Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заваливается кирпичная стена как исправить?

Отошла стена в кирпичном доме

Образование трещин кирпичного дома — существенная проблема. Любому владельцу желательно, чтобы ее решение затронуло минимум ресурсов и времени. Чтобы не переделывать стену или строение полностью, важно еще при возведении учитывать особенности местности, качество материала и правильность кладки. Если проблема все-таки возникла, то существует ряд способов по устранению этой неприятности.

Причины образования деформации

Перед началом работы стоит разобраться, почему стена отошла. Происходит это по причинам:

  • особенности грунта;
  • некачественный фундамент;
  • плохо выполнена кладка.

Местность, на которой стоит кирпичный дом, имеет огромное значение. Если грунт мягкий, а фундамент залит не слишком глубоко, то кирпичная конструкция долго не простоит. Это касается и неправильной кладки кирпича. Стена отошла, если во время возведения кирпичная кладка не фиксировалась к дому с помощью металлической сетки, или не выдерживалась горизонтальность.

Материалы и инструменты

Для работы по исправлению деформации в кирпичном доме понадобятся инструменты:

Для ремонтных работ понадобится перфоратор.

  • рулетка;
  • отвес;
  • уровень;
  • перфоратор;
  • мастерок и молоток.

В зависимости от выбранного способа устранения проблемы, возможно использование таких материалов:

  • цемент;
  • песок;
  • металлические пластины;
  • арматура;
  • болты.

Вернуться к оглавлению

Что делать и как устранить проблему?

Для начала выясняется причина, по которой стена дома отходит. Зачастую проблема кроется в неполадках с фундаментом. Чтобы проделанная работа не оказалась бесполезной, и трещины не возникали одна за другой, нужно устранить причину явления. Возле поврежденной части копается яма до начала основы. Трещина в фундаменте зачищается и расширяется, укрепляется арматурой и соединяется сваркой. Укрепляющая основа заливается бетоном, после застывания которого устраняются разрушения на стенке.

Предлагается ряд вариантов по укреплению кирпичной стены, подверженной деформации. Для незначительной трещины, образованной по периметру конструкции, применяют цементный раствор. Им заделывают образовавшуюся щель при условии, что она не увеличивается в размере. В этом случае возможна частичная замена кладки. Если разрушения значительны, то нужна замена конструкции или укрепление ее поясом жесткости.

Укрепление падающей кирпичной стены цементным раствором

Чтобы понять увеличивается трещина или нет, крепятся бумажные маячки и наблюдают. Как только надрывы на них прекратили образовываться, приступают к работе. Ее этапы:

  1. Щель очищают от пыли и увлажняют.
  2. С цемента и песка готовят раствор в пропорции 1 к 2. Заливают водой и замешивают до однородности.
  3. Замазывают трещину готовой смесью.

Вернуться к оглавлению

Частичная замена кладки

Когда разрушения не ограничиваются одной трещиной, принимаются более радикальные меры. Для стен в полкирпича работа по замене проводится последовательно:

  1. Кладка разбирается в месте повреждения.
  2. Очищается жидким цементным раствором.
  3. Мешается кладочная смесь с цемента и песка в пропорции 1:2. Добавляют воду и пластификатор для эластичности.
  4. Красный полнотелый кирпич кладется на раствор. Контролируется горизонтальность и вертикальность укладки.
  5. Новая кладка прочно связывается со старой.

Вернуться к оглавлению

Полная замена участка

Если деформация сильная, разбирается весь участок. Последовательность действий следующая:

  1. Укрепляется часть стены, расположенная над проблемным местом.
  2. Разбирается поврежденная кладка. Работа выполняется сверху вниз.
  3. Выполняется кладочная работа. Стыки со старой стеной обрабатываются прочным раствором.
  4. После высыхания временные крепления снимаются.

Вернуться к оглавлению

Пояс жесткости для удержания кирпичной стены

Подойдет для этого швеллер или железобетон. Пояс жесткости послужит надежным держателем для стенки. Его устанавливают поэтапно:

  1. Подготавливают углубление в виде борозды на стене.
  2. В них помещается металлический каркас и стягивается болтами.

Такую конструкцию устанавливают по всей кладке или в месте дефекта.

Заключение

Важно вовремя укрепить стену, чтобы избежать полного разрушения дома. Но прежде чем, что-либо делать, устраняя видимый изъян, сразу определяется и ликвидируется причина его образования. С надежным фундаментом проделанная работа не разрушится снова, и отремонтированная стена прослужит дольше. А если ее просто поштукатурить, то создастся лишь косметический эффект.

Заваливается фундамент

Здравствуйте, Семёныч. В моём каркасно-щитовом доме фундамент по одной длинной стороне заваливается наружу уже в течение 30 лет. Стало уже заметно, что фундамент тянет за собой стену дома. Дом обложен кирпичом. Обкладка тоже скоро рухнет, второй раз. Подскажите, как исправить ситуацию собственными силами?

Светлана, д. Вейно, Гдовский район, Псковская область.

Привет, Светлана из Вейно!

Проблема, однако. Если фундамент заваливается, то это происходит по причине того, что он неправильно сделан . Или его тип не соответствует тем характеристикам грунта, в который он заложен.

Без досконального осмотра его затруднительно однозначно установить причину. Для осмотра обычно приглашают строителя-специалиста сведущего в монтаже фундаментов, который и выносит свой вердикт о возможности и экономической целесообразности ремонта. А в самых крайних случаях он машет рукой и говорит, что легче развалить дом, чем его ремонтировать.

Мне несколько раз доводилось делать ремонты фундаментов примерно таких же домов. Сделать собственными силами, если эти силы представляют из себя только ваши руки и ваших домочадцев, несколько затруднительно, хотя попробовать можно.

Не скажу о всех вариантах, а их может быть несколько и все они будут разниться друг от друга, приведу лишь пару (может быть и небезупречных, но сравнительно дешевых).

Поскольку речь идет только об одной стене дома, то на фундамент под ней и надо обратить внимание.

Есть такие выражения «не навреди» и «не буди лихо, пока оно тихо». Это я к тому, чтобы при всех ваших манипуляциях ни в коем случае не сделайте так, что трещина по стене полезет катастрофически дальше, вплоть до разрушения оной. Для чего устанавливают временные технологические подпорки, распорки, щиты цель которых оказаться страхующей основой во избежание обрушение как стены с фундаментом, так и грунтов. После ремонта их убирают.

Так вот, уточните какой все же глубины фундамент под кирпичными стенами. Это желательно разузнать под проблемным участком, так как не всегда фундамент при самострое бывает одинаковым под всеми стенами.

Затем по результатам осмотра обычно копают одну траншею вдоль всей треснувшей стены и на глубину примерно около полуметра. Хотя бывает в некоторых случаях и по другому.

Траншея копается непосредственно рядом со старым фундаментом и шириной около 30 — 40 сантиметров. Меньше не получится, а больше и не надо.

На дно траншеи 10 сантиметров песка в качестве компенсационного слоя.

Потом заливается армированный фундамент. Арматура Ф12 — 16 миллиметров, в несколько прутков на всю длину стены. Арматура соединяется с массивом старого фундамента путем заколачивания в него стальных штырей из той же арматуры. Можно использовать вместо нее всякий металлический лом в виде уголка, труб, профилей, прутков различного параметра, сеток. Короче, все то, что порой скапливается на участке и захламляет его.

Задачей всего этого металла является соединить в единое целое массивы старого и нового фундаментов. Что и бывает успешно достижимо после заливки новой траншей бетоном вперемешку с бутом и прочим каменным боем, щебенкой, гравием и т.п. материалом.

После этого нагрузка от треснувшей стены будет перераспределяться и на вновь залитый фундамент. Трещину стены устраняют путем укладки на нее сварной сетки, которая крепится на металлические штыри, загоняемые кувалдой в кирпичную кладку. И заделкой ее цементным раствором.

Иногда у «поехавшей» стены в непосредственной близости просто загоняют на глубину до метра металлический профиль длиной вровень с верхом стен (как вариант, это может быть швеллер, двутавр, уголок, круглая или профильная труба) средних сечений от 60 миллиметров и до больших параметров. И крепят их все теми же связями (арматурой или сварной сеткой, др) со стеной. Создавая подобие корсета из металла. Стена тогда приобретает дополнительные опоры препятствующие ее разрушению. Количество таких стоек-колонн определяется по месту. Иногда хватает двух — трех, порой больше. Вид не совсем обычный, поэтому зачастую заливают бетоном по подогнанной опалубке.

Порой и вовсе монтируют подпорные стены, но это не так уж часто.

И еще момент, не исключено, что одной из причин ваших проблем является отсутствие отмостки вокруг дома. В таких случаях грунтовая или атмосферная вода беспрепятственно проникает в фундамент, замерзает и разрушает как его, так и стену на нем. Поэтому отмостка вокруг всего дома должна быть. Как делать ее можно посмотреть во многих источниках, в том числе и на соответствующем разделе моего сайта. Берите самый простой вариант.

Естественно, если идти не по вышеуказанным путям, а по классическим вариантам, то их два. Первый — снос старого дома, монтаж нового фундамента ( с возможным использованием элементов старого, если они вписываются в схему) по всем строительным канонам и возведение на нем подобия старого дома. С максимальным использованием всех тех материалов, что получите при демонтаже. Разумеется с докупкой достаточного количества новых материалов для замены безнадежно испорченных.

Второй вариант — без демонтажа старого дома укрепление по полной программе всего фундамента. А не только его проблемной части. Для чего копка вокруг дома со всеми необходимыми предосторожностями траншеи под фундамент на необходимую глубину (в вашем случае на глубину промерзания грунта, так как облицовочная стена кирпичная и соответственно приличная по весу).

Закладка ленточного армированного фундамента в виде сплошного армопояса. Возможен вариант ростверка на свайных заглублениях. Подробности не рассказываю. /См. в интернете/. Опирание старых кирпичных стен на армопояс с штроблением нижнего рада кирпичной кладки стен и заведением металлического проката.

Содержание двух этих вариантов вместилось в три абзаца, но по времени займет, в зависимости от параметров дома, от одного и до нескольких строительных сезонов.

Как говорил, могут быть и другие вариации ремонта. Но все не перескажешь, иначе целый трактат придется написать.

Все хватит. Если что почерпнете из сообщенного, то даром время не потерял.

Реставрация и ремонт кирпичной кладки

    1. Прежде чем приступить к реставрации – оцените ситуацию
      • Поверхностный осмотр
      • Замеры
      • Контроль развития деформаций
      • Анализ состава
    2. Подготовка стены перед реставрацией
      • Зачистка поверхности
      • Обработка
      • Грунтование
    3. Устранение мелких повреждений
      • Домазка и затирка швов
      • Замена отдельных кирпичей
      • Состаривание кирпича
      • Заделка трещин
    4. Инъецирование (заполнение внутренних пустот)

    Прежде чем приступить к реставрации – оцените ситуацию

    Что потребуется: рулетка, небольшая линейка, уровень, отвес, щуп-спица.

    Перед началом работ по реставрации кирпичной кладки необходимо оценить ее техническое состояние. Исследование условно можно разделить на три этапа.

    Поверхностный осмотр

    Визуальная оценка позволяет обнаружить:

    • трещины на поверхности кирпичной кладки,
    • разрушение (рыхлость, выкрашивание, сколы, выбоины) и/или отсутствие отдельных кирпичей,
    • выветривание швов,
    • расслоение рядов кладки,
    • пятна ржавчины и высолы на поверхности,
    • грибок, плесень, мох.

    Ржавчина на поверхности кладки – признак потери монолитности конструкции из-за коррозии стальных закладных деталей или арматуры.

    Замеры

    Чтобы уточнить данные, полученные при визуальном осмотре, и оценить степень повреждений, необходимо измерить:

    • толщину и глубину трещин,
    • толщину швов,
    • углы отклонения кладки от вертикали и горизонтали в плоскости стены (по швам),
    • углы отклонения кладки от плоскости стены.
    Читать еще:  Чем закрепить подрозетник в кирпичной стене?

    Перед восстановлением кирпичной кладки необходимо устранить первопричины деформаций, иначе не избежать повторных разрушений.

    Контроль развития деформаций

    Если в кладке появились трещины, необходимо проследить динамику разрушения. Для этого нужно:

    • замерить первоначальную ширину и глубину трещины, отметить место замера, установив маяки (из бумаги или гипса);
    • отслеживать динамику через равные промежутки времени;
    • устранить первопричину деформации, которая чаще всего заключается в просадке грунта, фундамента или части здания;
    • убедиться, что состояние трещин стабилизировалось.

    Анализ состава

    При наличии на кладке высолов рекомендуется также провести лабораторное исследование их химического состава. Оно позволяет узнать количество содержащихся в кладке сульфатов, нитратов, солей и влаги.

    Материал для анализа берут из четырёх удалённых друг от друга точек.

    Случаи, когда кладку считают аварийной

    • Кирпичи или блоки кладки нависают и угрожают падением.
    • Кладка отклонена от вертикали более чем на 1/200 высоты стены или 1/3 толщины кладки.
    • Кладка выпучивается (выпирает из плоскости стены) более чем на 1/200 высоты деформированного участка или 1/3 толщины кладки.
    • Трещины пересекают четыре и более рядов кладки.
    • Повреждения кладки имеют глубину более 2 см.
    • Наблюдается расстройство или расслоение рядов кладки.

    Подготовка стены перед реставрацией

    Что потребуется: зубило, молоток, перфоратор, шпатель, металлическая щётка, наждачная бумага или шлифовальная машинка, ёмкость для раствора, кисть или пульверизатор, перчатки и респиратор.

    Зачистка поверхности

    Необходимо удалить остатки штукатурки, цемента и выступающего из швов раствора с поверхности кладки. Для этого используется два метода.

    • Смочить поверхность для снижения пылеобразования.
    • Аккуратно при помощи скарпели и молотка удалить остатки цементсодержащих растворов.
    • Сколоть крупные куски раствора зубилом.
    • Удалить мелкие загрязнения наждачной бумагой, жёсткой щёткой или шлифовальной машиной.

    Металлическая щётка может оставлять на кирпиче царапины. Решите, насколько это уместно в вашем случае.

    Применяется для удаления плотно въевшихся сажистых и других органических загрязнений.Для растворения загрязнений используется специальное моющее средство (смывка или паста). Работы необходимо проводить согласно инструкции.

    Химическая очистка не подходит для силикатного кирпича. Компоненты, содержащиеся в растворе, разъедают его поверхность.


    Удаление повреждённых элементов

    Параллельно с очисткой поверхности необходимо полностью удалить все разрушенные кирпичи, расчистить наружные швы и осыпающиеся края трещин. Для этого используется зубило, шлифовальная машинка и перфоратор.

    Обработка

    • Единоразовая обработка «засоленных» участков специальным составом, очищающим от высолов.

    Смывка высолов не препятствует их повторному появлению. Для дальнейшей защиты необходима обработка блокиратором солей и гидрофобным составом.

    • Биоцидная (противомикробная) обработка поверхностей фасада в два слоя с промежутком в 10-20 минут.
    • Санирующая обработка наружных стен кистью, фундамента у основания орошением. Повторить дважды с промежутком в 2-3 суток.

    Грунтование

    Для грунтования в зависимости от состояния исторического кирпича используются глубоко укрепляющие составы (т.н. “камнеукрепители”) или составы с небольшим проникновением внутрь основания (грунты на основе силикатов калия) Реставрационная грунтовка укрепляет поверхность кирпича, выравнивает впитывающую способность, увеличивает сцепление с другими материалами. Всё это – гарантия долговечности результата реставрационных работ. В зависимости от типа,грунтовка наносится кистью или орошением в два слоя с промежутком в 2-4 часа.

    Для кирпичных поверхностей лучше всего подойдёт силикатный грунт PETROMIX PL-04.

    Устранение мелких повреждений

    Домазка и затирка швов

    Старые стены часто сложены на известковом растворе, поэтому при восстановлении стен кирпичной кладки используется именно он.

    Другие причины использования известкового раствора:

    • высокая пластичность,.
    • хорошее прилипание к старым элементам кладки,.
    • медленное застывание,.
    • отсутствие трещин при эксплуатации.

    Для восстановления швов и заделки трещин в кирпичной кладке реставраторы рекомендуют кладочный известковый раствор ММ-01.

    Необходимо заново обработать все наружные швы, чтобы избежать разницы в цвете и структуре старого и нового раствора.


    Замена отдельных кирпичей

    На этапе подготовки были извлечены старые кирпичи и место было очищено от остатков раствора и пыли. Осталось установить новые кирпичи:

    • уложить раствор на дно ниши слоем в 10-12 мм;
    • окунуть кирпич в воду;
    • нанести раствор на все грани, кроме нижней и лицевой;
    • установить кирпич в нишу;
    • выровнять положение кирпича с помощью киянки;
    • удалить излишки раствора и затереть швы.

    Состаривание кирпича

    Новый кирпич будет выглядеть инородно в старой кладке.

    Вот несколько приёмов, позволяющих быстро состарить кирпич:

    • обработка грубой наждачной бумагой сделает поверхность менее ровной;
    • с помощью зубила можно добавить несколько сколов и щербин;
    • обжиг паяльной лампой «пачкает» поверхность – добавляет естественных тёмных пятен и полос, которые не загрязняют руки и одежду при касании и не смываются.

    Рекомендуем к применению

    Кладочный раствор известковый М50

    Инъекционный раствор для укрепления кладки

    Заделка трещин

    После того, как были устранены причины образования трещин в кладке и деформации стабилизировались можно приступать к ремонту трещин.Трещины до 10 мм заполняются раствором с фракцией заполнителя до 1,25 мм, до 5 мм с фракцией не более 0,1 мм.

    Трещины с раскрытием более 10 мм требуют перекладки стены или установки поперечных связей между краями трещины с последующим заполнением раствором.


    Инъецирование (заполнение внутренних пустот)

    Инъецирование (инъектирование) кладки – это процесс закачки под давлением специального сотава внутрь кирпичной кладки для заполнения внутренних трещин и пустот. Такая технология восстановления кирпичной кладки подходит как для ликвидации единичных трещин, так и для повсеместного усиления конструктива кирпичных стен.

    Этапы процесса инъецирования:

    • формирование отверстий,
    • продувка и увлажнение отверстий,
    • установка пакеров,
    • зачеканка трещины для недопущения выхода раствора,
    • закрепление пакеров быстротвердеющим раствором,
    • закачивание через трубки подготовленного по инструкции раствора с помощью шприца (для небольших трещин) или насоса,
    • извлечение трубок и замазка отверстий раствором.

    Среди продукции Петромикс есть инъекционный раствор для укрепления кладки IM-01. Он не имеет усадки, обладает высокой проникающей способностью и заполняет даже мелкие пустоты.

    Особенности ремонта кирпичной стены. Что нужно делать, чтобы она была прочной

    Кирпич – самый распространённый материал для возведения стен. Он обладает множеством достоинств и является долговечным и прочным стройматериалом. Однако с течением времени или под влиянием других факторов, кирпичные стены трескаются, деформируются и нуждаются в ремонте. Ремонт и укрепление стен из кирпича поможет продлить их эксплуатационный срок.

    Трещины

    В первую очередь важно определить причину возникновения трещины и её распространение. Для этого на дефект устанавливается бумажный или гипсовый маяк, фиксируется время установки и выжидается время: от 3 до 12 месяцев. Если за этот срок ширина трещин не изменилась, можно приступать к ремонту. Для этого полость тщательно очищается, увлажняется и замазывается строительной смесью. Если трещина широкая, в раствор стоит добавить щебень. При ремонте существенных расхождений, потребуется дополнительно армировать повреждённый участок при помощи металлической пластины или обоймы.

    Завалы

    Случается, что стена начинает терять вертикальность и заваливаться во внутреннюю или внешнюю сторону. Чаще всего это связано с деформациями фундамента или дефектами плит перекрытия. Жители частных строений в такой ситуации должны провести тщательный осмотр фундамента и цоколя, а многоквартирных домов – обратиться в специальные службы. Потеря домом вертикальности может говорить о серьёзных нарушениях. После устранения причины, такую стену следует укрепить. Все сколы, трещины и щели тщательно замазываются цементным раствором и укрепляются армированными профилями. Если завалы слишком сильные, может понадобиться частичная замена кладки. Вернуть вертикальность стене можно при помощи оштукатуривания (при отклонениях не больше 5 см) либо использовать гипсокартонные конструкции.

    Ремонт кладочных швов

    Распространённая проблема – осыпание, растрескивание и износ раствора между элементами стены. Это приводит не только к неэстетичному внешнему виду, но и потерей стеной прочности. В такой ситуации понадобится обновление межкирпичных швов. При помощи кирки и подходящего металлического инструмента старый раствор удаляется из межкирпичного пространства, очищаются все сколы и трещины. Можно использовать пылесос. Далее канавки вдоль швов, все углубления и дефекты, которые будут обрабатываться раствором, необходимо увлажнить кистью или пульверизатором. Новый раствор аккуратно закладывается в углубления.

    Капитальный ремонт

    При сильных повреждениях и завалах придётся частично заменить кладку и дополнительно укрепить кирпичную стену. С этой целью предварительно устанавливаются металлические опоры, призванные удерживать неповреждённые участки и плиту перекрытия. Осуществляется частичный разбор стены и последующая его замена новыми материалами с соблюдением технологии укладки. Данные работы желательно доверять профессионалам.

    Кроме того, кирпичную стену можно дополнительно укрепить для восстановления её несущих способностей и увеличения прочностных качеств. Это можно сделать при помощи армирующего пояса и анкерных болтов, дополнительной опорной кирпичной кладки на несущих стенах.

    Аварийное состояние стен: широкие и глубокие растрескивания, потеря стеной устойчивости, сильные завалы и вспучивания, выпадения кирпичных элементов, требуют обращения к специалистам и нередко использования специальных технологий и строительной техники.

    Помните, наиболее важным в ремонте кирпичной стены становится установка причины деформации и её устранение. В противном случае, самостоятельные ремонтные работы не принесут должного результата и могут ещё больше усугубить ситуацию.

    Заваливается кирпичная стена как исправить?

    Заваливается кирпичная стена как исправить?

    Ремонт трещин в кирпичных стенах

    Многим известно выражение знаменитой поэтессы Фаины Раневской о том, что через несколько лет жизнь даёт трещины, которые со временем будут расти, если во время их не подлатать. Так и с жилым домом, если на несущей стене появился раскол или небольшая трещина, то срочно необходимо заняться решением данной проблемы.

    Трещина в кирпичной стене

    В первую очередь необходимо посоветоваться с профессионалом – строителем, ведь человек, которой не имеет даже минимальный уровень знать в области строения и ремонта фундамента будет очень сложно понять, как избавится раз и навсегда от данной проблемы.

    Почему же трескается кирпич и как можно заделать трещины в кирпичной стене, а также аналогичной кладке из кирпича? Эти вопросы необходимо разбирать с множества сторон. Итак, приступим.

    Виды и причины образования трещин

    причина растрескивания стен

    На сегодняшний день строительные компании предлагают революционный, прочный и долговечный портландцементам, который произвёл настоящую революцию среди строительных материалов. Он отличается не только своей долговечностью, а и моментальной скоростью затвердевания, что, пожалуй, является основным его плюсом среди конкурентов в сфере укрепляющих материалов.

    Всем бывалым строителям известно то, что сразу после постройки здание не сразу крепко и надолго занимает свое место в главном фундаменте, данный процесс идёт порядка пяти – десяти лет, а цементный раствор совсем наоборот очень быстро набирает свою прочность. Такая очень большая разница между временем оседанием и осадкой дома может привести к появлению трещин и больших расколов, которые интенсивно будут разрывать массив несущей кладки.

    Ну а что касается раствора из извести с добавкой песка, дела обстоят намного проще. Она затвердевает довольно медленно и при начале осадки самого фундамента пустых либо сквозных пустот в стенах не должно возникнуть. Данную технологию укрепления в основном используют исключительно при постройке новых домов согласно сегодняшнему стандарту, и как показывает время, в новостройках долгое время не возникает проблем с трещинами и осадком фундамента.

    Строители — специалисты разделяют трещины между собой в кирпичной кладке по таким признакам :

    • Из–за чего они появляются: деформация конструкции дома, усадочный либо температурный износ жилого здания;
    • Внешний и внутренний вид самого разрушения на стене: Раскол, разрыв, срез;
    • Направление разрушения: горизонтальное, вертикальное, наклонное под различными углами;
    • Форма: кривая, прямая, замкнутая либо разорванная наполовину (то есть почти не доходит до края несущей стены).
    • Размер и глубина: на поверхности стены и внутри её;
    • Насколько сложные ремонтные работы, какой риск разрушение стены: опасные и неопасные;
    • Время с момента разрушения: стабильное либо нестабильное;
    • Размер раскрытие самого раскола или трещины: микроскопические (до одного миллиметра), маленькие (до трёх миллиметров), средние (от четырёх – до восьми миллиметров), большие (более десяти миллиметров), очень большие (от пятнадцати миллиметров и более).

    растения раскалывают стенку

    Несколько основных причин для появления подобных разрушений на стене, которых к слову достаточно много:

    1. Осадка либо разрушение самого грунта. Данную проблему может вызвать неровное природное сжигание почвы (крепкие и слабые её участки), неправильная и недопустимая нагрузка основного фундамента, утечка в почву очень большого количества стоковых, а также загрязненных вод. Именно эти причины могут привести к появлению больших непрямых расколов или же к образованию вертикальных трещин, которые могут доходить аж до края несущей стены и так далее.
    2. Сильно затвердения грунта, на котором стоит дом. Подобное явление могут вызвать сильные заморозки, которые могут вызвать неравномерный подъём фундамента. В особенности отвердевание грунта очень опасно для еще недостроенного здания, стены которого еще не затвердели и не приняли необходимую устойчивость. Конкретно в этом случае у стен могут образоваться неравномерные и глубокие трещины, а когда грунт после зимы начинает таять, то скорее сего может произойти вовсе обратный процесс – осадок фундамента, что может привести к новым повреждениям для несущих стен.
    3. Новый ремонт для несущей стенки может понадобиться после пристройки небольшого здания или комнаты, так фундамент может не выдержать новый, дополнительный вес и осесть.
    4. Неровные и непостоянные нагрузки на фундамент дома. Например, если дом построен в стиле модерн, то роскошные и длинные остекления (которые очень часто используются в этом архитектурном стиле) могут довольно часто чередоваться с небольшими глухими участками дома, что приведет к большой разнице в весе и осадки грунта.
    5. Если котлован находится рядом со зданием, то очень высокие температурные режимы также пагубно влияют на грунт, что в дальнейшем может привести не только к осадке грунта, а и к его чрезмерной рыхлости. Именно по этим причинам на стенах могут образоваться трещины среднего размера.
    6. Лишняя нагрузка из-за соседних домов. На общем фундаменте зоны наибольшего напряжения накладываются друг на друга и дают грунту очень сильно осесть.
    7. Причины могут быть не только в самом грунте, а и над ним. Например, собирание тяжелого строительного материала в больших количествах рядом с недостроенным зданием и уже в самом грунте могут появиться дополнительные нагрузки и напряжения, и именно они могут вызвать очень сильную внешнею осадку фундамента и появления, больших по своим размерам трещин и расколов.
    8. Постоянные воздействия на фундамент. Например, если на территории жилого дома вы забиваете свай, постоянно движете тяжёлые транспортные средства, работают компрессоры – это все производит к утоплению песчаного грунта и сильного размягчения глиняных масс в грунте. В совокупности всех этих факторов вы и можете, получить осадку грунта и трещины на несущих стенах.
    9. Влияние высоких температур может вызвать образование вертикальных трещин и расколов на стенах вашего дома. Заделка трещин в кирпичной кладке в основном требуется для более длинных зданий, которые не имеют температурных швов.
    10. Перенагрузка кирпичной кладки. В этом случае трещины могут проявиться между стенками и на столбах. Такие трещины можно определить по характерной замкнутости и вертикальности их направления. Перегрузка кладки. Появляются в простенках и на столбах. Характерный признак трещин раздавливания – замкнутость и вертикальное направление.
    11. Различные неопасные усадочные деформации могут наблюдаться на поштукатуренных стенках дома – это могут быть маленькие либо небольшие трещины, которые очень беспорядочно разбросаны по всей площади стены и в основном являются замкнутыми, а самое главное то, что они не доходят до края стены. Они появляются из-за усадки чересчур толстого штукатурного раствора.

    Как укрепить стену из кирпича

    В ряде случаев на поверхности кирпичной кладки дома образуются большие или малые трещины. Причин этому несколько:

    • осадка фундамента;
    • температурная деформация здания;
    • перегруженные участки строения;
    • нарушения технологии

    Как укрепить кирпичную стену?

    Укрепление фундамента дома

    Если трещина протяженностью во всю высоту здания – это означает, что разорван фундамент и требуется его укрепление.

    Данные работы производятся по следующей схеме:

    1. Первоначально выкапывается траншея напротив поврежденного участка. Ширина её должна быть сопоставимой с шириной фундамента, а глубина – чуть превышать его глубину.
    2. Треснутый участок фундамента подвергается расшивке.
    3. Затем участок многократно просверливается, устанавливаются анкеры. Расстояние между ними – 0,6 – 1 метр.
    4. Анкеры соединяются между собой арматурой, методом переплетения и сварки.
    5. Выполняется опалубка и заливка усиливающего фундамента. Торчащие анкеры и арматурные прутья создают связку со старым фундаментом.

    После укрепления фундамента дома кладка стабилизируется. Протестировать стабилизацию стены можно при помощи приклеивания бумажных лент к стене. Если они остаются на местах – то можно укреплять кладку.

    Заделка трещин

    Трещины шириной до 1 см можно просто заделать смесью цемента с песком, либо цементным раствором (если их ширина не превышает 0,5 см). Перед замазыванием необходимо сделать расшивку трещин.

    Трещины можно заделывать монтажной пеной, после её затвердевания пену подрезают на глубину 1,5-2 см и заполняют объем раствором.

    Частичная замена кирпича

    Как укрепить кирпичную стену, если длина трещины значительна (от 4 метров и более)? В этом случае необходимо произвести частичную замену кладки.

    Разборка кирпичей производится сверху. После разборки, участок кладки выкладывается заново. Рекомендуется использование армирующих включений – арматуры, полос металла, уголков.

    Инъектирование

    Применяется при достаточной толщине кладки, если невозможно зацементировать щель полностью. В этом случае производится засверливание кладки с последующим нагнетанием укрепляющих составов – эпоксидных и полиуретановых смол, микроцементов, силикатных либо метилакрилатных составов. Метод инъектирования позволяет не только укрепить область шва но и, из-за глубокого проникновения в поры кирпича, монолитизировать и укрепить кирпичную кладку на всём участке строения.

    Пояс жёсткости

    Хорошо укрепляет кладку каркас жёсткости. Такой каркас может применяться как локально, для укрепления разрушающегося участка, так и для всего здания целиком. Для его создания необходимо проделать штрабу в штукатурке на поверхности стены под размер металлической полосы. Затем в штрабу укладывается полоса и прикрепляется к стене дома при помощи металлических болтов.

    При опоясывающем каркасе необходимо соединить полосы между собой, также при помощи болтов. В этом случае производится монтаж полосы сначала с одной стороны, а потом с противоположной.

    Опорные стены

    В случае, если кирпичная стена дома начинает заваливаться, теряя вертикальность, производят её усиление при помощи метода опорной стены. Для этого перпендикулярно кладке пристраивают одну или несколько опорных стен. Размер и количество таких стен определяется в каждой конкретной ситуации отдельно.

    Опорная стена может быть выполнена в форме треугольника или трапеции, фундамент опорной стены должен соответствовать параметрам основной. Фундаменты стен лучше всего связать при помощи анкеров.

    Штукатурка с армированием

    Для укрепления стены в доме или сарае можно поступить следующим образом. Сначала в швы забиваются гвозди или дюбели на расстоянии до 10 см друг от друга. Шляпки должны торчать на 20 мм над поверхностью. Затем сверху на кладку накладывается сетка Рабица, которая приматывается с помощью проволоки к дюбелям.

    После этого необходимо произвести оштукатуривание поверхности песчано-цементным раствором. Штукатурка должна полностью скрыть шляпки дюбелей.

    Вместо сетки можно армировать стену металлической проволокой диаметром 2 и более мм. В несложных случаях штукатурка с армированием позволяет решить возникшие проблемы со стеной в доме или сарае без укрепления фундамента.

    Внутренние работы

    Если щель в стене имеет сквозной характер, то необходимо произвести восстановительные работы и внутри помещения. Для этого необходимо очистить, расширить и смочить трещину. Затем объем трещины заполняется цементным раствором. В случае необходимости, если есть риск расползания трещины, нужно укрепить стену изнутри при помощи накладки – металлической ленты (либо нескольких). Металлические полосы крепятся к стене при помощи анкеров либо дюбелей. По завершении основных восстановительных работ, произвести восстановление штукатурки.

    Наклонилась стена саманного дома

    Здравствуйте Семеныч! Купил дом, очень старый но сначала казался добротным. высота потолков 3 м. Коробка примерно 9х8 метров саманные блоки обложены кирпичем в пол кирпича фундамент бутовый камень и вобщем в неплохом состоянии, и пристройка П образная из кирпича в один кирпич. Так вот обнаружил что стена дома очень сильно наклонена, приблизительно на 80 градусов от горизонтали. Также она выпуклая. Крышу старые хозяева перестраивали сами, крыша шатрообразная из бревен и не очень качественной доски и мауэлрат бревно положено без армирования на саманные блоки и кирпичи, которыми обложен дом. Над выпуклой частью стены вход на чердак с улицы и я думаю что это и послужило наклоном стены. Сначала не было сильно заметно, но потом наклон немного стал увеличиваться, сейчас вроде все стабильно. Хочу переложить стену дома, но не знаю с чего начать. Может возможно выполнить стяжку, притянуть стену к дому. Подскажите пожалуйста варианты. Спасибо!

    Алексей, Донецк Украина.

    Привет, Алексей из Донецка!

    На вопросы, подобные вашему, обычно отвечаю: «Без досконального осмотра проблемного места и возможно максимального обследования, трудно дать однозначные рекомендации». Потому что все то, что хозяева говорят и то, что они видят, в большинстве случаев бывает недостаточным. И далеко не все профессионалы, даже после обследования, могут поставить окончательный диагноз и выдать рекомендации, которые будут верны на все 100%.

    Не буду придираться к неточностям в формулировке вашего текста. Из того, что понял, можно сделать вывод о нарушении геометрии стены дома, причиной чего является, скорее всего, возможная нагрузка от чердачного помещения (вес больше допустимого) в следствие непрочной опоры в виде стены из самана и каменной стены в полкирпича.

    Считается правильным, когда по всему верху саманной стены положена окантовка-венец из толстой и широкой обрезной доски (или нескольких досок), которая не уже толщины стены саманного дома. А вес крыши (кровли вместе со стропильной системой) не превышает несущей способности саманной стены. В вашем случае саманной стены плюс кирпичной.

    Есть опасность того, что если вы попытаетесь разобрать наклонившуюся кирпичную стену, то оставшаяся без ее поддержки саманная стена может не выдержать нагрузки от крыши и просесть. Поскольку в строительстве, как и в медицине, основной принцип «не навреди своим вмешательством», то, на мой взгляд, не стоит трогать наклонившуюся кирпичную стену. А усилить ее несущую способность можно следующим образом. Устраивают рядом со старой стеной фундамент, параллельный старому и на некотором расстоянии от него. На новом фундаменте кладут кирпичную (или из блоков) стену, желательно из качественного материала и толщиной не менее чем в кирпич (или полблока, то есть 20 сантиметров).

    Стену возводят строго по вертикальному уровню и таким образом все просчитывают, чтобы в самом верху она бы соприкасалась со старой покосившейся кирпичной стеной. После чего на верх новой стены можно уложить окантовочную обрезную доску (или брус) и связать его с крышей, чтобы нагрузка от нее перераспределилась. Тогда и крыша будет устойчивее и новая стена не будет клониться. Доски пола чердака продлевают путем наращивания и их опоры на окантовку. Техническая сторона вопроса решается по месту и сообразно обстоятельствам. Соображалка при этом должна работать на всю катушку!

    Вместо кирпичной кладки можно сделать и вертикальную монолитную армированную стену, примерно по тому же принципу, что рассказан выше. При этом опалубка — из обрезной доски с полиэтиленовой пленкой по внутренней стороне, чтобы раствор не проливался через щели. Арматуру следует связать со старой кирпичной стеной.

    Другим вариантом, без сооружения дополнительного фундамента, может быть, так называемый, корсет. То есть рядом со старой кирпичной стеной устанавливают сваи из металлического сортамента (уголок с полкой не менее 63 миллиметров, швеллер, двутавр — на ваш выбор). С забивкой их в грунт кувалдой на глубину около 0,5 — 1 метр, в зависимости от характеристик грунта. Поверхность сортамента покрывается грунтовкой (можно кузбасс-лаком) в пару слоев от коррозии.

    Сваи устанавливают строго вертикально по уровню и связывают между собой арматурой или таким же сортаментом с помощью сварки. По верху также прокладывают сортамент и решают проблему опирания на него кровли. А далее либо с помощью той же опалубки и бетона делают монолитную стену-панель, аналог панелей многоэтажных домов. Или на сваи-стойки крепят маяки и закрывают их сайдингом или листами или панелями из всевозможных материалов (винилки, шифера, ЦСП и др.)

    Ответил в меру своего понимания. Не исключаю того, что есть и другие варианты.

    Ошибки при кладке кирпичных углов и стен и их решения

    Закладка углов дома – первое, с чего начинается возведение стен. Качество дальнейшей кладки во многом зависит от этого, поэтому подходить к работе на этом этапе следует максимально ответственно. При использовании кирпича желательно переходить к стенам только после того, как все углы будут выложены. Это может вызывать сложности у неопытных каменщиков, поэтому в крайнем случае допускается выкладка двух углов, строительство стены между ними, добавление третьего угла, снова стена, снова угол и снова стена.

    При кладке углов нередко допускаются серьезные ошибки. В основном этим грешат новички, опытные же мастера обычно прекрасно знают, какие важные этапы необходимо пройти для получения отличного результата.

    Первая и самая главная ошибка возникает обычно в начале работ. Допустим, первый ряд был уложен, все прошло без проблем, поэтому каменщик переходит ко второму ряду. Ошибиться тут можно уже во время укладки второго кирпича. Нередко люди наносят на вертикальный шов раствор, устанавливают на него кирпич, а затем начинают по нему постукивать. В итоге второй кирпич выталкивает немного вперед первый. Во время укладки третьего кирпича на шов и постукивания по нему на первый кирпич также оказывается воздействие, он выходит еще больше вперед. Угол постепенно заваливается и уходит в сторону, что становится очевидным после проверки его уровнем. Довольно сложно выровнять угол в такой ситуации, постукивания по угловому кирпичу уже вряд ли помогут.

    Избежать указанной выше проблемы можно. Для этого кирпич на угол следует класть на вертикальную сторону без использования раствора. Между кирпичами следует просто оставить небольшой зазор на шов. Два угловых шва раствором можно заполнить после того, как весь ряд будет уложен. Угол получится ровным, так как угловой кирпич не будет выдавливаться раствором слишком сильно.

    Швам в любом кирпичном доме вообще нужно уделять особое внимание, если хочется получить теплое и уютное здание. Строительные растворы сегодня стали более эффективными. Современные технологии затронули и их производство. Высокими теплоизоляционными характеристиками обладает, например, вспученный перлит, для получения которого используют вулканические породы. Если добавить его в цементно-песчаный раствор, можно будет не опасаться промерзания стен. Но при этом стоимость использования перлита в кирпичной кладке может оказаться очень высокой, так как содержание в растворе его большое.
    Вспененный полиэтилен – более доступный вариант утепления швов в каменных стенах, толщина которых составляет два с половиной-три кирпича. Внутрь шва вкладывают тонкие ленты этого материала примерно посередине стены. Канал для выхода тепла теряется, так как слой раствора оказывается прерванным. Совершенно бесполезно утеплять швы в тонких стенах (один-два кирпича), так как прочность кладки падает, а спасти от промерзания стены все равно не получится.

    Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Падает стена в гараже…

    Подскажите пожалуйста как укрепить стену в гараже. У меня гараж 4 на 6, стены из пустотелого пескоблока, крыша из пустотелых жб плит(3 штуки). Задняя стена все время трескается и отходит назад. Уклон крыши тоже назад. Как мне подпереть плиты, они упора на боковые стены не имеют. Что можно сделать, были мысли из металлаконструкции либо столбы из кирпича, но как сделать балку на месте, не получиться. Какие варианты предложите?

    Метки: как и обещал- фото стены

    Комментарии 41

    Ну и как проблему решил?

    Да, просто пристроил сзади сарай, т е вода теперь под фундамент не попадает. А внутри штукатурил с сеткой фасадной. уже года три стоит норм

    Так вот друзья! Сегодня был в гараже, делал автономку от урала, запустил)) И смотрю а трещина уменьшилась)) Я так понимаю фундамент играет от погоды. Хочу усилить фундамент арматурой с бетоном. Но подскажите чем лучше усилить стену, из моих вариантов сделать металлокаркас профтрубой 40 на 20 внутри в виде ячеек и снаружи стены и связать их вместе арматурой. Второй вариант, подешевле, это сделать внутри гаража фундамент и выложить в полкирпича всю стену. Что посоветуете?)

    У меня тоже такая же ситуация, в трещину можно было засунуть палец, замазал . посмотрю что будет по весне .

    Я вот тоже жду) Хотел вагонкой обшить, но как то не охото потом переделывать если дальше треснет…

    У меня ситуация такая гараж был куплен с трещиной, гаражу 10 лет думаю что усадку дал, возможно дальше не пойдет . Ждем весны я замазал и покрасил будет видно

    Рыть траншею вдоль стены а затем закапывать фундамент ш образный с выемками под падающую стену… но это экстремальные работы и делать надо по сухому грунту иначе стена может просесть и рухнуть!

    То есть сделать под фундаментом еще один? А сами блоки в стены не надо менять?

    Залить фундамент вдоль старого только сделать армировку и подкопы в виде зубев расчески только шире, проармировать и залить все это бетоном. Но как по мне трещины не критичны. Я не увидил на фото падающей Пизанской башни.

    плита — тавр — столбы(бревна, трубы) и однозначно замена стены с укреплением фундамента

    Почему стену лучше менять, нельзя просто усилить ее? Если выложить два столба а между ними сделать балку под потолком.

    Без фото и более точной инфы как скажешь? Почему она падает? Усиление стены? Это же не уберет причину, если поплыл фундамент, то смысл укреплять. Проще и дешевле будет переложить ее.

    Падает от тяжести плит, скат идет на них. Эти блоки сложены не правильно, нет армирования, да и стенки всего два сантиметра. в одном блоке одна перегородка. А если под столбы сделать свои фундаменты?

    В таком случае посоветую в углах выложить колоны(соответственно с фундаментами под них) или трубы поставить, а на них тавр. Этим разгрузишь стену, но если стена пошла по другой причине, это проблему не решит.

    Вот я так же думал. в этом случае как расчитать какой тавр нужен и надо ли его крепить к плитам? А какие еще причины могут быть. Допустим плохой фундамент, тогда тавр поможет?

    Нужен двутавр если точнее. К плитам крепить не надо, если столбы, то площадку бы не мешало между столбом и тавром. Скорее всего фундамент, возможно разрушение стеновых блоков(если мокнут или не оштукатурены) как вариант. При плохом фундаменте, это поможет не упасть плитам, а вот стене наврятли.

    Вот я так же думал. в этом случае как расчитать какой тавр нужен и надо ли его крепить к плитам? А какие еще причины могут быть. Допустим плохой фундамент, тогда тавр поможет?

    Я понял что за балка. Можно ее попробовать. Мне главное плиты чтоб не упали. А если со стены нагрузку сниму то она не будет падать. Там трещина пока что в пол сантиметра. Но маяки ставил она движется.

    еще раз, стена просто так не падает, есть причина и тяжесть плит не является таковой. в итоге придешь к перекладке стены.

    Наверно правильнее и дешевле переложить стену и сделать ее из кирпича с армированием, главное и фундамент переделать.

    высота какая, есть смысл в армировании? выложи по углам столбы из кирпича(соответственно с фундаментом под них), потом на них положи тавр, затем с помощью двух домкратов и бревен подними немного тавр вместе с плитами и подложи площадку между тавром и столбами. после смело ломай стену, укрепляй фундамент и выкладывай стену хоть с кирпича, хоть со шлакоблока. в кирпичные столбы заложи закладные для связке с будущей стеной. и будет тебе счастье.

    Будем делать) Надо только тепла дождаться, а пока запастись материалом.

    в гараже поставил типо тепло пушки и в путь, а в раствор соли)))

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector