Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка для монолитной плиты перекрытия

Опалубка перекрытий в Москве

Горизонтальная опалубка перекрытий – это многофункциональная вспомогательная пространственная конструкция, предназначенная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций в горизонтальной плоскости при определенной температуре окружающей среды и нагрузкой на ось до 60кПа.

Конструктивно горизонтальная металлическая опалубка для перекрытий состоит из металлокаркаса и палубы. Обеспечение горизонтальным конструкциям монолитных геометрических форм, толщины плиты перекрытия на необходимых проектных высотах осуществляет разная по типам, видам и техническим характеристикам опалубка под перекрытие.

Виды опалубки перекрытий

По разборности опалубка плиты для плит перекрытия существует: несъемная и съемная.

К съемной относятся системы и элементы, предназначенные для многоразового использования: телескопические стойки, объемная стойка, двутавровая балка и ламинированная фанера.

Несъемная заключает в себе горизонтальную часть конструкции, которая после проведения бетонных работ не демонтируется, а становится частью сооружения. Для данной технологии используется профнастил, обладающий несущей способностью, благодаря ребрам жесткости, и пенополистирол, обеспечивающий параллельно и теплоизоляционные свойства конструкции.

По конструкции съемная горизонтальная металлическая опалубка для перекрытий подразделяется на несколько видов:

  • на телескопических стойках;
  • система опорных объемных стоек;

Опалубка для плиты перекрытия каждого из выше перечисленных видов включает в себя металлическую конструкцию, состоящую из элементов, и служит для восприятия давления бетонной смеси. В зависимости от особенностей сооружения может использоваться та и иная система опалубки перекрытий.

Применение систем опалубки для плит перекрытия

Применение и производство опалубки для монолитного строительства бетонных и железобетонных конструкций нормировано Государственным стандартом РФ 52085-2003. Общие технические условия».

Металлическая опалубка для перекрытий на телескопических стойках применяется на высоте перекрытий в диапазоне 1,0 — 4,9 (м) с максимальной толщиной плиты 300мм. Наибольшее использование телескопические стойки получили в гражданском строительстве при возведении жилых домов.

Объемная опалубка перекрытий применяются там, где высота перекрытий превышает 4,5 – 5,0 (м) и толщина плиты более 300мм. Объемная стойка практически не заменима при возведении монолитных объектов индустриального, дорожного и культурно-спортивных комплексов.

Цена-качество продукции от фирмы «ТИТАН ГРУПП»

Комплектование «монолитных» объектов строительной опалубкой является одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании. Долгосрочные партнерские отношения с лучшими производителями позволяют «ТИТАН ГРУПП» поставлять опалубку для монолитной плиты перекрытия высокого качества по приемлемым ценам, сохраняя продолжительное время репутацию надежного и честного поставщика.

Цена опалубки для монолитной плиты перекрытия напрямую зависит от надежности и долговечности оборудования, обусловленных соответствующим качеством стоек и комплектующих. Особое внимание следует обратить на технических характеристиках элементов по следующим параметрам:

  • материал (диаметр, толщина и т.д.), используемый для производства комплектующих элементов;
  • прочность сварных швов, способ сваривания, клеевые составы, технология производства;
  • качество деревянной двутавровой балки;
  • качество используемой ламинированной фанеры.

Цена на опалубку для монолитных перекрытий и условия поставки фирмы «ТИТАН ГРУПП» всегда являются отражением оптимального технического и экономического решения, исходя из пожеланий и потребностей заказчика.

Сотрудничество с фирмой «ТИТАН ГРУПП» — гарантия безопасности

Руководствуясь стандартом, введенным в действие постановлением Госстроя РФ № 42 от 22.05.2003 г., «ТИТАН ГРУПП» осуществляет поставки продукции по всей территории России в соответствии со всеми необходимыми техническими требованиями к качеству, предъявляемыми нашими заказчиками.

Опытные инженеры компании готовы произвести расчет и предоставить оптимальное предложение по комплектности элементов и виду опалубки перекрытий. Специалисты «ТИТАН ГРУПП» также обеспечат наилучшие выгодные условия приобретения даже по сложным проектам и нестандартным ситуациям. Для постоянных клиентов, строительных организаций и дилеров в компании предусмотрена гибкая система скидок, основанная на индивидуальном подходе к каждому заказчику.

Вы можете купить комплект монолитной горизонтальной опалубки перекрытий, подробно ознакомившись с любой из предлагаемых систем на сайте, либо получить профессиональную консультацию о качестве и технических особенностях, позвонив по телефону: +7 (495) 636-27-55 или направив с сайта заполненную форму заказа. При необходимости мы оперативно организуем доставку оборудования до объекта, проведем инструктаж и шеф-монтаж. Так же на нашем сайте доступен прайс-лист на опалубку перекрытий, обновляемый раз в несколько недель.

Сотрудничество с фирмой «ТИТАН ГРУПП» по вопросам покупки и монтажа опалубки монолитных перекрытий – это:

  • объёмный каталог горизонтальной опалубки перекрытий в Москве
  • получение продукции высокого качества, проверенная временем;
  • профессиональная консультация высококлассных специалистов;
  • индивидуальные условия ценообразования, основанные на сложном соотношении цена-качество-время-сервис.
  • консультирование на всех этапах монтажа опалубки монолитного перекрытия

На складе «ТИТАН ГРУПП» всегда поддерживается не уменьшаемый остаток комплектующих опалубки для монолитных перекрытий, способствующий обеспечению оперативной поставки продукции. Наши расценки вас вас приятно удивят!

«ТИТАН ГРУПП» в отличие от ряда поставщиков и производителей никогда не осуществляет продажу опалубки перекрытий сомнительного качества и низких технических характеристик, руководствуясь простым правилом: «безопасность – превыше всего!».

Как правильно изготовить монолитное перекрытие – своими руками

Как правильно изготовить монолитное перекрытие – своими руками

На начальном этапе делается опалубка для перекрытия. Для чего? Благодаря ей бетон можно удержать в заданном положении, а плите создать нужную величину и форму. Понадобится и армирующий каркас с металлическими стержнями, он поможет увеличить прочность опалубки и избавит от ненужных прогибов и искривлений. Стрежни каркаса укладываются продольно и поперечно относительно пролета. Еще одним важным нюансом является то, что залив бетона осуществляется единоразово, чтобы избежать образования расслоений и холодных швов.

Каждый из этих этапов имеет определенные особенности и требования для лучшего выполнения.

Как устроена опалубка перекрытия для частного дома?

Как производится монтаж опалубки перекрытия?

Самое главное — постараться сделать бетонное покрытие максимально ровным. Это поможет в дальнейшем избежать выравнивания и дополнительной отделки.

Этапы монтажа опалубки:

1. Установка разметок. Делается с помощью шагов на расстоянии 60-80 см в идеале от одной метки до другой, допустимый порог до 1 метра. Важно, что знаки должны ставиться по периметру несущих стен, по ним измеряется высота опорных телескопических стоек от пола. При этом толщина досок для настила вместе с толщиной поперечных брусков должны быть равны расстоянию от верхней точки стены до начала разметки.

2. Процесс монтажа опалубки перекрытия. Стойки, установленные по периметру, попарно в верхней части закрепляют поперечными брусками (ригелями). Последние должны быть расположены параллельно короткой стенке. Посредством шага под бруски устанавливают дополнительные опоры-укрепления так, чтобы верхние грани брусков находились в горизонтальном положении.

3. Создание настила. На поперечные бруски укладываются доски или листы фанеры. Необходимо, чтобы плоскость настила четко совпадала с областью верхней кромки стены. При этом щелей между ней и периметром настила быть не должно. Части настила надо укладывать плотно одну к другой, их не крепят к ригелям. В противном случае последующий демонтаж опалубки будет проблематичным. Выходом является крепление к поперечным брусьям снизу на «уголки».
Для сбора опалубки для перекрытия и её заливки вам понадобится (для удобства работ) аренда строительной вышки-туры .

Как производится монтаж вертикальных ограждений?

Как проводится гидроизоляция перекрытия дома?

Как создать армирующий каркас перекрытия?

5. Вместе решетки объединяются с помощью изогнутых частей арматуры в виде буквы «П», на профессиональном языке строителей это называется «лягушка». Надо знать, что арматура не должна контактировать с воздухом, иначе коррозии не избежать, поэтому она полностью погружается внутрь бетона. Торцы поперечных и стержни продольные не должны упираться в вертикальные ограждения опалубки или бортики. Желательно, чтобы свободного пространства между ними было не менее 3 см. А в верхней части каркас необходимо покрыть бетоном высотой 3-5 см.

Как правильно выбрать бетон?

В данном случае уместно выбрать бетон заводского типа. В последнее время очень востребованными стали марки В30 (М300-М400) и В20. Они обладают высоким уровнем прочности и хорошо себя зарекомендовали, поэтому отлично подходят для изготовления монолита. Почему стоит выбрать заводской бетон? Все просто — это дает гарантию качества и решает сразу несколько проблем со временем и применением рабочей силы, ведь гораздо проще работать с уже готовым проверенным изделием, чем надрываться и мешать бетон вручную.

Можно воспользоваться и бетономешалкой, что значительно сэкономит средства. Тем более, она не занимает много места. Благодаря ее применению можно за одну смену залить площадь от 30 до 40 метров квадратных. А если площадь перекрытия выше, тогда во внутренней части опалубки с помощью стальной сетки делают рассечки, при этом размер ячеек не желательно делать более 10 см. Уже после осуществляется залив бетона.

Процесс заливки плиты перекрытия

Есть известные правила, позволяющие сделать монолит прочным и без трещин. Тут важно учесть почти все этапы, от ухода за массой во время ее затвердевания до непосредственной укладки ее в опалубку. Итак:

1. Надо избегать образования в растворе пустот и воздушных каверн, тогда усадка его будет меньше. Для этого только приготовленную массу подвергают вибрации. Лучше использовать глубинный вибратор, но если его нет, то вполне подойдет и перфоратор. Как это делается? В устройство вставляют большой «бур» (можно даже сломанный) и включают «режим отбойника». При этом бур должен упираться в настил опалубки внизу. Во время работы бур передвигается по всей площади. Так происходит процесс уплотнения бетонной массы.

2. После массу сразу выравнивают, чтобы на поверхности не было никаких изъянов. В будущем это гораздо облегчит создание стяжки.

3. Каждый строитель должен знать, что на протяжении еще нескольких недель после изготовления плиты за ней нужно наблюдать, беречь от излишней сухости и жары. А необходимую прочность изделие обретает только через 1 месяц.

4. Когда бетон уже «схватился» и может выдержать вес человека, то можно его оросить водой, а после накрыть полиэтиленом, который воспрепятствует чрезмерному испарению влаги с верхних слоев и защитит от неравномерного застывания. Иногда пленку стоит снимать и смачивать, а после укладывать обратно. Придерживаясь вышеперечисленных правил можно в разы снизить появление трещин при усадке. В период с 5 по 10 день пленка убирается, в этом случае нужно ориентироваться на погодные условия. Бетон же смачивается 1 раз в 1-2 суток.

Если что-то осталось не понятным по созданию монолитного перекрытия своими руками – посмотрите видео

Какова стоимость перекрытия из монолита?

Данный вопрос имеет множество нюансов в каждом отдельно взятом случае. Поэтому человек, отвечающий в финансовом плане за приобретение монолита, должен четко взвесить все «за» и «против». Большинство специалистов считает, что изготовление плиты обойдется гораздо дешевле, нежели монтаж сборных перекрытий. Здесь учитывается и стоимость самих плит, их погрузка, перевозка, привлечение спецтехники для подъема и укладки.

Однако, доставка бетонной смеси и арматуры в больших количествах чревато также приличными затратами. Кроме этого потребуется бетононасос. Сюда можно приплюсовать расходы на создание опалубки и подпоры.

Самый дешевый способ — делать все самостоятельно вручную. Но здесь потребуются не только глубокие знания, но и приличный опыт того, как собственноручно сделать качественный раствор, как правильно залить перекрытие, как сэкономить на опалубке и т.д. Также немаловажным является большая затрата физических сил и времени.

Нужно тщательно рассчитать все «плюсы»и «минусы» каждого из способов и выбрать оптимальный вариант.

Устройство монолитного перекрытия своими руками

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками, если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой.

Технология монолитного перекрытия пошагово

Состоит плита перекрытия из армированного бетона, который необходимо залить в опалубку, которая не прогнется, деформируется под нагрузкой. Для строительства своими руками понадобится пиломатериал, инструменты для кроя, подгонки, сборки щитов. После распалубки он может быть использован в стропильной системе.

Арматура является расходным материалом, коммуникации так же остаются забетонированными. Самой сложной является плита перекрытия подвального этажа ввиду многочисленных узлов ввода инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно рассмотрена ниже.

Монтаж опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную плоскостность обеих поверхностей, необходимо смонтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле всего обходятся пиломатериалы:

  • доска 20 х 5 см – стойки, прогоны, балки
  • доска «дюймовка» – толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок, прогонов доску 20 х 5 см распускают пополам, для стоек – на три части (65 х 50 мм каждая). Для усиления конструкции понадобится дюймовка. Необходима древесина II сорта, которая при усилении выдерживает 700 кг на квадрат.

Установка стоек

Заливается плита перекрытия в опалубку, нижний щит которой служит уровнем потолка. Стойки нарезаются короче на толщину балок + прогонов + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота этажа. Конструкция имеет вид:

  • прогоны для опирания щитов опалубки опираются на балки
  • под балками установлены стойки, отрегулированные по вертикали в двух плоскостях
  • шаг всех элементов 1 м, результатом становится квадратная конструкция

В местах примыкания прогонов, балок к стенам нижнего уровня используются анкеры с шестигранной головкой. Обычные дюбель-гвозди со шлицом под фигурную отвертку невозможно демонтировать при распалубке.

Усиление стоек

Для предотвращения смещения нижних концов стоек, изгибания этих элементов посредине используется двухуровневая обвязка своими руками дюймовой доской в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верхний в середине стоек.

Изготовление нижнего щита

При указанном шаге прогонов 1 м плита перекрытия продавит щиты опалубки. Поэтому каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при роспуске доски. Широкие 25 мм доски лучше использовать у стен, узкими можно заполнять среднее пространство.

Крупные щели запениваются своими руками, на мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность застилается полиэтиленовой пленкой, которая сохранит влагу в бетоне, не позволит вытечь ей сквозь небольшие зазоры.

Для лестничных маршей внутренних коммуникаций остается проем. Его можно частично заполнить доской для комфортного хождения при заливке, оставив небольшой люк с временной приставной лестницей. При использовании многослойной фанеры сокращается время монтажа, однако смета увеличивается вдвое.

Читать еще:  Опалубка под монолитное перекрытие

На последнем этапе краской размещаются контуры перегородок, стен. Это позволит повысить точность прохождения электрики, прочих инженерных систем.

Установка боковых щитов

Отбортовка перекрытия производится своими руками из доски толщиной 4 см минимум, можно использовать доску 5 см, купленную на начальном этапе. Во избежание деформаций по наружным плоскостям стен монтируют куски бруса, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальную прочность сопряжения плит/стен получают следующим способом:

  • в кладке оставляют продольную канавку в середине стены
  • за три ряда до перекрытия в стены по периметру закладываются арматурные стержни, выступающие над перекрытием на 40 – 60 см

Эта арматура позже загибается, связывается с прутками нижней, верхней сетки плиты. Для изгиба под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Коммуникации, пустотообразователи, электрика

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые проще установить до заливки, нежели долбить плиту перфоратором впоследствии. Традиционно, максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цоколя/подвала:

  • вытяжки в каждой комнате
  • электрика во всех помещениях
  • канализация для вывода в наружную сеть
  • стояки ХВС
  • дымоход котельной
  • технологические отверстия для слаботочных систем, газовой линии

Для их установки своими руками лучше всего использовать раструбные фитинги внутренней канализации с заглушками. Они монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются саморезами с нижней части опалубки (насквозь), боковым щитам (для отводов вентиляции).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, прочими удобными способами. Запрещено прокладывать гофру кабеля вдоль нижнего слоя армопояса под ней. Это снизит защитный слой, ослабит плиту на данном участке. Поэтому после армирования разводку электрики необходимо проконтролировать.

Армирование конструкции

В 90% случаев плита перекрытия армируется двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала. Средняя часть плиты на сжатие практически не работает, поэтому здесь может использоваться разряженная сетка с крупными ячейками. Однако для этого необходим точный расчет схемы прутков в каждой сетке. Технология монтажа своими руками приведена далее.

Нижний пояс

Ячейки формируются при укладке, обвязываются проволокой стержни непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основными требованиями являются:

  • разбежка стыков при наращивании прутка в соседних рядах от 60 диаметров
  • прокладки высотой 3 см минимум размером 10 х 10 см (бетон, полимер)
  • загиб вниз под прямым углом по периметру для связки со стенами
  • привязка загнутых стержней, торчащих из стен

Запрещено подкладывать под сетку щебень, куски труб, арматуры, деревянные бруски.

Верхний пояс

Хомуты, изготовленные самостоятельно, обходятся дешевле, учитывают размеры плиты, конкретные эксплуатационные условия. Их выгибают тем же приспособлением, которое использовалось для загиба прутков в стенах.

Верхняя сетка вяжется из стержней, уложенных на столики. В средней части допускается увеличение ячейки согласно расчетам. Углы технологических проемов для внутренних лестниц усиливают по диагонали. В опалубку проемов выпускают стержни нижней сетки.

Перемычки технологических швов

Заливка за один прием крайне неудобна в отсутствие наружных лесов по всему периметру здания. Поэтому чаще перекрытие изготавливается поэтапно. Вертикальные перемычки монтируют следующим способом:

  • пропилы в нижней части для арматуры первого пояса
  • пропилы вверху для арматуры второго пояса
  • монтаж щита на место с укладкой арматуры в прорези
  • запенивание щелей в прорезях для стержней
  • укосины от настила через 60 см

Для обеспечения связи двух плит перекрытия, заливаемых поэтапно, можно изготовить выему в первой плите. Для этого достаточно закрепить внутри перемычки продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не опирая на нижние прутки.

Заливка первого участка

Бетон заказывается у производителя либо изготавливается в пятне застройки. Его необходимо подавать, укладывать, уплотнять глубинным вибратором с перерывами, не превышающими 2 часа. После этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолита с ранее уложенным слоем.

Распалубка перегородки технологического шва возможна на 4 – 7 день после заливки. Щит можно перенести на следующий участок продолжить работы в этот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогично указанному способу. При виброуплотнении следует ориентироваться на прекращение пузырьков, появление цементного молочка, сокрытии жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы указывают на нормальное уплотнение, можно перемещать наконечник вибратора в соседнее место.

Участок с лестничным проемом обычно заливается в последнюю очередь, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, инструментом для разравнивания. Швы обрабатываются после 70% набора прочности (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости, стачивания возможных наплывов используется УШМ с алмазной оснасткой тарельчатого типа. Распалубка возможна через неделю – две в зависимости от погоды. Первые трое суток бетону необходимо леечное увлажнение без напора.

Приведенная пошаговая инструкция гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам. Увеличение толщины обусловлено невозможностью предварительного напряжения армопояса в домашних условиях. Зато, коммуникации проложены в железобетоне на эксплуатационных местах, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

  • Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
  • Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
  • Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки
  • Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
  • Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
  • Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
  • Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
  • Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
  • Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

  • Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
  • Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
  • Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
  • Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

Арматурные фиксаторы – расходные материалы, применяемые при монтаже формовочных конструкций в монолитном строительстве. Согласно технологическим стандартам и строительным нормам, армирующие .

Технология монолитного строительства уже давно доказала свою состоятельность и используется в качестве приоритетной во многих сферах строительства. Особенностями монолитных конструкций .

Арматурные конструкции являются важнейшим элементом любого здания. Арматура применяется при устройстве фундаментов, перекрытий, стен и прочего. Функциями армирующих конструкций является .

При строительстве домов, состоящих из нескольких этажей, неизбежно наступает этап возведения лестницы. Лестница всегда привлекает внимание, она должна производить впечатление. .

Опалубка перекрытий: виды, элементы, монтаж

Монолитное строительство, которое приобретает широкую популярность в последние годы, нуждается в горизонтальных элементах для создания пола и плит перекрытий. Большие размеры и сложности в транспортировке часто вынуждают производить плиты перекрытий непосредственно на рабочей площадке. Для создания монолитных плит требуется специальное оборудование – опалубка перекрытий. Технология применения такой опалубки позволяет организовать производство плит на месте их установки.

Горизонтальные плиты перекрытий подвергаются высоким деформационным нагрузкам на изгиб, поэтому к формообразующей опалубке предъявляются повышенные требования прочности. Опалубочные формы должны выдерживать значительные деформационные нагрузки, легко монтироваться и безопасно разбираться на рабочей площадке. Их конструкция и технология литья обязаны обеспечивать высокое качество производства, а также безопасные условия работы персонала. Чтобы избежать дополнительных затрат, опалубку под перекрытие производят разборную, с возможностью использовать ее повторно на других строящихся объектах.

Особенности конструкции и виды опалубки перекрытий

Формы для отливки плит перекрытия представляют собой горизонтально размещенные щиты, установленные на прочных опорных стойках. При этом применяется:

  • Рамная конструкция для перекрытий, установленная клиновых лесах;
  • Опалубка на объемных стойках, подходящая для отливки перекрытий небольшой площади на высоте более 4.5 м;
  • Конструкция на телескопических стойках для перекрытий на высоте до 4.5 м, к которым предъявляются повышенные требования качества и соблюдения точных параметров литья.

По типу технологии использования конструкции могут быть стационарными или переставными. Применение несъемной опалубки увеличивает прочность монолитного перекрытия и его прочностные характеристики.

Детали конструкции

В перечень элементов опалубки перекрытий, из которых собирается формообразующий каркас, входят:

  • Горизонтальные щиты, которые изготавливаются из влагостойкой фанеры, плит полистирола и пр.;
  • Вертикальные щиты, устанавливаемые для создания бортов и выполнения перекрытия требуемой толщины;
  • Стойки, которые поддерживают монолитное перекрытие;
  • Треноги, являющиеся опорами для стоек;
  • Продольные и поперечные балки, закрепляемые в унивилках.

Элементами опалубочной конструкции также могут служить домкраты, устанавливаемые у основания стоек. С их помощью производится выравнивание опорных стоек по высоте.

Правила монтажа

Установка опалубки перекрытия производится с учетом расчетной нагрузки, которая будет действовать на конструкцию и проектных параметров. Проведение расчетов параметров опалубки перекрытий и допустимых нагрузок лучше доверить квалифицированным специалистам, так как от качества их проведения будет зависеть прочность строящегося объекта. Также учитывается, что для стандартного перекрытия толщиной 200 мм:

  • Продольный шаг стоек соответствует 2 м;
  • Ряды располагаются на расстоянии 0.25 м;
  • Поперечные брусья устанавливаются точно под углом 90 градусов с шагом 62.5 см, при этом расстояние от стойки до стены не должно быть меньше 0.25 м.

Строительство перекрытия выполняется после возведения колонн перекрытия и несущих балок, а также сооружения при необходимости выравнивающей подложки в основании пола. Монтаж выполняется в точной последовательности:

  • Устанавливается первый ряд стоек, на который набивается верхний продольный брус для крепления к стене;
  • Основание выравнивается на полу с помощью подкладок или домкратов. Стойки выравниваются с помощью отвесов;
  • Последующие ряды формируются по аналогичным правилам;
  • После установки поперечных брусьев без фиксации и проверки их горизонтального уровня, между стойками формируются диагональные раскосы;
  • Укладка щитов из влагостойкой фанеры производится с учетом точного расположения швов на продольных брусьях;
  • Установка боковых щитов.

По окончании монтажа выполняется проверка прочности и степени жесткости конструкции, проверяются крепления, осматривается палуба. При выявлении щелей производится их устранение для предотвращения протекания бетонного раствора.

Читать еще:  Опалубка из профлиста для перекрытий

Демонтаж опалубки рекомендуется выполнять после полного застывания бетона от стен к внутренним частям конструкции. Элементы опалубочной конструкции можно начать разбирать через 3 — 7 дней, в зависимости от температуры окружающей среды. Продолжение строительных работ допускается не менее чем через 20 дней после строительства плиты перекрытия.

Устройство опалубки монолитной плиты перекрытия

Опалубка монолитной плиты или как ее еще называют стол или палуба. Процесс ее устройства состоит из следующих этапов:

Подача опалубочных элементов

Подача опалубочных элементов стола в поточном строительстве, когда этаж гонится за этажом, осуществляется после демонтажа стола предыдущего перекрытия. Для этого демонтируется ровно тот отсек, который предстоит смонтировать. Это может быть как все

Выносная площадка для подачи опалубки

перекрытие, так и его часть. Возможны варианты, когда перекрытие заливается не полностью и в бетоне производятся так называемые отсечки, или рабочие швы бетонирования. В этих местах стыкуются слои бетона, который укладывается в разные промежутки времени иногда, бывает даже так, что бетон с предыдущей заливки успевает набрать проектную прочность и только потом стыкуется со следующим слоем. Такие отсечки обустраиваются дополнительным армированием и сеткой рабицей по периметру вдоль всего шва бетонирования.

Если ваша плита перекрытия имеет выпадающие из плоскости палубы конструкции, такие как:

  • консоли;
  • капители колонн;
  • ригеля.

Тогда начать устройство опалубки горизонта, вам придется именно с них.

Процесс подачи опалубки осуществляется с выносных площадок этажа, где производился демонтаж, либо с площадок складирования опалубки. Мелкие элементы опалубочных систем:

  • стойки;
  • унивилки;
  • треноги.

Балочные ригеля в стопках

Подаются в специальных корзинах, а ригеля укладываются в стопку пазами друг в друга. При подаче элементов очень важно сразу складировать их в местах, где они не будут мешать возведению стола и их не придется переставлять, тем самый лишний раз задействовать кран и тратить на это время. Такими местами служат пространства между рядами стоек. Также важно разместить подаваемые элементы так, чтобы при их монтаже не было необходимости носить их на далекие расстояния, а сконцентрировать стопки с элементами непосредственно в зоне монтажа, тем самым сократив количество ручного труда.

Монтаж базовых несущих элементов опалубки горизонта

Монтаж несущих элементов палубы

Когда все необходимые элементы поданы в зону монтажа, начинается набор скелета палубы, который включает в себя базовые опорные элементы. Сначала на заданном расстоянии выставляются треноги, затем в них монтируются стойки и следом в пазы стоек сверху монтируются унивилки. Треноги располагаются сразу на том расстоянии, на котором ригель нижнего горизонта будет иметь необходимый запас выпуска, но и не будет с лишним нахлестом, который свидетельствует о том, как рационально вы используете опалубочные системы. То есть если ригель нижнего горизонта у вас длиной 3.9 м., то расстояние в ряду между треногами вполне достаточно сделать 3.3 м., а если ригеля верхнего горизонта у вас 2.65 м., тогда расстояние между рядами треног вполне достаточно будет оставить 2.1 метра. К слову, хорошие производители опалубки всегда ставят на корпусе ригеля метки, которые обозначают расстояние рекомендованного отступа.

После того как все унивилки растравлены в стойки переход к монтажу нижнего горизонта опалубки плиты перекрытия.

Опалубка монолитной плиты. Монтаж верхнего горизонта

Монтаж нижнего горизонта плиты перекрытия

Как правило, ригеля нижнего горизонта имеют большую длину, чем ригеля верхнего и обеспечиваются дополнительными опорными стойками, которые уже выставляются после устройства всех основных элементов опалубки. Ригеля ставятся в пазы унивилки, с необходимым запасом стыков друг с другом, который, обычно составляет около 30 см., и обозначается в виде условных меток на ригеле производителем.

Несоблюдение этих, а также ряда других важных технологических моментов, может привести к аварийным ситуациям в виде утечек бетона при его приеме на горизонт, а в экстремальных случаях даже обрушению стола.
Когда все направляющие ригеля нижнего горизонта установлены в свои пазы, то начинается подъем стоек на необходимую высоту перекрытия. Расстояние, на которое необходимо выдвинуть телескопическую стойку, вычисляется с учетом высоты ригеля первого и второго горизонта плюс толщина фанеры. Допустим, высота от нижнего перекрытия до верхнего составляет 3.5 м., высота ригеля 0.22 м и толщина фанеры 0.02 м, таким образом, расстояние которое должно быть компенсировано стойкой составляет 3,5 -(0,22х2)-0,02= 3,04 м.

У телескопических стоек хорошего качества, отверстия для удержания замка на нужной высоте располагаются на расстоянии 10 см друг от друга и пронумерованы от 0 до 9. Задача рабочего который выставляет стол — расположить замок в отверстии с тем номером, который обеспечит уровень стола в нужной отметке, плюс сантиметр запаса. А доведение отметки до идеального уровня берут на себя ИТР с геодезическими приборами. Поэтому на данном этапе, желательно давать запас по высоте, потому как подкручивать стойку по резьбе вверх под нагрузкой, не так удобно и смайнать ее будет более приемлемая задача. При этом важно подобрать высоту отверстия таким образом, чтобы замок в стойке не пришлось переставлять на одно отверстие ниже или выше, когда стол уже установлен.

Монтаж верхнего горизонта опалубки плиты перекрытия

Монтаж верхнего горизонта плиты перекрытия

Когда стойки с нижним горизонтом выдвинуты на нужную отметку, начинают черновую накидку ригелей верхнего горизонта, при этом их стараются размещать с учетом того сколько ригелей идет на длину фанеры плюс один на каждый стык фанеры. Укладывают их поначалу плашмя. При этом можно задействовать передвижные леса, которые перекатывают между рядами стоек, либо просто укладывать их стоя на ригелях, постепенно переходя от одного к другому.

В тех местах где палуба примыкает к несущим конструкциям, обычно ставят несколько дополнительных ригелей, т. к количество стыков подрезанной фанеры обычно в этих местах больше, а каждый стык требует еще один ригель.

Уже на этом этапе очень желательно параллельно задействовать ИТР с геодезическими приборами для устройства горизонта на нужную отметку. Потому как укладывание фанеры по неровным ригелям сопряжена с определенными трудностями и крайне нежелательна. ИТР простреливает палубу нивелиром, либо тахеометром возле каждой опорной стойки и по необходимости регулирует их по резьбе, доводя горизонт палубы до нужной отметки.

Монтаж опалубочной фанеры плиты перекрытия

Монтаж опалубочной фанеры плиты перекрытия

Когда верхний горизонт накинут, а в идеале, и доведен до нужной отметки, начинается укладка фанеры. Укладывать ее, начинают от несущих конструкций. При этом первый ряд, прокидывая вдоль колонн, чтобы задать направление остальным. На солидных объектах, где количество типовых этажей велико, всегда имеется технологическая схема укладки целых листов фанеры, а при детальной проработке схемы опытными рабочими и прирезной фанеры тоже.

Перед началом укладки, ригеля в области куда будет укладываться лист, подымаются в монтажное положение, распределяются равномерно по длине листа. Обязательно на стыке ригель укладывается либо вдоль стыка, либо на его краю. Затем на выставленные ригеля укладывается лист фанеры, выставляются ригеля на следующий лист и так далее.

По краям фанера при необходимости прибивается гвоздями к ригелю. На краях палубы всегда нужно учитывать не менее 0.25 м. дополнительного выпуска фанеры, чтобы потом оставалось место к чему крепить борта палубы и усилить ее дополнительными гвоздями, чтобы избежать срывов фанеры от порывов ветра. К слову, палуба без армирования, является местом повышенной опасности, ибо очень неустойчива и восприимчива к воздействию стихии, ее всегда стараются дополнительно нагрузить по краям и как можно быстрее начать армирование горизонта.

Устройство подрезки фанеры плиты перекрытия

Подрезка опалубочной фанеры для плиты перекрытия

Целыми листами заполняют все возможное пространство палубы, в тех местах где листы не становятся по длине и ширине, начинают укладку подрезки фанеры. Если квалификация рабочих высока они всегда имеют свою технологическую схему раскладки фанеры типового перекрытия, которая повторяется от этажа к этажу и если она была соблюдена, подрезку фанеры остается только разложить в необходимые пустоты, подписанными кусками ее раскладывают как пазл.

Использование технологической схемы раскладки фанеры экономит массу человеко-часов и материала. Если этаж нетиповой или материал новый и порезки еще нет либо как чаще бывает на наших стройплощадках, рабочие имеют низкую квалификацию и вести подрезку последовательно не могут, тогда начинается подрезка заново. Осуществляют ее либо пилорамами, либо ручной торцовочной пилой, она же пчелка на строительном сленге. Производить ее надо на удобных столах и с хорошим освещением в области работы.

Устройство отбортовки плиты перекрытия

По завершении устройства опалубочной фанеры на перекрытии, начинают устройство бортов по периметру палубы. Отбортовка бывает как заводского изготовления со своими крепежными деталями и нюансами, но чаще кустарного. Кустарную отбортовку изготавливают непосредственно на стройплощадке, перед устройством первого перекрытия объекта.

Крепление для дополнительных стоек

Состоит отбортовка либо из цельной доски, либо полосок фанеры нарезанной вдоль длины листа и шириной равной толщине перекрытия, плюс 2-5 см. Отбортовка крепится по длине на раскосы фанеры либо доски длиной 20-30 см при толщине перекрытия 20 см.

Последний этап устройства палубы — это монтаж дополнительных опорных стоек между основными несущими, ставятся они, как
правило, в метре друг от друга, точное расстояние всегда можно посмотреть в каталогах производителей. Крепятся к ригелю специальными замками защелками, обычно без треног. Этот этап монтажа палубы производят в любой момент после работы геодезистов по доведению ее до проектной отметки.

В конвейерном цикле работ, любой из описанных этапов может начинаться параллельно с другим, и часто случается, что на одном краю перекрытия работы еще не начались, а на другом уже идет армирование. Организация этих этапов работ в нужной последовательности и является задачей бригадира монолитной бригады и ИТР на объекте, успешное и грамотное решение которой, решающим образом влияет на то как быстро опалубка монолитной плиты будет смонтирована и на успех всего хода строительства в целом.

Особенности монтажа опалубки перекрытий

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Преимущества монолитного перекрытия

При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

  • возможность выполнения своими руками;
  • отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
  • снижение стоимости строительства;
  • прочность и надежность;
  • возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

  • бетонная смесь (не ниже В25);
  • арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
  • опалубка.

Схема перекрытия из монолита

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

  • высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
  • установка в строго горизонтальное положение;
  • простота монтажа и демонтажа;
  • предотвращение прогиба конструкции;
  • обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
  • обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Виды конструкции

Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

  • съемная опалубка;
  • несъемная опалубка.

При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

  • профлист;
  • влагостойкая фанера;
  • дерево.

Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Стойки для опалубки

По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

  • с использованием конструкции на телескопических стойках;
  • объемные стойки.

Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

Схема телескопической стойки для опалубки

  • унивилка;
  • вертикальная опора;
  • тренога.

Верхняя часть – унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

  • 170-310 см;
  • 200-370 см;
  • 240-420 см;
  • 300-450 см.

Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические – из профлиста.

Монтаж перекрытия по профлисту

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

  • монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
  • укладка и закрепление профлиста;
  • укладка арматуры;
  • укладка бетонной смеси;
  • уплотнение бетона.

В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

Профлист по нормативам имеет следующие марки:

  • «Н» для горизонтальных конструкций;
  • «С» для вертикальных конструкций;
  • «НС» – универсальный.

Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

Таблица марок профлиста

  • высокую жесткость и прочность конструкции;
  • способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
  • перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
  • возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
  • уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

  • влагостойкая фанера (ламинированная);
  • несущие балки из клееной или цельной древесины;
  • опорные стойки.

Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ СВОИМИ РУКАМИ

Как в частном, так и коммерческом монолитном строительстве отливка перекрытий относится к работам повышенной сложности. К качеству и прочности таких конструкций предъявляются особые требования. Чтобы перекрытие соответствовало всем строительным стандартам важно не только правильно выполнить армирование и подобрать марку бетона, но и установить опалубку. Именно о сборке опалубочной системы своими руками мы и поведем далее речь.

Опалубка перекрытий своими руками фото

Что такое монолитное перекрытие и как рассчитать его размеры?

Монолитное перекрытие имеет вид горизонтально расположенной железобетонной плиты, габариты которой зависят от проектных размеров возводимой постройки. В частном строительстве, размеры перекрытия можно высчитать самостоятельно. В качестве исходного значения берется длина наиболее протяженной стены. Чем она больше, тем большей будет толщина будущей плиты перекрытия. Идеальным считается соотношение 1 к 30. К полученному значению крайне желательно добавить 20-30 мм, чтобы у перекрытия был необходимый запас прочности. Профессиональные строители рекомендуют делать толщину конструкции не более 250 мм.

Для перекрытий, чьи габаритные размеры требуют делать толщину свыше 250 мм, потребуется установка дополнительных поддерживающих опор. В противном случае, со временем возможно появление трещин и возрастает риск обрушения. Опираясь на рекомендации, можно прийти к выводу, что максимальная протяженность перекрытия, не требующего установки опор, составляет около 9-ти метров.

Установка опалубки – наиболее ответственный этап

От точности установки опалубки напрямую зависит прочность перекрытия и соответствие его геометрии заданным в проекте параметрам. Сборка опалубки осуществляется на специальных телескопических или объемных стойках. Для работы с ней достаточно иметь инструкцию от производителя и минимальные навыки в области строительства и ремонта. Сборка не требует наличия узкоспециализированного инструмента. В частном немасштабном строительстве заводские стойки можно заменить брусом.

Для сборки опалубочных щитов и поддерживающей рамы достаточно подручных материалов. В частности, вам потребуется:

— Обрезная доска без признаков гниения, сколов и поражения паразитами. Размер доски 50х150 мм либо 50х120 мм.

— Брус. Он используется в качестве поперечных балок для укладки опалубочных щитов. Также из бруса можно сделать вертикальные стойки для опалубки. Однако гораздо более правильным решением будет взять заводские стойки в аренду.

— Фанера. Необходима для сборки опалубочных щитов. Если планируется выполнить несколько отливок, то оптимальным вариантом будет ламинированная влагостойкая фанера. Она не только позволит использовать опалубочные щиты несколько десятков раз, но и обеспечит более высокое качество бетонной конструкции.

Процесс монтажа опалубки перекрытий своими руками:

— Тщательно подготовьте основание под установку вертикальных опор. На строительной площадке не должно быть мусора и любых других предметов, мешающих монтажу. Основание должно быть достаточно прочным. Если работы ведутся на грунте, то потребуется его трамбовка и установка под опоры дополнительных подкладок, распределяющих нагрузку.

— Далее приступают к установке заводских телескопических опор либо вертикальных деревянных брусьев. Расстояние между стальными телескопическими стойками составляет – 1 метр. Если же опалубка делается из подручных материалов – 0,5 метра. Обязательно каждая стойка проверяется на вертикальность с помощью измерительного инструмента.

— На вертикальные опоры укладывают поперечные брусья, соблюдая шаг между ними – 60 см. Следует контролировать горизонталь укладки с помощью строительного уровня. Уклон даже одного ряда поперечных брусьев существенно снизит несущие способности опалубочной системы.

— Выполняется установка раскосов. Они позволяют повысить жесткость и надежность опалубки.

— На поперечные брусья осуществляется укладка палубы либо опалубочных щитов. Щиты могут изготавливаться из доски либо фанеры. Стык щитов должен осуществляться точно в месте прохождения продольных брусьев. Чтобы продлить срок их службы и облегчить распалубку, рекомендуется обернуть лицевую часть плотным полиэтиленом. Высота боковых щитов должна быть немного выше расчетной высоты отливаемого перекрытия.

— На следующем этапе выполняется проверка надежности крепления всех элементов опалубки и герметизация стыков. Это очень важно, так как утечки бетона приведут не только к перерасходу материала, но и снижению качества перекрытия.

— Перед началом работ по бетонированию следует выполнить армирование. Для этого вам потребуется запастись арматурой, диаметром 10 и 8 мм. Средний расход материала на кубометр бетона при толщине плиты в 15 см составляет 20 кг (для продольного каркаса, диаметр арматуры 10 мм). Для поперечного армирующего каркаса используют 8-миллиметровую арматуру. Средний расход – 7 кг. Стальные пруты следует укладывать с шагом в 20 см. В два слоя. Нижний и верхний слой крепятся друг к другу П-образными скобами.

— После завершения процедуры армирования, можно приступать к бетонированию. В идеале, заказать готовую бетонную смесь на производстве. Это позволит выполнить отливку в один проход и обеспечить максимальную прочность железобетонного перекрытия. Если же бетон будет замешиваться самостоятельно, то цемент должен быть марки М400 и выше. По всей площади перекрытия обязательно следует пройтись погружным вибратором.

— Снятие опалубочной системы допускается только после набора бетоном должного уровня прочности. Демонтаж боковых щитов можно выполнить через 3-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды. Полная распалубка и продолжение работ возможны спустя 3 недели. К разборке приступают со стороны стен строящегося здания.

Также в некоммерческом строительстве существует технология заливки бетонных перекрытий по профнастилу. В этом случае роль щитов выполняют профилированные листы. Такая несъемная опалубка позволяет придать дополнительную прочность бетонному перекрытию и сократить расход арматуры.

Несколько рекомендаций для тех, кто устанавливает опалубку перекрытий своими руками:

  • Если основание имеет перепады высоты и вам требуется выровнять стойки по одному уровню, используйте в качестве подкладок доски. Применение кирпича не рекомендуется, так как под тяжестью бетона возникает более высокий риск его разрушения.
  • Края бетонного перекрытия должны выступать за торцы стен или колонн не менее чем на 150 мм.
  • Если постройка имеет несколько ярусов, то запрещено вести работы сразу на нескольких ярусах.
  • Применение деревянных брусьев в качестве вертикальных опор допускается только при высоте перекрытия до 5 метров. Если работы ведутся выше, то необходимы специализированные строительные леса.
  • Применяйте пластифицирующие добавки для бетона. Это повысит крепость и качество изделия.

Как вы видите, в самостоятельной сборке опалубки перекрытий нет ничего сложного, а чтобы работы прошли максимально быстро и безопасно, рекомендуем взять опалубочную систему в аренду. Компания «Ордос Опалубка» по приемлемой цене предлагает различные разновидности опалубки перекрытий с доставкой на объект.

Монолитное перекрытие

Монолитная плита перекрытия

Монолитная плита перерытия в отличии от сборного железобетонного перекрытия, имеет единую целостную конструкцию. Основу монолитной плиты перекрытия состовляет арматурный каркас различного диаметра арматуры. Монолитная плита опирается на стены и колонны этажа. Несущая способность монолитных перекрытий лучше чем у сборных плит перекрытия. Монолитная плита перекрытия представляет из себя плоскую горизонтальную конструкцию, для разделения этажей между собой. В современном домостроении важную роль имеет именно монолитное перекрытие, так как благодаря устройству перекрытия, возможно воплощение разных идей архитектуры.

Монолитная плита перекрытия от 4 500 рублей за м3

Монолитное перекрытие цена

При строительстве частных домов, при конструкции стен из пеноблоков, кирпича или газаблоков, а также при монолитном строительстве дома, и строительстве общественных зданий и сооружений, применяются различные межэтажные перекрытия. Они могут состоять из деревянной конструкции, сборного железобетона (плиты перекрытия) и монолитного перекрытия. Наиболее надежным и конструктивным перекрытием, вариант монолитного перекрытия является лучшим.

Цена монолитной плиты перекрытия немного больше чем из сборного железобетона. Но возможность создавать перекрытия сложной конфигурации, перекрытия повышенной надежности, перекрытия обладающие повышенной шумоизоляцией, перекрытия которые позволят изменять будущую планировку этажа, даст только монолитное перекрытие.

Цена монолитной плиты перекрытия у нас имеет твердую цену. Посмотреть варианты по устройству монолитной плиты перекрытия можно в таблице ниже, а также позвонив по телефонам: +7 (495) 142-10-21; +7 (495) 177-65-12

Цена монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие работа без учета стоимости аренды опалубкиМонолитное перекрытие работа с учетом стоимости аренды опалубки
м35 500 рублейм38 500 рублей
Цена монолитного перекрытия
Монолитное перекрытие работа без учета стоимости аренды опалубки
м3 5 500 рублей
Монолитное перекрытие работа с учетом стоимости аренды опалубки
м3 8 500 рублей

Устройство монолитных перекрытий

Устройство монолитных перекрытий произвести просто, но и в тоже время требует ряд знаний и умений, необходимые для устройства монолитного перекрытия в доме. Как правило в бригаде монолитчиков имеется разделение на этапы монтажа монолитного перекрытия. Это арматурщики, опалубщики и бетонщики. Каждый этап требует знаний и умений для устройства монолитного перекрытия в доме. Рассмотрим в подробности различные этапы:

1. Установка опалубки монолитного перекрытия

Установка опалубки монолитного перекрытия несложный этап. Он не требует отдельных конструкторских расчетов перекрытия, но требует точности в установке. От точности установки опалубки для монолитного перекрытия будет зависить отсутствие горизонтального отклонения бетонного перекрытия в соответствии с СНиП 52-01-2003. При установки опалубки перекрытия применяются следующие инструменты

  • Оптический нивелир
  • Уровень различной длины
  • Рулетки
  • Молотки
  • Вязальные крючки
  • Электрическая пила

2. Установка телескопических стоек для монолитного перекрытия

Установка телескопических стоек производится в соответствии со схемой расстановки стоек и в соответствии с таблицей нагрузок. Телескопические стойки опалубки монолитного перекрытия применяются различной длины, в зависимости от высоты низа бетонного перекрытия при строительстве дома.

Телескопические стойки имеют длину от 1200 мм до 5500 мм.

Стандартная современная система опалубки для монолитных перекрытий позволяет увеличить шаг расстановки телескопических стоек от 1000 мм до 1750 мм.

Рассчитать нужное количесво телескопических стоек необходимых для монолитного перекрытия можно по следующей формуле обозначенной в таблице :

Унивилка

Унивилка для опалубки является связывающим звеном между телескопической стойкой и двутавровой балкой. Унивилка представляет из себя металлическуб площадку и стойки ограждения. Стойки ограждения зачастую выполнены из равнополочного уголка.

Унивилка насаживается сверху телескопической стойки и равномерно распределяет нагрузку передаваемую от конструкции балок и фанеры.

Конструкция нижней площадки унивилки, размером 244 мм х 154 мм, позволяет расположить как одну так и две двутавровой балки шириной 80 мм и прочно зафиксировать балку предотратив ее смещение со стойки для монолитных работ во время монтажа и заливки бетона.

В случаее если во время эксплуатации опалубки произойдет поломка унивилки, ее легко отремонтировать в построечных условиях, путем приварки сломанных элементов

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector