Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Укладка плит перекрытия на пеноблоки

Плиты перекрытия положили на пеноблок без армопояса. Как спасти ситуацию?

Вопрос задал: confessa

Доброго времени суток! Помогите, please, крайне необходима Ваша помощь.

У меня вот какая проблема: В прошлом году купили дом 2 этажа, около 150 м2, 2007 года постройки. Снаружи силикатный кирпич, за тем пеноблок, утеплитель, гипсокартон, ну и собственно обои под покраску. Радостно вселились, прожили год, тьфу-тьфу, и вот решили, к появлению пополнения в семействе, кое-что переделать. Демонтировали пару листов гипсокартона и я с ужасом обнаружил, что Ж/Б плиты перекрытия между 1 и 2 этажом лежат просто на пеноблоке без всякого там армопояса. :-0 Пулей полетел на второй этаж вырезал кусок гипса и о. уел, ж/б плиты лежат и на крыше, естественно, как и в первом варианте, просто на пеноблоке. А если ещё учесть, что снаружи, на стене дома, по кирпичу в некоторых местах пошли трещины, то становиться страшно.

В общем, влип по самое не хочу! Но, в любом случае, безвыходных ситуаций не бывает!

Советовался по данному вопросу с «бывалыми» строителями, они говорят, что трещины не страшные, дело житейское, дом новый, усадку даёт и просто нужно за ними следить. В следствии чего были сделаны маячки. А про плиты, мол, не хорошо конечно, но не смертельно, всё уже зафиксировалось, стало на свои места и на голову однозначно не упадёт, так что спать можно спокойно и не париться!

Паника конечно прошла, но всё равно, как-то не по себе. Тем более, что на днях ждём появления долгожданного малыша и перспектива того, что ты живешь мало того, что в кредитном,так еще и в карточном домике, совсем не радует 🙁

Что делать? Может их как-то подпереть? Или же, действительно, не так уж это и страшно?

А если подпирать или делать какую-то конструкцию, то это, как я понимаю, заново делать внутряк во всем доме? Или какие варианты?

Очень прошу помощи, люди добрые, помогите дельным советом.

За ранее всем благодарен!

Комментарии

А вы на 100% уверены что это пеноблок? Может газоблок (они на вид для неспециалиста очень похожи), тогда есть шанс, что армопояс сделан в U-блоках, и простым внешним осмотром Вы не определите, есть там арматура и тяжелый бетон или нет.

Посмотрите на сколько мм опирается плита на шлакоблок, тут важна зона опирания, 70мм самый минимум, я бы меньше не рискнул делать. Лучше если опирание 90-120мм, если сейсмика то только 120мм и завязка со стенами. Если плиту клали на раствор по пеноблоку, то нагрузка на пеноблок порядка 1.5 — 3 кг/см2, если сразу на блок, то из-за неровностей может где-то и по более. Несущая, способность пеноблока порядка 10кг/см2 и более. Так что, армопояс для опирания плит и не нужен. Вообще армпояс в пеноблочных стенах делается для придания жесткости или под балки с большой нагрузкой под ними. А вот трещины в доме из-за фундаментов – мелкого загружения, скорее всего, и выше глубины сезонного промерзания грунта. Армопояс, возможно, уменьшил бы количество трещин – не более того.

Подытожу все вышесказанное и кое-что добавлю.

Для того чтобы сказать насколько критично опирание плит на пеноблок без армопояса и выяснить причину трещин, нужна следующая информация:

  1. Действительно ли стены сложены из пеноблока, а не газоблока.
  2. На сколько мм плиты перекрытия опираются на пеноблок (если это можно посмотреть, если нет, то попробуйте узнать у строителей или у тех, кто продал Вам дом).
  3. Длина плит перекрытия (т.е. длина пролета).
  4. Глубина заложения фундамента, его ширина (если фундамент ленточный), какое армирование. Часто когда дом строится на продажу, то делаются фото строительства дома на каждом этапе, возможно Вам удастся запросить такие фото у продавца Вашего дома, или взять копию проекта, по которому дом строился, либо хотя-бы расспросить эти данные. Информация по фундаменту поможет понять причину появления трещин на фасаде.
  5. Где именно на фасаде пошли трещины относительно оконных и дверных проемов и углов дома.
  6. Также важно знать строился дом за один сезон, или же фундаменту давали выстояться зимой усадки. Если за один сезон, то он может давать сейчас трещины по фасаду из-за естественной усадки фундамента. Важно в таком случае наблюдать за маячками, если трещины дальше не пойдут, то это наверняка она — естественная усадка фундамента.
  7. Регион (для того чтобы посмотреть глубину промерзания грунта и сравнить ее с глубиной заложения Вашего фундамента).

Касательно трещин на фасаде добавлю: важно обезопасить фасад максимально от всех способствующих разрушению факторов. Поэтому обратите внимание, чтобы вода во время дождя не лилась по стенам, т.е. чтобы на крыше была установлена ливневка, а также обязательно наличие отмостки, которая защищает фундамент от поверхностных вод. Надеюсь что все это у Вас есть, а если нет, то обязательно установите.

Ждем Ваших уточнений!

Спасибо большое всем за участие!

Уточняю по пунктам из того, что удалось узнать.

1. Стены сложены из пеноблока марки D 600

2. Плиты перекрытия опираются на пеноблок прибл. на 15-17 см

3. Плиты 51-12-8 (длина 5080, ширина 1190, высота 220, вес 1,85т)

4. Фундамент ленточный, связан 10-12 арматурой, глубина 80см, ширина 40см, почва — глина

5. Трещены: одна V-образная под маленьким окошком (40х100), в углу дома на первом этаже, а вторая от этого маленького окошка идет наискось до середины второго этажа. Ширина трещен от 0,5 до 3мм, в некоторых местах

6. Дом строился за один сезон

7. Регион: Восточная Украина, г. Харьков

Сам не считал, но для Харькова пишут глубина сезонного промерзания 120см. Если утеплите отмостку, то у вас трещин больше появляться не должно.

Посмотрите если трещина на примыкающей стене — такая же по направлению (со стороны, к которому ближе ваше окошко).

Если бы был армопояс между 1 и 2 этажем, трещина остановилась бы на нем. Если бы был еще по верху фундамента дополнительный жесткий пояс — трещин может не было бы вовсе, хотя не гарантированно, лучше фундамент сразу нормальный делать.

P.S. Если доказать, что фундаменты лежат выше глубины сезонного промерзания и утепления отмостки нет, то можно попробовать заставить застройщика утеплить за свой счет (или бывшего хозяина), так как дефект скрытый и знать о нем на момент покупки вы знать не могли.

Пеноблок хороший. Зона опирания 15-17 см для пролета 5,1 м достаточная. Вы можете не волноваться, с домом будет все впорядке.

Фундамент немного выше уровня промерзания грунта, которое в Харькове согласно Карте расчетного промерзания грунтов не превышает 100 см. Это не критично, но отмостку утеплите, это нужно для того чтобы уменьшить промерзание грунтов и тем самым уменьшить силы морозного пучения. Дело в том что глина относится к пучинистым грунтам, которые при замерзании увеличиваются в объеме и давят на фундамент. Если отмостку утеплить, то давление на фундамент уменьшится.

В идеале фундамент должен закладываться ниже уровня промерзания грунта, особенно на пучинистых грунтах (вариант 1 на рисунке), тогда он подвержен действию только касательных сил пучения а. Если же фундамент расположен выше уровня промерзания грунта (вариант 2 на рисунке), то на него дополнительно действуют так называемые нормальные силы пучения d.


Действие сил морозного пучения грунта

1) Заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.

2) Заглубление фундамента выше уровня промерзания грунта.

a – касательные силы пучения; d – нормальные силы пучения; b — расчётная глубина промерзания грунта; c — пучение поверхности грунта.

Армирование фундамента хорошее. Учитывая что дом строился довольно быстро и не успел выстояться, появлению трещин поспособствовала и естественная усадка грунта.

Что делать сейчас? Утеплить отмостку, наблюдать за маячками на трещинах. По возможности узнайте какая над окном стоит перемычка (купленная, сделанная на месте, какое армирование, насколько см перемычка опирается на стены). Описанное Вами расположение трещин похоже и на то, что перемычка над этим окном слабая. Даже если это подтвердится, то это не отменяет мероприятий по утеплению отмостки. Потому что пучинистые грунты обязательно себя проявят в сильные морозы.

Спасибо Вам огромное за консультацию.

Подскажите, пожалуйста, а как делается это самое утепление отмостки? Вот зима пришла, мороз на носу, это нужно сейчас утеплять?

Нет, сейчас отмостку не трогайте. Хорошо что она есть, и пока в зиму этого достаточно. Просто если делать утепление сейчас: демотрировать старую отмостку, укладывать утеплитель и заливать новую отмостку, то она не успеет высохнуть и набрать прочность, так как уже морозы и большая влажность.

Это может и к лучшему, потому что сейчас (за зиму) вы понаблюдаете за маячками и уж точно станет ясна причина трещин. Особенно смотрите за ними, когда ударит сильный мороз. Если к трещинам привело пучение грунта, то в сильный мороз маячки это покажут. Если же за зиму трещины не сдвинутся с места, то может это и была естественная усадка грунта, которая уже закончилась. В общем пока не переживайте, спокойно живите, с домом ничего за зиму не случится. А утепление отмостки лучше будет сделать весной. К тому времени и ясно станет все по трещинам.

Большое Вам, человеческое — СПАСИБО. 🙂

Где возможно (не пользуетесь проходами), вокруг дома навалите снег — он будет служить утеплителем, весной раскидайте.

По устройству утепленной отмостки. Можно подробно посмотреть варианты в теме «Как правильно устроить пол по грунту и отмостку», а также в статье «Устройство отмостки дома».

Как раз до весны будет время ознакомиться и задать все вопросы :-).

Ещё раз, большое всем спасибо! В знании — СИЛА. 🙂

Стены из пеноблоков Родимир — Укладка и материалы

  • Акции
  • Новости
  • Статьи
  • Оплата
  • Вопрос-ответ

Пеноблоки Родимир

Время идет, и традиционный кирпич постепенно уступает место новым материалам. Один из таких материалов — пенобетонные блоки Родимир, которые производятся из смеси песка, цемента и воды с применением пены, отсюда и название. Такие блоки завоевали большую популярность в сфере строительства малоэтажных домов (это дачи и загородные коттеджи), потому что обладают целым рядом положительных качеств, самые главные из которых – небольшая стоимость при высоком качестве и возможность приготовить их самостоятельно прямо на строительной площадке. Монтаж таких блоков также не представляет ничего сложного, главное – знать главные особенности укладки. Давайте разберемся, как сделать хорошую, добротную стену из пеноблоков.

Перед тем как начать укладку стен из пенобетонных блоков, займитесь подготовкой фундамента. Сперва вы должны покрыть поверхность фундамента любым изолирующим материалом, например старым добрым рубероидом, более современным бикростом, рубемастом и им подобными. Покрыв фундамент, начинайте выкладывать первый ряд. Сразу возникает вопрос, чем же связать конструкцию.

  1. Классический состав песок с цементом 4:1 (песок-цемент) и слоем толщиной около 2 см. Если хотите, добавьте любые пластификаторы, руководствуясь инструкцией. Это хорошо тем, что материал доступен, дешев и позволяет использовать блоки не самого высокого качества. Недостаток в том, что уходит много времени на подготовку раствора, стены впоследствии надо выравнивать штукатуркой и за счет толстого шва несколько увеличивается теплопроводность.
  2. Специальный клей. Этот клей представляет собой сухую смесь, которую разводят в пропорции приблизительно 0,25 л воды на один килограмм клея. Затем берем мощный миксер и перемешиваем раствор до однородного состояния. Толщина такой смеси при укладке должна быть примерно 2-3 миллиметра. Достоинства такого способа в том, что состав прост в приготовлении, гладкая стена, что дает значительную экономию выравнивающих средств, швы получаются тонкие — это исключает сильные теплопотери. К недостаткам можно отнести обязательную покупку качественного хорошего клея, кладку над доверять опытным профессионалам по работе с пеноблоками и пенобетоном. В этом деле есть свои тонкости.
  3. Обычный морозостойкий клей для плитки. Клей для плитки можно использовать для склеивания различных материалов, потому что они неприхотливы к внешним воздействиям и пригодны для самых различных работ и внутри и снаружи помещений. Выбрать нужный вам вариант непросто, но сделав правильный выбор, вы добьетесь успеха. Важно! Когда будете укладывать стену из пеноблоков желательно пользоваться кладочной сеткой, укладывая сетку в швах через каждые три или четыре ряда пеноблоков. Можно использовать даже арматуру укладывая её в заранее вырезанные канавки. Вырезать можно болгаркой или штроборезом. Таким образом, вы убережете вашу конструкцию от трещин, и сделает устойчивыми внутренние перегородки.
Кладка пеноблоков Родимир с помощью цементного раствора. Пошаговая инструкция.
  1. Тщательно очищаем пеноблоки от грязи и пыли, они должны быть относительно чистыми.
  2. Начинаем укладку первого ряда. Для этого используем зубчатый шпатель-ковш. Им наносим цементный раствор на гидроизоляцию, которой вы покрыли фундамент. Угловые блоки первого ряда следует увлажнить водой.
  3. Внимательно смотрите, чтобы швы были тщательно заполнены раствором.
  4. Возьмите уровень и проверьте качество вашей укладки, зачистите неровности любым из шлифовальных инструментов. Проверяйте уровнем кладку регулярно.
  5. Чтобы уменьшить теплопотери и избежать появления « мостиков холода», старайтесь пеноблоки укладывать в два ряда, чтобы перекрыть вертикальные швы.
  6. Изготовить бетонный армопояс для укладки плит перекрытия. Его высота должна быть примерно 20 см. Если вы собираетесь облицовывать кирпичом, то толщина должна соответствовать двум рядам кирпича. Армопояс обязательно надо утеплить. Не забудьте залить перемычки дверных и оконных проемов или купите уже готовые.
  7. Затем следует укладка плит перекрытия.
Кладка пеноблоков Родимир с помощью клеевого раствора
  1. Первым делом тщательно выбираем пеноблоки. Они должны быть ровными. Отклонение допускается не более 1 миллиметра.
  2. Первый ряд в любом случае кладёте на цементный раствор.
  3. Укладывайте пеноблоки в один ряд с помощью зубчатого шпателя, которым вы наносите клей тонким слоем и сверху прибиваете блок резиновым молотком.
  4. Не забывайте постоянно проверять уровнем наличие неровностей.
  5. Аккуратно уложите дверные и оконные перемычки. Их можно купить или сделать самому.
  6. Забетонируйте созданный монолит, чтобы установить плиты перекрытия.

Ещё несколько нужных и полезных советов.

  • Если вы занимаетесь кладкой пеноблоков в жаркую погоду и кладете на цементный раствор, постоянно поливайте пеноблоки водой, а на ночь лучше закрыть уложенную стену полиэтиленовой плёнкой.
  • Решив поставить деревянную крышу, сделайте под деревянные балки перекрытий опорные подушки.

Перед тем как приступить к работе желательно ознакомиться со статьями по темам:

  • Что лучше клей или раствор при укладке пеноблоков.
  • Какую толщину стен из пеноблоков выбрать и отчего это зависит.
  • Отзывы о постройках из пеноблоков и их эксплуатации.
  • Как утеплить стены.
Читать еще:  Монтаж железной лестницы к плите перекрытия ПК

Надеемся, что эта статья помогла вам и желаем успешной работы.

Плиты перекрытия

Подвальное помещение, этажи, кровля – все перечисленные части здания нуждаются в перекрытиях. А из какого материала получаются наилучшие перекрытия? Конечно же, из железобетона. Помимо него, есть и другой отличный метод перекрытия построек, который называется монолитное литье, но для его реализации требуется прочная опалубка, покупка которой или взятие в аренду обойдется в немалую сумму. В данном разделе мы рассмотрим различные типы плит перекрытия для домов из газобетона и методы их укладки.

Плиты перекрытия делятся на 2 главных типа – полнотелые и пустотные. Каждая из данных разновидностей подходит для конкретного типа строений. Но, как и со множеством иных стройматериалов, максимально востребованы пустотные плиты из железобетона, так как они отличаются универсальностью и совместимостью с большинством строительных конструкций. Это же касается и малоэтажных жилых домов из газобетона, строительство которых вы можете заказать в нашей компании. Рассмотрим все по порядку.

Полнотелые плиты

Всего выделяют 3 разновидности подобных плит: безбалочные, кессонные и ребристые.

Безбалочные

Безбалочные являются ровными монолитными плитами, которые при домостроительстве устанавливают с опорой как на стенки, так и на колонны. Данная разновидность полнотелых изделий из железобетона идеально подходит для создания перекрытий в жилых строениях. Отсутствие шероховатостей в их текстуре позволяет обойтись без монтажа подвесных или натяжных потолочных систем, в результате достаточно самой простой обработки плиточной поверхности – шпаклевки и окрашивания.

Кессонные

Кессонные изделия выглядят как сеть, составленная из аналогичных по размерам балок, зазоры между которыми наполняются бетонным слоем небольшой толщины. Данная разновидность перекрытий не употребляется ни в городском домостроительстве, ни при возведении коттеджей. Такие плиты, как и ребристые, применяют в основном при строительстве индустриальных комплексов и строений – заводов, фабрик и т.д. Кессонные плиты рассчитаны на серьезную нагрузку и превосходно с ней справляются.

Ребристые

Ребристые плиты, в сущности, являются набором перекрещивающихся друг с другом балок, пустые зазоры между которыми наполняются бетонным раствором. Эта разновидность плит тоже рассчитана на повышенные нагрузки, поэтому, как правило, их употребляют при возведении индустриальных зданий и комплексов, а также торговых центров и площадок, предназначенных для размещения тяжелой техники и оборудования. В городском и частном домостроительстве подобные плиты применения не находят, что обуславливается отсутствием целесообразности и их дороговизной.

Все полнотелые плиты на практике почти не имеют ограничений на габариты, поскольку их производство осуществляется прямо на строящемся объекте. В процессе монтируется горизонтальная опалубка, кладется каркас из арматуры, и в завершение все покрывается бетонным слоем, при этом бетонирование ведется без перерывов. Это единственный способ получения монолитного перекрытия.

Пустотная плита

Пустотные изделия бывают многих типов, также они могут иметь разные параметры – геометрию, радиус отверстий и габариты. Учитывая данные параметры, все пустотные изделия можно поделить на 15 разновидностей, притом каждая из них маркируется определенным образом.

1) 1-ПК – изделие с округлыми пустотами. Его предназначением является монтаж сверху стен с двухсторонней опорой.

2) 1-ПКТ – изделие из железобетона с округлыми пустотами, чей диаметр равен 15,9 см, а толщина изделия 22 см. Монтируется с трехсторонней опорой.

3) 1-ПКК – кругло-пустотное изделие из железобетона. Пустотный диаметр равен 15,9 см при толщине изделия 22 см. Назначением изделия является монтаж на стены с четырехсторонней опорой.

4) 2-ПК – кругло-пустотное изделие толщиной 22 см и размером отверстий 14 см. Кладется по принципу двухсторонней опоры.

5) 2-ПКТ – изделие толщиной 22 см с отверстиями размером 14 см. Назначением является монтаж на стены с трехсторонней опорой.

6) 2-ПКК – изделие из железобетона толщиной 22 см и пустотным диаметром 14 см. Кладется по принципу четырехсторонней опоры.

7) 3-ПК – кругло-пустотное изделие толщиной 22 см и размером отверстий 12,7 см. Кладется по принципу двусторонней опоры на торцы.

8) 3-ПКТ – изделие из железобетона толщиной 22 см и размером отверстий 12,7 см. Монтируется с трехсторонней опорой на 2 торца и 1 удлиненную сторону.

9) 3-ПКК – изделие кругло-пустотное, с размером отверстий 12,7 см. При толщине в 22 см таким изделиям необходим монтаж с четырехсторонней опорой.

10) 4-ПК – кругло-пустотное изделие из железобетона с размером отверстий 15,9см. Благодаря толщине перекрытий в 26 см их можно монтировать по принципу двусторонней опоры на торцы.

11) 5-ПК – кругло-пустотное изделие толщиной 26 см и размером пустот 18 см. При его монтаже используется двусторонняя опора на торцы.

12) 6-ПК – изделие, имеющее округлые пустоты размером 20,3 см. Толщина перекрытия равна 30см, его монтаж проводится с двусторонней опорой на торцы.

13) 7-ПК – перекрытие толщиной 16 см и размером отверстий 11,4 см. Подходит для монтажа с двусторонней опорой на торцы.

14) ПГ – изделие овально-пустотное из железобетона. Такие изделия выпускаются с толщиной в 26см, их назначением является монтаж на стеновые конструкции с двусторонней опорой на торцы.

15) ПБ – округло-пустотное изделие из железобетона, производимое по технологии беспрерывного формования. Его можно нарезать под любые необходимые габариты. Данная разновидность перекрытий обладает толщиной 26 см, размером отверстий 15,9 см, а его назначением является монтаж на стенки с двусторонней опорой на торцы. Габариты всех перечисленных пустотных изделий подлежат унификации, их длина бывает либо 6, либо 12 метров, а ширина – 1 м, 1,2 м и 1,8 м.

Как монтировать плиты

В сущности, если абстрагироваться от габаритов и тяжести, укладка данных изделий проводится без видимых затруднений. Правильная установка плит из бетона требует соблюдения 2-х условий:

1. Выровненная поверхность опоры. Нельзя допускать наличия серьезных перепадов по высоте, даже 40 мм – существенная разница.

2. Опорные элементы, предназначенные для установки плит, должны быть жесткими и достаточно прочными. Если стеновые конструкции постройки кирпичные, либо изготовлены из газобетона, то потребуется сделать пояс из армированного бетона.

Помимо этого, на качественность установки перекрытий оказывают влияние и такие параметры, как:

  • площадь плиточной опоры (она обязана быть минимум 12 см на каждой стенке, служащей опорой для изделия);
  • бетонный раствор, закладывающийся под перекрытия, обязан быть полусухим;
  • плиты должны обвязываться друг с другом и со стенками, на которые они устанавливаются.

Процедура анкеровки исполняется сварочным методом – плиты присоединяются друг к другу при помощи округлого прута сечением 1,2 см.

Подытоживая, стоит упомянуть еще один важный этап – заделка пустот. Если не принимать его во внимание, нельзя установить перекрытия на должном уровне качества и с гарантией долговечности. Все плиточные торцы, имеющие открытые части (снаружи и внутри строения), в первую очередь необходимо наполнить минеральным утепляющим материалом, а затем запечатать бетоном. Данная процедура позволит не допустить вымерзания перекрытий в холодное время года.

Плиты перекрытия для домов из газобетона

Дома из газосиликатных блоков популярны благодаря быстрому возведению, низкой стоимости и не требовательны к использованию специальной подъемной техники. Перекрытие в доме должно распределять нагрузки на стены и увеличивать жесткость конструкции. А для первого (пол) и последнего (потолок) этажей ещё и обеспечивать теплоизоляцию. Одним из простых и надежных вариантов будет использование готовых плит перекрытия на газобетон.

  1. Железобетонные пустотные плиты
    1. Маркировка
    2. Размеры
    3. Глубина опирания
  2. Газобетонные плитные перекрытия
  3. Сравнительная стоимость

По материалу изготовления плиты подразделяются на:

  • железобетонные;
  • газобетонные.

Железобетонные пустотные плиты

Это самая популярная и доступная разновидность плит.

Раньше использование массивных перекрытий из железобетона было недоступно в строительстве частного дома из-за их дороговизны и большого веса, требующего использования спецтехники для доставки и подъема. Сейчас таких проблем не возникает, а подъемный кран или манипулятор стали привычным явлением в малоэтажном строительстве.

Пустотные плиты из железобетона имеют дополнительное облегчение в виде сквозных отверстий-камер, а сами делаются из тяжелых марок бетона с применением армирования, что обеспечивает необходимую жесткость и прочность. Такое перекрытие обладает рядом неоспоримых преимуществ:

  • Легкость конструкции в сравнении с монолитной плитой; пустоты значительно снижают вес изделия, а значит их можно смело применять в постройках из газобетона до 3-х этажей включительно.
  • Высокая прочность, которая обеспечивается внутренними полостями, арматурой и высококачественным бетоном. Несущая способность плит такого типа от 800 кг/м 2 .
  • Упрощенная установка и возможность монтировать на основания любой формы. Размер плиты может быть 6 и 9 метров, что существенно расширяет возможности для планировки.
  • Внутренние полости можно использовать для размещения коммуникаций и проводки.
  • Хорошая шумоизоляция.

Устройство железобетонных перекрытий потребует монтажа армопояса по всему периметру. Он может быть выполнен монолитным с использованием опалубки и арматуры толщиной от 10 мм. Ширина пояса не меньше 150 мм – расстояние, на которое будет опираться плита. Благодаря этому снижается нагрузка на стены, исключаются локальные напряжения, вызванные давлением верхнего этажа и самой плитой.

Маркировка

По конфигурации полостей плиты подразделяют:

  • ПК – с круглыми пустотами, опирается на 2 стороны;
  • ПКТ – с круглыми полостями, опирается на 3 стороны;
  • ПКК – с круглыми пустотами, укладывается на 4 стены;
  • ПКТ – с круглыми полостями, монтаж на 2 торцевые и 1 длинную стороны;
  • ПГ – с грушевидными пустотами; толщина – 260 мм; опора на 2 торца;
  • ПБ – изготовленная без опалубки, способом непрерывной формовки; ее толщина – 260 мм, диаметр отверстий 159 мм; изделие ставят на 2 торцевые стороны.

По размерам полостей и толщине плиты подразделяют на следующие типы:

  • 1П — плиты толщиной 120 мм.
  • 2П — плиты толщиной 160 мм;
  • 1ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм.
  • 2ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм.
  • ПБ — плиты толщиной 220 мм беэопалубочного формования.

Плиты типов 2П и 2ПК изготавливают только из тяжелого бетона.

Размеры

Размер пустотной плиты заложен в ее маркировке.

Под спойлером приведены стандартные размеры плит. Для просмотра нажмите на заголовок «Таблица».

Координационные размеры плиты, мм

Глубина опирания

Важно не превысить максимальную глубину опирания. В противном случае плита будет работать как рычаг и при больших нагрузках возможно небольшое поднимание стены над плитой. Оно не заметно глазу, но критично для строения. При нагрузках от установленной мебели, оборудования и возведенных внутренних межкомнатных перегородок возможны появления трещин в стенах от возникаемых напряжений.

Длина опирания (глубина заведения плит в стены) не должна превышать:

  • для кирпичных стен — 160 мм;
  • при опирании плит перекрытия на газобетонные блоки класса B3,5-B7,5 — 200 мм;
  • при опирании на бетонный армопояс — 120 мм.

Также нормируется минимальная длина опирания. Она не должна быть меньше:

  • 80 мм — для кирпичных стен;
  • 100 мм — для стен из ячеистобетонных блоков;
  • 65 мм — при опирании на плотный бетон класса B10 и выше.

Установка перекрытия из железобетонных конструкций обязательно потребует применения крана или манипулятора с большой грузоподъемностью. Вес стандартной 6-ти метровой плиты достигает 2-х тонн. Кроме того монтаж потребует определенных навыков. Так выравнивание проводится по швам на гладкой стороне потолка, после чего плиты крепятся с помощью анкеров, а стыки заливаются цементным раствором. В качестве утеплителя может использоваться минеральная вата, пенопласт.

Газобетонные плитные перекрытия

Из вспененного бетона изготавливаются не только стеновые блоки, но и межэтажные перегородки. Этот материал обладает хорошей прочностью, низкой теплопроводностью, он легко обрабатывается и прост в применении. Плита из газобетона может выдерживать нагрузку от 300 до 600 кг/м 2 , а максимальный вес не превышает 750 кг. Точность, с которой изготавливается такое перекрытие, позволяет производить установку в сжатые сроки и не требует дополнительной подготовки для последующей отделке. Это самые легкие плиты перекрытия для газобетонных стен.

Сейчас на рынке можно встретить два типа таких конструкций:

  • Изготавливаются из бетона методом автоклавного литья под давлением, снабжены специальными элементами типа «паз — гребень», что упрощает монтаж. При таком методе плотность может соответствовать марке бетона D500. Такой вариант наиболее востребован в малоэтажном строительстве.
  • Стандартные панели, усилены армирующими элементами, могут использоваться в любом монолитном строительстве. Легко обрабатываются, недороги, хорошо подходят для нестандартных решений.


Максимальный размер газобетонных плит не превышает 5980 на 625 мм, а толщина может составлять от 150 до 300 мм. Минимальная длина 2980 мм, шаг 300 мм. Такое разнообразие размеров и малый вес позволяет легко и с минимальными потерями закрыть пространство между этажами или любой сложной формы.

Недостатки у такого перекрытия вытекают из особенностей самого ячеистого бетона, поэтому к выбору нужно подходить аккуратно и после тщательных расчетов несущей нагрузки и условий эксплуатации.

  • Газобетон очень хрупкий материал, который практически лишен эластичности. Чтобы избежать трещин в стенах и потолочных перекрытиях, необходимо позаботиться о качественном монолитном или хорошо заглубленном фундаменте, исключающим всякие подвижки грунта.
  • Данный материал отлично впитывает влагу, а это потребует дополнительной гидроизоляции специальной грунтовкой в таких помещениях, как ванная и туалет. Арматура в составе газобетона должна иметь обработку в соответствии с требованиями СН 277-80, что гарантирует срок службы перекрытий не менее 25 лет.
  • Несущая способность менее 600 кг/м 2 недостаточна для размещения тяжелой мебели и техники и большого количества людей. Стяжка, напольное покрытие, системы теплого пола уменьшают и без того невысокую грузоподъемность.
  • Потребуются дополнительные железобетонные балки, уложенные через расстояние в ширину плиты.

Сравнительная стоимость

При устройстве межэтажных конструкций вопрос цены играет немаловажную роль. Если сравнить все разновидности между собой, то получается следующая последовательность. Самым дешевым окажется железобетонная пустотная плита со стоимостью за квадратный метр в 1200 рублей. На втором месте окажется монолитное изделие – 2000 – 2500 рублей за квадратный метр. Стоимость может сильно отличаться в зависимости от толщины и технологии изготовления.

Самым дорогим перекрытием является плита из вспененного бетона – от 3000 рублей за квадрат. Высокая стоимость объясняется сложной технологией изготовления и маленькой шириной плиты.

Также в стоимость перекрытия из плит нужно закладывать затраты на транспортировку и подъем, которые в отдельных случаях может равняться их стоимости.

Читать еще:  Плиты перекрытия лотков теплотрасс размеры

Плиты перекрытия в Туле и области

Железобетонные плиты перекрытия предназначены для создания надежных межэтажных перекрытий, перекрытий цокольных этажей и подвалов в зданиях промышленного, жилого и общественного назначения. Плиты перекрытия являются универсальными строительными конструкциями, так как они отличаются широкой областью применения. В основном железобетонные плиты перекрытия применяются для организации перекрытий между этажами при строительстве многоэтажных жилых зданий, общественных и производственных зданий с несущими панельными, блочными или кирпичными стенами, монолитным или сборным каркасом.

Плиты перекрытия отличаются надежностью и высокой прочностью, поэтому их можно применять для строительства зданий в районах с высокой сейсмической активностью. Дополнительными преимуществами использования железобетонных плит — высокие изоляционные свойства, паро-, газо-, и водонепроницаемость и пожаробезопасность.

Преимущества использования железобетонных плит перекрытия с пустотами

  • высокая несущая способность,
  • высокие прочностные характеристики,
  • пожаробезопасность,
  • приемлемая стоимость,
  • высокая точность геометрических размеров по ГОСТу,
  • высокое качество потолочной поверхности,
  • высокая скорость монтажа,
  • отличные изоляционные свойства,
  • надежность конструкции,
  • долговечность.

Плиты перекрытия подбираются индивидуально для каждого здания и изготавливаются по чертежам. Технология производства, по которой изготавливаются плиты, позволяет обеспечить точность их геометрических параметров. Плиты перекрытия отличаются разнообразием разновидностей, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант, идеально подходящий для конкретных целей. Нужная марка плит перекрытия подбирается в зависимости от типа конструкции и назначения постройки, величины предельных нагрузок, а также гидро- и инженерно-геологических условий на месте строительства.

Производство плит перекрытия

Пустотные плиты перекрытия производятся на заводах ЖБИ путем формования бетонной массы на современном технологическом оборудовании, которое позволяет выпускать изделия с высокой геометрической точностью. При производстве плиты перекрытия обрабатываются таким образом, что они имеют очень ровную поверхность, что позволяет избежать работы по дополнительной обработке и выравнивания плит. Точность размеров плит также позволяет избежать при строительстве, отделке и эксплуатации здания множества проблем.

Технология производства плит перекрытия начинается с предварительного натяжения арматуры, затем осуществляется заливка бетона с последующим его уплотнением и выравниванием. Затем изделие прогревается и нарезается на плиты необходимого размера.

Монтаж плит перекрытий

Перед тем, как перейти к непосредственному монтажу плит перекрытия, их нужно тщательно осмотреть. Те плиты, у которых есть трещины раскрытием более 1 мм по всей длине, не допускаются к использованию, так как во время эксплуатации такой плиты арматура под нагрузкой может выйти из бетона и плита может переломиться. При этом СНиПом допускаются небольшие усадочные трещины не более 1 мм ширины раскрытия.

При использовании плит для устройства перекрытий между этажами их нижняя поверхность служит потолком, а верхняя служит полом помещения, расположенного выше. Укладка плит перекрытия осуществляется на фундамент или несущие стены здания. Конструктивно плиты перекрытия согласно СНиПу должны опираться на несущую стену не менее чем на 12 см. Плиты могут устанавливать насухо или на раствор. При монтаже плит нужно соблюдать технологический шов между плитами в 5-20 см, который заполняется раствором.

При укладке межэтажных плит перекрытия обязательно должны быть соблюдены все правила и технологии монтажа. Соблюдение правил монтажа не только позволит обеспечить ровные поверхности потолка и пола и значительно упростить отделку помещения, но и обеспечить надежность и долговечность всей конструкции здания.

Цены на плиты перекрытия в г. Тула

Цены на плиты перекрытия шириной 1,2 м, длиной до 5 м.

Цены на плиты перекрытия шириной 1,2 м, длиной от 5 м.

Цены на плиты перекрытия шириной 1,5 м, длиной до 5 м.

Цены на плиты перекрытия шириной 1,5 м, длиной от 5 м.

Устройство перекрытий в доме из пеноблоков: железобетонные, каркасно-обшивные и газобетонные конструкции

Пенобетон принадлежит к виду ячеистых бетонов, в составе которых большой процент объёма занимает обыкновенный воздух.

Пеноблок в строительстве

Пеноблоки – одна из разновидностей легкого ячеистого бетона. Они имеют пористую структуру и малый вес при достаточной прочности. Блоки легко поддаются обработке, не горят.

Состав

Принцип изготовления пеноблоков очень прост. Блоки получают смешиванием растворной смеси с пеной, приготовленной специальным образом из воды и пенообразователя.Приготовленная смесь отправляется в специальную установку, называемую пеногенератором.

Далее сырье отправляется в бетоносмеситель к находящимся там перемешанным цементу, песку и воде.После перемешивания с пеной смесь разливают по специальным формам.

Технология изготовления не сложна, главное, ее соблюдать. Многие застройщики даже выпускают партии пеноблоков для строительства своих домов, изготавливая их своими руками.

Строительная промышленность производит несколько видов пеноблоков, которые отличаются по плотности:

  1. теплоизоляционные, плотность которых мала. Они применяются для прокладки в жилых и нежилых помещениях теплоизоляционных коммуникаций;
  2. конструкционно-теплоизоляционные средней плотности для устройства ненесущих конструкционных деталей здания;
  3. конструкционные с наиболее высокой плотностью.Применяются для возведения несущих стен и перекрытий зданий.

Преимущества

Применяются пеноблоки для строительства дома для индивидуального проживания в силу тех преимуществ, которые делают это строительство выгодным и надежным, а именно:

  1. низкая цена по сравнению с другими стеновыми строительными материалами;
  2. легкий вес, уменьшается нагрузка на фундамент;
  3. удобство в работе, легко поддается обработке;
  4. соответствие экологическим нормам, не выделяет токсических веществ;
  5. пожаробезопасность, он не горит и не трескается;
  6. высокие показатели теплоизоляции, звукоизоляции.

Строим дом

Строительство любого дома, будь то дача или загородный коттедж, начинается с выбора участка, подходящего проекта и с расчетов затрат на строительство.

Сегодня очень большой выбор у желающих построить свой дом среди загородных поселков коттеджного типа разного уровня. В таких поселках уже продумана вся инфраструктура, подведены коммуникации и дороги.

Организации, осуществляющие застройку этих территорий, предлагают покупателям на выбор различные проекты и строительство домов из пеноблоков или иных материалов под ключ.

Если у потенциального покупателя не хватает средств на то строение, которое он выбирает в результате, то застройщики могут предложить и строительство домов из пеноблоков в кредит.

Если вы хотите снизить затраты на строительство дома из пеноблоков, то необходимо понимать, какие этапы строительства вам придется пройти.

Пошаговое строительство дома из пеноблоков предполагает следующие этапы работ:

  1. закладка фундамента;
  2. возведение стен;
  3. устройство перекрытий;
  4. устройство кровли;
  5. закрытие контура (установка окон и дверей);
  6. прокладка инженерных коммуникаций;
  7. настил полов;
  8. устройство перегородок;
  9. отделочные работы.

Рассмотрим некоторые этапы строительства дома из пеноблоков.

Фундамент

Строительство дома из пеноблока начинается, как и любое другое строительство, с закладки фундамента. Но дома из пеноблоков отличаются тем, что имеют небольшой вес относительно кирпичных.

А раз так, то и фундамент не нужен особо усиленный, что позволит сократить затраты на строительство и сроки возведения.

Фундаменты под дома из пеноблоков рекомендуется закладывать двух видов:

  1. свайно-ленточный;
  2. плитный.

При возведении двухэтажного жилого дома из пеноблоков на территории средней полосы России, где преобладают суглинистые почвы, достаточны следующие параметры для закладки столбчато-ленточных фундаментов:

  1. глубина бурения под опорные столбы – 1,6 м;
  2. шаг установки опорных столбов под ростверк – 1,5 м.

Основу такого фундамента составляют каркасы из арматуры, которые заливаются бетоном. Для формирования бетонных конструкций используется съемная опалубка.

Опытные строители домов из пеноблоков осуществляют закладку такого фундамента по новым технологиям, когда ямы под столбы не копают и в них не устраивается опалубка.

Специальными бурами высверливаются скважины, которые гидроизолируются и служат сами опалубкой для устройства свай для фундамента.

Вторым вариантом фундаментов, которые рекомендуются, когда ведется строительство домов из пеноблоков, является фундамент плитный.

Название его говорит само за себя. Под дом заливается плита. Отличие таких фундаментов заключается в том, что он жестко пространственно армируется по всему объему.

Глубина устройства плитного фундамента находится в прямой зависимости от веса сооружаемого дома и для пеноблочных конструкций обычно принимается равной 30 – 50 см.

Стены

Следующим этапом строительства является возведение стен здания.Блоки из пенобетона очень легко режутся, сверлятся и пилятся. При работе с ними можно использовать, как ручной, так и электроинструмент. (см. подробнее статью Стена из пеноблоков своими руками – крепкая и надежная конструкция)

Стройка дома из пеноблоков хороша тем, что можно вести кладку не на раствор, а на специальный клей. Это облегчает сам процесс кладки и исключает появления в стенах «мостиков холода», чего не избежать при применении обычного раствора.

Важно. Между кладкой и фундаментом необходимо сделать гидроизоляцию, она будет препятствовать проникновению воды в поры блока.
Для этих целей применяют рулонные битумные материалы.
Можно воспользоваться и специальными гидроизоляционными полимерно-цементными смесями.

Перекрытия

Перекрытия в доме из пенобетона могут быть нескольких видов:

  1. сборные железобетонные;
  2. монолитные железобетонные;
  3. каркасно – подшивные;
  4. сборно – монолитные из газосиликатных блоков.

Выбираем варианты

Железобетон

Перекрытия из железобетона бывают двух видов:

  1. сборные;
  2. монолитные.

Для нашего случая тяжелые железобетонные плиты использовать не желательно.

И этому есть несколько причин:

  1. доставка на объект и подъем плит перекрытия краном значительно удорожают строительство;
  2. ограничение помещений дома по конфигурации, так как готовые железобетонные плиты имеют определенные размеры;
  3. при использовании в качестве плит перекрытия железобетонных плит необходимо усиливать несущую способность стен, что также ведет к значительному удорожанию строительства.

Важно. При использовании в качестве перекрытия сборного железобетона необходимо предварительно выполнить работы по устройству монолитного пояса.
Все работы должны выполняться строго по проекту.

А монолитные перекрытия вполне подойдут, если вы осуществляете строительство домов из пеноблока.

Вариантов устройства монолитных перекрытий может быть несколько, рассмотрим наиболее распространенный из них. Это вариант, при котором перекрытие заливается на месте по арматурному каркасу.

  1. арматура 14-16 мм;
  2. вязальная проволока;
  3. брус, доски для опалубки;
  4. песок;
  5. щебень;
  6. цемент;
  7. бетономешалка;
  8. подпорные бревна;
  9. строительный уровень;
  10. ведра;
  11. веревка;
  12. лопата совковая;
  13. молоток;
  14. гвозди.

Пошаговая инструкция по производству работ:

  1. нарезаем арматуру таким образом, чтобы она перекрывала длинное расстояние между стенами и полностью ложилась на плоскость стен;
  2. раскладываем эти отрезки арматуры с шагом в 10 см;
  3. в перпендикулярном направлении раскладываем куски арматуры, которые должны перекрыть более короткое расстояние между стенами;
  4. связываем арматуру вязальной проволокой;
  5. сбиваем деревянные щиты;
  6. привязываем щиты снизу проволокой к сетке;
  7. прибиваем доски по периметру стен, не ниже желаемой толщины будущей плиты;
  8. подпираем щиты снизу бревнами;
  9. проверяем плоскость поверхности с помощью строительного уровня;
  10. приступаем к приготовлению бетона, пропорции составляющих для марки 400 таковы – на 1 кг цемента марки 500 берется 1,6 кг песка и 3,2 кг щебня;
  11. хорошо перемешиваем составляющие в бетономешалке с добавлением воды;
  12. полученный бетон поднимаем ведрами на перекрытие и заливаем , передвигаясь от дальнего края к ближнему:
  13. при укладке надо проверять лопатой или мастерской, чтобы бетон укладывался без оставления пустот;
  14. периодически при укладке бетона проверяем уровень;
  15. укладку продолжаем до полной заливки плиты, не прерывая работу;
  16. после заливки накрываем плиту пленкой;
  17. в первые пару дней после заливки проливаем бетон водой в целях недопущения появления трещин;
  18. время полного высыхания бетона в плите 28 дней.

Важно. При устройстве каркаса из арматуры ни в коем случае нельзя применять сварку.
Арматуру необходимо связывать только при помощи вязальной проволоки.
Дело в том, что при применении сварки в местах соединения арматуры может начаться процесс коррозии.

Каркасно — обшивные

Для перекрытия используют брусья, которые заранее сушат и простругивают, а также покрывают антисептиком. Далее балки будущего каркасного перекрытия поднимают на стену из пенобетона.

Закладываются резьбовые оцинкованные анкеры, на которые надеваются прокладки из рубероида и антисептированныедеревянные подушки. В балках сверлятся отверстия для шпилек.Далее балки насаживаются на анкеры и затягиваютсягайками с шайбой.

После установки опорных балок можно приступать непосредственно к устройству перекрытия. Тут уж можно выбирать разные варианты.

Можно подшить балки фанерой, уложить утеплитель и сверху также зашить черновой пол фанерой.

Важно. На основании СНиП деревянные балки применяются для устройства перекрытий при ширине пролета не более 5 м.

Газобетон

Технологии идут вперед и сегодня можно устраивать перекрытия в жилых домах с применением сборно-монолитного перекрытия из газобетона.

Принцип устройства такого перекрытия состоит в том, что используются специальные балки с монолитным армированием и газобетонные блоки с выпиленными под опоры частями.

Процесс монтажа напоминает работу с детским конструктором. Блоки аккуратно вставляются между балками, плотно садясь на полочки. Далее по ним прокладывается стальная армирующая сетка, и вся конструкция заливается бетоном.

Резюме

Как мы видим, строительные технологии идут вперед и дают нам возможность широкого выбора вариантов перекрытий при строительстве домов из пенобетонных блоков.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Укладка плит перекрытия на пеноблоки

Укладка плит перекрытия на пеноблоки

Устройство перекрытий в доме из пеноблоков: железобетонные, каркасно-обшивные и газобетонные конструкции

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Пенобетон принадлежит к виду ячеистых бетонов, в составе которых большой процент объёма занимает обыкновенный воздух.

Пеноблок в строительстве

Пеноблоки – одна из разновидностей легкого ячеистого бетона. Они имеют пористую структуру и малый вес при достаточной прочности. Блоки легко поддаются обработке, не горят.

Состав

Принцип изготовления пеноблоков очень прост. Блоки получают смешиванием растворной смеси с пеной, приготовленной специальным образом из воды и пенообразователя.Приготовленная смесь отправляется в специальную установку, называемую пеногенератором.

Далее сырье отправляется в бетоносмеситель к находящимся там перемешанным цементу, песку и воде.После перемешивания с пеной смесь разливают по специальным формам.

Технология изготовления не сложна, главное, ее соблюдать. Многие застройщики даже выпускают партии пеноблоков для строительства своих домов, изготавливая их своими руками.

Строительная промышленность производит несколько видов пеноблоков, которые отличаются по плотности:

  1. теплоизоляционные, плотность которых мала. Они применяются для прокладки в жилых и нежилых помещениях теплоизоляционных коммуникаций;
  2. конструкционно-теплоизоляционные средней плотности для устройства ненесущих конструкционных деталей здания;
  3. конструкционные с наиболее высокой плотностью.Применяются для возведения несущих стен и перекрытий зданий.

Преимущества

Применяются пеноблоки для строительства дома для индивидуального проживания в силу тех преимуществ, которые делают это строительство выгодным и надежным, а именно:

  1. низкая цена по сравнению с другими стеновыми строительными материалами;
  2. легкий вес, уменьшается нагрузка на фундамент;
  3. удобство в работе, легко поддается обработке;
  4. соответствие экологическим нормам, не выделяет токсических веществ;
  5. пожаробезопасность, он не горит и не трескается;
  6. высокие показатели теплоизоляции, звукоизоляции.

Строим дом

Строительство любого дома, будь то дача или загородный коттедж, начинается с выбора участка, подходящего проекта и с расчетов затрат на строительство.

Сегодня очень большой выбор у желающих построить свой дом среди загородных поселков коттеджного типа разного уровня. В таких поселках уже продумана вся инфраструктура, подведены коммуникации и дороги.

Читать еще:  Устройство деревянных перекрытий в доме из пеноблоков

Организации, осуществляющие застройку этих территорий, предлагают покупателям на выбор различные проекты и строительство домов из пеноблоков или иных материалов под ключ.

Если у потенциального покупателя не хватает средств на то строение, которое он выбирает в результате, то застройщики могут предложить и строительство домов из пеноблоков в кредит.

Если вы хотите снизить затраты на строительство дома из пеноблоков, то необходимо понимать, какие этапы строительства вам придется пройти.

Пошаговое строительство дома из пеноблоков предполагает следующие этапы работ:

  1. закладка фундамента;
  2. возведение стен;
  3. устройство перекрытий;
  4. устройство кровли;
  5. закрытие контура (установка окон и дверей);
  6. прокладка инженерных коммуникаций;
  7. настил полов;
  8. устройство перегородок;
  9. отделочные работы.

Рассмотрим некоторые этапы строительства дома из пеноблоков.

Фундамент

Строительство дома из пеноблока начинается, как и любое другое строительство, с закладки фундамента. Но дома из пеноблоков отличаются тем, что имеют небольшой вес относительно кирпичных.

А раз так, то и фундамент не нужен особо усиленный, что позволит сократить затраты на строительство и сроки возведения.

Фундаменты под дома из пеноблоков рекомендуется закладывать двух видов:

При возведении двухэтажного жилого дома из пеноблоков на территории средней полосы России, где преобладают суглинистые почвы, достаточны следующие параметры для закладки столбчато-ленточных фундаментов:

  1. глубина бурения под опорные столбы – 1,6 м;
  2. шаг установки опорных столбов под ростверк – 1,5 м.

Основу такого фундамента составляют каркасы из арматуры, которые заливаются бетоном. Для формирования бетонных конструкций используется съемная опалубка.

Опытные строители домов из пеноблоков осуществляют закладку такого фундамента по новым технологиям, когда ямы под столбы не копают и в них не устраивается опалубка.

Специальными бурами высверливаются скважины, которые гидроизолируются и служат сами опалубкой для устройства свай для фундамента.

Вторым вариантом фундаментов, которые рекомендуются, когда ведется строительство домов из пеноблоков, является фундамент плитный.

Название его говорит само за себя. Под дом заливается плита. Отличие таких фундаментов заключается в том, что он жестко пространственно армируется по всему объему.

Глубина устройства плитного фундамента находится в прямой зависимости от веса сооружаемого дома и для пеноблочных конструкций обычно принимается равной 30 – 50 см.

Стены

Следующим этапом строительства является возведение стен здания.Блоки из пенобетона очень легко режутся, сверлятся и пилятся. При работе с ними можно использовать, как ручной, так и электроинструмент. (см. подробнее статью Стена из пеноблоков своими руками – крепкая и надежная конструкция)

Стройка дома из пеноблоков хороша тем, что можно вести кладку не на раствор, а на специальный клей. Это облегчает сам процесс кладки и исключает появления в стенах «мостиков холода», чего не избежать при применении обычного раствора.

Важно. Между кладкой и фундаментом необходимо сделать гидроизоляцию, она будет препятствовать проникновению воды в поры блока.
Для этих целей применяют рулонные битумные материалы.
Можно воспользоваться и специальными гидроизоляционными полимерно-цементными смесями.

Перекрытия

Перекрытия в доме из пенобетона могут быть нескольких видов:

  1. сборные железобетонные;
  2. монолитные железобетонные;
  3. каркасно – подшивные;
  4. сборно – монолитные из газосиликатных блоков.

Выбираем варианты

Железобетон

Перекрытия из железобетона бывают двух видов:

Для нашего случая тяжелые железобетонные плиты использовать не желательно.

И этому есть несколько причин:

  1. доставка на объект и подъем плит перекрытия краном значительно удорожают строительство;
  2. ограничение помещений дома по конфигурации, так как готовые железобетонные плиты имеют определенные размеры;
  3. при использовании в качестве плит перекрытия железобетонных плит необходимо усиливать несущую способность стен, что также ведет к значительному удорожанию строительства.

Важно. При использовании в качестве перекрытия сборного железобетона необходимо предварительно выполнить работы по устройству монолитного пояса.
Все работы должны выполняться строго по проекту.

А монолитные перекрытия вполне подойдут, если вы осуществляете строительство домов из пеноблока.

Вариантов устройства монолитных перекрытий может быть несколько, рассмотрим наиболее распространенный из них. Это вариант, при котором перекрытие заливается на месте по арматурному каркасу.

  1. арматура 14-16 мм;
  2. вязальная проволока;
  3. брус, доски для опалубки;
  4. песок;
  5. щебень;
  6. цемент;
  7. бетономешалка;
  8. подпорные бревна;
  9. строительный уровень;
  10. ведра;
  11. веревка;
  12. лопата совковая;
  13. молоток;
  14. гвозди.

Пошаговая инструкция по производству работ:

  1. нарезаем арматуру таким образом, чтобы она перекрывала длинное расстояние между стенами и полностью ложилась на плоскость стен;
  2. раскладываем эти отрезки арматуры с шагом в 10 см;
  3. в перпендикулярном направлении раскладываем куски арматуры, которые должны перекрыть более короткое расстояние между стенами;
  4. связываем арматуру вязальной проволокой;
  5. сбиваем деревянные щиты;
  6. привязываем щиты снизу проволокой к сетке;
  7. прибиваем доски по периметру стен, не ниже желаемой толщины будущей плиты;
  8. подпираем щиты снизу бревнами;
  9. проверяем плоскость поверхности с помощью строительного уровня;
  10. приступаем к приготовлению бетона, пропорции составляющих для марки 400 таковы – на 1 кг цемента марки 500 берется 1,6 кг песка и 3,2 кг щебня;
  11. хорошо перемешиваем составляющие в бетономешалке с добавлением воды;
  12. полученный бетон поднимаем ведрами на перекрытие и заливаем , передвигаясь от дальнего края к ближнему:
  13. при укладке надо проверять лопатой или мастерской, чтобы бетон укладывался без оставления пустот;
  14. периодически при укладке бетона проверяем уровень;
  15. укладку продолжаем до полной заливки плиты, не прерывая работу;
  16. после заливки накрываем плиту пленкой;
  17. в первые пару дней после заливки проливаем бетон водой в целях недопущения появления трещин;
  18. время полного высыхания бетона в плите 28 дней.

Важно. При устройстве каркаса из арматуры ни в коем случае нельзя применять сварку.
Арматуру необходимо связывать только при помощи вязальной проволоки.
Дело в том, что при применении сварки в местах соединения арматуры может начаться процесс коррозии.

Каркасно — обшивные

Для перекрытия используют брусья, которые заранее сушат и простругивают, а также покрывают антисептиком. Далее балки будущего каркасного перекрытия поднимают на стену из пенобетона.

Закладываются резьбовые оцинкованные анкеры, на которые надеваются прокладки из рубероида и антисептированныедеревянные подушки. В балках сверлятся отверстия для шпилек.Далее балки насаживаются на анкеры и затягиваютсягайками с шайбой.

После установки опорных балок можно приступать непосредственно к устройству перекрытия. Тут уж можно выбирать разные варианты.

Можно подшить балки фанерой, уложить утеплитель и сверху также зашить черновой пол фанерой.

Важно. На основании СНиП деревянные балки применяются для устройства перекрытий при ширине пролета не более 5 м.

Газобетон

Технологии идут вперед и сегодня можно устраивать перекрытия в жилых домах с применением сборно-монолитного перекрытия из газобетона.

Принцип устройства такого перекрытия состоит в том, что используются специальные балки с монолитным армированием и газобетонные блоки с выпиленными под опоры частями.

Процесс монтажа напоминает работу с детским конструктором. Блоки аккуратно вставляются между балками, плотно садясь на полочки. Далее по ним прокладывается стальная армирующая сетка, и вся конструкция заливается бетоном.

Почему на пеноблоки нельзя укладывать плиты перекрытия

В условиях, когда постоянно развиваются технологии и изобретаются новые типы материалов, строительство не стало исключением. Новые виды материалов намного легче и надежнее, они весьма прочные и достаточно удобные в использование. Одним из таких материалов является пеноблок или пенобетон. С его помощью можно быстро возвести жилые дома или другие типы зданий.

Очень часто в разных постройках встречается использование пеноблоков, и это неудивительно. Бывают моменты, когда во время работ необходимо уложить плиты перекрытия. И здесь возникает вопрос: можно ли это делать, и если нет, то почему?

Пеноблок: особенности материала

Чтобы произвести пеноблок, необходимо смешать несколько видов материалов:

  • песок;
  • цемент;
  • вода;
  • различные химические добавки.

Все это отправляется в своеобразный производственный миксер. Соотношения составляющих зависит от марки будущего материала, которая определит их надежность, массу и придаст определенных теплоизоляционных характеристик. Когда смесь хорошо перемешана, в нее отправляют пенообразователи.

Изготовленный пенобетон переливают либо в объемную форму, либо в специально подготовленные формочки необходимых для производства размеров. Для застывания нужно 4 – 5 часов, затем блоки переводятся на сушку, которая происходит с помощью естественных процессов. По времени это займет до 2-3 недель.

Важно! Если пеноблок залит в одну большую форму, по концовке его разрезают на меньшие части для удобства в использование.

Для приобретения окончательной прочности материалу нужно порядка шести-семи недель. По своему составу они очень экологичны и в этом плане уступают только дереву.

Из-за своей пористой фактуры материал может регулировать влажность в помещение – он может впитывать и отдавать воду, при этом не образовывая плесени.

Важно! Пеноблоки не горят, потому что имеют высокую степень огнестойкости. Это делает его безопасным материалом, которым не интересуются никакие ни насекомые, ни грызуны.

Укладка плит перекрытия на пеноблок

Строители отмечают, что нельзя просто так взять и уложить плиты перекрытия на данный материал. Он хотя и прочный по своему составу, но в этом случае необходимо предпринять определенные меры и создать необходимые условия.

Чтобы успешно выполнить работы по перекрытию, следует:

  1. Необходимо по всему периметру стен, которые будут участвовать в укладке плит, сделать монолитный ж/б пояс, ширина которого должна быть равна толщине стены, а высота не превышать 250 миллиметров. При этом должно быть выполнено армирование с помощью каркаса, состоящего из арматуры. Ее диаметр должен колебаться в районе 12 АIII и иметь анкеры, на которые будут привариваться плиты перекрытия к петлям монтажного характера.
  2. Плиты должны иметь опору не меньше 200 миллиметров;

Иногда перекрытие стен, состоящих из пеноблока, не является рациональным и целесообразным решением. Все упирается в высоту сооружения. Если высота не превышает двухэтажное здание, то стены из пеноблока выдержат нагрузку. Но если здание выше, то не стоит прибегать к таким решениям.

Укладка панелей перекрытия из газобетона

В предыдущих публикациях мы строили фундамент, возводили стены, устраивали оконные и дверные проемы, настало время перекрывать этаж. Строительство дома из газобетонных блоков тем замечательно, что его можно построить почти полностью из газобетона. Современные производители изделий из газобетона предлагают не только стеновые и перегородочные блоки, но также в номенклатуре выпускаемой продукции можно выбрать перемычки, панели перекрытий, а также элементы для монолитных крыш. Таким образом, строя дом из газобетона мы получаем однородное унифицированное строение с великолепными строительно-физическими свойствами.
В этом материале мы подробно рассмотрим технологию устройства перекрытий из газобетона.

Монтаж плит перекрытий из газобетона

При устройстве монолитных и сборных ж/б перекрытий требуется довольно таки много времени. Кроме того поверхность несущих стен при этом должна быть идеально горизонтальной, иначе плиты будут лежать неровно и качаться. С газобетоном таких проблем нет. Если опоры не абсолютно ровные, можно взять шлифовальную терку и убрать все неровности.

До того как укладываются перекрытие этажа, нужно проверить качество и уровень опоры. Если выявлены неровности, берут шлифовальную терку и делают необходимые исправления. Перекрытие не должно опираться на ненесущие стены. Ненесущую стену возводите ниже.

Заказывать перекрытия из газобетона необходимо как можно раньше. Как правило, это индивидуальный заказ и отправлять его на завод изготовитель газобетонных изделий необходимо как минимум за 1-2 месяца до начала возведения стен дома.
Для экономии времени и денег очень важно соблюсти синхронность со временем укладки перекрытий и их доставки. В день доставки у вас на строительной площадке должен стоять кран и бригада строителей, которые с колес начнут укладку перекрытий на подготовленные стены. На перекрытия всего этажа дома плитами из газобетона уходит не более 5 часов.

В течение 3-5 часов укладывается перекрытие одного этажа. С помощью хомута плиты стягиваются.

Для укладки плит перекрытий достаточно 3 человек. На платформе автомобиля стоит один человек, который закрепляет плиты в грейфере крана. Двое остальных размещают перекрытия на стенах. Минимальная глубина опирания перекрытий на несущие стены должна составлять не менее 10 см. Так плиты перекрытия из газобетона выпускаются с пазогребенной системой, то в заключительной стадии укладки панелей они стягиваются с помощью стяжного хомута. При этом шпунты входят в пазы и все, перекрытие почти готово, по нему уже можно ходить.
Остается закрыть кладкой перегородочных — опалубочных блоков край перекрытия, уложить и забетонировать кольцевой анкер — и этаж готов (в нашем случае мы перекрыли подвал).

Устройство кольцевого монолитного анкера (пояса)

Как только уложены плиты перекрытия, кладутся так называемые опалубочные блоки по краям перекрытия для подготовки к заливки сплошного кольцевого бетонного анкера (пояса) на внешних стенах.
Газобетонные опалубочные блоки не должны обрабатываться до укладки. Бортовые блоки, создающие сплошную поверхность, удобны для дальнейших отделочных работах (например, штукатурки).

Следующий шаг — вязание стальной арматуры для сплошного кольцевого анкера. Бортовыми блоками перекрытия делается опалубка кольцевого анкера. Блоки кладут на тонкий слой раствора.

ВАЖНО. Для того чтобы смещение сборных плит перекрытия не привело к трещинам в прилегающей кладке, изнутри у бортовых блоков перекрытия подставляются изоляционные амортизирующие полосы из легко сжимаемого утеплителя. Таким образом мы также решаем задачу достижения необходимой теплоизоляции внешних стен.
Благодаря кольцевому анкеру из железобетона отдельные элементы сборных перекрытий начинают работать с равномерно распределенной нагрузкой. Арматура применяемая в кольцевом анкере состоит из двух уровней стального прута (диаметр D10 мм). Стыки арматуры делают со смещением не менее 10 см.
ВАЖНО. Над несущими внутренними стенами также прокладывается арматурный каркас.

Полосы из легкосжимаего изоляционного материала принимают напряжение строения и обеспечивают хорошую теплоизоляцию. После сплачивания кладки и прилегающего перекрытия бетонируется кольцевой анкер. В заключение заполняют раствором зазоры между сборными плитами.

В районе внешних углов и там, где соединяются внутренние несущие стены, монтируются стальные скобы в соответствии с планом укладки перекрытий. Не забывайте устанавливать распорки.

Отверстия для труб делают при помощи фасонных деталей из стали. В нашем случае такое отверстие находится на сплошной плите перекрытия и на несущей стене. Эта стальная деталь несет нагрузки укороченных плит.

Перед бетонными работами смочите прилегающую кладку стены и плиты перекрытия в области опор. Хорошо уплотняете бетон. Узкие зазоры между плитами заполните раствором, а не бетоном, т.к. добавленный в бетон гравий имеет больший диаметр. Чем ширина зазора.
Уже на следующий день после укладки и бетонирования перекрытие способно выдержать полную нагрузку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector