Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Как выровнять деревянный пол

Деревянные полы используются во многих домах и квартирах. В процессе их эксплуатации возникают разные дефекты. Поэтому проблема выравнивания деревянного пола с целью сохранения качества и целостности финишного покрытия является актуальной.

Особенности и способы выравнивания пола

Деревянный пол представляет собой специальную конструкцию, монтируемую на междуэтажном бетонном перекрытии, с линолеумом, ламинатом, паркетом и другим финишным покрытием. Способ, как выровнять деревянный пол, зависит от состояния элементов конструкции и вида чистовой обработки. Выравнивание позволяет получить ровную поверхность без выемок и прочих дефектов для безопасного использования финишного покрытия на протяжении длительного периода. Кроме того, идеальная горизонтальная плоскость обеспечит предметам мебели хорошую устойчивость.

Как выровнять деревянный пол:

  • рубанком — традиционный и самый трудоемкий способ;
  • шлифовальной машинкой;
  • листами фанеры;
  • стяжкой;
  • специальными лагами.

Выравнивание деревянного пола рубанком

Рассмотрим, как выровнять деревянный пол рубанком. Этот способ предусматривает демонтаж досок и ручную обработку, поэтому является длительным по времени. Для качественного результата требуются столярные навыки, а также приложение чрезмерных усилий для снятия досок, прочно прибитых гвоздями. В результате обработки получаются идеально ровные изделия, которые при установке на место будут хорошей основой для финишного покрытия. Такой способ применяется, когда есть возможность демонтировать доски без повреждения конструкции.

Циклевка пола шлифмашиной

Более простым и самым быстрым способом является выравнивание деревянного пола шлифовальной машинкой. Шлифмашина отличается высокой стоимостью, поэтому его выгодно взять в аренду. Перед началом работ пол тщательно убирается и пылесосится. Поверхность внимательно осматривается с целью углубления шляпок гвоздей (шурупов), которые могут причинить повреждения машине.

После подготовки выполняется циклевка пола шлифовальной машиной. Процесс сопровождается большим количеством древесной пыли, поэтому для ее минимизации лучше использовать агрегат, оснащенный всасывающим рукавом. Выемки и трещины, которые остались после обработки заделываются шпатлевкой для древесины, наносящейся с помощью шпателя.

Выравнивание пола фанерой

Выровнивание деревянного пола фанерой используется при незначительных перепадах уровня и наличии незначительных повреждений. Вырезанные по размеру листы крепятся к деревянному основанию саморезами со скрытыми шляпками. Образовавшиеся стыки между листами фанеры заделываются шпатлевкой по дереву. В результате создается дополнительное покрытие, которое улучшает тепло- и звукоизоляцию, а также эффективно скрывает все дефекты деревянного пола. Для выполнения работ требуется немного времени. Позволяет получить прочную поверхность для финишного покрытия.

Классическая стяжка

Пользуется популярностью выравнивание деревянного пола стяжкой, в качестве которой используется самовыравнивающаяся смесь. Классическая стяжка отличается большим весом, по этой причине ее использование нецелесообразно. Самовыравнивающаяся смесь образует ровный слой толщиной не более 2 см, поэтому такой способ используется при небольших перепадах высоты. Порядок выравнивания следующий:

  • На очищенную поверхность тщательно наносится грунтовка.
  • Укладывается плотная гидроизолирующая пленка. Стыки монтируются внахлест и скрепляются скотчем.
  • В дверных проемах монтируются планки для предотвращения растекания жидкой смеси.
  • Скобами фиксируется армирующая сетка, укладываемая на полиэтиленовую пленку.
  • Подготовленный состав выливается на пол и выравнивается валиком, имеющий шипы. Такой инструмент позволяет ликвидировать пузырьки воздуха.

Во время высыхания поверхность периодически проливается водой для недопущения растрескивания. В зависимости от температуры для полного высыхания стяжки может понадобиться до 2-х недель.

Поднятие деревянного пола лагами

Разберемся как выровнять деревянный пол с помощью лагов. Этот способ применяется, когда другими методами невозможно придать поверхности требуемую ровность. Предусматривает демонтаж старой конструкции до бетонной основы, поэтому часто используется при выполнении ремонта в новых домах. Как выровнять пол под ламинат или другое финишное покрытие, используя лаги:

  • бетонное основание очищается от мусора и пыли;
  • выполняется расчет высоты финишного покрытия;
  • на перекрытие монтируется пароизоляция (полиэтилен) с напуском на стены до высоты размещения чистового пола;
  • укладываются лаги и через 30 см крепятся к бетону анкерами;
  • точность установки изделий проверяется строительным уровнем;
  • регулировать положение лаг в процессе монтажа можно с помощью специальных клиньев.

Одновременно можно проводить утепление пола. Для этого закладывается теплоизоляционный материал (пенополистирол, минеральная вата), а щели герметизируются монтажной пеной или цементным раствором. Финишное покрытие фиксируется к основанию саморезами с потайными головками.

Как выровнять балки пола в деревянном доме

Как выровнять бревенчатые балки под настилку пола

Выравнивание балок. Как лучше выровнять балки для пола в мансарде? По высоте бревна отличаются до 80 мм. Спасибо.

С уважением, Александр, Юхнов, Калужская область.

Привет, Александр из Юхнова!

Для выравнивания балок как пола первого этажа, так и пола мансарды применяют обычные варианты.

Их несколько, выбирайте по своему вкусу.

Первый, самый простой — с помощью топора и электрического рубанка снимают лишнюю древесину.

Но при этом возможно значительное уменьшение прочности конструкции, да и трудоемко само по себе.

И это куда проще сделать на земле, когда бревна еще не установлены, а не на верхатуре, когда они уже там прикреплены.

Следующий способ — применяют дополнительные элементы. То есть берут обрезные доски сечением 40/150 миллиметров. Или 40/100, если это допустимо.

Выравнивают, путем стесывания все тем же топором и рубанком, одну боковую поверхность каждого бревна. К ней широкой стороной прибивают обрезную доску, выставляя ее по уровню. Небольшие смещения доски вправо или влево особой роли не играют. Главное — горизонт.

Тогда половые доски пола мансарды крепят на эти набитые обрезные доски.

Другой вариант — эти обрезные доски накладывают сверху неровных бревен. В тех местах, где необходимо, под них подкладывают дополнительно обрезки досок, чтобы получить все тот же уровень. Но этот вариант приведет к некоторому уменьшению пространства мансарды ( на величину толщины досок).

Чаще всего используют комбинирование всех этих вариантов. Где то приходится при этом в меру подтесать бревна, где то подложить лишний обрезок доски.

Но попрыгать по бревнам придется. Потому что, чаще всего с лесов и лестниц, установленных внутри сруба, необходимо с помощью жидкого строительного уровня (прозрачной десяти метровой хлорвиниловой трубки наполненной водой) делать отметки. И по ним выставлять упомянутые обрезные доски.

И все это делается через год-полтора после осадки сруба (если у вас сруб), иначе потом поверхность пола не будет горизонтальной.

Как выровнять пол мансарды при заметных перепадах

Нас спрашивают: З дравствуйте. Хочу постелить полы на втором этаже дома. Второй этаж мансардного типа. Лагами для пола возможно будут являться балки перекрытия первого этажа. Балки выполнены из бревен стесанных с одной стороны. Проблема в том, что перепад по высоте до 70 мм. Поставить дополнительные лаги для выравнивания пола не могу (небольшая высота второго этажа).
Подскажите как с минимальными затратами его выравнять.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.

Мы отвечаем: З дравствуйте!
Начнем с того, что в вашем случае вопрос полов в буквальном смысле «увязан» с вопросом устройства перекрытия в целом. В частности, как будет организована звукоизоляция, а так же черновая подшивка потолка, поэтому до начала работ желательно продумать и нарисовать (хотя бы эскизно) весь конструктив в в разрезах, продумать узлы.

Конечно наши рекомендации были бы полнее при наличии фото перекрытия. Жаль так же, что вы не указали пролет и шаг балок.

Итак, как выровнять пол мансарды при столь заметных перепадах и ограничении по высоте:
Совет «лежащий на поверхности» — использовать как лагу выравнивающий брус, уложив его сверху балки и сняв лишнее дерево. Там где балки имеют максимальную высоту брус срезается практически заподлицо с балкой, там где нужна высота — подрезается незначительно.

Недостатки — необходимость точной разметки, значительные отходы древесины. Кроме того вручную аккуратно снять такой слой древесины непросто, понадобится мощный эл. рубанок (шерхебель)

Следующий вариант — система регулируемого пола, при этом покрытие выполняется из листов фанеры, а регулировка осуществляется винтами выдвигаемыми на нужную высоту (см. фото).

Еще вариант, использовать лаги из доски 40-50 мм «на ребро», но поместить их не сверху балок, а сбоку, закрепив болтами, (шпильками, турбовинтами etc.) Либо предварительно связать балки поперечными перемычками выставив их в одной плоскости и закрепив стальными уголками. Сами лаги уже поместить на эти распорки. Варианты таких креплений ясны из рисунка.

Выравнивание балок перекрытия

Опции темы
Поиск по теме

Выравнивание балок перекрытия

Имеются перекрытия второго этажа исполненные деревянными балками.
С разбегом до З см. по высоте. Необходимо выровнять и настелить пол (деревянной рейкой). Помещения над и под перекрытием- жилые.
Вопрос: как исполнить выравнивание лагами?
Имеются два решения вопроса, обсудим их достоинства и недостатки.

Первый вариант посерьёзней и более применим если будет стелиться фанера или другой листовой материал. Только неясно чем нивелируется перепад. Шумоизолирующими прокладками?. Второй вариант попроще и возможен при настиле шпунтованной половой доски. Только я никогда не уважал шурупы по дереву, тем более в таких силовых конструкциях. Прослабит их.

Кроме плотного войлока в комплекте с фанерой, пока ничего не придумаю, но и он уплотняется((((

Второй случай -милее, ибо проще)))) но шумоизоляция (ударная) хромает((((
Саморез универсальный и клей, ИМХО должны побороть прослабление.

Я выравнивал полосами линолеума-не просаживается и в какой то мере звук гасит
Войлок плох ещё тем,что обязательно моль заведется(уму непостижимо,откуда берется!)

Второй вариант плох тем,что вся нагрузка на шурупы на срез
Когда нибудь всё равно или сломаются-погнутся или вылезут

Второй вариант лучше. Менее трудоемкий и более дешевый.

Перекрыть его потом шпунтованной доской. Между балками уложить звукоизоляционные маты.

большой перепад.
обычно какиенить чёпики подкладываешь и всё, фанерки там или оргалит
а так 1-й вариант более правильный

сладость мёда не оправдывается укусом пчелы

Пневматика и гидравлика.

SGV`05 TL52V J20A

Вот щас тож башку ломаю над этим,хотел тож тему создать.Я планирую по первому варианту.второй вообще никак не катит!Регулировать думаю советским линолеумом(подобрал на обочине),а если потолще.то фанеру нарезать разной толщины куски.Но самая проблема не в этом.Сверху на каркас буду стелить шпунт доску,она как чистовои пол будет.И все кто шпунт делал говорят что через пару лет он ссыхается и щели появляются.Что вот с этим делать?

Подскажите как выровнять уровень деревянных балок

Решил проверить уровень деревянных балок между 1 этажем и мансардой, оказалось, что поперечный перепад — 70 мм. на 6 м. дома, тоесть продольно они уложены почти ровно, а поперечно каждая следующая балка на около 8 мм. ниже. Причина проблемы — криво залитый армопояс. Как правильно выровнять их по уровню чтоб пол мансарды был ровным? Интересует ровность именно пола мансарды так как снизу буду делать отдельным уровнем потолок из гипсокартона.
Пока вижу три варианта:
1. Каждую балку доставать с ниш в газоблоке и выставлять по уровню. Но для этого придется подрезать газоблок вверх там где балка прячется в стене и что-то подкладывать под балку. Как-то это трудоемко очень..
2. Наращивать балки сверху линейками из фанеры или чем-то подобным чтоб был ровный пол. Боюсь, что эта фанера потом будет скрипеть так как на последнюю балку нужны будет слои до +70 мм. добавлять.
3. Спиливать сверху «лишнюю» высоту, но тогда первая балка станет не 200, а 130 мм, как-то не логично ослаблять сильно так перекрытие.

Балки 200*100 с шагом 600, всего на дом 9 балок. Пока ничем не закреплены, просто лежат на армопоясе.
Фото добавляю.

Первый вариант, конечно же, самый правильной, но это долго и дорого, что думаете по поводу 2 и 3 вариантов?

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными , чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Читать еще:  Заделка рустов между плитами перекрытия

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Как выровнять деревянный пол

Не так уж редки случаи, когда появляется необходимость выровнять деревянный пол, скажем, прежде чем уложить ламинат или ковролин. Полностью менять пол трудоемко и затратно, зачастую сложно выполнимо, если ремонт проводится в том же жилом помещении, где на время ремонта остается проживать семья.

В домах, имеющих бетонные или мощные деревянные перекрытия проблема, как правило, решается довольно просто – бетонная стяжка в 3-10 см.

Но как поступить, если лаги старые, редкие и слабые? Стяжка может привести к новым проблемам: значительно поднимется уровень пола, из-за чего придется переустановить двери, уменьшится и без того небольшая высота потолка. Иногда при ремонте старого дощатого настила приходится его полностью разобрать и переложить лаги — трудоемкое и дорогое удовольствие.
Рассмотрим несколько технологий, которые позволят получить идеально ровные полы, не разбирая их капитально, с потерей всего пары сантиметров высоты.

Способы формирования ровной плоскости

Прежде всего следует определить степень кривизны. Для этого можно использовать длинный строительный уровень. Если же такового не имеется – по периметру комнаты устанавливают метки.

Допустимая величина перепада составляет 1,5-2 мм на 1 м.п. Если же она выше этой величины, но не превышает 3 мм – можно сделать шпаклевку поверхности. Так как выровнять деревянный пол не срывая доски можно несколькими способами, — шпаклевка считается наименее трудоемким из них. Для этого необходимо использовать акриловые составы, обладающие высокой пластичностью и долговечностью.

Нередко причины кривизны заключаются в деформации половиц. Она возникает в результате частых перепадов температур и влажности. Устранить проблему можно по следующей технологии.

  1. Улучшить прижим досок к лагам. Дополнительно забиваются несколько гвоздей.
  2. Удалить старый слой краски и повторно провести измерения кривизны.
  3. Выровнять поверхность с помощью специального инструмента – рубанка или шлифовальной машины.
  4. Еще раз проверить результат.

После наносить либо укладывать декоративное покрытие. Важно правильно определить «проблемные» зоны. Если удалить слой не в том месте – сформируются новые неровности.

Так исправляются дефекты на даче или в квартире. Подобный способ актуален как для дальнейшей установки декора, так и для покраски.

Рубанком

Это наиболее трудоемкий способ устранения неисправностей. Так как выровнять старый деревянный пол очень проблематично – рекомендовано применять кардинальные методы. К ним относится демонтаж половиц и выравнивание их с помощью рубанка.

Процесс займет много времени и потребует достаточно усилий. Предварительно необходимо вынести из помещения всю мебель. Затем с помощью гвоздодера и молотка делается демонтаж половиц. Слой краски можно снять. Для работ в частном доме потребуется выполнить следующие этапы:

  1. Проверить геометрию половиц, определить степень их кривизны.
  2. Убедиться в отсутствии плесени и грибка. В случае надобности обработать поверхность специальными составами.
  3. Закрепить половицу в горизонтальном положении и удалить излишек с помощью рубанка.
  4. Еще раз проверить размеры.

Данный метод займет много времени. Но благодаря детальному анализу состояния можно качественно удалить погрешности покрытия.

Циклевка для выравнивания пола

Начнем с самого сложного способа – выравнивания циклевкой. Для этого понадобятся циклевочная или шлифовальная машины. В ее конструкции имеются режущие элементы, которые удаляют излишек декоративного материала. Поэтому нет необходимости удалять старый покрасочный слой.

Эта процедура очень пыльная и грязная, к тому же она еще довольно трудоемкая и требует тщательной подготовки. Для данного метода присущи следующие особенности:

    Высокая стоимость оборудования. Его можно взять в аренду или заказать эту услугу у специализированных компаний; Все гвозди, которыми к лагам прибиты половицы предварительно необходимо «обезопасить»: достаточно даже одному гвоздю попасть под нож циклевочной машины, придется снимать все ножи, снова их перетачивать, циклевочную машину придется перенастроить. А прозевать какой-то гвоздь в крашенных досках просто.повреждение режущей части; Очень неудобно циклевать углы и места, непосредственно примыкающие к стенам.

Это еще не все. Поскольку при циклевании уменьшается толщина досок, вместе с этим уменьшается и их несущая способность. Из-за перепадов температуры, рано или поздно, на обработанных полах появятся бугорки и ямки. Их обрабатывают специальной шпаклевкой.

Настилка ДСП или фанеры

При установке мягкого декоративного покрытия требования к основанию значительно возрастают. Чем выровнять деревянный пол под линолеум с минимальными затратами, но и соблюдая требуемую технологию? Для этого можно использовать различные типы плит.

Одним из оптимальных вариантов является монтаж ОСБ. Они изготавливаются из деревянной щепы, которая проходит несколько стадий обработки. Волокна в каждом слое направлены в противоположенную сторону относительно друг друга. Дополнительно материал пропитывается влагостойкими и антибактериальными составами.

При небольших перепадах до 7 мм предпочитают устанавливать фанеру. Ее толщина может варьироваться от 7 до 20 мм. По своим свойствам она схожа с вышеописанной плитой. Специалисты рекомендуют подбирать материал, предназначенный для эксплуатации в «мокрых» помещениях.

До того как выровнять ОСБ-3 на деревянном полу основание необходимо подготовить. После установки плит на черновой поверхности может скапливаться влага, которая приведет к разложению половиц или лаг. Поэтому технология корректировки высоты фанерой или аналогичным ей материалом заключается в следующем:

  1. Проверка состояния чернового пола, замена поврежденных грибком или плесенью половиц.
  2. Очистка от слоя краски.
  3. Обработка основания антигрибковыми и влагостойкими составами. Установку листового материала можно будет делать только после их окончательного высыхания.
  4. Монтаж плит для выравнивания деревянного пола под ламинат. Особое внимание следует обращать на стыки – они должны быть герметичны.

Начинают процесс выравнивая с установки маяков. Эту роль могут вполне сыграть обычные саморезы. Площадь пола делится на квадраты, в углы которых и ввинчивают на нужную высоту саморезы (сторона квадрата – 20-30 см).

Как только с помощью шуруповерта и уровня будут выставлены все маяки, укладывают лаги. Крепеж осуществляют саморезами или с помощью клея (ПВА, ПВА-Момент и другие, предназначенные для дерева). В местах провисания лагов над досками под них подкладывают кусочки фанеры нужной толщины, смазанные клеем. Ширина лаг должна быть примерно 30-50 мм.

После просыхания клея покрывается выравнивающим покрытием, листами фанеры или ДСП.

Крепятся листы фанеры саморезами с потайной головкой. Места крепления нужно обязательно надсверлить и зенковать. В результате получают очень прочный и ровный пол без особой потери высоты, всего на 2-3 см.

После этого можно монтировать основной декор. Покрытия типа линолеума или ковролина требуют небольшой дополнительной обработки фанеры: ее слегка шлифуют шлифовальной машинкой, особенно это касается стыков и мест крепления, затем наносят несколько слоев лака. Для ламинатного покрытия , на фанеру предварительно настилается подложка (пробка или вспененный полиэтилен пробку).

Главным недостатком этого метода является невозможность устранить значительные перепады уровня. Но для формирования ровной поверхности он подходит идеально.

Выравнивающие смеси

В некоторых случаях можно использовать специальные самовыравнивающие составы. Но это можно делать только в том случае, если черновые деревянные полы смогут выдержать дополнительную нагрузку.

Одним из недостатков этого метода является разное температурное расширение выравнивающих смесей и дерева. Поэтому он может применяться только для помещений с незначительной площадью. Также важно правильно выполнить подготовительные работы. Не рекомендуется использовать классический бетонный состав, так как он будет иметь значительную массу. Лучше всего приобрести специальные смеси.

Порядок выполнения работ.

  1. Очистка основания, грунтовка.
  2. Монтаж шпаклевочного слоя, который герметизирует щели.
  3. Установка гидроизоляции. Используется полиэтиленовая пленка 200 мкм. Полосы стелются внахлест, стыки герметизируются с помощью двустороннего скотча. Важно закрепить гидроизоляцию к черновому полу, чтобы избежать ее подвижек.
  4. Монтаж армирующей сетки.
  5. Заливка самовыравнивающей смеси.

Во время выполнения последнего этапа следует максимально удалить все пузырьки воздуха. Таким способом можно выровнять кривые деревянные полы, которые имеют достаточную механическую прочность. Однако при значительных перепадах уровня рекомендуется применение другой технологии.

[box type=»info» size=»large» style=»rounded» border=»full»]Для воздухообмена необходим монтаж вентиляционных решеток. С их помощью будет удаляться избыток влаги. Обычно они устанавливаются по углам помещения.[/box]

Регулируемые лаги

Регулируемые лаги довольно эффективны, но – дороги. Это – обычные лаги, в которые ввинчены специальные регулировочные шпильки, винты-опоры. Между лагами закладывается утеплитель. Горизонтальность обеспечивают ввинчиванием и вывинчиванием винтов-опор. Регулируемые полы не всегда возможно применить. Кроме дороговизны, у них есть существенный недостаток – подъем высоты пола как минимум до 10 см, даже без учета толщины окончательного покрытия.

Работы выполняют по следующему алгоритму.

    Сначала следует убедиться, что перепад уровня зависит именно от лаг. Затем выполняется демонтаж половиц и проверка состояния брусьев. В случае надобности делается замена дефектных. Для выравнивания их уровня можно применить монтажные элементы. Предварительно под лагами устанавливается опора. Затем с помощью дрели сверлится отверстие, в которое монтируется винтовой штырь. После сквозного прохождения через материал к нижней части винта крепится опора и фиксатор высоты. По данной технологии выполняется выравнивание деревянного пола под ламинат по всей плоскости.

Шпаклевка по дереву выравнивает пол

Своеобразная из известного ПВА-клея и мелких опилок оказывается может стать отличным материалом для выравнивания пола. Обойдется это недорого, а результат получится отличный.

На пол набиваются по горизонтальному уровню рейки – маяки. ПВА-клей для дерева смешивают с мелкими опилками до густоты сметаны и заполняют этой смесью пространство между рейками. Опилки лучше сначала увлажнить и чуть-чуть отжать – так они вытянут из клея влагу не очень быстро.

Читать еще:  Как класть пароизоляционную пленку на потолочное перекрытие?

Если учесть, что эта шпаклевка может дать небольшую усадку, лучше толстые слои наносить в несколько слоев, не более одного-двух сантиметров каждый. Если после высыхания уровень обнаружит неровность, в это место наносят еще некоторое количество шпаклевки. Выравнивающий материал настилают после полного высыхания.

Это единственный способ, который обеспечивает самый маленький подъем пола, до «самой высокой доски».

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Просели балки

Здравствуйте.
Имеем односкатную крышу : балка 100×50 через 1 метр, снизу зашито доской 20 мм, сверху доска 20 мм- щитами( верх от поддона).засыпано 10 см опилок, крыша профлист.
Последние балки в середине просели на 2-3см, длина балки 4 метра.
Как выправить ситуацию?
1.завести швеллер 8 -под балку
2.завести профтрубу 50х50 под балку
3.разретать профтрубу 80х80 и получим 2 швеллера и завести под балку.
Как сделать бюджетнее.
Постройка гараж.
Разбирать не вариант…

Комментарии 58

Я сразу не посмотрел что с наружи зашито. Придется пробить небольшие отверстия между болками. Вставить туда профиль на ребро в гараже домкратом поджать вверх немного пока деревянная балка слегка не разгрузится. Так крепи в стене профиль на распор потом раствор. И так штуки 4 минимум от центра.

Думаю если в середине добавить через 500мм по профильной трубе 80*40*3 поставив их на ребро и поджав домкратом закрепить в стене то это поможет в данной ситуации.

Не понял …
Нарисуйте если не трудно

Снять подшивку, поддомкратить балки, завести швеллер, притянуть к нему деревянные балки болтами, снять домкат и обшить обратно.

Начнём с того что сделано не правильно, шаг стропил и толщина не верная, надо было при такой толщине делать шаг 400, теперь берёшь хороший домкрат швеллер 8 метро 2 длиной подставляешь под прогиб и вытягиваешь, либо деревянные столбы, короче прогиб надо выжать, поперёк балок заводишь квадратную трубу 100* 100, закреплённую в стены, поставишь что либо меньше будет тоже самое, что и было, дерзай и не надо экономить с самого начало.

Как бюджетнее говорите…

По нижнему краю балки натянуть трос и напрячь (растянуть) его…
Можно даже не трос, а просто стальную арматуру…
Сжимающее усилие от растянутого троса должна воспринимать балка…

Например, если вы создадите натяжение в тросе 10 кН (одна тонна), то…за счёт внецентренного сжатия балки в ней возникнет изгибающий момент 500 Н*м Такой же изгибающий момент возникает, если подвесить груз 50 кг к центру балки…

Древесина на сжатие выдерживает давление вдоль волокон больше 10 МПа. (по некоторым данным порядка 40)

Кстати, деревянные балки изготавливают изначально с погибью, чтобы компенсировать проседание от постоянной нагрузки…

Благодарю, если я правильно вас понял-то по краям балки натянут троса?
Правильно?

Да, по нижнему краю балки. Я сам так не делал… Но попробовать можно.

А лучше цеплять троса внутри или снаружи помещения?
На улице балка выступает на 25 см с каждой стороны

А вот не знаю — как удобнее. Главное, чтобы концы тросов не вырвало…
Изгибающий момент в балке начинает увеличиваться от опор к центру…

Предлагаю взять какую-нибудь гибкую доску и как бы сделать макет, чтобы понять механику всей этой затеи…

Механику понял, -лук делал в детстве, играл в Робин Гуда

Да. С точки зрения механики лук — это арка с затяжкой ))))

Здесь примерно то же самое, только стрела подъёма меньше…

Большое человеческое спасибо Вам и низкий поклон за идею!

Напишите, если идея будет воплощена в жизнь… Ибо на практике я так не делал и деревянные балки не усиливал.

Разбирать, уклон маленький, если честно то что она прогнулась ниочем не говорит, это дерево, оно и 200х200 прогнется, осбенно сырое и колом встанет, но уклон ниочем, снег будет таять а не стекать, и все эт влага пойдет в постройку через даже мизерные щели

Уклон больше не сделать. Мешают строения рядом …

Как временная мера — поперечные балки с опорой не на стены, а на стойки у стен .
Кстати, а те бруски 100х50 не сгнили в опилках ?

Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба?

Основным элементом чердачных, межэтажных перекрытий и перекрытий погребов, во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

  • плохое состояние балочной конструкции. Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;
  • снижение несущей способности. Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;
  • необходимость увеличения несущей способности балки. Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом.

При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиления протезами из швеллера, прокатного профиля

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

  1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
  2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
  3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
  4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
  5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Усиление балок шпренгельными затяжками

Тип усиления с изменением работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Изменение условий работы конструкций

Изменение схемы работы

Нестандартные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Как выровнять пол в квартире своими руками

Качающая, криво стоящая мебель, подпрыгивающая стиральная машина – все это последствие неровно уложенного пола. Его выравнивание должно стать самой первой процедурой при проведении ремонта.

Выравнивание деревянного основания

Порядок работ по замене деревянного пола следующий:
1. С помощью лома и топора снимаются плинтусы и старое напольное покрытие. Весь строительный мусор, находящийся под полом, удаляется. Перед настилом новых полов обязательно следует заделать цементным раствором все трещины и щели в бетонной стяжке.


Старые прогнившие полы удаляются

2. Прогнившие старые лаги (деревянные балки сечением от 110 мм, используемые в качестве основания для настила пола) и разрушенные от времени половые доски выбрасываются.

3. Для замены лаг подбирается брус с прямоугольным сечением. При этом высота лаг должна быть больше их ширины в 1,5 раза. Размер сечения брусков зависит от ширины комнаты, в которой они будут устанавливаться.


Расчет сечения лаг

4. Перед укладкой лаги следует обработать антисептиком и гидроизоляцией: олифой или битумом. Более дешевым вариантом будет пропитка отработанным машинным маслом.

5. Дерево очень быстро впитывает влагу, поэтому устанавливать лаги прямо на бетон не следует. Их укладывают на слой гидроизоляции (рубероид, пленку или битумную мастику).

6. Для обеспечения вентиляции лаги должны укладываться на расстоянии от 5 см до бетонного пола или балок перекрытия. В качестве подкладок под лаги используют кирпичи или деревянные бруски.


Выкладывание лаг на кирпичи


Укладывание лаг на бруски из дерева

Важно! Чтобы лаги не впитывали влагу от стен, между ними и стеной обязательно оставляется зазор 2-3 см.

7. При необходимости между лагами прокладывается слой тепло- или звукоизоляции. Пенопласт или пенополистирол являются превосходными теплоизоляторами, однако от проникновения посторонних звуков в квартиру они не защитят. В качестве звукоизоляционного материала лучше использовать минвату.


Прокладывание между лагами минеральной ваты

8. Чтобы уложить лаги идеально ровно, вдоль стен по водяному или лазерному уровню наносят горизонтальную разметку.


Нанесение разметки по стенам

9. При выкладывании лаг следует также контролировать их расположение строительным уровнем. При необходимости лаги подстрагиваются до необходимой высоты. Перекосы можно исправить также подкладками из дерева или ДВП. Для предохранения от их смещения во время эксплуатации пола их обязательно крепят к основанию.

10. В качестве чернового пола используют половые доски. Их толщина зависит от расстояния между лагами.


Выбор половых досок

11. При укладке половых реек горизонтальность их расположения также выверяется уровнем.

Важно! Не стоит приобретать непросушенный материал. Влажность досок, приготовленных для настила, должна составлять 12%. Пересушенная рейка может растрескаться, а влажная постепенно рассохнется, и в полу появятся щели.

Выравнивание бетонной стяжкой

Наливные смеси – достаточно дорогой материал, поэтому их используют лишь для выравнивания небольших перепадов. При значительной разнице по высоте полов используют бетонную стяжку.

1. При наличии в старой стяжке больших наплывов их удаляют отбойным молотком или кувалдой. Если их оставить, пол придется поднимать на высоту, равную высоте наплыва.

2. Перед началом заливки нового слоя старые полы очищают от пыли и мусора. Чтобы влага из раствора не впитывалась в пол, перед слоем стяжки прокладывают гидроизоляцию: полиэтиленовую пленку или рубероид, которые размещаются с небольшим нахлестом на стены. Если гидроизоляция не предусматривается, можно смочить старый бетон небольшим количеством воды.


Гидроизоляция бетонной стяжки

3. Для получения ровной горизонтальной поверхности полы выравниваются по маякам: металлическим профилям, раскладываемым на полу строго горизонтально. Их размещают на «марках» (шлепках густого раствора). Высота наложения «марок» регулируется уровнем.


Расстановка маяков

4. Так как выравнивание раствора производится специальным инструментом – строительным правилом, – расстояние между двумя маяками (направляющими) должно быть равно его длине. (Правило представляет собой прочную 1-3-метровую полосу из металла, зауженную по всей длине).


Выравнивание по маякам правилом

5. Для упрочения стяжки при накладывании слишком большого слоя раствора ее армируют металлической сеткой.


Армирование стяжки

Выравнивание наливными смесями

Для чернового выравнивания пола понадобится наливная смесь, изготовленная на основе цемента. Гипсовая смесь, способная впитывать влагу, используется в основном под укладку паркета. Дорогостоящие полузрачные или цветные полимерные растворы («жидкий линолеум») используется в качестве чистовой отделки и заливаются только на предварительно выровненную поверхность.


Смесь для чернового выравнивания пола

1. Технология нанесения наливной смеси любого состава примерно одинакова. «Жидкие» полы заливаются лишь на тщательно подготовленную поверхность, очищенную от мусора и обработанную грунтовкой глубокого проникновения. Их можно укладывать на бетонные плиты или стяжку из цемента. Допускается заливка смеси на деревянные полы или керамическую плитку.


Обработка полов грунтовкой

2. При излишке или недостатке воды распределение смеси по поверхности будет неравномерным, поэтому следует точно соблюдать пропорции разведения, указанные производителем на упаковке. Перемешивать раствор следует как можно тщательней, до полного растворения комков. Для этих целей удобней использовать дрель с насадкой или строительный миксер.


Раствор следует тщательно промешать

3. Допустимая температура в помещении, где будет использоваться смесь, указывается производителем.

4. Смесь начинают заливать от самой дальней стены, расположенной напротив входа. Для того, чтобы не было перепадов высоты, ее укладка должна быть непрерывной.


Заливка смеси

5. Для равномерного распределения наливных полов используют широкий шпатель или правило, насаженное на ручку. В целях удаления воздушных пузырьков раствор дополнительно обрабатывают игольчатым валиком.


Разравнивание наливных полов


Обработка игольчатым валиком

Важно! Обработку валиком и разравнивание полов необходимо производить до схватывания раствора. В противном случае подсыхающая смесь покоробится.

6. Время высыхания наливных смесей – 2-3 дня. Для того, чтобы полы просыхали равномерно, в помещении не должно быть слишком больших температурных перепадов и сквозняков.

Видео по теме: Выравнивание пола своими руками

Пол по деревянному перекрытию

Деревянное перекрытие не рекомендуется делать при пролетах более 4 (четырех) метров. По крайней мере, если балками служит цельный пиленый брус. В частности, в моем доме, перекрытие выполнено из бруса 100×200 мм с шагом 800 мм, что при пролете 5,6 м дало прогиб в середине пролета — около 50 мм. Нагружать такое перекрытие цементно-песчаной стяжкой не хотелось, так как во-первых, она тяжелая, а во-вторых, на вибрирующих балках велика вероятность что она рассыпется за несколько первых лет. Решено было сделать пол из фанеры на деревянных лагах.

Конструкция пола

Так как по балкам уже выполнен дощатый настил (в моем случае), то достаточно будет уложить лаги поперек досок настила, а затем, закрепить фанеру. Для этого нужно будет иметь:

  1. Фанеру толщиной 12 мм.
  2. Доски 150х40 для изготовления лаг 75х40. Если нет циркулярной пилы, можно купить брус 75х50 или 50х50 и 100х50 для стыков.
  3. Саморезы длиной 90 мм, и немного 120мм (если перекрытие имеет большой прогиб) для крепления лаг к настилу.
  4. Саморезы длиной 36 мм для крепления фанеры к лагам.
  5. Обрезки досок, для изготовления подкладок под лаги, которыми можно будет выровнять пол относительно прогнутого перекрытия.
  6. Инструменты: уровень, топор, рубанок, молоток, шуруповерт, дрель, ножовку, циркулярную пилу (если требуется распускать доски для лаг), рулетку.

Для наглядности, вот две фотографии: лаги и прикрепленная к ним фанера.

Вот и вся конструкция. Потом, на фанеру можно уложить ламинат или линолеум, как на обычную стяжку.

Технология работ

Для начала, распускаем лаги из досок и размечаем места нахождения торцевых лаг. Основанием для разметки служат размеры листа фанеры — 1525 мм. В результате, на основании пола получится решетка из лаг, с шагом 1525 мм. Теперь нужно выровнять среднюю лагу по горизонтали подкладывая обрезки досок или фанеры через каждые 0,5 м, и закрепить ее саморезами в этих местах. Если закрутить саморез не над подкладкой, а рядом, то лагу притянет к полу слишком сильно и она прогнется. Начать следует от стены, подложив тонкую подкладку, так как в середине комнаты расстояние от лаги до перекрытия будет увеличиваться за счет прогиба балок.

Читать еще:  Устройство плиты перекрытия первого этажа

После того, как одна лага готова, нужно выставлять по ее уровню соседние трцевые (те, которые идут на расстоянии 1525 мм от нее). Аналогично выставляем следующие, пока не кончится комната.

Далее, выставляем промежуточные лаги с шагом не более 0,6 м. То, есть между установленными лагами должно быть еще по две. Когда эта работа будет выполнена, останется закрепить поперечные лаги с шагом 1525 мм, чтобы торцы фанеры были зафиксированы.

Теперь, закрепляем фанеру мелкими саморезами. Шаг саморезов должен быть не более 30 см. Теперь, нужно закрепить второй слой фанеры поверх первого, так как пол из фанеры делается в два слоя.

Скажу по секрету: Я не делал второй слой — слишком дорого. Один лист двенадцати-миллиметровой фанеры стоит примерно 700 рублей.

Да, еще следует предупредить, что фанеру прийдется пилить для крайних рядов. Делать это ручной пилой очень трудно, поэтому циркулярная пила очень желательна.

Вот и все, о чем хотел рассказать. Удачной стройки!

Выравнивание пола лагами: пошаговая инструкция

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

  • Перфоратор
  • Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
  • Шуруповерт
  • Электрический лобзик
  • Дрель
  • Рулетка
  • Молоток
  • Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

Деревянный пол.

В панельно-блочном доме 93 года пол представляет собой деревянные лаги оббитые доской и сверху паркет. Лаги в хорошем состоянии, не гнилые. Однако весь пол кривой по всей комнате, то выше то ниже. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано и технологию как можно переделать этот пол под ламинат, чтобы он был ровный. Заранее спасибо.

общий уровен пола конечно же хорошо, но если будет перепад 1 см в одну сторону..это не так страшно, выводить замучаетесь(хотя не сложно) и так. 1. Гидроуровнем в углах стен на удобной высоте ставите метки, скажем 70 см от пола, замеряете высоту крайных лаг до меток в углах, самое меньшее значение(цифру, условно 69 см)берёте за основу, это будет самая высокая точка. 2. С помощю деревянных клинев поднимаете крайные лаги на торцах до значения основной 69 см, равной в итоге на всех 4х углах(если лаги замурованы в стене. отрезать, выставить и в торец клинями зафиксировать). 3. В углах лаг забейте гвозди и натяните нитку(стр.капрон, цветной. лучше видно) на крайных лагах по отдельности(проверять прямолинейность лаги) от лаги на гвозях задайте зазор меж.ниткой и лагом 5 мм, если зазор относительно ровный по всей длине лаг, то хорошо, если в середине больше, то спосщю клинев поднимать, ески меньше..то строгать или если до бетона есть зазор. прижать и зафиксировать металическим уголком к бетону дюб..саморез и к лаге. Далее. крайные лаги выставлены по уровню и прямолинейностю приступаем к остальным.. 4. Угловые гвозди(10см от торца) и забиваем еще два. 4 гвоздя с равными расстояниями, натягиваем нитки уже от крайных лаг друг к другу через все лаги, задаём те же 5 мм зазора для начало, если нитка где то касается лаг то поднять, чтоб увидеть где сколко требуется опустить, и поднять клинями если лаги ниже нитки более чем 5 мм. Вообщем по выровненным крайным ровняем все остольные с помощю натянутых ниток. 5. Поперечены..можно и из таких же досок как лаги(150*50)можно уже (100*50) заполняем учитывая размер фанеры, чтоб стыковать на них, квадраты примерно 40*40, по крайней мере 40 см по поперечинам, а по лагам как получится(если сейчас 70..80 см, добавте ещё одну лагу, 60 см..можно оставить, каркас будет 60*40, фанеру придётся резать для стыка по лагам. В стыках фанеры оставте зазор 5..6 мм.

Мастеров онлайн: 77 Заказов в неделю: 2 149 Предложений в сутки: 745

Разобрать, выровнять лаги, собрать на место, если конечно доски по толщине одинаковые, а то придется по. мучится. Да кстати если доска еще не будет ломаться в щепки. Лаги на бобышки, между лагами и доской пиргамин или ч.н.б другое, дабы не скрипели в будущем) И еще, если кривизна пола в мм можно обойтись простым рубероидом, т.е. подложить в ямки))), но если в см. то только демонтаж(((

если пол вскрыт, то ровнять в один уровень имеющиейся лаги или к ним прибить новые выводя в один уровен! Если же не вскрыт пол и сложно, то можно по верх пола сделать стяжку армированную сеткой 3..5 см в толшину по маякам и будет ровное основание под любой пол! Соответственно с соблюдением технологий!

Поднимется пол на как минимум на 5 см, вес не забывайте) в таком случае лучше сухую стяжку по технологии Кнауф суперпол, минимум поднимится на 4 см. и никаких мокрых процессов)

1 вариант выравнивать лаги по горизонтали и прикручивать доски с 2ух см зазором. Сверху прикрутить фанеру 10 мм. Сверху подложка и ламинат. 2 вариант сделать стяжку..

можно и всю площадь под стяку, можно и отдельные помещения(на ступенечку выше будет)или. (есть ещё вариант стякой выйти в уровен ровный со всей площадю, но. трудоёмкий и неоправданный думаю). И при мокрой стяжке можно получить идеально ровный и надёжный пол. нужно лишь знать технологию! 10 с лишним лет и не один факт сделанной стяжки(мокрой)по дер.полам, с верху и ламинат, и доска паркетная!

Нужно демонтировать пол и посмотреть на каком основании лежат лаги возможно кирпичные столбики или бетонные надо проверить их состояние и выровнять по уровню или заменить, лаги обработать антисептиком выложить на ровное основание, установить фальш обрешотку из доски , положить пароизоляцию и утеплитель, на лаги фанеру и паркет вроде как-то так.

О боже, почитайте внимательно, что написали. вроде как-то так))) Без комментариев. ибо выругаюсь, а еще советуют)))

Всем спасибо за ответ. Концепция немного поменялась. Присмотрелся повнимательнее. Паркетная доска прибита саморезами прямо к лагам. и больше между ними ничего нет. Внимание вопрос: может быть прямо поверх паркетной доски прибить фанеру? или тогда все неровности останутся?

80% останется! Если фанеру, то лучше поднять паркет, ровнять лаги или прибить к ним новые в один уровен. При ширине между лаг 60 и более см, добавить поперечные лаги(куски между лаг), чтоб образовались квадраты, можно корректировать под размер фанеры, чтоб стыки ложились на поперечины и под фанерой были опоры как вдоль, так и поперёк! Я пологаю неровности у вас именно между лагами, т.е. на лагах выше а между..ниже, провисли со временем! Вообщем под фанеру 15мм толшиной идеальный каркас..квадратики из лаг и поперечин. с клетками 40*40 см, может и между лаг по одной новой добавить(если большая ширина) и после фанера и пр.! Возможно даже лаги ровные по уровню(лишь корректировать, довести до нужной точки), тогда только каркас под фанеру как описал!

спасибо большое, еще пару впоросов если можно 1. после демонтажа паркета как именно проверять ровность? с помощью уровня я откорректирую, но ведь они должны быть ровные также относительно друг друга и на одинаковой высоте от бетонного перекрытия. подскажите пожалуйста, а то я что-то не догоняю 2. идея с квадратиками мне понравилась, а чем эти квадратики заполнить (тепло/шумоизоляция)?

Не от бетонного перекрытия, а по уровню! Натяните шнурку, а весь пол проневилируйте лазерным или гидроуровнем.

Если лаги сгнили их надо менять.После этого можно спокойно делать деревяный пол.

уложить доски в противоположной стороной к имеющим. если расстояние между лагами выше 50см то доской 40*100мм. если менше 40мм то 30*100мм..шагом 40-50мм

перепады нижних лаг подложите щепки в дол

общий уровен пола конечно же хорошо, но если будет перепад 1 см в одну сторону..это не так страшно, выводить замучаетесь(хотя не сложно) и так. 1. Гидроуровнем в углах стен на удобной высоте ставите метки, скажем 70 см от пола, замеряете высоту крайных лаг до меток в углах, самое меньшее значение(цифру, условно 69 см)берёте за основу, это будет самая высокая точка. 2. С помощю деревянных клинев поднимаете крайные лаги на торцах до значения основной 69 см, равной в итоге на всех 4х углах(если лаги замурованы в стене. отрезать, выставить и в торец клинями зафиксировать). 3. В углах лаг забейте гвозди и натяните нитку(стр.капрон, цветной. лучше видно) на крайных лагах по отдельности(проверять прямолинейность лаги) от лаги на гвозях задайте зазор меж.ниткой и лагом 5 мм, если зазор относительно ровный по всей длине лаг, то хорошо, если в середине больше, то спосщю клинев поднимать, ески меньше..то строгать или если до бетона есть зазор. прижать и зафиксировать металическим уголком к бетону дюб..саморез и к лаге. Далее. крайные лаги выставлены по уровню и прямолинейностю приступаем к остальным.. 4. Угловые гвозди(10см от торца) и забиваем еще два. 4 гвоздя с равными расстояниями, натягиваем нитки уже от крайных лаг друг к другу через все лаги, задаём те же 5 мм зазора для начало, если нитка где то касается лаг то поднять, чтоб увидеть где сколко требуется опустить, и поднять клинями если лаги ниже нитки более чем 5 мм. Вообщем по выровненным крайным ровняем все остольные с помощю натянутых ниток. 5. Поперечены..можно и из таких же досок как лаги(150*50)можно уже (100*50) заполняем учитывая размер фанеры, чтоб стыковать на них, квадраты примерно 40*40, по крайней мере 40 см по поперечинам, а по лагам как получится(если сейчас 70..80 см, добавте ещё одну лагу, 60 см..можно оставить, каркас будет 60*40, фанеру придётся резать для стыка по лагам. В стыках фанеры оставте зазор 5..6 мм.

по шум..теп.изол.выберите долговечное и практичное. Если в доме водятся мышы, то минвата, пенопласт и пр.мягкие хорошая среда для их обитания и размножения. Можно заполнит. Цемент 1, песок 3, опильки 4..5, керамзит 4..5 долями. Воду. чтоб получился раствор средней густоты. при необходимости добавить цемента. Заполнить таким раствором до каркаса..потребуется время для высыхания, за счет опилок и керамзита сохнет проветривается быстро. неделя, далее слой пергамина и фанера. По моему это оптимальный вариант!

сами лаги тоже обить пергамином..все или обычной плёнкой, чтоб влагу расствора не впитали! Или цемент песок опилки хорошо перемещайте, посыпте слой керамзита(замоченную в воде предварительно) и сверху посыпте слой сухой смеси цем.опил.песка, после с легка поливая из лейки, дальше сново керамзит. слой за слоем до конца. Вот такой слоённый пирог получите долговечную и практичную! Удачи!

ещё нюанс. если наполните как я предложил, то поперечины вовсе не нужны, ровняете окончательно смесью разведённой как обычный раствор и тонким слоем в ровень с лагами! Более того..можно и лаги не ровнять, а получить весь пол с этим же пирогом или раствором керамзит, песок, опилки цемент выставляя маяки по лагам на нужный уровень и завершая так же тонким слоем смесьи после керамзита! Готовая основа под любой пол!

вам надо заменить лаги — выстовить уровень .закрепить фанеру — после ламинат

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector