Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем сверлить керамический кирпич?

Сверление и штробление керамических блоков

Несмотря на то, что из теплой керамики строят дома уже достаточно давно, до сих пор некоторым потребителям это стеновой материал остается непонятным, и многими используется с опаской. В Европе керамические стеновые блоки успешно применяются уже где-то почти 10 лет, а в России еще до сих пор на строительство из керамоблоков смотрят с опасением. Относительно керамических блоков складываются некоторые заблуждения, и хрупкость их не внушает многим строителям доверие. Но здесь нужно просто знать, как работать с этим стройматериалом.

Первое, что волнует пользователей – это штробление керамического блока. Делать штробы в керамике не так и сложно, ведь керамоблоки боятся ударных нагрузок не больше, чем пустотелые керамические кирпичи. Штробление выполняется с использованием стандартного штробореза, удары по керамике при этом следует исключить. Для работой с материалом разработаны российские нормативы – допускается ширина штробы до 200 мм, глубина паза не должна превышать 30 мм. При пользовании электроинструментом необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты – респиратором и специальными очками. При проведении работ в закрытом помещении к штроборезу следует подключить строительный пылесос.

Работать со штроборезом достаточно просто – больших физических усилий прикладывать не нужно. После того, как поработали с инструментом, необходимо из проделанного паза в керамоблоке удалить сердцевину. Стройматериал в целом не хрупкий, и откалывается он только в местах воздействия инструмента, в других местах на материале трещины не образуются.

Второе опасение – керамику очень сложно сверлить, и поэтому сложно на такие стены навешивать шкафы, водонагреватели и т. п. Но это неверно, крепится навесное оборудование достаточно прочно. Для удержания на стене легких навесных элементов применяется пластиковый дюбель различного диаметра (6, 8, 12 мм), допускается нагрузка до 50 кг. Керамоблок сверлится без усилий и довольно быстро. После сверления дюбель можно подбить молотком – керамический блок таких ударов не боится.

Значительный вес выдерживает химический анкер – сверление простой под него выполняется обычной дрелью, без перфоратора. В просверленное отверстие с помощью шприца загоняется пастообразная смесь, которая там затвердевает, затем в нее можно забить любой гвоздь или установить дюбель. Можно поступить и по-другому:

  • Просверлить в керамике отверстие;
  • Установить дюбель;
  • Выдавить в него пасту и сразу загнать в дюбель шуруп.

Химический анкер застывает при +25ºC 45 мин., при +15ºC – около часа. Чем ниже температура, тем дольше паста застывает.

При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Copyright © 2014 Компания ДОМУС-НН.

Сверление бетона, кирпича. Рекомендации советы.

Сверла по кирпичу, бетону для дрели

Отверстие можно сделать с помощью дрели с функцией удара, для этого вам понадобится специальное твердосплавное сверло, наконечник которого изготовлен из твердой стали (ВК8), именуемой в народе «победит». Сверло имеет специальную заточку для ударной дрели, хвостовик имеет цилиндрическую форму. Размеры сверл под дрель имеют диаметры от 4 до 12 мм. Максимальная длина сверла 400 мм. Сверлить отверстия большего диаметра дрель не способна, в силу своего не очень сильного удара. Поэтому производители и не выпускают диаметры больше чем 12мм. Сверлить дрелью кирпич достаточно просто, что нельзя сказать о сверлении бетона (неэффективно). Для этого лучше использовать перфоратор. Сила удара у него гораздо больше (примерно в три раза), сверление занимает гораздо меньше времени и экономит ваши силы. Если в хозяйстве нет такого инструмента как перфоратор, и нужно просверлить 2-3 отверстия, можно воспользоваться дрелью. Но при этом сверла быстро тупятся, большой расход. Примерно 2-3 отверстия одним сверлом. При сверлении перфоратором, можно сделать 20-30 отверстий. Это расход при сверлении недорогими сверлами (примерная стоимость 20руб за 6 мм сверло и рублей 40 за бур для перфоратора). Можно сделать вывод: перфоратором сверлить бетон намного дешевле.

После того как, отверстие готово, вам понадобится пластиковый дюбель, вставляем его в отверстие, а уже в него закручиваем саморез. Размер дюбеля подбирается по следующей схеме: диаметр дюбеля должен быть примерно в два раза больше диаметра самореза. Так например, для 3,5мм самореза понадобится 6мм дюбель. Сам дюбель должен быть точно такого же размера как размер сверла, и соответственно как размер отверстия. Каким сверлом воспользоваться для того, чтобы повесить кухонный шкаф? Для этого вполне подойдет 8 мм. Чтобы подвесить картину хватит и 5-6мм диаметра.

При необходимости просверлить отверстие большого размера, свыше 12 мм, вам потребуется перфоратор. Он способен высверлить отверстие до 120 мм. Такие необходимы при прокладке сантехнических труб, к примеру. Буры (сверла) для перфоратора имеют размеры от 4 – 28 мм. Длина сверла так же может быть различной. Бур диаметра 4мм — имеет максимальную рабочую длину 50мм, 5 мм – 100мм, 6мм – 150мм, 8мм – 250мм, 10мм – 540мм. Буры диаметром 12мм и выше имеют максимальную длину 1000 мм. Маленькие буры не бывают очень длинными, так как просто переломятся при сверлении.
Хвостовик бура имеет разъем SDS-plus (стандартный для всех перфораторов). Есть и разъем SDS-max (как правило, применяется в промышленной сфере), такой вряд ли пригодится в бытовых условиях, имеет возможность сверлить бурами очень больших диаметров (свыше 30 мм), мощный и обладает внушительными размерами. Важный момент, если будете использовать длинный бур (800-1000мм): рекомендуется начать сверление коротким буром (примерно 350мм), потом уже вставлять длинный бур. Все это делается во избежание перелома бура в его основании.

Сверла (буры) для перфоратора

Так же существуют коронки по бетону, такие имеют размеры от 35мм до 120мм. По периметру расположены твердосплавные напайки. Ими нужно производить сверление БЕЗ УДАРА. Т.е. включать перфоратор в режим простого сверления, в отличие от сверления буром. Чтобы напайки у коронки не тупились быстро, нужно делать перерыв, не за один проход высверливать отверстие. Стандартная глубина отверстия получается около 150мм. Если нужно глубже, то имеются в продаже удлиненные хвостовики. Можно заглубиться и на 300мм. Нужно отметить, что для коронок большого диаметра, желателен мощный перфоратор (1000 Вт и выше). Такому легче справится с работой, будет меньше греться двигатель, для небольших диаметров достаточно и 700-800Вт агрегата, например для отверстия под электрическую розетку (как правило, 68мм).

Коронки по бетону и кирпичу

Имеются и коронки по бетону с карбидно-вольфрамовым напылением. Их преимущество в том, что можно сверлить не только бетон, кирпич, но и керамическую плитку. Очень удобно, когда нужно высверлить отверстие в стене под розетку, а на стенах кафельная плитка. Не нужно менять коронки, сразу проходите все одной, и бетон и кафель. Нужно отметить, что такая коронка имеет шестигранный хвостовик, предназначенный для сверления дрелью. Желательно мощная дрель (не менее 800Вт).

Корнка по кирпичу, бетону, кафелю

Что касается качества буров, коронок и цен: недорогие фирмы-производители — “Stayer”, “Fit”, “Энкор”. Стоимость таких сверл, коронок достаточно невысока. К примеру 6-8мм (самые часто используемые) стоит около 35-50 руб. Коронка для розетки около 300-350 руб. Дорогие фирменные буры например, “Bosch” стоят в несколько раз дороже. Но и срок службы их заметно дольше. Для дома вполне подойдут недорогие варианты, так как применяются редко.

Приобрести инструмент для сверления можно как в строительных магазинах, так и заказать в интернет.

Компромисс между кирпичом и газобетоном: поризованный камень

Споры строителей по поводу цены, прочности, долговечности и теплосберегающих характеристик современных стеновых материалов не утихают уже несколько десятков лет. Периодически им удается привести друг другу убедительные доказательства недостатков как кирпича или монолита, так и ячеистых бетонов и древесины, СИП-панелей и теплоблоков. И все же накал страстей становится несколько ниже, когда кто-то приводит, в качестве разумной альтернативы, керамический поризованный камень (или блок). Давайте и мы разберемся с плюсами и минусами этой «теплой керамики».

Что такое керамический поризованный камень?

Как известно, керамика – это продукт обжига глины. В зависимости от формы, придаваемой глине в сыром виде, получаются те или иные изделия. Именно через формование блоков определенного размера и структуры получается полнотелый или пустотелый кирпич. Керамический кирпич обладает ценными потребительскими свойствами: высокой прочностью, долговечностью, низким влагопоглощением и тепловой инерцией, огнестойкостью и экологичностью. Накапливая тепло в течение долгого времени, керамика так же медленно остывает, возвращая калории в пространство. Благодаря таким качествам, керамические стены защищают от жары днем и от холода ночью.

Однако кирпич – тяжелый материал и требует усиленного фундамента, существенно повышая сроки и стоимость строительства. Кроме того, его кладка ведется на раствор из песка и цемента, толщина шва из которого должна быть около 12 мм, что, вкупе с плотностью состава, приводит к образованию «мостиков холода». Чтобы обойти эти недостатки, производители стройматериалов придумали добавлять в глиняный замес деревянные опилки или другой мелкофракционный органический наполнитель. В процессе высокотемпературного обжига, эти гранулы полностью выгорают, оставляя равномерно распределенные по всему объему керамического изделия поры.

Пористость строительных элементов из керамики существенно улучшает теплофизические и звукоизоляционные характеристики стен. А технологические пустоты, формируемые в процессе штамповки, снижают вес и стоимость поризованного камня.

Изделия из поризованной керамики занимают объем, кратный нескольким обычным кирпичам. В их маркировке есть параметр NF, цифра перед ним как раз и указывает, сколько кирпичей заменяет один такой блок. Как минимум, это размер 2,1 стандартного изделия.

Достоинства теплой керамики:

Благодаря увеличенному размеру при сохранении небольшого веса, кладка происходит в разы быстрее, экономя не только время, но и оплачиваемые каменщикам трудо-часы;

За счет пористости и пустотелой структуры, теплоизоляция стен возрастает почти на 40% по сравнению с обычным полнотелым кирпичом;

А стены можно делать однослойными, т.к. теплая керамика обеспечивает нормативную теплопроводность и звукоизоляцию построек без применения дополнительных изолирующих материалов;

При этом сохраняя высокую несущую способность стен – из поризованных блоков можно складывать несущие и ненесущие конструкции, межкомнатные перегородки;

Вертикальное соединение по типу «шип-паз» позволяет сократить количество «мостиков холода» и расход клеящего состава – укладка поризованной керамики на раствор ведется только по грани постель;

А небольшой вес экономит бюджет при устройстве более простого фундамента;

Наконец, стоимость доставки КПБ также оказывается ниже: благодаря меньшей нагрузке на ось, возможна более плотная загрузка материала в грузовую технику.

Ограничения в применении поризованной керамики.

Существует мнение, что поризованный камень крайне хрупок, и проложить внутренние коммуникации в нем невозможно, как и подвесить на стену из него радиаторы отопления, навесную мебель и технику. Это не совсем так. Но использовать определенные методы и материалы все-таки нужно:

для сохранения теплофизических свойств камня, в кладке используется специальный раствор на основе перлита;

перед нанесением раствора для каждого нового ряда необходимо выстелить предыдущий слой керамических поризованных элементов специальной кладочной сеткой;

для устранения вероятности прохождения воздуха в вертикальных швах, где отсутствует раствор, необходимо оштукатуривать стены изнутри и снаружи.

для прокладки каналов в готовых стенах не следует применять ударное и давящее воздействие, а при сверлении необходимо победитовое сверло;

для надежного крепления используются химический анкер.

Керамический поризованный камень позволяет экономично возводить теплые и долговечные здания в минимальные сроки. Таким образом, данный материал можно считать компромиссом между кирпичом и газобетоном, поскольку он сочетает преимущества и первого, и второго.

Как просверлить стену из кирпича

Любые строительные и отделочные работы не обходятся без просверливания отверстий различного диаметра и глубины для установки систем коммуникации, вентиляции, электропроводки, элементов внутренней декорации или навесной мебели. Практически все сталкивались с процессом создания отверстий в стенах, однако, не все знают, как правильно сверлить кирпичную стену, какие инструменты и технологии при этом использовать. В самом процессе нет ничего сложного, если заранее учесть тот факт, что кирпич является достаточно прочным материалом, поэтому для работы с ним необходимо иметь некоторые теоретические знания.

Просверливание отверстий необходимо при ремонтных работах

Процесс сверления кирпича

Как выбрать дрель

Как и при любых монтажных работах, для того чтобы сделать отверстие в поверхности, необходимо знать, из какого именно материала она изготовлена. Это позволит правильно подобрать инструмент и нужный вид сверла. Важно помнить, что неправильный выбор может свести ваши усилия к нулю или даже испортить оборудование.

Для сверления отверстий в бытовых условиях используют два вида инструментов:

  • перфоратор;
  • электрическая дрель.

Перфоратор можно отнести к категории профессионального строительного оборудования. Он имеет высокие рабочие характеристики и, следовательно, стоит значительно дороже, чем обычная дрель. Не каждый хозяин имеет собственный перфоратор, но дрель с функцией ударного сверления есть практически у всех, и этот прибор вполне можно использовать для создания нескольких отверстий в кирпиче.

Читать еще:  Отличие лицевого кирпича от рядового

Если вы планируете проводить объемные ремонтные работы с большим количеством отверстий, лучше купить перфоратор или взять его в аренду у любой строительной фирмы. Обычная дрель может не выдержать нагрузки и прийти в негодность.

При выборе инструмента учитывайте объём ремонтных работ

Если вы решили купить собственные инструменты для работы, при выборе подходящего оборудования стоит исходить из следующих показателей:

  • прибор должен иметь хороший электродвигатель с мощностью как минимум 600 Ватт;
  • желательно наличие регулятора оборотов двигателя, поскольку для кирпича потребуется максимум 2500 об/мин;
  • сверлильный патрон должен давать возможность использовать сверла с диаметром от 0,5 до 12 мм;
  • обязательно наличие ударного режима сверления. Эта функция помимо вращательного создаёт ещё и возвратно-поступательное движение сверла, что позволяет разрушать твёрдые породы, и процесс сверления происходит намного эффективнее;
  • полезным будет специальный переключатель направления вращения сверла. Для кирпича такая функция не нужна, но в работе с некоторыми другими материалами будет полезна;
  • удобные патроны имеют функцию самостоятельного зажима сверла без использования ключа. Однако нужно учитывать, что эта возможность существенно влияет на стоимость инструмента.

Если функция ударного сверления отсутствует, процедура сверления одного отверстия затянется надолго. Без ударного движения кромка сверлящего элемента не может зацепить породу, и приходится с большой силой давить на инструмент при работе. Это приводит к повышенным нагрузкам на внутренние механизмы самого инструмента. Сверло начинает быстро нагреваться, в результате чего может разрушиться и остаться в отверстии.

Инструменты для работы

Перед тем как сверлить стену, заранее приготовьте нужные инструменты и материалы. Вам потребуется:

  • электрическая дрель или строительный перфоратор;
  • крепёжные дюбели;
  • сверло из победитового сплава с буром;
  • крестовая или прямая отвертка, в зависимости от выбранных дюбелей;
  • перчатки и защитные очки.

Если вы используете дрель без ударного режима сверления, сверло с буром вам не подойдёт. Для работы помимо перечисленных инструментов вам потребуются:

    победитовые сверла нескольких диаметров (если необходимо отверстие с диаметром 12 мм, то приготовьте сверла 6, 8 и 12 мм);

Для сверления одного отверстия понадобятся свёрла различного диаметра

  • керн или металлический пробойник аналогичного диаметра;
  • молоток;
  • емкость с пресной водой.
  • Подготовка к сверлению

    Перед тем как сверлить кирпич, нужно заранее определить расположение будущих отверстий и при помощи карандаша или маркера нанести на поверхность соответствующую маркировку. Важно помнить, что внутри стены могут быть скрытые трубы системы водопровода, кабельные коммуникации или стальная арматура, которая часто применяется при возведении многоэтажных зданий. Необходимо тщательно исследовать стену и точно убедиться, что сверло не повредит системы коммуникации и не наткнётся на металлический прут.

    Если вы затеяли грандиозный ремонт, не зная расположения коммуникаций и труб, лучше приобрести в строительном магазине портативный строительный металлоискатель и бесконтактный прибор для выявления скрытой электропроводки. Эти устройства стоят относительно недорого, и крайне не рекомендуется на этом экономить. Если в процессе сверления вы повредите коммуникации, их ремонт или замена обойдутся вам в гораздо большую сумму, поэтому лишняя перестраховка тут не помешает.

    Портативный металлоискатель поможет обнаружить скрытые коммуникации

    Во многих случаях электрические кабели могут быть спрятаны в швах между кирпичом и скрыты под слоем штукатурки. В таких случаях воспользуйтесь обычной отверткой и аккуратно проделайте отверстие в штукатурке или шпатлевке до поверхности кирпича, чтобы удостовериться в отсутствии проводки. После этого можете приступать к сверлению дрелью или перфоратором.

    Процесс сверления

    В самом начале работ необходимо при помощи молотка и керна сделать углубление на месте будущего отверстия. Это делается для того, чтобы сверло не ушло в сторону на начальном этапе. Главное, во время всего процесса обезопасьте себя от попадания мелких осколков, надев защитные очки или специальный пластиковый щиток.

    При сверлении стены дрель следует держать ровно

    Старайтесь держать дрель максимально ровно, чтобы сверло не испытывало нагрузки на изгиб, поскольку в процессе работы оно может сломаться. Если вы используете перфоратор и сверло с буровым наконечником, работа пройдёт быстро, но если вы применяете победитовые сверла без бура и обычную дрель, то процесс требует соблюдения специальной технологии.

    Во время сверления не давите на инструмент слишком сильно, это приведёт к повышенным нагрузкам, и прибор выйдет из строя. Периодически доставайте сверло из отверстия и охлаждайте его в емкости с холодной водой.

    Видео о том, как сверлить кирпичную стену:

    Если вам необходимо сделать отверстие с диаметром 12 мм, не следует сразу устанавливать в патрон аналогичное сверло и пытаться работать. Начинайте со сверла 4 или 6 мм, сделайте отверстие на заранее предусмотренную глубину, затем замените его сверлом в 8–10 мм и повторите процедуру. После этого поставьте окончательный бур с диаметром 12 мм и расширьте отверстие до нужных размеров. С соблюдением этой технологии процесс пройдёт гораздо быстрее.

    Заключение

    На сегодняшний день кирпич является одним из самых популярных строительных материалов. Он используется в основном для возведения малоэтажных зданий и частных коттеджей. Этот материал позволяет строить дома сложной геометрической формы без использования строительной техники, к тому же обладает повышенной прочностью. Владельцы таких домов отмечают высокий уровень сбережения тепла и повышенную звукоизоляцию материала.

    Проводить любые виды ремонтных работ в кирпичном здании намного проще и быстрее, чем в бетонном, поскольку материал хорошо поддаётся всем видам обработки. Главное, в процессе работы соблюдайте правила техники безопасности и используйте индивидуальные средства защиты.

    Чем сверлить керамический кирпич?

    Бетон представляет собой смесь связующего материала, воды и специальных добавок. В зависимости от конкретного состава, технологии изготовления, обработки или назначения этого материала различают несколько типов бетона. В основном используются нормальные и легкие бетоны. Легкий бетон, в отличие от нормального, содержит такие добавки как пемза или стиропор (пенополистирол). В качестве связующего в обоих типах бетона применяется цемент. Облегчающие добавки, используемые в легких бетонах, имеют более низкие механические характеристики, по сравнению с гравием, входящим в состав нормального бетона. Как правило, это создает худшие предпосылки для крепления дюбелей в легких бетонах. Европейские технические допуски в области ответственного крепления различают бетоны с трещинами и без трещин.

    Стеновые материалы — полнотелый кирпич сплошной структуры

    К этой группе кирпичей относятся полнотелый керамический (рядовой, облицовочный, клинкерный) и силикатный кирпичи. При закреплении дюбелей в таком кирпиче, как правило, не возникает никаких проблем, благодаря отсутствию в кирпиче внутренних полостей.

    Полнотелый блок пористой структуры

    Полнотелые блоки из легкого или ячеистого (пористого) пенобетона или газобетона имеют в своей структуре большое количество пор, что существенно снижает механические характеристики материала. При креплении в таких блоках рекомендуется использование специальных дюбелей с удлиненной распорной зоной или дюбелей, обеспечивающих связывающее, не напряженное крепление (см. Механизмы крепления). Пенобетон (”Ytong”, “Siporex”, “Hebel”, “Durox”, “Greisel”)

    Пустотелые кирпичи и блоки

    Пустотелый кирпич сплошной структуры

    Такой кирпич состоит из непористого материала и содержит внутренние полости, расположенные либо параллельно, либо перпендикулярно базовой опорной плоскости кирпича. Сечение отверстий, как правило, -круглое, овальное или прямоугольное, причем суммарная площадь поперечного сечения пустот составляет более 15% от общей площади опорной плоскости кирпича. К этой группе относятся керамические и силикатные кирпичи с различными геометриями пустот и пустотелые бетонные блоки. Для крепления в таких кирпичах применяют специальные типы дюбелей, которые заполняют пустоты или проходят насквозь через несколько стенок полостей, закрепляясь в них с образованием внутренних упоров.

    Пустотелый блок пористой структуры

    Несущая способность таких блоков еще ниже из-за наличия полостей в пористом материале. Предпочтительно использование дюбелей с удлиненной распорной зоной или инжекционных химических соединений, реализующих геометрический механизм крепления. Щелевые блоки из легкого кирпича или пенобетона (”Unipor”, “Poroton”)

    К этой группе относятся тонкостенные строительные материалы, имеющие достаточно низкие механические характеристики, например гипсокартонные, гипсоволо-конные, древесностружечные, асбоцементные, цементно-стружечные листы или МДФ панели. Такие листы крепятся либо непосредственно на другую строительную основу, или же на некотором расстоянии от нее. При креплении предметов к листовым материалам необходимо использование специальных дюбелей, которые образуют геометрическое крепление на задней стенке листов. Такие крепежные элементы, как правило, относятся к категории «дюбеля для пустотелых конструкций”

    Сверление отверстия

    При сверлении следите за тем, чтобы сверло было направлено по перпендикуляру к стене, и не используйте изношенные или не соответствующие конкретному строительному материалу сверла. Просверленное отверстие следует очистить и удалить из него остатки материала. Следите за соответствием диаметра и глубины отверстия рекомендациям изготовителя. Для листов и плит не применяйте сверла, предназначенные для сверления твердых строительных материалов. Тип и приемы сверления определяются видом строительной основы:

    От отверстия к строительному материалу…

    Очень часто неизвестно, какой строительный материал находится под штукатуркой или обоями. Определить тип материала помогает пробное сверление сверлом с победитовым наконечником на низких скоростях вращения и без ударной нагрузки. По усилию сопротивления понятно, идет ли речь о мягком или твердом и прочном материале. О конкретном типе материала можно судить по цвету и консистенции буровой муки.

    Бетон: светло-серая или белая мука, мелкая, как пыль, не слипающаяся.

    Пенобетон: белая крупнозернистая, но легко размягчающаяся мука.

    Кирпич: красная мука, пустотелый кирпич легко определить по ступенчатому проникновению сверла в материал; в этом случае нельзя применять ударное сверление.

    Силикатный кирпич : белая мука, по ощущениям похожая на песок.

    Гипсокартон: белая мелкозернистая пыль, прилипающая к сверлу.

    Гипсоволоконный лист : серая мелкозернистая пыль, прилипающая к сверлу.

    . от строительного материала к методу сверления

    Сверление отверстий без ударной нагрузки; для мягких, пористых строительных материалов с низкой несущей способностью, например: пористый бетон, пустотелые материалы, во избежание повреждения перегородок и ребер в материале.

    сверление отверстий с большим числом оборотов и многочисленными слабыми ударами для строительных материалов повышенной прочности, напр. для кирпичных кладок из сплошного кирпича.

    Сверление с перфоратором:

    Сверление отверстий с малым числом оборотов и немногочисленными сильными ударами; для сплошных материалов повышенной прочности, например для бетона.

    При таком монтаже дюбель полностью утапливается в основу, диаметр отверстия в основе больше, чем диаметр отверстия в монтируемой детали. Сначала сверлится отверстие, затем в него монтируется дюбель, и только после этого в дюбель при помощи шурупа крепится деталь.

    При таком монтаже отверстие в основе сверлится насквозь через закрепляемую деталь. Диаметры отверстия в основе и детали равны диаметру дюбеля. Дюбель монтируется насквозь через закрепляемую деталь в отверстие в основе и распирается в нем с помощью шурупа. Этот вид монтажа отличается наименьшей трудоемкостью и высокой точностью за счет соосности отверстий в основе и закрепляемой детали.

    Монтаж с зазором:

    Закрепляемая деталь фиксируется на некотором расстоянии от поверхности строительной основы.

    Максимальная толщина закрепляемой детали

    При предварительном монтаже максимальная толщина закрепляемой детали (макс.толщина крепления) определяется длиной выбранного шурупа, при сквозном монтаже — длиной самого дюбеля. Если поверхность строительной основы покрыта штукатуркой (изоляционным материалом), то максимальная толщина закрепляемой детали должна выбираться с учетом толщины штукатурки.

    Глубина крепления дюбеля

    Глубина крепления дюбеля определяется расстоянием между острием дюбеля (концом его распорной части) и поверхностью несущей основы.

    Механизмы крепления

    Распорная зона дюбеля прижимается шурупом к внутренней поверхности отверстия. Внешним силам, действующим на шуруп и дюбель противодействует сила трения материала дюбеля о строительную основу.

    Дюбель меняет свою форму в зависимости от геометрии полостей в основе (связываясь в узел или раскрываясь в полости,и образуя внутренние или внешние упоры).

    Связывающее крепление (крепление соединением)

    Крепежный элемент неразрывно связывается (склеивается) с материалом основы при помощи раствора или полимерной смолы. Такое крепление не вызывает возникновения напряжений в материале основы и материале крепежного элемента и обеспечивает максимальную несущую способность конструкции.

    Виды разрушения системы крепления

    Извлечение дюбеля из основы:

    Под действием внешней нагрузки дюбель выдергивается из основы, при этом не наблюдается разрушения материала основы.

    Разрушение материала основы:

    Существенно зависит от глубины закрепления дюбеля и от прочностных свойств строительной основы.

    • низкая несущая способность основы

    • недостаточная глубина анкеровки

    Трещина материала основы:

    Растрескивание при креплении — часто встречающийся вид дефекта при креплении в бетон.

    • слишком малые размеры элемента строительной основы

    • слишком маленькое расстояние между осями двух соседних отверстий (межосевое расстояние) или между осью крепления и боковой поверхностью элемента основы (краевой отступ)

    Срез или изгиб шурупа:

    Возможность изгиба или среза шурупа определяется прочностными характеристиками стали, поперечным сечением шурупа и прилагаемой внешней нагрузкой. Срез или изгиб шурупа соответствует максимально достижимой несущей способности конструкции.

    • слишком низкие прочностные характеристики стали шурупа/винта.

    При выборе размера и типа дюбеля необходимо учитывать возникающие после крепления нагрузки. Нагрузки различают по:

    Читать еще:  Морозостойкость кирпича для наружных стен

    Усилия даны в кН(1кН=100 кгс), изгибающий момент в Нм

    Отзывы о ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП2 (330.1.0.00)

    Взял себе две дрельки для работы по стройке — мелкую 350-ку и этот аппарат. Короче, 1200-ка, это жывотное. Делать можно фактически что угодно — я им и мешал смеси (правда, штуктарку), и закручивал глухари, и сверлил коронками. Мощности хватает практически на все, рукоятка основная отлично сделана по удобству. Сам аппарат в работе греется, но работать может крайне долго. В общем, мало чего может справиться с подобными нагрузками . вариант строго рекомендуется к применению.

    26 февраля 2016

    Подкупила дрель своей универсальностью, внушительными характеристиками, всё же 1200В не слабый движок, и к тому же две скорости. Строюсь, поэтому инструмент нужен разноплановый, чтобы можно было и сверлить, и мешать, и при необходимости болт вкрутить. Пенобетон берёт отлично, шлакоблок заборный из гранитного отсева сверлил под арматурные клины, красный керамический кирпич. С кирпичом вообще помог капитально. Он у меня дорогущий, отделочный. Отверстия посверлил аккуратно, благодаря хорошему патрону и регулятору оборотов. У меня ещё керамогранит планируется на пол в кухне и ванной. Пробовал сверлить с отключением удара, на образце. Тоже берёт, аккуратно, ни трещин ни сколов. По удобству работы понравилась ручка необычной хваткой формы, она резиновая изнутри. Вторая ручка металлическая, не страшно свернуть. Вообще добротно сделана, хоть и недорого её купил.

    20 февраля 2016

    Брал для стройки и ремонта – расширяли пристройку к дому.Дрель, можно сказать, отработала по полной. Сверлила доску, брус, фанеру, профлист, шлакоблок, бетонные фундаментные блоки. С главной задачей справляется на пятерку.
    Много намешали раствора, шпатлевки, краски. Мощности хватало с избытком – ведро со шпатлевкой вообще закручивал как вентилятор – поэтому мешали в большом бачке. Когда ставили перегородку из бруса и делали крышу, попользовались как шуруповертом – огромные шурупы 8х220 вворачивали прямо по месту, штук четыреста ушло.
    Честно скажу, когда брал, долго выбирал и сомневался, теперь рад, что не ошибся. Боялся, что крякнет до того, как закончим работы, а теперь смело планирую следующее лето.

    Две скорости, качественный патрон, мощность, выгодная цена

    Неплохая дрель для повседневной работы. В целом покупкой доволен. Был бы ещё довольнее, если бы она была прямо от производителя в кейсе, а не в коробке.

    За эту цену:
    2 скорости;
    Ударный режим;
    Реверс;
    Ограничитель глубины сверления.

    Передняя съёмная рукоятка сделана из двух частей — верхняя из какого-то лёгкого металла, нижняя (чёрная) из пластика и внутри полая. Соединены обе части винтом. Боюсь, что если я сильно на неё навалюсь, то ручка просто сломается (сугубо моё мнение). Другой недостаток — нельзя работать одной рукой потому что сверло начинает изгибаться (виной всему конструкция задней ручки).
    Ну и продаётся она в картонной коробке, а не в кейсе.

    Впечатления дрель оставляет положительные. Особенно нравится цена за такой мощный и симпатичный аппарат. Если вы нечасто будете использовать реверс – смело покупайте.

    Определенно есть. Среди коих хочу отметить мощность агрегата, продуманную эргономику и доступную цену.

    Как и везде, куда без них. Больше всего напрягает фиксатор патрона, сделанный из винта на М6. При такой мощности просто непонятно куда смотрел конструктор и все кто у него принимал это. При переключении на реверс винт «летит» как фанера над Парижем. Винт нужен мощный, под стать дрели.

    сверлил спиралью левиса 35 мм брус деревянный. через 2 часа открутился патрон из-за разрыва фиксирующего винта. это сверло имеет резьбу на кончике как у самореза и сама забуривается в дерево без лишнего давления на дрель. при остановке просто так выдернуть не получается, приходится включать реверс, в результате чего винт не выдержал. винтик М6 обычный хлипкий с левой резьбой. для такой мощной дрели нужен винт хороший, а не этот китайский.
    работать без этого винта можно, только пришлось выдергивать это сверло на ходу, от чего сломалась передняя съемная ручка в металлической части.
    к слову, то же самое произошло с дрелью Д-16/1050Р, но уже на первом отверстии глубиной 150 мм.
    короче, вывод такой реверсом при большой нагрузке лучше не пользоваться. а выдергивать сверло на ходу.
    итог:

    слабый фиксирующий винт в патроне М6
    слабая передняя ручка

    Брал для строительства сруба, сверление шкантов.. На четвертом ряде сломался вал в редукторе. При этом муфта даже не успела сработать. Придется покупать что-то другое, т.к. ремонт дрели затягивается, а зима приближается.

    Характеристики из паспорт

    Эргономичная и ухватистая D-образная основная рукоятка для столь тяжёлой и мощной зверюги явно необходима. Без ограничителя предельного крутящего момента (а он здесь имеется) я бы не рискнул сверлить столь мощным инструментом.
    В красный кирпич и пенобетон что свёрла, что коронки идут выше всяких похвал. Бревно банного сруба 30-мм перка прошла как третья стопка – ласточкой!
    Но бетон – это бетон, особенно современный прочный монолит. Пару дюбелей ещё можно заглубить, но для бо?льших объёмов и диаметров более 10 мм лучше обратиться к перфоратору, даже не столь мощному. В металл свёрла вкручиваются без замечаний, только при сверлении относительно тонких листов возможно закусывание на выходе, с подобающим рывком (муфта не срабатывает мгновенно).
    Вот с реверсом надо поаккуратнее. Как уже отмечалось на форумах, ключевой патрон фиксируется на валу леворуким винтом М6. Я на этом попался, решил подзастрявшее в брусе сверло реверсом вытащить, а винтик то и срезало.

    мощность, 2 скорости.

    Дополнительная ручка фиксируется ненадёжно.

    Из работы высверливали сверлом по дереву на 25 отверстия под шканты в брусе.
    Если б не мелочи, то на четверочку бы тянула, но сейчас померла. Обидно. И стройка встала и на новый прибор буду смотреть, но уже другой фирмы. Или отпавшую шайбу муфты предельного момента обварить с ведомой шестернёй, чтоб хоть как-то работала, но уже без муфты предельного момента. Конечно опасно, но хоть что-то.
    С Интерсколом такое впервые, обычно очень, очень долго работает их техника и без проблем.

    мощная, сверлом на 25 спокойно просверливает лиственницу на 300 мм. При своей мошности одна из самых дешевых на рынке. Есть пониженная передача. Трещетка — муфта предельного момента очень хорошо помогает. Через пять месяцев эксплуатации двигатель работает исправно, зубья на шестренях не съедены. Но.

    На первой минуте работы, на третьем отверстии, сломалась ручка. переделали, но сейчас линейку уже не закрепить. — очень не продумано крепление ручки. Винт, с левой резьбой на 6, крепящий патрон тоже быстро сломался. Но самое не нормальное и раздражающее, через 5 месяцев работы перестал работать редуктор. Двигатель работает, патрон не крутится — сломалась муфта предельного момента (отпала шайба с трещеткой, которая передает момент от ведомой шестерни на вал с шлицами).
    Сейчас ждем сервис, но предупредили, что скорей всего неправильная эксплуатация, как и Хитачи, которое тоже больше полгода не работает..
    Где найти запчасти для дрели — неизвестно. На сайте не продают (или еще не нашел)

    Надежный рабочий инструмент. Брали через знакомых, чтобы сделать ремонт в классе. Ремонт, как говорится, силами родителей. Два месяца с небольшими перерывами делали этой дрелью буквально все.
    Сверлили дырки в панелях, в досках, в ДСП. Били отверстия в перегородках – что-то типа старой сухой штукатурки, наделали кучу отверстий в бетоне – под доску, интерактивную доску, кабель-каналы, шкафчики. Делали дырки в потолке – думали, что она вообще не справится, но в итоге благополучно повесили проектор и несколько метров кабель-каналов. Сверлили пластиковые окна – вешали светозащитные ролл-шторы.
    Даже использовали как миксер – ведер двадцать раствора и шпатлевки ею намешали.
    Сошлись, в итоге, во мнении, что это оказался самый полезный инструмент из всего.
    В городской квартире такой инструмент особо не нужен, не наберется для него работы, а в собственный дом – лучше агрегата не придумаешь, всегда под рукой.

    Мощная, продуманная эргономика, надежный кулачковый патрон

    Крепление в керамический блок

    Нас часто спрашивают, как крепить те или иные элементы в стены из керамических блоков, а также какие максимальные нагрузки допустимы. Поризованная керамика позволяет крепить к себе практически всё, однако в зависимости от веса предмета требуется использовать определенный анкер для керамических блоков.

    При креплении среднетяжелых элементов применяются пластиковые анкера. Компания Wienerberger провела специальные испытания дюбелей для внутреннего крепежа из гипермаркета Леруа Мерлен. Ознакомившись с таблицей, вы сможете выбрать подходящий дюбель для керамического блока.

    Крепление элементов и оборудования внутри помещений

    Типы дюбелейНаименование блока PorothermРасчетная нагрузка, кгОбласть применения
    Fisher SX дюбель 8×40 + шуруп 5х60Porotherm 8, 1228Средне-тяжёлые элементы кухни и ванной, кронштейны, консоли, трубы, фитинги, водонагреватели, решётки, двери и оконные проёмы, маркизы, элементы вентилируемых фасадов и т.д.
    Fisher UX 8×50 + шуруп 5х60Porotherm 8, 12, 2525
    Fisher UX 8×50 + шуруп 5х60Porotherm 38, 44, 5120
    Fisher SX дюбель 5×25 + шуруп 3х30Porotherm 8, 1225
    Fisher SX дюбель 5×25 + шуруп 3х30Porotherm 2520
    EKT DSD 10×50 + шуруп 6х70Porotherm 8, 12, 2530
    Дюбель универсальный 8×52+ шуруп 5х70Porotherm 8, 1220
    Дюбель универсальный 8×52+ шуруп 5х70Porotherm 2515
    Дюбель универсальный 10×61 + шуруп 6х80Porotherm 8, 12, 2520
    Дюбель универсальный10×61 + шуруп 6х80Porotherm 38, 44, 5115
    Дюбель универсальный 6×52 + шуруп 7х70orotherm 8, 12, 2525
    Дюбель универсальный 6×52 + шуруп 7х70Porotherm 38, 44, 5120

    Крепление элементов наружной отделки

    Типы крепежейНаименование блока PorothermРасчетная нагрузка, кг
    Mungo MBK 10×120Porotherm 2525
    EJOT SDP KB 10S*80VPorotherm 2525
    Термоклип Стена V2 10×100Porotherm 38, 44, 5125
    Mungo MQL 10×100Porotherm 38, 44, 5125
    EJOT SDP KB 10S*80VPorotherm 2070
    Термоклип Стена V2 10×100Porotherm 2050

    У завода Wienerberger есть собственная разработка — фасадный дюбель TOX Bizeps. Он применяется для крепления фасадных элементов, оконных рам, отопительных радиаторов, шкафов и других элементов в керамические блоки. Данный дюбель имеет уникальные свойства, обеспечивающие равномерное распределение удерживающий силы в блоке во всех направлениях. Также дюбель обладает системой блокировки вращения.

    ТипДиаметр дюбеля, ммДлина дюбеля, ммДиаметр шурупа, ммДиаметр сверла, ммМин. глубина отверстия, h1 ≥ ммДлина распорной зоны, hef мм
    10/90109071010090

    Преимущества TOX Bizeps по сравнению с другими дюбелями:

    • повышенная прочность на вырыв: 30-70 кг в зависимости от типа блоков;
    • увеличенная зона распора 90 мм;
    • оптимальное распределение удерживающей силы;
    • система блокировки вращения.

    ВНИМАНИЕ! Сверление в керамический блок всегда осуществляется безударной дрелью во избежание разрушения внутренних стенок блока.

    Для крепления более тяжёлых элементов (кухонная мебель, дверные и оконные рамы, навесные фасады и др.) используется высокоэффективный двухкомпонентный химический анкер для керамических блоков Porotherm WALLFIX:

    Porotherm WALLFIX применяется также для крепления во все виды пустотелого керамического кирпича, в том числе облицовочного, с учетом физико-механических свойств, прочностных характеристик, коэффициентов температурного расширения и конструктивных особенностей данного класса строительных материалов.

    В рабочем твердом состоянии образует монолитное соединение, равнопрочное материалу основания. В качестве анкера допускается использовать любые резьбовые шпильки, металлические прутки, анкерные болты, винты и/или штифты. Допускается установка анкеров вблизи края конструкции. Устойчив к воздействию агрессивных сред. Экологически нейтральный продукт.

    Параметры установки, несущая способность и расход

    Диаметр анкера, ммДиаметр отверстия, ммГлубина отверстия, ммТип сетчатой гильзыРасчетная нагрузка на вырыв*, кгсКоличество креплений из одного картриджа, шт
    М61250А12х5093,050
    М81280B12х80123,023
    М101685С15х85118,018
    М616135D15х135189,012

    * Коэффициент надежности по нагрузке: 5,0 (рекомендации ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)

    Статья обновлена 24.01.2020

    Дополняем наглядной и простой таблицей по креплению предметов разного веса в керамический блок.

    Выбор крепежа в зависимости от нагрузки на точку крепления

    Нагрузка на точку крепления, кг

    Выбор дюбеля для керамического блока

    По информации на январь 2020 года фасадный дюбель Tox Bizeps перестал поставляться в Россию в связи с низким спросом. Если поставки возобновятся, мы обновим данную статью.

    Читать еще:  Обложить круглую металлическую печь в бане кирпичом

    Рекомендуем использовать дюбели толщиной 6-45 мм и длиной 40-400 мм с маркировкой «Пригодны для пустотелых кирпичей».

    Выбор сверла для керамического блока

    Рекомендуемое сверло чаще всего указано на упаковке каждого типа дюбелей. Необходимо выбирать вид сверла «для бетона и кирпича».

    Как просверлить отверстие в керамической плитке: способы и этапы работы.

    Если следовать рекомендациям и пользоваться соответствующим инструментом, вы справитесь с задачей довольно оперативно и эффективно. Рекомендации опытных строителей точно описывают порядок действий, поэтому запутаться в этапах не сложно. Самым легким действием будет покупка специального сверла по стеклу или керамике. Оно может быть перьевым или трубчатым. Перьевое сверло на наконечнике отличается твердосплавной насадкой, которая напоминает копье. Достоинство такого сверла в цене. Трубчатое же сверло работает при помощи алмазной крошки, поэтому справляется с самыми твердыми материалами.

    1. Инструменты для работы

    Чтобы правильно сделать отверстие в стене, не деформировав ее, нужно выбрать подходящие инструменты. У вас должны быть под рукой:

    Пылесос для сбора пыли

    Если нужно сделать отверстие в кафеле на стене большого диаметра, часто применяется сверло-балеринка.

    Также используют круглые сверла с резцами, которые при помощи шестигранника устанавливают на одинаковом расстоянии от центра. Резцы же передвигаются на разное расстояние, поэтому вы легко сделаете отверстие нужного размера. Обозначьте требуемые параметры и, крепко прижимая плитку, сверлите при низких скоростях. Цена такого инструмента невысокая, приобрести его можно в любом строительном магазине.

    Важно! Необходимо работать со сверлом-балеринкой на маленькой скорости, плотно придерживая кафель, чтобы возможные осколки из-под сверла не задели вас. На момент сверления старайтесь не дергать работающим инструментом, можно применять особый штатив для укрепления положения.

    2. Как правильно просверлить плитку?

    Процесс сверления кафеля обладает своими особенностями, маленькими секретами, знание которых упрощает задачу и позволяет дать исчерпывающий ответ. Нельзя делать отверстие по краям плитки и в местах пересечения. На момент сверления при периодическом выключении дрели нужно регулярно опускать сверло в воду, таким образом, инструмент не перегреется. Если вдруг на прилавке не оказалось требуемого сверла, можно использовать бур. Если необходимо сделать отверстие на маленькой скорости, применяется сверло по стали.

    3. Как работать?

    Способ сверления применяется для получения маленького отверстия. Перед этим необходимо сначала постучать по плитке: если звук глухой, можно смело начинать процесс, в других ситуациях — кафель может деформироваться. Необходимо заранее определить, где должно быть отверстие, и сделать пометку. Следите за тем, чтобы сверло не соскальзывало с гладкой поверхности. Решить эту задачу можно несколькими методами:

    В центре отверстия нужно оббить немного эмаль с помощью дрели на низких скоростях

    Место сверления нужно заклеить скотчем, чтобы удержать сверло на нужном уровне

    Если вы не видите метку через ленту, тогда пометьте обозначение на ней. Иногда применяется кондуктор против скольжения — массивная доска из дерева или стали с отверстиями разных размеров. Он прикладывается к плитке в требуемом месте, прижимается или сверлится через отверстие

    Перед сверлением кафеля нужно убедиться в том, что ударная опция отключена на инструменте

    Затем начинайте медленно процесс сверления

    Постепенно скорость необходимо увеличивать

    Советуем сразу устранять появившуюся пыль пылесосом. Лучше, если вам будет помогать второй человек. Как только вы дойдете до основы плитки, сверло нужно поменять в соответствии с материалом и просверлить до необходимой глубины. Если нужно сделать отверстие в неприклеенном кафеле, сначала убедитесь, что он лежит на ровной основе

    Кафель является востребованным материалом для отделки комнат, и необходимо знать способы его обработки, так как установка мебели неизбежна.

    Существует еще один метод, как сделать отверстие в плитке большого размера. Но применять его нужно в том случае, если вы не успели положить плитку. Для этого плитку необходимо опустить в воду, затем указать параметры круга и просверлить дырку по нему. После этого центр круга убирается, вы получаете необходимое отверстие. Неровные края обрабатываются при помощи напильника. Отверстие в плитке может просверлить каждый человек — достаточно следовать рекомендациям специалистов. Нужно подобрать подходящее сверло, на момент работы не уводить в сторону и регулярно обрабатывать поверхность плитки водой.

    Сверло по кирпичу: как выбрать и использовать?

    1. Подготовка инвентаря
    2. Подготовка к сверлению кирпичной стены
    3. Процесс сверления кирпичной стены
    4. Выбор подходящих саморезов для сверления

    Когда человек сталкивается с необходимостью взять дрель в руки, он понимает, что его ждёт нелёгкая и пыльная работа. И если работать придётся со стеной, особенно кирпичной, то первым делом необходимо правильно подобрать сверло по кирпичу, чтобы при ремонте не испортить инструмент и успешно просверлить стену, сделанную из кирпича.

    Подготовка инвентаря

    Чтобы просверлить кирпичную стену, необходима ударная дрель. Если сверление безударное, то сверлить придётся долго; также сильно нагреется сверло и в итоге срок его службы сильно снизится. Такой инструмент должен обладать высокой мощностью и большим количеством оборотов в минуту. Именно от них зависит, как легко и быстро удастся просверлить отверстие в стене. Больше 2000 оборотов в минуту считается приемлемым значением и чем больше цифра, тем лучше отразится это на скорости сверления.

    Перед покупкой дрели стоит убедиться, что такая дрель имеет самозажимной патрон и функцию обратной прокрутки сверла. Такой патрон будет автоматически зажимать сверло, без необходимости использования зажимного ключа, который чаще всего прилагается в комплекте с дрелью.

    Подготовка к сверлению кирпичной стены

    Перед тем как приступить к работе и начать сверлить стену, нужно убедиться, что в стене нет препятствий в виде электропроводки или водопроводных труб. Помочь в этом сможет металлоискатель: наводя прибор на стену можно вовремя обнаружить преграду и тем самым определить безопасную точку для сверления.

    Чтобы грамотно просверлить любую кирпичную стену, первым этапом наносится отметка на стене. Для разметки используется такой инструмент, как кернер, представляющий собой стальной заострённый стержень. Кернером продалбливают небольшую дырку в стене, давая возможность зафиксировать сверло в ровном положении.

    Процесс сверления кирпичной стены

    Для качественного сверления необходим мощный перфоратор, но если такового нет, то можно обойтись обычной дрелью. Для сверления кирпичной стены не требуется особых знаний, однако, предельная внимательность и соблюдение некоторых рекомендаций помогут избежать неприятностей при работе с инструментом. Дрель необходимо держать строго прямо, иначе есть шанс поломать сверло по кирпичу и оставить неровную вмятину в стене. При включённой дрели важно надевать защитные очки, которые пресекут возможность попадания в глаза пыли и осколков кирпича. Также при сверлении нужно плавно и без резких усилий надавливать на дрель, обеспечивая равномерную нагрузку на поверхность.

    Сверление требует потребления большого количества энергии. При высоких скоростных оборотах, возникает огромная сила трения, которая сильно нагревает сверло, поэтому его необходимо как можно чаще охлаждать холодной водой. Нередко при сверлении можно наткнуться на пережжённый кирпич, который сверлить будет непросто. Чтобы понять, когда попался такой кирпич, нужно посмотреть на цвет его пыли, обычно он чёрный.

    Чтобы удачно просверлить отверстие в стене, покрытую пережжённым кирпичом, нужно настроить дрель на невысокую скорость и включить функцию ударника. На инструмент давить надо посильнее, но контролируя нагрев сверла, не давая ему перегреться. Сильно разогретое сверло быстро изнашивает режущие края, поэтому здесь лучше всего применять алмазное покрытие, что позволит лучше сцепляться с поверхностью, сэкономив затраты времени и собственных сил.

    Случается, так, что отверстие в кирпичной стене нужно проделать с немалым диаметром. Такой диаметр может служить в качестве вентиляционного выхода. Для такой процедуры обычной дрелью навряд ли получится просверлить дырку большого диаметра, поэтому необходим мощный перфоратор и коронка, содержащая алмазное покрытие.

    Для начала необходимо разметить на стене диаметр, и на отмеченном участке стены нарисовать окружность. Если, к примеру, труба диаметром 100 мм, тогда отверстие для сверла нужно размечать, как минимум на 120 мм, чтобы сохранился запас, в случае перекоса бура в другую сторону. После этого, на рисунке нужно отметить точки для сверления с расстоянием через каждые пару сантиметров. Затем нужно подобрать соответствующей толщины бур, чтобы кирпичную стену он прошёл целиком.

    На этапе сверления, нужно сверлить отмеченные точки. Бур должен пройти насквозь стену, оставаясь на другой стороне стенки. Пыли после этого получится много, поэтому рекомендуется накрыть посторонние предметы тканью и надеть защиту, во избежание обильного попадания пыли. По завершении должно получиться большое количество просверленных точек в окружности.

    После бурения, с помощью лопатки для перфоратора нужно выбить лишние кусочки кирпича. Операция проводится только в режиме отбивания, сверло по кирпичу здесь не понадобится. Когда удастся выдолбить ненужный кирпич, пройдясь инструментом несколько раз, тогда только получится сделать широкое отверстие в стене.

    Выбор подходящих саморезов для сверления

    Саморезами именуют крепёжные элементы в виде стержня, имеющие вкручивающую резьбу, заострённый конец и головку. Резьба удерживает стержень шурупа в стене, тем самым обеспечивая фиксацию и неподвижность. По классификации саморезы для сверления подразделяются на следующие виды.

    • Универсальные, подходящие для любых креплений – самые распространённые.
    • Саморезы, укрепляющие металлические листы без дюбеля. Перед вкручиванием самореза сверление является обязательным.
    • Саморезы без дюбеля для крепления мягкого металла и древесины, пластика.
    • Саморезы в виде ёлочки, способные укрепить бетонную или кирпичную стену, идущие вместе с дюбелями, путём забивания внутрь.
    • Нагели – саморезы без дюбеля, нужны, чтобы укрепить кирпичную стену или стену из бетона.

    Чтобы правильно выбрать саморезы для сверления, важно учитывать из какого металла либо сплава они сделаны. Именно от материала изготовления зависит сфера применения этих изделий.

    • Нержавеющая сталь. Огромным плюсом является защищённость от влаги. Наличие таких металлов, как хром и никель, не дают ржаветь таким шурупам.
    • Углеродистая сталь. По сравнению с предыдущим типом, такой металл не защищён от влаги, однако более прочен.
    • Латунные саморезы для сверления – это сравнительно дорогой, но качественный материал. С ними можно работать как в солёной, так и в кислой среде. Латунь устойчива к коррозии, однако такой сплав мягкий и под большой нагрузкой деформируется.

    Если выбирать саморезы для сверления по бетону с дюбелем, нужно учесть, что туда предварительно забивается капсюль, а в неё уже вкручивается сам шуруп. Механизм сделан таким образом, что острые концы капсюля вонзаются в стену по мере вкручивания самореза в отверстие, расширяя площадь крепежа для более прочного крепления.

    Такую систему крепления, где пластиковая гильза расширяет площадь крепления, применяют в случаях:

    • повышенной нагрузки на саморезы;
    • более жёсткой фиксации для ячеистого бетона;
    • необходимости устранить вибрации для предотвращения раскрутки шурупов.

    Если нужно укреплять конструкцию в фасадном доме, то можно воспользоваться высококачественными MBR-X фасадными дюбелями, идущими вместе с шурупом. Такие крепежи можно вкручивать в кирпичную стену, причём они годятся как для полнотелых, так и для пустотелых кирпичей.

    При отсутствии дюбеля, для саморезов также потребуется сверлить небольшое отверстие, также лучше заранее рассчитать длину проходимого шурупа. В противном случае саморез либо не дойдёт до нужной глубины, либо утопится в стене. Повторный монтаж может только повредить хрупкое отверстие в бетоне.

    Существуют также так называемые турбошурупы. Преимуществом такого шурупа является переменная резьба, имеющая насечки. Отмечается хорошим сцеплением с бетонной стеной. Такие саморезы можно вкручивать обычной дрелью, они не требуют чрезмерных усилий. Турбошуруп применим для ячеистых и пустотелых бетонных блоков.

    Важен также цвет саморезов. По отношению к цвету, саморезы сверления бывают следующие.

    • Серебристые – такие саморезы годятся для любых климатических условий. Препятствуют наступлению коррозии. Годятся для работы как в помещениях, так и на улице.
    • Жёлтые – покрыты защитным цинковым покрытием с примесью меди. Применяются только для внутренних работ.
    • Чёрные – содержат оксидную плёнку. Такие саморезы не годятся в помещениях с высоким процентом влажности, например, в банях и теплицах нежелательно использовать такие крепежи.

    При закручивании саморезов обычной дрелью, важно выбрать сверло, учитывая следующие рекомендации:

    • сверло должно быть на пару миллиметров меньше самореза;
    • при использовании отбойного инструмента, лучше приобрести сверло, имеющее углубления на зажимной части сверла;
    • при сверлении можно использовать универсальное сверло по кирпичу для дрели.

    В заключение хочется отметить, что кирпичную стену просверлить несложно. Главное – придерживаться упомянутых рекомендаций и правильно подбирать инвентарь для работы.

    Больше о свёрлах по бетону вы узнаете из видео.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector