточном основании.

    Фото: st-par.ru

    Из чего состоит «пирог» плитного фундамента

    Чтобы обустроить фундамент в виде монолитной плиты, потребуется точно соблюсти технологию. Классическое плитное основание под дом состоит из следующих слоев:

    • Уплотненный грунт. Дно котлована надо тщательно утрамбовать. При этом котлован будет неглубоким. Поскольку плитный фундамент не относится к заглубленным, то обычно под него снимают только плодородный слой почвы.
    • Песчаная или песчано-щебневая подушка. Во-первых, она служит для дренажа, отводя от фундамента грунтовые воды. Во-вторых, песчаная «прокладка» гасит вибрации.
    • Поверх дренажного песчаного слоя укладывается геотекстиль — он защищает дальнейшие слои от ила и служит для армирования конструкции.
    • Чтобы прочно установить армирующий каркас и хорошо обустроить гидроизоляцию, потребуется бетонный выравнивающий слой толщиной в несколько сантиметров.
    • Для защиты фундамента от влаги поверх выравнивающего слоя кладется гидроизоляция. В самом простом случае укладывается рубероид или другие виды битумных материалов, но современные технологии предлагают и разные виды водонепроницаемых пленок.
    • Армирующий каркас.
    • Бетонная основа. Ее толщину рассчитает проектировщик — должны учитываться вес дома, его высота, характер грунта.

    Кроме «классической» бетонной плиты, может быть использована УШП (утепленная шведская плита) — эта разновидность отличается еще наличием утеплителя между гидроизоляцией и бетонным основанием.

    Фото: st-par.ru

    Преимущества и недостатки плитного фундамента

    Главное, за что выбирается этот вид основания под дом, — равномерное распределение нагрузок на грунт и прочное основание дома на сложных почвах. Есть у него и иные плюсы, за которые плитный фундамент любят строители.

    Читать еще:  Опалубка из фанеры для фундамента своими руками

    1. Поскольку фундамент незаглубленный, то при выемке грунта под него приходится забирать только верхний плодородный слой почвы (от 20 до 40 сантиметров, как правило).
    2. В отличие от ленточного фундамента, под который нужно долго и нудно монтировать опалубку, под монолитную плиту нужно обозначить опалубкой только контур дома. Не сказать, чтобы на этом удавалось очень много сэкономить (об этом поговорим ниже), но хотя бы работ потребуется произвести гораздо меньше.
    3. Отсутствие необходимости в сложной спецтехнике (в отличие, например, от бурозабивных свай). На площадку нужно будет пригнать только бетономешалку, которая одним днем должна будет залить бетон во всю конструкцию.
    4. Неограниченный выбор материала для дома. Плита выдержит и каркасник, и деревянный дом, и кирпичный, и даже каменный. Главное, чтобы были правильно сделаны все предварительные расчеты и работы проводились строго в соответствии с регламентами.
    5. Высокая прочность. Плитные фундаменты «вечные».

    Как и любая другая конструкция, плита в качестве основания под дом имеет и серьезные недостатки. Поэтому при ее выборе придется взвесить не только все «за», но и все «против».

    1. Сами домовладельцы часто до последнего стремятся избежать этого вида фундамента. Все просто: он один из самых дорогих в обустройстве. Просто представьте, сколько бетона и арматуры понадобится для заливки монолитной железобетонной плиты достаточной площади под ваш будущий особняк. Онлайн-калькуляторы на различных строительных сайтах показывают для монолитного плитного фундамента под дом площадью 10х15 м, высотой в 50 см над землей и заглубленностью в 30 см цену, вплотную приближающуюся к 1 млн рублей.
    2. Прокладку коммуникаций нужно будет продумать еще до заливки бетона. Закладывать их в плиту потом будет как минимум очень проблемно, как максимум — уже невозможно.
    3. Если вы хотите плитный фундамент — придется серьезно призадуматься над тем, как обустроить цокольный этаж. Классического подвала под бетонной плитой не получится. Есть способ обустроить цокольный этаж за счет верхних ребер, сделанных на бетонной плите. И тогда фундамент будет представлять собой своеобразную чашу, на которой устроен лабиринт по образцу ленточного фундамента. Разумеется, это еще сильнее удорожает стоимость строительства.
    4. Под плитный фундамент нужно идеально подготовить основание — оно должно быть ровным, как лист бумаги. Это потребует особого тщания строителей. Вообще, бригада должна быть очень квалифицированной, потому что монолитный фундамент на основе плиты ошибок не прощает. И особые требования должны предъявляться к проектировщику: все знаменитые высокопрочностные свойства плитного фундамента работают, только если все расчеты произведены тщательно и без ошибок.

    Специфика прокладки коммуникаций под плитным фундаментом

    В результате грамотного проектирования плитного фундамента эксплуатация коммуникационных систем в доме пройдет без надобности преждевременного ремонта, если не рассматривать аварийные ситуации по вине пользователей.

    Об особенностях закладки инженерных линий во время строительства силовой конструкции типа «плита», а также о вариантах ремонта в случае возникновения проблем, можно узнать из настоящей статьи.

    Требования

    Правила монтажа систем жизнеобеспечения (электроснабжение, водоснабжение, канализация) в коттеджах, строящихся на плитном фундаменте, регламентируются установленными нормативами по СП № 31-110-2003, №31.13330 и №32.13330. При этом практикующие инженеры рекомендуют уделять особое внимание ремонтопригодности коммуникационных линий.

    Согласно действующим правилам в строительстве, под инженерные сети не пробивают отверстия в затвердевшем монолите, а организуют места закладки гильз на этапе строительства опалубки.

    В процессе необходимо учесть следующие факторы:

    1. Для прокладки системы «теплого пола» и линий водоснабжения используют трубы диаметром от 16 до 20 мм. Для проводки канализации применяют трубы из поливинилхлорида со стандартным диаметром 110 мм. Если по проекту в доме много сантехнических приборов, большая длина канализационной магистрали или не предусмотрен приямок, то используют трубы диаметром 160 мм.
    2. Минимально допустимый размер гильзы составляет 5 см.
    3. При сезонных температурных перепадах в грунте возникают линейные расширения, поэтому при закладке инженерных систем используют специальные компенсаторы.
    4. Линии водоснабжения прокладывают ниже уровня промерзания, в противном случае параллельно ведут греющие кабеля или используют полистирольные скорлупы.
    5. Электрику закладывают в гильзы с радиусом изгиба от 0,3 до 0,7 м. Такое положение делает ремонтопригодным этот узел коммуникаций в случае повреждений. Линии электроснабжения выводятся в щиток, который, как правило, находится рядом с домом.
    6. Газовую трубу запрещено вводить в дом через толщу фундамента, для этих целей делают отверстие в наружной стене и вставляют в него гильзу для защиты. Все места, в которых трубы соединены, должны быть расположены таким образом, чтобы в любой момент место контакта можно было обследовать и починить при необходимости.

    Под площадью основания монолитного фундамента, в теле которого проходят трубы отопления (например, УШП), грунт замерзнуть не может, что позволят застройщику дополнительно сэкономить на прогреве инженерных линий.

    На каком этапе строительства проводится закладка?

    В случае с возведением плитного фундамента разводка инженерных сетей в пятне застройки должна осуществляться до изготовления подстилающего слоя. Большинство строителей придерживаются мнения, что инженерные линии проще и удобнее проводить перед этапом закладки армирующего каркаса, когда уже готова опалубка.

    Если уложить водопровод и канализационные трубы до возведения опалубки, то легко просчитаться с местами выхода и стояков, которые могут оказаться как внутри самой стены, так и слишком далеко за ее пределами. Поэтому эксперты рекомендуют закладывать коммуникационные системы, как плитный фундамент уже приобрел свои очертания за счет монтажа формовочной конструкции.

    Принципы прокладки при плитном основании

    При проектировании плитного фундамента на моменте определения схемы инженерных систем, конструкторы за основу используют следующие принципы:

    1. Коммуникационные сети закладывают до момента бетонирования стяжки.
    2. Трубы под плиту без защитной гильзы закладывать не рекомендуется. Гильзы должны быть несколько больше диаметра труб и при этом выполнены из высокопрочного материала, чтобы не допустить механических повреждений при заливке бетонного раствора.
    3. Для предотвращения риска замерзания канализационных труб, их прокладывают ниже уровня промерзания почвы. При этом нужно учесть тот факт, что стоки идут по направлению от дома, поэтому изначально имеют более высокую температуру, чем в линиях водоснабжения. Это позволяет строителям уменьшить толщину скорлупы для утепления.
    4. Если водопроводные линии прокладываются выше точки промерзания, что характерно для большинства участков на всех российских регионах, то застройщику необходимо продумать меры по их утеплению.

    Где и как можно завести коммуникационные сети?

    Коммуникации при фундаменте из плит, в том числе канализацию, водопровод и кабеля, можно проложить двумя способами:

    1. Через фундамент — в саму плиту через опалубку для цокольных этажей с большим заглублением.
    2. Непосредственно на дно котлована под сам фундамент, если он является мелкозаглубленным. Здесь коммуникации располагаются ниже уровня промерзания или утепляются вспененным полиэтиленом.

    Согласно установленным правилам, кабеля, трубопроводные линии и канализационные сети должны вестись по отдельным трассам.

    Под коммуникации роют траншеи, укрепляя стенки утрамбованным песком или щебнем средней фракции. Отверстия ввода для инженерных линий должны быть шире диаметра самих труб как минимум на 0,2 мм. Герметичность конструкции при высоком уровне грунтовых вод обеспечивается за счет использования сальника. В сухих почвах с этой целью используют специальные эластичные материалы.

    Как правило, канализационные сети к основанию ведут на глубине минимум 0,7 м от поверхности земли, чтобы избежать механических повреждений от трафика людей или при культивации почвы. Для обеспечения самотека гильзу кладут под уклоном от 4 до 7 градусов.

    Футляры для электросети, как правило, совпадают по форме с подготовленной скважиной. Сквозь гильзу протягивают кабель с металлическим тросом, к которому привязывают веревку, для того, чтобы в случае необходимости легко было протянуть новый кабель или шланг через футляр.

    Если возможность ввода коммуникаций на стадиях подготовки плитного фундамента была упущена, подключить их возможно после возведения дома пристройкой утепленного короба к стене или пробиванием отверстий в бетонном монолите.

    Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в доме, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Система «активный теплый пол» представляет собой вмонтированный в бетон спиральный извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода.

    Таким образом поверхность фундамента служит непосредственно черновым полом и застройщику остается продумать только вопрос с чистовой отделкой.

    Раскладку труб активного теплого пола производят по уложенной арматурной сетке в соответствии с рабочими чертежами. Для крепления к арматурной сетке используют нейлоновые хомуты. После монтажа всех труб теплого пола необходимо установить коллектор и подключить трубы к нему. Монтаж коллекторов осуществляется в месте, строго определенном рабочими чертежами.

    Чтобы правильно ввести газ внутрь дома, делают отверстие в нижней части одной из наружных стен, но не в толще фундамента. Газовые трубы проводят, используя защитную гильзу и уплотнение, при этом внутри гильзы может быть расположен только цельный отрезок трубы.

    Проблемы и их решение

    Большинство строителей придерживаются мнения, что закладывать инженерные сети в тело фундамента без доступа к ним в процессе эксплуатации не целесообразно.

    Как минимум, трубы и кабеля могут прийти в негодность по причине естественного износа.

    При этом всегда остается риск, что возникнут проблемы в определенное время с коммуникациями в виде повреждения уплотнителя, рассоединенных контактов или засорившихся труб. Поэтому открыто стоит вопрос о ремонтопригодности закладываемых в плитный фундамент коммуникаций.

    Заложить ремонтопригодную систему можно, если изначально вести трубы и кабеля в специальных футлярах и выводить их в специальный приямок – смотровой колодец, оборудованный в техническом помещении. При желании кессон можно закрыть декоративной крышкой и пользоваться им лишь по мере необходимости.

    Приямок представляет собой отдельно стоящее подземное помещение с бетонными стенами и дном. Как правило, изготавливают конструкцию размером 0,7х0,7х0,7 м. Сначала делают приямок, а затем возводят плиту фундамента.

    Как правило, приямок должен быть расположен за периметром отмостки. Таким образом, в случае аварии в трубопроводе, стоки будут скапливаться не под фундаментом, а течь сразу в приямок. При желании собственник может заменить или отремонтировать коммуникационные сети в любое время.

    Монтаж приямка влечет за собой усложнение конструктива плиты фундамента и удорожание строительства. Но как показывает практика, стоимость замены труб не соизмерима с риском строительства нового фундамента или дома, если из-за бытовой аварии с коммуникационными системами вся силовая конструкция потеряет прочность.

    Варианты ремонта

    Если поврежденные трубы теплого пола можно заменить, вскрыв напольное покрытие и верхний слой бетона, то ремонт коммуникаций под слоем утеплителя сопровождается значительными трудовыми, временными и материальными затратами. При этом нарушение утрамбованного слоя песчаной подушки непременно приведет к ухудшению устойчивости основания, что ничем нельзя компенсировать после устранения аварийной ситуации.

    Ремонтопригодность коммуникационных систем под плитным фундаментом, как уже было оговорено ранее, обеспечивается за счет закладки гильз под линии:

    • водоснабжения,
    • электроснабжения,
    • канализации.

    Как правило, все футляры выводятся в приямок, к которому имеет доступ собственник сооружения. Через гильзы можно вытянуть поврежденные линии, а также протянуть новые и восстановленные сети. Также к трубам можно добраться, сделав подкоп с боковой стороны дома.

    В последнем случае нарушается несущая способность грунта, поэтому большинство практикующих инженеров рекомендуют закладывать ремонтопригодные коммуникационные сети в плитном фундаменте. При этом выбор оптимальных углов наклона траншей под гильзы и схемы расположения коммуникационных линий стоит доверить профессионалам.

    Заключение

    Плитный фундамент широко применяется в индивидуальном строительстве. На текущий момент возможны различные варианты конструкции, в том числе касательно проводки инженерных сетей.

    Большинство строителей придерживаются мнения, что коммуникации должны быть ремонтопригодными, поэтому усложняют строительство закладкой приямка за пределами периметра фундамента, куда выводятся все линии. Это позволяет собственникам иметь доступ ко всем сетям, ведущим в дом через фундамент, и, при необходимости, провести их ремонт или замену.

    Основные правила проводки инженерных систем совместно со строительством плитного основания контролируются действующими стандартами по СП и СНиП.

    С чего начинается строительство

    С чего начинается строительство дома

    Возведение жилого дома на первоначальном этапе всегда начинается с закладки фундамента. При этом неважно, из какого материала будет строиться дом. Фундамент предназначен для того, чтобы правильно и эффективно перераспределить нагрузки на грунт, на котором будет построено ваше жилье. Прежде чем начать работы по возведению фундамента проводят тщательное изучение характера, типа и состояния грунта на строительной площадке. Вслед за этим, учитывая результаты изучения грунта, выбирается тип и конструкция фундамента. В этом случае между видом фундамента и типом грунта существует прямая связь, которая в последующем определяет прочностные характеристики будущего здания и срок его эксплуатации.

    Виды фундамента

    • сплошные;
    • столбчатые;
    • ленточные;
    • свайные;
    • монолитные;
    • сборные.

    Когда сооружают дома, имеющие стены из бетона, кирпича или камня, применяютфундаменты ленточного типа, которые оборудуют по всему периметру дома. При этом следует учитывать, что такой вариант характеризуется большими затратами материалов и немалым временем строительства. При сооружении ленточного фундамента необходимо много бетона, нужна бетономешалка для его производства, а также источник электричества для работы бетономешалки.

    Для закладки монолитного фундамента сначала изготавливают деревянную опалубку, которую размещают в котловане. Если вы выбрали фундаментиз железобетона необходимо позаботиться о наличии специальных металлоконструкций, размещенных по всему периметру здания и связанных между собой. Такая конструкция и равномерно залитый по всей
    поверхности бетон будут залогом надежной конструкции. Применяя для основания дома бетонные и железобетонные блоки, связанные между собой, получаем сборный фундамент. Преимуществами такой конструкции считается достаточная прочность и быстрота возведения, однако такой фундамент достаточно дорогой. Фундамент из кирпича строится достаточно долго. При этом необходимо довольно много материалов и трудозатрат для его строительства. Но еще дольше нужно строить бутовый тип основания. Бутовый камень при строительстве фундамента необходимо особенно тщательно подбирать и подгонять. Однако эта конструкция относится к наиболее долговечной и прочной при сравнении со всеми остальными разновидностями.

    Детали

    Возводя жилой дом, следует учесть не только разновидность грунтов и соответственно тип фундамента, но и необходимость цокольного этажа, наличие котлована, канализационных и других коммуникаций. Если вашим проектом предусмотрен цокольный этаж, фундамент закладывают, используя железобетонные блоки, соединенные между собой. Для закладки таких железобетонных блоков следует предусмотреть использование соответствующей грузоподъемной техники. Если по проекту в цокольном этаже у вас будет гараж или мастерская, то тогда в подвальной части необходимо выкопать котлован и основание его выровнять. Монтирование канализационных коммуникаций обязательно предусматривает предварительный монтаж керамических или асбестоцементных труб.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector