Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пароизоляция для перекрытия между этажами

Нужна ли пароизоляция между первым и вторым этажом

Несмотря на проработанность каркасной технологии до мельчайших деталей, даже сегодня встречаются разногласия по поводу пароизоляции. Нужна ли она между первым и вторым этажами в жилом деревянном доме? Где она должна быть — снизу, сверху, с обеих сторон? В этой статье вы найдёте ответы на поставленные вопросы, а также узнаете о назначении и функциях пароизоляционной мембраны в межэтажных перекрытиях.

Назначение и функции пароизоляции

Пароизоляция — это материал, который обладает способностью задерживать воду в газообразном состоянии. Причём, это может быть не только тот пар, который видим человеческим глазом. Вода в газообразном состоянии вполне может быть полностью невидимой. Например, если вы прямо сейчас находитесь в жилом помещении — вокруг вас полно такой влаги. Она попадает в помещение с улицы, выдыхается лёгкими человека, генерируется некоторыми бытовыми и кухонными приборами.

В конструкциях деревянных домов повсеместно используется утеплитель, представляющий собой базальтовую или каменную вату. В брусчатых домах он закладывается в полы и межэтажные перекрытия. В каркасных конструкциях он есть также в стенах и перегородках. Особенностью этого вида утеплителя является то, что он очень «не любит» влагу. Минеральная вата интенсивно её впитывает при наличии, из-за чего уплотняется, сбивается, оплывает, в результате частично или полностью теряя свои первоначальные теплоизоляционные свойства.

По этой причине утеплитель в конструкциях дома принято защищать от влаги пароизоляцией. Для этих целей обычно используются специальные мембраны, поставляемые в рулонах. Материал крепится на каркас, лаги или балки, после чего скрывается под финишной облицовкой.

Следует отметить, что пароизоляция применяется для защиты утеплителей исключительно с внутренней стороны помещений. Если необходимо защитить теплоизоляцию снаружи, используется уже гидроизоляция или так называемая ветрозащита.

Устройство пирога перекрытия в деревянном доме

Рассмотрим два варианта перекрытий:

  1. В одноэтажном доме с нежилым чердаком.
  2. Двухэтажный дом или с мансардой.

Когда строится деревянный дом в один этаж, неважно, брусчатый или каркасный, над потолочным перекрытием у него будет находиться чердак. Он неотапливаемый и нежилой. Снизу же находятся жилые помещения, в которых будет полно источников пара и влаги. Исходя из этого, пирог перекрытия устраивается по следующему принципу (снизу вверх):

  1. Лицевая отделка — вагонка, гипсокартон и прочее.
  2. Пароизоляция — крепится к потолочным балкам.
  3. Утеплитель — минеральная вата толщиной 100-200 мм в зависимости от комплектации.
  4. Полы на чердаке — из фанеры, доски пола и так далее.

Такой конструкции пирога вполне достаточно, чтобы защитить утеплитель от внутренней влаги. На чердаке ей взяться неоткуда, так как при обустройстве крыши предусматривается гидроизоляция и естественная вентиляция.

В случае с двумя полноценными этажами или мансардным деревянным домом устройство межэтажного пирога должно быть следующим (снизу вверх):

  1. Лицевая отделка потолка первого этажа
  2. Пароизоляция по потолочным балкам.
  3. Утеплитель в соответствии с выбранной комплектацией.
  4. Пароизоляция.
  5. Напольное покрытие мансарды или второго этажа.

То есть, в отличие от одноэтажных домов, в двухэтажном или с мансардой предусматривается защита утеплителя от влаги не только снизу, но и сверху. Связано это с тем, что второй уровень тоже будет отапливаемым и жилым, а значит там будет скапливаться влага в газообразном состоянии.

Пароизоляция потолка

Прочность и долговечность здания, его комфортный микроклимат, оптимальный воздухообмен, температурный и влажностный режим во многом зависят от грамотно установленной пароизоляции верхнего перекрытия. Ее в доме следует выполнить по тем поверхностям, которые делят пространство на теплое и холодное, особенно, если разница температур между этими частями может увеличиваться, например, в отопительный период.

Для чего НУЖНА пароизоляция потолка?

Применение практичных и надежных современных материалов, использование при их монтаже инновационных технологий позволяет:

  • Защитить потолочные конструкции и перекрытия от гниения, грибка, плесени;
  • Снизить теплопотери в холодный сезон, сэкономив при этом на электроснабжении, на отоплении;
  • Повысить огнестойкость и долговечность конструкций;
  • Избежать дорогостоящего ремонта здания.
Важно!

Чтобы пароизоляция идеально функционировала длительное время, необходимо устроить эффективную систему вентиляции.

Материалы для пароизоляции потолка

Выбирая подходящий гидроизоляционный материал для потолочного перекрытия, необходимо учесть пропускную способность пароизолятора, его прочность, характер поверхностей, для которых подбирается гидроизоляция. Чаще всего используются:

Пергамин и полиэтилен

Бюджетный вариант непроницаемого барьера. Эти материалы препятствуют циркуляции воздуха и быстро изнашиваются. Пергамин характеризуется низкой ценой и недолговечностью.

Диффузионные мембранные пленки с ограниченной паропроницаемостью

Высокотехнологичный микроперфорированный материал нового поколения. Мембраны выпускают однослойные и многослойные, односторонние и наиболее эффективные двухсторонние.

Важные особенности мембран:
  • Вывод излишней влаги контролируется, ее предел задается моделью диффузионной мембраны;
  • Фольгированные алюминием пленки, кроме основной своей функции паробарьера, отражают теплоизлучение и возвращают его обратно в комнату. Для повышения эффективности отражающих качеств фольги, между ней и подшивкой следует оставить зазор 40–50 мм. Такая модель – беспроигрышный вариант для применения в теплых и влажных помещениях: ванных, прачечных, саунах, банях и проч.

Окрасочная пароизоляция

Это ПВХ и каучуковые лаки, горячие битумные, битумно-лигносульфонатные, битумно-кукерсольные мастики. В этом варианте вертикальные поверхности обрабатываются таким же материалом. Лаки и мастики с мембранным эффектом не пропускают влагу снаружи, при этом не препятствуя оттоку пара изнутри. Места их примыкания промазываются мастикой или лаком.

Многофункциональные изоляторы для паро-, тепло-, гидроизоляции

Отдельные полотна герметично и надежно соединяются между собой самоклеящейся фольгированной лентой, формируя цельный слой. Разнообразие видов высококачественных ПИ материалов предоставляет возможность точно подобрать подходящую модель, отвечающую всем требованиям.

Жидкая резина

Если требуется одновременно защита от пара и воды, то жидкая резина – это идеальный материал для быстрого и качественного решения этих задач. Эффективный материал с высоким коэффициентом диффузии пара предназначен для автоматического или ручного нанесения на плоские кровли малой, средней и большой площади. Попадая на поверхность, «жидкая резина» практически сразу застывает и превращается в цельную эластичную мембрану, которая превосходно приклеивается к основанию и герметично закупоривает все места примыкания, углы, парапеты, фонари, трубы и проч.

Важно!

Используется для гидроизоляции потолков только в нежилых помещениях.

Особенности монтажа пароизоляции потолка

Паробарьер деревянного здания или сооружения наиболее эффективен, если он представляет собой единый контур (стены, перекрытия над подвалом и над верхним этажом);

Монтаж пленки следует выполнять под утеплителем с небольшим провисом, учитывая расширения и сжимания этих материалов, при резких перепадах температур;

В отапливаемых помещениях возникает превышающее атмосферное парциальное давление пара. На пути его выхода оказываются ограждающие конструкции: стены, перекрытия, кровля, которые, с целью уберечь тепло, оснащаются теплоизолятором. В местах прохождения пара, при отрицательных температурах, возникает место конденсации влаги («точка росы»). Это явление грозит опасным увлажнением и постепенным разрушением конструкций. Для их защиты необходимо грамотно устроить эффективную пароизоляцию;

Во влажных помещениях (бань, саун, бассейнов, ванных, прачечных и проч.) пароизоляция ограждающих конструкций – обязательная задача, называемая «эффектом термоса»;

Перед началом монтажа гидроизоляции, нужно тщательно загерметизировать места прохода и крепления коммуникаций (вентиляционных коробов, дымоходов), антенн, проч.

Пароизоляция в деревянном доме обязательна

При грамотном возведении сруба, тщательной заделке щелей, конденсат образуется быстро. Пароизоляцию можно монтировать во время строительства здания или после его завершения, а также в ремонтный или реконструкционный период.

Монтаж паробарьера на деревянное перекрытие

Подготовка
  • Очистка поверхности потолка;
  • Заделка щелей;
  • Грунтовка;
  • Просушка.
Крепеж пароизоляции на поверхность потолка

Внахлест (120–200 мм), без зазоров, сплошным слоем, с помощью строительного степлера, в продолжение паробарьера стен. Стыки пленки соединяют водостойкой лентой, можно закрепить тонкими рейками.

Пароизоляция потолка в случае холодного чердака над деревянным перекрытием

  • Пароизоляция – всегда первый слой «потолочного пирога» (под ней только подшивка через вентзазор 50 мм), крепится к потолочным деревянным несущим конструкциям;
  • Теплоизолятор, вложенный в пространство между лагами;
  • Гидроизоляция (необязательный слой). В случае протечки кровли, ГИ может уберечь утеплитель и остальные конструкции от разрушительного воздействия воды, а значит продлить срок эксплуатации;
  • Напольное покрытие чердака. Строганную доску перед установкой необходимо обработать антисептическим составом.

Пароизоляция железобетонного потолка

В случае бесчердачной кровли

Пароизоляция монтируется с наружной стороны плиты. Отличным вариантом в этом случае служат битумные мастики или «жидкая резина». Такая изоляция не повредится на неровных участках и создаст бесшовное герметичное «корыто». На ПИ укладывается утеплитель (керамзит, гранулированный шлак), по нему – армированная цементно-песчаная стяжка, а по ней – гидроизоляция с защитным слоем, либо «жидкая резина», которая не требует дополнительной защиты.

Пароизоляция в составе чердачного железобетонного перекрытия

В зданиях с холодным чердаком граница между теплым и холодным пространством проходит по перекрытию верхнего этажа. Его нужно утеплить, пароизолировать и гидроизолировать (не обязательно, но желательно). Пароизоляция предохраняет утеплитель от увлажнения водяными парами, поднимающимися из помещений, и от конденсата. В качестве пароизоляции может использоваться и слой пергамина, рубероида. Они недороги, но не прослужат так долго, как наплавляемые и напыляемые материалы нового поколения. На случай протечки кровли, можно выполнить и гидроизоляцию.

Пароизоляция, как и в предыдущем варианте, монтируется на плиту под утеплитель, с целью его защиты. Лучшее решение – наплавляемые или напыляемые изоляторы. Они создают цельную, бесшовную, герметичную, эластичную прослойку – надежную защиту утеплителю, в качестве которого используют минеральную вату. Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.

Грамотно выполненная пароизоляция потолка – залог комфорта и уюта во внутренних помещениях любого здания.

Нужна ли пароизоляция в перекрытии 1 и 2 этажа

Делать пароизоляцию между первым и вторым этажом стоит только в некоторых ситуациях. В этой статье мы подробно рассмотрим нюансы, когда она действительно необходима, а когда её можно не делать.

Когда нужна пароизоляция между первым и вторым этажом

Пароизоляция необходима при перепадах температур, когда первый этаж отапливаемый, а второй нет (то есть холодный). Теплый воздух проникает в утеплитель, проходит точку росы, и конденсируется. В итоге, утеплитель намокает, а полы вздуваются и разрушаются. Также пароизоляция необходима в помещениях с повышенной влажностью: в ванной комнате, кухне, если в доме есть бассейн.

Если первый и второй этаж отапливается, необходимо изолировать от пара только помещения с высокой влажностью, чтобы пар не разрушил утеплитель. В других помещениях (коридорах, комнатах) хорошей вентиляции будет достаточно.

Зачем нужна пароизоляция

Пароизоляция монтируется непосредственно перед утеплителем, если есть риск попадания пара (например, в ванной или на кухне) или образования конденсата в утеплителе. Если теплый влажный воздух попадает в зону, где температура ниже хотя бы на 10 градусов, он конденсируется, влага проникает на стены и в утеплитель. Теплоизоляция теряет свои свойства, а на стенах образуется грибок и плесень.

Какие материалы подходят для пароизоляции

Для пароизоляции используют специальные пароизоляционные пленки. Такие пленки защищают внутреннюю поверхность стен и утеплитель от негативного воздействия конденсата и пара. Пленки применяются в перекрытиях, стенах и кровлях, они совместимы со всеми видами теплоизоляции из минеральной ваты, эковаты, пенопласта и его производных.

Для пароизоляции подойдут пленки

. Пленка «Cмарт» отличается наличием на стыках клейкой ленты, которая существенно упрощает монтаж и надежно герметизирует стыки.

Очень важный момент при монтаже пароизоляции — обеспечение герметичности при установке. Если пленка будет поклеена негерметично или появятся порезы, вся работа будет проведена зря.

Заключение

Несмотря на то, что пароизоляция требуется не во всех случаях, на гидроизоляции экономить не стоит, так как любая влага, например, даже разлитый стакан воды негативно повлияет на состояние пола.

9 голосов , пожалуйста, оцените статью:

У вас проблема заключается в том, что:

1. Снизу под утеплителем должна быть пароизоляционая пленка, которая служит для защиты утеплителя и конструкций перекрытия от проникновения в них пара снизу из отапливаемого помещения. В вашей конструкции при начале отопления влага из помещения начала беспрепятственно проникать в утеплитель, что приводит к его увлажнению, снижению теплоизоляционных свойств. Кроме того, пароизоляция также служит и для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство. Частицы стекловаты, попадающие в помещение, могут вызывать аллергию.
2. Сверху над утеплителем должна быть паропроницаемая мембрана, которая позволяет влаге из утеплителя испаряться. Так как у вас сверху идет пароизоляция, то влаге просто некуда уйти. А намокающий утеплитель начинает выделять связующие химические составляющие в жилое пространство.

Как должно быть, вы можете посмотреть вот здесь:

Имеется: лаги из доски 45х195 с шагом 0,5м. По чертежу предлагают так: на черепные бруски 30х30 уложить подбор из струганой доски 20мм, далее пароизоляция пленкой 200МК, далее утеплитель плотностью 40 кг/м2 100мм, далее звукоизоляционный материал Isoplaat 12х150 (как я понимаю полосы должны укладываться на лаги) и шпунтованая доска 40мм. Что смущает: как я понимаю назначение подбора-это просто удерживать, не давать провисать утеплителю, могу ли я заментиь его к примеру на неликвид фанеры или другого листового материала толщиной к примеру от 3мм? Насколько целесообразно использовать как пароизоляцию пленку? может лучше все же пароизоляционную мембрану? например тот же Изоспан В. И почему пароизоляция только с одной стороны «пирога»? разве после утеплителя не должен быть уложен еще один слой пароизоляции? или может даже гидроизоляции? все же полы поют, значит шансов попадания влаги в утеплитель больше чем через потолок? если я права то все же пароизоляция или гидроизоляция? Далее, зачем такая плотность у утеплителя? ведь опять же нагрузки на утеплитель не будет за счет вентзазора между ним и чистовым полом. или здесь преследуется другая цель? (просто марок утеплителей с такой плотностью не густо) Достаточна ли толщина утеплителя в 100мм? Кроме того, межэтажное перекрытие в одном месте дома является крышей открытой веранды, нужно ли увеличить в этом месте толщину утеплителя или увеличить ее по всей площади дома? могу ли я заменить шпунтованую доску на такой вариант: фанера по 10мм в два слоя на клей (чтобы был рабочий пол по которому можно ходить пока не закончиться стройка), а потом как финишное либо шпунт но уже 20 мм или ламинат или вообще пробку? или такая толщина не достаточна и полы будут прогибаться? И последнее, нужно ли между лагами делать поперечные балки? как я понимаю для более равномерного распределения нагрузки? Ну и совсем последнее, достаточно ли этих звукоизоляционных полос Isoplaat для «гашения» ударного шума?

Читать еще:  Пароизоляция для перекрытий в деревянном доме

Чтобы обеспечить надежную защиту перекрытия от влаги, должна быть выполнена гидро- и пароизоляция. Первый материал защищает от влаги в жидком виде, а второй не позволяет пару разрушить конструкции. Пароизоляция для потолка при деревянном перекрытии особенно актуальна, когда планируется его утепление, то есть в толще конструкции есть переход между положительной и отрицательной температурой (точка выпадения конденсата).

Куда укладывать изоляцию

Этот вопрос очень важен, ведь если положить материал не туда, он не будет работать или будет, но неправильно. Важно запомнить одно правило: пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. Обычно эти материалы работают совместно, обеспечивая надежную защиту перекрытия в доме от любых видов увлажнения.

Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя пола

Таким образом, получается, что пароизоляция деревянного пола первого этажа должна выполняться после монтажа теплоизоляционного материала, а защита от влаги в воздухе для межэтажных перекрытий или чердачного укладывается снизу.

Пароизоляционная пленка межэтажных и чердачных перекрытий укладывается снизу утеплителя

Если уложить материал правильно, то можно не переживать за сохранность конструкций.

Функции пароизоляции

Пароизоляция при креплении в конструкцию потолка или пола в доме выполняет не только указанное выше назначение. Укладка материала позволяет говорить о следующем:

  • конструкция потолка, помимо защиты от увлажнения, получает протекцию от большинства видов органических повреждений (плесень, гниль, грибок), которым для размножения требуются теплые и влажные условия;
  • укладка пленки в перекрытии подвала, чердачном или в межэтажных конструкциях позволяет существенно увеличить сроки службы древесины, сократить частоту ремонтов (существенная экономия при эксплуатации);
  • современные материалы способны создать дополнительную защиту потолка при возникновении пожара и увеличить его огнестойкость, что важно для того, чтобы люди в доме успели эвакуироваться;
  • укладка материала, который обладает хорошим сроком службы, — единичное мероприятие, чаще всего замена пароизоляции не требуется, слой не выходит из строя.

Варианты пароизоляции потолка

Надежная гидропароизоляция способна избавить от множества проблем с перекрытиями и кровлей. Выбор материала в частном доме зависит от финансовых возможностей и пожеланий будущего владельца. Ранее, как гидропароизоляция, практически везде применялась полиэтиленовая пленка, но она не способна полноценно выполнить обе функции при укладке в перекрытии.

Полиэтиленовая пленка не может одновременно выступать в роли гидропароизоляции

Лучше отдать предпочтение более современным материалам, которые гарантируют высокое качество защиты потолка и перекрытий в доме. Существует несколько форм выпуска материалов. На рынке представлены следующие виды мастик для обмазки конструкций:

  • холодные асфальтовые;
  • горячие на основе битума;
  • поливинилхлоридные;
  • линго-сульфонатные на основе битума;
  • каучуковые;
  • кукерсольные на основе битума.

Обработка потолка в доме такими материалами осложняется тем, что гидропароизоляция перекрытий наносится на горизонтальную поверхность, расположенную выше роста человека. Рабочему придется постоянно находиться с поднятой вверх головой. Такие условия труда существенно снижают качество. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется рассмотреть такой вариант, как пароизоляционные мембраны (не путать с пародиффузионными, которые выполняют роль гидрозащиты и выпускают пары воды наружу).

К современным мембранам для защиты потолка и перекрытий в доме можно отнести следующие виды материалов:

    Мембраны с переменной способностью к пропусканию пара. Они могут работать на предотвращение прохождения влажного воздуха в обе стороны. Такая гидропароизоляция перекрытий позволит не беспокоиться при изменении влажностного режима в помещении, пленка сможет подстроиться под него самостоятельно.

Адаптивная пленка обладает переменной способностью к пропусканию пара

Мембраны с ограниченной паропроницаемостью. Их способность к выводу влаги строго регламентирована и зависит от выбора материала. Они настроены на вывод излишков влаги из объема помещения.

Пленка с ограниченной паропроницаемостью подходит для домов с непостоянным проживанием

Мембраны с алюминиевой фольгой. Применение таких материалов позволит обеспечить высокую степень защиты несущих конструкций дома от пара. Кроме отвода влаги, такая гидропароизоляция позволяет сохранять тепло внутри помещения. Оно отражается от фольгированной поверхности и не покидает объем комнаты. Особенно такое свойство актуально при ремонте и строительстве бань, ванных комнат и других помещений, в которых требуется поддерживать повышенную температуру воздуха.

Теплоотражающая пароизоляция сохраняет тепло в помещении

Особенности пароизоляции потолка из дерева

Монтаж любого материала достаточно прост. Из-за разнообразия сложно привести один универсальный способ. Чаще всего производитель указывает точные рекомендации по применению его материала и требования к выполнению работ.

Производители чаще всего выпускают одновременно гидро- и парозащиту. Лучше всего для изоляции утеплителя и древесины от влаги выбрать две пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) у одной компании. Это позволит говорить о надежной защите и соблюдении технологии.

Схема пароизоляции потолка

По поводу закрепления материала внутри помещения (а он всегда крепится именно с внутренней стороны, ограждая элементы от теплого воздуха помещения, независимо от того, какая конструкция подвергается отделке) можно привести следующие рекомендации домашним мастерам:

  • Не стоит забывать о многослойности конструкции потолка. Если перечислять слои, закрепленные изнутри снизу вверх, то получится следующая последовательность: обшивка, пароизоляция, каркас перекрытия, утеплитель, гидроизоляция, конструкция пола. Этот порядок подойдет для междуэтажных и чердачных перекрытий. При укладке материала со стороны чердака расположение пароизоляции, утеплителя и гидрозащиты относительно друг друга не меняется.
  • Перед укладкой материала требуется грунтование поверхности составами, включающими в себя антисептические компоненты.
  • Крепить последующие слои можно только после полного высыхания грунтовки.
  • Пароизоляция должна заходить на стену не менее чем на 20 см. Также нужно обеспечить нахлест полотен материала (минимум 10 см) и проклейку мест стыка и прикрепления к каркасу скотчем.
  • Поверх пароизоляции монтируют обрешетку, на которую будет крепиться обшивка потолка. Обрешетка может быть как деревянной, так и из металлического профиля.

Пароизоляция в межэтажном перекрытии

Популярные материалы

Today’s:

  • Мелкие насекомые в квартире. Все многообразие насекомых в квартире
  • Перекрытия по деревянным балкам
  • Пароизоляция для чердака
  • Межэтажные перекрытия
  • Межэтажные перекрытия

Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

  • Читать дальше →

Утеплитель для чердака в частном доме. Выбор утеплителя

Большинство хозяев хотят обустроить свой дом качественно и по возможности недорого, но у каждой экономии есть свой разумный предел.

Перечень теплоизоляционных материалов достаточно велик, мы рассмотрим лишь те варианты, которые владелец дома сможет монтировать самостоятельно.

Сразу отметим, что на любительском уровне для наклонного чердачного перекрытия сыпучие материалы не подходят, ими можно утеплить только пол чердака.

Начнем с бюджетных вариантов:

  • Читать дальше →

Пирог деревянного перекрытия между этажами. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Читать дальше →

Конструкция деревянного межэтажного перекрытия. Требования к межэтажным перекрытиям

Межэтажные перекрытия обязаны выдерживать постоянные и переменные нагрузки, то есть кроме собственного веса выдерживать вес мебели и людей. Они должны быть достаточно жёсткими и не допускать превышение максимального прогиба, обеспечивать достаточную шумо- и теплоизоляцию.

Перед работой советуем ознакомиться с материалами, изложенными в СНиП II-25–80 (СП 64.13330.2011), там много полезной информации.

Удельные нагрузки от мебели и людей для жилого помещения принимаются согласно нормам. Однако если планируется установка чего-то массивного, например, аквариума на 1000 л или камина из натурального камня, это обязательно нужно учитывать.

  • Читать дальше →

Потолочное перекрытие в брусовом доме. Преимущества деревянных перекрытий

Потолочные перекрытия из дерева имеют точку опоры на стенах до уровня нижней части потолка, при этом сами стены могут быть сооружены из абсолютно любого материала строительной направленности.

Перекрытие потолка осуществляется горизонтально с целью объединения готовых конструкций, что также положительно влияет на распределение настенной нагрузки.

Деревянные потолочные перекрытия обладают рядом достоинств:

они легки;хорошо сохраняют тепло;низкотемпературные погодные условия никак не влияют на исполнение работ;имеется несколько вариантов для выполнения перекрытий.

При проведении работ такого характера необходимо учитывать потолочную вариацию, а именно разделить сами виды перекрытий потолка на три:

Чердачное перекрытие. Как исправить ошибки строителей?

Здравствуйте! Прошу совета, как решить ситуацию из-за ошибок горе-строителей! У нас сделали черданое перекрытие следующим образом: -вагонка(потолок 1-го этажа)- обрешетка- гидро-пароизоляция- лаги 200 мм- стекловата 200 мм- гидро-пароизоляция- пол мансарды. Сейчас нам предстоит вскрывать пол, что бы вытащить гидро-пароизоляцию(со стороны мансарды), которую постелили горе-строители. Утеплитель уже весь промок, течет. Вот вопрос, что делать дальше, когда вытащим гидро-пароизоляцию и утеплитель? Естественно мы положим 200 мм нового утеплителя. Вот что дальше? Первый этаж отапливаемый, мансарда не отапливается и не будет. 1)стелить паропроницаемую гидроизоляционную мембрану или лучше сверху утеплитель не закрывать пленками, протечек на мансарде не планируется =) и нужна ли там пленка ? 2)Как вы видите из «пирога» нам сверху на пленку положили сразу пол(прибивая к лагам ), не делали ни какой контробрешетки. Это ведь не правильно? И как нам поступить сейчас, после как мы снимем пленку и заменим утеплитель? Набивать контробрешетку? Заранее большое спасибо.

Мастеров онлайн: 66 Заказов в неделю: 2 149 Предложений в сутки: 745

Между этажами вообще не нужен пароизол, ни с какой стороны утеплителя

Спасибо за ответ! Но как это не нужна пороизоляция? Движение пара происходит из теплой зоны с повышенным давлением в холодную зону с пониженным. То есть с первого теплого этажа в неотапливаемую мансарду. Я в вопросе написала: Что рассматривается чердачное перекрытие и что первый этаж отапливаемый, мансарда не отапливается и не будет. Соответственно нам необходимо защитить утеплитель пароизоляцией с теплой стороны и необходимо обеспечить свободный выход пара из утеплителя сверху, со стороны холодного помещения. А в том как лучше дать пару выйти и заключается мой вопрос.

Читать еще:  Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей

Пленку стелить нельзя будет собиратся конденсат.Если второй этаж не отапливается. Для того чтобы тепло не уходило на второй этаж надо потолок обшивать не вагонкой .

Для того, что бы тепло не уходило на второй этаж у нас 200 мм утеплителя, что бы этот утеплитель защитить от конденсата, используется ПАРОНЕПРОНИЦАЕМАЯ пленка. А почему не обшивать вагонкой? И чем тогда обшивать?

есть разные варианты: 1. Попробуйте открыть на мансарде окно(либо проделать отверстия на улицу, закрыв его решеткой), и высушить утеплитель, сняв его участками или слоями. Если на мансарде есть воздухообмен с улицей , то утеплитель быстро высохнет и его не придется менять на новый. А чтоб быстрее высушить, можно установить на мансарде осушитель воздуха на несколько дней. После просушки или замены утеплителя либо набить еще обрешетку, постелив паропроницаемую пленку, а затем черновой пол мансарды. Так Вы приподнимите пол. Если вы не пользуетесь помещением мансарды, тогда оставить утеплитель открытым без пленки и пола. А лучше постелить супердиффузную мембрану, сделать обрешетку, постелить черновой пол мансарды, чтоб использовать помещение хотя бы как кладовку. И не забыть еще сделать вентиляционные отверстия в полу мансарды для съема влажного воздуха в утеплителе. Самое главное сделать на мансарде вентиляционное окно или отвестие

Спасибо за ответ! Только я думаю, что намокший утеплитель больше не пригоден! Стекловата- это волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей. Утеплитель выдувается из расплавленной каменной струи и оседает на ленту, потом режется под маты. При намокании «зазоры» между волокнами уменьшается (воздуха нет, это как намочить медицинскую вату) и становится тоньше, теплопроводность уменьшается в разы, далее оседает мешком вниз и образуются воздушные мостики холода. Нити ват, при попадании на них влаги, невосстановимо слипаются между собой (комкуются) и разрушается связующие. В результате: у намокших минеральных ват тепловое сопротивление невосстановимо падает практически до нуля. На мансарде хотим обустроить летнее- жилое помещение, так что утеплитель придется закрыть, есть 3 варианта, не знаю какой правильнее. 1) утепоитеплитель- впритык к нему мембрана паропроницаемая- и сразу пол мансарды. 2)утеплитель без мембраны- и на лаги прибиваем пол мансарды. 3)утеплитель- мембрана- контрейки- пол мансарды

Вы правы про движение теплого и влажного воздуха из отапливаемого помещение в холодное. Надо исключить проникновение этого теплого воздуха с паром через утеплитель: проклеить полотна пароизоляции и ее примыкание к стенам скотчем. Убрать как можно скорее влажный утеплитель( иначе лаги » зацветут»). Просушить все. Пройтись за два раза Фенилаксом по всем деревянным деталям. Положить новый утеплитель. Положить мембрану с наибольшим паропропусканием, лучше с клеющимися краями. Утеплитель защищен. Проветриваться он не будет. Кладите пол. Для поддержания нормального влажностного режима в отапливаемых помещениях должна быть приточно- вытяжная вентиляция, самая простая.

Спасибо большое! Как я понимаю, если постелить мембрану, то можно сверху не набивать контробрешетку и сразу стелить пол мансарды? Это не вызовет проблем из-за отсутствия вент зазора? А может мембрану не стелить совсем?

Можно ли вторично использовать утеплитель после намокания? Если после высыхания он съежился и уменьшился в объеме как медицинская вата, то, конечно- нельзя. Вы высушите один мат (эксперимент) и посмотрите на результат. Третий вариант мне больше нравится: Утеплитель-мембрана-контррейка с разрывами-пол мансарды. Отверстия в полу с двух сторон комнаты (как решетки в паркетном полу в старых домах с щитовым паркетом . И окно либо отверстие в стене или кровле для вентиляции мансардного помещения. А пленку лучше положить поверх ваты, она кроме паропропускания еще нужна как фильтр для удержания мелких невидимых частичек ваты , которые будут проникать в воздух помещения мансарды и летать по помещению

Пароизоляцию надо знать какой стороной укладывать. При её укладке контрбруски, т.е. вентзазор обязателен. Возможно у вас на верху она лежала шершавой стороной к минвате, поэтому частицы пара попадали в утеплитель. Да и при утепление в 20 см пару вообще-то трудно попасть на мансарду, здесь имеет место неправильное утепление, где то есть неплотности и пропуск теплого воздуха на мансарду. Чтобы этого избежать советую прибавить толщину утеплителя в 25 см. При укладке делать перехлест швов матов и купите какой нибудь утеплитель качественный типа Роквул. Я склоняюсь к 3 варианту. Закройте мембраной, набейте контрбрусок для вентзазора и стелите полы. Теперь даже если тепло проникнет через некоторые места утеплителя оно пройдёт через мембрану, образует капли пара, которые не должны опять пройти обратно в утеплитель, ну а вентзазор их испарит. И даже не надо делать дырки в полу, достаточно половой доски. На мансарде обязательно нужна вентиляция. Если она у вас зимой не жилая, тогда лучший вариант не утеплять карнизный свес, ингода даже карнизные доски прибивают с зазором, чтобы воздух циркулировал. Или приоткрывайте окна в мансарде для вентиляции, если все сделано по утеплению грамотно, то холод зимой вниз не пройдёт. Взял всю инфу не из интернета, а по своему опыту. Удачи!

Большое спасибо за информацию! у нас на верху лежала гидро-пароизоляция с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой пленки. Эта пленка мешала выводу пара из утеплителя. Место нее должна была лежать гидроизоляционная ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Тогда бы пирог работал. Что касается 25 см утеплителя, я думаю это слишком, для центральной России 20 см самый оптимальный вариант, да плюс для 25 еще лаги наращивать. А по поводу вент зазора с вами полностью согласна. Спасибо

если пол доска шпунт 40ая-не надо обрешетки.лучше уделите внимание пароизоляции и утеплению.и никакой ваты!она микроскопична-все эти изолы.эконом-пенопласт.качественнее пеноплекс.и пропенивать все щели.

Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

Руководство по надежной пароизоляции деревянных перекрытий

Чтобы обеспечить надежную защиту перекрытия от влаги, должна быть выполнена гидро- и пароизоляция. Первый материал защищает от влаги в жидком виде, а второй не позволяет пару разрушить конструкции. Пароизоляция для потолка при деревянном перекрытии особенно актуальна, когда планируется его утепление, то есть в толще конструкции есть переход между положительной и отрицательной температурой (точка выпадения конденсата).

Куда укладывать изоляцию

Этот вопрос очень важен, ведь если положить материал не туда, он не будет работать или будет, но неправильно. Важно запомнить одно правило: пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. Обычно эти материалы работают совместно, обеспечивая надежную защиту перекрытия в доме от любых видов увлажнения.

Читать еще:  Проем для лестницы в деревянном перекрытии

Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя пола

Таким образом, получается, что пароизоляция деревянного пола первого этажа должна выполняться после монтажа теплоизоляционного материала, а защита от влаги в воздухе для межэтажных перекрытий или чердачного укладывается снизу.

Пароизоляционная пленка межэтажных и чердачных перекрытий укладывается снизу утеплителя

Если уложить материал правильно, то можно не переживать за сохранность конструкций.

Функции пароизоляции

Пароизоляция при креплении в конструкцию потолка или пола в доме выполняет не только указанное выше назначение. Укладка материала позволяет говорить о следующем:

  • конструкция потолка, помимо защиты от увлажнения, получает протекцию от большинства видов органических повреждений (плесень, гниль, грибок), которым для размножения требуются теплые и влажные условия;
  • укладка пленки в перекрытии подвала, чердачном или в межэтажных конструкциях позволяет существенно увеличить сроки службы древесины, сократить частоту ремонтов (существенная экономия при эксплуатации);

  • современные материалы способны создать дополнительную защиту потолка при возникновении пожара и увеличить его огнестойкость, что важно для того, чтобы люди в доме успели эвакуироваться;
  • укладка материала, который обладает хорошим сроком службы, – единичное мероприятие, чаще всего замена пароизоляции не требуется, слой не выходит из строя.
  • Варианты пароизоляции потолка

    Надежная гидропароизоляция способна избавить от множества проблем с перекрытиями и кровлей. Выбор материала в частном доме зависит от финансовых возможностей и пожеланий будущего владельца. Ранее, как гидропароизоляция, практически везде применялась полиэтиленовая пленка, но она не способна полноценно выполнить обе функции при укладке в перекрытии.

    Полиэтиленовая пленка не может одновременно выступать в роли гидропароизоляции

    Лучше отдать предпочтение более современным материалам, которые гарантируют высокое качество защиты потолка и перекрытий в доме. Существует несколько форм выпуска материалов. На рынке представлены следующие виды мастик для обмазки конструкций:

    • холодные асфальтовые;
    • горячие на основе битума;
    • поливинилхлоридные;
    • линго-сульфонатные на основе битума;
    • каучуковые;
    • кукерсольные на основе битума.

    Обработка потолка в доме такими материалами осложняется тем, что гидропароизоляция перекрытий наносится на горизонтальную поверхность, расположенную выше роста человека. Рабочему придется постоянно находиться с поднятой вверх головой. Такие условия труда существенно снижают качество. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется рассмотреть такой вариант, как пароизоляционные мембраны (не путать с пародиффузионными, которые выполняют роль гидрозащиты и выпускают пары воды наружу).

    К современным мембранам для защиты потолка и перекрытий в доме можно отнести следующие виды материалов:

      Мембраны с переменной способностью к пропусканию пара. Они могут работать на предотвращение прохождения влажного воздуха в обе стороны. Такая гидропароизоляция перекрытий позволит не беспокоиться при изменении влажностного режима в помещении, пленка сможет подстроиться под него самостоятельно.

    Адаптивная пленка обладает переменной способностью к пропусканию пара
    Мембраны с ограниченной паропроницаемостью. Их способность к выводу влаги строго регламентирована и зависит от выбора материала. Они настроены на вывод излишков влаги из объема помещения.

    Пленка с ограниченной паропроницаемостью подходит для домов с непостоянным проживанием
    Мембраны с алюминиевой фольгой. Применение таких материалов позволит обеспечить высокую степень защиты несущих конструкций дома от пара. Кроме отвода влаги, такая гидропароизоляция позволяет сохранять тепло внутри помещения. Оно отражается от фольгированной поверхности и не покидает объем комнаты. Особенно такое свойство актуально при ремонте и строительстве бань, ванных комнат и других помещений, в которых требуется поддерживать повышенную температуру воздуха.

    Теплоотражающая пароизоляция сохраняет тепло в помещении

    Особенности пароизоляции потолка из дерева

    Монтаж любого материала достаточно прост. Из-за разнообразия сложно привести один универсальный способ. Чаще всего производитель указывает точные рекомендации по применению его материала и требования к выполнению работ.

    Производители чаще всего выпускают одновременно гидро- и парозащиту. Лучше всего для изоляции утеплителя и древесины от влаги выбрать две пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) у одной компании. Это позволит говорить о надежной защите и соблюдении технологии.

    Схема пароизоляции потолка

    По поводу закрепления материала внутри помещения (а он всегда крепится именно с внутренней стороны, ограждая элементы от теплого воздуха помещения, независимо от того, какая конструкция подвергается отделке) можно привести следующие рекомендации домашним мастерам:

    • Не стоит забывать о многослойности конструкции потолка. Если перечислять слои, закрепленные изнутри снизу вверх, то получится следующая последовательность: обшивка, пароизоляция, каркас перекрытия, утеплитель, гидроизоляция, конструкция пола. Этот порядок подойдет для междуэтажных и чердачных перекрытий. При укладке материала со стороны чердака расположение пароизоляции, утеплителя и гидрозащиты относительно друг друга не меняется.
    • Перед укладкой материала требуется грунтование поверхности составами, включающими в себя антисептические компоненты.
    • Крепить последующие слои можно только после полного высыхания грунтовки.
    • Пароизоляция должна заходить на стену не менее чем на 20 см. Также нужно обеспечить нахлест полотен материала (минимум 10 см) и проклейку мест стыка и прикрепления к каркасу скотчем.
    • Поверх пароизоляции монтируют обрешетку, на которую будет крепиться обшивка потолка. Обрешетка может быть как деревянной, так и из металлического профиля.

    Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии по балкам

    Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии является надежным способом защиты постройки от внутренних и внешних воздействий. Грамотно сделанная пароизоляция деревянного перекрытия позволит создать идеальный микроклимат в доме и комфортные условия для жизни. Этим вопросом следует озаботиться еще на стадии проектных работ, иначе срок эксплуатации кровли может значительно сократиться.

    1. Необходимость пароизоляции
    2. Разновидности пароизоляционных материалов
    3. Последовательность работ

    Необходимость пароизоляции

    В любом жилом помещении неминуемо увеличивается влажность воздуха. В результате жизнедеятельности жильцов происходит испарение влаги. Приготовление пищи, водные процедуры, уборки и прочие мероприятия приводят к повышению влажности. Как известно, холодный воздух опускается вниз, а влажный теплый — поднимается к потолку. Встретившись с перекрытием, влага осаждается на его поверхности.

    Избыточное количество влаги оказывает губительное воздействие на все материалы, которые были использованы при строительстве. Все межэтажные перекрытия представляют собой сэндвич-конструкцию, состоящую из многих слов. Пары пагубно влияют на каждый из них. Сперва появляется сырость в промежутках между слоями, а потом там поселяется плесень и грибки. Гнилостные процессы способны нанести значительный урон конструкциям. Для деревянных перекрытий это особенно опасно, так как дерево чрезвычайно подвержено подобным процессам и быстро разрушается.

    Страдает и утеплитель, который при намокании способен потерять до половины своих эксплуатационных качеств, поскольку мокрый материал имеет большую теплопроводность. Потери тепла очень сильно увеличиваются.

    Под угрозой оказывается долговечность и прочность самого сооружения. Неправильно сделанная пароизоляция межэтажного перекрытия способна значительно уменьшить срок службы здания. В случае если были допущены ошибки при строительстве или проектировании дома по части пароизоляции (точка росы рассчитана неверно), внутри помещения неизбежно будет повышенная влажность, удалить которую возможно только с помощью принудительной вентиляции. А это лишние затраты.

    В таких зданиях очень некомфортно жить из-за плохого микроклимата. Воздух постоянно сырой, и имеют место довольно специфичные запахи. А споры грибков и плесени вредны для организма человека.

    Разновидности пароизоляционных материалов

    Гидроизоляция плит перекрытия существенно отличается от пароизоляции. Для обычного обывателя эти термины звучат практически одинаково, но между тем это разные вещи. Обычная полиэтиленовая пленка вполне способна справиться с излишком влаги, которую она совсем не пропускает. Но в этом случае влага не выходит наружу, а конденсируется на самой пленке. Капли, стекая на отделочный материал, оказывают разрушительное воздействие. Холодные помещения допускают использование подобных пленок.

    Грамотно выполненная пароизоляция перекрытия заключается в способности материалов пропускать пары, но в определенных количествах. Контролируемый выпуск позволит оградить от негативного воздействия влаги чердачные перекрытия и стены здания. Для домов это является самым оптимальным решением.

    Современные материалы позволяют добиться необходимого эффекта. Выбор тут достаточно широк. Как правило, гидроизоляцию выполняют в одно время с пароизоляцией. Применяемые средства защиты обладают схожими характеристиками и в некоторых случаях могут взаимозаменяться.

    Применяют следующие виды материалов:

    1. Полиэтилен. Обычно используется для защиты перекрытия холодного чердака. Изготавливаются также и армированные пленки, которые обладают большим сроком эксплуатации и менее подвержены повреждению грызунами. Фольгированные пленочные материалы могут являться одновременно и теплоизоляцией, так как при укладке вниз металлизированным слоем они хорошо отражают тепло.
    2. Полипропилен. Этому материалу свойственна высокая механическая прочность благодаря слою из волокон целлюлозы и вискозы, являющегося и гидроизоляцией. Эта прослойка впитывает влагу, не пропуская ее внутрь утеплителя. Данный вариант можно использовать, когда стройка затянулась и здание находится под открытым небом больше года.
    3. Пергамин. Это довольно плотный картон, который пропитывается битумным составом. Используется в строительстве уже не один десяток лет. С его помощью производится пароизоляция чердачного перекрытия в сауне или бане.
    4. Мембраны. Бывают односторонние и двусторонние. Первые дешевле, но пропускают влагу только в одном направлении. Вторые эффективно работают двумя сторонами. Очень хорошо зарекомендовали себя «умные» мембраны, которые способны впитывать жидкость и регулировать влажность. Одновременно может выступать в роли гидроизоляции.

    Последовательность работ

    Для организации пароизоляционного слоя на чердачных перекрытиях из дерева можно использовать любые из перечисленных материалов. В случае если чердачное помещение будет неотапливаемым, берется материал с самой малой паропроницаемостью.

    Технология производства работ с чердачным потолком следующая:

    1. Пароизоляция монтируется по всему межэтажному перекрытию, захватывая балки. Ее необходимо закрепить на всех балках.
    2. Слой должен быть цельным, без отверстий и промежутков. Материал раскладывается с огибанием балок. При необходимости полотнища склеиваются.
    3. Слой пленки должен немного заходить на стену.
    4. Пленка крепится с помощью строительного степлера на межэтажное перекрытие и балки.
    5. Между деревянными балками укладывается утеплитель. Это могут быть плиты или рулонный материал. Для чердачного перекрытия по деревянным балкам специалисты рекомендуют пользоваться плитами, так как они не дают усадки и не впитывают влагу. К тому же с плитой удобнее работать.
    6. На холодном чердаке поверх утеплителя больше ничего не укладывается. В этом нет необходимости.

    Под холодным чердаком пароизоляционный слой должен быть в виде сплошного ковра, как можно меньше пропускающего влагу.

    Межэтажная конструкция теплого чердачного помещения защищается дополнительным слоем пароизоляции поверх утеплителя. Чердачный черновой пол крепится к балкам.

    Выполнив ряд несложных условий при работе с перекрытиями, можно создать хорошую пароизоляцию в строении. Благодаря этому дом будет теплым и комфортным для проживания.

    ИЗОСПАН в конструкции межэтажных перекрытий

    Пароизоляция межэтажных перекрытий

    Конструкция перекрытия

    1. Пол
    2. Изоспан В
    3. Утеплитель (типа Изорок Изолайт-Л)
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой потолок
    7. Внутренняя отделка

    Задачи пароизоляции

    При строительстве межэтажных перекрытий перед будущим хозяином будущего дома и, соответственно, перед строителем встают следующие задачи:

    • защита утеплителя и других элементов конструкции перекрытий от проникновения влаги,
    • «обеспыливание» помещения – предотвращение проникновения мельчайших частиц утеплителя и другой пыли в жилое пространство.

    Для качественного решения этих задач, рекомендуется использование при устройстве пароизоляции «Изоспан В».

    Вместо пароизоляции «Изоспан В»

    в конструкциях межэтажных перекрытий могут применяться и другие материалы:

    • «Изоспан RS»
    • «Изоспан C»
    • «Изоспан DM».

    Инструкция по монтажу

    (на примере «ИЗОСПАН В»).

    Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной внутрь помещения).

    В верхней части перекрытия (пол) монтаж холста производится непосредственно по балкам пола над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю) с перехлёстом соседних полотнищ минимум на 15-20 см. Рекомендуется устроить вентиляционный зазор в 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции.

    В нижней части перекрытия (потолок) укладка холстов пароизоляции зеркально противоположна – шероховатая поверхность пароизоляционной пленки «Изоспан В» обращена вниз. Между этой шероховатой поверхностью пароизоляции потолка и материалом также рекомендуется устроить вентиляционный зазор.

    Чтобы не запутаться и правильно уложить пароизоляцию межэтажного перекрытия, необходимо помнить о том, что шероховатая поверхность пароизоляции выполнена именно такой для удержания капель конденсата на своей плоскости. Желательно предотвратить стекание до момента испарения капель в результате вентиляции в соответствующем пространстве. Если вентзазор расположен ниже пароизоляции, значит и шероховатая поверхность должна быть обращена вниз.

    Для обеспечения герметичности паробарьера, полотнища рекомендуется проклеить между собой соединительной лентой «Изоспан KL» или «Изоспан SL».

    Места примыкания полотнищ к деревянным, бетонным и прочим поверхностям конструкции межэтажного перекрытия рекомендуется изолировать клейкой лентой «Изоспан ML proff».

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector