Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка для фундаментной плиты

Как сделать плитный фундамент: пошаговая инструкция

Экономически оправдано устройство плитного фундамента при неудовлетворительной несущей способности грунта в пятне застройки, высоком УГВ, высоком содержании глины, вспучивающейся при замерзании. Строительство плиты возможно на ровном участке при гарантированном отсутствии сторонних коммуникаций.

Схема пирога плитного фундамента

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

  • песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
  • щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
  • коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
  • дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
  • бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
  • гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
  • теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
  • ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
  • армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
  • теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
  • бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
  • отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
  • утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

  • отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
  • минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой .

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Пошаговая схема устройства плитного основания

Изыскания и расчет

Взятие проб грунта

При проектировании монолитной плиты необходимо учесть опыт аналогичных конструкций в регионе, результаты изысканий (УГВ, характер грунта, несущая способность пласта), условия технического задания (этажность, стеновые, кровельные материалы). Изыскания включают в себя минимум пять геологических шурфов (углы + середина плиты).

Результатом изысканий становятся характеристики прочности, деформации разных пластов почвы в пятне застройки, прогнозирование изменений химического состава при эксплуатации жилища, степень агрессивности грунтовых вод.

Необходимо сравнить несколько вариантов решений для выявления лучшего сочетания бюджета строительства, технических характеристик. Пошаговая инструкция расчета:

  • марка бетона – М200 и выше для плиты, М50 для подготовки, согласно СП 22.13330.2011 для оснований сооружений, зданий;
  • глубина УГВ – антикоррозионные мероприятия при наличии верховодки;
  • при расчете сборных нагрузок вес плиты не учитывается на песчаном грунте;
  • вычисляется несущая способность, деформации, способные разрушить конструкцию.

Для этого используются специальные программы, доказавшие работоспособность изготовленных по их результатам фундаментов в реальных эксплуатационных условиях. Основными документами на этом этапе являются:

  • классификация грунтов – ГОСТ 25100;
  • конструкции ограждающие, несущие – СП 70.13330;
  • антикор силового каркаса здания – СП 28.13330;
  • проектирование, изготовление МЗФ – ВСН 29-85.

В отличие от ленточных оснований, плита обладает увеличенной площадью опирания, сборные нагрузки от здания распределяются равномерно, прочностной запас очень большой.

Разметка и земляные работы

Убираем плодородный слой грунта

Плиту запрещено заливать по плодородному слою. Схема разметки дома имеет вид:

  • оси – выносятся в пятне застройки шнуром, закрепленным на колышках, установленных дальше периметра дренажной системы;
  • котлован – на 0,5 метра больше плиты с каждой стороны (для устройства дренажа), плита выступает за габариты здания минимум на 10 см (зависит от проекта).

На этом этапе необходимо обеспечить защиту монолитной конструкции от почвенной влаги (верховодка). Для этого по периметру укладываются дрены:

  • геотекстиль, заходящий на края канавы;
  • слой уплотненного щебня;
  • перфорированная труба (гофра или гладкая в дорнитовом фильтре) с уклоном в сторону подземного резервуара;
  • засыпка природным фильтром (щебень фракции 10/20);
  • укрывание оставшимся геотекстилем.

Дрены запрещено прокладывать под бетонной подготовкой или фундаментной плитой. Высота обратной засыпки должна находиться вровень с щебневой подушкой основания.

Кроме того, после заливки плиты в здание невозможно осуществить ввод коммуникаций, поэтому трубопроводы ХВС, канализации укладывают на этом же этапе. Их не обязательно заглублять ниже отметки промерзания, так как теплоизоляция подошвы плиты сохранит геотермальное тепло, земля промерзать под коттеджем не будет. Достаточно глубины 1 – 1,2 м.

Подложка

Устраиваем песчаную подушку. Уплотнение обязательно.

Еще одним мероприятием по снижению сил пучения является подложка. Ее изготавливают по технологии:

  • послойное уплотнение песка – 10 см засыпка, обильное увлажнение, трамбовка виброплитой, второй слой аналогичной толщины;
  • послойное уплотнение щебня – фракция 10/20, аналогично.

Укладываем слой щебня.

Вместо щебня, песка может использоваться смесь ПГС на глубину 40 см с уплотнением указанным методом. Лишь в этом случае монолитное основание дома получит надежное опирание на нижний пласт.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Делаем бетонную подготовку.

Для монолитной плиты необходима нижняя гидроизоляционная отсечка, предупреждающая коррозию бетона и арматуры внутри него. Укладка ковра гидроизоляции из рулонных материалов по слою щебня не удовлетворяет эксплуатационным условиям:

  • острые края камней прорывают материал;
  • швы невозможно качественно герметизировать.

Поэтому при строительстве фундамента дома часто используется бетонная подготовка. Это обычная стяжка, решающая две задачи:

  • обеспечение ровной поверхности, на которую легко наклеить битумную основу Бикроста, Линокрома, Техноэласта, надежно герметизировать швы;
  • создание ровного основания плиты, усиления ее прочности, стабилизации геометрии.

Методика заливки в опалубку стандартная, толщина стяжки 5 см, армирование не требуется. Рулонные материалы обеспечивают минимальный бюджет строительства, пропитки, праймеры здесь не используются. Рекомендуемый нахлест полос составляет 15 – 20 см, швы обрабатываются горячими или холодными мастиками на битумной основе. Края гидроизоляционного ковра выпускаются за периметр бетонной подготовки, чтобы после заливки плиты запустить их на бока и верхнюю поверхность.

Утепление

Укладываем утеплитель под всей площадью здания.

В качестве теплоизолятора используется экструдированный пенополистирол XPS. Он укладывается в два слоя (10 + 10 см) вплотную для гладких плит. Если в проекте предусмотрены ребра жесткости, первый слой укладывается впритык, во втором создаются зазоры по ширине ребер:

  • по периметру;
  • перпендикулярно длинной стене через 3 м.

В этом случае монолитная плита обладает большим запасом прочности, дом избавлен от перекосов в процессе эксплуатации.

Армирование

Создаем арматурный каркас в соответствии с проектом.

Усиление плиты армопоясами производится, согласно нормативной документации для железобетонных, бетонных конструкций СП 63.13330. схема армирования имеет вид:

  • изготовление хомутов – гладкий 6 мм пруток, загнутый в виде квадрата, треугольника;
  • создание арматурных сеток – продольные, поперечные прутки периодического профиля диаметром 12 – 16 мм, связанные вязальной проволокой или соединенные сваркой (ячейка 15 х 15 см);
  • армирование ребер жесткости – четыре продольных прутка, связанные хомутами;
  • укладка нижнего пояса – устанавливается на бетонные прокладки (толщина 15 – 25 мм, сечение 10 х 10 см) для обеспечения защитного слоя (арматура должна быть в бетоне утоплена);
  • установка верхнего пояса – на нижней сетке размещаются хомуты, на них крепится верхняя карта.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Не желательно использование отдельных прутков внутри армопояса. Их необходимо изгибать на криволинейных участках, в местах узлов ввода коммуникаций с общими картами сеток. Для экономии арматуры ячейку в некоторых случаях укрупняют до 20 х 20 см.

Опалубка

Устанавливаем и укрепляем опалубку.

Для заливки монолитной конструкции по периметру необходимо установить опалубку. Ее сооружают из плит ОСБ, ДСП, фанеры либо обрезной доски в виде щитов. Внутреннюю поверхность обшивают рубероидом или пленкой для исключения откалывания бетона при распалубке. Основным документом при строительстве опалубки являются стандарты ГОСТ Р 52085; 52086.

Щиты монтируются по периметру, для защиты конструкции от промерзания внутрь них вертикально может закладываться 10 см пенополистирол. Под отмостку дома так же закладывается этот утеплитель для предотвращения бокового промерзания. Его укладывают на уровне подошвы плиты, вровень с нижним или верхним слоем теплоизолятора внутри опалубки.

Заливка и уход за бетоном

Заливаем бетон в опалубку и выравниваем поверхность. Уплотнение обязательно.

Требования по проектированию, изготовлению МЗФ указаны в нормативах ВСН 29-85, согласно которым и производятся работы. При заливке необходимо выполнить условия:

  • заполнение опалубки бетоном за один прием;
  • максимальный интервал между подачей смеси миксером после виброуплотнения предыдущего участка 2 часа в теплую погоду;
  • запрещено перегонять бетон лопатами по всему периметру из одного места – необходимо переставлять миксер либо применять бетононасос;
  • виброуплотнение производится до появления цементного молочка, скрытия щебня и отсутствия пузырьков;
  • шаг опускания насадки глубинного вибратора не может превышать его радиус действия;
  • в зимний период используется подогрев смеси проложенным внутри опалубки кабелем, укрыв пленочными материалами, обогрев паром;
  • насадки вибраторов запрещено прислонять к сеткам армопоясов;
  • распалубка возможна на пятый – седьмой день в нормальных условиях;
  • зеркало бетона необходимо предохранять от осадков, следует укрывать мешковиной, смачивать из лейки в жару.

При соблюдении технологий, рекомендаций по выбору материалов, сечений арматуры плитный фундамент не потребует реставрации, прослужит трем поколениям владельцев недвижимости, как минимум. Все приведенные технологии соответствуют требованиям указанных нормативных документов, имеют опыт эксплуатации в регионах РФ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Опалубка для монолитного фундамента

При обустройстве ленточных или плитных фундаментов из монолитного бетона вам понадобятся опалубочные вспомогательные конструкции. Опалубка для монолитного фундамента нужна для того, чтобы придать жидкому бетону необходимую конфигурацию до момента застывания.

Разновидности

Для строительства монолитной конструкции можно использовать как готовую арендованную или покупную опалубку, так и опалубочные изделия, изготовленные собственноручно. Готовые изделия для фундамента – это сборные металлические, пластиковые или деревянные щиты. Преимущество готовых изделий, взятых в аренду, – дешевизна, возможность многократного использования.

Благодаря высокой прочности металлической опалубки её можно использовать до 250 раз. Самая недорогая опалубка делается из древесины, но такие изделия можно использовать максимум три раза.

Для изготовления деревянной опалубки применяются:

  • доски;
  • ДСП;
  • ДВП;
  • бруски для создания каркаса, изготовления подкосов, распорок.

Опалубка для монолитной фундаментной плиты и ленточных конструкций может быть несъёмной и съёмной. Особенности последних мы рассмотрели выше, что же касается несъёмных изделий, то для их изготовления используется экструдированный пенополистирол и пластиковые стяжки. Такие материалы для устройства монолитных конструкций чаще используются для монтажа стен, поскольку не только удерживают бетон после заливки, но и служат утеплителем и звукоизолятором в конструкции стен.

Также в роли несъёмной опалубочной конструкции можно использовать:

  • арболит;
  • армированные панели;
  • стекломагнезитовый лист;
  • специальные пенополистирольные наборы.

Съёмная опалубка для плитного основания

Если вы решили делать плитный монолитный фундамент, опалубка может быть изготовлена самостоятельно. Для изготовления всей конструкции можно брать доски, щиты и бруски. При этом важно правильно рассчитать их толщину.

Внимание: нагрузка, которую должна выдержать опалубка, зависит не только от ширины фундаментной части или плиты, но и от толщины бетонного слоя.

Опалубка для фундаментной плиты требуется тем прочнее, чем глубже будет конструкция основания. Нужно учитывать, что прочность опалубочного изделия зависит от толщины используемых досок или щита, а также от шага, с которым установлены подкосы.

Общие рекомендации

Работы по изготовлению опалубки для монолитной плиты фундамента следует вести с соблюдением следующих принципов:

  1. В поверхности опалубочной конструкции стоит заранее предусмотреть отверстия в тех местах, где будут проходить инженерные коммуникации. В отверстия нужно вставить части трубы, чтобы после заливки бетона в конструкции основания остались дыры. Для облегчения извлечения трубы после застывания бетона их обматывают рубероидом.
  2. В частном домостроении для изготовления опалубочных конструкций используют доски шириной 150 мм. Также для этих целей подходит фанера, ОСП, ДСП. Желательно, чтобы все доски были одинаковой толщины, а их длина была не менее трёх метров. Чтобы было проще соблюдать точность геометрических размеров основания, лучше использовать обрезную доску.
  3. Если для изготовления фундаментной конструкции будут использоваться доски, которые ранее были в употреблении, то из них нужно убрать все гвозди, чтобы они не повредили при демонтаже фундамент.
  4. Опалубка для плиты фундамента может быть точно по высоте будущего основания или немного превышать её. Однако в первом случае вам будет сложнее выровнять поверхность бетона, а во втором случае сложнее соблюдать требуемую отметку верха фундаментной конструкции (особенно при самостоятельном возведении).
  5. Щели между досками выше поверхности грунта, а также дыры в досках от выпавших сучков нужно прикрыть фанерой или временно заделать подручными материалами.
  6. Для снижения адгезии бетона с досками и облегчения их демонтажа внутреннюю поверхность закрывают полиэтиленом либо смазывают жидким глинистым раствором или маслом.
  7. Чтобы древесина опалубки не забирала влагу из бетона во время его застывания, доски нужно смочить водой. В противном случае прочность бетонной конструкции будет ниже нормативной.
  8. Для опалубки лучше использовать хвойную древесину.

Опалубка на фундамент-плиту делается только по контуру основания. С внешней стороны щиты дополнительно укрепляют подкосами. После этого в подготовленную конструкцию можно укладывать прутья арматуры и заливать бетон. Если у вас возникли вопросы по поводу изготовления опалубки, вы можете задать их консультанту нашей компании, позвонив по телефону горячей линии.

Опалубка для фундамента

Компания Крамос производит и продает съемную опалубку для фундаментов разных типов:

  • ленточный фундамент под несущие стены и колонны — разборная щитовая опалубка (каркас из металла, щиты из фанеры или пластика);
  • монолитная (сплошная) плита — стандартные линейные щиты, крупнощитовая опалубка;
  • под оборудование — нетиповые индивидуальные решения сложной формы;
  • массивные переходные фундаментные плиты;
  • отдельные столбчатые фундаменты под несущие колонны;
  • фундамент на буронабивных сваях.

Цена опалубки под ключ – от 4.500 руб. за кв. метр фундамента . Возможна аренда.

Мы гарантируем, вы получаете:

  • идеально ровную бетонную поверхность и четкие углы
  • многократное применение — съемную опалубку можно использовать большое количество циклов.
  • минимальные сроки на монтаж и демонтаж оборудования.

Чтобы заказать расчеты и купить опалубку фундамента, свяжитесь с менеджерами по телефону 8-800-555-03-09 (по всей России).

Ранее было принято использовать для фундамента уже готовые бетонные блоки, однако, такие конструкции были дорогие и не очень надежные. Современные строители выбирают в качестве фундамента монолитную конструкцию, для чего хорошо подходит именно съемная щитовая опалубка. В случае необходимости профессиональная опалубка позволяет обеспечить высокие требований к качеству покрытия бетонной поверхности.

Читать еще:  Армирование плитного фундамента схема

Съемная опалубка фундамента включает:

  • каркас из металла;
  • палуба (фанера, пластик, металл и т.д.);
  • крепежные элементы (фанера, пластик, металл и т.д.).

Опалубка для ленточного фундамента

Ленточный фундамент наиболее практичен в строительстве и не требует использования дорогостоящей спецтехники. В конструкции чаще всего используется металлическая щитовая опалубка, которая устанавливается в заранее подготовленную траншею.

Т.к. щиты располагаются друг напротив друга, их стягивают специальными винтами-стяжками. Кроме того, опалубка раскрепляется телескопическими стойками в откосы котлована.

Опалубка для сплошной монолитной плиты

Для отливки монолитной плиты фундамента используют систему мелкощитовой или крупнощитовой опалубки, состоящую из металлического каркаса и фанерного щита.

Фундаменты под оборудование

Такие фундаменты чаще всего могут иметь сложную форму, поэтому они изготавливаются по индивидуальным проектам.

Переходная фундаментная плита

Эта массивная плита (толщиной более 1 метра) разделяет подземную и надземную части здания. Такое конструктивное решение применяется при смещении несущих конструкций типовых этажей относительно подземных и выполняет функцию «промежуточного фундамента».

Отдельная задача опалубки переходной плиты — удержание массы бетона, аналогично заливке перекрытий. Здесь в качестве подпорной системы применяются мощные стойки с высокой несущей способностью. Боковое давление бетона ограничивается стандартными линейными щитами с тяжами, приваренными к арматурному каркасу.

Опалубка столбчатых фундаментов

При использовании стандартных линейных щитов бетонирование производится в два этапа, с образованием холодного шва между ступенчатой и столбчатой частями. Преимуществом такого способа является возможность последующего применения элементов опалубки на типовых конструкциях.

В случае необходимости быстрого возведения большого количества однотипных фундаментов, целесообразно использовать специальные металлические элементы, позволяющие в короткие сроки монтировать опалубку и непрерывно заливать бетонную смесь на всю высоту конструкции.

ЦЕНЫ на щитовую опалубку фундамента всех видов от КРАМОС www.kramos.ru/price/. Цены на индивидуальные решения можно уточнить у менеджеров компании.

Продукция
  • Опалубочные системы
    • Опалубка стеновая
    • Опалубка колонн
    • Опалубка перекрытий
    • Опалубка БУ
    • Лифтовых шахт
    • Фундамент
    • Мелкощитовая опалубка
    • Специальная опалубка
    • Балочно-ригельная опалубка
    • Опалубка для мостов, виадуков, путепроводов, эстакад
    • Опалубка для тоннелей, водопропускных сооружений, подземных переходов
    • Подъемно-переставные консоли
    • Расходные материалы для опалубки
    • Опалубочные плиты и фанера для опалубки
    • Балка БДК
    • Подъемные защитные экраны
    • Комплектующие и элементы
    • Проектирование опалубки
    • Ремонт опалубки
  • Фасады
  • Системные профили
  • Системы ограждений и защиты периметра
Услуги
Новости

Cтоличные власти уже разрабатывают проект нового типового договора с застройщиками, которых со следующего года планируют обязать строить вместе с жильем социальную и инженерную инфраструктуру, заявил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Контакты

Офисы в городах России

Продажа опалубки осуществляется по Москве и всей России, а также в странах СНГ.

г. Лобня (Московская обл.)
ул. Лейтенанта Бойко, д. 101
+7 (800) 250-15-65; +7 (495) 664-66-89

Фундаменты домов из пенобетона, газобетонных блоков

Устройство опалубки плитного фундамента

Для устройства опалубки фундаментной плиты необходимо применять строительные доски, прочно закрепленные в грунте. Опалубочные доски (как вариант деревянный брус для ленточного фундамента) нужно устанавливать таким образом, чтобы они в дальнейшем служили нам мерой высоты и свежеуложенный бетон растеался ровным слоем. Для этого нам будет необходимо иметь всегда под рукой нивелир или шланговый водяной уровень.

Устройство опалубки из досок.С помощью шлангового водяного уровня или нивелира выравниваем опалубку.

Как работать с нивелиром вы уже знаете. Работа со шланговым уровнем также не вызовет у вас особых затруднений. Для начала необходимо заполнить шланг водой (следите за тем чтобы в нем не было пузырьков воздуха). Для этого поднимаем оба конца шлангового уровня как можно выше и начинаем с одного конца заливать воду. Концы уровня необходимо держать ровно. В этих точках поверхность воды будет на одинаковой высоте. Так как водяные шланговые уровни продают длиной от 5 до 20 метров, то с их помощью можно получить надежные высотные отметки на больших расстояниях. В процессе установки опалубки обязательно по окончании этапа работ проводите измерения с помощью правила или шлангового уровня.

Экономия! Доски, используемые при выставлении опалубки по окончанию бетонных работ, можно использовать повторно на устройства, например, строительных лесов, так что вы можете сэкономить свои денежные средства.

Как только опалубка будет выставлена, необходимо рассчитать рабочий объем котлована. Имейте ввиду, если вы запланировали вход в подвал снаружи, то необходимо опалубку в этом месте выставлять сразу (под площадку и лестницу в подвал).

Помните, что очень важно оставить достаточное рабочее пространство между фундаментной плитой и склоном котлована.Так как бетон создает очень большое давление необходимо надежно закрепить опалубку с обеих сторон.

Если вы устраиваете толстую фундаментную плиту, то скорей всего потребуется рыть яму, но тут все зависит от проектной документации вашего дома. Очень внимательно ознакомьтесь с описанием и параметрами застройки.

Там где устраивается выход из подвала на улицу необходимо вырыть яму глубиной до незамерзающего грунта.На выравненную поверхность подошвы котлована расстилается толстая пленка из искуственного материала.

Теперь, когда опалубка готова, необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента дома. Вначале необходимо разложить на очищенной подошве котлована гидроизоляционную пленку, для этого вполне может подойти «тисненое» полотно.

В качестве защитного слоя и гидроизоляции можно использовать «тисненое» полотно.Прямо на пленке раскладываем распорки для устройства арматурного каркаса: рельсы или кольца из специального материала.

Затем в соответствии со статическим расчетом должна монтироваться стальная арматура. Если у вас на участке строительства грунт с высокой несущей способностью, то для связи с ленточным фундаментом необходимо только «конструктивное» армирование. Конструктивное армирование представляет собой слой стальной решетки в верхней трети тонкой плиты. Если решетка прогнута и не отвечает необходимым условиям, то ее необходимо выравнить с помощью обвязочной проволоки. Если же грунт у вас слабый или дом дает слишком большую нагрузку, то конечно же в этих случаях не обойтись без укрепления фундамента арматурным каркасом или стальными стержнями. Если вы устраиваете ленточный железобетонный (армированный) фундамент, то в этом случае на дно котлована (по аналогии с плитным фундаментом) также укладывается защитная пленка или заливается тонкий слой бетона.

Армирование фундаментной плиты

Если вы выбрали в качестве фундамента вашего дома толстую фундаментную плиту, то при армировании ее вам необходимо, как правило, только разместить стальную решетку в нижней и верхней части плиты. На начальном этапе на пленке из специального материала устанавливаются плоские распорки: это либо рельсы, либо специальные кольца из искусственного материала.

Следующий этап — укладка первого ряда стальных решеток. Эта работа выполняется вдвоем.Распорки образуют нижнюю основу второго слоя.

Важно! Высота этих опор для собираемого нами арматурного каркаса должна быть такова, чтобы позднее, когда мы начнем бетонировать фундамент, арматура погрузилась в бетон как минимум на 1 см., чтобы создавался так называемый защитный слой. Не укладывайте ваши арматурные решетки на грунт — это неправильно.

На нижних распорках размещается первый слой стальных решеток. Перед тем как начать работы по армированию второго слоя стальных решеток, лучше всего установить арматурный каркас по краю плиты. Далее необходимо установить специальные распорки для верхнего ряда стальных решеток. Распорки изготавливаются разной высоты, и с их помощью мы фиксируем промежуток между верхним и нижним слоями арматурного каркаса.

Завершающий этап установки арматурного каркаса фундаментой плиты.Обвязочной проволокой связывают оба уровня стальной решетки. Так арматура сохраняет форму во время бетонных работ.

Чтобы обеспечить стабильность положения каркаса распорки необходимо устанавливать в виде непрерывных дорожек. Расстояние между дорожками составляет как правило один метр. Проводите все работы максимально качественно, так как не стоит забывать, что во время бетонных работ вам придется перемещаться по поверхности из переплетенного металла. Арматурный каркас будет полностью готов, когда верхняя поверхность стальной арматуры будет прочно связана обвязочной проволокой с нижней. Важно помнить: после того как плита будет залита, на поверхности фундамента не должно быть видно ни кусочки металла (расстояние от верхнего ряда арматурного каркаса до поверхности плиты должно быть не менее 2 см. бетонного слоя).

С помощью отдельных стальных прутьев маркируют верхнюю поверхность фундаментной плиты.Заземление фундамента представляет собой замкнутое кольцо из стальной ленты, укладываемое в фундамент.

Заземление фундамента

Перед началом бетонных работ, очень часто возникает необходимость проведения мероприятий по заземлению фундамента. Заземление фундамента — это замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты, которое встраивается в стальную арматуру на краю фундаментной плиты, либо у основания внешней стороны фундамента. Присоединительные шины выводятся и высоко загибаются на тех углах, где планируется устройство металлических труб дождевого желоба и подключение громоотвода. Также и в помещении, запланированном для подключения электричества к дому, из фундаментной плиты необходимо вывести такую же шину заземления. Позднее через нее будут заземлены все металлические части внутри дома ( водопровод, ванная), а также электропроводка.

Про плитные фундаменты

Фундамент монолитная плита (иначе «плавающий») используется при возведении тяжелого дома на слабом грунте либо при высоком залегании почвенных вод.

Эта конструкция компенсирует вертикальные и горизонтальные подвижки грунта, устойчива при большом напоре грунтовых вод.

Плюсы и минусы плитного фундамента

  • высокая несущая способность;
  • стойкость к подвижкам грунта;
  • простая технология возведения;
  • возможность устройства цокольного этажа.
  • высокая цена (до трети стоимости всего дома);
  • энергоемкость;
  • долгие сроки возведения (бетон схватывается около месяца).

Расчет толщины фундамента «плита»

Основные характеристики, которые учитывают при расчете фундамента – тип грунта и общая масса дома, включая мебель, людей и толщину снега на кровле в зимнее время. Полученное значение заносится в проект. Порядок цифр:

  • для легкого сооружения (гараж, баня) достаточно десятисантиметровой толщины;
  • для одноэтажного дома – 20-25;
  • для особняка в два этажа – до 40 см;
  • если по расчетам требуется большая толщина, лучше выбрать другой тип фундамента.

Технология строительства фундамента плита

Последовательность действий на предварительном этапе:

  1. Разметить участок.
  2. Вырыть котлован. Глубина: 1,5 м для заглубленного фундамента, 30 см для незаглубленного.
  3. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать.
  4. Уложить коммуникации, которые будут проходить под плитой.
  5. Закрыть песчаный слой цементной стяжкой.
  6. Уложить рулонный гидроизоляционный материал, желательно в два слоя. Для нижнего подойдет рубероид, для верхнего – плотный полиэтилен. Обеспечить герметичность стыков (пленку можно проклеить монтажным скотчем, рубероид наплавляют горелкой). Гидроизоляционный материал кладут с запасом по краям (до метра), этот запас потом закроет торцы готовой плиты.
  7. Плитные фундаменты часто утепляют снизу. В качестве теплоизолятора подойдет экструдированный пенополистирол. Сверху его закрывают еще одним слоем гидроизоляции.

При возведении плитных фундаментов на пучинистых грунтах для защиты основания от разрушительного действия воды могут потребоваться специальные меры.

  1. Вырыть колодец намного глубже котлована под фундамент.
  2. Выкопать рядом с будущей плитой траншею немного глубже котлована.
  3. Уложить в траншею перфорированную трубу, завернутую в фильтрующий материал.
  4. По окончании работ оборудовать колодец теплоизолированной крышкой.

Устроить утепленную отмостку. Ее послойная структура:

  • песчаная подушка;
  • утеплитель – ЭППС или простой пенополистирол с большой плотностью, толщина от 10 см;
  • гидроизоляция (рубероид, полиэтилен);
  • песок или мелкий щебень 5 см;
  • армированная бетонная отмостка с уклоном от фундамента. Для арматуры подойдет сетка с ячейкой до 15 см из проволоки 3 мм.

Выполнить плитный фундамент на насыпном грунте:

  1. Глубина котлована 0,7. Ширина площадки – на 7-8 сантиметров больше, чем у будущей плиты.
  2. Уложить геотекстиль.
  3. Насыпать песчаную подушку 30 см, утрамбовать. При отсутствии виброплиты песок проливают водой и просушивают до 4 дней.
  4. Насыпать слой щебня 10 см.
  5. Уложить теплоизоляционный материал с высокой плотностью (например, пеноплекс), 5 см.
  6. Уложить гидроизоляцию (подойдет рубероид).

Опалубка для фундамента плита

Опалубку изготавливают из досок 2,5 см толщиной или из влагостойкой фанеры:

  1. На ровной поверхности сколачивают из досок щиты, высота – на 0,5-0,7 метра выше верхней границы будущей плиты.
  2. Устанавливают вдоль стенок котлована.
  3. Фиксируют подкосами, колышками, монтажными уголками и прижимными скобами. Подкосы следует ставить на каждый метр длины щита.

Щели и зазоры между досками нужно ликвидировать, чтобы не вытекал раствор:

  • просветы до 3 миллиметров закроются при разбухании досок: для этого надо перед заливкой намочить опалубку;
  • зазоры до сантиметра рекомендуется заткнуть паклей;
  • больше сантиметра – заделать деревянными рейками соответствующей толщины.

На плотном грунте опалубкой могут служить стенки котлована. В этом случае гидроизоляцию перед установкой арматуры заводят на стенки. Желательно укрепить их тонкой арматурной сеткой.

Можно также использовать несъемную опалубку из пенополистирола: по окончании работ она останется в качестве теплоизоляции.

Армирование фундаментной плиты

Обычно монолитную плиту армируют в два пояса – т.е. устанавливают два уровня решеток в верхней и нижней части. Для устройства решетки используется ребристый прут сечением 12 мм, сторона ячейки – 15 см. Узлы каркаса либо сваривают, либо вяжут проволокой сечением полсантиметра.

Прутья размещают параллельно через 20 см, крайние – в 3 см от опалубки. Вертикальные перемычки выполняют U-образными скобами. Готовый каркас должен помещаться в 5 сантиметрах от дна опалубки и от верхней границы будущей плиты.

Как правильно залить плиту под фундамент

Бетон для фундамента должен быть не ниже М-300. При самостоятельном замешивании используют цемент М-400 или 500.

Считается, что лучше заливать плиту сразу целиком. Но для этого придется привлекать тяжелую технику – либо заливать готовой смесью из миксеров, либо с помощью бетононасоса. Оба варианта (особенно второй) обойдутся дорого.

Дешевле всего приготовить бетон самостоятельно. Но даже при использовании бетономешалки продолжительность заливки одного кубометра не менее 5 часов. За один заход изготовить плиту целиком не выйдет, придется заливать плитный фундамент частями.

Непродолжительный перерыв (в пределах 12 часов) не фатален. Это зависит от температуры воздуха: чем теплее, тем меньше допустимый интервал. Слой заливают по всей опалубке примерно вполовину толщины плиты, накрывают полиэтиленом. После перерыва с поверхности нужно смыть с цементное молочко (если оно появится) и можно заливать следующий слой.

Если перерыв дольше, шов делают «холодным»: следующий слой кладут уже после полного затвердевания предыдущего. Если не выждать необходимое время, масса свежего бетона продавит тонкую корку слегка схватившегося.

Можно заливать не по всей площади, а отдельными сегментами на всю высоту опалубки. Для этого внутри опалубки устанавливают дополнительные деревянные перемычки. К этому способу прибегают, если не получается изготовить достаточно бетона, чтобы сразу залить половину плиты: делать горизонтальные слои слишком тонкими нельзя.

При послойной заливке нельзя устраивать шов между слоями на уровне горизонтальных арматурных прутьев. Они должны остаться в толще бетона, не выступать на поверхность.

Залитый бетон (полностью или слой) протыкают арматурным прутом во многих местах, чтобы согнать из толщи воздух. Накрывают полиэтиленом и оставляют застывать. Полное созревание происходит за месяц. В жаркую погоду плиту нужно периодически опрыскивать водой, чтобы она не схватывалась слишком быстро: в этом случае бетон становится хрупким.

Читать еще:  Как замешать раствор для фундамента

Есть способ ускорить возведение основания под дом – сделать фундамент из дорожных плит. Готовые плиты укладывают как можно теснее, стыки заливают раствором, сверху выполняют стяжку. Этот вариант обойдется дороже, т.к. потребуется тяжелая техника.

Для тех, кто планирует залить фундамент монолитная плита своими руками – пошаговые фото.

Армирование фундаментной плиты

Бетон является непластичным видом строительного материала. Когда происходит процесс застывания бетонной массы, одна сторона бетона является зоной сжатия, а другая – зоной растяжения. Для того чтобы предотвратить образование в бетонном фундаменте трещин, основание армируется.

Арматура, применяемая в фундаментных плитах должна быть устойчива к растяжению, что обеспечит сохранность фундамента при неравномерном размещении нагрузок, а также в сильные морозы.

Технология армирования плит

Армирование фундаментных плит представляет собой применение стальной арматуры для создания каркаса, которую необходимо расположить внутрь конструкции из бетона. Устойчивость применяемой арматуры к растяжению (в отличие от самого бетона) обеспечивает сохранность основы фундамента в случаях морозных пучений, неравномерных размещений нагрузок и так далее.

Армируются плиты фундамента по следующей технологии:

Для армирования фундаментной плиты необходимо по периметру сделать опалубку, которая будет являться очертаниями будущего строения.

  1. Для начала на участке производят разметку под будущий фундамент, закрепляя главные элементы основ фундамента при помощи натянутого шнура или колышков.
  2. Далее вырывается котлован, по ходу работы проверяя точность горизонтального положения подошвы при помощи водяного уровня или нивелира.
  3. Под фундамент устраивают подушку из гравия и песка, утрамбовывают ее и укрывают слоем гидроизоляции.
  4. Поверх песчано-гравийной подушки происходит укладывание монолитной плиты толщиной в 10 сантиметров, чтобы обеспечить качественное выполнение работы по гидроизоляции.
  5. Когда произойдет процесс застывания бетонной плиты, настилается слой гидроизоляции, используя экструдированный пенополистирол.
  6. После того как будет выложен слой из песчаной подушки, из бетона и гидроизоляции, необходимо установить каркас арматуры. В процесс армирования плит входит сначала создание двух сеток с диаметром клеток в 20х20 сантиметров, которые связываются из армированных прутьев. Одна готовая сетка располагается на нижнем слое гидроизоляции, а другая – в пяти сантиметрах от верхней фундаментной плоскости.
  7. Армирование монолитных плит предполагает создание опалубки по периметру плиты. Опалубка должна точно передавать основу очертания будущего строения (дома). Каркасные щиты прикрепляются к вертикально стоящим стойкам, которые забиваются в землю по внешней стороне фундамента. Стены этих деревянных щитов покрывают при помощи картона. Это необходимо для удержания воды в бетонном растворе. После этого нужно бетон, который залили в опалубку, утрамбовать.
  8. После того как бетон будет залит, должно пройти примерно 2 недели (10-14 дней). За это время бетон успеет застыть, и только после отведенного времени можно будет убрать опалубку.
  9. По внешней стороне фундамента формируются фундаментные коньки.

Материалы и инструменты

Для того чтобы осуществить данную работу, потребуются необходимые строительные материалы. Исходя из технологии выполнения плитного фундамента, можно составить целый список необходимого.

Щиты разборной деревянной опалубки: а – для фундаментов, стен, колонн, плит, перекрытий, б – для ленточных фундаментов, балок, прогонов и ригелей рам; 1 – палуба, 2 – сшивная планка.

  1. Для разметки потребуется шнур и колышки.
  2. Чтобы вырыть котлован, придется вооружиться лопатой или экскаватором.
  3. Для ровности работы потребуется применять водный уровень.
  4. Для создания фундамента нужно использовать гравий, песок, гидроизоляцию, бетон.
  5. В работе обязательно понадобится арматурная сетка (арматура).
  6. Для создания опалубки потребуются деревянные щиты, картон.
  7. Помимо всего, потребуются и другие материалы.
  8. Нельзя забывать и о том, что нужны будут и инструменты, и другие подручные средства.

Основные требования

Фундамент будущего строительства должен в обязательном порядке соответствовать грунту, на котором он будет расположен, и должен учитывать нагрузку строения. К примеру, если построенное здание не предусматривает возведение цокольного этажа, подвала, но грунт очень сильно насыщен водой, то целесообразным является возведение монолитных плит. Она делается из бетона с обязательным армированием плитного фундамента. Именно тогда полученная конструкция будет в силах выдерживать очень большие нагрузки, а возведенная плоскость не будет деформироваться.

Получившийся фундамент будет отличной платформой. Это лучший вариант в строительстве дома, хоть и очень дорогой.

Арматура для плитного фундамента нужна для того, чтобы придать прочность бетону, превращая его тем самым в железобетон. Если правильно выполнить все этапы работы, то в итоге получается надежная и мощная конструкция. Полученный при помощи данной методики фундамент способен не только удержать возведенную конструкцию любой нагрузки, но и не подвержен просадкам грунта.

Создание фундаментной плиты

  1. Устройство опалубки.

Чтобы создать плиту фундамента, необходимо в первую очередь создать опалубку. Для этого нужно деревянные доски закрепить в грунте самым прочным образом. Их необходимо установить таким образом, чтобы они могли в дальнейшем выполнять роль по измерению уровня высоты. Это потребуется, когда нужно будет заливать бетон. Доски будут служить показателем росного растекания бетонной жидкости. Для правильной установки опалубки необходимо применять нивелир или водяной уровень шлангового типа. Чтобы установить толстую фундаментную плиту, необходимо будет вырыть яму. Очень большой котлован не понадобится. Чаще всего снимается самый верхний слой земли с растительностью, а вместо него засыпается гравий (или щебень), чтобы защитить фундаментные плиты от капиллярного втягивания. Подготовленный слой накрывается плотным пенопластом, который будет играть роль гидроизоляции.

  1. Подготовка арматуры.

В том случае если грунт слабый, то он не выдержит больших нагрузок, для этого следует укрепить его стальными стержнями или арматурным каркасом.

Перед армированием плит фундамента осуществляется подготовительный процесс. В тех вариантах, когда в строительном месте грунт с высокой несущей способностью, связь плит с фундаментом осуществляется при помощи конструктивного армирования. Когда грунт слабый, то он не сможет выдержать высоких нагрузок, для этого требуется его укрепление при помощи стальных стержней или арматурного каркаса. Важно заметить, что используемая стальная арматура в обязательном порядке должна быть чистой, на ней не должно быть коррозии, жировой пленки, так как все это снижает ее сцепление с бетоном, отсюда возникает нарушение прочности всей конструкции.

  1. Армирование плиты.

Стальные решетки размещаются в верхних и нижних частях плит фундамента. Допускается использование сеток с сечением 15х15 мм и диаметром прута в 5-6 мм. Для начала на гидроизоляции, размещенной на дне котлована, устанавливают плоские распорки. Их высота должна быть достаточной для размещения на них каркаса арматуры (арматура не должна выступать над бетоном, она должна погрузиться в него, чтобы создать защитный слой). Стоит знать, что армированная решетка не укладывается просто на грунт. На нижних распорках устанавливается первый слой решеток. Затем по краям плит устанавливается армированный каркас. Потом выполняются распорки, чтобы установить верхний ряд. После того как будет залит бетон, металлические стержни не должны оказаться на поверхности фундамента.

  1. Заземление фундамента.

Схема заземления фундамента

В процессе армирования фундаментной плиты часто возникает необходимость заземления фундамента. Это своего рода замкнутое кольцо, сделанное из стальной оцинкованной ленты. Оно выстраивается на краю фундаментной плиты или по внешней стороне. Делать это нужно следующим образом. Шины колец выводятся и загибаются в углах, в которых будут располагаться дождевые трубы, там же подключают громоотвод. Такая же шина выводится и в тех местах, где планируется подключение электричества. Именно через нее потом проводят заземление металлических деталей, которые находятся в доме (электропроводка, водопровод, ванная и прочее).

Армирование фундаментных плит позволяет получать в итоге очень прочную основу для строения. Это надежный, долговечный фундамент, который рассчитан на долгое эксплуатирование построенного здания. Армирование помогает предотвратить растекание стен, сильную усадку. Важно знать и учитывать тот факт, что реконструкция фундамента обойдется в большую сумму, именно поэтому лучше всего на моменте строительства выполнить качественный и достойный фундамент.

Армирование конструкции

Новые современные постройки отличает разнообразная архитектурная схема планирования. В них часто преобладают нерегулярные вертикальные элементы, разноэтажность и прочие популярные тенденции в строительстве. Все это в конечном итоге создает неравномерность нагрузки на фундамент постройки. Именно поэтому целесообразным является применение именно сплошных фундаментных плит, выполненных из монолитного железобетона. Плитные фундаменты выполняются из коробчатых, ребристых, плоских железобетонных плит. Наибольшей популярностью в применении считаются плоские фундаментные плиты. Их отличает простота конструкции, технологичность конструкции.

Схема армированной фундаментной плиты с несущими стенами

Армирование фундаментных плит проводят при помощи сварных сеток или каркаса, применяют вязаные сетки и каркасы, выполненные из отдельных стержней. Все это является очень трудоемким процессом, поэтому используется на строительных объектах только в тех случаях, когда нет другого варианта работы.

Хорошей перспективой обладает армирование при помощи тяжелых сеток или каркасов, состоящих из отдельных стержней, которые стыкуются без применения сварки. Унифицированные сварные сетки рекомендуют использовать только с арматурой, укладываемой не больше чем в четырех плоскостях, также она должна быть одного направления. В каждой плоскости сетку нужно укладывать без применения нахлеста так, чтобы арматура в соседней плоскости была перпендикулярно нерабочему направлению арматуры. Рабочие стержни стыкуют без использования сварки внахлест.

Важно учитывать, что вся площадь рабочей арматуры не должна превышать половины площади сеток арматуры этого направления.

Находящиеся поверх фундамента сетки необходимо укладывать на подставки вязаных каркасов, которые устанавливают в вертикальном направлении или под углом относительно друг к другу. Допустимо применение соединительных элементов металлического профиля.

В зависимости от того, какой жесткости должна быть верхняя арматура фундамента, и определяется расстояние, оставленное между подставками. Также воздействие осуществляет собственный вес арматуры, вес рабочих и масса бетона.

Строим опалубку для монолитного фундамента своими руками

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

  • Преимущества монолитного основания
  • Виды опалубки и материалы для ее изготовления
  • Опалубка из досок
  • Опалубка из фанеры
  • Правила установки опалубки
  • Сборка опалубки

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

  • Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
  • Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
  • Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
  • Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
  • Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
  • В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

  • Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
  • Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

  • Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
  • Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
  • Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
  • Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

к оглавлению ↑

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

  • Способность выдерживать давление бетонного раствора.
  • Сохранять заданную форму.
  • Возможность легкой и доступной сборки.
  • Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

  • Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
  • Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
  • На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

к оглавлению ↑

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Читать еще:  Как поднять деревянный дом и залить фундамент

Сборка опалубки для монолитного фундамента

  1. Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
  2. Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
  3. Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
  4. Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
  5. Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
  6. Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем. Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
  7. Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки. Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
  8. В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Плитный фундамент, или как его еще называют – монолитная плита, считается самой надежной опорой для строительства будущего дома. Такой фундамент подходит практически для любых типов строений, начиная от деревянных, и заканчивая бетонными, блочными или кирпичными малоэтажными частными домами.

Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.

Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.

Содержание статьи:

Особенности разметки плитного фундамента

Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

  1. Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
  2. Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
  3. Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.

Глубина заложения и копка котлована

Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.

  1. В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, как правило, около 50 см глубиной.
  2. Если на участке присутствуют очень слабые породы грунта, такие как торф, например, тогда необходимо эти слои полностью снять. Глубина такого котлована может достигать 1 метр и более.
  3. Дно выкопанного котлована необходимо выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все же примерно ровно должно быть.
  4. Для копки котлована необходимо нанять спецтехнику. Копать своими руками — значительно дороже и дольше. Вручную можно только выровнять дно и края, а также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
  5. Если экскаватор копнет в некоторых местах глубже, чем Вам необходимо, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
  6. В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это необходимо сразу учесть и все отводы прокопать заранее с учетом перепада высоты.

Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

  1. В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось менее 20 см , для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
  2. Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 см необходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
  3. Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
  4. Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом — просядет.
  5. На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около 20 см ). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт.
  6. Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.

Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

  1. Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной 50 мм . Не перепутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа.
  2. Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты — 20-30 см .
  3. После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
  4. Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.

Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.

Армирование плитного фундамента и заливка бетона

Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.

  1. Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром 10-14 мм .
  2. Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было 5-7см . Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см . Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока.
  3. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на 5 см . Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
  4. Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором.
  5. Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
  6. После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся 28 суток , до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20 о С , а также влажность около 80% . Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона.

Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.

Опалубка для фундаментной плиты своими руками

После копки котлована и засыпки ямы гравием с щебнем, опалубка для плитного фундамента показалась нам просто отдыхом. Здесь не нужно было таскать что-то очень тяжёлое, не нужно было сталкиваться с «человеческим фактором». Правда, при доставке досок нам одну из пяти сломали при разгрузке, но – это ничего, нестрашно.

Итак, разберём процесс создания опалубки по порядку.

Готовим необходимый инструмент для возведения опалубки, всё что нужно есть на фото!

Какие требования к опалубочной конструкции или как выбрать материал для опалубки?

Хотим заметить, что наши требования к опалубке в некоторых моментах отличаются от требований профессиональных строителей. Например, тем, кто занимается строительством на постоянной основе важно, чтобы опалубка (помимо прочего) могла использоваться повторно, легко перевозилась и имела небольшой вес. Мы же не собираемся посвящать свою жизнь строительству, поэтому нам важнее, чтобы материалы для опалубки мы могли применить в каком-то другом месте. Использовать повторно, но уже не в качестве опалубки, а как-то иначе.

Таким образом, выбор пал на обычные доски, размером 15*5*600. В отличие от специальных щитов для опалубки, у досок больше возможностей для применения в дальнейшем. Чтобы они не испортились от излишней сырости, а так же, чтобы поверхность прилегаемая к бетону была гладкой, мы выстелили стенки опалубки плёнкой. Это нужно еще и для того, чтобы пиломатериал не забирал влагу из бетона при наборе прочности. Во время застывания бетона важно, чтобы он был постоянно увлажнен и не пересыхал, иначе это отразится на показателях прочности.

Опалубка почти готова, осталось сделать распорки, а собака уже устала!

В этом процессе нет ничего хитрого. Трудности возникли только с тем, что доски оказались напилены неровно, с перепадом в ширине 1-1,5 сантиметра. Помимо того, что опалубку важно выставить точно по уровню, пришлось немного помучаться, чтобы сделать это с учётом кривизны материала. Конечно, необязательно выставлять опалубку в уровень с заливаемой поверхностью, например, если у Вас установлены маяки. У нас же маяками служила сама опалубка, так как выравнивать бетон мы решили длинной профильной трубой, медленно протягивая ее по всей ширине будущего фундамента.

Если разбить весь процесс создания опалубки на мелкие задачи, то список будет примерно таким:

  1. Отторцевать края досок под углом 90 градусов, для плотного примыкания друг к другу, выровнять их по длине 6 метров
  2. Установить первую доску по уровню (мы регулировали высоту, подсыпая мелкий щебень или убирая его)
  3. Установить остальные доски под прямым углом, выставить их по уровню, закрепить
  4. Проверить гидроуровнем высоту углов и нескольких точек по периметру
  5. Проверить длину сторон и диагонали рулеткой
  6. Заготовить колышки и палки для распорок (Мы просили привезти какой-нибудь горбыль с пилорамы, но о нашей просьбе забыли. Строимся мы в чистом поле, поэтому у нас нет «каких-нибудь деревянных обрезков, подходящих для распорок», у нас есть только заросли ольхи. Их мы и используем по максимуму) Установка колышков и распорок для усиления опалубки отняла много времени. Найти ровные, заострить, вбить на пол метра, напилить распорок в размер, прикрутить…
  7. Забить колышки на нужном расстоянии около 1 метра (у нас вышло 30 штук), чаще нет смысла в нашем случае, потому что доска достаточно толстая 5 сантиметров и фундамент не высокий, поэтому и большого распирающего давления не будет. Если Вы используете меньшую толщину доски, то колышки необходимо ставить чаще, на расстоянии 0.5 — 0.7м. Готовая опалубка может быть притянута вязальной проволокой после установки армокаркаса, таким образом арматура будет помогать держать давление от бетона
  8. Натянуть верёвку от угла до угла (доски не идеально ровные, как мы уже говорили, по нитке легко ориентироваться, в какую сторону нужно прогнуть стенку)
  9. Установить распорки, ориентируясь на нитку, и закрепить их саморезами

Опалубка готова. Забегая вперед расскажем, во время заливки ничего нигде не расперло от нагрузок, значит работа была выполнена на совесть!

На этом видео хорошо видны, наши этапы работ. В общей сложности, закончили сооружение опалубки за два полных рабочих дня.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector