Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заливка проемов между плитами перекрытия

Устройство проема в перекрытии из бетона для лестницы

Лестничный проем в железобетонной плите следует окантовывать профилями из стали – швеллерами, уголками, двутаврами и т.п. При возведении здания для лестничного проема, как правило, оставляют свободную площадь по размеру стандартной плиты из железобетона. Поскольку обычный лестничный проем имеет значительно меньшие размеры, чем сама железобетонная плита, то оставшиеся отверстия заливают бетонным раствором.

При устройстве проема в перекрытии вдоль плит устанавливают стальные балки. Их размещают аналогично, как при изготовлении лестничного проема в деревянном перекрытии.

Металлические балки друг с другом сваривают. Полученная металлическая рама должна упираться на стены здания, как и железобетонные плиты перекрытия. Когда рама из сваренных металлических профилей будет установлена, производят армирование монолита. Щит опалубки сбивают на земле, а к месту расположения подтягивают при помощи веревок. Щит опалубки на месте установки закрепляют к балкам.

Когда на балки надеты проволочные петли и между их ветвями размещены монтажки, приступают к закручиванию проволоки. Постепенно щит опалубки стягивается, прижимаясь к находящимся рядом железобетонным плитам. Для того чтобы не допустить вытекания цементного раствора, щит накрывают пленкой из полиэтилена. После этого выполняют армирование участка и заливку бетонного раствора. Проволочные скрутки оставляют внутри бетонной заливки.

Изготавливая металлическую раму рожки (полки) продольных профилей располагают в середину перекрытия – благодаря этому монолитный участок делать будет легче. Направление расположения рожек поперечных профилей не имеет значения. Но если в будущем планируется выполнить отделку проема деревом, то стоит и эти рожки также направить внутрь участка.

Для того чтобы закрыть металлический профиль бетоном, следует приподнять раму примерно на 30,0 мм относительно нижней поверхности плиты межэтажного перекрытия. Тогда при создании монолитного участка раствор бетона будет затекать под металлические профили, закрывая сталь. Можно увеличить надежность целостности монолита, наварив на нижнюю полку стального профиля специальные «коротыши», к которым прикрепить монтажную сетку.

Существует и более экономный вариант устройства проема в перекрытии из железобетона, когда вместо сварной металлической конструкции используют так называемую «безбалочную схему» лестничного проема. Она не имеет в своей конструкции продольные балки, а сам проем формируется уголками из металла. Эти уголки имеют упор своими полками на края межэтажных плит перекрытия. В этом случае вес монолита и лестницы будет действовать непосредственно на плиты перекрытия. Но данный способ не рекомендуется использовать для широких лестниц с большим проемом.

Устройство проема в перекрытии для лестниц на тетивах аналогичен проему для лестницы на косоурах – сами проемы, способы крепления несущих конструкций (косоуров или тетивы) на нижние и верхние балки, варианты опирания.

Самостоятельное формирование монолитного участка между плитами перекрытия

Строительство дома — весьма трудоемкое занятие, включающее в себя довольно много работ. Например, заливка монолитного участка между плитами перекрытия также входит в их число, поскольку только из плит строительство не представляется возможным. Данная проблема, как правило, возникает в тех случаях, когда требуется проложить коммуникационные элементы или сформировать лестничный пролет. Стоит заметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, осуществить данный процесс можно самостоятельно.

Схема монтажа железобетонного перекрытия.

Создавая монолитные участки перекрытия, необходимо правильно выполнить монтаж подпорки, формирование опалубки, арматурной сетки, сделать смесь из бетона и залить ее.

При правильном выполнении всех перечисленных работ участок монолита между плитами перекрытия будет максимально прочным и надежным.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Их список может отличаться лишь из-за некоторых факторов, к примеру, расстояния между плитами, которое требуется залить. Однако все же существует стандартный список, который включает в себя следующие материалы:

Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

  • доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
  • балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
  • брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
  • прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
  • раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
  • бетономешалка;
  • циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самого участка перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких строениях он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит особого труда.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого монолитного перекрытия. Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

  1. Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
  2. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
  3. Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
  4. Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

  1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
  2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
  3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Изготовление и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

Прежде чем приступать к замесу бетонного раствора, нужно подготовить все необходимые составляющие. Поскольку монолитный участок на вид напоминает прямоугольный параллелепипед, то рассчитать необходимое количество раствора в кубических метрах будет не так сложно.

После того как все составляющие приготовлены, можно переходить к изготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

  • придерживаться нормы по загрузке;
  • бетономешалка должна быть установлена на идеально горизонтальной поверхности;
  • раствор требуется выгружать в специальный контейнер, а уже после этого — на необходимое место.

Что касается последнего правила, то его можно нарушить только в том случае, если бетономешалка установлена рядом с опалубкой, и приготовленный раствор выгружается прямо в нее. Повторная заливка должна проводиться не позднее чем через 2-3 часа. Можно произвести одну заливку, это актуально в том случае, если участок неширокий. После этого поверхность нужно выровнять, для чего используется мастерок или правило.

Кроме того, после заливки бетона в емкость его нужно хорошо проштыковать, иногда, если формируется довольно большой участок, провибрировать.

Еще одним важным моментом является режим высыхания бетона. Так, при дожде поверхность нужно будет укрывать полиэтиленом, а в жару, наоборот, смачивать водой во избежание растрескивания.

Как правило, опалубка удаляется после 3-4 недель. При соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций монолитный участок получится надежным и прочным.

Плиты перекрытия в частном доме

Если вы решили при строительстве дома использовать межэтажное перекрытие из железобетонных плит, то важно предварительно знать специфику и нюансы монтажа данного вида перекрытий.

Виды и конфигурация плит перекрытий.

В малоэтажном строительстве используют два вида плит — ПК и ПБ. Рассмотрим основные отличия этих плит.
К плюсам плит ПК можно отнести наличие петель для строповки и высокие прочностные характеристики, а к минусам неровную поверхность и низкое качество бетона.
К плюсам плит ПБ относят высокое качество поверхности, а также, длина таких плит достигает 9метров, к минусам относят отсутствие петель и более высокую стоимость, из-за более высокой марки бетона. За дополнительную стоимость, плиты ПБ можно заказать с петлями для строповки.

Виды строповки плит ПК и ПБ.

Если Вы решили при строительстве использовать перекрытие из плит ПБ, то еще до приобретения, стоит задуматься о методе строповки таких плит, ведь этот вид плит поставляется без петель. Очень часто рабочие используют торцевые отверстия для строповки, что категорически запрещено по технике безопасности. Крюк может выскочить из паза, либо крюк может сломать стенку упора и тогда вся плита сорвется вниз. Также запрещено протаскивание арматуры в сквозные отверстия и последующий крепеж за них. Для крепления таких плит используются траверсы или мягкие чалки. При этом помните, что при укладке плит, необходимо оставить минимальный зазор между плитами, для снятия чалки.

Укладка плит ПК и ПБ

Любой проект дома содержит информацию по величинам минимального опирания плит на стены. Так как дома строятся из разных материалов — кирпич, блок, керамоблок и др., то для каждого типа материалов стен, рассчитываются различные минимальные значения опирания. Нагрузки на несущие стены, рассчитываются на стадии проектирования. Именно поэтому, в этом вопросе, нельзя обращаться за советом к друзьям и знакомым. Не забывайте, что при использовании для стен блочных материалов, таких как газоблок, пеноблок, керамоблок, полистеролблок и т.д. необходимо выполнить устройство железобетонного арматурного пояса.

Защита торцов плит ПК и ПБ

Очень важно, перед монтажом плит перекрытия, обработать торцы, заделав все сквозные отверстия. Эта процедура, выполняется для того, чтобы защитить плиту от проникновения влаги, а также увеличения прочностных характеристик. Особенно это актуально в тех местах, где планируется опирание несущих стен на плиты. Заделку отверстий производят на глубину до 150мм.

Выбор грузоподъемных механизмов

Для того что бы не возникло простоя техники, необходимо заранее уточнить у производителя вес одной плиты. Также при заказе крана, опишите размеры стройплощадки и обстановку на участке, для выбора крана с оптимальной длиной вылета стрелы. Эти данные помогут заказать оптимальный вариант грузоподъемной техники.

Требования к поверхности для укладки и нюансы при укладке.

В первую очередь, плиты необходимо укладывать на чистую, ровную и сухую поверхность. Перед укладкой, наносится раствор на опираемую поверхность, толщиной 20-30мм. Данный слой раствора предназначен для сцепления плиты и опираемой поверхности. По строительным нормам, недопустима ступенчатая укладка плит, а также разбег плит по длине, на расстояние больше чем 10-12мм.
Важно! Не допускается опирание плиты одновременно на три и более несущих стен. Это связано с тем, что при движении грунтов, либо усадке одной из крайних стен, возможно усиление напряжений в плите, что в свою очередь приведёт к повреждению плиты. Если в проекте заложена именно такая компоновка плит, то в таком случае, над средней несущей стеной, на поверхности плиты, производится штробление, на всю ширину, вдоль несущей стены.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровка плит — это связка плит между собой и стенами, по определенной технологии. Анкеровка выполняется в обязательном порядке, после укладки плит. Для анкеровки используется гладкая арматура, диаметром 10мм. После чего выполняется заделка пазов и пустот цементным раствором. В плитах ПК, петли для строповки находятся в углублениях, поэтому они также заделываются.

Технология перекрытия лестничных пролетов.

При проектировании дома, план перекрытия должен предусматривать расположение лестничного проема так, чтобы проем был расположен между плитами перекрытий. Для устройства проема, располагают два швеллера вдоль плит, опирая на несущие стены. В зависимости от расположения лестничного проема, поперек располагают один или два швеллера (один напротив другого). Под размер заливаемых проемов, вяжется арматура 8мм, с размерами ячейки 200мм. Выполняется монтаж опалубки и производится заливка бетоном. Тем самым, лестничный пролет не оказывает дополнительную нагрузку на соседние плиты перекрытия, так как не связан с ними.

как сделать перекрытие

Вопрос задал: robot

Здравствуйте . Вы помогли мне определится с конструкцией цоколя (у меня проект 50а эвита) только у меня появился подвал. По проекту перекрытие между 1 и 2 этажом монолитное. Вопрос можно ли между подвалом и 1 этажом сделать перекрытие из плит(замонолитить только полукруглый эркер), а между 1и 2 эт оставить монолитное. Если так можно то какие плиты лучше пк или пб?

Комментарии

Да, подойдет любое перекрытие, даже пустотная плита предпочтительнее. В жилом строительстве кладут пустотные плиты перекрытия из-за того, что пустотная плита выдерживает большую нагрузку на 1 см2, пустотная плита за счет пустот относительно теплее и легче, чем монолит. А также, сборные железобетонные плиты имеют соответствующие заводские нормы и документы, а самостоятельно сделанное монолитное перекрытие всех этих документов не имеют и можно допустить ошибки в ее выполнении.

Здравствуйте. Стройка идет с большими трудностями (что поделаешь -кризис).Итак вопрос: надо сделать монолитный участок перекрытия (на чертеже заштрихован), при этом надо оставить в нем проем для лестницы (2050х1600мм) и отверстие для шахты коммуникаций. С трех сторон монолитного участка капитальные стены , а с четвертой плита перекрытия . Надо ли как -то арматуру перекрытия заводить в плиту (засверливаться что-ли) Или может надо рядом с плитой перекрытия укладывать металическую балку и к ней приваривать арматуру .Одним словом как стыкуется монолитный участок и заводская плита? Толщина плиты с учетом раствора под ней 24,5 см а какой толщины делать монолитныя уччасток ,тоже 24,5см? И еще в образовавшийся проем вниз планируется бетонная лестница ,надо-ли из перекрытия выставить арматуру для привязки первой ступени (армокаркаса лестницы)?

Отвечать будет специалист Сварог, ожидайте ответ сегодня или завтра.

Здравствуйте. Такой монолитный, скорее всего, участок можно сделать без каких-либо балок. Только нужно заармировать его правильно. Та часть, что у вас целая просто должна работать сама как балка, на которую обопрется неполный участок. Я могу проверить, но уточните следующее:

1) Уточните пролет. У вас уложены плиты длиной 4600, но величины опирания нет, ну и вообще тут желательно не ошибаться 🙂

2) Как вы собираетесь устраиваь лестницу, будет ли она опираться на перекрытие. Если да, то нужен ее конструктив.

3) Опирается ли еще что то на монолитный участок (перегородки или что-то еще.

Заводскую плиту и монолитный участок связывать не надо, связь по бетону и так появится из-за шпонок в заводской плите.

Связывать лестницу и монолитный участок жестко нельзя, только на гибкой связи при необходимости.

Монолитный участок может иметь независимою от плит толщину, но чтобы не было перепадов, его делают той же толщины. Чтобы выровнять их по шву: или перед заливкой МУ, делаете подливку по стене той же толщины, что у плит; или опалубку ставите вровень с низом плит перекрытия, герметизируете щели и просто заливаете — у вас подъем сам получится.

Здравствуйте. Спасибо за ответ. Значит уточняю : пролет длиной 4300мм ,опирание плит 15см с каждой стороны. Вниз в подвал планирую бетонную, П-образную лестницу с забежными ступенями .Лестница будет шириной 80см. Ее планирую привязать к арматуре выпущенной из МУ перекрытия(первая ступень) и дальше арматуру второго (перпендикулярного) и третьего (обратного) марша заводить в капитальные стены подвала(засверливаться и забивать арматуру).Внизу в подвале пола пока нет. Хочу выкопать поглубже яму и залить в нее бетонную глыбу,из нее выпустить арматуру и к ней привязать(поставить) последнюю ступень лестницы. Теперь к перегородкам, ДА ,планируются перегородки на монолитном участке (я их выделил красным цветом) Одна пройдет по краю заводской плиты (опирание на плиту) а вторая пройдет между шахтой коммуникаций и лестничным проемом(от отверстия шахты ло проема лестниыы 25см) Рядом со спуском в подвал — дверь в образовавшееся помещение котельной Первая перегородка наверное будет из газобетонных блоков толщиной 10см а вторая из газобетонных блоков толщиной 20см,потому,что на нее планирую повесить настенный газовый котел ( в угол между шахтой и капитальной стеной, Под него наверное машину стиральную поставлю (ну это так ,к слову пришлось ) А кроме котла на перегородку ляжет межэтажная площадка лестницы на второй этаж шириной 90см(я ее показал красными точками)Площадка будет располагаться на высоте 145см от чистого пола первого этажа ,будет наверное из бетона толщинй 10-12см Думаю буду вести кладку из блоков дойду до 145см и сразу ее залью а затем дальше кладку. На площадку потом лягут лестничные марши с первого и со второго этажа из чего марши пока не решил.На плите перекрытия красный прямоуольник и стрелка, это первая ступень лестницы на второй этаж.По поводу армировки МУ. Арматура должна зайти на капитальные стены (у меня там армпояс) см на 16-17. и на стенах в этих 16-17 см должен быть связан аматурный каркас из четырех арматур (квадратом), который должен пройти по всем трем стенам ,включая место вокруг лестничного прооема (на рисунке закрасил карандашом),и показал как расположена арматуры в бетоне Поправьте что не так ,спасибо

Читать еще:  Высота армопояса под плиты перекрытия

Ох не нравится мне ваше решение. Нормальной связи со стенами у вас не будет. Так можно еще сделать для прямой лестницы, где связать с 2х сторон можно со стенами. У вас непонятная консоль получится, да еще и с арматурой засчверленой, которая на вырыв плохо работает (если на химию не клеить). Так же в подвале вы под нее столбчатый массивный фундамент сделаете (бетонная глыба); не зная ваших грунтов надо учитывать, что будет осадка неравномерная по сравнению со стенамию Это может повлечь минимум трещины по всем соединениям со стенами. Как максимум — отрыв лестницы от МУ или даже его разрушение. Более того вы ставите на МУ еще сверху тяжеленую лестницу, которая опять же вся на МУ обопрется в результате. Под такую конструкцию МУ без балки, стальной или ЖБ не сделать. Но если честно, я бы вас вообще от жб лестницы такой формы отговорил. Армирование ее непростое будет, без специалиста не сделаете. За границей такие лестницы делают с высокими марками бетона, поэтому они такие ожурные выглядят. На мой взгляд для частного дома идиально деревянная или стальная подходит. Например, если хотите уж бетон, можно сделать стальные косоуры, а по ним уже залить тонкие бетонные ступени.

Не понимаю зачем вам нужен армопояс квадратный — какую функцию он должен выполнять?

Здравсвуйте.По поводу квадрата,я не знаю для чего он нужен вокруг лестничного проема.Дело в том ,что в проекте подвала нет(подвал появился сам собой).Зато есть чертеж перекрытия между первым и вторым этажом,(оно должно быть монолитным),вот по аналогии с ним я так решил.(на чертеже я его отметил стрелкой). Теперь давайте по порядку:

1) как по вашему из чего должна быть лестница на второй этаж чтобы ее выдержал залитый МУ(желательно чтобы дерево было последним вариантом).

2) Из чего должна быть межмаршевая площадка на высоте 145 см чтобы ее можно было опереть на внутреннюю капитальную стену и на противоположную перегородку

3)Надо ли под этой площадной в стене и в перегородке вместо газоблоков укладывать бетон или кирпичи(мне очень не нравиться когда лестница на видимых подпорках,тем более у меня внизу лестница в подвал)

4) из чего должна быть перегородка,чтобы ее выдержал монолитный участок без металлических балок

На счет лестницы в подвал: в инрернете есть фото и видио таких ажурных лестниц из бетона(криволинейные с плавной опалубкой) которые никак не держатся за стены только за перекрытия первой и последней ступенькой, как они сделаны?

Здравствуйте. Эти лестницы делаются из высокопрочного бетона и имеют специфическое армирование. Скажу честно, я ими не занимался и подсказать не смогу. Но они не для самостоятельного изготовления. Меня, более волнует не столько сама лестница, сколько то, как вы ее решили опирать. Одно дело прокинуть с перекрытия на перекрытие (когда перекрытие держит), а другое опереть лестницу на отдельный фундамент и связать с перекрытием жестко. Просто любая, даже самая небольшая осадка, приведет к трещинам в перекрытии или лестнице.

1. Я бы в вашем случае сделал косоуры из металла (швеллера №10 — 12). На них бы установил из уголка (обычно берется 63х5) рамки, задающие контур ступени и залил бетоном (армируется 1 сеточкой из Вр-1) — это средний по тяжести вариант. Более тяжелый — прокидываются 2 косоура стальных, на них укладывают серийные ступени ж.б. И более легкий вариант, когда из уголка варится косоур и кладутся легкие деревяные ступени (могут быть и бетоные заливные ступени в обрамлении уголка).

2. Межмаршевую площадку можно сделать так же из 2х швеллеров с залитым между ними бетоном по профлисту, так боле менее легкая она получится.

3. Под балки обязательно делать ж.б. подушки. Если уложите готовую заводскую плиту (нпиример дорожные плиты могут подойти) или будете лить монолит, то можно не усиливать кладку железобетоном. Можно сделать просто подливку из бетона толщиной 3 см.

4. Самое надежное сделать перегородку легкую из гипсокартона. У Knauf есть типы перегородок с любой звуконепроницаемостью (выше той же кирпичной).

Здравствуйте,спасибо за ответ. Если остановится на варианте с металической лестницей в подвал(с деревянными ступенями) .Надо ли в МУ при заливке закладывать какие либо металические элементы ,чтобы потом как-то приваривать что ли косоур или может должны быть выставлены какие-то болты из бетона чтобы косоур прикручивать. Напишите пожалуста поподробнее где надо что заложить. Можно ли будет на МУ между лестничным проемом и шахтой коммуникаций (у меня там 25см) все таки сложить перегородку из газоблока толщиной пусть не 20 а 15 см. Она длиной получается 278 см и в ней дверь ближе к заводской плите. Высота перегородки 3 метра

Связалась с Сварогом, он очень занят и ответит на выходных.

Здравствуйте. В МУ можно заложить закладные в виде пластин с привареными к ним выпусками арматуры. К этим закладыным вы сможете приварить косоуры. Но можно к косоурам приварить пластины с отверстиями. А при установке посадить косоуры на распорные стальные анкера. Второй вариант проще, за счет того, что все делается по месту. Так же иногда закладные «уплывают» при заливке бетона. Но если все нормально и качественно сделать, первый вариант будет дешевле.

На счет перегородки — если решили ее все же ставить, то можно просто учесть нагрузку от нее и заложить соответствующее армирование. Просто арматура вырастет прилично и МУ получится дороже.

Как правильно изготовить монолитное перекрытие – своими руками

Как правильно изготовить монолитное перекрытие – своими руками

На начальном этапе делается опалубка для перекрытия. Для чего? Благодаря ей бетон можно удержать в заданном положении, а плите создать нужную величину и форму. Понадобится и армирующий каркас с металлическими стержнями, он поможет увеличить прочность опалубки и избавит от ненужных прогибов и искривлений. Стрежни каркаса укладываются продольно и поперечно относительно пролета. Еще одним важным нюансом является то, что залив бетона осуществляется единоразово, чтобы избежать образования расслоений и холодных швов.

Каждый из этих этапов имеет определенные особенности и требования для лучшего выполнения.

Как устроена опалубка перекрытия для частного дома?

Как производится монтаж опалубки перекрытия?

Самое главное — постараться сделать бетонное покрытие максимально ровным. Это поможет в дальнейшем избежать выравнивания и дополнительной отделки.

Этапы монтажа опалубки:

1. Установка разметок. Делается с помощью шагов на расстоянии 60-80 см в идеале от одной метки до другой, допустимый порог до 1 метра. Важно, что знаки должны ставиться по периметру несущих стен, по ним измеряется высота опорных телескопических стоек от пола. При этом толщина досок для настила вместе с толщиной поперечных брусков должны быть равны расстоянию от верхней точки стены до начала разметки.

2. Процесс монтажа опалубки перекрытия. Стойки, установленные по периметру, попарно в верхней части закрепляют поперечными брусками (ригелями). Последние должны быть расположены параллельно короткой стенке. Посредством шага под бруски устанавливают дополнительные опоры-укрепления так, чтобы верхние грани брусков находились в горизонтальном положении.

3. Создание настила. На поперечные бруски укладываются доски или листы фанеры. Необходимо, чтобы плоскость настила четко совпадала с областью верхней кромки стены. При этом щелей между ней и периметром настила быть не должно. Части настила надо укладывать плотно одну к другой, их не крепят к ригелям. В противном случае последующий демонтаж опалубки будет проблематичным. Выходом является крепление к поперечным брусьям снизу на «уголки».
Для сбора опалубки для перекрытия и её заливки вам понадобится (для удобства работ) аренда строительной вышки-туры .

Как производится монтаж вертикальных ограждений?

Как проводится гидроизоляция перекрытия дома?

Как создать армирующий каркас перекрытия?

5. Вместе решетки объединяются с помощью изогнутых частей арматуры в виде буквы «П», на профессиональном языке строителей это называется «лягушка». Надо знать, что арматура не должна контактировать с воздухом, иначе коррозии не избежать, поэтому она полностью погружается внутрь бетона. Торцы поперечных и стержни продольные не должны упираться в вертикальные ограждения опалубки или бортики. Желательно, чтобы свободного пространства между ними было не менее 3 см. А в верхней части каркас необходимо покрыть бетоном высотой 3-5 см.

Как правильно выбрать бетон?

В данном случае уместно выбрать бетон заводского типа. В последнее время очень востребованными стали марки В30 (М300-М400) и В20. Они обладают высоким уровнем прочности и хорошо себя зарекомендовали, поэтому отлично подходят для изготовления монолита. Почему стоит выбрать заводской бетон? Все просто — это дает гарантию качества и решает сразу несколько проблем со временем и применением рабочей силы, ведь гораздо проще работать с уже готовым проверенным изделием, чем надрываться и мешать бетон вручную.

Можно воспользоваться и бетономешалкой, что значительно сэкономит средства. Тем более, она не занимает много места. Благодаря ее применению можно за одну смену залить площадь от 30 до 40 метров квадратных. А если площадь перекрытия выше, тогда во внутренней части опалубки с помощью стальной сетки делают рассечки, при этом размер ячеек не желательно делать более 10 см. Уже после осуществляется залив бетона.

Процесс заливки плиты перекрытия

Есть известные правила, позволяющие сделать монолит прочным и без трещин. Тут важно учесть почти все этапы, от ухода за массой во время ее затвердевания до непосредственной укладки ее в опалубку. Итак:

1. Надо избегать образования в растворе пустот и воздушных каверн, тогда усадка его будет меньше. Для этого только приготовленную массу подвергают вибрации. Лучше использовать глубинный вибратор, но если его нет, то вполне подойдет и перфоратор. Как это делается? В устройство вставляют большой «бур» (можно даже сломанный) и включают «режим отбойника». При этом бур должен упираться в настил опалубки внизу. Во время работы бур передвигается по всей площади. Так происходит процесс уплотнения бетонной массы.

2. После массу сразу выравнивают, чтобы на поверхности не было никаких изъянов. В будущем это гораздо облегчит создание стяжки.

3. Каждый строитель должен знать, что на протяжении еще нескольких недель после изготовления плиты за ней нужно наблюдать, беречь от излишней сухости и жары. А необходимую прочность изделие обретает только через 1 месяц.

4. Когда бетон уже «схватился» и может выдержать вес человека, то можно его оросить водой, а после накрыть полиэтиленом, который воспрепятствует чрезмерному испарению влаги с верхних слоев и защитит от неравномерного застывания. Иногда пленку стоит снимать и смачивать, а после укладывать обратно. Придерживаясь вышеперечисленных правил можно в разы снизить появление трещин при усадке. В период с 5 по 10 день пленка убирается, в этом случае нужно ориентироваться на погодные условия. Бетон же смачивается 1 раз в 1-2 суток.

Если что-то осталось не понятным по созданию монолитного перекрытия своими руками – посмотрите видео

Какова стоимость перекрытия из монолита?

Данный вопрос имеет множество нюансов в каждом отдельно взятом случае. Поэтому человек, отвечающий в финансовом плане за приобретение монолита, должен четко взвесить все «за» и «против». Большинство специалистов считает, что изготовление плиты обойдется гораздо дешевле, нежели монтаж сборных перекрытий. Здесь учитывается и стоимость самих плит, их погрузка, перевозка, привлечение спецтехники для подъема и укладки.

Однако, доставка бетонной смеси и арматуры в больших количествах чревато также приличными затратами. Кроме этого потребуется бетононасос. Сюда можно приплюсовать расходы на создание опалубки и подпоры.

Самый дешевый способ — делать все самостоятельно вручную. Но здесь потребуются не только глубокие знания, но и приличный опыт того, как собственноручно сделать качественный раствор, как правильно залить перекрытие, как сэкономить на опалубке и т.д. Также немаловажным является большая затрата физических сил и времени.

Нужно тщательно рассчитать все «плюсы»и «минусы» каждого из способов и выбрать оптимальный вариант.

Монолитное перекрытие

Монолитные перекрытия нередко используются в малоэтажном домостроении, в частности при строительстве домов из газоблоков, так как они подходят для помещений любого размера и геометрии. Данная особенность считается серьезным преимуществом монолитных перекрытий перед сборными. При этом производство монолитного перекрытия сопряжено со многими сложностями и затратами, а для его выполнения нужны профессионально подготовленные специалисты.

С чего начинается создание монолитного перекрытия

Первым делом надо подготовить проект строения, в котором будут приведены все выполненные расчеты, позволяющие правильно выбрать толщину перекрытия, параметры арматуры и тип бетона. И не стоит рассчитывать на то, что вы сможете обойтись и без проекта. Выбирая данные параметры «на глазок», Вы либо понесете лишние расходы при закупке стройматериалов, притом эти затраты намного превысят цену проекта, либо рискуете не докупить что-то важное, и тогда потеряете время. И нет гарантии того, что выбранные параметры будут соответствовать нормативам.

Еще один важный момент – поиск профессиональных и опытных работников-строителей. Самый простой вариант – прийти в компанию, специализирующуюся на строительстве, давно работающую на рынке и хорошо себя зарекомендовавшую. Как правило, у таких специалистов всегда есть в наличии весь требуемый инструмент. Не забывайте, что перекрытие обязано получиться высокопрочным, только так оно сможет прослужить долгие годы, вот почему не стоит стремиться сэкономить на нем.

Монолитное перекрытие обязано стопроцентно отвечать требованиям подготовленной проектной документации, вот почему Вам потребуются рабочие, способные сориентироваться не только на стройплощадке, но и в специализированных чертежах.

Помимо этого, рабочие должны разбираться в технологии производства монолитного перекрытия, поскольку одной его заливки и ожидания полного высыхания будет недостаточно. Существует немало моментов, не учитывая которые, можно ухудшить результат даже при использовании высококачественных и дорогостоящих стройматериалов. Бывалые строители без затруднений смогут сориентироваться в таких вещах, как толщина бетонного слоя для защиты арматуры, прикрепление стержней арматуры друг к другу, установка перекрытия на опору, участки местонахождения швов, вибрационное уплотнение бетонного раствора, ухаживание за получившимся перекрытием после вливания бетона и т.п. Каждый из указанных нюансов должен учитываться для получения прочного перекрытия, что очень актуально при возведении дома из газобетона.

Достоинства монолитных перекрытий

Можно не сомневаться в том, что лучшим способом постройки монолитной плиты будет ее реализация в полном согласовании с имеющимся проектом. Но перед этим инженеры должны рассчитать конструкцию, поскольку:

1. У любого перекрытия, включая монолит, есть разрешенная несущая способность.

2. Объем и сортамент арматуры, класс бетона и толщина плит, используемые в проекте при инженерных расчетах, являются самыми оптимальными, а это позволяет исключить избыточную закупку стройматериалов и перерасход трудозатрат.

3. Проработанный инженерами план возведения позволяет устанавливать плиты перекрытия как на стенки, так и на колонны, благодаря чему сильно увеличиваются возможности внутренней планировки жилого строения. При этом усиление конструкции арматурой в точках касания перекрытий с колоннами сильно различается с армированием традиционных перекрытий, так как в подобных местах надо монтировать дополнительные арматурные элементы для усиления.

4. В проектной документации приводится подробный расчет каждого этапа строительных работ, в результате чего серьезно упрощается процесс возведения газобетонного строения.

Когда не обойтись без монолитного перекрытия

Монолитные плиты из железобетона считаются не только высоконадежным, но и наиболее дорогостоящим из всех предлагаемых на рынке строительных услуг вариантов. Отсюда следует, что надо вычислить, насколько целесообразно их применение.

Читать еще:  Утепление железобетонного перекрытия холодного чердака

Итак, применение такого варианта обусловлено следующими факторами:

1. Нет возможности доставить/установить сборные плиты из железобетона, а все остальные варианты кажутся неподходящими.

2. Усложненная конфигурация строения вкупе с «неудобным» размещением внутренних стен, из-за чего невозможно положить нужное число обычных плит перекрытия (иными словами, потребуется огромное число монолитных участков). Одновременно тратиться и на аренду крана-подъемника, и на покупку опалубки просто нерационально. В подобной ситуации стоит выбрать монолит.

3. Агрессивные эксплуатационные условия. Повышенные нагрузки, проблема чересчур высокого уровня влажности, не поддающаяся решению при помощи гидроизоляции (автомобильные мойки, общественные бассейны и пр.). Сегодня плиты перекрытия, как правило, выпускают заранее напряженными, а в роли усиливающей арматуры используют натянутые металлические тросы. Их диаметр, ввиду повышенной прочности на растяжение, довольно невелик. Но подобные изделия очень подвержены коррозии, и их отличительной особенностью является хрупкая, а не пластичная картина деформации и обрушения.

4. Сочетание роли плит перекрытия с функциональным назначением монолитного пояса. Укладывать сборные плиты из железобетона прямо на блоки, чаще всего, не разрешается. Для этого потребуется обустроить монолитный пояс. В ситуациях, когда конечные расходы на пояс и собираемые перекрытия аналогичны либо выше суммарной стоимости монолита, оптимально будет выбрать именно его. При укладывании монолита на опору, равную по ширине поясу, обустраивать последний, как правило, нет необходимости. Это правило не касается строительства на проблемных грунтах – с сильной просадкой, сейсмоактивностью, карстовыми пещерами и пр.

Разновидности монолитных перекрытий

Специалисты различат балочные и безбалочные перекрытия. Балочная разновидность отличается присутствием ригелей, размещающихся или поперек постройки, или крест-накрест. В то же время в безбалочной системе отсутствуют выступающие ребра.

Опыт строителей доказывает, что наилучшим вариантом является использование поперечного размещения ригелей. И все же при подборе надо руководствоваться предназначением создаваемого перекрытия, направленностью технических потоков, спецификой распределения перегрузок, способом усиления прочности каркаса. Можно поместить крупное и тяжелое оборудование прямо на ригелях, при этом нагрузка на каждый ригель по отдельности понижается. При создании перекрытия балочная и ригельная конструкции превращаются с плитами в неразрывное целое.

У безбалочной разновидности нет отступающих ригельных ребер. Их заменяют выступы плит на 0,2-0,3 м от точки, где располагается пролет. Они играют роль плитовых плоских ригелей, помещенных между колоннами. По данной причине нельзя устраивать отверстия и проемы в промежутках между колоннами, выполнять их функцию может центральный участок плиты. Как правило, используются перекрытия с толщиной, приблизительно составляющей 1/32 часть от наибольшего пролета, но когда пролет не выше 6-ти метров, стоит делать плиты уплощенными.

Создание монолитного перекрытия по профлисту

При проектировании перекрытия по профлисту, требуется выполнять все условия СНиП, посвященные металлическим конструкциям, а также конструкциям из бетона и железобетона.

Монолитные плиты по профлисту применяются:

  • при возведении высотных строений;
  • общедоступных и индустриальных строений и комплексов с большим разбросом нагрузок;
  • когда у конструкций нетрадиционные пролеты и размер шага, или слишком много отверстий и проемов;
  • при восстановительных работах и обустройстве рабочих участков.

Плиты с 1 пролетом и с приоткрытой снизу наружной арматурой в формате металлического профилированного листа, отличаются способностью выдерживать открытый огонь в течение получаса. При этом неразрезанные плиты с множеством пролетов, а также с размещенной по всему периметру арматурой, выдерживают огонь в течение 45-ти минут и более.

Применяемый в роли арматуры профлист должен обладать защитным слоем (оцинкованным либо иным), делающим его невосприимчивым к коррозии. При обустройстве монолитного перекрытия по профлисту можно использовать тяжелые марки бетона с традиционным либо мелкозернистым наполнителем, и показателем прочности на сжатие не менее B15. Металлические прогоны производятся методом сварки из проката – листовой либо профилированной стали.

В базе подобного перекрытия находится плита из железобетона, заливаемая бетоном по профлисту и используемая в качестве поверхностной арматуры, когда бетон накопит нужный уровень прочности. В качестве опоры перекрытию могут служить прогоны, выполненные из стали или железобетона, и стенки из кирпича или бетона. Пролет плиты подбирается размером 1,5-6 метров. Можно сделать пролет большего размера, если речь идет об обустройстве временных опор на этапе заливки бетоном и накопления прочности. Профлисты нужно состыковывать по длине вплотную на прогонах, без перехлеста. По ширине профлист состыковывается методом перехлеста боковых сторон. Чтобы усилить перекрытие в конкретном месте или всю конструкцию разом, надо установить добавочную стержневую, сетевую и каркасную арматуру.

Толщина бетонированной полки плиты над профлистами рассчитывается в соответствии с требуемыми параметрами деформации и прочности, а кроме того, исходя из технических и финансовых соображений. Данный параметр не может составлять менее 3 см, а при неимении бетонной стяжки в напольных конструкциях – минимум 5 см. Профлист укладывают широкими гофрами книзу. Если диаметр отверстия поперек настила не более 50 см, тогда требуется усилить конструкцию, установив в прилегающие к отверстию гофры арматурные стержни вдоль, потом эти стержни отводятся за прогонные оси; также арматурные стержни могут устанавливаться поперек, так, чтобы окаймлять отверстие, будучи отведенными на 2-3 гофра за границы подрезки с обеих сторон. Если диаметр поперечного отверстия гофр профлиста выше 50 см, надо в монолитной конструкции сделать по окружности отверстия добавочные элементы балочной клетки, необходимые для переноса нагрузки со слабого места с отверстием на прогоны.

В процессе строительства именно металлический профлист выполняет функцию несущего элемента. При проведении вычислений определяют, насколько он жесткий и прочный, при этом его рассматривают в качестве металлического гибкого элемента с тонкими стенками, действующего на нагрузку от собственного веса настила, веса бетонного слоя и специфических нагрузок при монтаже, в которые входят вес строителей и оборудования, употребляемого в ходе установки плит перекрытия. В процессе эксплуатации роль несущего элемента отдается плитам из железобетона, в которых профнастил используется как внешняя арматура.

Опора перекрытия по профлисту

В соответствии с расчетной схемой, при установке плиты можно пользоваться несколькими способами. В постройках, чьи стенки сделаны монолитными железобетонными либо кирпичными, плиты после бетонирования опорного пространства будут опираться именно на стенки. В опорном месте устанавливается закладной элемент в виде стального уголка, а к нему при помощи дюбелей прикрепляется профлист.

Процесс армирования перекрытия

Процесс армирования перекрытий считается крайне важным при домостроении. То, насколько верно он будет выполнен, повлияет как на несущую способность здания, так и на его конечную цену.

Перекрытие армируется в 2 слоя. В качестве оснований используются арматурные стержни A500-C с сечением 10 см, укладываемые и вверху, и внизу с шагом в 20 см. Специальной проволокой для вязания с сечением 1,2-1,5 мм арматурные стержни закрепляются так, чтобы образовывать сети; они с легкостью прикрепляются друг к другу благодаря особому крючку. Получившаяся сетка на 2-2, 5 см не доходит торцевыми сторонами до вертикальной опалубки перекрытия.

Но подготовка 2-х базовых сеток – лишь часть процесса. На последующем этапе армируется вся плита перекрытия, т.е. сети помещаются на нужную высоту. Учитывая то, что сетке необходимо иметь защиту в виде бетонного слоя толщиной в 2 см, вертикальный зазор между арматурой должен составлять 10,5-12,5 см. С этой целью изготавливаются особые фиксаторы сечением 10 см. Нижние опорные элементы и верхняя полочка фиксатора, расположенные по горизонтали, будут длиной по 35 см. Размер вертикальных элементов выбирают в соответствии с толщиной монолитных плит, в диапазоне 10,5-12,5 см.

Монолитная плита, правила армирования

Сделав армопояс, новички, строящие свой дом, интересуются у меня: из чего делать перекрытия между этажами или между этажом и крышей. Если здание полностью из дерева, то рекомендую досками перекрывать. Если же вы поднимаете стены из кирпичей, то используйте монолитные перекрытия или ЖЗБ плиты.

Давайте посмотрим какие они бывают.

Что такое и из чего состоят ЖЗБ плиты и монолитные перекрытия

ЖЗБ плиты представляют собой горизонтальные ребра жесткости и обеспечивают устойчивость зданию. ЖБ конструкции делят на:

  • стандартные железобетонные плиты различной конфигурации определенных параметров;
  • монолитные перекрытия.

Стандартные железобетонные плиты нужны при возведении высотных зданий. Так как конфигурация плит подходит под стандартные размеры помещений, и высокая скорость монтажа оправдывает стоимость использования грузоподъемной техники. Но есть и минусы в применении готовых плит:

  • наличие стыков;
  • нет возможности создать фигурные перекрытия, отверстия для вытяжек и т.д.;
  • процесс монтажа плит обходится достаточно дорого.

При возведении малоэтажных домов, я предпочитаю использовать монолитные межэтажные перекрытия, так как это помогает уменьшить расходы на возведение здания без привлечения спецтехники. Кроме того, такой способ оптимально подходит для объектов с неправильной геометрией.

Для увеличения несущей способности обязательно делаю армирование плиты перекрытия. Еще на этапе проектирования произвожу расчет несущей способности конструкции и необходимых строительных материалов.

Теперь поговорим о том, из чего делают плиты.

Из чего делают плиты и преимущества

Изготовление монолитных межэтажных перекрытий, так же, как и готовых плит, производится из двух основных материалов:

  • цементный раствор;
  • железные прутья (упрочняющая металлическая сетка).

Совмещение этих двух материалов обеспечивает создание прочных железобетонных конструкций. Основные преимущества этой плиты:

  • сплошная ровная поверхность;
  • отсутствие швов и стыков;
  • возможность создать перекрытие любой нестандартной конфигурации и формы;
  • нагрузка равномерно распределяется на фундамент;
  • монтаж и сборка арматурного каркаса проводится на месте;
  • вес такой конструкции ниже, чем у перекрытия из готовых железобетонных плит;
  • высокий уровень прочности, стойкости к механическим нагрузкам (от 500 до 800 кг на 1 м 2 );
  • возможность сделать вентиляционные колодцы и отверстия между этажами.

Из недостатков я выделяю:

  • трудоёмкий процесс сборки арматурной сетки;
  • длительный процесс застывания и укрепления бетона;
  • высокая стоимость стройматериалов в отличие от деревянных перекрытий.

Рекомендую использовать заводской товарный бетон для заливки перекрытий. Так как при самостоятельном замешивании цементного раствора без специальной техники есть вероятность потери качества бетона, что может негативно сказаться на прочности межэтажного перекрытия и несущей способности строения в целом.

Армирование монолитной конструкции

Чтобы перекрытие было надежным, крепким и прослужило достаточно долгий срок я делаю расчеты нагрузки и несущей способности перекрытия с учетом СНиП.

Необходимую толщину высчитываю по схеме 1:30. Так при расстоянии пролета 6 метров толщина слоя должна быть не менее 20 см. Если же ширина пролета превышает 6 м, то и плиту усиливаю дополнительными опорными балками, так как существенно увеличиваются прогибы и иные нагрузки.

Далее высчитываю размер захвата – это та часть плиты, которая опирается на стены. Для зданий из кирпича размер захвата должен быть равным 15-20 см, а для газо- и пенобетона 25-30 см. Арматурные пруты нужно будет обрезать и залить бетоном с торцевой части минимум на 25 см.

Правила проведения расчетов

  1. Перед тем как составлять чертеж необходимо произвести замеры всех помещений и наружного периметра дома.
  2. Отметить все отверстия, которые не будут заливаться.
  3. Нанести контуры всех несущих стен и части промежуточных. Сделать подробную схему обвязки, сетки, упрочнения с указанием толщины прутка, мест стыковки и увязки.
  4. На чертеже указать размер ячеек и расположение крайнего продольного прута от края заливки.
  5. Рассчитать габариты профлиста под нижнюю плоскость плиты.

Заливка плит

После того как все расчеты и чертежи подготовлены я обычно приступаю к установке опалубки на всю длину перекрытия. Вы можете приобрести дорогостоящую съемную опалубку. Но, я советую сэкономить бюджет и использовать брусья, влагостойкую фанеру и доски толщиной не менее 1,5 см. Чтобы все плоскости были ровными необходимо прибегнуть к помощи нивелира или строительного уровня.

  • старайтесь уделять особое внимание установке стоек, так как опалубке необходима устойчивая опора. Так в качестве опорных элементов используйте телескопические стойки-домкраты, которые позволят установить нужную высоту с высокой точностью. Каждая такая опора способна выдержать до 2 тонн веса;
  • расстояние между стойками выдерживайте в пределах 1-1,2 м;
  • вдоль периметра опалубки положите брусья;
  • уложите поперечные брусья и плотно сколотите в цельное полотно;
  • обшейте изнутри опалубку листами гладкой влагоустойчивой фанеры.

После установки опалубки я приступаю к укладыванию нижнего ряда арматурной сетки согласно заданному проекту. Для изготовления сетки обычно использую рифлёную арматуру для верхнего и нижнего ряда диаметром 8-12 мм. Формирую решетку с квадратными ячейками размером 20-40 см. Все соединения металлического каркаса выполняю в шахматном порядке. Чтобы арматурная сетка оказалась внутри будущей плиты устанавливаю ее на специальные пластиковые подставки высотой 25-30 мм, таким образом, чтобы пространство между опалубкой и сеткой можно было заполнить бетоном.

Помните, что все элементы арматурной сетки необходимо фиксировать между собой вязальной проволокой диаметром 0,8 -1,2 мм. Использовать сварку не рекомендую, так как нарушается структура металла в местах соединения, а значит это приведет к потере несущей способности будущей плиты.

Обратите внимание на внешний вид прутков – они должны быть без коррозии и ржавчины.

На первый ряд арматуры устанавливаю разделители слоев, сгибаю их и вяжу с одинаковым шагом. По краям делаю усиление П-образными элементами. Таким образом, формирую второй слой сетки. В результате у меня получается жесткий каркас, который может выдержать вес строителей.

Для уточнения – верхний слой армирующей сетки делайте ниже края опалубки на 25-30 мм, для того чтобы сетка была полностью погружена в бетон.

В магазинах строительных материалов продается готовая стальная кладочная сетка. Кладочная сетка состоит из сваренных между собой прутков проволоки. Ячейки имеют различный диаметр. Она отличается хорошей гибкостью и сделана из высокоуглеродистой стали.

Для изготовления такой сетки производитель использует проволоку класса ВР1 с рифленой поверхностью.

Если нет желания возиться с изготовлением сетки своими руками из арматуры, то я обычно покупаю готовую. Или, как вариант, использую стеклопластиковую сетку. Такой материал не ржавеет, прочный, весит меньше, чем арматурная или стальная сетка.

Заливаю межэтажные перекрытия обычно бетоном марки М200, М300 с классом прочности на сжатие 150 кгс/см 2 .

Если нет возможности заказать бетон на заводе или нецелесообразно заказывать большой объем, то можно сделайте цементный раствор самостоятельно при помощи бетономешалки.

Плиту необходимо залить в один прием, так что справиться с такой задачей одному, скорее всего не получится. Лучше позвать на помощь 2-3 человек.

Для цементного раствора возьмите 3 части просеянного мелкодисперсного песка, 5 частей щебня или гравия и воды примерно 20% от общего объема сыпучих компонентов. Первым делом соедините все сухие компоненты, а затем добавьте воды и тщательно перемешайте.

С помощью бетононасоса раствор распределяю сразу на всю площадь опалубки. Чтобы хорошо уплотнить бетон, а также равномерно распределить его по форме опалубки использую глубинный строительный вибратор. В процессе вибрирования происходит удаление воздушных пузырьков, что позволит избежать образования пустот в плите.

По окончании заливки поверхность выравниваю специальной гладилкой на длинной ручке и посыпаю тонким слоем сухого цемента. Оптимальная температура окружающего воздуха при бетонировании перекрытия должна быть не ниже +5°С. При минусовой температуре влага внутри раствора замерзает, расширяется и приводит к повреждению плиты. Трещины ослабляют прочность плиты и сокращают срок ее службы.

После заливки первые 3-4 дня бетон регулярно смачивайте водой, но не поливкой струей воды из шланга, а методом разбрызгивания. В летнее время дополнительно накрывайте пленкой, чтобы не допустить быстрого испарения влаги.

Полное затвердевание армированного бетона происходит примерно за 4 недели. После чего можно убрать опалубку.

Таким образом, армирование межэтажных перекрытий идеально подходит для малоэтажного строительства и нестандартных проектов без привлечения специальной строительной техники. И если следовать точным расчетам, а также использовать качественные материалы, то армированные межэтажные перекрытия, сделанные своими руками, будут надежными и прослужат долгий срок. А при соблюдении нехитрых технологий даже начинающий строитель сможет добиться отличных результатов.

Так компания «УралСибМет» уже более 10 лет поставляет высококачественные строительные материалы и металлопрокат по выгодным ценам и с возможностью доставки по Иркутской области, Бурятии и Забайкальскому краю.

«УралСибМет» станет надежным гарантом Вашего строительства.

Правила армирования монолитной плиты перекрытия

Совершенствование и развитие сферы индивидуального строительства приводит к появлению новых материалов и способов их применения на стройке. Одно из таких новшеств – это самостоятельное армирование и заливка монолитных плит для перекрытия дома.

Плита перекрытия является одним из самых распространенных железобетонных изделий в строительстве.

Армирование монолитной плиты необходимо проводить строго по технологии. Так как нижний слой арматуру несет на себе основную нагрузку, плита ее не выдержит при неправильном армировании.

Рабочая нагрузка на готовую монолитную плиту для перекрытия направлена сверху вниз. От точки приложения она распределяется равномерно по всей плите. Без правильного армирования такая плита не выдержит нагрузок. Основная нагрузка приходится на нижний слой арматуры. Он работает на растяжение, поэтому должен обладать особой прочностью. Верхняя часть плиты испытывает при этом сжатие, которое бетон и без армирования переносит хорошо.

Монолитные бетонные перекрытия, их армирование можно при большом желании сделать своими руками. Но это потребует больших затрат времени и сил. Перед началом работы необходимо произвести точный расчет изготовления монолитного перекрытия. Такой расчет специалисты делают на компьютере с помощью подключения специального программного обеспечения.

Читать еще:  Усиление железобетонных перекрытий

Расчет перекрытия

Правильный расчет монолитной плиты для перекрытия и ее армирования имеет ряд преимуществ:

  • перекрытие из монолитной плиты будет обладать высокой несущей способностью;
  • точный расчет даст оптимальный вариант выбора арматуры, толщины плиты, марки и количества бетона. Все это в совокупности позволяет экономить финансовые средства и время;
  • профессиональный расчет дает возможность в качестве опоры монолитного перекрытия использовать не только стены, но также и колонны, расположенные внутри помещения;
  • расчет выдаст все необходимые объемы работ и их стоимость;
  • можно рассчитать плиту перекрытия нестандартной геометрической формы;
  • срок службы перекрытия, сооруженного в строгом соответствии с расчетами армирования, практически неограниченный.

Общие правила

Армирование необходимо выполнить в два слоя. Чтобы соединить стержни в сетку, понадобится вязальная проволока в 1,5 мм.

Выполнить профессиональный математический расчет по силам далеко не каждому. Но существуют общие правила сооружения и армирования самодельного монолитного перекрытия. Согласно этим правилам толщина плиты должна равняться 1/30 длины перекрываемого пролета. Например: при длине пролета 600 см толщина готового монолитного перекрытия будет равна 20 см. Увеличение толщины приведет только к перерасходу дорогостоящего бетона. Если длина перекрываемых проемов не превышает 7 метров, то можно прибегнуть к стандартному варианту расчета. По такому расчету монолитную плиту следует армировать двумя слоями арматуры. Оба слоя выполняются из арматурных стержней А-500С. Они имеют диаметр 10 мм. Стержни укладываются с шагом примерно 150-200 мм. Соединение прутьев в сетку со стороной квадрата 150-200 мм выполняется вязальной мягкой проволокой диаметром около 1,2 – 3,0 мм. Можно плиту армировать с применением сварной стандартной сетки, имеющейся в продаже.

При определении размеров монолитного сооружения следует учесть величину захвата. Это та часть плиты, которая будет опираться на стену. Если стены кирпичные, то величина захвата должна быть 15 см или немного больше. Для стен из газобетона эта величина составляет 25 и более сантиметров. Арматурные стержни обрезаются так, чтобы их торцы были залиты слоем бетона не менее 25 мм толщиной.

После связывания арматурных сеток необходимо правильно разнести их по высоте. При толщине плиты монолитного перекрытия от 180 до 200 мм длина перекрываемого пролета может достигать 6 метров. В таких плитах расстояние между верхней и нижней сеткой арматуры составляет от 105 до 125 мм. Для соблюдения этого расстояния из обрезков арматуры толщиной 10 мм делаются своеобразные фиксаторы. Верхние и нижние горизонтальные части фиксаторов делаются длиной около 350 мм. Высота вертикальных элементов равна 105-125 мм. Эти фиксаторы можно сгибать с помощью самодельного приспособления. Готовые фиксаторы устанавливаются между верхней и нижней арматурной сеткой с шагом около метра. В зоне опоры плиты на стену это расстояние уменьшается до 400 мм.

Для разведения арматурных сеток по высоте используются фиксаторы, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом в 1м.

Простейший расчет показывает, что при правильном армировании на кв. м монолитного бетонного перекрытия толщиной 20 см требуется примерно 1 куб. м бетона марки М200 и выше (лучше М350), 36 кг арматуры марки А-500С, имеющей диаметр 10 мм.

Под нижней сеткой для армирования монолитной конструкции должен остаться слой бетона примерно в 25-30 мм или чуть больше. Таким же слоем покрывается верхняя арматурная сетка. Для соблюдения этого размера под пересечения нижних арматурных прутьев подставляются пластиковые фиксаторы с шагом около 1 метра. Эти фиксаторы продаются в магазинах строительных материалов. Их можно заменить деревянными брусочками, прибитыми или прикрученными саморезами к опалубке. Если их не закрепить таким образом, то они могут всплыть при заполнении опалубки бетонной массой. Это общие правила. Но точный расчет может сделать только профессионал.

Сооружение опалубки

Для изготовления монолитной плиты нужно установить опалубку. Делается она из древесины. Под опалубку устанавливаются специальные телескопические стойки на прочных треногах. Стойки следует надежно закрепить. Количество их должно быть такое, чтобы опалубка не прогибалась под весом бетона. Вес его достигает 300-500 кг на кв. м при толщине слоя 200 мм. Располагаются стойки обычно через каждые 120-150 см. При отсутствии специальных стоек их можно заменить стойками из бруса 100х100 мм сечением или кругляка такого же диаметра.

Опалубка должна располагаться строго горизонтально и не иметь щелей между досками.

Низ опалубки составляет слой листового ламинированного материала. Для этого годится ламинированная фанера. Математический расчет рекомендует использовать листы толщиной 18-20 и более миллиметров. К ламинированной поверхности бетон не прилипает. Можно также использовать простую толстую фанеру, окрашенную масляной краской. К ней бетон тоже не прилипает. Такой материал позволяет получить совершенно гладкую и ровную нижнюю поверхность плиты перекрытия. В самом простейшем варианте могут использоваться обыкновенные обработанные доски. Толщина их должна быть 50 мм. К стойкам фанеру или доски прикрепляют шурупами.

Важно проконтролировать абсолютную горизонтальность опалубки с помощью уровня или других доступных средств. Между щитами фанеры или досками не должно оставаться щелей. Можно сверху опалубку застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы жидкий бетон не просочился вниз. Пленка также не даст влаге из бетонной массы впитаться в дерево опалубки. Потеря влаги уменьшает прочность бетона. Небрежно смонтированная опалубка приведет к неровностям нижней поверхности монолитной плиты и к дополнительным трудностям при окончательных отделочных работах.

Низ будущей плиты состоит из слоя бетона для изоляции арматуры толщиной около 20 мм. На него через опоры укладывается арматурная сетка. Вся конструкция заливается бетоном марки М200 или выше.

При ширине перекрываемых пролетов более 8 метров перекрытие армируют высокопрочными канатами. Если при этом монолитная плита будет опираться на колонны, то на местах опоры монтируется дополнительное армирование. Опалубка делается на всю длину плиты.

Бетонирование арматуры

Чтобы при застывании бетон не растрескивался, его необходимо смачивать водой в течении первой недели.

Бетон укладывается на всю площадь перекрытия сразу. Бетонную смесь лучше использовать промышленного приготовления, которая доставляется специальными машинами-миксерами в нужном количестве. Такой бетон лучше самодельного. Он проходит контроль качества, в его состав входят специальные добавки для улучшения свойств.

Уложенный бетон должен хорошо провибрироваться. Лучше всего с этой задачей справится глубинный строительный вибратор. Его можно взять в отделе проката магазина стройматериалов. Вибратор уплотняет бетонную массу, выгоняет из нее воздух и лишнюю воду. После полной укладки всего бетона поверхность будущей плиты заглаживается специальной гладилкой с длинной ручкой. Можно присыпать поверхность тонким слоем сухого цемента.

Схема элементов армирования: опорная арматура; бетон; венец; стержни.

Окружающая температура воздуха при укладке бетона не должна опускаться ниже +5 градусов по шкале Цельсия. При более низких температурах влага внутри бетонной массы может кристаллизоваться. Это приведет к растрескиванию бетона и потере его прочности. Существует присадки, позволяющие заливать бетон при низких температурах, но получившееся изделие будет более низкого качества.

Проектной прочности монолитная плита достигнет в рекомендуемых температурных условиях через четыре полных недели. Первые 2-3 дня во избежание появления трещин на поверхности плиты ее надо периодически смачивать водой. Только таким способом можно достичь необходимой прочности монолита. На время схватывания бетона не обязательно прекращать строительство на объекте. Можно продолжить возведение стен или выполнение других работ.

Полезный совет

И последний совет: если расчет монолитного бетонного перекрытия не был сделан на этапе проектирования строительства, за ним лучше обратиться к профессионалам. Не стоит экономить на этом, можно в результате такой экономии остаться в большом проигрыше.

Монолитные бетонные перекрытия, выполненные по расчетам специалистов, будут гарантированно иметь высокое качество. Они будут обладать большой несущей способностью. Профессионально выполненный расчет позволит приобрести нужное количество арматуры и бетона. При наличии колонн в помещении расчет позволит правильно армировать места опоры плиты перекрытия на эти колонны. На глазок это сделать невозможно.

Устройство монолитных участков между плитами перекрытия

Необходимость монолитного участка достаточно часто встречается даже в профессиональных проектных схемах раскладки плит перекрытия. Чаще всего такое решение принимается для зданий нестандартной, сложной конфигурации. Забетонировать небольшой участок перекрытия значительноА проще, чем отлить сплошную монолитную плиту: нет необходимости в боковой опалубке, уровни монолитной вставки заданы соседними плитами, — требуется лишь изготовление и укрепление нижнего опалубочного щита.

Простейшая опалубка

Бюджетный, наиболее распространённый вариант опалубки, – из досок и бруса древесины минимум 2-го сорта:

  • Монолитный слой заливается на дощатую палубу толщиной не менее 25 мм, ширина досок может быть любая.
  • Балки и прогоны изготавливаются из бруса 50х100.
  • Минимальное сечение несущих стоек – 50х65 мм.

Соблюдение этих требований обеспечит отсутствие провисаний в монолитном участке перекрытия.

Монтаж стоек

Боковые грани плит перекрытия служат опалубочным ограждением для устраиваемого монолитного участка. Его палуба заводится под плиты перекрытия и крепится на опорных стойках

Порядок установки опор:

  1. С обеих сторон проёма устанавливаются столбы.
  2. На них опираются и укладывается поперёк плит балки.
  3. Прогоны монтируются поверх балок вдоль плит, выполняются из бруса 50х100 мм.
  4. Далее под прогоны монтируются остальные опоры с шагом 1 м для обеспечения горизонтальности опалубки.
  5. У основания опор выполняется нижняя обвязка, — стойки сшиваются между собой вдоль и поперёк доской 25 мм для обеспечения устойчивости конструкции при заливке бетоном.
  6. Аналогично выполняется верхняя обвязка на высоте примерно 1,5м, — в итоге получается жёсткая пространственная конструкция.

Стойки могут быть изготовлены методом наращивания. Суть метода: опоры изготавливаются меньше нужной высоты, но затем наращиваются в верхней части нужными по размеру кусками. Таким образом облегчается демонтаж опалубки после выполнения монолитных работ:

  • первыми снимаются нижние балки;
  • затем демонтируются верхние части стоек с балками;
  • далее снимается настил с прикреплёнными к нему прогонами.

Настил

Палуба монтируется поверх прогонов, края досок запускаются под установленные плиты перекрытия. Возможные щели настила заделываются сверху монтажной пеной. Вся поверхность накрывается полиэтиленовой плёнкой. Цели укрывания:

  • сохранение воды в бетонной смеси;
  • предотвращение растрескивания монолитного слоя;
  • облегчение демонтажа опалубки;
  • придание поверхности повышенной гладкости.

Крепление палубы без применения стоек и балок

При небольшой ширине монолитного участка (до 1 м) можно воспользоваться упрощённым способом крепления палубы, не требующим установки стоек. Принцип достаточно простой, быстрый, экономный: притягивание палубы к нижней плоскости плит проволочными хомутами. Технология предусматривает:

  • для сооружения настила могут использоваться доски, фанера, ОСП;
  • палуба должна заходить под соседние плиты перекрытия на 20 — 25 см с обеих сторон;
  • хомуты изготавливаются из проволоки толщиной 6 мм и более;
  • крепёжная проволока запускается в настил с шагом 0,5 м;
  • над каждым местом прохождения проволочных хомутов на плиты устанавливается поперечный брусок сечением не менее 50х75 мм;
  • притягивание палубы производится через верхний брусок методом скрутки;
  • прочно притянутый к нижней плоскости соседних плит настил армируется и заливается бетоном стандартным способом.

Важно! Иногда застройщики пробивают отверстия под арматуру в гранях плит, — этого делать не стоит из-за ослабления конструкции пустотных перекрытий.

При демонтаже палубы хомуты просто обрезаются «болгаркой», часть проволоки остаётся в монолите.

Армирование монолитного участка

Для усиления монолитных участков перекрытий используется арматура периодического профиля, класса А-III и выше, горячекатаная, диаметром 10-14 мм. Арматурный каркас изготавливается непосредственно в опалубке либо устанавливается уже готовая конструкция из двух горизонтальных рядов сетки, соединённых между собой вертикальными прутами.

Для предварительного изготовления каркаса измеряются параметры продольных и поперечных стержней, общие размеры каркасной конструкции. При этом необходимо учитывать, что стержни арматуры должны быть защищены с внешних сторон слоем бетона не менее 3 см.

Каркас связывается на ровной поверхности, после чего устанавливается в опалубку на специальные пластиковые подставки либо на бетонные бруски, камни, кирпичи.

Верхняя сетка фиксируется на заданной высоте с применением хомутов, скоб или иных приспособлений. Ячейки сетки связываются проволокой 1-2мм, узлы выполняются специальным крючком либо с применением иных приспособлений и механизмов.

  • При нехватке стандартной длины прута в 6 м, сращиваются отрезки арматуры нужной длины. Стыковка проводится внахлёст, составляющий не меньше 40 диаметров применяемого прута.
  • Если наращиваются соседние стержни, продольный шов смещается не менее чем на 60 диаметров.
  • Монолитный участок может заходить на стену, имеющую выемку для сцепления каркаса. В этом случае арматура сетки изгибается для запуска внутрь ребра жёсткости, а стержень кладки заводится в монолитную плиту.

Часто монолитные участки предназначаются для опирания внутренних лестничных маршей. В этом варианте выполняются дополнительные операции:

  • Устанавливается опалубка для лестницы или люка.
  • К опалубке изнутри прикручиваются планки для создания ступеней опирания лестничного марша.
  • Арматура нижней сетки выпускается наружу через специальные пропилы в щите перемычки, образовавшиеся щели запениваются.

Рекомендации по заливке бетона

Бетонная смесь для заполнения опалубки монолитного участка перекрытия может быть изготовлена в заводских условиях либо самостоятельно. Выбор должен основываться на нормативах СП 63.13330, предполагающих использование бетона плотностью 1800-2500 кг/м³ с маркой прочности на сжатие не ниже В7,5. Для устройства внутренних монолитных конструкций зданий водонепроницаемость и морозостойкость бетона значения не имеет.

В приготовлении бетонной смеси своими руками особое внимание уделяется снижению вероятности растрескивания бетона. На практике это достигается выполнением двух важных правил:

  1. Нужно использовать щебень, гравий или иной наполнитель различных фракций.
  2. Количество песка в бетонной смеси не должно быть более 1/3 общего объёма заполнителя.

Перед началом заливки бетона в опалубку следует очистить грани уложенных плит от пыли и грязи, желательно их увлажнить и загрунтовать цементным раствором для увеличения адгезии. Предлагаем ещё небольшой ряд рекомендаций, выполнение которых обязательно улучшит качество бетона:

  • для предотвращения процесса расслаивания необходимо максимально снизить высоту сбрасывания бетонной смеси, оптимальный параметр – до 0,5 м;
  • укладка бетона должна выполняться постоянно в одном направлении до окончательного заполнения опалубки;
  • нужно постараться уложить весь объём бетона за один приём, — на небольшом монолитном участке это вполне достижимо даже при ручном приготовлении смеси;
  • уплотнение бетона желательно проводить с применением глубинного вибратора, как бы прокалывая слой через каждые 40-50 см;
  • при отсутствии вибратора можно применить простую штыковую лопату, так же втыкая её на всю возможную глубину, но с шагом в 5-10 см, понимая, что главная цель этого действия – удаление пузырьков воздуха из бетона;
  • нельзя увеличивать текучесть бетонной смеси чрезмерным добавлением воды, — она повышается вибрированием;
  • на стройплощадке должна иметься плёнка для укрытия бетона на случай непогоды.

Бетону в процессе твердения противопоказаны почти все экстремальные природные явления: дождь и засуха, мороз и воздействие солнца. Спасти его от разрушения можно недорогими доступными способами. В первую очередь это укрывание тканями, брезентом, опилками и даже песком. В жару бетонную поверхность следует регулярно смачивать. Плёнка не только защитит от осадков, но и поможет сохранить тепло в процессе гидратации цемента.

Заделка стыков между плитами шириной до 30 см

Всё перечисленное выше рассчитано на устройство монолитных участков шириной 30 см и более. Нормативные требования предполагают, что плиты укладываются практически встык, с допустимым швом 15 мм.

Важно! В диапазоне от 15 до 300 мм армирование монолитных участков между плит может не выполняться.

Для заполнения стыков рекомендуется несколько способов:

    Снизу на участок прикладывается фанера, доски, металлический лист не менее 0,8 мм толщиной, ОСП либо иной листовой прочный материал. Под него заводятся распорки без особых нормативов, — получается простейшая опалубка. Для подстраховки можно выполнить минимальное армирование участка на усмотрение исполнителя. Далее она заполняется бетоном и демонтируется через 3- 4 недели.

Дополнительные советы

Плиты, применяемые для перекрытий в индивидуальном жилищном строительстве, чаще всего имеют высоту 220 мм. Этот параметр следует учитывать при армировании, — монолитный участок не должен возвышаться над соседними, потому что затем потребуется увеличение толщины стяжки под пол.

При армировании необходимо обеспечить защитный бетонный слой толщиной 30 мм сверху и снизу арматуры самодельного участка.

В пустотах плит заводского изготовления удобно располагать коммуникации, — в монолитном участке придётся их прокладывать до заливки бетонной смеси. Так часто поступают при изготовлении люков.

Не рекомендуется вырезать в заводских плитах проёмы лестниц и любые другие технологические отверстия. Это приводит к нарушению схемы армирования изделия, снижению их несущей способности, — что недопустимо с точки зрения безопасности эксплуатации.

Не стоит заделывать зазор между плитой и стеной из блоков из ячеистых пористых материалов, — их несущая способность в данном случае недостаточна.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector