Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии?

Руководство по надежной пароизоляции деревянных перекрытий

Чтобы обеспечить надежную защиту перекрытия от влаги, должна быть выполнена гидро- и пароизоляция. Первый материал защищает от влаги в жидком виде, а второй не позволяет пару разрушить конструкции. Пароизоляция для потолка при деревянном перекрытии особенно актуальна, когда планируется его утепление, то есть в толще конструкции есть переход между положительной и отрицательной температурой (точка выпадения конденсата).

Куда укладывать изоляцию

Этот вопрос очень важен, ведь если положить материал не туда, он не будет работать или будет, но неправильно. Важно запомнить одно правило: пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. Обычно эти материалы работают совместно, обеспечивая надежную защиту перекрытия в доме от любых видов увлажнения.

Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя пола

Таким образом, получается, что пароизоляция деревянного пола первого этажа должна выполняться после монтажа теплоизоляционного материала, а защита от влаги в воздухе для межэтажных перекрытий или чердачного укладывается снизу.

Пароизоляционная пленка межэтажных и чердачных перекрытий укладывается снизу утеплителя

Если уложить материал правильно, то можно не переживать за сохранность конструкций.

Функции пароизоляции

Пароизоляция при креплении в конструкцию потолка или пола в доме выполняет не только указанное выше назначение. Укладка материала позволяет говорить о следующем:

  • конструкция потолка, помимо защиты от увлажнения, получает протекцию от большинства видов органических повреждений (плесень, гниль, грибок), которым для размножения требуются теплые и влажные условия;
  • укладка пленки в перекрытии подвала, чердачном или в межэтажных конструкциях позволяет существенно увеличить сроки службы древесины, сократить частоту ремонтов (существенная экономия при эксплуатации);

  • современные материалы способны создать дополнительную защиту потолка при возникновении пожара и увеличить его огнестойкость, что важно для того, чтобы люди в доме успели эвакуироваться;
  • укладка материала, который обладает хорошим сроком службы, – единичное мероприятие, чаще всего замена пароизоляции не требуется, слой не выходит из строя.
  • Варианты пароизоляции потолка

    Надежная гидропароизоляция способна избавить от множества проблем с перекрытиями и кровлей. Выбор материала в частном доме зависит от финансовых возможностей и пожеланий будущего владельца. Ранее, как гидропароизоляция, практически везде применялась полиэтиленовая пленка, но она не способна полноценно выполнить обе функции при укладке в перекрытии.

    Полиэтиленовая пленка не может одновременно выступать в роли гидропароизоляции

    Лучше отдать предпочтение более современным материалам, которые гарантируют высокое качество защиты потолка и перекрытий в доме. Существует несколько форм выпуска материалов. На рынке представлены следующие виды мастик для обмазки конструкций:

    • холодные асфальтовые;
    • горячие на основе битума;
    • поливинилхлоридные;
    • линго-сульфонатные на основе битума;
    • каучуковые;
    • кукерсольные на основе битума.

    Обработка потолка в доме такими материалами осложняется тем, что гидропароизоляция перекрытий наносится на горизонтальную поверхность, расположенную выше роста человека. Рабочему придется постоянно находиться с поднятой вверх головой. Такие условия труда существенно снижают качество. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется рассмотреть такой вариант, как пароизоляционные мембраны (не путать с пародиффузионными, которые выполняют роль гидрозащиты и выпускают пары воды наружу).

    К современным мембранам для защиты потолка и перекрытий в доме можно отнести следующие виды материалов:

      Мембраны с переменной способностью к пропусканию пара. Они могут работать на предотвращение прохождения влажного воздуха в обе стороны. Такая гидропароизоляция перекрытий позволит не беспокоиться при изменении влажностного режима в помещении, пленка сможет подстроиться под него самостоятельно.

    Адаптивная пленка обладает переменной способностью к пропусканию пара
    Мембраны с ограниченной паропроницаемостью. Их способность к выводу влаги строго регламентирована и зависит от выбора материала. Они настроены на вывод излишков влаги из объема помещения.

    Пленка с ограниченной паропроницаемостью подходит для домов с непостоянным проживанием
    Мембраны с алюминиевой фольгой. Применение таких материалов позволит обеспечить высокую степень защиты несущих конструкций дома от пара. Кроме отвода влаги, такая гидропароизоляция позволяет сохранять тепло внутри помещения. Оно отражается от фольгированной поверхности и не покидает объем комнаты. Особенно такое свойство актуально при ремонте и строительстве бань, ванных комнат и других помещений, в которых требуется поддерживать повышенную температуру воздуха.

    Теплоотражающая пароизоляция сохраняет тепло в помещении

    Особенности пароизоляции потолка из дерева

    Монтаж любого материала достаточно прост. Из-за разнообразия сложно привести один универсальный способ. Чаще всего производитель указывает точные рекомендации по применению его материала и требования к выполнению работ.

    Производители чаще всего выпускают одновременно гидро- и парозащиту. Лучше всего для изоляции утеплителя и древесины от влаги выбрать две пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) у одной компании. Это позволит говорить о надежной защите и соблюдении технологии.

    Схема пароизоляции потолка

    По поводу закрепления материала внутри помещения (а он всегда крепится именно с внутренней стороны, ограждая элементы от теплого воздуха помещения, независимо от того, какая конструкция подвергается отделке) можно привести следующие рекомендации домашним мастерам:

    • Не стоит забывать о многослойности конструкции потолка. Если перечислять слои, закрепленные изнутри снизу вверх, то получится следующая последовательность: обшивка, пароизоляция, каркас перекрытия, утеплитель, гидроизоляция, конструкция пола. Этот порядок подойдет для междуэтажных и чердачных перекрытий. При укладке материала со стороны чердака расположение пароизоляции, утеплителя и гидрозащиты относительно друг друга не меняется.
    • Перед укладкой материала требуется грунтование поверхности составами, включающими в себя антисептические компоненты.
    • Крепить последующие слои можно только после полного высыхания грунтовки.
    • Пароизоляция должна заходить на стену не менее чем на 20 см. Также нужно обеспечить нахлест полотен материала (минимум 10 см) и проклейку мест стыка и прикрепления к каркасу скотчем.
    • Поверх пароизоляции монтируют обрешетку, на которую будет крепиться обшивка потолка. Обрешетка может быть как деревянной, так и из металлического профиля.

    Нужна ли пароизоляция между первым и вторым этажом

    В любой технологии деревянного домостроения пароизоляция отыгрывает важнейшую роль. В первую очередь, она необходима для сохранения свойств применяемых в конструкциях утеплителей, а также для продления срока их службы. Также от правильно реализованной пароизоляции в значительной степени зависит ресурс древесины, которая использовалась для обустройства балок межэтажного перекрытия. В этой стать вкратце рассказано — зачем нужна пароизоляция, и как выглядит технология обустройства перекрытий в деревянных домах.

    Зачем вообще нужна пароизоляция

    Если рассматривать в общем, то пароизоляция — это комплекс мероприятий и технических решений, нацеленных на изоляцию портящихся из-за влаги стройматериалов от паров воды, которые имеются в помещениях. Влага в газообразном состоянии содержится в воздухе в любом жилом доме, особенно, если он отапливается в зимнее время.

    Для выполнения пароизоляции в частном домостроении применяются специальные пароизоляционные мембраны или плёнки. В современном исполнении такой материал имеет особую структуру, благодаря которой пар может проникать через него только в одну сторону. Соответственно, если такой пароизоляцией закрыть уязвимый к намоканию утеплитель, то влага будет спокойно испаряться из него наружу, а со стороны помещений обратно проникать не сможет.

    Если пароизоляция в нужных местах отсутствует, то в скором времени произойдёт намокание утеплителя и деревянных конструкций. Если рассматривать межэтажное перекрытие в деревянном доме, то здесь при таком раскладе пострадает каменная или базальтовая вата, а также потолочные балки. Утеплитель в результате намокания потеряет свои свойства и перестанет выполнять возложенные на него функции. Балки же попросту начнут гнить из-за того, что влага сделает из них питательную среду для микроорганизмов.

    Пароизоляцию не следует путать с гидроизоляцией, которая отличается абсолютно неспособностью пропускать влагу в обе стороны. Гидроизоляция обычно используется в тех конструкциях дома, которые нужно защитить от атмосферной влаги снаружи постройки — на черновых полах, крыше и так далее.

    Технология обустройства межэтажных перекрытий

    Когда рассматривается вопрос пароизоляции между первым и вторым этажами, то сюда относятся не только двухэтажные постройки. Технология одинакова что для них, что для одноэтажных проектов, но с мансардой, которую планируется использовать для проживания. В деревянных домах, где над первым уровнем идёт неотапливаемый и нежилой чердак, устройство перекрытия немного отличается.

    Рассмотрим устройство правильного пирога между первым и вторым этажом (или мансардой):

    1. По потолочным балкам снизу крепится пароизоляционная мембрана, стыки между которой тщательно герметизируются специальным скотчем.
    2. Прямо по пароизоляции монтируется лицевая отделка потолка первого этажа — вагонка и так далее.
    3. Выглядывающая из-под краёв отделки пароизоляция подрезается и маскируется при помощи потолочных плинтусов.
    4. Со стороны второго этажа или мансарды в пространство между потолочными балками закладывается утеплитель нужной толщины.
    5. Сверху по утеплителю к балкам крепится пароизоляция, так как с этой стороны перекрытия тоже будет жилое пространство.
    6. Далее идёт обустройство чистового пола второго этажа или мансарды.

    Если же над перекрытием будет нежилое пространство — чердак — то поверх утеплителя укладывается гидроизоляция, которую можно ничем не закрывать. То же самое делается при обустройстве пирога перекрытия над вторым этажом в двухэтажном или мансардном доме.

    Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

    Популярные материалы

    Today’s:

    • Мелкие насекомые в квартире. Все многообразие насекомых в квартире
    1. Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия
    2. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам
      • Пароизоляция чердачного перекрытия
      • Пароизоляция для чердака «пирог»:
    3. Гидропароизоляция, какой стороной укладывать. Какой стороной укладывать пароизоляцию
      • Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол
      • Какой стороной укладывать на крышу
      • Какой стороной укладывать на стены
      • Какой стороной укладывать на потолок
    4. Видео способы пароизоляции межэтажных перекрытий и ее особенности в технологии «Платформа» Ч.1

    Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

    Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

    Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

    Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

    Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

    • В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
    • В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
    • Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
    • Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
    • Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
    • Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

    Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам

    Пароизоляция чердачного перекрытия

    Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

    Пароизоляция холодного чердака , при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

    Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

    1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
    2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

    Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

    Пароизоляция для чердака «пирог»:

    1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
    2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
    3. Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения – строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить – не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.
    4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
    5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
    6. Обрешетка – основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).
    7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам – крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции – это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
    8. Закрываем чердак – чистовой потолок крепится к пароизоляции . По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется “зашивать” потолок листами гипсокартона в 2 слоя.
    Читать еще:  Заливка плиты перекрытия на ленточный фундамент

    Гидропароизоляция, какой стороной укладывать. Какой стороной укладывать пароизоляцию

    Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

    Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

    1. Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
    2. Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
    3. Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
    4. Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
    5. Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

    Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.

    Какой стороной укладывать на крышу

    Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.

    Какой стороной укладывать на стены

    Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).

    Какой стороной укладывать на потолок

    Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.

    Видео способы пароизоляции межэтажных перекрытий и ее особенности в технологии «Платформа» Ч.1

    Нужна ли пароизоляция в перекрытии 1 и 2 этажа

    Делать пароизоляцию между первым и вторым этажом стоит только в некоторых ситуациях. В этой статье мы подробно рассмотрим нюансы, когда она действительно необходима, а когда её можно не делать.

    Когда нужна пароизоляция между первым и вторым этажом

    Пароизоляция необходима при перепадах температур, когда первый этаж отапливаемый, а второй нет (то есть холодный). Теплый воздух проникает в утеплитель, проходит точку росы, и конденсируется. В итоге, утеплитель намокает, а полы вздуваются и разрушаются. Также пароизоляция необходима в помещениях с повышенной влажностью: в ванной комнате, кухне, если в доме есть бассейн.

    Если первый и второй этаж отапливается, необходимо изолировать от пара только помещения с высокой влажностью, чтобы пар не разрушил утеплитель. В других помещениях (коридорах, комнатах) хорошей вентиляции будет достаточно.

    Зачем нужна пароизоляция

    Пароизоляция монтируется непосредственно перед утеплителем, если есть риск попадания пара (например, в ванной или на кухне) или образования конденсата в утеплителе. Если теплый влажный воздух попадает в зону, где температура ниже хотя бы на 10 градусов, он конденсируется, влага проникает на стены и в утеплитель. Теплоизоляция теряет свои свойства, а на стенах образуется грибок и плесень.

    Какие материалы подходят для пароизоляции

    Для пароизоляции используют специальные пароизоляционные пленки. Такие пленки защищают внутреннюю поверхность стен и утеплитель от негативного воздействия конденсата и пара. Пленки применяются в перекрытиях, стенах и кровлях, они совместимы со всеми видами теплоизоляции из минеральной ваты, эковаты, пенопласта и его производных.

    Для пароизоляции подойдут пленки

    . Пленка «Cмарт» отличается наличием на стыках клейкой ленты, которая существенно упрощает монтаж и надежно герметизирует стыки.

    Очень важный момент при монтаже пароизоляции — обеспечение герметичности при установке. Если пленка будет поклеена негерметично или появятся порезы, вся работа будет проведена зря.

    Заключение

    Несмотря на то, что пароизоляция требуется не во всех случаях, на гидроизоляции экономить не стоит, так как любая влага, например, даже разлитый стакан воды негативно повлияет на состояние пола.

    9 голосов , пожалуйста, оцените статью:

    У вас проблема заключается в том, что:

    1. Снизу под утеплителем должна быть пароизоляционая пленка, которая служит для защиты утеплителя и конструкций перекрытия от проникновения в них пара снизу из отапливаемого помещения. В вашей конструкции при начале отопления влага из помещения начала беспрепятственно проникать в утеплитель, что приводит к его увлажнению, снижению теплоизоляционных свойств. Кроме того, пароизоляция также служит и для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство. Частицы стекловаты, попадающие в помещение, могут вызывать аллергию.
    2. Сверху над утеплителем должна быть паропроницаемая мембрана, которая позволяет влаге из утеплителя испаряться. Так как у вас сверху идет пароизоляция, то влаге просто некуда уйти. А намокающий утеплитель начинает выделять связующие химические составляющие в жилое пространство.

    Как должно быть, вы можете посмотреть вот здесь:

    Имеется: лаги из доски 45х195 с шагом 0,5м. По чертежу предлагают так: на черепные бруски 30х30 уложить подбор из струганой доски 20мм, далее пароизоляция пленкой 200МК, далее утеплитель плотностью 40 кг/м2 100мм, далее звукоизоляционный материал Isoplaat 12х150 (как я понимаю полосы должны укладываться на лаги) и шпунтованая доска 40мм. Что смущает: как я понимаю назначение подбора-это просто удерживать, не давать провисать утеплителю, могу ли я заментиь его к примеру на неликвид фанеры или другого листового материала толщиной к примеру от 3мм? Насколько целесообразно использовать как пароизоляцию пленку? может лучше все же пароизоляционную мембрану? например тот же Изоспан В. И почему пароизоляция только с одной стороны «пирога»? разве после утеплителя не должен быть уложен еще один слой пароизоляции? или может даже гидроизоляции? все же полы поют, значит шансов попадания влаги в утеплитель больше чем через потолок? если я права то все же пароизоляция или гидроизоляция? Далее, зачем такая плотность у утеплителя? ведь опять же нагрузки на утеплитель не будет за счет вентзазора между ним и чистовым полом. или здесь преследуется другая цель? (просто марок утеплителей с такой плотностью не густо) Достаточна ли толщина утеплителя в 100мм? Кроме того, межэтажное перекрытие в одном месте дома является крышей открытой веранды, нужно ли увеличить в этом месте толщину утеплителя или увеличить ее по всей площади дома? могу ли я заменить шпунтованую доску на такой вариант: фанера по 10мм в два слоя на клей (чтобы был рабочий пол по которому можно ходить пока не закончиться стройка), а потом как финишное либо шпунт но уже 20 мм или ламинат или вообще пробку? или такая толщина не достаточна и полы будут прогибаться? И последнее, нужно ли между лагами делать поперечные балки? как я понимаю для более равномерного распределения нагрузки? Ну и совсем последнее, достаточно ли этих звукоизоляционных полос Isoplaat для «гашения» ударного шума?

    Чтобы обеспечить надежную защиту перекрытия от влаги, должна быть выполнена гидро- и пароизоляция. Первый материал защищает от влаги в жидком виде, а второй не позволяет пару разрушить конструкции. Пароизоляция для потолка при деревянном перекрытии особенно актуальна, когда планируется его утепление, то есть в толще конструкции есть переход между положительной и отрицательной температурой (точка выпадения конденсата).

    Куда укладывать изоляцию

    Этот вопрос очень важен, ведь если положить материал не туда, он не будет работать или будет, но неправильно. Важно запомнить одно правило: пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. Обычно эти материалы работают совместно, обеспечивая надежную защиту перекрытия в доме от любых видов увлажнения.

    Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя пола

    Таким образом, получается, что пароизоляция деревянного пола первого этажа должна выполняться после монтажа теплоизоляционного материала, а защита от влаги в воздухе для межэтажных перекрытий или чердачного укладывается снизу.

    Пароизоляционная пленка межэтажных и чердачных перекрытий укладывается снизу утеплителя

    Если уложить материал правильно, то можно не переживать за сохранность конструкций.

    Функции пароизоляции

    Пароизоляция при креплении в конструкцию потолка или пола в доме выполняет не только указанное выше назначение. Укладка материала позволяет говорить о следующем:

    • конструкция потолка, помимо защиты от увлажнения, получает протекцию от большинства видов органических повреждений (плесень, гниль, грибок), которым для размножения требуются теплые и влажные условия;
    • укладка пленки в перекрытии подвала, чердачном или в межэтажных конструкциях позволяет существенно увеличить сроки службы древесины, сократить частоту ремонтов (существенная экономия при эксплуатации);
    • современные материалы способны создать дополнительную защиту потолка при возникновении пожара и увеличить его огнестойкость, что важно для того, чтобы люди в доме успели эвакуироваться;
    • укладка материала, который обладает хорошим сроком службы, — единичное мероприятие, чаще всего замена пароизоляции не требуется, слой не выходит из строя.

    Варианты пароизоляции потолка

    Надежная гидропароизоляция способна избавить от множества проблем с перекрытиями и кровлей. Выбор материала в частном доме зависит от финансовых возможностей и пожеланий будущего владельца. Ранее, как гидропароизоляция, практически везде применялась полиэтиленовая пленка, но она не способна полноценно выполнить обе функции при укладке в перекрытии.

    Полиэтиленовая пленка не может одновременно выступать в роли гидропароизоляции

    Лучше отдать предпочтение более современным материалам, которые гарантируют высокое качество защиты потолка и перекрытий в доме. Существует несколько форм выпуска материалов. На рынке представлены следующие виды мастик для обмазки конструкций:

    • холодные асфальтовые;
    • горячие на основе битума;
    • поливинилхлоридные;
    • линго-сульфонатные на основе битума;
    • каучуковые;
    • кукерсольные на основе битума.

    Обработка потолка в доме такими материалами осложняется тем, что гидропароизоляция перекрытий наносится на горизонтальную поверхность, расположенную выше роста человека. Рабочему придется постоянно находиться с поднятой вверх головой. Такие условия труда существенно снижают качество. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется рассмотреть такой вариант, как пароизоляционные мембраны (не путать с пародиффузионными, которые выполняют роль гидрозащиты и выпускают пары воды наружу).

    К современным мембранам для защиты потолка и перекрытий в доме можно отнести следующие виды материалов:

      Мембраны с переменной способностью к пропусканию пара. Они могут работать на предотвращение прохождения влажного воздуха в обе стороны. Такая гидропароизоляция перекрытий позволит не беспокоиться при изменении влажностного режима в помещении, пленка сможет подстроиться под него самостоятельно.

    Адаптивная пленка обладает переменной способностью к пропусканию пара

    Мембраны с ограниченной паропроницаемостью. Их способность к выводу влаги строго регламентирована и зависит от выбора материала. Они настроены на вывод излишков влаги из объема помещения.

    Пленка с ограниченной паропроницаемостью подходит для домов с непостоянным проживанием

    Мембраны с алюминиевой фольгой. Применение таких материалов позволит обеспечить высокую степень защиты несущих конструкций дома от пара. Кроме отвода влаги, такая гидропароизоляция позволяет сохранять тепло внутри помещения. Оно отражается от фольгированной поверхности и не покидает объем комнаты. Особенно такое свойство актуально при ремонте и строительстве бань, ванных комнат и других помещений, в которых требуется поддерживать повышенную температуру воздуха.

    Теплоотражающая пароизоляция сохраняет тепло в помещении

    Особенности пароизоляции потолка из дерева

    Монтаж любого материала достаточно прост. Из-за разнообразия сложно привести один универсальный способ. Чаще всего производитель указывает точные рекомендации по применению его материала и требования к выполнению работ.

    Производители чаще всего выпускают одновременно гидро- и парозащиту. Лучше всего для изоляции утеплителя и древесины от влаги выбрать две пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) у одной компании. Это позволит говорить о надежной защите и соблюдении технологии.

    Схема пароизоляции потолка

    По поводу закрепления материала внутри помещения (а он всегда крепится именно с внутренней стороны, ограждая элементы от теплого воздуха помещения, независимо от того, какая конструкция подвергается отделке) можно привести следующие рекомендации домашним мастерам:

    • Не стоит забывать о многослойности конструкции потолка. Если перечислять слои, закрепленные изнутри снизу вверх, то получится следующая последовательность: обшивка, пароизоляция, каркас перекрытия, утеплитель, гидроизоляция, конструкция пола. Этот порядок подойдет для междуэтажных и чердачных перекрытий. При укладке материала со стороны чердака расположение пароизоляции, утеплителя и гидрозащиты относительно друг друга не меняется.
    • Перед укладкой материала требуется грунтование поверхности составами, включающими в себя антисептические компоненты.
    • Крепить последующие слои можно только после полного высыхания грунтовки.
    • Пароизоляция должна заходить на стену не менее чем на 20 см. Также нужно обеспечить нахлест полотен материала (минимум 10 см) и проклейку мест стыка и прикрепления к каркасу скотчем.
    • Поверх пароизоляции монтируют обрешетку, на которую будет крепиться обшивка потолка. Обрешетка может быть как деревянной, так и из металлического профиля.
    Читать еще:  Пароизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам

    Нужна ли пароизоляция между первым и вторым этажом

    Несмотря на проработанность каркасной технологии до мельчайших деталей, даже сегодня встречаются разногласия по поводу пароизоляции. Нужна ли она между первым и вторым этажами в жилом деревянном доме? Где она должна быть — снизу, сверху, с обеих сторон? В этой статье вы найдёте ответы на поставленные вопросы, а также узнаете о назначении и функциях пароизоляционной мембраны в межэтажных перекрытиях.

    Назначение и функции пароизоляции

    Пароизоляция — это материал, который обладает способностью задерживать воду в газообразном состоянии. Причём, это может быть не только тот пар, который видим человеческим глазом. Вода в газообразном состоянии вполне может быть полностью невидимой. Например, если вы прямо сейчас находитесь в жилом помещении — вокруг вас полно такой влаги. Она попадает в помещение с улицы, выдыхается лёгкими человека, генерируется некоторыми бытовыми и кухонными приборами.

    В конструкциях деревянных домов повсеместно используется утеплитель, представляющий собой базальтовую или каменную вату. В брусчатых домах он закладывается в полы и межэтажные перекрытия. В каркасных конструкциях он есть также в стенах и перегородках. Особенностью этого вида утеплителя является то, что он очень «не любит» влагу. Минеральная вата интенсивно её впитывает при наличии, из-за чего уплотняется, сбивается, оплывает, в результате частично или полностью теряя свои первоначальные теплоизоляционные свойства.

    По этой причине утеплитель в конструкциях дома принято защищать от влаги пароизоляцией. Для этих целей обычно используются специальные мембраны, поставляемые в рулонах. Материал крепится на каркас, лаги или балки, после чего скрывается под финишной облицовкой.

    Следует отметить, что пароизоляция применяется для защиты утеплителей исключительно с внутренней стороны помещений. Если необходимо защитить теплоизоляцию снаружи, используется уже гидроизоляция или так называемая ветрозащита.

    Устройство пирога перекрытия в деревянном доме

    Рассмотрим два варианта перекрытий:

    1. В одноэтажном доме с нежилым чердаком.
    2. Двухэтажный дом или с мансардой.

    Когда строится деревянный дом в один этаж, неважно, брусчатый или каркасный, над потолочным перекрытием у него будет находиться чердак. Он неотапливаемый и нежилой. Снизу же находятся жилые помещения, в которых будет полно источников пара и влаги. Исходя из этого, пирог перекрытия устраивается по следующему принципу (снизу вверх):

    1. Лицевая отделка — вагонка, гипсокартон и прочее.
    2. Пароизоляция — крепится к потолочным балкам.
    3. Утеплитель — минеральная вата толщиной 100-200 мм в зависимости от комплектации.
    4. Полы на чердаке — из фанеры, доски пола и так далее.

    Такой конструкции пирога вполне достаточно, чтобы защитить утеплитель от внутренней влаги. На чердаке ей взяться неоткуда, так как при обустройстве крыши предусматривается гидроизоляция и естественная вентиляция.

    В случае с двумя полноценными этажами или мансардным деревянным домом устройство межэтажного пирога должно быть следующим (снизу вверх):

    1. Лицевая отделка потолка первого этажа
    2. Пароизоляция по потолочным балкам.
    3. Утеплитель в соответствии с выбранной комплектацией.
    4. Пароизоляция.
    5. Напольное покрытие мансарды или второго этажа.

    То есть, в отличие от одноэтажных домов, в двухэтажном или с мансардой предусматривается защита утеплителя от влаги не только снизу, но и сверху. Связано это с тем, что второй уровень тоже будет отапливаемым и жилым, а значит там будет скапливаться влага в газообразном состоянии.

    Пароизоляция в каркасном доме

    Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

    • Что такое пароизоляция
    • Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?
    • Пароизоляция для стен каркасного/деревянного дома
    • Пароизоляция перегородок
    • Пароизоляция межэтажного перекрытия
    • FAQ. Частозадаваемые вопросы по пленкам

    Что такое пароизоляция?

    Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

    Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

    Нужна ли пароизоляция каркасном доме

    Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

    Для чего нужна пароизоляционная пленка:

    • не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
    • стабилизирует климат в каркасном доме

    Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

    Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

    А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

    Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

    У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

    На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

    Пароизоляция для стен каркасного дома

    В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

    Пароизоляция перегородок каркасного дома

    Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

    Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

    Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

    Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

    С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

    Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

    Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

    FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

    Пароизоляция. Внутри или снаружи?

    Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

    Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

    Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

    Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

    Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

    В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

    Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

    Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

    Как делать пароизоляцию на видео:

    Об авторе

    Максим Казаков

    Самостоятельно спроектировал и своими руками строю каркасный дом по всем правилам каркасного домостроения. Веду блог о правильном каркасостроении по канадской и скандинавской технологии. Строю и проектирую каркасные дома. Почта для связи: maximkazakovnn@gmail.com

    Похожие материалы

    Почему американцы не доверяли первым каркасным домам? История каркасной технологии.

    Есть вопрос? Задавайте здесь. Консультация по строительству каркасного дома своими руками

    Всё-всё о стене канадского каркасного дома от А до Я для чайников

    10 комментариев

    В прошлом году мне в течение сентября-декабря возвели каркасный дом, сдуру я попросил его сразу изнутри весь обшить OSB, ЦСП.

    Технология следующая:
    1. Лаги, внешние стены, перекрытия — 200х50, перегородки — 100*50
    2. Все изнутри затянуто пароизоляцией, стены и потолок по лагам/стойкам, далее OSB 9мм без воздушного зазора
    3. Утеплитель везде заполнен полностью 150 или 200 мм.
    4. Устройство пола следующее: на лаги сверху постелена пароизоляция, далее доски 150х40 с зазором между ними 3-4 см., сверху OSB 18мм. и ЦСП (в су)

    Вопрос читателя: Возникла следующая проблема. Поскольку доски были естественно влажности, плюс их еще покрывали огнебиозащитой, все строилось уже в прохладный/дождливый, влажный период, получилось, что доски (150х40) видимо постелили мокрыми и сразу закрыли (полом). Получился термос: снизу пароизоляция, сверху OSB, которая также не пропускает влагу.

    Я полез проверять и наткнулся на то, что по доскам пошла плесень/грибок. Сейчас вынужден снимать OSB/ЦСП, обрабатывать доски двумя жидкостями (неомид отбеливатель и биозащита для наружных работ), кроме того придется отдирать доски, поскольку нижнюю плоскость не обработать. В связи с этим вопрос: оставлять ли пароизоляцию или убрать ее, или заменить на паропропускающую мембрану, например изоспан А? Стелить пароизоляцию или мембрану на лаги или на доски У меня три этажа, верхний холодный. Соответственно вопрос мой касается пола первого и второго этажей.

    Второй вопрос. Как вентилировать расстояние между досками и надо ли? Может быть имеет смысл пароизоляцию стен довести только до пола (до верха или низа OSB/ЦСП), а дальше оставить возможность циркулировать воздуху из вент зазора между досками (150х40) в стены/перегородки? Сейчас пароизоляция со стен переход на пол. Никаких зазоров нет.

    пол второго этажа — там пленка вообще не нужна. пленка первого этажа — пленка нужна. доски можно обработать и назад постелить, дать выветрится влаге и снова закрыть, думаю, ничего страшного быть не должно с ними в итоге. вентилировать пол не нужно, каркасный дом должен быть гермитичным сам по себе, а проветривается вентиляцией.

    Добрый день!
    Планирую строить себе каркасный дом в два этажа с холодным чердаком( Т.к. пароизоляцию потолка первого этажа делать не нужно, возник вопрос: стены (1 и 2 этаж) будут в пароизоляции, а каким образом изолировать от попадания пара в утеплитель в межэтажном перекрытии(в местах где лаги опираются на вторую верхнюю обвязку)?

    Добрый день, Сергей. С этими участками потребуется много возни! приходится обходить лаги пленкой + гемертик. Были решения на форумхаусе в тему Росвуда!

    Спасибо. Буду искать. Статьи Ваши очень познавательные!

    Максим, добрый день! Строю каркасный дом своими руками, при этом во многом опираясь на ваши статьи. Пирог наружной стены планирую следующим:
    1) сайдинг
    2) обрешетка 22—25 мм
    3) осб 3 9—10 мм
    4) обрешетка 22—25 мм
    5) гидроветрозащита Тайвек
    6) эковата 150 мм (стойки каркаса)
    7) паронипроницаемая пленка
    8) обрешетка перпендикулярная стойкам каркаса с утеплением базальтовой ватой и разводкой электрики
    9) листы ГКЛ
    Возникло несколько вопрос,исходя из этого конструктива:
    — фактически, весь пар, который мы не пускаем наружу, будет концентрироваться в 50 мм базальтовой ваты, правильно ли это?
    —нужно ли будет дополнительно как то обыгрывать пленкой листы ОСБ3?

    Обрешетка между ОСБ и тайвек не нужно, плюс тайвек снаруж ОСБ

    Максим, спасибо за ответ)

    Доброго времени суток , при утеплении каркасного дома минватой начал использовать гидро-пароизоляционную плёнку хотрок д, как вы думаете можно ли использовать в качестве пароизоляции?

    Устройство пароизоляции перекрытия

    Начальное состояние
    Каркас межэтажного перекрытия готов. Проведены необходимые трубы и каналы.
    Конечное состояние
    Установлена пароизоляция и обрешетка с нижней стороны.
    Содержание
    установка пароизоляции.

    Выполнение обрешетки для обшивки потолка (см. также карту- инструкцию 6.3.)

    Необходимые инструменты для устройства пароизоляции деревянного перекрытия

    Скобки, нож, лестница-стремянка.

    Порядок работ по устройству пароизоляции перекрытия

    Для межэтажного перекрытия сухих помещений пароизоляция перекрытия как таковая не нужна. Из-за обшивки потолка и в случае применения нагнетаемой теплоизоляции может понадобиться отдельная воздухозащита. Плотно установленная строительная бумага (пергамин) может выполнить эту роль, препятствуя, например, проникновению запахов из одного помещения в другое.
    Одновременно она создает возможность для применения в перекрытии нагнетаемой теплоизоляции.
    При установке пароизоляции деревянного перекрытия пергамин или мембрана крепится к нижней поверхности балок скобками. На стыках она накладывается внахлест на ширину 300 мм и закрепляется клеющей лентой. При установке пароизоляции перекрытий деревянного дома у стен бумага заводится на ширину 300 мм поверх стоек и крепится также скрепами.

    Пароизоляция в межэтажном перекрытии.
    Проходы, если они делаются в бумаге, закрываются клеющей лентой. При установке пароизоляции деревянного межэтажного перекрытия рулон строительной бумаги или специальной мембраны разворачивается на полу. От рулона отрезается подходящая по длине полоса для установки.
    Монтаж пароизоляции есть смысл производить покомнатно, тогда подходящей длиной полосы будет ширина комнаты плюс загибы на стены. Пароизоляция для перекрытия подается наверх и крепится сначала с одного конца, после чего ее распрямляют и прикрепляют к балкам, продвигаясь от одной балки к другой. Правильный способ — это крепить пароизоляцию в одном направлении с балками и делать швы на балках.

    Читать еще:  Плиты перекрытия каналов тепловых сетей размеры

    Швы в пароизоляции перекрытия при необходимости уплотняются клеющей лентой.
    Одновременно стоит выполнить обрешетку для обшивки потолка, потому что в одиночку пароизоляция не выдержит веса теплоизоляции.
    В конце операции по установке пароизоляции межэтажных перекрытий проверяется целостность изоляции и качество ее крепления, а также прочность установки обрешетки, (см. также раздел «Каркасы подвесных потолков и обрешетка обшивки потолков»).
    В межэтажном перекрытии влажных помещений парозащита устанавливается в сущности так же, как и в верхнем перекрытии. Пароизоляция перекрытия первого этажа накладывается внахлест на ширину 150 мм на гидроизоляцию стен.

    Другие инструкции по монтажу теплоизоляции:

    Устройство воздухо- и пароизоляции стен дома

    Технология каркасного домостроения Платформа

    Установка воздухо — и пароизоляции для крыши

    Технология каркасного домостроения Платформа

    Утепление межэтажного перекрытия

    Технология каркасного домостроения Платформа

    Теплоизоляция стен изнутри

    Технология каркасного домостроения Платформа

    Утепление перекрытий по деревянным балкам

    Технология каркасного домостроения Платформа

    Лента новостей

    Устройство обрешетки под кровлю (сплошная обрешетка под мягкую кровлю или решетчатая деревянная)

    Индивидуальное проектирование домов по системе «платформа»

    Недорогие каркасно щитовые дома, для дачи и постоянного проживания

    Строительство каркасного дома своими руками

    Подъем и крепление стенового каркаса

    Этот сайт о каркасных домах, мы честно расскажем об их преимуществах и недостатках.

    Строительство каркасных домов очень распространено в Европе и Северной Америке. Европейский опыт строительства каркасных домов имеет уже более чем 800 летнюю историю, фахверковые дома, построенные в Северной Европе в 14-15 вв. стоят и поныне.

    В Северной Америке каркасные дома являются самыми распространенными уже 200 лет, благодаря не высокой стоимости каркасного дома практичные американцы и канадцы высоко оценили эту технологию строительства. В Америке и Канаде строятся, как правило, одноэтажные каркасные дома, но это не небольшие каркасные дома 6х6, как часто строят на дачных участках, а полноценные комфортабельные жилые дома на 200 и более квадратных метров со всеми удобствами.

    На пространствах бывшего Советского Союза каркасные дома тоже набирают популярность, вместо каркасно щитовых домов, которые строились ранее, приходят современные высокотехнологичные строительные технологии. При строительстве каркасных домов, технология позволяет строить в любое время года, практически на любых грунтах и значительно быстрее, чем по другим технологиям строительства.

    Так, к примеру, каркасный дом с мансардой общей площадью 150-200 квадратных метров возводится на месте минимум за 6-8 недель, причем строительство можно вести в любой сезон, а такой же готовый каркасный дом, состоящий из заранее собранных в заводском цеху панелей, собирается за 2-3 дня.

    Важным при выборе каркасной технологии строительства так же является тот факт, что построить каркасный дом недорого, если сравнивать с кирпичным или классическим деревянным домом. Каркасные дома делает недорогими ряд факторов: прежде всего, нет необходимости в тяжелом и дорогом фундаменте; стоимость несущих стен будет примерно втрое ниже кирпичных и вдвое чем из оцилиндрованного бревна; правильно построенный каркасный дом обладает очень хорошей теплоизоляцией, что делает его экономичным в эксплуатации.

    Между тем существует много слухов и мифов о каркасных домах, это связано, прежде всего, с недостаточной и не всегда достоверной информацией. На страницах нашего сайта мы постараемся дать подробные ответы на большинство вопросов о каркасных домах, рассказать о непосредственном опыте строительства каркасных домов, как в России, так и за рубежом. У нас вы найдете многие справочные материалы, чертежи, схемы.

    Мы надеемся, что наш сайт будет полезен как самостоятельным строителям, так людям, которые строят каркасный дом с привлечением профессиональных строителей или покупают уже готовый.

    Межэтажные перекрытия

    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    * Применение отражающей пароизоляции позволяет снизить теплопотери помещения, давая возможность сэкономить на его отоплении до 10% (по результатам лабораторных испытаний) за счет способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение.

    ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

    В конструкциях межэтажных перекрытий гидро-ветрозащитная мембрана применяется для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания. Гидро-ветрозащитная мембрана не препятствует выходу остаточной влаги из утеплителя и деревянных элементов конструкции.

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ

    Гидро-ветрозащитная мембрана (Изоспан AQ proff, Изоспан AQ 150 proff, Изоспан АS 130, Изоспан АS, Изоспан AM) укладывается стороной с логотипами вверх. Мембрана монтируется поверх утеплителя, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15–20 см). Материал фиксируется на балках при помощи строительного степлера или иным способом.

    Места примыканий полотен мембраны к деревянным, бетонным и прочим поверхностям рекомендуется проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.

    Необходимо устраивать зазор 4–5 см между гидро-ветрозащитной мембраной и чистовым полом. Для этого поверх гидро-ветрозащитной мембраны монтируются антисептированные деревянные рейки 4×5 см.

    ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

    В конструкциях межэтажных перекрытий пароизоляция применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции от проникновения паров воды изнутри помещения.

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

    Пароизоляция (Изоспан RS fix, Изоспан RS, Изоспан B, Изоспан B fix, Изоспан DM, Изоспан C) укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком, гладкой стороной к черновому потолку (шероховатой стороной вниз). Пароизоляция монтируется внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15–20 см). Материал крепится к черновому потолку при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

    Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

      Нахлесты полотен пароизоляции Изоспан RS, Изоспан DM необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан ML proff.

    Нахлесты полотен пароизоляции Изоспан B, Изоспан C необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+, Изоспан KL, Изоспан SL или Изоспан ML proff.

    Горизонтальные нахлесты полотен пароизоляции Изоспан RS fix, Изоспан B fix проклеиваются при помощи клейких лент, нанесенных на полотно материала. Вертикальные нахлесты полотен пароизоляции Изоспан RS fix, Изоспан B fix необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан ML proff.

  • Места примыканий полотен пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.
  • Окончательно пароизоляция крепится к черновому потолку антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном).

    Внутренняя отделка крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между пароизоляцией и отделкой.

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОТРАЖАЮЩЕЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ / ТЕПЛО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ

    Отражающая пароизоляция / тепло-пароизоляция укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком, металлизированной поверхностью вниз. Отражающая пароизоляция (Изоспан RF, Изоспан FS, Изоспан FD) монтируется внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов 15–20 см), отражающая тепло-пароизоляция (Изоспан FX) монтируется встык. Материал крепится к черновому потолку при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

    Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

      Нахлесты полотен отражающей пароизоляции (Изоспан RF, Изоспан FS, Изоспан FD) необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL.

    Стыки полотен отражающей тепло-пароизоляции (Изоспан FX) необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL.

  • Места примыканий полотен отражающей пароизоляции / тепло-пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.
  • Окончательно отражающая пароизоляция / тепло-пароизоляция крепится к черновому потолку антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном).

    Внутренняя отделка крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между отражающей пароизоляцией / тепло-пароизоляцией и отделкой.

    Необходимо соблюдать зазор 4–5 см между отражающей поверхностью Изоспана и материалом внутренней отделки для обеспечения условий теплового отражения.

    УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов ИЗОСПАН, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

    Химические средства для обработки деревянных элементов (антисептические и противопожарные пропитки) могут привести к утрате свойств материалов ИЗОСПАН (в том числе к деструкции), поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

    В составе технических жидкостей (например, масло или тосол) могут присутствовать агрессивные химические вещества, которые могут негативно повлиять на структуру материалов ИЗОСПАН, в том числе привести к их разрушению. Рекомендуется избегать попадания технических жидкостей на материалы ИЗОСПАН.

    Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

    Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии защитит строение от грибка и плесени

    Нужна ли пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии чердака?

    Анализируя влияние влаги на деревянные материалы потолка и стен, специалисты пришли к выводу, что конденсация влажного воздуха в холодные месяцы имеет тенденцию к перемещению с внутренней стороны к внешней стороне дома. Насыщенный влагой воздух конденсируется на холодной поверхности ближе к внешней обшивке. Влага накапливается замерзает, оттаивает, проникает в поры древесины, стекает по обшивке вниз.

    В конечном итоге древесина загнивает, дом постепенно разрушается. Иногда это усугубляется неправильным применением отделочных материалов во время строительства.

    В жаркое время возможен обратный процесс, в особенности, если внешняя обшивка сильно нагревается и содержание влаги в воздухе повышенное, тогда происходит обратное движение, теперь уже с внешней стороны.

    Пароизоляция предназначена удерживать влагу в доме от попадания внутрь стен. Утепление стен и потолка теплоизоляционными материалами будет бесполезным, может и вредным, если они намокнут. Большинство рулонной и листовой изоляции поставляются с пароизоляционным материалом. Тем не менее, случается утечка в местах, где материал стыкуется, или просто по неосторожности порван.

    Чердачные деревянные перекрытия представляют проблемы для пароизоляции

    В зимнее время нагретый воздух, содержащий влагу, стремится вырваться через деревянное перекрытие наружу. Остановить это движение влаги полной закупоркой потолка и стен – плохое решение. Так поступать нельзя!

    Тогда, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома? Рекомендуют и давно доказано на практике, что пропускать влажный воздух через потолок надо дозировано. Дело в том, что малое количество влаги не нанесет ущерба здоровью людям, если это мансарда. Даже проникнув через перекрытие, влага спустя некоторое время испарится, в вентилируемом чердачном пространстве. Просто создается барьер с частичным пропуском влажного воздуха: одна часть уходит через пароизоляцию, а вторая уйдет по вентиляции, или просто испарится внутри помещения.

    Вот почему наши предки не заморачивались на обустройстве глухой пароизоляции, а использовали пароизоляцию для потолка в деревянном доме из натуральных материалов. Слой смешанных с глиной сухих опилок пропускал часть влажного пара, влага испарялась быстрее, чем могла бы там накопиться. Такая пароизоляция оставалась сухой. К тому же, служила еще и утеплителем.

    Паровые барьеры, как правило, не требуются в климатических условиях, где температура выше точки замерзания. Достаточно утеплить потолок и стены, затем обшить гипсокартонными плитами, наклеить влагостойкие обои или покрасить акриловыми красками. Проблем с образованием конденсата от проникновения влажного воздуха в деревянные конструкции и утеплитель не будет, потому что температура воздуха в помещении почти не отличается от температуры утеплителя, внешних стен и пола чердака.

    Для образования конденсата нужна разность температур внутри здания и в утеплителе. В климатических зонах с положительными температурами требование к пароизоляции потолка в деревянном доме не такие строгие. Исключение – помещения с повышенной влажностью: прачечная, ванная, баня. Для таких помещений пароизоляцию заменяют влагостойкими латексными краски, которые дают стенам дышать, не закупоривают их напрочь.

    Сейчас нет надобности пользоваться старыми приемами пароизоляции для потолка в деревянном доме. Ест материалы и утеплители, которые легко и быстро устанавливают.

    По принципу работы они рассеивают влажный воздух и пропускают через мембранную структуру лишь незначительную часть влаги, которая не успев накопиться, быстро испаряется, и утеплитель остается сухим. Чтобы не было проблем с выбором пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии и какой стороной класть – дается инструкция на упаковке или продавец предоставляет такую информацию.

    Например, трехслойная фольгированная ПВХ пленка должна находиться алюминиевой стороной, обращенной в комнату и создавать барьер между пароизоляцией и утеплителем чердачного перекрытия в такой последовательности, если смотреть на потолок, лежа на диване:

    1. Отделочный материал (краска, обои, декоративная звукопоглощающая плитка, другое).
    2. Чистовой потолок (листы ГВК, ДСП, ОСП, вагонка).
    3. Воздушный зазор 10-20 мм.
    4. Фольгированная или другая пароизоляционная пленка.
    5. Черновой пол (доска, листовой материал).
    6. Теплоизоляция.
    7. Воздушный зазор.
    8. Половая доска или листовая подложка под ламинат.
    9. Шумоизоляционная подложка под ламинат, как вариант пола для мансарды.

    Вот такой слоеный пирог должен получиться. А это схема несколько упрощенного варианта пароизоляции на потолок в деревянном доме. Здесь, снизу лаги нет бруска, а сразу подшит чистовой потолок (ОСП, ДСП, влагостойкая фанера). Пароизоляция скобами крепится к лагам.

    Класть паропроницаемую влагоизоляционную мембрану или нет, зависит от помещения мансарды: если есть вероятность разлива воды по полу, то – надо. Мембрана устроена так, что удерживает воду, но пропускает воздух, надо только правильно уложить. Есть инструкция, какой стороной, относительно движения потока воздуха, укладывать мембранную пленку.

    Всегда находите способ вентиляции помещения. Это тоже поможет скорому удалению влажного воздуха. Если обнаружили, что на деревянных конструкциях образуется налет плесени или грибка, немедленно лечите болезнь. Вызывайте специалиста или определяйте причину сами, но действовать надо незамедлительно.

    Полезное видео

    На видео посмотрим пример монтажа пароизоляции в межэтажном перекрытии:

    (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector