Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Свес облицовочного кирпича над цоколем

Тема: Свес кирпича над цоколем

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Свес кирпича над цоколем

    На какое максимальное расстояние разрешается сдвинуть силикатный кирпич наружу за пределы линии цоколя (с целью увеличения полезной внутренней площади здания)?

    В Инете нашел только для пеноблоков
    Это расстояние определяется как 1/3 ширины блока, т.е. если наружная стена имеет ширину 375 мм (по блоку), то блок можно свесить за наружные границы цоколя максимум на 125 мм.

    Для кирпича это правило действует

    То же и для другого материала

    Вы можете дать ссылку на какой-либо документ, или это просто Ваше ИМХО
    Где-то слышал (давно читал), но сечас не могу вспомнить где, что для кирпича эта цифра равна 10 см.

    Для кирпича делаем 5 см — спичечный коробок и все довольны.

    Добрый день. 125мм для блока — очень много. Его просто может раздавить под собственным весом. Экспертиза 100мм пропускала, но это уже более чем предел. Делается не более 5см.
    По поводу кирпича — не более 40мм.

    Добрый день.Прошу совета,а именно,у меня цоколь 500мм,на него хочу поставить керамо-блок 380мм+пенаплекс 20мм+облицовочный кирпичь 120мм=520мм,вопрос можно-ли керамо-блок свесить на 20-30мм?И можно-ли свешивать внутрь здания?Да забыл сказать потолок у меня будит деревянный.И ещё такой вопрос который правда не в тему,можно-ли внешние несущие стены связывать с внутренними несущими стенами при помощи кладочной сетки 4мм,дело в том что хочу в этом году кинуть периметр,и оставить выпуски сетки,на всё сразу нет финансов.Всем заранее спасибо за участие,жду ваших советов.

    1. керамо-блок 380мм+пенаплекс 20мм+облицовочный кирпич=520. Не забудьте про воздушную прослойку между утеплителем и кирпичом. 20-40мм,получиттся 540-560мм. В итоге снаружи делайте свес кирпича 30мм, а внутри периметра дома свес блока ещё 20-30мм.
    2. Внутренние и наружные стены связывать обязательно — это даёт дополнительную жёсткость конструкции, работают одновременно поперечные и продольные стены. Какую сетку и какой шаг — смотря из какого материала внутренние стены)

    Спасибо за ответ,почти всё понятно. Внутренние несущие стены возможно будут тоже из керамического блока или газосиликата, поэтому пока выпускать блок для связки нет смысла, строить сразу нет возможности. Сетку для внутренних стен я думал выпускать в каждом ряду керамического блока что бы уже наверняка. Будет ли так надежно.

    Допустимый свес кирпича над фундаментом

    Чтоб увеличить площадь внутри здания, при выкладывании стен кирпичом допускается выступ за линию цоколя (выступающая часть фундамента). Свес кирпича над цоколем — свисание кирпичных стен над фундаментом. Стены на одном уровне с основанием делать не рекомендуется, ведь тогда портится вид. Нужно следить за нормами, ведь от этого зависит долговечность стен и защита их от внешних воздействий. Цоколь помогает распределить нагрузку на фундамент.

    Что такое свес?

    Такое свисание предупреждает застаивание воды между фундаментом и началом стены, а также защищает тонкие стены и подвал от холода. Выступающий участок требует защиты (гидроизоляция и слив), так как он разрушается под действием атмосферы и подвержен механическим повреждениям. Цоколь часто выкладывают камнями, плиткой, придают интересный вид. Используют такие виды облицовки:

    • Каркасная. Целесообразно производить после утепления, но кронштейны установить до, потом легче устанавливать каркас. Крепятся брусья, используется цокольный сайдинг и выполняется облицовка.
    • Бескаркасная. На утеплитель наносится клей и прикрепляется плитка или любой другой материал, по желанию, затем поверхность выравнивается. После облицовки закрепляется водоотлив.

    Вернуться к оглавлению

    Нормы максимального свеса кирпича над цоколем

    Напускание рядов и их армирование очень ненадежно и недолговечно. Верста опирается на консоли. В кирпичной кладке главное зажатие кирпича.

    Как определить?

    Выпускать кладку над цоколем нельзя более чем на половину толщины стены. Вынос каждого ряда не больше 1/3 длины блоков. Не допускается образование напуска рядов. Несколько рядов выпускается по 3 см, при этом армируется катанкой. Высчитываем выпуск из данных, указанных в нормах. Определять свес нужно так, чтоб он не был меньше 25 мм. Это защита от осадков. Не желательно использовать силикатный кирпич для свеса, он ненадежный. В таких целях лучше всего использовать клинкерные кирпичи. Пустые блоки считаются наиболее прочными и применимыми в этих целях.

    Максимально допустимый свес кирпича над цоколем

    Чтоб увеличить площадь внутри здания, при выкладывании стен кирпичом допускается выступ за линию цоколя (выступающая часть фундамента). Свес кирпича над цоколем — свисание кирпичных стен над фундаментом. Стены на одном уровне с основанием делать не рекомендуется, ведь тогда портится вид. Нужно следить за нормами, ведь от этого зависит долговечность стен и защита их от внешних воздействий. Цоколь помогает распределить нагрузку на фундамент.

    Что такое свес?

    Такое свисание предупреждает застаивание воды между фундаментом и началом стены, а также защищает тонкие стены и подвал от холода. Выступающий участок требует защиты (гидроизоляция и слив), так как он разрушается под действием атмосферы и подвержен механическим повреждениям. Цоколь часто выкладывают камнями, плиткой, придают интересный вид. Используют такие виды облицовки:

    • Каркасная. Целесообразно производить после утепления, но кронштейны установить до, потом легче устанавливать каркас. Крепятся брусья, используется цокольный сайдинг и выполняется облицовка.
    • Бескаркасная. На утеплитель наносится клей и прикрепляется плитка или любой другой материал, по желанию, затем поверхность выравнивается. После облицовки закрепляется водоотлив.

    Вернуться к оглавлению

    Нормы максимального свеса кирпича над цоколем

    Напускание рядов и их армирование очень ненадежно и недолговечно. Верста опирается на консоли. В кирпичной кладке главное зажатие кирпича.

    Как определить?

    Выпускать кладку над цоколем нельзя более чем на половину толщины стены. Вынос каждого ряда не больше 1/3 длины блоков. Не допускается образование напуска рядов. Несколько рядов выпускается по 3 см, при этом армируется катанкой. Высчитываем выпуск из данных, указанных в нормах. Определять свес нужно так, чтоб он не был меньше 25 мм. Это защита от осадков. Не желательно использовать силикатный кирпич для свеса, он ненадежный. В таких целях лучше всего использовать клинкерные кирпичи. Пустые блоки считаются наиболее прочными и применимыми в этих целях.

    Какими должны быть свесы кирпичных стен

    Здравствуйте. Вопрос в следующем: ширина фундамента (ФБС) 400 мм, затем кирпичный цоколь со свесом на каждую сторону 65 мм. Планируется мансардный дом из газобетона шириной 375 мм + 30 мм, вентзазор +120 мм облицовочный кирпич. Проблема заключается в величине свеса кирпичной кладки над фундаментом. А если сделать свес снаружи под облицовочный кирпич 40 мм, а внутри 90 мм.

    Строительные нормы содержат следующие ограничения по свесам вышележащих стен:

    1. Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундамента более чем на 20 см.
    2. Свес с одной стороны не должен быть больше 15 см.
    3. Вынос наружу каждого ряда не должен быть более 1/3 ширины штучного элемента (кирпича, блока), если кладка сплошная и элементы перевязаны друг с другом.
    4. Вынос наружу облицовки не должен превышать ¼ её толщины при условии наличия гибких связей между облицовкой и основной частью стены.

    Если необходимо сделать свес большим, чем допускают требования СНиП, его делают ступенчатым.

    В вашем случае мы бы поступили следующим образом:

    • На ФБС толщиной 400 мм уложили кирпичный цоколь толщиной 510 мм (не 530 мм, как планируете вы, швы получатся слишком толстыми) с равномерным свесом по 55 мм в обе стороны. Первый ряд в обязательном порядке следует укладывать тычком, тогда требование опирать не менее, чем на треть ширины, соблюдается. Желательно армировать сеткой швы между первым и вторым рядами. Последний (верхний) ряд также лучше расположить тычком.
    • При вентзазоре в 35 мм толщина наружной стены получится 530 мм, это свес в 10 мм по обеим сторонам. Если использовать для устройства цоколя и облицовки блоков один тип кирпича, кладку снаружи можно залицевать, внутренний свес составит 20 мм.

    Во время строительства не забудьте про горизонтальную изоляцию и проветривание вентиляционного пространства. Для обеспечения свободного тока воздуха в облицовке следует оставить отверстия в верхней и нижней части стен.

    Остался непонятным ваш последний вопрос: «А если сделать свес снаружи под облицовочный кирпич 40 мм, а внутри 90 мм». Если, как вы пишете, над фундаментом 400 мм расположен кирпичный цоколь 510 мм, то такие большие свесы для опирания стены 530 мм не нужны. Возможно, вы что-то напутали и стена первого этажа опирается непосредственно на бетонный блок. То есть никакого цоколя нет. В этом случае максимальное ограничение по свесу для кирпичной облицовке — 30 мм, для блоков — 125 мм.

    Вертикальное устройство стены. Как правильно реализовать свес облицовки?

    Вопрос задал: leon28

    Комментарии

    А уточните, пожалуйста, регион стройки. Много пеноплекса у Вас. Я пересчитаю, может тогда и со свесом понятнее будет. А зазор не нужен при ЭППС (пеноплексе), только при вате нужен. Вообще, производители облицовочного кирпича все заявляют, что до трети кирпича можно свешивать (это 4 см). И его, обычно, всегда свешивают, чтобы цоколь, утепленный, и облицованный был на одном уровне с стеной по вертикали.

    В общем, уточните, разберемся. И еще момент. Укажите, пожалуйста, размеры периметра стен. Там по облицовочному кирпичу важно швы (разрывы) соблюдать при большой длине. И на армирование может это влиять.

    Жду Ваших уточнений.

    Пеноплекс 10 см, исходя из теплотехнического расчёта, холодно у нас :). Меньше можно, но на отоплении разоришься.

    Про зазор согласен. 4 см — это ясно, но мне-то надо 9 см. Как их получить? Возможно на моём чертеже отобразить расположение кирпичной кладки? Как и где ложится кирпич, где тычком, где ложком? Это тоже не ясно :(.

    Размер фундамента по внешней стене. а выложу ка я Вам часть чертежей.

    Да, проверила расчет, таки 100 мм у Вас пеноплекса, действительно холодно.

    Я, честно говоря совсем не поняла, что на первом чертеже имел в виду Ваш проектировщик. Что то за «ступенечки» там, под облицовочной кладкой, откуда им там взяться, неясно.

    Касательно расположения кирпича. Вас какой интересует? Облицовочный же в один слой (ряд) кладется, по толщине 120 мм, там нет чередования тычка и ложка. А если по перевязке основной кладки, то вот ниже самый распространенный.


    Схема кладки в полтора кирпича А зачем Вам схема кладки? Вы же не самостоятельно класть будете? Или просто из интереса?

    Я просто не пойму, может Вы про что-то другое хотели узнать, тогда уточните :-).

    Теперь касательно конструкции под облицовку. Насколько я понимаю, нужно выполнять или небольшой армопояс нужной толщины, или металлическую такую типа «подставки» устраивать. 9 см нельзя просто свесить. Я попрошу нашего специалиста дополнительно прокомментировать по конструкции под облицовку и по грамотной связи стенок. Его ник Svarog, или сегодня вечером или завтра прокомментирует.

    Для однозначности в формулировках: Меня интересует именно конструкция под облицовку. Это самый главный вопрос!

    «Ступенечки», нарисованные проектировщиком могли как раз появиться в случае кладки части рядов облицовки тычковой стороной наружу, а далее ложковой стороной. Я так понимаю ваш специалист разъяснит ситуацию.

    И ещё, может в таком случае (переход стены от 51 см в 60 см) сделать свес на внутреннюю сторону?

    В любом случае, жду от вас конкретных предложений по конструкции утолщения стены (переход стены от 51 см в 60 см) , в том чсиле конструкции под облицовку.

    Скажите, сегодня будет дополнительная информация по моему вопросу?

    Будет обязательно. Я же вчера написала «сегодня или завтра». У нас с Вами 4 часа примерно разница во времени. Сварог комментирует, как правило, вечером или рано с утра.

    Здравствуйте. Сам из Кемерова, у нас и правда холодно :).

    Подскажите мне следующее: какая высота этажа у вас, сколько этажей. Есть ли еще какие-либо крепления кладки облицовочной к кладке стены.

    Это нужно для того, чтобы просчитать срежет ли 1 (2) кирпича вашей внешней отделкой. Еще, что кидается в глаза. Промерзание стены в нижней части все равно будет. У вас полно мостиков холода остается. Если в комнате промерзания еще можете не заметить, за счет того, что усиленно топить будете. А вот в подвале вплоть до иния может быть промерзание. Так что это вопрос вам перед проектировщиком надо поднять.

    Чистая высота этажа 3-3.2 метра, ещё не определился. Давайте считать 3.2. Облицовка безусловно должна крепиться к несущей стене какими-либо гибкими связями (высечка, кладочная сетка или что-то специализированное). Этажей: 1 + мансардный этаж (крыша двухскатная, левая и правая стена мансардного этажа подняты примерно на 1.5 метра, фронтон кирпичный). Для уменьшения свеса облицовки, хочу сделать 2-3 см свеса внутрь дома несущих стен.

    Здравствуйте. Я посчитал ваш вариант. У вас, судя по всему, опирание облицовки приходится на 3-4 кирпича. Этого достаточно, чтобы выдержать облицовку. Единственное, что марка камня нужна не меньше М50. В этом случае есть еще нормальный запас. Сдвигать кладку необходимости нет, но хуже тоже не будет :).

    Смотреть видео

    Перед началом кладки цоколя рядовым полнотелым кирпичом проверили фундамент гидро уровнем и выставили маяки из арматуры по углам отметив изолентой уровень. Затем постелили рубероид и начали выводить углы. Цоколь шире фундамента на 2 сантиметра, фундамент 49 см итого получилось 51 см, на 44 сантиметрах будет лежать поротерм и остается 7 см под облицовочный кирпич 0,7НФ ширина которого 8,5 см, то есть 1,5 см будет свисать (допустимый свес кирпича 0,7 НФ это 28мм). В цоколе также планируется установить продухи и перемычку в месте проема. Хочу заметить что допустимый свес кирпича 0,7 нф 28мм, но это в теории, так как облицовочный кирпич щелевой или с отверстиями лучше не оставлять их открытыми это может сказаться на эксплуатационных качествах облицовки, по этому по факту у нас есть только 15мм для свеса, да и не каждый мастер сможет кирпичом 0,7 НФ сделать такой свес. Дело в том что даже при свесе 15мм кирпич может начать заваливаться наружу, нужно и раствор сделать правильный и тем более не начинать класть второй ряд кирпича, а выждать хотя бы один день.

    Фундамент над уровнем земли 300мм

    Читать еще:  Резка клинкерного кирпича

    Цоколь из кирпича 7 рядов 539мм

    Итого: 839мм высота подполья получилась лазить там комфортно.

    Плита пустотная 220мм

    Утеплитель и стяжка пола 1 этажа 150мм

    Отметка входной лестници получилась на высоте 1200мм многовато получилось но если уменьшить хоть на 200мм подполье получиться 600мм маловато как то.

    О надежности цоколя из кирпича.

    Конечно цоколь из кирпича уступает по прочности и стойкости бетону. Но в моем случае он находиться от земли в 300 мм, а значит не будет намокать. Располагается на монолитном фундаменте сделанным с запасом прочности, а это исключает трещины. Кстати следите за тем чтобы кладка из кирпича велась по всем правилам, то есть каждый последующий ряд шел с перевязкой, на ложок и тычок кирпича наносилось достаточное количество раствора (очень многие бригады каменщиков на тычок мазнут раствора, чтобы снаружи было видно что закрыто, а дальше пустота, а на ложке вообще ни чего нет). Открою секрет когда вы им сделаете замечание каменщики будут убеждать вас в том что когда они будут класть или бросать раствор он туда попадет, ну если класть то не зайдет на сантиметр полтора не более чего не достаточно, ну а бросать они не будут это и усилий требует да и раствор будет отскакивать и пачкать одежду. Еще они любят класть кирпичи без пробивания, это тоже плохо, кирпич должен лежать в пастели из цемента по этому хороший мастер пробивает каждый кирпич с верху. Если не уверены в фундаменте и качестве кирпича или рабочии не кладут кирпич вприсык то через несколько рядов (3-4) кирпича можно делать ряд армируя кладочной сеткой. Не экономьте на цементе, если цемент марки 500 то смело мешайте 4:1 если 400 то 3:1 цемент марки 300 лучше вообще не использовать. Не используйте пустотелый кирпич только хороший полнотелый кирпич подойдет марок М150 или М200.

    Дача48.ру

    Всё своими руками

    • Строительство
    • Инженерное оборудование
    • Ремонт
    • Интерьер
    • Инструмент
    • Участок

    Строительство стен из пеноблоков

    Строительство стен мы начали с гидроизоляции цоколя. Попросту говоря, нужно раскатать разрезанный на ширину цоколя кусок рубероида. Резать его, как оказалось, можно несколькими способами. Способ первый, это просто разрезать целый рулон пополам какой-нибудь ножовкой. А второй способ — это раскатать рубероид по цоколю в длину, отмерить раскатанным полотном нужную ширину цоколя, положить по всей длине рубероида капроновую нитку, согнуть лист рубероида по ширине цоколя так, чтобы нитка оказалась внутри сгиба, свободным концом нитки пропилить его по сгибу. Для этого просто нужно тянуть нитку она и будет его резать. Уфф. надеюсь понятно изъяснился!

    Далее, нужно сделать так называемую «раскладку». Раскладка делается для того, чтобы не пилить в дальнейшем наш красивый облицовочный кирпич. Что мы для этого делаем? Без раствора выкладываем весь периметр дома с учетом швов, толщина которых 8-10 мм. Небольшой свес кирпича допускается, но не более 4 см.После этого, согласно проекту (если он имеется) отмечаем то место, где у нас будут дверь или двери. В моем случае мы просто убирали 4 кирпича у главного входа (получилось 104 см) и по 3 кирпича у выхода на веранду и входа в котельную (по 78 см).

    Такие вещи как кирпичная кладка лучше доверить бригаде строителей, но чутко контролировать все процессы. И перед этим обязательно посмотреть несколько объектов, которые они сделали, и пообщаться с хозяевами этих объектов. А то кто знает, может они один объект на показ сделали, а остальные тяп-ляп.

    Итак, кладем первый ряд облицовочного кирпича. От него и будем отталкиваться. Далее отмеряем 15 см внутрь дома (именно столько понадобилось мне для утеплителя и воздушной прослойки) и укладываем ряд газосиликатных блоков. Размер блоков 60х20х30 см. Укладываем на ту сторону, которая шириной 20 см. Тут нужно поговорить о том, на что укладывать. Многие рекомендуют укладывать на специальный клей. Это верно, потому что цементный шов, это попросту мостик холода (помним про расчет толщины стен). Я всецело за новые технологии, но трезво оценив кривизну блоков и трудозатраты на их доведение до идеальной ровности, махнул рукой и решил делать на цементном растворе. Так что, если заморачиваться на этой теме, то нужно не экономить на блоках и тщательно подходить к выбору их геометрии.Что делать с пустотой 15 см на дверных проемах? Мы отпиливали 35 сантиметров блока (20 толщина стены из блока+15 толщина зазора для воздушной прослойки и утеплителя), разворачивали его и ставили торцом. Таким образом, у нас весь периметр окон и дверей состоит из кирпича и блока.

    Тут еще надо добавить, что лучше оставить «четверть» для установки окон и дверей. Чтобы потом, при установки окна изнутри дома, оно не вываливалось наружу, а аккуратненько упиралось в четверть и запенивалось. Тогда после установки окон снаружи не будет видно монтажной пены. А для этого, помним про тот торцевой блок? Так вот, нужно его положить таким образом, чтобы ширина окна (двери) из блоков была на 8-10 сантиметров шире ширины окна из кирпича. Не запутал надеюсь. Проще говоря, если ширина оконного проема в районе кладки из облицовочного кирпича 1,80 м, то ширина этого же проема там, где блоки лежат уже будет 1,88-1,90 м.

    Когда первый ряд блоков выложен, время задуматься о том, как будет крепиться утеплитель к блокам. Для этого отрезаем кусок оцинкованной проволоки диаметром 3 мм длинной около 40 см от бухты, загибаем под 90 градусов конец сантимов в 7 и вбиваем этот конец в середину каждого блока. Загоняется такой утеплителедержатель в каждый блок со стороны цементного шва. Да! Именно вбиваем молотком или что там у нас под рукой? Он отлично войдет и никуда уже не денется.

    Оставшийся ус после натягивания на него утеплителя перекидывается на цементный шов кирпичной кладки. Выкладываем еще ряд блоков. У нас уже получилась стена высотой 60 см, это как раз ширина утеплителя, который имеет размеры 100х60х10 см. Аккуратно накалываем утеплитель на торчащую из газосиликатной стены проволоку и фиксируем пластиковыми фиксаторами.

    Выкладываем кирпич до уровня торчащей проволоки, загибаем ее на 90 градусов вправо или влево. У нас был полуторный кирпич высотой 88 мм, при такой раскладке 6 рядов кирпича приблизительно равно 2 рядам блоков и проблем с креплением проволоки не возникло.

    Все вроде хорошо, но вот окна и двери кончились. И нужно как-то продолжить стену дома над оконным или дверным проёмом. Мы выбрали металлические уголки. Причем уголков у нас было 2 вида. 70х70 для блоков их по 2 штуки на окно и 100х100, на котором лежал облицовочный кирпич. Длину уголков берем равной ширине проёма плюс полметра, приблизительно (по 20-30 см с каждой стороны).

    Когда достроили стены до нужной высоты , накрыли рубероидом и прижали кирпичами. Так дом остался зимовать.

    Облицовка фасада кирпичом

    Человечество придумало множество строительных материалов, но старый добрый кирпич не стал архаизмом. Несмотря на высокую стоимость облицовка фасада кирпичом для некоторых владельцев домов и коттеджей предпочтительнее других видов отделки.

    Что же такое облицовочный кирпич?

    Это кирпич, который используют для облицовки. Его ещё называют лицевым. Материал обладает рядом свойств, за которые его ценят отделочники и домовладельцы.

    Облицовочный кирпич наделяет здания желанной эстетикой, но не это его главное преимущество. Проверенный временем материал помогает в решении трёх ключевых задач. Он служит для дополнительного утепления здания, его защиты от внешних воздействий, а также помогает снизить уровень влажности. К внешним воздействиям, которые способны нанести вред вспененным бетонам, относятся осадки, ветер, плесень, перепады температур.

    Для домов из вспененных бетонов отделка фасада кирпичом – верный выбор! Газоблоки и другие пенобетоны отличаются хрупкостью. Чтобы продлить срок службы такого дома на несколько десятков лет, их облицовывают кирпичом.

    Всегда ли можно использовать облицовочный кирпич?

    Существуют ограничения по облицовке фасада кирпичом. Не всегда целесообразно для внешней отделки применять данный материал. Эти факторы влияют на возможность проведения облицовки:

    · Значительный вес кирпича, который утяжеляет фасад. Так облицовка 250Х65Х120 может иметь вес до 260 кг. При большой площади стен нагрузка на фундамент будет составлять не один десяток тонн. Некоторые виды фундаментов подобной нагрузки не предусматривают.

    · Несущая способность стены, которая определяет её, выдержит ли фасад вертикальные нагрузки. При монтаже важно создать гибкую связи между стеной и облицовкой. Жёсткой сцепки быть не должно, так как разнородные материалы в схожих условиях ведут себя совершенно по-разному. Добиться гибкой фиксации можно при помощи стальных или полимерных связей. В качестве альтернативы подойдёт оцинкованная проволока.

    · При облицовке кирпичом обязательно оставлять вентиляционный зазор, иначе в зимний период водяной пар будет проходить сквозь стены наружу. Конденсат будет скапливаться, способствуя размножению плесени и грибка. Зазор нужно делать в 2-4 см, в связи с этим на ширину фундамента будут наложены определённые требования.

    · Если дом будет утепляться дополнительно, то придётся предусмотреть ещё не менее 5 см с каждой стороны на теплоизоляционный материал. В этом случае даже при минимальном вентиляционном зазоре и замене кирпича стандартного размера на евро, фундамент нужно будут увеличить на 13-15 см.

    · При отделке кирпичом цоколя обычно делают свесы, при которых края кирпича нависают над фундаментом. Согласно строительным нормам эти свесы не должны превышать треть от ширины кирпича, то есть 40 мм. Свесы в треть длины недопустимы. Даже если строитель заверяет, что его практика имеет лишь позитивные результаты подобных отхождений от технологии, лучше отказаться от столь опасного предложения.

    · Если дом уже построен, то облицовка дома под кирпич потребует и расширения кровли. Часто старая кровля не может обеспечить качественную защиту увеличенной по толщине стены от осадков.

    · Старые ветхие здания и сооружения нет смысла отделывать кирпичом. В этом случае стоимость облицовки может превысить стоимость объекта недвижимости. Это нерентабельно и нецелесообразно.

    Керамический кирпич

    Этот материал изготавливают из глины и добавок. Кирпич запекают при температуре 800-1000 С. Он получается прочным, устойчивым к низким температурам и влаге. На керамике вследствие применения некачественного цементного раствора часто появляются высолы. Бороться с ними непросто.

    Рисунок 1. Этот материал изготавливают из глины и добавок.

    Силикатный кирпич

    Основным компонентом силикатного кирпича является кварцевый песок, который мешают с известью, специальными добавками и пигментами. Методом полусухого прессования материалу придают форму параллелепипеда. В автоклаве кирпич нагревают до 170-200 С, обдают паром и подвергают давлению в 12 атмосфер. Силикатный кирпич дёшев, но вместе с тем имеет больший вес, по сравнению керамическим. Он впитывает влагу, а потому требует покрытия гидрофобными составами. Выбор цвета у материала тоже сильно ограничен.

    Рисунок 2. Основным компонентом силикатного кирпича является кварцевый песок.

    Клинкерный кирпич

    Клинкерный кирпич – младший брат кирпича керамического. Его обжиг производится при температуре в 1300 С. Готовый материал не имеет пустот и посторонних включений, благодаря чему его прочность соответствует марки бетона М350.

    Облицовка фасада клинкерным кирпичом гарантирует внешним стенам здания защиту от мороза, влаги. На клинкере высолы не появляются. Его внешний вид и свойства сохраняются на срок до 100 лет. Благодаря многообразию текстур и расцветок внешний облик здания можно адаптировать под желаемый стиль.

    У клинкерного кирпича есть один недостаток – это цена. Порой, стоимость материала может быть очень высокой.

    Рисунок 3. Клинкерный кирпич – младший брат кирпича керамического.

    Выбираем кирпич для облицовки

    Для облицовки фасада дома кирпичом в 21 веке можно выбрать материал любого размера, цвета и текстуры с желаемыми характеристиками. Только не стоит гнаться за красотой – гораздо важнее уделить внимание другим характеристикам.

    Правильный кирпич для облицовки должен обладать следующими свойствами:

    · Правильная геометрическая форма и чёткие грани;

    · Отсутствие трещин на поверхности;

    · Морозостойкость, отвечающая региону (для южных широт подойдут кирпичи с показателями F25 и F30, но для севера требуется только F50);

    · Прочность сжатия от 20 %;

    · Водопоглощение 6 % и выше.

    Виды облицовочной кладки

    Существует несколько видов облицовочной кладки, которую ещё называют декоративной. Она подразумевает разные способы раскладки и перевязки кирпичей для создания интересных узоров на стенах. Порядок укладки можно выбрать любой. Наиболее распространённые варианты показаны на рисунке.

    Рисунок 4. Существует несколько видов облицовочной кладки, которую ещё называют декоративной

    Технология облицовочной кладки

    Отделка фасада кирпичом производится в несколько этапов. Проще всего выполнить его сразу после возведения внешних стен. Это избавит от необходимости возводить леса повторно. Обратим внимание на этапы:

    — Проверка состояния стен. Очистка от загрязнений, шпатлёвка, грунтовка.
    — Проверка фундамента лазерным уровнем.
    — Разметка положения листов утеплителя.
    — Разметка восьми рядов кладки кирпича с учётом толщины швов.
    — Сверление отверстий по разметке, монтаж гибких связей.
    — Укладка утеплителя. Разметка на листах положения гибких связей. Насадка утеплителя на стержни.

    — Покрытие утеплителя мембраной с заходом за углы дома на 200 и более мм. Перекрытие верхних полотен мембранного материала нижними с нахлёстом в 150 мм.
    — Фиксация мембраны и теплоизоляции фиксаторами по всем стенам дома.
    — Раскладка кирпичей первого ряда с учётом зазора согласно заранее согласованной схеме. Укладка кирпичей на раствор в порядке очерёдности, начиная от самой высокой точки фундамента.
    — Присадка кирпичей лёгким постукиванием. Контроль толщины швов прутком.
    — Выполнение зазоров каждые 3 ряда кладки.
    — Последовательная выкладка и перевязка углов дома на высоту 5-ти рядов.
    — Проверка совпадения швов с гибкими связями.
    — Ожидание пока смесь схватится по завершению кладки 6 рядов и расшивки.
    — Последовательная кладка всех рядов на одной из стен.
    — Выполнение вентиляционных зазоров под оконными проёмами.
    — Монтаж верхних перемычек над оконными и дверными проёмами. Установка уголков заподлицо. Подгонка кирпичей под уголок болгаркой.
    — Производство вентиляционных отверстий над оконными и дверными проёмами (требуется 2 отверстия над каждым окном).
    — Выполнение вентиляционных отверстий в последних 3 рядах кладки с шагом 3 кирпича.

    Хотите узнать больше, посмотрите видео облицовки фасада кирпичом!

    Свес облицовочного кирпича над цоколем

    Облицовка дома кирпичом.

    Основное назначение облицовки дома это защита его несущих наружных стен от отрицательного влияния окружающей среды, а также сохранение оптимального режима влажности и температуры в доме.
    Для создания такого режима стена из облицовочного кирпича должна иметь воздушный зазор между несущей стеной не менее 3 см. Такой вентилируемый воздушный промежуток обеспечит свободный выход влаги в атмосферу, не допуская образование сырости и плесени. Кроме того облицовка кирпичом улучшает шумоизоляцию и снижает амплитуду колебаний температуры наружного воздуха. Облицованный кирпичом фасад дома будет исправно Вам служить долгие годы, не требуя обслуживания и сохраняя свой изначальный вид.
    Для облицовки стен применяют лицевой или клинкерный кирпич представленный на строительном рынке широкой палитрой цвета и разнообразием геометрических форм. Кирпич облицовочный, исходя из своей стоимости и качества, делится на три группы “эконом”, “стандарт” и “элит”. Его прочность не ниже М250, имеет хорошие показатели цвета и фактуры, что дает возможность применять его в разных климатических районах. Клинкерный кирпич производится из специальных сортов глины и признан наиболее прочным (М1000) из разновидностей кирпичного ряда. Важнейшей его характеристикой является способность отталкивать воду и не отсыревать.
    Создать надежную конструкцию из двух стен возможно только на общем фундаменте, ширина которого допускает одновременное опирание несущей стены и стены с облицовочного кирпича. Свес над фундаментом кладки выполняемой в полкирпича не более 30 мм.
    Облицовывать стены можно двумя способами:
    — с одновременной кладкой несущей стены и стены с облицовочного кирпича;
    — стену с облицовочного кирпича выложить после выгонки несущих стен.

    Читать еще:  Яма в гараже из кирпича своими руками

    В обоих случаях стена из облицовочного кирпича должна надежно крепиться к несущей стене путем закладки необходимого количества связей. Связи могут быть металлическими (спиральные гвозди, нержавеющие гвозди, оцинкованная перфополоса), из стекловолокна или базальтопластика. Спиральные гвозди забивают ударами молотка в тело пеноблока, а нержавеющие гвозди забивают по два под углом 450 друг к другу. Перфополоса используется толщиной 1,5 – 2 мм и прибивается сначала к горизонтальной грани пеноблока а затем вставляется в шов кладки облицовочного кирпича.

    Стекловолоконные и базальтопластиковые связи имеют несколько важных преимуществ по отношению к другим связям, они не подвержены коррозии и не создают дополнительных мостиков холода. Базальтопластиковые связи к тому же устойчивы к агрессивной среде бетона и раствора для кладки. Базальтопластиковая связь это круглый диаметром 4 мм стержень с песчаным покрытием на концах, которое создает хорошее сцепление с раствором. Один конец стержня заводится в вертикальный шов несущей стены, а другой в горизонтальный шов кладки облицовочного кирпича. Длина стержня подбирается исходя из суммарной толщины несущей стены, воздушного вентилируемого зазора и толщины кладки облицовочного кирпича. При применении слоя утеплителя учитывается также его толщина. Надежность крепления стены с облицовочного кирпича обеспечивается применением не менее 4-х связей на 1 м2. Если облицовка кирпичом ведется по готовой несущей стене, то в этом случае применяются базальтопластиковые связи с дюбелем (для монтажа в несущую стену) с одной стороны и анкером с другой стороны.

    Удаление водяных паров выходящих сквозь пеноблоки несущих стен осуществляется потоком подымающегося воздуха с специально оставленных вертикальных щелей в нижнем ряду облицовочной кладки и уходящего через оставленные щели последнего верхнего ряда под карнизом. Площадь вентиляционных щелей составляет 1% от площади, которую облицовывают.

    Отделка фасадов из неоштукатуренного кирпича очень популярна в архитектуре Англии, Голландии, Дании и Северной Германии, причина заключается не только в практичности, это еще и вынужденное решение, поскольку соленый, влажный морской воздух быстро разрушает штукатурку с известковыми вяжущими материалами, а поверхность из керамических элементов и камня лишь покрывается патиной (грубеет). Облицовки из не оштукатуренного кирпича очень часто встречаются и в России. А для какого-нибудь датского архитектора совершенно естественно, когда на доме делают кирпичную облицовку, даже если само строение имеет деревянный каркас или возведено из сборных элементов (Рис. 1.5).

    Рис 1.1. Фрагмент здания с кирпичной внешней отделкой стены: окно декорировано прямым архивольтом с армированной подвеской. а) стена с не оштукатуренной кирпичной отделкой; b) облицовка и установленное окно в готовом виде; 1. не оштукатуренная кирпичная облицовка; 2. архивольт; 3. кирпичная ограждающая стена; 4. перемычка без тепловых мостов: 5. якорный болт; 6, телескопическая консоль; 7. элемент подвески (мост], 8. скоба (0 4,2 мм), 9. якорные крепления; 10. слой песка; 11 подстилающая доска, 12 деревянный клин (пара); 13. опорный брус; 14. крепление; 15. горизонтальная доска, выравнивающая

    Рис. 1.2 Затеняющий козырек, установленный (снаружи) на фасаде с неоштукатуренной кирпичной отделкой:

    а) вид спереди: b) вид в разрезе, 1. кирпичная облицовка; 2. кирпичная арка; 3. консоль; 4. рельс; 5. пластины затеняющего козырька; 6. кожух (из металлического листа); 7. наружный металлический оконный отлив; 8. теплоизоляция; 9. капитальная стена; 10. перемычка.

    Рис. 1.3 Фрагмент вентилируемой кирпичной и фасадной стены со сборным подоконникам на встроенной коробкой затенителя: а) вид спереди; Ь) вид в разрезе; 1. кирпичная облицовка, 1. воздушный зазор; 3. теплоизоляция; 4. вентиляционная щель; 5. водоотвод; 6. элемент подоконника; 7. кожух затенителя; 8. капитальная стена; 9. перемычка; 10. консоль; 11. направляющий рельс; 12. окно; 13. коробка затеняющего устройства; 14. панель с теплоизоляцией; 15. затенитель, рабочая ниша; 16. механизм

    В Европе несущие стены с кирпичной облицовкой клали изнутри (независимо от количества этажей), и через каждые несколько рядов — также изнутри — заделывали швы. Существуют 5-10-этажные дома, которые за полстолетия ни разу не обносили строительными лесами

    Рис. 1.4. Однооболочная конструкция традиционной кирпичной отделки, уложенной перед стеной (и закрепленной на ней): 1. цепной ряд облицовки из неоштукатуренного кирпича; 2. соединительный ряд (в полкирпича); 3. соединительный (сводный) целый кирпич: 4. углубленный шов; 5 теплоизоляция; 6. железобетонный пояс; 7. неизолированная пластинка; 8. перекрытие; 9. капитальная стена; 10. скобка (4,2 мм).

    Рис. 1.5. Жилой дом со сборным деревянным каркасом, кирпичной облицовкой фасада и с непременными крепежными элементами: 1. кирпичная облицовка. 2. скоба; 3. профильный крепежный элемент (С-образный профиль): 4. воздушный зазор; 5. плита-оболочка стенового каркаса. 6. теплоизоляция.

    Строим Кирпичный дом. Часть 2. Многослойная стена.

    Добрый день, я рад снова приветствовать Вас на своём Строительном Блоге. Надеюсь Вы ждали продолжения темы Строим кирпичный Дом. Часть 1. Кирпичная кладка. И сегодня у нас тема Многослойная Кирпичная Стена. Как построить здоровую кирпичную стену? Важен не материала а то, как мы его используем. Остаётся у нас стена здоровая или подвержена переувлажнению? Почему так, а не иначе. В […] (полный текст статьи)

    Опубликовано 623 комментария

    Добрый день уважаемый Александр!
    Будте добры, выскажите пожалуйста свое мнение.
    Бьюсь над вопросом несколько месяцев. Живу в Рязани. По случаю купил участок за городом с фундаментом. Построил коробку 8х10 из керамзитобетонных блоков в пол блока — 20 см. Фундамент 40 см. Есть огромное желание обложить дом облицовочным кирпичем 12 см. Соответственно остается 8-11 см. Теперь терзаюсь вопросами по возможным вариантам:
    Обложить облицовочным кирпичем на расстоянии 8-11см от КББ, а промежуток залить раствором керамзита с керамзитовым песком,
    либо утеплить снаружи пенопластом 15-20см — мокрый фасад и не ломать голову с эстетичностью облицовочного кирпича.

    Добрый день, solfedjio.
    Подобные решения способны принять только Вы. Это ваша обязанность и ответственность. Не отлынивайте

    Дело не в отлынивании. Вопрос вот какого плана: имеем красоту и эстетичность облицовочного кирпича — при этом толщину 30 см керамзитобетона и 12 см облицовочного кирпича — и непонятно будет ли при этой эстетике тепло. Либо выбрать однозначно обеспечивающую комфорт структуру — КББ и пенопласт? Хорошо, задам с Вашего позволения вопрос по другому: 30 см керамзитобетона и 12 см облицовки кирпичем — это нормально, или все же недостаточно для комфортного проживания!

    Тогда и я не буду отлынивать. solfedjio, я считаю что для КББ необходим паропроницаемый утеплитель. От сюда и варианты стены. Минвата или ТЕХФОМ 120 + микровентиляция и кирпич. Если для Минваты у вас не хватает толщины, то с ТЕХФОМ 120 вполне можете вписаться с зазором 30мм и свесом Облицовочного кирпича до 30мм.

    Без эффективного утепления в Рязани, дом будет холодным.

    Да у кого то есть возможность обложить кирпичом. Между КБ и облицовочным кирпичом ЭППС положи. А Я новерное Стену буду в 60см ложить пока фундамент позволяет

    Александр а Вы строили дома из керамзитобетонных блоков? Подскажите пожалуста ваш пирог с Облиц.- кирпичом и с штукатуркой наружней. *HELP* Мы будем рады вашему Позитиву и негативу к КБ =)

    Артур, я действительно скептически отношусь к КБ и кирпичу на цементном растворе. Это варианты когда цемент нивелирует достоинства Керамики. Ложка дегтя в бочке меда.

    У Керамзитовых блоков большие технологические поры. Это слабое место которое еще больше усложняет цементный раствор вокруг Керамзитовых гранул. Поэтому я считаю, что КБ желательно утеплять паропроницаемым утеплителем с микровентиляцией.

    Второй вариант, это теплая штукатурка с хорошей паропроницаемостью и низким водонасыщением (ThermoUm, ThermoSan, Умка и аналогичные).

    Александр, здравствуйте! Большое спасибо вам за такое систематизированное объяснение во всех ваших темах. Очень жалею, что ваши материалы не попались мне раньше, и уже понимаю, что в процессе стройки допустил определённые упущения. Не могли бы вы подсказать, насколько критично мы отклонились от «здравого смысла» при таком пироге стены (уже построено):
    1й этаж:
    — наружная стена — кирпич черновой 12см;
    — посередине — воздушка 5см;
    — внутри — кирпич черновой оштукатуренный 25см.
    2й этаж:
    — наружная стена — кирпич черновой 12см;
    — посередине — пенопласт 5см без воздушки;
    — внутри — газоблок (20см) (рассчитывали таким образом облегчить вес второго этажа).

    Снаружи дом планируем ещё штукатурить, а затем красить.
    Вентиляционные решётки мы внутри своей воздушки не делали (но может, и правильно, т.к. на 2м этаже всё равно никакого воздуха не будет проходить из-за пенопласта).

    Вентиляцию хотел бы сделать естественную (по вашим советам в другом видео, все пререквизиты для этого вроде бы есть). Но получится ли у нас при таких стенах «инерционный дом» с нормальной естественной вентиляцией внутри? И не развалятся ли наши стены от сырости:)? И что ещё можно исправить, пока мы ещё не начали отделочные работы, исходя из описанного!?
    Большое спасибо заранее! Я из Киева, смогу вас отблагодарить за советы, в т.ч. к вам за услугами в офис зайти!

    Добрый день, Евгений.
    Первый этаж холодный, а на втором вы закрыли газоблок ПСБ. Лучше бы наоборот сделали. Пенопласт на первый этаж спустили. Тогда и стены были бы теплые. А теперь Вам надо первый до утеплять. На втором делать нормальную вентиляцию. Может повезет и стены будут вести себя нормально.

    Большое спасибо, Александр!
    Будем исправляться теперь на ходу, что ещё можно, подправлять (дополнительно ещё утеплять снаружи — точно). Без ваших видео так и вопрос бы не задал себе этот.

    Евгений, я могу давать ответы лишь на конкретные вопросы. Я понимаю работу конструкций, но это не Дар Прорицания

    Как сделать облицовку фасада кирпичом

    Облицовка кирпичом выложенных стен фасада дома может быть выполнена только сплошным покрытием, с архитектурным выделением выступающих частей фасада дома (цоколи, пояски, наличники и другие элементы здания).

    Облицовка фасада лицевым кирпичом и камнями по готовым стенам

    Облицовку выложенных стен кирпичом выполняют по готовым стенам с креплением вплотную к стене на растворе и стальной сетке на анкерах.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Сетку из стали диаметром 4 мм и с ячейкой 80х80 мм крепят в шахматном порядке по всей облицовочной поверхности стены.

    Кладку облицовки поверхностей оконных наличников и прочих проёмов целесообразно выполнять с некоторым опережением по отношению ко всей части стены.

    Во время работы каменщик должен внимательно следить за горизонтальностью рядов и вертикальностью стены; соблюдать правила перевязки и толщину швов.

    Перед началом выкладывания облицовки карнизов и поясков:

    • размечают положение архитектурного элемента;
    • затем устанавливают причалку;
    • и раскладывают по облицовке кирпич требуемого профиля.

    ВНИМАНИЕ! При этом свес каждого ряда кладки облицовки допускается не более чем на треть длины кирпича, а общий вынос неармированного кирпича не более 0,5 толщины облицовки.

    Карнизы с общим выносом более 0,5 толщины облицовки стены следует устраивать из армированной кладки из сборных элементов арматурного каркаса заанкерованного в облицовываемой стене на глубину не менее чем 150 мм и растворе М-100.

    Для крепления используют крюки или костыли из стали кл.А-I диаметром 10-12 мм, заделываемые в гнезда старой стены и закрепляемые за стальные стержни сетки и анкера.

    Использование профильного кирпича (имеющего выпуклую или вогнутую грань тычка или ложка) значительно расширяют возможности кладки облицовки, которую выполняют по однорядной системе перевязки. Так устраивают полосы (фризы) в верхней части стены, отдельные вставки и глухие участки торцов (углов) дома.

    Раствор для крепления облицовки и заполнения пазух между стеной и облицовкой не должны давать высолов на поверхности стены.

    Рекомендуется применять цементно-песчаные растворы средней жёсткости на портландцементе , для белого силикатного кирпича — на белом цементе.

    ВНИМАНИЕ! Для устройства облицовки стен рекомендуется применять раствор состава по объёму 1:0,2:3 (цемент : известь : песок) на портландцементе марким не ниже М-400

    Облицовочный кирпич крепят на растворе марки М-50…100. Толщина горизонтальных и вертикальных швов должна составлять 10-12 мм.

    Тыльную сторону кирпича и поверхность стены предварительно смачивают. Толщина раствора между кирпичом и стеной должна быть не более 15-20 мм. Швы в облицовке должны быть тщательно заполнены раствором и расшиты на глубину не более 3 мм.

    При производстве работ сначала устанавливают угловые и маячные кирпичи, затем по причалкеосновные ряды облицовочной кладки. Качество облицовочной кладки контролируют причалкой, отвесом и уровнем.

    Ширину рабочей зоны принимают 600-700 мм, как при производстве кирпичной кладки. Запас облицовочного кирпича должен соответствовать двух-, четырёхчасовой потребности, а раствора — часовой потребности.

    Необходимо, чтобы в местах нависания стен с облицовкой над цоколем или фундаментными блоками были соблюдены следующие рекомендации:

    • нависание стен с облицовкойне должно превышать60 мм;
    • в месте нависания выполнять первые три ряда кладки из сплошного кирпича с цепной перевязкой и армированием в первом горизонтальном шве сеткой из стали диаметром 5-6 мм и с ячейкой 80х80 мм.

    Расширение фундамента под облицовку стен

    До начала работы по облицовке фасада дома необходимо выверить (провесить) плоскость стен. Стены провешивают раздельно по каждому участку фасада, начиная с разметки вертикальных осевых линий облицовываемых поверхностей по всей высоте дома от карниза до цоколя. Вначале провешивают наружные углы и плоскости стен, а затем откосы проёмов. После провешивания к стенам прикрепляют маячные вертикальные рейки, располагая их на расстоянии 10-15 м друг от друга, и на них делают разметку всех рядов облицовки.

    Читать еще:  Как покрасить облицовочный кирпич?

    Земляные работы при усилении фундамента должны производиться отдельными участками (захватками), длина которых (без устройства временного крепления стен) не должна превышать 1,5 м.

    Во всех случаях ремонт или усиление фундамента следует начинать с угловых захваток. При этом длина одновременно ремонтируемых захваток должна составлять не более 15-20% всей длины фундамента.

    Рытьё траншей и шурфов для выполнения работ по усилению фундамента допускается лишь после выполнения всех работ по временному креплению и вывешиванию стен по контуру фасада.

    При наличии в зоне работ подземных коммуникаций и электрических кабелей рабочие должны быть заранее предупреждены о месте их расположения и проинструктированы о мерах безопасности при производстве работ.

    Разработку траншей и шурфов с вертикальными стенками без креплений можно производить в грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод и расположения поблизости подземных сооружений. При этом глубина выемки не должна превышать:

    • в насыпных песчаных и гравелистых грунтах — 1,0 м;
    • в супесчаных — 1,25 м;
    • в суглинистых, глинистых и сухих лессовидных грунтах 1,5 м.

    Места выемки следует ограждать от стока дождевых вод валиком из грунта.

    Кладку новых участков фундамента выполняют после предварительной промывки его старой части водой. Новую кладку фундамента необходимо перевязывать с существующей кладкой, а швы плотно заполнять раствором.

    Первый ряд новой кладки непосредственно на грунт выполняют из крупных постелистых камней с тщательной расщебенкой, утрамбовкой и заполнением пустот жидким раствором.

    Сопряжение новой кладки с готовой стеной фундамента производится забивкой в швы существующей кладки фундамента 1-2 рядов металлических штырей длиной 200-250 мм и диаметром 6-8 мм.

    Штыри заводят в новую кладку фундамента на глубину не менее чем 150-200 мм и располагают по высоте через каждые 3 ряда кладки из керамических кирпичей или бутового камня.

    Заполнение швов раствором в местах сопряжения новой и существующей кладки должно быть полным. Поверхность кладки, обращенная к земле, должна быть заглажена раствором под гидроизоляцию.

    Крепление облицовочного кирпича по фасаду дома в разрезе показано на рисунке ниже.

    Для устройства новой кладки фундамента рекомендуется применять раствор состава по объёму 1:3 (цемент : песок) на портландцементе марки не ниже М-400.

    В процессе ремонтных работ должна быть полностью восстановлена нарушенная гидроизоляция фундамента (горизонтальная и вертикальная).

    После окончания работ следует немедленно восстановить наружные покрытия (отмостки и тротуары).

    Облицовочный кирпич и камни

    Для облицовки применяют керамические лицевой кирпич и камни, отвечающие требованиям ГОСТ 7484-(..). Размеры кирпича250х120х65 мм или 250х120х88 мм, камня 250х120х138 мм.

    Облицовочный кирпич и камни могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми с поперечными или продольными пустотами. Лицевые керамические кирпичи и камни должны иметь марку по прочности не менее М-100.

    ВНИМАНИЕ! Применение кирпича и камня с продольными пустотами повышает прочность перевязки основной и лицевой кладки, улучшает теплоизоляционные свойства стен.

    Стандарт ограничивает диаметр отверстий до 16 мм и ширину щелевых пустот до 12 мм.

    Допускается также применение для облицовки отборного силикатного кирпича и силикатных камней, причем используют только полнотелые изделия. У кирпича и камня должны быть две лицевые грани — ложковая и тычковая.

    Требуемые показатели облицовочных силикатных изделий: марка по прочности не менее М-150, по морозостойкости не менее М-35, водопоглощение — не более 12%.

    Лицевая кирпичная кладка своими руками: технология

    Лицевой кладкой называют кирпичную кладку, наружная верста которой выложена из отборного кирпича определенной фактуры и цвета.

    Такую кладку также можно использовать и для внутренних стен, если не планируется их отделка другими материалами.

    Лицевая кирпичная кладка является одним из способов отделки фасадов. Ее преимущество перед другими способами в отсутствии дополнительных работ по наружной облицовке стен. Лицевую кладку устраивают одновременно с рядовой (с перевязкой швов) или поверх утеплителя, уложенного снаружи рядовой кладки. В первом случае лицевой частью кладки является наружная верста стены. Во втором случае кирпичи лицевой кладки скрепляют с возведенной ранее конструкцией посредством жестко закрепленной поверх утеплителя решетки (металлической проволочной сетки), которую монтируют к рядовой кладке, и закладных деталей. закрепленных в рядовой кладке при ее устройстве. Вместо теплоизоляционного слоя возможно устройство воздушного зазора.

    Лицевую кладку ведут с обязательной расшивкой швов и с чисткой лицевой поверхности кладки от попавшего на нее раствора, из отборных целых камней с правильными кромками и углами. Для ведения лицевой кладки не обязательно использовать кирпич другого типа, нежели для рядовой кладки: достаточно отбирать для устройства наружной версты полноценные кирпичи без брака. При устройстве кладки из пустотелого кирпича швы расшивают с заглублением от поверхности не более чем на 10 мм (чем меньше глубина расшитых швов, тем меньше вероятность просачивания влаги в пустоты камней). За лицевую плоскость раствор в шве может выступать не более чем на 1—2 мм. Для лицевой кладки используют как керамический, так и силикатный кирпич, хотя применение керамического облицовочного кирпича является предпочтительным. При использовании строи-тельных и лицевых кирпичей в кладке одной стены они должны иметь одинаковую марку по прочности.

    При устройстве декоративных элементов в стене или ограждении можно использовать профильный (фасонный) кирпич, имеющий выступы или впадины на лицевой поверхности тычка или ложка.

    Для лицевой кладки используют цементно-песчаные растворы марки не ниже М50 на основе портландцемента или пуццоланового цемента. Цемент следует использовать с низким содержанием щелочей (не более 0,6 %). Подвижность раствора должна быть 7—9 см осадки стандартного конуса в случае работы с увлажненным кирпичом или 9—12 см при работе с неувлажненным. Для создания лицевой кладки по предварительно возведенным стенам используют раствор подвижностью 5—7 см осадки конуса. При укладке кирпича на жесткий раствор камни прижимают рукой, ориентируясь на натянутый шнур: кельмой их пристукивать не надо. Если работа выполняется при отрицательных температурах воздуха, раствор замешивают с противоморозными добавками (нитрит натрия и др.). Для того, чтобы придать раствору цвет в него добавляют специальные красящие смеси.

    Кладку обычно ведут по многорядной системе перевязки.

    Лицевая кладка может быть применена как на всей плоскости стены так и на отдельных частях фасада: цоколе, наличниках, лопатках, карнизах и т. д.

    В случае возведения лицевой кладки по уже готовой стене или одновременно с ней, но с воздушным зазором следует помнить, что лицевые ряды кирпича, в отличие от облицовочных плиток, должны опираться на фундамент наряду с основной частью стены. В каменных конструкциях допустим свес стены над цоколем не более чем на 10 см (в ином случае требуется разработка конструктивного узла с армированием). Кроме того, необходимо соединение лицевых кирпичей с рядовыми посредством закладных деталей (или, если закладные детали отсутствуют, с помощью дюбелей в сочетании с армирующей сеткой или проволокой). Связи устраивают с интервалом по высоте в 4 ряда и по ширине — 60—70 см. Поскольку кирпичная кладка может осесть с течением времени, работы по устройству лицевых рядов ведут непосредственно после возведения основной кладки или одновременно с ней. Качественная перевязка лицевой кладки с рядовой посредством закладных деталей и сетки — очень сложное по трудовым и временным затратам занятие, поэтому практически всегда лицевую кладку устраивают одновременно с рядовой.

    Перед выполнением лицевой кладки по уже готовой «строительной» части стены плоскость стены проверяют на соответствие вертикали в пределах каждого этажа или в пределах каждого участка сплошной гладкой кладки между вертикальными и горизонтальными тягами (пилястрами, поясками и т. п.). Затем монтируют металлическую сетку с учетом исправления неровностей стены, если они были выявлены. В дальнейшем процесс кладки не отличается от обычного возведения стены, с установкой порядовок и т. д. Перед монтажом сетки при необходимости по всему фасаду крепят плиты утеплителя. Для лучшей связи лицевой кладки с имеющейся частью стены дополнительно к вертикальному армированию (в виде металлической сетки) устраивают горизонтальное, в виде закладных деталей: металлические крюки, скобы и т. п.

    В процессе возведения лицевой кладки ее периодически проверяют на вертикальность. Отклонение не должно быть выше 10 мм на этаж и 30 мм на все здание. Ровность поверхности проверяют с помощью правила длиной 2 м: максимально допустимая величина впадин и выступов в пределах правила составляет 5 мм.

    Работы по устройству лицевой кладки требуют большой аккуратности. Чтобы не тратить дополнительное время на исправление недочетов (уборка раствора с лицевой поверхности и т. д.), в процессе выполнения кладки пользуются шаблонами. Например, шаблон в виде уголка используют для устройства растворной постели с ровным краем, равноудаленным по всей длине от наружной поверхности кладки.

    Кирпичи в рядах лицевой кладки желательно сначала раскладывать насухо, чтобы определить бракованные камни и проверить соответствие цветов. Если кладка не имеет рисунка, а каменщик обладает большим опытом работ с лицевой кладкой, этот этап можно пропустить. В местах прерывания кладки стены на дверной проем следует учитывать, что над проемом кладка будет продолжена, и укладывать ряды с обеих сто-рон проема надо с учетом перевязки кирпичей над проемом.

    Для устройства лицевой кладки раствор можно наносить на боковые плоскости кирпичей до их укладки на постель. Кирпичи (несколько штук) ставят вертикально на ровную поверхность и покрывают нужным слоем раствора по шаблону (покрывают те плоскости, которые будут прижаты при укладке этих кирпичей к ранее уложенным). Такой способ позволяет экономить раствор и вести кладку более аккуратно. На место кирпичи с уже нанесенным раствором устанавливают не вприсык или вприжим, а почти сразу вертикально, в нужное положение.

    При попадании раствора на лицевую поверхность кладки ее сразу же очищают влажной тряпкой или губкой, не дожидаясь высыхания. Расшивку швов производят в процессе кладки, с определенным интервалом по возведенным рядам.

    Для резки лицевого кирпича предпочтительнее использовать не молоток-кирочку, а угловую циркулярную пилу со специальным диском по камню.

    Двухэтажный дом из керамзитобетонных блоков с мансардой в Домодедово

    Керамзитобетонные блоки закупили в 2019 году, к тому времени хозяева уже поставили ленточный фундамент.

    Чтобы установить такой тип фундамента, сначала производят разметку на участке: там где будут углы здания в землю втыкают колья, к ним привязывают нити, образуя таким образом ровный контур будущего фундамента. По этому условному контуру роют траншеи, глубина которой зависит от свойств грунта и веса возводимого здания.

    Для выравнивания грунта и защиты основание фундамента от влаги обязательно засыпают подушку из песка и щебня.

    Следующий шаг: создание опалубки, это короб, как правило, из деревянных досок, в который заливают бетон, желательно положить полиэтиленовую пленку между бетоном и опалубкой: так вы обеспечите дополнительную изоляцию во время заливки. Прежде чем залить фундамент на дно опалубки кладут каркас из арматуры диаметром 8–12 мм, от него зависит прочность фундамента.

    Стены поднимали начиная с облицовки: сначала кирпич, затем утеплитель, только потом основные стеновые керамзитобетонные блоки.

    Такая технология предполагает, что один ряд облицовочного кирпича кладут без раствора по периметру дома. В зависимости от того, какой будет вылет кирпича за пределы фундамента рассчитывают ширину шва — от 8 до 15 мм. Это нужно, чтобы не резать и не половинить кирпич в кладке и сохранить красивую облицовку.

    Следующим шагом кирпич аккуратно перекладывают по всем правилам, с той шириной шва, которая требуется для аккуратной кладки. Так возводят несколько рядов облицовочного кирпича, вставляют базальтовые стержни, на которые крепят утеплитель, последними кладут несколько рядов керамзитобетонных блоков: их уже можно резать, так как они будут скрыты за облицовкой и заштукатурены.

    Между красным кирпичом и пирогом стены положили рубероид в качестве изоляции. Гидроизоляция нужна, чтобы предотвратить проникновение влаги в подвальное или подпольное помещение.

    Если вы задались вопросом почему такой вылет у стены (кирпич выступает за контур фундамента), то дело в том, что фундамент будут утеплять и это добавит ему ширины.

    Перемычки в этом доме разные:
    • для оконных проемов использовались металлические уголки;
    • для дверных — арматура диаметром 12 и 20 мм. Так делают не часто, но такой вид перемычек имеет право на жизнь. Главное — во избежание коррозии металла хорошо заделать арматуру раствором.

    Обратите внимание, что коричневые уголки для фиксации облицовочного кирпича другого вида.

    В районе окон использовались 2 вида утеплителя: минеральная вата и пенополистирол. Последний нужен, чтобы усилить утепление и избежать теплопотерь там, где в окнах есть металл.

    Хозяевам не хватило блоков для строительства и пришлось докупить еще, но уже у местного производителя, чтобы не оплачивать доставку.

    Невооруженным глазом видно, что при изготовлении некоторых блоков из партии использовали недробленый керамзит и нарушены пропорции керамзит/цемент/песок.

    Еще раз обращаем ваше внимание на выбор производителя: не советуем приобретать блоки на строительных рынках и оптовых ярмарках, заранее изучайте состав блока и его технические характеристики. Более подробный обзор рынка в статье «Керамзитобетонные блоки: размеры и цены».

    Фасад этого дома украшает большой балкон на колоннах. Колонны опираются на фундамент крыльца и два ряда кирпичной кладки, между которыми проложена гидроизоляция.

    При строительстве колон, кирпич кладут используя армирующую стеку (для выравнивания нагрузки) через каждые несколько рядов. Главное — оставить полость внутри колонны пустой. В нее помещают каркас из арматуры и заливают бетоном.

    Балконная плита — железобетонная, но не готовая (как плиты перекрытия), ее заливали самостоятельно. Для этого в качестве основания использовали панель OSB, которую зафиксировали на металлических перемычках. Чтобы OSB не скисла из-за раствора перед тем как заливать бетон на нее желательно положить пленку. Пока бетон не застыл под конструкцию ставят подпорки, они нужны для того, чтобы плита не просела под весом раствора и пол балкона остался ровным.
    После высыхания OSB плиту сняли, но как вы сами можете заметить на бетоне заметна ее текстура.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector