Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дом в один кирпич мнение специалистов

Утепление кирпичного дома, или Где должна находиться теплоизоляция — внутри, снаружи или в теле кладки?

Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, — нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Расположение точки росы в зависимости от типа утепления стены

Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

Варианты утепления стен со связкой двух слоев кирпича кладкой (а) и металлическими закладными элементами (б)

Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

Наружное утепление

Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

Схема наружного утепления

Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

Какой дом лучше построить для постоянного проживания

Содержание статьи:

  1. Каким должен быть дом для постоянного проживания;
  2. Из чего строить дом для постоянного проживания;
  3. Кирпич;
  4. Бетонные блоки;
  5. Дерево;
  6. Брус;
  7. Бревно;
  8. Каркас;
  9. Как выбрать дом для постоянного проживания.

Многие задумываются о покупке или строительстве собственного дома. И вопрос «Какой дом лучше строить для постоянного проживания?» волнует каждого, кто планирует перебраться жить за город. Давайте попробуем разобраться.

1. Каким должен быть дом для постоянного проживания

Каждый интуитивно понимает, каким должен быть дом для постоянного проживания. Он должен быть достаточно надежным, прочным, с идеальным микроклиматом внутри, не требовать особых условий в эксплуатации. Материалы и технология строительства должны быть такими, чтобы не заниматься мелким и крупным ремонтом каждый сезон.

Требования к дому для постоянного проживания:

  • Здание должно быть достаточно прочным и прослужить не одно десятилетие;
  • Внутри должен быть налажен идеальный для жизни микроклимат с постоянными показателями температуры и влажности;
  • Стены должны обладать хорошей шумоизоляцией;
  • Стоит позоботиться о теплоизоляции. Такое здание проще отапливать, и сохранять постоянную температуру в зимнее время;
  • В наших широтах, стены должны отличаться морозостойкостью;
  • Важна и влагонепроницаемость объекта. Что убережет жилище от лишней сырости.

При подготовке к строительству важно учитывать все критерии.

2. Из чего строить дом для постоянного проживания

От выбора материала строительства зависит долговечность строения и стоимость его возведение. Ведь именно основной материал строительства – кирпич, дерево, каркас, керамобетон и другие – определяет тип фундамента, необходимость использования огнеупорных пропиток, дополнительной теплоизоляции и даже возможное время на усадку стен, если речь идет о срубе.

Сразу оговоримся, что любой материал имеет свои достоинства и недостатки. Каждый в соответствии со своими приоритетами выберет из чего строить дом для постоянного проживания.

3. Кирпич

Сооружения из кирпича – массивные и долговечные конструкции. У такого здания будет масса плюсов:

  • Оно прослужит очень долго;
  • Кирпич прекрасно переносит мороз;
  • Высокая прочность сооружения;
  • Эстетичный внешний вид.

Эти плюсы можно отнести ко всем зданиям из камня. Такие стены совершенно не подвержены гниению, вас не потревожат грызуны и насекомые. Дом имеет низкую пожароопасность. И уж точно простоит не одно столетие.

Но у строений из кирпича или камня есть ощутимые недостатки. Кирпич обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что отапливать такой дом в холодное время достаточно проблематично и дорого. Необходима внушительная система отопления и дополнительное утепление стен. А это снова финансовые вложения. Все чаще кирпич используют только для облицовки стен.

Камень – тяжелый материал. Он потребует серьезного массивного фундамента. И это тоже внушительные траты. Да и сам кирпич стоит больших денег. Это один из самых дорогих строительных материалов.

4. Бетонные блоки

Бетонные блоки постепенно вытесняют кирпич с позиций лидера на строительном рынке. Это более современный, дешевый и технологичный материал. Кроме того, один блок заменяет от 4 до 14 кирпичей. Что значительно сокращает время строительства.

Бетонные блоки значительно легче кирпича и камня. Поэтому вы сможете возвести облегченный фундамент и сэкономить. Материал блоков не подвержен гниению. Обладает низкой пожароопасностью. Вероятность появления насекомых и грызунов в стенах дома крайне мал. Дом из бетонного блока прослужит так же долго, как и кирпичный дом. Ну а стоимость, как уже говорилась, значительно ниже.

Материал имеет и ощутимые минусы. Почти каждый вид блоков хрупкий. Обладает низкой влагостойкостью и шумоизоляцией. И дом из бетонных блоков нуждается во внешней и внутренней отделке.

5. Дерево

К деревянным домам относят дома из бруса и бревна.

Деревянные здания считают относительно нетяжелыми. Поэтому массивного фундамента не требуют. Кроме того. Строить деревянные дом из дерева можно в любое время года.

Читать еще:  Как заштукатурить кирпичную стену цементным раствором?

6. Брус

Такие дома строят без специальной строительной техники. Его можно строить в любом стиле за короткий промежуток времени. Если вам нравится эстетика натуральной древесины, вам даже не потребуются внешние и внутренние отделочные работы.

Достоинства бруса:

  • Экологически чистый материал;
  • Эстетика деревянного строения;
  • Короткие сроки строительства;
  • Хорошая теплоизоляция;
  • Низкая теплопроводность;
  • Долгий срок службы;
  • Строительство возможно круглый год;
  • Потребует облегчённого фундамента;
  • Положительные, целебные свойства от древесины.

Бруc, как и любое дерево, имеет свои недостатки. Все они вытекают из свойств самой древесины.

Тысячи раз говорилось, что дом из дерева – это невероятная атмосфера единения с природой. Это настоящий источник энергии. И при этом многие до сих пор пренебрегают важнейшими рекомендации по подготовке дома к постоянному проживанию. В сущности, всех интересуют плюсы. И ждут, что минусы исчезнут сами собой. Так не бывает. Мечтая об экологичном деревянном жилище, позаботьтесь о его важнейших характеристиках – пожаропасность, гниение, насекомые и грызуны.

Исправить эти проблемы можно специальными составами, которые наносят на сам брус.

И не стоит забывать об усадки строения, которое может затянуться на несколько месяцев.

7. Бревно

Постройки из бревна считают классикой деревянной постройки. Вы сможете возвести и русскую избу, и финский домик, и коттедж в стиле модерн. Как и в случае с брусом, бревно не требует массивного фундамента. Также потребуется время на усадку, обработка специальными составами. Дополнительная гидроизоляция и утепление также необходимы для постоянного проживания. Зато внешний вид таких домов просто великолепен!

8. Каркас

Сегодня такая технология строительства используется во всем мире. В первую очередь это связана с ее доступностью и простотой монтажа.

Такое строение не столь долговечно, как кирпичный или бревенчатый дом. Но он прослужит порядка 60-70 лет. А это немало. И, конечно, стоит он относительно недорого. Это самый доступный тип жилья из всех представленных.

Кроме цены, каркасный вариант обладает и другими достоинствами – легкость монтажа, не требует усадки, минимальные расходы на отделку и фундамент, экологичные материалы.

Недостатки:

  • Пожароопасность;
  • Плохой воздухообмен;
  • Вероятность поражения грибком;
  • Низкая герметичность;
  • Недостаточная прочность стен.

При всех недостатках, каркасная технология остается очень привлекательной, благодаря своей цене и скорости строительства. Каркасные дома в каталоге Sk-teremok.

9. Как выбрать дом для постоянного проживания

Выбор дома для постоянного проживания – ответственное и очень индивидуальное решение. Рынок предложит вам огромный выбор технологий и материалов. Конечно, для многих решающим фактором станет цена готового жилья. Но важно помнить и о прочности, долговечности, влагоустойчивости и энергоэффективности.

Перед постройкой или покупкой дома обязательно проконсультируйтесь со специалистами, как выбрать дом для постоянного проживания.

Выбор дома и материала может зависеть не только от финансовой составляющей и технических характеристик, но и от ландшафта вашего участка. Все эти моменты подскажут, какой дом построить для постоянного проживания в вашем конкретном случае.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Как правильно построить теплый дом

Как правильно построить теплый дом

Любой дом постоянно теряет тепло: через стены — около 40%, оконные и дверные проемы — 20%, вентканалы — 15%, крышу и пол — 10%. Поэтому еще на стадии проектирования загородной усадьбы необходимо задуматься, по какой технологии правильнее построить теплый дом и как его грамотно утеплить, чтобы на этапе эксплуатации сэкономить на отоплении и свести теплопотери к минимуму.

Содержание

  • Подумайте из какого материала будет дом
  • Деревянный дом
  • Кирпичный дом
  • Дом из пенобетона
  • Утеплите элементы дома
  • Утепление фасада
  • Утепление стен
  • Утепление крыши
  • Утепление фундамента
  • Утепление пола
  • Утепление окон
  • Утепление дверей
  • Проведите отопление в доме

Подумайте из какого материала будет дом

Деревянный дом

Самые теплые дома, максимально приспособленные для жизни в отечественных климатических условиях, — это, бесспорно, постройки из дерева. Но, несмотря на высокие теплосберегающие показатели, брусовые, каркасные и бревенчатые дома желательно утеплить. Каркасные дома уже содержат необходимый слой утеплителя толщиной порядка 0,5 м и гидро-, пароизоляционные мембраны, входящие в структуру стенового сэндвича. Процесс утепления такой постройки состоит в заделке всех щелей и монтаже дополнительного слоя теплоизоляции. Дома, сложенные из бревен, редко утепляют снаружи, чтоб не потерять колоритность фасадов, но изнутри обычно монтируют утеплитель.

Здания из бруса требуют капитальных утеплительных мероприятий, как изнутри, так и снаружи.

Кирпичный дом

Рекомендуемая толщина стен дома из кирпича составляет 0,8-1,5 м для средних и северных широт, 0,3-0,5 м — для южных. В северных регионах теплопроводности кирпича может оказаться недостаточно, чтобы поддерживать внутри здания комфортный и теплый микроклимат. По этой причине кирпичные постройки дополнительно утепляют снаружи и изнутри минеральной ватой, полистирольными плитами, пенопластом или выполняют наружную отделку пустотелым отделочным кирпичом.

Дом из пенобетона

Пенобетонные здания характеризуются низкой теплопроводностью, но за счет пористости материала несущие стены быстро впитывают влагу и теряют свои теплоизолирующие свойства. В отличие от кирпичных, стены из пенобетона делают толщиной до 0,5 м, обязательно утепляют изнутри, а снаружи обшивают сэндвич-панелями, сайдингом или облицовывают поризованными блоками.

Утеплите элементы дома

Меры по утеплению домов включают в себя работы по обустройству теплоизоляции для стен, крыши, пола, дверных и оконных проемов здания.

Ниже рассмотрим конструктивные элементы, требующие утепления для максимального теплосбережения дома.

Утепление фасада

Несущие стены домов требуют капитального утепления снаружи — особенно это касается построек из кирпича и пенобетона. Теплоизоляцию выполняют по технологии «мокрого» или вентилируемого фасада. При обустройстве «мокрого фасада» на стены монтируют плитный утеплитель, после чего наносят декоративные покрытия. Обустройство вентилируемого фасада предполагает установку утеплителя с последующим монтажом облицовочного материала, закрепленного в направляющих обрешетки. Характерная особенность вентилируемых фасадов — это наличие вентзазора и применение влаго-, ветро- и пароизоляционных мембран, эффективно отводящих конденсат и препятствующих намоканию теплоизоляционного слоя. Еще один материал, при помощи которого можно сделать дом теплым на этапе строительства, — это облицовочный кирпич и поризованые керамические блоки, укладываемые с вентилируемым зазором по периметру дома.

Утепление стен

В комплексе с утеплением фасадов дополнительно утепляют несущие стены дома изнутри, используя теплоизоляционные материалы рулонного или плитного типа: пенопласт, пенополистирол, минеральную вату. Поверх изолятора монтируют пароизоляцию, обрешетку или армирующую сетку, после чего выполняют отделку помещений декоративными покрытиями.

Утепление крыши

Утепление крыши выполняется с учетом вида кровельного покрытия и предусматривает использование минераловатной, полистирольной или напыляемой теплоизоляции типа «эковата». В состав кровельного «пирога» обязательно включают гидро- и пароизоляционные пленки, например, типа Ондутис B (R70). Оптимального теплосбережения можно достичь, смонтировав паро- и теплоэкранирующую пленку с фольгированным слоем Ондутис R Termo.

Утепление фундамента

Теплый фундамент для дома заливается на песчано-гарвийную подушку с обязательным дренажом и характеризуется небольшим заглублением. Дальнейшее утепление фундамента выполняется изнутри постройки.

Утепление пола

Тип утепления полов подбирают в зависимости от того, что служит несущим основанием: бетонная плита или деревянный настил на лагах. В отличие от стен и подкровельного пространства, пол можно утеплить не только минватой, полимерными плитами и напыляемой теплоизоляцией. Широко используют также вспененный бетон, керамзит, стружку и торфяные маты. На завершающем этапе утепления пола монтируют паробарьер и настилают финишное покрытие.

Утепление окон

Утепление окон обычно заключается в монтаже уплотнительных полос по периметру рам и оклейке плоскости стекол теплоэкранирующими пленками — эти процессы не требуют особых профессиональных навыков и вполне выполнимы своими руками.

Утепление дверей

Теплосберегающие параметры дверных проемов в большинстве случаев зависят от профессионализма установки коробки и полотен дверей: без перекосов и зазоров. Слой теплоизолятора в толще дверного полотна в комбинации с несколькими контурами уплотнителя предотвращают теплопотери через входные двери дома.

Проведите отопление в доме

Помимо продуманного выбора материала для постройки дома и обустройства дополнительного утепления, необходимо правильно спроектировать систему отопления постройки.

Первоначально вычисляют площадь наружных стен и оконных проемов, определяют возможные теплопотери и рассчитывают количество радиаторов отопления, требуемых для эффективного обогрева каждого жилого помещения. При этом обязательно учитывают его объем комнаты. В качестве вспомогательного источника тепла используют системы теплых полов: водяных, кабельных или инфракрасных.

Заключение

О том, как правильно построить теплый дом, необходимо задуматься на проектном этапе — определиться, из какого материала будет построено здание, чем облицовано, какое покрытие будет использовано для обустройства кровли. Необходимо заранее определить возможные теплопотери постройки и выполнить изоляцию «слабых звеньев». Если дом был приобретен в готовом виде, то оценить источники утечки тепла можно при помощи тепловизора. Качественно выполненное утепление стен, крыши, пола и проемов позволит существенно повысить теплосберегающие характеристики здания и сократить затраты на его отопление.

Дом в один кирпич мнение специалистов

  • Брусчатка:
    • Тротуарная плитка
  • Кладочные растворы
  • Сухие смеси:
    • Грунтовки
    • Универсальные смеси
    • Цемент
    • Штукатурки и шпаклевки
  • Гидроизоляция
  • Теплоизоляция
  • Инструмент для кладки

Сколько нужно денег, чтобы построить дом из кирпича?

Кирпичный дом ‒ очень надежная конструкция, которая способна прослужить не один десяток лет. Экологически чистый материал, произведенный из натуральных компонентов, имеет превосходные эксплуатационные качества и сохраняет оптимальный микроклимат внутренних помещений. Однако сколько нужно денег чтобы построить дом из кирпича? Существует много более дешевых строительных материалов, однако керамический кирпич по-прежнему является лидером для возведения теплых и уютных жилых домов.

На чем можно сэкономить?

Чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию дома необходимо сделать толщину в 6 целых кирпича. На возведение таких стен уйдут огромные деньги. Вместо этого можно использовать современные изоляционные материалы и пеноблоки, обложив их снаружи одним слоем кирпича. В результате удастся сохранить бюджет и придать дому подобающий вид полноценного кирпичного строения.

По такой методике можно использовать железобетонный каркас дома, пролеты которого обкладывают минеральной ватой или пенопластом. Готовая конструкция дома будет иметь все преимущества кирпичной кладки, а также легкого каркаса.

Просчет стоимости материалов

Итак, на железобетонный каркас кирпичного дома при расходе в 40 кубометров бетона тратится около 152 000 рублей. Стоимость кирпича у большинства поставщиков начиналась от 11 рублей за штуку. Кстати, хорошо сэкономить на кирпиче можно, оплатив заводу-изготовителю стоимость партии еще до её изготовления. Готовый материал будет стоить, таким образом, до 15% ниже. Также предпочтительно покупать кирпич не в сезон, когда цена на него несколько ниже, чем летом.

Цены на кирпич зависят от региона и заводских расценок, но в целом они такие:

  • Полнотелый рядовой кирпич ‒ 11-14 руб.
  • Рядовой пустотелый керамический кирпич ‒ 13-16 руб.
  • Керамический одинарный пустотелый рядовой кирпич ‒ 20-28 руб.

К этой стоимости необходимо добавить еще издержки на доставку, загрузку и выгрузку материала.

Вернемся к нашему дому. При площади в 100 квадратных метров на него израсходовалось по вышеописанной технологии обустройства стен всего 14 800 кирпича. При этом высота стен составила три метра. Кладка получилась в один кирпич в два ряда ‒ так достигается толщина стены в 25 см.

Весь кирпич для этих целей составил 30 поддонов, в каждом из которых помещается по 500 штук. Весит один поддон 1800 килограмм. В целом же весь купленный кирпич весит 54 тонны. Купив материал не в сезон и по скидке, со всего этого объема удастся сэкономить до 10 000 рублей. Эту сумму можно потратить на что-то другое, например, на внутреннюю отделку или обустройство прилегающей территории тротуарной плиткой.

Как видно, при планировании строительства кирпичного дома важно просчитать не просто финальную сумму всех расходов, а подойти к делу с умом. В несколько раз можно сэкономить на материалах, покупая их до начала основного строительного сезона. Также важно присматриваться к акциям от некоторых заводов, которые позволяют еще и сэкономить на доставке. Умело комбинируя современные материалы можно использовать все их преимущества и экономить, таким образом, на более дорогих из них. В нашей компании вы можете получить 10% скидку на кладочные работе при заказе кирпича.

Кирпич или газоблок из чего лучше построить дом?

Строительство собственного дома всегда ассоциируется с созданием уютного семейного очага, благополучием и достатком. Новейшие методы строительства позволяют возводить дома быстрее, чем прежде. При этом всегда существует возможность выбора основного строительного материала.

Кирпич – это традиционный материал, заслуживший хорошую репутацию. Но все чаще строители применяют газоблок.

Какому же материалу отдать предпочтение?

Кирпич

Силикатный кирпич производится из кварцевого песка, извести и воды. Он недостаточно водостойкий и трескается при нагревании. Не следует применять его в строительстве фундаментов, печей и канализационных колодцев. Но этот материал прочный, морозостойкий, обладает хорошей звукоизоляцией, а по плотности он опережает керамический кирпич. Прекрасно сохраняет цвет и не содержит вредных веществ.

Керамический кирпич – древнейший строительный материал. Его делают из глины путем обжига. Именно от этой процедуры зависит морозостойкость и прочность кирпича. Полученный материал выдерживает большие нагрузки без деформации и отличается хорошей звукоизоляцией. Высокий коэффициент теплопроводности означает выраженную способность пропускать тепло, поэтому требуется хорошая теплоизоляция.

Выделяют строительный и облицовочный кирпич.

Строительный кирпич отличается по степени пустотности: полнотелый (при пустотах до 13%) и пустотелый (14-50% пустот). Пустотелый кирпич лучше сохраняет тепло и легче по весу, чем полнотелый, но дороже.

Лицевой кирпич применяют для отделки стен из кирпича, газобетона и пеноблока, облицовки цоколей, внутренних стен, каминов. Это отличный декоративный материал.

Газоблок

Его называют по-разному: газобетон, газосиликат. Газоблок – это вид ячеистого бетона, который применяется в строительстве около 80 лет.

Ячеистый бетон значительно легче кирпича. При этом блок газобетона больше кирпича во много раз. Особенности материала связаны с его пористой структурой. Этим же объясняется отличная теплоизоляция и способность пропускать воздух, «дышать». Газоблок легко обрабатывается и отличается устойчивостью к перепадам температур.

Следует принять во внимание, что пористость газоблока не позволяет строить из него несущие стены в зданиях выше 3-х этажей.

Сравнение кирпича и газобетона по основным показателям

Предел прочности на сжатие:

Кирпич110-120 кг/смІ
Газобетон5-50 кг/смІ

Этот показатель влияет на надежность коробки здания. Каждый этаж увеличивает вес перекрытий. Коэффициент прочности на сжатие должен быть достаточно высоким, чтобы выдержать вес несущих стен и межэтажных перекрытий. Кирпич выдерживает большую нагрузку.

Масса стены:

Кирпич1200-2000 кг
Газобетон200-900 кг

Этот показатель обозначает вес, который действует на фундамент со стороны стен и перекрытий. Чем больше вес, тем надежнее нужен фундамент. Кирпич тяжелее и требует больше затрат на строительство фундамента, чем легкий газобетон.

Морозостойкость:

Кирпич75-100 циклов
Газобетон100 циклов

Способность материала сохранять прочность при больших перепадах температуры.

Водопоглощение по массе:

Кирпич8-12%
Газобетон20%

Коэффициент водопоглощения отражает способность впитывать влагу и удерживать ее. Кирпич вбирает влагу в 1,5 раза меньше, чем газоблок. Построенные из газоблока стены желательно защитить от влаги.

Огнестойкость:

Кирпич1 класс
Газобетон1 класс

Это способность материала противостоять очень высокой температуре. 1 класс огнестойкости означает, что газобетон и кирпич пожаробезопасны и могут более 2 часов противостоять сильному нагреванию.

Теплопроводность:

Кирпич0,3-0,4 Вт/м 2 С
Газобетон0,096 – 0,17 Вт/м 2 С

Быстрота возведения стены:

Кирпичный дом возводится дольше, чем постройка из крупных блоков ячеистого бетона.

Стоимость строительства:

Что же все-таки выгоднее по деньгам — покупка газобетона или кирпича? Если брать одинаковый объем этих стройматериалов, то цена будет соизмерима. Так, в наступившем 2016 году кубический метр может стоить от 3.5 до 3.8 тысяч рублей. На окончательную сумму покупки влияют такие факторы как запланированный объем, фирма-производитель и цена доставки.

Что же выбрать для строительства дома?

Почему стоит выбрать газобетон?

Если речь идет о строительстве жилых объектов, то газобетон является одним из лучших материалов для этой цели. Из него можно создавать как внутренние, так и наружные несущие стены, перегородки и другие интересные с дизайнерской точки зрения решения.

Еще одним существенным плюсом газобетона являются его теплоизоляционные характеристики. Благодаря им помещения хорошо сохраняют тепло изнутри, поддерживая комфортный для проживания климат и позволяя существенно экономить энергозатраты. Например, экономия на топливе в частных домах из газобетона особенно сильно заметна зимой. Ну а летом в таких домах часто бывает прохладно и без включенного кондиционера.

Почему стоит выбрать кирпич?

Область применения керамического кирпича также широка. Данный стройматериал используется для создания несущих конструкций, стен, перегородок внутри помещений, для кладки фундаментов. Керамический кирпич прекрасно подходит для изготовления внутренних частей печных труб, а также для постройки печей — как промышленного назначения, так и бытовых.

К «ударным» достоинствам керамического кирпича относится его износостойкость и прочность. Этот строительный материал не чувствителен к воздействию низких температур, что делает его пригодным для постройки жилых домов в северных регионах.

Читать еще:  Чем затирают швы между декоративными кирпичами?

Сравнение материалов показывает их недостатки и преимущества, но по мнению наших специалистов — важно учесть 7 аспектов.

7 аспектов которые важно учесть при выборе материала для строительства дома:

  1. Высота строения.
  2. Практический опыт строительства в вашем регионе.
  3. Особенности участка.
  4. Качество материала конкретного производителя.
  5. Бюджет строительства.
  6. Эстетические аспекты будущего дома.
  7. Отопление будущего дома.

Учтя все моменты, вы сделаете правильный выбор, новый дом будет теплым, безопасным, красивым и долговечным.

Подведем итоги

Итак, что же всё-таки лучше газобетон или кирпич? Выбор остается за вами.

Каждый из материалов имеет свои сильные и слабые стороны. Иногда наилучшим вариантом для строительства дома становится — совместное применение кирпича и газобетона.

Если у вас возникнут вопросы, касающиеся выбора стройматериала, обращайтесь в нашим специалистам.

В нашей компании работают только опытные специалисты-строители, которые дадут вам массу дельных советов, а также помогут провести все необходимые расчеты нужного количества материала и его стоимости.

Статья подготовлена специалистами компании ООО «ОллБрик»

© 2013 — 2021 Интернет-магазин стройматериалов ОллБрик

Центральный офис: г. Москва, Семеновский переулок, д.15

Шоурум: г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.354

Облицовка фасада коттеджа кирпичом

Отделка фасада кирпичом – работа для опытных специалистов. Это связано с тем, что каждый дефект будет заметен и испортит все впечатление от экстерьера. Мастера компании «Коттедж-Эксперт» готовы доказать, что облицовка может быть выполнена без просчетов, недочетов и кривизны. Благодаря аккуратной кирпичной кладке, здание приобретет эстетичный вид, а сам материал обеспечит ему дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Мы предлагаем сразу просчитать ориентировочную стоимость работ, воспользовавшись таблицей с ценами и онлайн калькулятором.

Выезд замерщика, консультации, составление сметы — бесплатно

Сколько стоит облицовка фасада кирпичом

На одноэтажных и многоуровневых коттеджах этот материал выглядит достойно. Отделка фасада облицовочным кирпичом позволит скрыть все дефекты поверхности, уплотнить стены, сделать строение более теплым зимой и прохладным в летнее время года. Построить дом полностью из кирпича – удовольствие дорогое, гораздо дешевле сделать фасадную кладку по передовой технологии. Она защитит стены от неблагоприятного воздействия внешних факторов, не боится высоких ветровых нагрузок и не перегружает фундамент.
Цена фасадной отделки кирпичом под ключ зависит от объема работ, сложности объекта, выбранного материала. Наши мастера работают быстро, гарантируя отличный конечный результат. Убедиться в их опыте можно просмотрев портфолио с готовыми работами.

Калькулятор

Выбор кирпича для кладки

Дополнительно

Оборудование

Стоимость работ: руб.

Стоимость материалов: руб.

*Данный расчет является ориентировочным. Будем рады ответить на все Ваши вопросы и сделать бесплатный расчет по Вашему проекту.

Наша последняя работа

Отделка фасада лицевым кирпичом

Расположение коттеджа: городское поселение Кратово, Раменский район, Московская область.

Специалистами «Коттедж-Эксперт» выполнена отделка фасада дома лицевым кирпичом. Площадь коттеджа 230 кв.м.

Технология кладки

Благодаря разнообразию способов кирпичной кладки, на фасаде можно изобразить оригинальный узор.

Мы предлагаем несколько вариантов:

  • готический – чередование со смещением;
  • блочный – ряд короткой стороной, ряд длинной;
  • крестовый;
  • дорожку – выкладка длинной стороной.

Разнообразие оттенков кирпича позволяет сделать уличную сторону несущей стены необычной и чрезвычайно красивой. Сочетание темных и светлых элементов будет смотреться выигрышно в любом исполнении.

Кладут кирпич на раствор. Если материал нуждается в подрезке, ее выполняют болгаркой с диском для работы по камню. Наши специалисты имеют весь необходимый инструмент, а также знают, как правильно обеспечить вентиляцию фасада. Мы работаем на совесть!

Описание: облицовка фасада кирпичом.

Стоимость: от 1450 руб./м2

Описание: облицовка фасада кирпичом.

Стоимость: от 1450 руб./м2

Описание: облицовка фасада кирпичом.

Стоимость: от 1450 руб./м2

Описание: облицовка фасада кирпичом.

Стоимость: от 1450 руб./м2

Описание: облицовка фасада кирпичом.

Стоимость: от 1450 руб./м2

Описание: облицовка фасада кирпичом.

Стоимость: от 1450 руб./м2

Описание: облицовка фасада кирпичом.

Стоимость: от 1450 руб./м2

Описание: облицовка фасада кирпичом с торкретированной поверхностью.

Стоимость: от 1450 руб./м2

Описание: расшивка швов кирпичной кладки.

Стоимость: входит в общую стоимость кладки.

Перед заказом облицовки фасада кирпичом, рекомендуем вызвать мастера компании на объект. Специалист оценит состояние строения, подскажет какой тип материала выбрать, проконсультирует о предполагаемых работах и озвучит их стоимость.

Обратиться к «Коттедж-Эксперт» можно через форму обратной связи.

Комментарии:

Цитата
Ринат пишет:
Добрый вечер у меня вопрос достаточно ли будет утепления дома из кирпича в след-м исолнении:
Несущая стена из полнотелого кирпича шириной в кирпич, а снаружи утеплить термопанелью из ППУ 80.
И как Вы считаете мин. толщина стены для ПМЖ с утеплением термопанелью.
Заранее спасибо

Ринат, вопрос достаточности утепления — весьма философский.

Во первых, она (достаточность) зависит от вашего климата. В Питере — одно, в Москве — другое, в Черногории — третье.

Во вторых — от размера дома. Если это очень маленький домик 5*6, то его можно будет отопить даже электричеством при минимальном утеплении. С домом метров 300 вам нужно будет строить свою подстанцию киловатт на 300.

Во третьих — от того, чем собираетесь отапливать дом. Если есть магистральный газ, то им можно отопить даже сруб из оцилиндровки диаметром 20 см, и это будет вполне приемлемо по деньгам. И тем более — кирпичный дом с 80 мм пенополиуретана снаружи (если сделано нормально). В отличие от дерева (которое теплоизолятором не является) и, тем более, кирпичной кладки, ППУ — очень хороший теплоизолятор.

Но этой толщины будет явно недостаточно для выполнения наших норм по сопротивлению теплопередаче стен для подмосковья. И, тем более — для выполнения немецких или финских. Хотя, для весьма комфортной жизни этого может вполне хватить. Но альтернативными источниками энергии (твердое топливо, электричество) в случае перебоев в работе основной системы отопления при достаточно большом доме вы не справитесь, и, таким образом, попадаете в зависимость от наших газовщиков, электриков (современные системы отопления без электричества не работают), и производителей оборудования для вашей системы отопления.

Другой вопрос — применимости ваших термопанелей в этих условиях. Дело в том, что надо посчитать, чтобы паропроницаемость стены была «правильной» и между кирпичем и термопанелью не скапливалась влага. Это зависит от сопротивления пароприницаемости слоев стены. Паропроницаемость каждого наружного слоя должна быть выше внутреннего — тогда будет хорошо, и вся влага из стены уйдет. Надо обязательно знать паропроницаемость ваших термопанелей и выяснить у специалиста, будет ли ее достаточно.

Сильно подозреваю, что наши мелкие производители термопанелей даже не заморачивались этим вопросом.

Вопрос, достаточно ли будет стены 20 см из керамзитового блока для нужной несущей способности стен, у меня решает конструктор. Смотря что за блок. Подозреваю, что пескобетонного наверняка хватит, но у него с теплопроводностью все хорошо — она ОЧЕНЬ высокая. Поэтому надеяться на его теплоизоляционные свойства — не стоит. Керамзитовые блоки в этом смысле лучше, но у них меньше прочность и, соответственно, несущая способность. Опять таки, смотря что за блок. Я лично ошибаться в этом вопросе не могу, поэтому рисковать бы не стал.

Про термопанели я вам уже писал. рассчитайте / закажите расчет паропроницаемости слоев вашей стены.

А минусы у термопанелей есть.

во первых, обычно — практически нулевая паропроницаемость. Это, в общем случае, заставляет пароизолировать стену изнутри, и каменный дом превращается в «полиэтиленовый мешок».
во вторых — те, кто клеят плитку на основу, делают это обычно не слишком аккуратно, поэтому внешний вид дома получается неаккуратный — совсем не такой, как если бы были настоящие кирпичи и их клал хороший каменщик.
в третьих, в вашем случае — термопанели обычно используются в качестве дополнительной теплоизоляции — например, сверху 375 мм газосиликата. А вы хотите их использовать как основную теплоизоляции дома. Думаю, что ее будет явно недостаточно, тем более, если отапливаться электричеством.

Если по уму, то сверху 375 мм приличного газосиликата (газобетона) минимум 100 мм пенопласта/минваты. Тогда можно будет думать про отопление электричеством. Тем более, что дом немаленький.

1.во вторых — те, кто клеят плитку на основу, делают это обычно не слишком аккуратно, поэтому внешний вид дома получается неаккуратный — совсем не такой, как если бы были настоящие кирпичи и их клал хороший каменщик.

Плитку не клеят, она вваривается в панель при производстве если конечно не в гараже делают посмотрите здесь как их делают и что получается на выходе http://www.termopoliol.ru/

2. во первых, обычно — практически нулевая паропроницаемость. Это, в общем случае, заставляет пароизолировать стену изнутри, и каменный дом превращается в «полиэтиленовый мешок». и с этим не соглашусь.

Вваривается или вклеивается — это не слишком принципиально отличается в смысле аккуратности. Придите к ним на склад, возьмите с собой лист ОСБ, поставьте его почти вертикально и поукладываейте на него эти панели — если полученный внешний вид, без доработки болгаркой каждой панельки, вас устроит, то можно думать дальше.

А про паропроницаемость — я задал им вопрос на сайте. Если ответят, то выложу и вопрос, и ответ, с моими комментариями.

И вот полезное чтиво на тему нехватки паропроницаемости наружного слоя стены. http://www.engstroy.spb.ru/index_2011_08/grinfeld.pdf

Хотя там про газобетон, но последствиями такой нехватки в вашем случае могут быть мокрые и заплесневевшие снизу стены.

Ренат привет , давай вставлю свои пять копеек
вообщем начнем с керамзита , вернее с блоков из него их три вида пустотелый (воздух внутри доп.утепление), пустотелый для заливки во внутрь бетона, и сплошной .
в твоем случае пустотелый с воздухом внутри отметаем , так как ты хочешь крепить термопанели ,а крепеж (он специальный для этих блоков диаметр большой) будет ломать перегородки блока внутри и термопанель держаться не очень будет , пустотелый с бетоном -ну расходы на бетон , думаю что останавливаем свой выбор на цельном.
Чтобы долго не расписывать тут про блоки и их свойства и какие стеновые, а какие фундаментные. дам тебе ссылку почитаешь и будет тебе руководство с которым ты можешь контролировать потом каменщиков -кто будет тебе строить, даю наши ссылки так ка там полное соответствие продукта написанному ,как в РФ не знаю
вот тут все про эти блоки http://eerus.maxit-cms.com/3448
а тут описаны их свойства http://eerus.maxit-cms.com/media/48/lwa/infolehed/fibo_plokitooted_rus.pdf
думаю для одноэтажного ширины 200 достаточно при соблюдений инструкций по кладке швы вертикалные должны быть забиты полностью) и укладки арматуры. (я бы сделал из более плотного себе -он идет в ссылке под номеро 5), хороший сейсмопояс наверху и правильная крыша -чтоб давила на стены сверху ,а не на излом стены вовнутрь или наружу -это что касается блоков .

Далее термопанели , вешь хорошая конечно, но и тут надо разбираться , ты пишешь 80 мм толщина -немного не понятно -это толщина утеплителя или самой панели , если панели то утеплитель получается 66-65 мм . При средней температуре у вас -11,5 этого маловато.
Теперь что касается самих термопанелей -то что выпускают у вас это мягко говоря не квалитет, что по утеплителю что по качеству плитки (она в основном польская)-говорю ответственно так как долгое время устанавливал их.

. самая квалитетная это НААСКЕ-немецкая , там и клинкер немецкий и утеплитель BASF -дышаший (стиропор), и самое главное крепеж другой он крепится и потом ставятся заглушки из пенно, и стыкуются панели в замковое соединение -получается сплошное утепление без шелей,НО она дорогая. но она того стоит -все россиское или польское это жалкое подобие -поверь .
в принципе далеко и ходить не надо вот фото с ТВОЕГО сайа по панелям http://www.termopoliol.ru/montazh.html ВНИМАНИЕ на ПРАВУЮ ВЕРХНЮЮ ФОТО . и теперь открываем моих любимых немцев http://www.haacke-isolierklinker.de/produkt/montage.html СМОТРИМ В НИЖНИЙ ПРАВЫЙ УГОЛ -думаю коментировать тут дальше нечего . просто знаю немецкий сайт и обалдел когда увидел твое фото . продажа начинается с маленького обмана -я бы задумался
вообщем тут на выбор у тебя три варианта:
1) ставить термопанели российские но я бы сделал так пеннопласт как подкладку на дюпеля и на клей 70-80 мм (стеновой ) и сверху российские термопанели
2) ставить НААСКЕ 95 мм и под него так же 20-30мм пенно как подкладку
3) ставить стеновой пенопласт (150мм мин) на раствор (по технологии) и дюпеля +армировка сеткой+ сверху клинкерной плиткой под кирпич , Ренат плитку можно положить ровно тут проблем нет, есть два варианта наклейки ее один сначала клеишь потом расшиваешь , второй клеишь и расшиваешь сразу. но у второго варианта нужны мастера так как плитка чутка клюнет не заметят потом не поправят .
а на счет ровно поклеить смотри у НААСКЕ если эркер полукруглый его обкладывают отдельно и все ровно получается (по первому варианту-всегда можно поправить )

И в конце обрабатываешь изнутри свой керамзит МР 75 , его можно машиной можно вручную, сверху малярку и потом или крась или обои -будут вопросы пиши в личку -УДАЧИ

Ринат ,извини писал выше твое имя не правильно ,

можно и из термо блока сделать
только тут надо прокладывать лентой из ваты тогда и утеплять снаружи не надо

прадед в начале 20 годов построил себе в деревне кирпичный дом (первый в округе) — налепили кирпичей из глины, обожгли (по книжке) и построили сами. Дом уже 90 лет стоит и в нем постоянно живут (150 км от москвы). Толщина стен где-то 70-90 см, кладка колодезная. Очень теплый (газ только 5 лет назад провели). Так что не надо придумывать про 2.5 метровые стены. Зайдите в любой старый дореволюционный дом — все они очень теплые, стены около 1 метра. Середина засыпалась угольным шлаком, сейчас можно керамзитом. Морозы раньше были сильнее (статистика не врет), а дрова и уголь — дороже (в относительном исчислении). Потери через окна-двери не идут ни в какое сравнение с потерями через стены. Хотите сэкономить на отоплении — сделайте окна 50х50 см!

По деревянным и каркасникам — стоит один раз пережить пожар и любые аргументы ЗА будут недействительны. А учитывая качество современной кетайской электрики (а она вся кетайская) вероятность пожара крайне высокая. Плюс от соседней можно загореться. Со второго этажа спастись вообще нереально, если загориться ночью на первом. Кроме того, мыши в пенопласте заводятся на раз (очень они его любят кушать), а преодолеть барьер из сайдинга или осп панелей им ничего не стоит (не говоря уже о крысах, которых последние годы развелось много). При сильных порывах ветра каркасник очень замечательно шатается, т.к. вес очень маленький.

Кроме всего этого, ошибки строителей (гастербайтеров в 99%) — и весь этот утеплитель минватный будет постоянно «сочится» из всех щелей (что я испытываю лично). Покупка каркасника б.у. это вообще кот в мешке, а стройка — нужно лично стоять за спиной и смотреть, чтобы мембраны клали ровно с нахлестом и утеплитель клали по проекту, а не 5 сантиметровым слоем (остальное налево).

Кирпичу уже 5000 лет и лучше пока ничего не изобрели. В германии подавляющее количество частных домов — каменные (из них большинство — кирпичные), каркасных — единицы, не путайте с канадой и сша.

Про прошествии многих лет, посвященных стройке, после написания этой статьи, могу сказать:
— это т.н. «колодезная кладка» — штука, в принципе, рабочая.
К сожалении при реализации — непростая и посему весьма «рисковая». Риск №1 — связывание облицовки и основной стены. Здесь нужны связи из НЕРЖАВЕЙКИ, а не оцинковки, которая обычно пользуется у нас. Оцинковка довольно быстро разрушается, будучи замурованной в раствор, и облицовка стоит все более ненадежно со временем.
— заполнение утеплителем «емкости». Здесь «возможны варианты» как при заполнении, так и при усаживании/намокании утеплителя. И его высушивание-ремонт весьма проблематичны. Но сделать можно. Лучше всего брать неусаживаемые и ненамокаемые утеплители. НА вскидку приходит в голову пеностекло, но оно на самом деле и намокает, и усаживается. Просто очень несильно. А виброплитой его там не потрамбовать.

Второй вариант — заполнение напыляемым (наливаемым) пенополиуретаеном. Он еще и облицовку держать будет в случае отгнивании стяжек. Мне это кажется самым разумным утеплением для этого случая, хотя и недешевым.

— еще одна заморочка — «мостик холода» по фундаменту/перекрытию. Это означает, что облицовка должна опираться на выступ фундамента или его перекрытия. Вместе с которым она образует огромный «мост холода» по которому пол с краев дома будет промерзать. В итоге его надо будет утеплять изнутри — пенопласт 5-10 си и стяжка по этажу. Если делать теплый пол — то это все равно делать придется, но теплопотери будут ощутимые, плюс плесень между утеплителем и перекрытием..

Это все «лечится», просто надо сразу отдавать себе отчет, что этим придется заниматься.

Добрый день!
Есть вопрос по утеплению дома. Купил себе дачный дом площадью 40 кв.м, построен из пустотелого кирпича слоем в один кирпич. Нужно сделать из него дом, пригодный для пмж. Вопрос: чем лучше утеплить его снаружи? Подойдёт ли вариант минвата + облицовка сайдингом? Если да, то какой слой минваты, как лучше делать обрешётку: из чего — дерево или металлопрофиль, чем крепить (кирпич пустотелый, держит крепёж плохо).

Место проживания — Орловская область. Зима, в основном, тёплая, но присутствует постоянный перепад температур плюс высокая влажность.

Как построить прочный и теплый дом

На нашем заводе выпускается обширная номенклатура материалов для возведения наружных и внутренних стен зданий — силикатный кирпич, блоки из ячеистого бетона (газобетон) и керамические поризованные блоки, а также разные виды железобетонных изделий, таких как железобетонные сваи, фундаментные блоки, пустотные плиты перекрытия различных геометрических размеров и форм, сопутствующие товары, например строительный песок с доставкой, каркасные изделия и т.д., т.е. материалы, необходимые практически для любого вида строительства.

Несмотря на такое разнообразие выпускаемой продукции, мы наибольшее предпочтение отдаем домам, возведенным из полнотелого силикатного кирпича или блоков. Почему?

Потому, что построенные из них здания являются наиболее прочными, долговечными и тёплыми, а проживание в них комфортным. Раньше, до введения СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» наружные стены зданий делались, как правило, однородными (кирпич, керамзитобетон), сочетая в себе несущие и теплоизолирующие функции. В результате повышения норм сопротивления теплопередаче появилась необходимость разделить несущие и теплоизолирующие функции элементов стены. Несущие функции возлагаются теперь на традиционные, более прочные материалы (кирпич, бетон), в качестве теплоизолирующих материалов предлагается использовать такие высокоэффективные теплоизоляторы, как пенопласт, минераловатные и другие утеплители, легкие бетоны.

Теплота кирпича, притом любого, даже суперпоризованного меркнет по сравнению с теплотой современных утеплителей, поэтому наружные стены лучше выполнить из полнотелого кирпича, но хорошо утеплить. Для наглядности приводим «Заключение по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» выполненное «Центральной аналитической лабораторией по энергосбережению в строительном комплексе». В выводах «Заключения по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» указано, что для получения сопротивления теплопередаче кладки Rо=3,34 м2С/Вт ( для климатического пояса с нормальным режимом эксплуатации, куда относится г. Казань и близлежащие районы Rо должно быть не менее 3,36 м2С/Вт), необходимо выполнить стену толщиной 770 мм. из сверхпорирозованной керамики на теплом растворе. А что мы сегодня нередко видим на строительных площадках:

Вариант I. Если стена выкладывается из сверхпоризованного материала пустотностью от 45 до 55 %, облицовка выполняется из кирпича толщиной 12 см. пустотностью до 30 % и вся кладка выполняется на обычном растворе, то, кладка выполненная таким образом будет держать тепло внутри здания в 2-2,5 раза хуже, чем положено по нормативам.

Вариант II. Ещё хуже, по следующим причинам:

  1. В качестве несущей стены использованы поризованные блоки толщиной всего 25 см., при такой толщине, по-настоящему несущими могут быть только стены из плотных материалов.
  2. Если в качестве утеплителя использован пенопласт толщиной 5 см., то высока вероятность образования конденсата между несущей стеной и пенопластом, так как утеплитель толщиной 5 см. не обеспечивает необходимый уровень теплозащиты здания; кроме этого, такая стена не «дышит», и поэтому, при строительстве такого дома необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию помещений. Если в качестве утеплителя использована минеральная вата, то тёплый и влажный воздух из помещения проходит через несущую стену и утеплитель и частично упирается в наружный слой облицовки с образованием конденсата на границе облицовки и утеплителя.
  3. Отсутствует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем, в результате утеплитель увлажняется, и теплотехнические характеристики ограждающей конструкции существенно ухудшаются.
    Если в первом варианте у Вас просто увеличиваются расходы на отопление, то второй вариант является абсолютно безграмотным, сделанным по незнанию илис целью получения дополнительной прибыли.

Сегодня на рынке появилось множество новых видов материалов, которые являются и несущими и теплоизоляционными. Отчасти, в первом приближении, это так, но не всегда. Здесь кроется определенная уловка, предлагая как бы «два в одном», потому что, для увеличения несущих способностей здания надо повышать плотность и прочность стеновых материалов, что соответственно приводит к уменьшению теплоизоляционных качеств и наоборот, т.е. эти два понятия являются, как бы взаимоисключающими и поэтому надо выбирать, что для Вас важнее: чтобы здание получилось крепким или теплым, или и то и другое. Приведём еще один довод в пользу строительства крепких стен. В последние годы много зданий строятся из газобетона и поризованной керамики с последующим утеплением снаружи. Это совершенно не правильный подход. Потому, что, каркас здания должен быть крепким, а утеплитель теплым. А накладывая одно теплое на другое мы теряем прочность и надежность здания. Если строить из вышеуказанных материалов, то надо просто выдержать необходимую толщину стены и не применять дополнительное утепление, так как они без того являются теплоизоляционными материалами. А если утеплять наружные стены, то лучше всего построить крепкое здание толщиной 250-380 мм. из полнотелого силикатного кирпича, потому что, он прочный, прекрасно анкеруется, имеет очень высокую морозостойкость (значит долговечен и не боится влаги), имеет высокую паропроницаемость (значит в этом здании будут комфортные условия проживания), не крошится, и не «фонит», т.е. в радиационном отношении является наиболее чистым материалом — при допустимом значении содержания удельной эффективной активности естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг., фактическое значение составляет всего 28,80 Бк/кг., в то же время у многих других мелкоштучных материалов данный показатель приближается к предельным показателям.

Мы также облицовку зданий предлагаем выполнять из полнотелого цветного силикатного кирпича. Почему? Потому, что в них нет пустот (если есть, то они несквозные и при кладке укладываются вверх дном), потому, что средняя прочность такого кирпича составляет 200 кг/см2 и выше, а при такой прочности морозостойкость составляет более 100 циклов. Потому, что при облицовке здания кирпичом высокой пустотности, в пустоты кирпича с наружной стороны попадает влага, в зимнее время она замерзает и разрушает наружную стенку кирпича. На этот счёт было ряд указаний Министерства строительства с запретом на применение лицевого кирпича с пустотностью выше 11%, при этом, технологические пустоты на постели кирпича должны были отступать от края кирпича не менее, чем на 30мм. Но, это условие не всегда выполняется. Мало того, что пустоты отступают от края меньше чем на 30 мм., многие строители делают в таких кладках глубокую расшивку, создавая тем самым, дополнительные условия для последующего разрушения облицовки здания. В некоторых выполненных таким образом зданиях уже через 5-8 лет эксплуатации наступает аварийное состояние наружной облицовки.

На сей счет, некоторые наши оппоненты могут возразить: облицовка из полнотелого силикатного кирпича то же разрушается. Да так, если неправильно сделаны отливы и по стене течёт вода. В таком случае разрушается кладка из любого кирпича или камня.

Какой же материал выбрать в качестве утеплителя? Ассортимент современных теплоизоляционных материалов велик:

  • пенополистиролы (обычный и экструдированный).
  • пенополиуретан.
  • пеноизол.
  • минеральная вата.
  • один из новых видов утеплителя «Шелтер» и другие.

Независимо от названия, желательно, чтобы утеплитель частично или полностью соответствовал следующим требованиям: не впитывал влагу, не разламывался на мелкие кусочки и не осыпался, не горел, не слеживался, восстанавливался после проминания, быть долговечным и иметь хорошие теплоизоляционные свойства.

В большинстве случаев теплоизоляционные плиты укладываются в два слоя; 1-й слой делается из плит меньшей плотности для ровного заполнения неровностей кирпича, второй наружный слой выполняется из более жестких плит плотностью 75-150 кг/м3. Если укладывать в один слой, то необходимо применять утеплители большей плотности, т.е. 75-150 кг/м3, но, в любом случае, толщина слоя утеплителя должна быть не менее 10 см. Так как, подвальная, цокольная часть и нижние ряды кладки здания в наибольшей степени подвержены воздействию влаги, для их утепления желательно применить экструдированный пенополистирол или другие утеплители, которые не боятся влаги. Важно знать, что материалы с более низким коэффициентом паропроницаемости целесообразно располагать в конструкции со стороны помещения, а более высокой со стороны улицы, т.е. по мере движения влажного воздуха от внутренней поверхности стены к наружной, слои конструкции должны обладать возрастающей воздухопроницаемостью в противном случае, на пути движения из помещения на улицу, на границе с теплоизоляционным материалом может конденсироваться влага.
Для сравнения ниже приводим значения сопротивления воздухопроницанию слоёв конструкций согласно приложения С — СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» таблица 1., а также показатели паропроницаемости согласно приложения 3 СНиП II-3 -79 таблица 2:

Таблица 1.

Толщина слоя, мм.

Сопротивление воздухопроницанию Rф, (м2*ч*Па)/кг.

Панельные, монолитные, кирпичные многоэтажные дома. В чем отличия?

Где жили наши бабушки и дедушки еще 60 — 70 лет назад в послевоенное время?

Ну в лучшем случае, если в деревянном доме в деревне. В городах же это были бараки. Одну комнату умудрялись делить на 2-3 части занавесками и жить по 5-6 человек. Звукоизоляция между комнатами никакая, так как перегородки из досок. На «чих » соседа говорили «будь здоров».

Ярославль, Нефтестрой, ул. Рыкачева, бараки

Также встречались случаи, когда люди жили в землянках. И это не преувеличение, а реалии тех лет. Это, например, подтверждает специалист по истории градостроения Андрей Рейнер.

В 1955 году было принято знаменитое постановление об устранении излишеств в строительстве многоквартирных домов (как это было принято в «сталинках ») и все средства перенаправлять на создание массового жилья.

Так появились «хрущевки ». В основном они возводились из панелей, которые готовыми привозились на стройку. Чаще всего строили в 5 этажей. Если больше, то требовался лифт. А это уже затратно. Квартиры получались компактные. Например, кухня 6 м² . Комната проходная. Санузел совместный. Без балконов. Что говорить, Вы и сами это все знаете.

Также строили и кирпичные «хрущевки ». Они получались более затратны. Но и характеристики были выше (по шумоизоляции, отсутствию щелей, сроку годности, имелись балконы).

В 70х годах распространение получили «брежневки ». Это те же «хрущевки », но улучшенной планировки (раздельный санузел, больше комнаты, 9 этажей и более, мусоропровод и т.д.).

А какие дома строят в 21-ом столетии в России и, в частности, в Ярославле?

Кирпичный многоэтажный дом – это?

Кирпичный жилой дом – это дом, который возводится строго из кирпича. Этаж за этажом. Исключения — лишь плиты перекрытия, балконные плиты и оконные проемы.

Наружные стены толщиной – 640 мм. (но могут встречаться и другие размеры). Капитальные стены – 510 или 380 мм. Кирпич может использоваться как керамический, так и силикатный (белый ).

Перегородки между квартирами или комнатами могут быть из разных материалов.

Например, у дома, который строит компания «Светлояр » в Брагино на ул. Батова, 10 , межкомнатные перегородки из гипсовых пазогребневых блоков толщиной — 70 мм. Толщина стен между квартирами – 180 мм. Это 2 слоя по 70 мм и воздушная прослойка между ними 40 мм.

На Батова 10 капитальные (внутренние ) стены выполнены из полнотелого силикатного кирпича. Наружные стены – из пористого керамического камня, который облицовывается фасадным керамическим кирпичом. Преимущество керамического лицевого кирпича в том, что он меньше впитывает влагу, в отличие от фасада из белого кирпича.

Вид с 7-го этажа. Всего жилых этажей будет 10.

Плюсы и минусы кирпичного дома

Преимущества:

— шумоизоляция. С улицы посторонние звуки поглощаются стеной в 640 мм. В кирпичном доме, например, звуки от работы отбойного молотка распространяются слабо;

— срок службы 150 лет. И подтверждения этому хрущевки из кирпича, которые стоят 60 лет. И простоят еще больше.

— естественный микроклимат. Кирпичный дом в жару не нагревается и в нем прохладно. А зимой не промерзает. И это благодаря толщине наружной кирпичной стены и применению современных технологий и материалов;

— возможность перепланировки. Так как редкие стены являются несущими;

— отсутствие швов, в которые может «сифонить » с улицы. Например, в отличие от панельных домов, где вероятность такая существует.

— срок строительства. В среднем темпы строительства дольше, чем у других технологий;

— квадратный метр дороже. Строительство кирпичного дома – это высокие затраты на квалифицированных каменщиков и на кирпич;

— неравномерная усадка. Сдача дома новоселам – это тонны мебели и отделочных материалов. Поэтому в первые годы происходит его естественная усадка. Например, плитку в ванной не рекомендуется укладывать ранее 3 лет.

Монолитно – каркасный жилой дом. Что это?

Вкратце рассмотрим монолитный дом. Это дом, нагрузки которого несет единая железобетонная конструкция. Колонны, плиты перекрытия, капитальные стены являются единым целым. Вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка, в которую заливается высокопрочный бетон марки B25. Не монолитными являются только перегородки.

Монолитно – каркасное строительство – это каркас дома монолитный (колонны , плиты перекрытия, несущие стены), а наружные стены, межквартирные и перегородки из других стройматериалов.

Для примера возьмем дом в Ярославле на ул. Батова 3 корп. 4 , который «Светлояр » сдал в ноябре 2017 года.

Наружные стены у него из газосиликатных блоков и наружная часть из кирпича. Между ними не большая воздушная прослойка. Благодаря, пористой структуре газобетон отличается низкой теплопроводностью и высокой шумоизоляцией. Такие блоки в 2 раза легче кирпича, поэтому нагрузка на фундамент ниже. А также они на 1/3 дешевле кирпича и укладываются быстрее. Соответственно, и квадратный метр обходится дешевле.

Кстати, в данном доме еще есть свободные квартиры. Поэтому Вы можете задать любые вопросы, позвонив в отдел продаж: (4852 ) 28 — 88 – 00.

Перегородки, как и в кирпичном на Батова 10, «Светлояр » строит из силикатных пазогребневых стеновых пористых блоков. Хочется отметить, что у силикатных стеновых пористых блоков высокая шумоизоляция. Считается, что толщина стены в 70 мм из них равна 400 мм из железобетона.

Плюсы и минусы монолитно — каркасных домов

Преимущества:

— возможность перепланировки. Так как большинство стен не несущие;

— скорость строения. Процесс сбора и заливки опалубки быстрее, чем использование штучных материалов;

— недорогая стоимость квартир. Трудозатраты и стоимость материалов на такие дома не самые высокие;

— равномерная усадка. Из-за монолитного каркаса;

— срок службы более 100 лет. Монолитный железобетон – это прочная и вечная конструкция.

— шумоизоляция. Если от шума с улицы жильцы защищены толстой стеной в 640 мм, то от перфоратора соседей железобетон не спасает.

Что же такое панельные многоквартирные дома?

Многие сравнивают строительство дома из готовых панелей со всеми известным конструктором ЛЕГО. И мы не будем исключением. Наружные и внутренние стены, плиты перекрытия изготавливаются на заводах ЖБИ. Доставляются транспортом на объект, где в последствии и монтируются. Причем с готовыми проемами в стеновых панелях.

За примером далеко ходить не надо. У дома в Брагино на Батова 10 есть «сосед », построенный как раз таким способом. Правда фото со стройки с боку. Но на солнышке отчетливо видны и плюсы, и минусы таких построек.

Правда с одной оговоркой, технологии по которым строили панельные дома в советское время и 90-е, могут отличаться от современных в лучшую сторону.

Минусы и плюсы панельных домов.

Преимущества:

— скорость возведения. За 10 месяцев реально возвести дом под ключ;

— строительство круглый год. В зимнее время такой способ не требует дополнительных трудозатрат;

— низкая стоимость квартир. Здесь логично. Меньше затрат, дешевле на выходе квартира.

— наличие швов. Высокая вероятность промерзания швов между панелями;

— низкая шумоизоляция. Если не использована доп. отделка;

— срок службы 50 – 70 лет;

— нет возможности перепланировки. Практически все стены являются несущими (кроме перегородок санузлов).

Для желающих купить квартиру в Ярославле , несомненно, важно разобраться в вопросе технологии строительства домов. Но не менее важно знать как вводится дом в эксплуатацию, почему могут происходить задержки и др. Об этом Вы можете узнать в этой статье .

Время от времени, не забывайте заглядывать в наш блог, чтобы не пропустить важную информацию. Она может сэкономить Вам время и средства. А иногда и нервы.

Для Вас мы уже начали готовить следующую тему «Этапы строительства кирпичного жилого дома».

06.08.2018, 17808 просмотров.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector