Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пролом в кирпичной стене

Синонимы к словосочетанию «пролом в стене»

Связанные слова и выражения

  • пролом в стене, обломок стены, разрушенная стена, полуразрушенная стена, остатки стены, кусок стены, участок стены, часть стены, пролом стены, обвалившиеся стены
  • пролом в стене, широкий пролом, образовавшийся пролом, большой пролом, зиять проломами, в проломе стены, огромный пролом, направиться к пролому, войти в пролом
  • вентиляционная шахта
  • расщеплённое дерево
  • дымящиеся воронки
  • куча щебня
  • боковые проходы
  • вход в пещеру
  • ближайшее здание
  • разбитые окна
  • уцелевшие дома
  • потолок тоннеля
  • распахнутый люк
  • сотни шагов
  • проволочное ограждение
  • приставная лестница
  • обугленные брёвна
  • тёмный проём
  • крепостной двор
  • выбитая дверь
  • узкий лаз
  • битый кирпич
  • основание башни
  • приоткрытые ворота
  • град пуль
  • территория завода
  • груды камней

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: секс-шоп — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Связанные слова (по тематикам)

  • Люди: преследователь, нападающий, крепостной, смельчак, здоровяк
  • Места: пролом, дыра, брешь, трещина, щель
  • Предметы: обломок, кладка, бетон, арматура, таран
  • Действия: перекрытие, зазор, провал, разбег, подкоп
  • Абстрактные понятия: пустота, толща, пропасть, периметр, чернота

Ассоциации к словосочетанию «пролом в стене&raquo

Предложения со словосочетанием «пролом в стене&raquo

  • Это было большое помещение с единственной узкой и низкой дверью, с огромным проломом в стене напротив – вроде окна, выходящего на восток.

Цитаты из русской классики со словосочетанием «пролом в стене»

  • Он говорил еще что-то, но Самгин не слушал его, глядя, как водопроводчик, подхватив Митрофанова под мышки, везет его по полу к пролому в стене . Митрофанов двигался, наклонив голову на грудь, спрятав лицо; пальто, пиджак на нем были расстегнуты, рубаха выбилась из-под брюк, ноги волочились по полу, развернув носки.

Сочетаемость слова «пролом&raquo

  • огромный пролом
    широкий пролом
    большой пролом
  • в проломе стены
    в пролом забора
  • край пролома
    в сторону пролома
    на месте пролома
  • идти на пролом
    заглянуть в пролом
    броситься к пролому
  • (полная таблица сочетаемости)

Сочетаемость слова «стена&raquo

  • каменные стены
    крепостные стены
    у дальней стены
  • стены домов
    стены комнаты
    стены города
  • часть стены
    на фоне стены
    за пределами городских стен
  • стена рухнула
    стены дрожали
    стена исчезла
  • прислониться к стене
    прижаться к стене
    стоять у стен
  • (полная таблица сочетаемости)

Значение слова «пролом&raquo

ПРОЛО́М , -а, м. 1. Действие по знач. глаг. проломить—проламывать и проломиться—проламываться. Пролом льда. (Малый академический словарь, МАС)

Значение слова «стена&raquo

СТЕНА́ , -ы́, вин. сте́ну, мн. сте́ны, дат.а́м, ж. 1. Вертикальная часть здания, служащая для поддержания перекрытий и для разделения помещения на части. Бревенчатые стены. Облицовка стен. (Малый академический словарь, МАС)

Афоризмы русских писателей со словом «стена&raquo

  • Я полагаю, что ни в каком учебном заведении образованнымчеловеком стать нельзя. Но во всяком хорошо поставленном учебном заведении можно стать дисциплинированным человеком и приобрести навык, который пригодится в будущем, когда человек вне стен учебного заведения станет образовывать сам себя.

Отправить комментарий

Дополнительно

  • Как правильно пишется слово «пролом»
  • Как правильно пишется слово «стена»
  • Разбор по составу слова «пролом» (морфемный разбор)
  • Разбор по составу слова «стена» (морфемный разбор)
Значение слова «пролом&raquo

ПРОЛО́М , -а, м. 1. Действие по знач. глаг. проломить—проламывать и проломиться—проламываться. Пролом льда.

Значение слова «стена&raquo

СТЕНА́ , -ы́, вин. сте́ну, мн. сте́ны, дат.а́м, ж. 1. Вертикальная часть здания, служащая для поддержания перекрытий и для разделения помещения на части. Бревенчатые стены. Облицовка стен.

Предложения со словосочетанием «пролом в стене&raquo

Это было большое помещение с единственной узкой и низкой дверью, с огромным проломом в стене напротив – вроде окна, выходящего на восток.

Человечек с автоматом наперевес прыгнул в открывшийся люк, опустился на колени и немедленно открыл огонь по целой орде двухголовых монстров, появившихся из оскаленного обломками камней пролома в стене подвала.

Стрелять в место схватки бессмысленно – своих положишь не меньше, чем чужих, а вот по тем, кто прибывает через пролом в стене

Чем заделать дыру в стене. Реальные советы и лайфхаки

Дыры в стенах могут появляться по многим причинам и различаются, главным образом, своим размером и материалом, из которого создана стена. Материал стены, как мы увидим далее, во многом определяет способы ремонта, поэтому будем отталкиваться от него в первую очередь.

Итак, из чего бывают стены в современных квартирах и домах? Если не принимать во внимание деревянные постройки, то материалом стен может быть кирпич (белый или красный), бетон или гипсокартон. Последний нередко используется для быстрого выравнивания стен вместо слоя привычной штукатурки, а также для возведения внутренних стен и перегородок в качестве обшивки каркаса с изоляционным материалом внутри.

Дыра — это повреждение целостности объекта, в данном случае стены. Может быть круглой, квадратной и неправильной формы; глубокой или неглубокой; в виде углубления в материале или сквозной; большой по площади повреждения или небольшой. Эти факторы важны для правильного выбора способа ремонта и его эффективной реализации своими силами.

Разберем несколько самых распространенных случаев, столкнуться с которыми может, в принципе, каждый. Найдите «свой» вариант, а также ознакомьтесь с остальными описанными, дабы расширить свой кругозор и в следующий раз (если он наступит) уже не беспокоиться о проблеме, а быстренько приступить к ее решению.

Малая дыра в кирпичной стене

Итак, беремся за дело. Первым рассмотрим несложный случай с круглым углублением от гвоздя, дюбеля или анкерного винта, которые по той или иной причине были удалены из кирпичной (бетонной, пено- или газобетонной) стены и оставили после себя неприятную отметину.

Сначала аккуратно обрежьте обои вокруг отверстия — немного, чтобы затем аккуратно заклеить заплаткой из такого же материала. Это может быть, например, квадрат со стороной 3-4 см. Затем гвоздем со шляпкой, сверлом, пластиковым дюбелем меньшего диаметра или чем-то другим, подходящим для этого, очистите внутреннюю часть дырки от пыли и рыхлых частичек. Не обязательно, конечно, однако лучше всего финальную очистку произвести при помощи пылесоса.

Замесите алебастр или гипсовую штукатурку — что окажется под рукой в данный момент. Только имейте в виду, что алебастр требует очень быстрой работы, так как время застывания у него буквально несколько минут. Это ускоряет ремонт по времени в сравнении с обычной гипсовой шпаклевкой, которая сохнет заметно дольше, особенно если слой толстый. А в нашем случае толщина слоя должна стремиться к значению глубины отверстия.

Итак, внутренние стенки отверстия очищены, ремонтная смесь приготовлена. Смочите кисточкой или при помощи распылителя внутреннюю часть отверстия и узким шпателем начинайте закладывать смесь внутрь вдавливающе-разглаживающими движениями. Если полость глубокая, у вас не получится заложить ее полностью, да это и не требуется — главное создать пробку в хотя бы пару сантиметров и выровнять поверхность заподлицо со стеной.

Дождитесь полного высыхания ремонтной смеси (с алебастром без продлевающих застывание присадок это всегда намного быстрее) и при помощи лоскутка наждачной бумаги зачистите место отверстия, добиваясь ровной и гладкой поверхности. Аккуратней с краями обоев, старайтесь их не повредить перед маскировкой подходящим кусочком обоев.

Широко известный лайфхак предписывает именно для таких вот случаев не выбрасывать оставшиеся куски обоев, но аккуратно сохранять до поры.

Крупная дыра в кирпичной стене

Другая, более крупная во всех смыслах, проблема — дыры размером с кулак или больше. Как правило, это углубления от коробок электропроводки, внутренних розеток/выключателей, иногда — закладных под те или иные нужды (раньше такой способ практиковался чаще). Пугаться не стоит и в этом случае, сейчас расскажем почему.

Такие дыры в стенах заделываются, как правило, двумя способами. Первый способ — такой же точно, как и рассмотренный выше. Разница лишь в площади повреждения, значит больше ремонтного раствора уйдет на заполнение углубления и лоскут обоев для реставрации декоративного покрытия придется выбирать побольше. Все же этапы идентичны: замешать достаточное количество раствора, смочить внутренние поверхности для лучшей адгезии раствора, при помощи шпателя заполнить углубление и выровнять поверхность. Зашкурить наждачкой после полного высыхания, наклеить заплатку или закрасить, если стена окрашена.

Второй способ актуален, когда глубина отверстия превышает 4-5 см: такой слой штукатурки будет сохнуть дольше, кроме того может растрескиваться. В общем, для глубоких дыр есть решение получше — закладка пустот подходящим материалом с последующим заштукатуриванием места ремонта. В качестве материала для закладки чаще всего рекомендуют кусок кирпича подходящего размера с приданием ему формы, максимально подходящей под форму отверстия. Укладывается закладка на цементный раствор, плиточный клей или стартовую шпаклевку — опять-таки, это не серьезный ремонт, а потому используем обычно то, что найдется по случаю. Если не у вас лично, так у соседа или приятеля. От закладки до края дыры должно оставаться пространство примерно 5 мм, которое заполняем ремонтной смесью, выглаживаем шпателем и после полного высыхания зашкуриваем поверхность под реставрирующую поклейку или покраску.

Малая дыра в стене из гипсокартона

Гипсокартон считается одним из наиболее популярных строительных материалов как для дизайнерского ремонта, так и для быстрого сооружения легких конструкций, отделки стен. Однако, как и во всех остальных случаях, в таком решении имеется обратная сторона, до поры до времени не проявленная: относительная хрупкость 12,5 мм листа (а некоторые «специалисты» вместо стеновых используют потолочные листы с толщиной 9,5 мм) оборачивается порой неприятными проломами и вмятинами. Причины тут, как правило, две: бытовая неосторожность взрослых жильцов (неудачные перестановка мебели или переноска габаритных предметов, попытка удержать равновесие грубой опорой о стену и т.д.) или шалости детей, которые не очень-то внимательны к предупреждениям родителей о хрупкости стен и дороговизне ремонта — играют так, как подсказывает детский азарт: если мяч ногой, то посильнее, если на самокате, по побыстрее… Как результат, вероятно, вы и читаете эту статью.

Небольшая вмятина или пролом «лечится» стартовой шпаклевкой и шпателем. Для начала освобождаем место ремонта от декоративного покрытия (обои, краска) с небольшим запасом и строительным ножом подравниваем края повреждения, освобождаясь от мятых, рыхлых краев и формируя минимально возможную дырку с твердыми краями. Далее, тем же ножом аккуратно подрезаем верхний слой под углом к центру дырки, заодно снимаем картонное покрытие немного вокруг — должно получиться некое подобие воронки. Зачем это нужно? Для большей площади нанесения ремонтного раствора относительно самого отверстия. Заплатка из густой стартовой шпаклевки поэтапно заполняет пространство «воронки» и высыхая, восстанавливает целостность гипсокартонного листа.

Последний слой настоятельно рекомендуется армировать специальной сеткой из синтетического материала с мелкими ячейками (серпянка, продается обычно в рулонах, лента шириной 5 см): накладываете на мокрую поверхность таким образом, чтобы края сетки заходили на неповрежденную часть листа вокруг проблемного участка, очищенную от картона, и сверху накладываете слой шпаклевки, с достаточным усилием втирая его шпателем, чтобы все ячейки заполнились и сетка оказалась в составе монолитного покрытия. Наличие армировки исключает дальнейшее растрескивание шпаклевки, весьма вероятное в подобных случаях.

По большому счету, при работе с гипсокартоном все 100% стыков и швов должны шпаклеваться с применением армирующей ленты!

Далее, как вы, наверное, уже догадались, следует финишная отделка, полировка поверхности мелкой наждачной бумагой и заклеивание соответствующим лоскутом обоев либо закрашивание подходящей краской.

Большая дыра в гипсокартонной стене

Постепенно подходим к наиболее трудоемкому ремонту гипсокартонной стены. А именно — случаям значительных по площади проломов и вмятин. Не будем гадать, каким образом получилась такая дыра (вариантов масса, но не о них речь), расскажем как от нее избавиться, восстановив целостность стены. Хоть работы и предстоит побольше, нежели во всех предыдущих случаях, да и материалы-инструменты понадобятся дополнительные, однако все это решаемо.

Для ремонта приготовьте, пожалуйста, следующие инструменты:

  • строительный нож;
  • ножовка для гипсокартона или электролобзик с соответствующей пилой;
  • шуруповерт или электродрель с магнитной насадкой (битой) для саморезов;
  • десяток саморезов для гипсокартона 3,5х25 мм;
  • 2-3 пластиковых дюбеля с шурупом;
  • отрезок стенового гипсокартона для вырезания заплаты;
  • серпянка, шпаклевка, обычный и широкий шпатели;
  • небольшая деревянная дощечка, немного длиннее и ýже пролома.

Приступаем к ремонту. Освобождаем, как в предыдущих случаях, место повреждения от обоев или краски с небольшим запасом. Осматриваем повреждение, затем карандашом или тонким маркером при помощи линейки (угольника) вокруг него чертим прямоугольник — намечаем контур предстоящего выреза под заплатку.

Идея здесь такова, что нам нужно из повреждения, неровного, мятого и рыхлого, сформировать минимально возможное ровное отверстие в прочными краями.

По намеченному контуру ножовкой или электролобзиком вырезаем прямоугольное отверстие. Предварительно определитесь с расстоянием от листа гипсокартона до стены в месте ремонта: если оно слишком маленькое, возможно придется вырезать ножом, что также возможно, хоть и немного более трудоемко.

Все этапы ремонта

Итак, повреждение расширено и ожидает заплатки. Сделаем ее из подходящего куска гипсокартона того же типа, что использовался при отделке стен (помните, мы говорили, что некоторые мастера предпочитают более тонкие потолочные листы?). Впрочем, есть одно исключение, вспомним о нем далее.

Аккуратно замеряем получившийся вырез и чертим точно такой же прямоугольник для заплатки на заранее приготовленном куске гипсокартона. Вернее, не точно такой же, а на миллиметр-два (как получится) меньше с каждой стороны. Это нужно для возможности маневра во время установки, а миллиметр туда-сюда заделается шпаклевкой, даже прочнее будет. Отмеченный участок вырезаем пилой или ножом, ровняем кромку.

Далее следует самая большая хитрость данного способа ремонта. Деревянная дощечка, упомянутая в списке инструментов и материалов, приводится к размеру, позволяющему завести ее в пространство между стеной и гипсокартоном. Она обязательно получится заметно ýже отверстия в стене, но должна быть длиннее на 1,5-2 см с каждой стороны. По центру доски предварительно вверните длинный саморез или крючок для удержания.

Заведя дощечку в пространство за гипсокартоном и удерживая ее за импровизированный крючок, притягиваем ее поплотнее и через гипсокартон привинчиваем саморезами, по паре штук с каждой стороны, утапливая головки в лист не слишком глубоко, лишь бы чуток ниже картонной поверхности. Вывинчиваем и убираем наш центральный держатель — все, основание для заплатки готово, вставляем ее в отверстие, сообразуясь со сторонами, и притягиваем парой саморезов к дощечке.

Завершаем ремонт знакомым способом — шпаклеванием с армировочной лентой по периметру стыка, зачисткой наждачкой и заклейкой обоями/покраской отремонтированного участка.

Когда же может пригодиться потолочный, более тонкий, лист, спросите вы? Бывает так, что гипсокартон к стене располагается на маленьком расстоянии, иногда почти вплотную, прикрепленный на гипсовом клею. В таком случае дощечку завести за лист не получится, придется на дюбелях крепить ее прямо к стене, изменив размеры в соответствии с размерами ремонтируемой дыры. И вот здесь, исходя из толщины имеющейся дощечки и расстояния до стены, может оказаться, что свободного пространства будет недостаточно для размещения 12,5 мм гипсокартона — придется воспользоваться потолочным 9,5 мм листом, или вообще арочным толщиной 6,5 мм, чтобы заплатка не выпирала наружу. Как-то так.

Читать еще:  Полная замена торцевой стены пятиэтажного кирпичного дома

Большая дыра в кирпичной или бетонной стене

Раз уж зашла речь о больших дырах, рассмотрим последний на сегодня вариант ремонта — большого пролома в кирпичной (бетонной) стене.

Что можно посоветовать? Если дыра ровная, заложить ее кирпичом — целым и кусочками, по ситуации — на цементном растворе или плиточном клею, и оштукатурить. Если же дыра с неровными краями и аккуратно кирпичом ее не заделаешь, воспользуйтесь проволочным армированием цементного раствора.

Делается это так. По периметру пробоины (назовем ее так) в ее торец засверлите отверстия и вбейте туда пластиковые дюбеля под ударный шуруп, оставив свободной головку шурупа примерно на сантиметр. Постарайтесь расположить дюбеля на расстоянии не больше 10-15 см друг от друга. Если дыра сквозная и есть доступ к другой ее стороне, проделайте ту же операцию с дюбелями и там. Теперь останется только заложить стену подручными материалами — обрезками деревянных брусков, кусками фанеры, базальтовой или минеральной ваты и т.д., чтобы наполнение не выглядывало за условную линию, созданную дюбелями.

Далее нам нужно превратить условную линию в реальную при помощи вязальной проволоки, плетя из нее подобие паутины с вершинами на дюбельных саморезах. Старайтесь, чтобы ячейки проволочной паутины были поменьше, тогда довольно толстый слой цементного раствора будет прочно «сидеть» на такой армировке, создавая достаточно прочную стену на отремонтированном участке. Оставьте небольшой допуск для финишной штукатурки и выведения ее вровень с остальной стеной. Подобным образом сформируйте участок стены с другой стороны.

Подведем итоги

Ми рассмотрели наиболее практичные и дешевые способы ремонта стен, конкретнее — заделки дыр в стенах, построенных из разных материалов. Мы сознательно не упомянули способы заделки дыр в стенах при помощи монтажной пены, хотя есть и такие варианты — в чем-то неплохие и более быстрые, в чем-то уступающие описанным способам.

Искренне надеемся, что благодаря нашей статье вы убедились в том, что заделка дыр в стенах — не такое уж трудное дело, если знаешь, как. Теперь вы вооружены необходимыми знаниями для самостоятельного ремонта. Удачи!

Чем заделать дыру в стене. Реальные советы и лайфхаки

Дыры в стенах могут появляться по многим причинам и различаются, главным образом, своим размером и материалом, из которого создана стена. Материал стены, как мы увидим далее, во многом определяет способы ремонта, поэтому будем отталкиваться от него в первую очередь.

Итак, из чего бывают стены в современных квартирах и домах? Если не принимать во внимание деревянные постройки, то материалом стен может быть кирпич (белый или красный), бетон или гипсокартон. Последний нередко используется для быстрого выравнивания стен вместо слоя привычной штукатурки, а также для возведения внутренних стен и перегородок в качестве обшивки каркаса с изоляционным материалом внутри.

Дыра — это повреждение целостности объекта, в данном случае стены. Может быть круглой, квадратной и неправильной формы; глубокой или неглубокой; в виде углубления в материале или сквозной; большой по площади повреждения или небольшой. Эти факторы важны для правильного выбора способа ремонта и его эффективной реализации своими силами.

Разберем несколько самых распространенных случаев, столкнуться с которыми может, в принципе, каждый. Найдите «свой» вариант, а также ознакомьтесь с остальными описанными, дабы расширить свой кругозор и в следующий раз (если он наступит) уже не беспокоиться о проблеме, а быстренько приступить к ее решению.

Малая дыра в кирпичной стене

Итак, беремся за дело. Первым рассмотрим несложный случай с круглым углублением от гвоздя, дюбеля или анкерного винта, которые по той или иной причине были удалены из кирпичной (бетонной, пено- или газобетонной) стены и оставили после себя неприятную отметину.

Сначала аккуратно обрежьте обои вокруг отверстия — немного, чтобы затем аккуратно заклеить заплаткой из такого же материала. Это может быть, например, квадрат со стороной 3-4 см. Затем гвоздем со шляпкой, сверлом, пластиковым дюбелем меньшего диаметра или чем-то другим, подходящим для этого, очистите внутреннюю часть дырки от пыли и рыхлых частичек. Не обязательно, конечно, однако лучше всего финальную очистку произвести при помощи пылесоса.

Замесите алебастр или гипсовую штукатурку — что окажется под рукой в данный момент. Только имейте в виду, что алебастр требует очень быстрой работы, так как время застывания у него буквально несколько минут. Это ускоряет ремонт по времени в сравнении с обычной гипсовой шпаклевкой, которая сохнет заметно дольше, особенно если слой толстый. А в нашем случае толщина слоя должна стремиться к значению глубины отверстия.

Итак, внутренние стенки отверстия очищены, ремонтная смесь приготовлена. Смочите кисточкой или при помощи распылителя внутреннюю часть отверстия и узким шпателем начинайте закладывать смесь внутрь вдавливающе-разглаживающими движениями. Если полость глубокая, у вас не получится заложить ее полностью, да это и не требуется — главное создать пробку в хотя бы пару сантиметров и выровнять поверхность заподлицо со стеной.

Дождитесь полного высыхания ремонтной смеси (с алебастром без продлевающих застывание присадок это всегда намного быстрее) и при помощи лоскутка наждачной бумаги зачистите место отверстия, добиваясь ровной и гладкой поверхности. Аккуратней с краями обоев, старайтесь их не повредить перед маскировкой подходящим кусочком обоев.

Широко известный лайфхак предписывает именно для таких вот случаев не выбрасывать оставшиеся куски обоев, но аккуратно сохранять до поры.

Крупная дыра в кирпичной стене

Другая, более крупная во всех смыслах, проблема — дыры размером с кулак или больше. Как правило, это углубления от коробок электропроводки, внутренних розеток/выключателей, иногда — закладных под те или иные нужды (раньше такой способ практиковался чаще). Пугаться не стоит и в этом случае, сейчас расскажем почему.

Такие дыры в стенах заделываются, как правило, двумя способами. Первый способ — такой же точно, как и рассмотренный выше. Разница лишь в площади повреждения, значит больше ремонтного раствора уйдет на заполнение углубления и лоскут обоев для реставрации декоративного покрытия придется выбирать побольше. Все же этапы идентичны: замешать достаточное количество раствора, смочить внутренние поверхности для лучшей адгезии раствора, при помощи шпателя заполнить углубление и выровнять поверхность. Зашкурить наждачкой после полного высыхания, наклеить заплатку или закрасить, если стена окрашена.

Второй способ актуален, когда глубина отверстия превышает 4-5 см: такой слой штукатурки будет сохнуть дольше, кроме того может растрескиваться. В общем, для глубоких дыр есть решение получше — закладка пустот подходящим материалом с последующим заштукатуриванием места ремонта. В качестве материала для закладки чаще всего рекомендуют кусок кирпича подходящего размера с приданием ему формы, максимально подходящей под форму отверстия. Укладывается закладка на цементный раствор, плиточный клей или стартовую шпаклевку — опять-таки, это не серьезный ремонт, а потому используем обычно то, что найдется по случаю. Если не у вас лично, так у соседа или приятеля. От закладки до края дыры должно оставаться пространство примерно 5 мм, которое заполняем ремонтной смесью, выглаживаем шпателем и после полного высыхания зашкуриваем поверхность под реставрирующую поклейку или покраску.

Малая дыра в стене из гипсокартона

Гипсокартон считается одним из наиболее популярных строительных материалов как для дизайнерского ремонта, так и для быстрого сооружения легких конструкций, отделки стен. Однако, как и во всех остальных случаях, в таком решении имеется обратная сторона, до поры до времени не проявленная: относительная хрупкость 12,5 мм листа (а некоторые «специалисты» вместо стеновых используют потолочные листы с толщиной 9,5 мм) оборачивается порой неприятными проломами и вмятинами. Причины тут, как правило, две: бытовая неосторожность взрослых жильцов (неудачные перестановка мебели или переноска габаритных предметов, попытка удержать равновесие грубой опорой о стену и т.д.) или шалости детей, которые не очень-то внимательны к предупреждениям родителей о хрупкости стен и дороговизне ремонта — играют так, как подсказывает детский азарт: если мяч ногой, то посильнее, если на самокате, по побыстрее… Как результат, вероятно, вы и читаете эту статью.

Небольшая вмятина или пролом «лечится» стартовой шпаклевкой и шпателем. Для начала освобождаем место ремонта от декоративного покрытия (обои, краска) с небольшим запасом и строительным ножом подравниваем края повреждения, освобождаясь от мятых, рыхлых краев и формируя минимально возможную дырку с твердыми краями. Далее, тем же ножом аккуратно подрезаем верхний слой под углом к центру дырки, заодно снимаем картонное покрытие немного вокруг — должно получиться некое подобие воронки. Зачем это нужно? Для большей площади нанесения ремонтного раствора относительно самого отверстия. Заплатка из густой стартовой шпаклевки поэтапно заполняет пространство «воронки» и высыхая, восстанавливает целостность гипсокартонного листа.

Последний слой настоятельно рекомендуется армировать специальной сеткой из синтетического материала с мелкими ячейками (серпянка, продается обычно в рулонах, лента шириной 5 см): накладываете на мокрую поверхность таким образом, чтобы края сетки заходили на неповрежденную часть листа вокруг проблемного участка, очищенную от картона, и сверху накладываете слой шпаклевки, с достаточным усилием втирая его шпателем, чтобы все ячейки заполнились и сетка оказалась в составе монолитного покрытия. Наличие армировки исключает дальнейшее растрескивание шпаклевки, весьма вероятное в подобных случаях.

По большому счету, при работе с гипсокартоном все 100% стыков и швов должны шпаклеваться с применением армирующей ленты!

Далее, как вы, наверное, уже догадались, следует финишная отделка, полировка поверхности мелкой наждачной бумагой и заклеивание соответствующим лоскутом обоев либо закрашивание подходящей краской.

Большая дыра в гипсокартонной стене

Постепенно подходим к наиболее трудоемкому ремонту гипсокартонной стены. А именно — случаям значительных по площади проломов и вмятин. Не будем гадать, каким образом получилась такая дыра (вариантов масса, но не о них речь), расскажем как от нее избавиться, восстановив целостность стены. Хоть работы и предстоит побольше, нежели во всех предыдущих случаях, да и материалы-инструменты понадобятся дополнительные, однако все это решаемо.

Для ремонта приготовьте, пожалуйста, следующие инструменты:

  • строительный нож;
  • ножовка для гипсокартона или электролобзик с соответствующей пилой;
  • шуруповерт или электродрель с магнитной насадкой (битой) для саморезов;
  • десяток саморезов для гипсокартона 3,5х25 мм;
  • 2-3 пластиковых дюбеля с шурупом;
  • отрезок стенового гипсокартона для вырезания заплаты;
  • серпянка, шпаклевка, обычный и широкий шпатели;
  • небольшая деревянная дощечка, немного длиннее и ýже пролома.

Приступаем к ремонту. Освобождаем, как в предыдущих случаях, место повреждения от обоев или краски с небольшим запасом. Осматриваем повреждение, затем карандашом или тонким маркером при помощи линейки (угольника) вокруг него чертим прямоугольник — намечаем контур предстоящего выреза под заплатку.

Идея здесь такова, что нам нужно из повреждения, неровного, мятого и рыхлого, сформировать минимально возможное ровное отверстие в прочными краями.

По намеченному контуру ножовкой или электролобзиком вырезаем прямоугольное отверстие. Предварительно определитесь с расстоянием от листа гипсокартона до стены в месте ремонта: если оно слишком маленькое, возможно придется вырезать ножом, что также возможно, хоть и немного более трудоемко.

Все этапы ремонта

Итак, повреждение расширено и ожидает заплатки. Сделаем ее из подходящего куска гипсокартона того же типа, что использовался при отделке стен (помните, мы говорили, что некоторые мастера предпочитают более тонкие потолочные листы?). Впрочем, есть одно исключение, вспомним о нем далее.

Аккуратно замеряем получившийся вырез и чертим точно такой же прямоугольник для заплатки на заранее приготовленном куске гипсокартона. Вернее, не точно такой же, а на миллиметр-два (как получится) меньше с каждой стороны. Это нужно для возможности маневра во время установки, а миллиметр туда-сюда заделается шпаклевкой, даже прочнее будет. Отмеченный участок вырезаем пилой или ножом, ровняем кромку.

Далее следует самая большая хитрость данного способа ремонта. Деревянная дощечка, упомянутая в списке инструментов и материалов, приводится к размеру, позволяющему завести ее в пространство между стеной и гипсокартоном. Она обязательно получится заметно ýже отверстия в стене, но должна быть длиннее на 1,5-2 см с каждой стороны. По центру доски предварительно вверните длинный саморез или крючок для удержания.

Заведя дощечку в пространство за гипсокартоном и удерживая ее за импровизированный крючок, притягиваем ее поплотнее и через гипсокартон привинчиваем саморезами, по паре штук с каждой стороны, утапливая головки в лист не слишком глубоко, лишь бы чуток ниже картонной поверхности. Вывинчиваем и убираем наш центральный держатель — все, основание для заплатки готово, вставляем ее в отверстие, сообразуясь со сторонами, и притягиваем парой саморезов к дощечке.

Завершаем ремонт знакомым способом — шпаклеванием с армировочной лентой по периметру стыка, зачисткой наждачкой и заклейкой обоями/покраской отремонтированного участка.

Когда же может пригодиться потолочный, более тонкий, лист, спросите вы? Бывает так, что гипсокартон к стене располагается на маленьком расстоянии, иногда почти вплотную, прикрепленный на гипсовом клею. В таком случае дощечку завести за лист не получится, придется на дюбелях крепить ее прямо к стене, изменив размеры в соответствии с размерами ремонтируемой дыры. И вот здесь, исходя из толщины имеющейся дощечки и расстояния до стены, может оказаться, что свободного пространства будет недостаточно для размещения 12,5 мм гипсокартона — придется воспользоваться потолочным 9,5 мм листом, или вообще арочным толщиной 6,5 мм, чтобы заплатка не выпирала наружу. Как-то так.

Большая дыра в кирпичной или бетонной стене

Раз уж зашла речь о больших дырах, рассмотрим последний на сегодня вариант ремонта — большого пролома в кирпичной (бетонной) стене.

Что можно посоветовать? Если дыра ровная, заложить ее кирпичом — целым и кусочками, по ситуации — на цементном растворе или плиточном клею, и оштукатурить. Если же дыра с неровными краями и аккуратно кирпичом ее не заделаешь, воспользуйтесь проволочным армированием цементного раствора.

Делается это так. По периметру пробоины (назовем ее так) в ее торец засверлите отверстия и вбейте туда пластиковые дюбеля под ударный шуруп, оставив свободной головку шурупа примерно на сантиметр. Постарайтесь расположить дюбеля на расстоянии не больше 10-15 см друг от друга. Если дыра сквозная и есть доступ к другой ее стороне, проделайте ту же операцию с дюбелями и там. Теперь останется только заложить стену подручными материалами — обрезками деревянных брусков, кусками фанеры, базальтовой или минеральной ваты и т.д., чтобы наполнение не выглядывало за условную линию, созданную дюбелями.

Далее нам нужно превратить условную линию в реальную при помощи вязальной проволоки, плетя из нее подобие паутины с вершинами на дюбельных саморезах. Старайтесь, чтобы ячейки проволочной паутины были поменьше, тогда довольно толстый слой цементного раствора будет прочно «сидеть» на такой армировке, создавая достаточно прочную стену на отремонтированном участке. Оставьте небольшой допуск для финишной штукатурки и выведения ее вровень с остальной стеной. Подобным образом сформируйте участок стены с другой стороны.

Подведем итоги

Ми рассмотрели наиболее практичные и дешевые способы ремонта стен, конкретнее — заделки дыр в стенах, построенных из разных материалов. Мы сознательно не упомянули способы заделки дыр в стенах при помощи монтажной пены, хотя есть и такие варианты — в чем-то неплохие и более быстрые, в чем-то уступающие описанным способам.

Искренне надеемся, что благодаря нашей статье вы убедились в том, что заделка дыр в стенах — не такое уж трудное дело, если знаешь, как. Теперь вы вооружены необходимыми знаниями для самостоятельного ремонта. Удачи!

Читать еще:  Облицовочный кирпич для бани

Проем в стене из кирпича

Если во время перепланировки жилого помещения возникла необходимость прорубить и сделать проем в кирпичной стене, важно внимательно изучить все нюансы работ, провести расчеты и приступить непосредственно к изготовлению прохода или окна. Монтаж обычной перегородки несложный, поэтому подробно изучив инструкцию, можно построить все своими руками, без посторонней помощи.

Можно ли делать пролом в несущей стене?

При постройке кирпичного дома, внутри возводятся несущие, полунесущие стены и перегородки. Если строится несущая кирпичная стена, кладка осуществляется в 2 ряда. Благодаря этому перегородка может выдерживать сильную нагрузку и быть надежной опорой для дома. Поэтому если принято решение пропилить в несущей стене из кирпича новый проход или увеличить уже имеющийся, важно учесть эти особенности и согласовать план строительных работ с разрешительным органом.

Для этих целей подается декларация, после рассмотрения которой принимается решение о разрешении или запрете демонтажа. Кроме декларации, нужно предоставить копию паспорта, документы на собственность и оригинал техпаспорта дома или квартиры. Планировка считается законной, если разрешительный орган выдаст документ, согласно которому строительные работы не запрещены, а предложенные проекты оправданы.

Как пробить проемы в кирпичной стене?

Какие существуют виды?

Пробивка проема в кирпичной стене может понадобиться по разнообразными причинами. Если требуется изготовление проема для дверей, учитывается его размер, который бывает стандартным и нестандартными. В зависимости от конструкции, дверной проем может быть таких видов:

Проем может выполняться для двухстворчатой двери.

  • портал;
  • полукруглая арка;
  • широкая двустворчатая дверь.

Также иногда возникает потребность сделать новое окно в кирпичном доме. Чтобы правильно составить проект и уменьшить риск повреждения кирпичной стены, рекомендуется обратиться в соответствующие органы с просьбой рассчитать необходимые параметры, благодаря которым удастся правильно перенести проем под окно.

Как вырезать проход или окно?

Важные моменты

Если возникает необходимость прорубить и смонтировать новую перегородку в несущей стене или просто расширить пролет для двери, при демонтажных работах важно соблюдать определенные правила:

  • Прежде чем начать расширение проема в кирпичной стене, необходимо укрепить перекрытие специальными опорными конструкциями — башмаками. После к толстым доскам прикрепляем брус и ставим его на башмаки, таким образом получаем несущую балку.
  • Если дверной проем в несущей стене широкий, для усиления конструкции балки рекомендуется расположить вдоль стены по обеим сторонам.
  • Чтобы новый проход был надежным, в качестве основы для крепления рекомендуется использовать бетонную поверхность.

Вернуться к оглавлению

Инструменты, подготовительные работы

Резка кирпичной стены осуществляется с помощью перфоратора, отбойного молотка, работающих от электричества. Такой инструмент без проблем пробивает дыру в перегородке, при этом физических усилий потребуется минимум. Однако иногда вырубка отверстия проводится с помощью кувалды, зубила, других ручных инструментов.

Часто резка проемов в кирпичных стенах осуществляется при помощи болгарки, на которую установлен алмазный диск. В этом случае проводится прорезка стен в полкирпича, потому что если использовать более грубый инструмент, высок риск образования новые трещин и стремительное увеличение размеров старых. Если по кирпичной стене идет проводка, необходимо обнаружить ее и удалить. Чтобы резка проема была безопасна, стоит очистить стену от гипсокартона, обоев и других отделочных материалов.

Вырезаем дверное отверстие

Прежде чем начать проводить вырубку стены под новую дверь, сначала нужно заложить дверной проем на старом месте. Закладка дверного проема осуществляется строительными материалами — кирпичиками, раствором, в конце проводится заделка штукатуркой. Резка кирпичных стен проводится поэтапно:

Резка отверстия в стене осуществляется после подготовительных работ.

  • Сначала кирпичной кладке следует прорезать штробу, в которую помещается перемычка. Далее образовавшуюся дыру нужно заделать раствором.
  • По бокам в кирпичную стену стоит вмонтировать железобетонные опоры.
  • Когда раствор схватится, можно начать вырезать новый проход.
  • Кирпичики разбираются, а выступающие части подпиливаются.
  • Далее производится отделка дверей и облицовка кирпичом.

Если планируется новая входная дверь на другом месте, рекомендуется проделать пролет стандартных размеров — высота 2070, и ширина 900 мм.

Режем отверстие для окна

Необходимость сделать оконный проем возникает редко, так как изначально размещение окон в кирпичном доме строго распланировано. Однако если установка окон понадобится, важно соблюдать строгие правила. Так как окошко всегда делают в наружных стенках, прежде чем прорубить новое отверстие, рекомендуется сначала сделать усиление проема в несущей стенке. Для надежности важно, чтобы верхняя часть окна располагалась на швеллере. Последовательность устройства проема следующая:

В верхний край будущего отверстия нужно установить перемычку из железобетона.

  • Вокруг намеченного верхнего края пробивается пролет, в который вкладывается железобетонная перемычка.
  • Устанавливается промежуточная опора, которая будет брать на себя нагрузку во время проведения работ.
  • Разбирается пролет нужной величины.
  • Устанавливается новое окно.
  • Проводится усиление оконного проема.

Вернуться к оглавлению

Отделка и усиление

После того как устройство дверного проема в кирпичной стене будет завершено, конструкцию важно надежно закрепить. Для этих целей используются швеллера, металлические уголки, которые крепятся к стене с помощью болтов. Важно качественно провести эти работы, в противном случае образовавшийся пролет не выдержит нагрузки и начнет проседать, что небезопасно для жизни и здоровья жителей дома или квартиры.

Отделка дверных проемов в межкомнатных перегородках проводится с учетом разновидности новой конструкции, также немаловажную роль играет интерьер помещения. При желании производится декор прохода декоративным отделочным материалом, красиво выглядит коричневый облицовочный кирпич, технология укладки которого несложная. Отделка входной двери обязательно проводится утеплителем. Саму дверь можно обшить деревом, кожзамом, пластиковыми панелями, вагонкой, шпоном или просто покрасить. Оформление оконного проема тоже может быть разнообразным. Часто используется декоративная штукатурка, панели МДФ и даже ламинат.

Заключение

Прежде чем увеличить или вырезать новый проем в несущей стене или перегородке, необходимо обратиться в соответствующий орган и получить разрешение на проведение демонтажных и строительных работ. Не стоит пренебрегать правилами безопасности и нарушать план новой конструкции. Немаловажно выбрать надежные строительные материалы, качественно усилить проем, чтобы он не начал разрушаться.

пролом

1 пролом

2 пролом

пролом черепа – сæргæхцы саст

. перешли через пролом в кирпичной ограде (Вересаев) –. агуыри æмбонды къахырыл бахызтысты

3 пролом

4 пролом

5 пролом

6 пролом

7 пролом

8 пролом

9 пролом

10 пролом

11 пролом

см. проломить — проламывать, проломиться — проламываться

12 пролом

13 пролом

14 пролом

15 пролом

16 пролом

17 пролом

18 пролом

19 пролом

20 пролом

См. также в других словарях:

Пролом — Пролом: Пролом (Болгария) Пролом (Крым) В Викисловаре есть статья «пролом» … Википедия

пролом — См. отверстие. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. пролом брешь, отверстие; проход, дыра, перевал, пробоина Словарь русских синонимов … Словарь синонимов

ПРОЛОМ — ПРОЛОМ, пролома, муж. 1. То же, что проломление. Пролом черепа. 2. Отверстие, пробитое, проломленное в чем нибудь. «Перешли через пролом в кирпичной ограде, обросшей крапивой.» Вересаев. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

ПРОЛОМ — ПРОЛОМ, а, муж. 1. см. проломать и проломить. 2. Проломленное место, отверстие. П. в стене. | прил. проломный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

пролом — у, ч. 1) Дія за знач. проломити, проломлювати і проломитися, проломлюватися. Пролом стіни. 2) Проламаний отвір, зроблений прохід у чому небудь, діра, продавлена, пробита в чомусь … Український тлумачний словник

пролом — ПРОЛОМ, а, м Часть предмета, представляющая собой отверстие неправильной формы, обычно большого размера, образовавшееся в результате удара каким л. тяжелым предметом; Син.: дыра, отверстие, пробоина. Пролом в заборе зиял еще месяца два, пока дед… … Толковый словарь русских существительных

Пролом — м. 1. действие по гл. проламывать 1., проломить, проломать 2. Проломанное, пробитое в чем либо отверстие. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

пролом — пролом, проломы, пролома, проломов, пролому, проломам, пролом, проломы, проломом, проломами, проломе, проломах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов

пролом — прол ом, а … Русский орфографический словарь

пролом — (2 м); мн. проло/мы, Р. проло/мов … Орфографический словарь русского языка

пролом — а; м. 1. к Проломить проламывать. Пригнать ледокол для пролома льда. 2. Проломленное место, отверстие в чём л. П. в стене, в заборе. Сделать, забаррикадировать п … Энциклопедический словарь

Звуки кирпича скачать и слушать онлайн

[133,67 Kb] (cкачиваний: 176). Тип файла: mp3.

[10,31 Kb] (cкачиваний: 309). Тип файла: mp3.

Серия ударов острым предметом по кирпичной стене

[174,7 Kb] (cкачиваний: 148). Тип файла: mp3.

Звук: двигаем красный кирпич, не отрывая от пола

[20,2 Kb] (cкачиваний: 339). Тип файла: mp3.

[8,16 Kb] (cкачиваний: 148). Тип файла: mp3.

Падение кирпичной стены

[26,53 Kb] (cкачиваний: 641). Тип файла: mp3.

Звук: откололи кусочек глиняного кирпича

[7,96 Kb] (cкачиваний: 307). Тип файла: mp3.

Звук удара по кирпичу

[9,08 Kb] (cкачиваний: 304). Тип файла: mp3.

[10,2 Kb] (cкачиваний: 158). Тип файла: mp3.

Берем кирпич в руку

[7,55 Kb] (cкачиваний: 125). Тип файла: mp3.

[5,3 Kb] (cкачиваний: 139). Тип файла: mp3.

Звук: один кирпич упал на пол

[9,79 Kb] (cкачиваний: 146). Тип файла: mp3.

Поставили один кирпич на другой

[7,96 Kb] (cкачиваний: 103). Тип файла: mp3.

Несколько кирпичей упали

[28,98 Kb] (cкачиваний: 301). Тип файла: mp3.

Звук падающих кирпичей (наложил в штаны от страха)

[30,41 Kb] (cкачиваний: 228). Тип файла: mp3.

Звук: белый кирпич бросили в песок

[11,02 Kb] (cкачиваний: 124). Тип файла: mp3.

Кидаем кирпич на землю

[21,43 Kb] (cкачиваний: 72). Тип файла: mp3.

[31,83 Kb] (cкачиваний: 51). Тип файла: mp3.

Упал и перевернулся

[7,75 Kb] (cкачиваний: 111). Тип файла: mp3.

[50 Kb] (cкачиваний: 68). Тип файла: mp3.

Звук подрыва кирпичного здания

[92,24 Kb] (cкачиваний: 173). Тип файла: mp3.

Бросаем кирпич 6 раз

[164,08 Kb] (cкачиваний: 62). Тип файла: mp3.

Стучим кулаком по кирпичу (звук)

Вас это может заинтересовать:

Цитата по теме:
Толстое дерево началось с тонкого прута. Девятиэтажная башня началась с кладки малых кирпичей. Путешествие в тысячу верст начинается с одного шага. Будьте внимательны к своим мыслям — они начало поступков.
— Лев Николаевич Толстой

XIX век

К началу Отечественной войны восемь башен крепостной стены были утрачены. Пустые места и обвалившиеся участки (проломы) заделывали кирпичом.

В период военных действий1812 года Смоленская крепость в значительной степени пострадала. В ночь на 5 ноября 1812года (или 17 ноября по старому стилю – как раз в день 210-летиякрепостной), отступавшие французы подорвали девять башен стены: Молоховскую, Лазаревскую, Стефанскую, Кассандаловскую, Безымянную (малую четырехугольную башню, между Кассандаловской и Молоховской), Богословскую, Пятницкую водяную (Воскресенскую), Безымянную (находившуюся на Казанской горе) и Микулинскую башни.

После этих событий Смоленск долго лежал в руинах, а стена была практически забыта. Она еще продолжала числиться в военном ведомстве, но средства на ее восстановление не выделялись. Скорее наоборот. В связи с восстановлением большого числа зданий кирпич в Смоленске стал очень дорог, и обломки от разрушенных участков стены и башен пошли в дело. При этом смоленские губернаторы в порядке благотворительности разрешали брать кирпич из развалин крепостной. Это привело к расчистке завалов и разбору ряда уцелевших участков.

Несмотря на то, что стена находилась на тот момент в военном ведомстве, разрешения на разбор завалов выдавались гражданскими чиновниками. При губернаторе бароне Аше (скончался в декабре 1820 году) жителями города было разобрано примерно 30 саженей стены, по большему счету между Кастеровской башней и Днепровскими воротами. Также при Аше вскоре после окончания войны полностью разобрали Пятницкую башню, а семь лет спустя, в 1819 году — Антифоновскую. Однако взорванная французами в 1815 году Воскресенская башня была отремонтирована и восстановлена вместе с находившейся в ней церковью им. св. Николая Чудотворца.

Следующийсмоленский губернатор И.С. Храповицкий (был на должности с 1820 по 1829 годы) также дал разрешение разбирать стену, что привело к потере около 30 сажен стены.

В мае 1829 года в город приехал новый губернатор – Н.И. Хмельницкий. При нем в Смоленске началась настоящая строительная лихорадка (не без присущего в то время прожектерства и злоупотребления). В городе стали появляться каменные здания полиции, каменные мостовые на крупных улицах. На Покровской горе возвели Военный госпиталь, начали строить Московское шоссе. В это время Смоленская стена, развалины старых домов и храмов служили поставщиком бесплатного материала работ. В 1830-м окончательно разобрали по ветхости круглую Шеинову башню на Казанской горе, летом того же года уничтожили Кастеровскую башню. Позже, в 1833 году, на ее месте заложили круглую башню меньших размеров, строительство которой окончилосьлетом 1834 года. Она получилановое название Красная (за цвет кирпича) или Пороховая. Данное строительство обошлось казне в 200 тысяч рублей. Говорят, именно по поводу этого возведения Николай І бросил в разговоре с наследником фразу: «Ну, брат, Саша: наверное, в России только мы с тобой одни и не крадем». В сентябре 1833 года на месте Молоховской башни (разрушенной французами) заложили храм во имя Благовещенья Пресвятой Богородицы. Материалом послужил кирпичи из развалин старой башни. По велению Николая I храм был возведен в виде башни с зубцами, что соответствовало общему стилю башен и крепостной стены, освящение храма прошло в июне 1840 (в День рождения императора). Долгое строительство, большое количество злоупотреблений и прочие недочеты были поставлены в вину Хмельницкому, которого сняли с должности и даже заключили в Петропавловскую крепость. При Хмельницком в общей сложности было разобрано чуть меньше 50 саженей стены.

В 1842 году Смоленскую стену официально передали от военных гражданскому ведомству, что, впрочем, не изменило ее состояние. Денег на ремонт крепостной по-прежнему не выделялось, она продолжала ветшать. В 1850 году следующий смоленский губернатор Шкляревич назначил под архивы три башни стены (Громовую, Копытенскую и Моховую), при этом изменив внешний вид башен, несмотря на то, что это запрещалось. Изменение вызвало гневную рецензию Николая I. Но разборка стены все равно продолжалась. Наконец, в 1867 году было принято решение разобрать 530 сажен (из 1820 сохранившихся) и устранить три башни. Материал, полученный при этом, решено продать, а вырученные средства от продажи направить на укрепление оставшейся стены. Спасла «ожерелье земли Русской» обычная русская неторопливость – на момент Высочайшего повеления Александра II в июне 1868 года успели разобрать лишь 30 саженей. Александр II на докладе министра внутренних дел указал: «Смоленская стена, являющаясобою один из древнейших памятников российской истории, назначена к сломке. Хотелось бы более внимательное охранение памятников древности, имеющих, подобно Смоленской крепостной стене, особое историческое значение». По Высочайшей воле императора в Смоленск командировали академика архитектуры К.Я. Маевского, который заключил, что основная причина разрушения и обветшания стены – разборка ее участков местными жителями. Для того, чтобы сохранить оставшиеся части архитектор предложил, во-первых, запретить разборку, во-вторых, устранить отслоившуюся облицовку, угрожавшую обрушением, укрепить овраги и отвести воды. Таким образом, было подсчитано, что стену можно укрепить за тридцать лет при выделении на эти работы ежегодной суммы в 2000 рублей. В 1868 и 1869 годах на восстановление стены земством было выделено 2500 рублей, кроме того, на эти же цели направлены средства, полученные от продажи материалов разобранных в 1867 году. К сожалению, в 1879 году финансирование прекратилось. Земская Управа сообщила, что предложенная Маевским система не предотвращает разрушение стены, постепенно появились новые отслоения облицовки, в башнях имеются множественные трещины. Управа предложила для исправления ситуации передать башни под архивы, жилые помещения, склады и т. д.

Читать еще:  Укладка плитки на кирпичную стену без штукатурки

В 1876 году для наблюдения за стеной и составления сметы в город приезжали архитектор Артлебени председатель археологического общества А.С. Уваров, но итоговая смета так и не была составлена. Позже, в 1880 году, глава Смоленска А.П. Энгельгардт ходатайствовал о передачи стены городу. Переписка между земством, министерством внутренних дел и городом шла несколько лет. За это время стену ремонтировали только в некоторых местах, например, в 1885 году произвели ремонт башни, расположеннойу Никольских ворот. Но несмотря на запреты, крепостная по-прежнему использовалась в качестве каменоломни. Происходило это тайно: под стену подкапывалисьи ночью выносили камень. В связи с тем, что земство не в состоянии предотвратить разборку, в 1888 году крепостную стену передали в ведение специальной комиссии, возглавляемой губернатором.

В 1888 году академик В.В. Суслов прибыл в город по ходатайству Смоленского городского управления об использовании Евстафьевской башни для водопровода. В конце XIX века стали учащаться просьбы об устройстве проломов для нормального сообщения между слободами, которые разрастались за центром города и пределами стен. Разобрав суть дела, в 1896 году императорская комиссия была вынужденадать добро на пролом стены у Никольских ворот (его выполнили в виде арки в 1898-м). Затем Городскому управлению рекомендовали выяснить план будущего разрастания, чтобы ходатайства о проломах не принимали случайный характер.

Как заделать трещины в кирпичной стене: материалы и способы

Несмотря на прочной кирпичной кладки, рано или поздно на стенах здания появляются трещины. Следует устранять повреждения сразу, после их появления, чтобы не допустить больших повреждений. То, как и чем заделают повреждение, напрямую зависит от нескольких факторов.

Почему появляются трещины и какими бывают

Изначально важно определить, требуется ли срочное вмешательство, или это нормальное движение материалов. Существуют установленные СНиПами допустимые нормы появления пробоин в кирпичных сооружениях. Так, процесс усадки относится к естественным и допускает появление расщелин до 3 мм.

Отличаются они также тем, что проявляются только снаружи здания, не распространяются дальше, не требуют радикальных мер до полной остановки процесса. Достаточно пойти и посмотреть, где именно появилась трещина.

Экстренные ситуации в виде сильных расколов появляются крайне редко и самостоятельно не устраняются. Необходимо послать на борьбу с разломами профессионала.

Растрескивание перегородок возникает чаще там, где нагрузка слишком высока. Источник образования разлома определяется в соответствии с тем, где находится самая широкая часть разрушения. Если направление идет вниз, значит, повышено давление по вертикали. Когда наоборот – проблемы с фундаментом. Множество примерно одинаковых трещинок появляется ввиду износа строительного материала.

Читайте также: Как заделать трещины в стене в штукатурке — причины и решение проблемы

Вообще проблемы подобного характера часто возникают ввиду неравномерного сжатия грунта, воздвижения пристроек или надстроек, неправильно распределенной нагрузки на фундамент. Расщелины проявляются при взаимодействии соседствующих оснований, повышении давления на поверхность, сильных динамических воздействиях.

Перегруженный или изношенный материал также не сохранит строения в целости.

Помимо вышеописанных ситуаций, источниками разрушений становятся ситуации с примыканием разных стен, неправильной порядовки кирпичной укладки. Чаще всего первые трещинки становятся видны на местах соединения балок, перемычек, ведущих от старых преград к новым.

Опытный специалист определит причины разрушений после визуального осмотра места растрескивания.

Конструктивные разрушения

Данный вид разрушений напрямую связан с ошибками при сооружении конструкции. Подрыв основания образуются на стороне, выходящей на улицу, в связи с изначально неверными расчета глубины заливки.

Расчеты предстоящего уровня нагрузки всегда дают погрешности, поэтому, иногда действительное давление оказывается больше планируемого, отчего стены не выдерживают первоначальной целостности.

Нарушение технологии строительства зданий и сооружений влечет скорую порчу перегородок.

Под каждый высчитанный порог нагрузки должен быть наведен соответствующий раствор. Строительные смеси различаются по используемым компонентам. Применение неправильного раствора влечет быстрые разломы воздвижения.

Без армирования вертикали не простоят долго. Укладка арматуры в процессе кладки является обязательным условием крепкой постройки.

Температурные и усадочные повреждения

Растрескивание подобного рода образуется ввиду промерзания фундаментной кладки, сильных температурных скачков.

Также близкое расположение от котлована влияет на степень усадки, как и сооружение на насыпном грунте.

Усадочное влияние

Степень изнашивания повышается, если используются неподходящие типы сырья, сроком эксплуатации каждого вида.

Как классифицируются трещины

Способ устранения надломов напрямую зависит от их разновидности. Растрескивание происходит по горизонтали или вертикали, прямо, криволинейно, наклонно, замкнуто, поверхностно, либо насквозь.

Соответственно распределение осуществляется на три вида, в соответствии с масштабом проблемы. Малые разломы — менее 5 мм, средние достигают 1 см, а широкие превышают последний параметр.

Когда известна степень надлома, габариты расщелины, выбирают оптимальный метод ремонта.

Вероятное расширение трещин – проверка стабилизации

К устранению проблемы приступают только после того, как полностью закончился период усадки строения, а мастер установил точную причину возникновения разрушений.

Узнать точно, будут ли дальше портиться преграды возможно посредством специального тестирования на разрыв. Сделать сооружение стабильнее помогает грамотная наружная стяжка дома.

Смысла пытаться отремонтировать отверстия до окончания естественных процессов нет, так как это точно не остановит дефекты, в том числе, уже выполненных заплаток.

В качестве приспособлений для теста на разрыв используют гипсовые маячки и пластинчатые изделия с особой шкалой.

Стабилизацию выявляют при помощи наклеенного куска бумаги или нанесенного цементного раствора. Когда один из вариантов разместили на требуемом участке, необходимо подождать некоторое время. Если спустя некоторый период бумажная или цементная накладка не пострадали, значит, можно приступать к работе.

Когда появляются дефекты в цементной смеси или бумажки, нужно подождать еще некоторое время, а потом повторить тест.

Как устранить расщелины в кирпичной кладке

Появившиеся у кирпичного дома изломы потребуют комплексного подхода, для которого необходимо заранее подготовить все требующиеся инструменты и материалы.

Обязательно потребуются анкерные болты, арматурные прутья, цемент, песок, чистая вода, пустая тара, строительный миксер, шпатель, монтажная пена, мастерок и молоток.

Далее специалист измеряет масштаб разлома. Малые нарушения заделывают небольшим количеством цемента с добавлением гипса.

Первым шагом мелкую щель тщательно очищают от пыли, мусора, промывают и оставляют просыхать. Потом внутрь углубления закладывают шпатлевку или цементную штукатурку, сверху крепят армирующую ленту, а в завершение замазывают еще одним слоем шпаклевки.

Ремонт излома

Средний разлом потребует частичного демонтажа отделки вокруг него, расширяя участок. После чего пролом расчищают, основательно грунтуют двумя слоями с полным просыханием каждого. В поверхности высверливают отверстия под дюбели с шагом от 30 до 50 см. На дюбель-гвозди крепят металлическую сетку с сечением в полсантиметра. Далее закладывают раствор песка с цементом, а сверху выполняют финишную облицовку.

Большой урон потребует полного удаления треснувших кирпичных блоков, а свободное пространство зачищают при помощи скарпеля. Наводят свежую строительную смесь и укладывают новые кирпичи, придерживаясь порядовки.

Допускается использование металлического якоря для решения подобных проблем, который крепится на два анкера или штыря. Чем больше повреждение, тем решительнее меры устранения.

Если используется монтажная пена, то она заливается внутрь вычищенного пространства, оставляется до высыхания, а после подрезается на глубину до 2 см. Сверху ее покрывают цементным составом, после полного высыхания которого можно приступать к декоративной отделке.

Устранение сквозных расщелин

Сквозные отверстия потребуют дополнительного укрепления площади разрушений.

Первым этапом является всегда очистка поверхности, промывания трещинки, ее высыхания. Отверстие наполняют цементном с добавлением мелкого щебня, при необходимости дополнительно крепят стальные накладки дюбелями или анкерами.

Остается сделать внешнее покрытие.

Допускается устранение дырок металлическими скобами. Для работы берут две накладки из металла, болты для стягивания. Чтобы не допустить дальнейшего расхождения преграды, скобы вгоняют по обе стороны трещины, а кончики подгибают внутрь, закрепляя болтами.

Сквозное отверстие

Отверстия под анкера сперва заполняют цементом, а потом уже вставляют сам крепеж. Большие повреждения устраняют, используя несколько скоб. В любом случае, требуется заделка цементом, чтобы строения держались.

Ликвидация щелей в простенках, опасных трещин

Проявление на внешних стенах подобных дефектов потребует применения металлической обоймы. Предназначением данного изделия является повышение несущей способности металлоконструкции, а фиксация осуществляется арматурными стержнями.

Вертикальные детали размещают на строительном растворе по углам усиливаемой поверхности. Длина обоймы должна соответствовать длине трещины, а шаг между хомутами остается до 50 см.

Применение стальной обоймы

Чтобы защитить укрепление от коррозии, сверху добавляется слой цемента на 2-3 см. в итоге, образуется некое подобие бандажа, упрочняющего здание.

Недостатки фундамента и их исправление

Если было установлено, что проблема точно возникла из-за фундамента, то его нужно укрепить. Это не устраняет имеющихся повреждений, но останавливает их увеличение и образование новых отверстий.

Вокруг того места, где возник излом, выкапывают траншею немного глубже, чем проложено основание. Поврежденные участки освобождают от обломков, снимают все, что еле держится, частично стесывают бетон. После этого «пролеченные» участки наращивают бетоном до предыдущих размеров. Когда все просохнет, в фундаменте просверливают вертикальные и горизонтальные дырки под арматуру.

Прутки сплетают анкерами, прочно приваривают. В итоге должен получиться надежный каркас с расстоянием между арматурой от 0,6 до 1 м, в зависимости от габаритов разрушений.

Далее собирают опалубку из деревянных досок, заливают жидкий бетон и оставляют сохнуть не менее, чем на три недели, но лучше выждать месяц. Потом проводят тест на разрыв поверхности.

При отрицательном результате приступают к устранению дефектов. Края отверстий расширяют, зачищают, обильно смачивают, просушивают. После чего закладывают бетон.

То есть, действуют в соответствии с алгоритмом, предусмотренным для разных размеров щелей.

Пошаговый алгоритм укрепления фундамента показан в нижеследующем видео:

Советы по укреплению стен

Опытные мастера рекомендуют укреплять стены дома изнутри, но если и это не дает результата, то лучше частично переложить часть конструкции, так как герметизация сильно нарушена.

Укрепление внутри обозначает, что нужно замазать разломы, наложить металлические детали с креплением на анкера или дюбель-гвозди, а при больших нарушениях используют скобы. Последние должны проникать не менее, чем на половину толщины ремонтируемой постройки с предварительным сверлением отверстий.

Сверху все еще раз покрывают бетоном. Помещение может быть использовано хоть на следующий день, а вот нагрузку на стену нужно максимально снизить на ближайший месяц.

Можно предпринять некоторые меры, чтобы избежать возникновения подобных ситуаций, либо максимально отсрочить неизбежное.

Столбчатые основания на пучинистой почве необходимо укреплять нижними обвязками или возводить ростверк.

Если у здания имеются подвалы, цокольные этажи, лучше всего делать углубленные стены монолитного типа. При этом не нужно сцеплять арматурой две части в единую конструкцию.

Расширение боковых опор размещают ниже уровня промерзания грунта пучинистого типа.

Когда налицо аварийная ситуация, нужно переложить участок стены, либо соорудить армирующий бетонный пояс фундамента. Опоры нужно усилить, либо полностью заменить. Несущие стены удлиняют, а простенки укрепляют.

Заделывают только стабильные повреждения, которые не будут увеличиваться дальше. Нестабильные участки не трогают до тех пор, пока процесс надлома не приостановится.

Трещины – давно не новое явление, которое, довольно часто, считается нормальным до достижения определенных размеров. Существуют разные способы борьбы с разрушениями, каждый из которых выбирают индивидуально, в соответствии с конкретной ситуацией. Сильные повреждения лучше доверить мастеру, но с мелкими вполне реально справиться самостоятельно. Свести вероятность разрушений к минимуму возможно, если строго соблюдать технологию строительных работ, а также выполнять качественную отделку, в том числе, снаружи здания.

Подробно причины появления, способы борьбы, методы перестраховки показаны в следующем видео:

Пролом в кирпичной стене

  • English (US) Near fluent
  • Russian

@kuiu I would say: In rubber boots, I go splashing through the mud to the hole in the hedgerow.

  • English (US) Near fluent
  • Russian

First of all, it’s «живой» (и and й are 2 different letters).
«Живая изгородь» is a hedgerow — special ornamental bushes that look like a fence.
«Пролом» here is a kind of hole in this hedgerow.
And no, It is not a saying.

  • Russian

it’s not a saying
пролом here is «a hole»
. туда, где есть дыра/отверстие в живой изгороди
(куда можно пролезть)

  • Estonian

  • English (US) Near fluent
  • Russian

@kuiu I would say: In rubber boots, I go splashing through the mud to the hole in the hedgerow.

  • Show more
  • Can the word «vintner» refer both to a single person and to persons? I mean, can I say, for exam.
  • I asked my cousin “how do you feel seeing this?” Showing him something he doesn’t like lol, I wan.
  • Can you help me correct these sentences in the past tense, please? -Did you go out last weeken.
  • Does this sentence sound natural? We’re gonna hold off on moving to another house, until we can .
  • Is this grammatically correct? He confessed to having felt very apprehensive about the incident.
  • Show more
  • what does «gain» mean ? does it mean exactly the same definition as «get». ?
  • I’m iust making sure that everything is running smoothly (does this sound natural?)
  • “It better works or i’m gonna blame it on you”. Is this sentence correct?
  • Can I say ‘ I do it on my way.’ If I want to mean I had my own thoughts about something , I dont.
  • Are they correct or sound natural? 1. The day is sunny and makes hot, I think it’s a good day to.
  • Show more
  • Кому надо топливо? Хто здесь «БИБИКА»?
  • The weather has been awful. We’ve had very . sunshine this summer. 1)little 2) a little 3) few 3?
  • Hey guys, How can I say «Shut the fuck up» in Russian? and how Can I use bad words in my speech.
  • Can you teach how to use the slang Ф💄ГА with some usual phrases пжл? я ужасно хочу изучить как ег.
  • Что нормально говорят? надеть очки ? одеть очки ? Здесь например они говорят «очки оденьте», е.
  • How do you say this in Japanese? 断舍离
  • How do you say this in Korean? I don’t know what name flower of the tree. But when I see it make .

The Language Level symbol shows a user’s proficiency in the languages they’re interested in. Setting your Language Level helps other users provide you with answers that aren’t too complex or too simple.

Has difficulty understanding even short answers in this language.

Can ask simple questions and can understand simple answers.

Can ask all types of general questions and can understand longer answers.

Can understand long, complex answers.

Solve your problems more easily with the app!

( 30,698 )

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector