Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем перекрыть цокольный этаж?

Перекрытие цокольного этажа: какой выбрать материал

Для перекрытия цокольного этажа используют разные материалы, которые должны выдерживать большие нагрузки, быть огнеупорными и устойчивыми. Цокольные перекрытия бывают плитными и балочными. Для их утепления используют минеральную вату и стекловолокнистые теплоизоляционные материалы.

Самыми подходящими для создания цокольного этажа считаются плиты перекрытия из ЖБИ, которые отличаются жесткостью и прочностью. Плита, которая служит для разделения дома на этажи, позволяет равномерно распределить нагрузку на стены и фундамент постройки. Перекрытие самого нижнего (подземного) этажа может быть изготовлено из деревянных балок, ЖБИ плиты и других материалов. Прежде чем выбрать материал для перекрытия цоколя, нужно определиться с основным предназначением помещений, которые будут располагаться в этой части дома. Подвал отделяется от дома плитой перекрытия и располагается ниже уровня земли.

Из этого следует, что на плиту приходится нагрузка от мебели и людей, которые находятся сверху, поэтому все элементы подвального помещения должны обладать высоким уровнем устойчивости и прочности. Специалисты советуют перекрывать цокольные помещения бетонными конструкциями. Это могут быть не только плиты из ЖБИ, изготовленные в заводских условиях, но и конструкции, которые можно сделать на месте строительства. Процесс производства плит перекрытия имеет свои особенности. Для этого применяется цемент высокой марки – М500, стальные арматурные стрежни, щебень или мытый гравий. Самостоятельно на стройплощадке можно изготовить плиты любой формы и размера. Для этого применяют специальные опалубки и другие материалы.

Комбинированные или монолитные несущие изделия для цокольного этажа, могут изготавливаться и монтироваться разными способами. Для дома, стены которого изготовлены из кирпича или бетонных блоков, подойдет такой вариант. В качестве несущей основы применяют несколько балок из бетона, которые перекрещиваются между собой и монтируются в пролете. Сверху этих балок устанавливают бетонные плиты, которые также создаются на месте. Для создания балок применяют опалубочную конструкцию, форма которой возводится из кирпичей. Далее форма застилается целлофаном, куда укладывается арматура и заливается бетонным раствором. После того как раствор затвердеет можно убирать кирпичи. Для возведения цоколя применяют плиты, вес которых не больше 120 килограмм.

Такие изделия можно устанавливать вручную, но для этого понадобится помощь нескольких человек. Между балками нужно сделать шаг, ширина которого зависит от этого же показателя плиты (не меньше 12 см). Плиты в нижней части укрепляют стальными стрежнями диаметром около 10 мм и в верхней части 6 мм. Балки можно заливать бетонным раствором на обрезах стен, но этой нужно сделать за сутки. Опалубку убирают по истечению 20 дней, то есть, как только бетон станет прочным.

Так же вам может быть интересно

  • Применение плит перекрытия в монтажных работах
  • Преимущества использования плит перекрытий при строительных работах
  • Качественные ЖБИ для устройства фундамента и перекрытий
  • Виды строительных перекрытий
  • Какие бывают разновидности перекрытий в частном доме

© 2013-2017 ООО «РеспектСтрой» — все права защищены.

Перекрытие подвала, цокольного этажа своими руками

Монолитная железобетонная плита

Опалубка

Опалубка делается из влагостойкой фанеры, которая укладывается на доски, пролёт между которыми около 60 см. Сооружайте опалубку так, чтобы будущая плита перекрытия заходила на стены подвала или цоколя на 15-20 см.

Под досками перпендикулярно расположены выравнивающие горизонталь балки, которые подпираются стальными телескопическими стойками. Шаг между стойками от 1 до 1,5 м.

После установки стоек проверьте их вертикаль, а заодно и горизонталь опалубки. Стыки всех досок в опалубке загерметизируйте.

Армирование

Диаметр арматуры можно брать такой же, как и у фундамента (10-12 см). Шаг между стержнями около 15 см. Можно ограничиться и одним слоем каркаса с диаметром стержней около 16 см, но лучше сделать двойное армирование с диаметром арматуры 10-12 см. Каркас должен отступать от края бетона на 3-5 см со всех сторон.

Заливка

Как правило, высота перекрытия составляет 17-20 см. Процесс заливки лучше делать с вибрированием. Когда плита перекрытия залита, ждём месяц, чтобы продолжать строительство.

Сборные и сборно-монолитные плиты перекрытия подвала

Сборные плиты перекрытия монтируются с помощью крана. Это, конечно, быстро, но недостаток в том, что плиты всегда изготавливаются по стандартным размерам. Максимальная длина такой плиты составит 9 метров. Поэтому, если в вашем доме есть расстояние между стенами более 9 метров, то применение сборных плит нецелесообразно.

Если делать перекрытие из плит , то по окончании укладки по оставшемуся свободному периметру ведётся каменная кладка до уровня высоты перекрытия, укладывается гидроизоляция, и пространство между плитами и гидроизоляционным слоем заливается бетоном или раствором. Также заделываются стыки между плитами.

Сборно-монолитные плиты являются блоками и укладываются между стальных балок, после чего вся конструкция заливается небольшим слоем бетона для образования единого целого покрытия. Плюс этого метода в скорости строительных работ. Шаг укладки балок лучше делать 60 см. Блоки можно использовать из керамзитобетона или полистиролбетона. Перед заливкой бетона нужно произвести армирование из тонкой арматуры диаметром 5-6 мм.

Деревянные плиты перекрытия подвала, цоколя

В каркасных или деревянных домах применяются перекрытия из деревянных балок, между которыми укладывается накат, затем утеплитель и, наконец, сам пол. Перед укладкой балок их обрабатывают антисептиком. Концы балок оборачиваются двумя слоями рубероида, потом укладываются на стены подвала.

Если вы хотите сначала построить цоколь, а затем уложить деревянное перекрытие, то можно в стенах цоколя сделать проемы для балок перекрытия. Потом в них закладывается утеплитель и балка. Балка не должна доходить до стенки вплотную, чтобы было место для утеплителя.

После установки балок к нижней стороне их боковин крепят тонкие бруски, которые служат опорой для досок наката. Доски наката крепятся к этим брускам саморезами. После укладки наката, делается слой пароизоляции (толь), а на нем — теплоизоляция (10 см).

Правила утепления: от подвала до кровли

Сиюминутная экономия нередко оборачивается большими тратами в будущем. Чтобы счета за отопление частного дома не пробивали огромные дыры в семейном бюджете, еще на стадии проектирования и строительства стоит как следует продумать вопрос теплоизоляции. Что и как утепляют в загородных домах?

Подвал и цокольный этаж

Перекрытия

Утепление стен

Утепление скатной кровли

Подвал и цокольный этаж

Подсчитано, что на холодный подвал может приходиться до 20% суммарных потерь тепла, за которое вы уже заплатили. Кроме того, утепление подвала необходимо и для сохранения целостности конструкций: слой утеплителя защищает стены от повреждений из-за морозного пучения грунта.

Теплоизоляцию подвала или цокольного этажа лучше всего выполнять на стадии строительства. Для средней полосы оптимальная толщина утеплителя – не менее 50 мм. Сначала укладывается гидроизолирующий слой: это обусловлено тем, что утеплитель будет впоследствии защищать его от повреждений. Затем поверх гидроизоляции приклеивают плиты утеплителя – для этого используются клеевые составы без содержания растворителей (например, битумная мастика). Дополнительные крепления не нужны, так как после засыпки котлована грунт обожмет плиты очень плотно. Выше уровня грунта утеплитель дополнительно закрепляют дюбелями. Верхняя кромка утеплителя должна быть состыкована с утеплителем стен так, чтобы не создавались мостики холода. Пол подвала утеплять не обязательно, так как он находится ниже уровня промерзания грунта, но желательно для уменьшения теплопотерь.

Если подвал утепляют в уже построенном доме, наружную теплоизоляцию выполнить очень сложно, поэтому прибегают к утеплению изнутри – например, с помощью плит каменной ваты. Из антисептически обработанного дерева сооружают каркас, в который враспор вставляют плиты утеплителя, затем укладывают пароизоляцию и приступают к внутренней отделке.

Перекрытия

Верхнее перекрытие подвала – это одновременно и пол жилого первого этажа. Если подвал не отапливается, утеплять перекрытие нужно обязательно. Для этого можно использовать любые материалы, которыми обычно выполняется теплоизоляция стен или пола. На стадии строительства работы ведутся со стороны первого этажа. На плитное перекрытие укладывают гидроизоляцию, затем крепят лаги, между которыми укладывают плиты утеплителя, и сверху монтируют пароизоляционную пленку. Для утепления балочного перекрытия теплоизоляцию крепят к деревянным щитам или доскам, положенным на черепные бруски, затем укладывают пароизоляцию. В уже построенном доме перекрытие лучше утеплять со стороны подвала, чтобы не разбирать пол на первом этаже. К плитному перекрытию приклеивают мастикой плиты жесткого утеплителя, затем штукатурят по сетке. Если перекрытие балочное, то к подшивке потолка подвала крепят пароизоляционный материал, создают каркас из реек с шагом, равным ширине плиты утеплителя, плиты вставляют враспор и фиксируют рейками.

Утепление перекрытия

Утепление стен

Штукатурный фасад. Обычно систему утепленного штукатурного фасада применяют к стенам из кирпича, поризованной керамики, газобетона и пенобетона. Теплоизоляционный материал укладывают прямо на стены и закрепляют специальным клеевым составом. При укладке следят, чтобы плиты как можно более плотно прилегали друг к другу на стыках, а стыки не попадали на линии углов оконных и дверных проемов. После схватывания клеящего средства (это может занять до 48 часов) утеплитель дополнительно закрепляют тарельчатыми дюбелями. После этого на поверхность утеплителя наносят штукатурно-клеевую смесь, в нее вдавливают армирующую фасадную сетку с нахлестом 10 см на стыках. Получившийся защитный слой просушивают в течение 3-8 дней, после чего обрабатывают грунтовкой для подготовки оснований и покрывают декоративной штукатуркой.

Читать еще:  Рассчитать толщину плиты перекрытия

Штукатурный фасад

Утепление под сайдинг. Подходит для каркасных, брусовых, кирпичных и блочных фасадов, может выполняться в уже обжитом доме. Для начала на фасаде организуют обрешетку из деревянных стоек и реек, пропитанных антисептиком для защиты от гниения. Шаг обрешетки должен соответствовать размерам плиты утеплителя, а сечение – ее толщине. К кирпичной стене обрешетку крепят дюбелями, к деревянной – оцинкованными гвоздями или саморезами. Утеплитель вставляют в секции обрешетки враспор и фиксируют рейками контробрешетки, для большей прочности его можно укрепить и тарельчатыми дюбелями. Поверх минераловатного утеплителя обязательно укладывают гидроизоляционную мембрану, прикрепляя ее к каркасу строительным степлером горизонтально внахлест (100-150 мм). Пенополистирол и другие утеплители, не накапливающие влагу, могут обходиться и без гидроизоляции. Важно помнить, что вентиляционный зазор между утеплителем и сайдингом должен составлять не менее 5 см. Примерно по такой же технологии утепляют фасады под отделку блок-хаусом, вагонкой и другими реечными материалами.

Утепление фасада

Утепление скатной кровли

Кровельный пирог скатной крыши выполняется утеплением по стропилам. Сначала по основанию прокладывается ветро-влагозащитная мембрана, затем – слой утеплителя. Для средней полосы России толщина слоя минераловатного утеплителя – 200 мм, вспененного полистирола – 170 мм, экструдированного полистирола – 150 мм. На утеплитель вплотную кладут пароизоляционную мембрану, закрепляя ее строительным степлером или двухсторонним скотчем. Затем устанавливают обрешетку с зазором 10-20 мм, по ней можно выполнять обшивку.

Утепление скатной кровли

Нужно плитой перекрыть 8 метров — идеи есть?

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Нужно плитой перекрыть 8 метров — идеи есть?

  • В этой теме 3 участника и 8 ответов.
  • Томск

ТДСК делает любые плиты, шириной метр, 1.2 и полтора и длиной до 12 метров под заказ. Но желательно просчитать нагрузки, чтобы фундамент выдержал.

  • Томск

Чтобы перекрыть фундамент 8х8 понадобится 8 плит ПБ 80-10-8п или 7 плит ПБ 80-12-8п. По декабрьским ценам ТДСК это обойдется в сумму не менее 90 тыс.р.

Марка плиты/ Объем/ Цена, руб/шт

ПБ 80-10-8п 1,620 11333

ПБ 80-12-8п 2,1 13189

Можно поискать бу плиты.

Заливать монолитом думаю будет не дешевле, скорее дороже.

  • Томск

Подскажите плз. где можно найти методику расчета

Это архитектора нужно спрашивать, можно в том же Томскгражданпроекте с кем-нибудь поговорить, за фундамент недорого возьмут. В общем случае для расчета нужно знать грунты (хотя бы примерно), и иметь схему фундамента (арматурный каркас, расположение свай — если есть, и т.п.).

8-метровые плиты примерно по 3 тонны весят, соответственно на две опорные стены будет нагрузки примерно на 10 тонн больше на каждый этаж.

  • Томск

Я звонил. Делают перекрытия до 12м (шириной 1000 и 1200 мм)

Те что нужны мне есть в наличии. Если не хватит, то изготовят за 2-3 дня.

В реале цена несколько ниже даже. Кризис видать.

Я вот тоже про монолит думал. Но прикинул время+труд+материал думаю выгода будет минимальной в отличии от плит. А вот с нагрузкой — это задача.

Фундамент у меня ленточный 400 мм шириной. Но есть одна вещь которая меня тревожит. Участок с наклоном неплохим, а фундамен судя по результатам моих раскопок заливали похоже технички. Потому как разной высоты он (парралельно уровню земли нижний край). Вот теперь и парюсь.

Заливать заново и дорого и хлопотно — оставить боязно.

  • Томск

я бы сделал так — по весне раскопал бы фундамент в нескольких местах — проверить докадку насчет толщины, сфотографировал. проконсультировался бы со спецами насчет исследования фундамента — типа экпертизы — что внутри фундамента, и чтобы дали заключение — можно ли на него ложить плиты и какие. несомневаюсь — подобные услуги есть, например у ТГАСУ. чтобы потом не было мучительно больно за влупленые 100 с гаком тысяч на покупку и монтаж плит.

  • Томск

Если поразмыслить, то можно обойтись без плит перекрытия первого этажа. (Все-таки нагрузка на стены и фундамент будет меньше.)

Цокольный этаж перекрывают плитами, чтобы не сгнил деревянный пол,

а первый этаж перекрывать таким же способом дорого, к томе же у вас стены полистиролбетонные блоки, прочность которых ниже кирпича, а долговечность неизвестна. Что с ними будет лет через 20-30? Известно?

Предлагается несущие стены первого этажа сделать из дерева(или металла) в виде ферм, так, чтобы нагрузка давила не в средину цокольного перекрытия, а ближе к стенам. Аналогично сделать несущую стену второго этажа. Только сначала надо с планировками этажей решить, ведь несущую стену в этом случае не изогнешь буквой Z. Она будет от стены до стены прямая.

  • Томск

а еще можно положить поперек жб балку, их для этого и придумали

Какое перекрытие лучше использовать для цокольного этажа и первого и второго и есть ли разница?

Раз Вы задумали строить двухэтажный дом с цокольным этажом, то — я так понимаю — с финансами у Вас всё в порядке, а посему в своём ответе буду и исходить из этого. Цокольный этаж, безусловно лучше перекрыть ж/б плитами перекрытия, называемых на жаргоне строителей — » пустотками «.Почему? Потому что цокольный этаж — это не жилая площадь, а скорее более приспособленная под различные хозяйственные нужды, монтаж котельной и т.п., а поэтому бетонный потолок вполне для этого соответствует. А вот на первый и второй этажи, конечно же, лучше задействовать деревянные балки.В таком доме воздух здоровый, дышится легко.Потолок рекомендую тоже делать из досок, и ни в коем случае не олифить, и не красить уж тем более.Собственно в этом — в воздухе — и вся основная, экологическая подчёркиваю, разница технического и жилых этажей.

Какое перекрытие лучше использовать зависит от Вашего желания и финансовых возможностей. Если Вы хотите строить дом из экологически чистых материалов, например, деревянный, то выбирается также деревянное перекрытие — деревянные балки.

Если Ваши финансовые возможности более обширны и Вы строите капитальный кирпичный дом, то целесообразно применять железобетонные плиты перекрытия с круглыми пустотами.

Как деревянные перекрытия, так и железобетонные плиты можно применять для цокольного и всех последующих этажей. Различие данных материалов только в их капитальности и стоимости.

Можно применить комбинированные перекрытия — в кирпичном доме над цокольным этажом железобетонные плиты, а все последующие деревянные. Но в этом случае снижается уровень капитальности строительства.

Если цоколь нежилой (неэксрлуатируемый), то проще всего положить пустотные жб плиты. Несмотря на их немалую стоимость, это в итоге обойдется дешевле и надежнее. Обычно толщина таких плит составляет 22 см, т.е. вместе с полом по литам минимальная толщина «пирога» выйдет минимум 30 см. Если цоколь эксплуатируемый и в нем размещен полноценный этаж, лучше сразу рассчитывать на монолитную заливку. Это связано с большим количеством технологических проемов в цокольный этаж (как минимум лестничный проем, обычно проемы канализации, труб отопления, вентиляции, иногда дымоходы) и предусмотреть их с готовыми плитами непросто. По цене выходит примерно одинаково, но намного ДОЛЬШЕ! Т.е. профессиональная бригада с соответствующей подъемной техникой перекроет цоколь пустотелыми жб плитами буквально за один-два дня, а на монолитное перекрытие уходят месяцы (обычно стены следующих этажей по такому перекрытию начинают возводить на следующий год, оставив конструкцию на зиму). Пирог пола и общая толщина выйдут схожими с пустотелыми плитами, зато нет проблем с перекрытием эркеров, проемами и т.п.

Перекрытия вышележащих этажей уже делают в зависимости от нагрузки. Вполне неплохи деревянные по клеенным балкам с сухой стяжкой (балки могут быть бод какие угодно пролеты, но обычно не более 6м). За счет утепления и сухой стяжки (засыпка керамзитной крошкой) такие полы одни из самых «тихих», обладают высокой степенью звукоизоляции воздушного шума (более 50 Дб) и лучшей звукоизоляцией ударных шумов, к тому-же очень теплые.

Чем перекрыть цокольный этаж?

  • Продукция
  • Строительство
  • Объекты
  • Полезно
  • О нас
  • Регионы
  • Контакты

  • Керамзитобетонные блоки
  • Керамзит с доставкой
  • Облицовочный кирпич
  • Трехслойные блоки
  • Сертификаты
  • Блог про блоки и испытания
  • Альбом технических решений
  • Калькулятор блоков
  • Информационные статьи
  • Проекты домов
  • Вопросы и ответы
  • Экспедиция «Блоктур»
  • О заводе
  • Наше производство
  • Отзывы клиентов
  • Карта объектов
  • Фото и видео

Важно помнить, что какой бы вид перекрытия вы ни выбрали, в любом случае, укладывать его прямо на керамзитобетонные блоки нельзя – требуется сделать армированную опалубку и монолитный пояс, на который затем уже можно класть любые перекрытия, по желанию заказчика.

При строительстве из керамзитобетонных блоков можно использовать следующие виды перекрытий:

  • Перекрытия по деревянным балкам;
  • Сборные железобетонные перекрытия;
  • Монолитные железобетонные перекрытия

Деревянные балки для стен из керамзитобетонных блоков

Вне зависимости от типа у всех перекрытий есть преимущества и недостатки.

Преимущества деревянных перекрытий:

  • Они не требуют привлечения спецтехники. Их можно установить и собственными силами. Деревянные лаги легко резать и обрабатывать, поэтому при строительстве домов со сложной архитектурой и эркерами деревянные перекрытия предпочтительнее.
  • Теплоизоляция. Балки теплее железобетонных плит.
  • Деревянные перекрытия в домах из керамзитобетонных блоков легче, за счет чего снижается нагрузка на фундамент, который можно сделать облегченным. Конечно это зависит и от почвы, а также условий проекта.
Читать еще:  Как перекрыть пристройку к дому?

Но есть и сложности:

  • Установка деревянных перекрытий для стен из керамзитобетонных блоков займет время. После монтажа, лаги облицовывают, точнее делают перевязку досками, которая в последствии покрывается лаком или краской – на ваш выбор.
  • Нужно обеспечить перекрытия грамотной гидро- и теплоизоляцией, особенно на первом этаже.
  • Со временем дерево усыхает и перекрытия могут начать скрипеть, но этот процесс, скорее всего, займет десяток лет.
  • Звукоизоляция дерева хуже, чем железобетона, это обусловлено плотностью материала.

Чем больше расстояние между балками тем крупнее лага должна быть в сечении, иначе тонкие лаги могут прогнуться под весом мебели. Количество балок деревянных перекрытий для стен из керамзитобетонных блоков и размер их сечения зависит от ширины пролета и шага лаг. Если вы делаете широкий шаг, то лага должна быть крупнее в сечении. Деревянные перекрытия заделываются в стену на 150 мм. При этом блоки возможно придется порезать, сделав ячейки для концов балок.

Монтаж деревянных перекрытий осуществляется с соблюдением некоторых правил: Первая и последняя лага должны иметь отступ от параллельной им стены на 150 мм. Перед установкой деревянных перекрытий нужно учесть ширину пролета (комнаты). В зависимости от него рассчитывается шаг между лагами.

Сборные перекрытия для стен из керамзитобетонных блоков

Часто в домах из керамзитобетонных блоков устанавливают сборные железобетонные перекрытия . Такие конструкции очень долговечны и неприхотливы. Сборные перекрытия состоят из железобетонных балок (прогонов), на которые поперечно укладываются пустотелые блоки. Прогоны кладут на цементный раствор с шагом 630 мм. Глубина опирания балок на стены – 120 мм.

Плюсы сборно-монолитных перекрытий для дома из керамзитобетонных блоков:

  • Простота монтажа. Балки легко устанавливать, но их ставят только при наличии армопояса.
  • Хорошая звуко- и теплоизоляция.
  • Долговечность.
  • При установке можно обойтись без применения крана.

Минусы использования такого материала:

  • После монтажа сборно-монолитных перекрытий, сверху на конструкцию кладут сплошную арматурную сетку или несколько сеток внахлест.
  • Перекрытия нужно замоноличивать и бетонировать, чтобы выровнять пол.

Буду делать мансарду в два этажа и всё перекрывать плитами ж/б. Закажу плиту под заказ с прорезью нужного размера, чтобы подыматься с первого на второй этаж. Можно ли сделать это, если нужно учитывать длину плиты (6,3м), не теряет ли она своей крепости и силы, не лопнет ли она.

Основными видами перекрытий, применяемыми в коттеджном строительстве, являются:

  • перекрытия из сборных железобетонных плит;
  • монолитные железобетонные перекрытия;
  • деревянные (брусовые, бревенчатые) балки перекрытия;
  • перекрытия из металлоконструкций;
  • комбинации из вышеперечисленных перекрытий.

Перекрытия из сборных железобетонных плит выпускаются заводами железобетонных конструкций (ЖБИ). Все они имеют стандартные типовые размеры, однако многие заводы ЖБИ могут изготовить и нестандартные размеры, хотя стоимость нестандартных плит перекрытия будет, конечно, значительно выше. Поэтому задача архитектора проекта – привести размеры перекрываемых площадей к применению стандартных плит перекрытия, а значит, к снижению стоимости данного вида работ. Основное применение сборных железобетонных плит – кирпичные, блочные дома, перекрытие цокольного этажа в деревянных домах.
Скажу честно, что сложно что-либо советовать, не имея перед глазами проект на здание.
Если согласно пришедшей к Вам идее заказать плиту с лестничным проемом на заводе, то исполнители такого заказа, конечно, делают расчеты выпускаемой продукции и отвечают за нее. Поэтому они сразу скажут, можно ли воплотить такую идею в жизнь в виде готового изделия.
Если взять готовую плиту межэтажного перекрытия шириной 1800мм и «зделать дыру в центре размером 1 на 1,5м», оставив по краям плиты по 400мм, то это ее в значительной мере ослабит, и плита не сможет нести расчетную нагрузку. В данном случае необходимо предусмотреть промежуточную стену или балку с опорой на колонны, расположенные у лестницы. Они будут опорой для плиты и возьмут на себя часть ее нагрузки.
Можно в районе лестничного проема сделать монолитное железобетонное перекрытие, усилив его металлическими конструкциями, допустим тавровыми балками или чем-то подобным.
Более подробную консультацию Вам могут дать в проектно-архитектурном бюро, тем более при утверждении проекта и оформлении документов на дом без этой организации не обойтись.

Добавлено: 23.05.2011 14:16

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Вопрос — Ответ Мастера»

Наливные полы – полимерные бесшовные покрытия, применяемые для устройства полов в помещениях различного назначения, в том числе и в гаражах. По типу связующего, входящего в состав полимерного покрытия, выделяют несколько видов полимерных наливных полов: полиуретановые, эпоксидные, эпоксидно-уретанов.

Когда смотрим зарубежные, в основном американские, фильмы, волей-неволей обращаем внимание на интерьеры тамошних домов и квартир. В результате у нас складывается впечатление, что «там» люди стараются обходиться минимумом стен и перегородок. Чаще всего их жилье – просто одна большая комната, раздел.

Если помещение небольшое, то нецелесообразно переустройство пространства в нем на различные функциональные зоны с использованием перегородок и ширм. Для этой цели лучше использовать ковер на полу или какие-то конструктивные элементы, например, разноуровневые потолки. Также подчеркнуть зону отдыха мо.

Возводим цокольный этаж своими руками

Как сделать цокольный этаж своими руками, имея некоторые строительные навыки? Цоколь легко возвести самостоятельно, соблюдая строительную технологию. Назначение цоколя и технология его возведения – тема этой статьи.

Что такое цоколь

Прежде чем приступать к возведению цоколя, будет нелишним уяснить, для чего он предназначен, в каких случаях необходимо возводить эту конструкцию, как построить цоколь дома правильно.

Основным предназначением цокольного этажа дома является защита конструкций перекрытия и стен первого этажа от почвенной влаги, атмосферных осадков, холодного воздуха. От воздействия неблагоприятных факторов в незащищенном здании быстро мокнут и покрываются плесенью стены, значительно понижается температура. Кроме защиты конструкций дома, цоколь обеспечивает дополнительную прочность здания. Цокольный этаж дома или бани отделывают снаружи в общем стиле с другими строениями, расположенными на участке застройки, что повышает эстетическую красоту.

Цокольный этаж

Цоколь в частном доме или бане испытывает постоянное воздействие различных факторов:

  • Влажность от воздействия атмосферных условий: роса, туман, снег, дождь.
  • Промерзание от воздействия низкой температуры в зимнее время.
  • Механические нагрузки (давление от стен самого дома или засыпки).

Поэтому при обустройстве цокольного пояса здания, следует тщательно соблюдать технологию выполнения работ и использовать прочные материалы высокого качества.

Правильный цоколь: размеры

Как построить цокольный этаж правильно, чтобы защита строительных конструкций в частном доме была достаточной?

Обычно минимальная высота принимается равной 0,5 м. При необходимости высота цоколя может быть запроектирована в диапазоне от 1,5 до 2,5 метров. Высота, предусмотренная в этом диапазоне размеров, будет считаться выбранной правильно.

Цоколь как часть дома

При устройстве заглубленного цоколя высота потолка внутри конструкции составит до 2,5 метров, что вполне достаточно для оборудования полноценных жилых помещений. Возведение цоколя требуется выполнять по всем правилам, одно из которых диктует необходимость устройства специальных продухов, которые устраивают для проветривания цокольного этажа.

По строительным нормам требуется оборудовать цоколь с отверстиями размером примерно 0,15х0,25 м на расстоянии 0,15 м от поверхности земли. Норматив – одно вентиляционное отверстие на 3 пм цокольного пояса.

Оборудуя цоколь собственного дома в соответствие с нормативами, следует их соблюдать и выполнять работы правильно. Отверстия защищают сеткой от попадания мусора, влаги, проникновения животных. В сильные морозы продухи требуется тщательно закрыть.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции цокольного пояса устраивается на высоте 0,15-0,5 м от поверхности земли, но ниже уровня пола первого этажа. Гидроизоляционный ковер препятствует всасыванию влаги в стеновые конструкции, предупреждая преждевременное разрушение.

Обычно в качестве гидроизоляции используют рубероид, прокладывая его на мастике в один или несколько слоев. Иногда для защиты стен устраивается цементная стяжка толщиной 2-3 см. Дополнительной защитой для цокольного пояса могут служить бетонные или асбоцементные листы, установленные по всему периметру.

Виды цоколя

Всего различают три основных вида цоколя:

  1. Западающий – этот тип конструкции наиболее широко распространен. Стенка цокольного пояса находится под защитой основной стены, словно под козырьком, поэтому отмечаются некоторые положительные свойства такой конструкции: наибольшая защита от дождя и снега, обеспечение быстрого стока воды, потребность в меньшем количестве строительных материалов, по причине меньшей толщины стен, наилучшая защита от механических воздействий.
  2. Выступающий цоколь имеет эстетическую ценность для отделки некоторых объектов, но при такой конструкции необходимо предусматривать защиту выступающей части от проникновения влаги.
  3. Цоколь фундамента, установленный заподлицо с основной наружной стеной, используется редко, не рекомендуется к применению по ряду объективных причин: слой гидроизоляции при такой конструкции цоколя выходит на наружную поверхность, что ослабляет защитные функции, а выступающая изоляция нарушает декоративность фасада дома в целом.
Читать еще:  Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия

Цоколь дома: рекомендуемые материалы

Строительство цокольного этажа своими руками должно выполняться с учетом отделки всего здания в определенном стиле, поэтому выбор строительных материалов следует проводить с особой тщательностью.

Обычно цоколь выполняется из материалов, которые применяются для кладки и отделки стен. Очень важно подбирать прочные и долговечные материалы, особенно для выступающего цоколя, на который постоянно воздействует влажность. Лучшими материалами в таком случае являются бетон, красный глиняный кирпич, природный камень. Поверхность цоколя дома при желании можно облицевать плитами из природного камня или бетона.

Посмотрите видео, как зашить цоколь кирпичом своими руками.

Самый прочный из всех видов цоколя – монолитный железобетонный, для наружной отделки может облицовываться натуральными материалами в соответствие с общим стилем отделки строящегося дома. Монолитный железобетон отличается наивысшей устойчивостью к сильным морозам, повышенной влажности и ультрафиолету, не разрушается при небольших механических воздействиях.

Забирка: самый простой цоколь

Как сделать цокольный этаж собственными руками, если под зданием предусмотрено столбчатое основание? Этот вид цоколя является самым простым: между столбами возводится забирка (стена из кирпича или иных материалов), которая закрывает пространство под домом. Высота цокольного этажа будет соответствовать высоте столбов, выступающих над поверхностью грунта.

Забирки для столбчатых фундаментов принято разделять на два основных типа:

  • Подвешенные к конструкциям постройки – этот тип забирки можно возвести из прочных материалов, которые не обладают значительным весом: шифер, сайдинг, пластиковые панели. Эти материалы не отличаются особой декоративностью и мало помогают в сбережении тепла, но могут обеспечить защиту от ветра и проникновения животных. Они не обладают значительный весом, поэтому не создают дополнительных нагрузок на стены и фундамент здания.

Для сохранения тепла и снижения теплопотерь можно использовать при создании подвешенного цоколя специальные утепленные панели, состоящие из нескольких слоев, одним из которых является пенопласт. Незначительный вес панелей, их нарядный внешний вид, хорошие теплотехнические показатели, позволяют применять материал при устройстве теплого цокольного этажа.

  • Опирающиеся на грунтовое основание – при таком варианте устройства забирки используют тяжелые материалы, способные значительно нагружать постройку: кирпич, бетонные плиты, природный камень, плиты из природного и искусственного камня.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором показан процесс утепления забирки.

Технология устройства забирки на столбчатых фундаментах

Очень важно при устройстве цокольного этажа соблюдать технологию выполнения работ. Отделка цоколя навесными панелями может проводиться только по окончании выполнения отмостки. Между панелями и отмосткой следует оставлять небольшой зазор (размер – до 2 мм), это необходимо для предупреждения возникновения деформаций навесных конструкций при сезонных подвижках грунта.

Для устройства цоколя из массивных материалов, к работам приступают до начала возведения опалубки. Кирпичная стена цоколя или бетонные конструкции обладают значительным весом, поэтому перед их монтажом, следует выполнить возведение мелкозаглубленной ленты из монолитного бетона, которая послужит опорным основанием для цокольных стен.

Забирка столбчатого фундамента

Технология работ в этом случае такова:

  • Вырыть траншею вровень со стеной дома по всему периметру здания. Придется рыть грунт своими руками, очень осторожно, стараясь не повредить фундаменты.
  • Уложить в траншею сборные железобетонные изделия или залить монолитное основание.
  • После набора прочности, поверх ленты устраивают стены цокольного этажа из красного кирпича или бетонных блоков с обязательным устройством продухов.
  • Приступают к укладке отмостки по всему периметру здания.
  • Выполняется наружная отделка стен цокольного этажа с установкой отливов при необходимости.

Отделка цоколя в зданиях с фундаментами других типов проводится по аналогичной технологии. Высота цокольного этажа при устройстве забирки получается достаточно небольшой, поэтому пространство под домом используют под хранение садового инвентаря, рабочих инструментов и прочих небольших хозяйственных вещей.

Заглубленный цоколь

Цокольный этаж часто выполняется с заглублением, в таком случае высота потолка должна быть минимально равна 2,5 метрам. Такое решение позволяет расположить в цокольном этаже не только хозяйственные помещения для хранения инвентаря, но и устроить полноценные помещения: спальни, столовую, кухню, ванную комнату. Перед устройством заглубленного цоколя, необходимо изучить показатели наивысшего уровня грунтовых вод на участке застройки.

Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, нельзя оборудовать цоколь с заглублением – возникает опасность постоянного воздействия подпочвенных вод и затопления помещения во время паводков.

На участках, где уровень грунтовых вод находится достаточно низко, почти всегда оборудуется заглубленный цокольный этаж, что помогает значительно сократить расходы на отопление помещений, расположенных ниже уровня земли.

Тема: Перекрыть цоколь 8х12 без подпорок

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Перекрыть цоколь 8х12 без подпорок

    Планируется подвал (цокольный этаж) размерами 8м на 12м. Есть желание устроить в нём гараж 8м на 8м без использования подпорок.

    Над цоколем — два этажа каркасного жилого дома.

    Возможно ли такое осуществить (перекрыть 8х8 без подпорок)? И если возможно, то как?

    Хочется услышать авторитетные мнения матёрых специалистов.

    1. видел плиты перекрытия 9 метровые. думаю и 8 найти можно.
    2. прогон(неуверен что бывают стандартные на 8 метров) + стандартные плиты.
    3. монолит.
    4. деревянные фермы+деревянное перекрытие.

    зы: но лучше всего поставить 1 колонну в центре.
    конечно не есть хорошо, но может как нибудь.

    Плиты ПБ/ППС делают до 16 метров с шагом 10 см.
    Из дерева — фермы, коробчатые балки, но тут уже думать надо.

    Плиты по 8м существуют, но не хотелось бы их использовать, т.к. возможны проблемы с доставкой на место и нужен кран.

    Монолит. Какая должна быть толщина? Нужны ли какие-нибудь рёбра жёсткости вроде балок? Может знаете, где можно найти информацию по рассчёту таких перекрытий.

    Про фермы сейчас поищу, поизучаю информацию.

    Пока рабочая версия — всё же делать ж/б балки через метр (блин, 42см высотой — это ж о-го-го! столько места зря пропадать будет!).

    Хм. Про фермы не так-то просто инфу найти, как оказалось.

    А может попробовать по металическим двухтавровым балкам, только просчитать нагрузку и прогиб балок. Но помоему такой вариант реален главное правильно подобрать балки и расстояние между ними при такой длинна пролета.

    На счёт металлических балок, меня отпугивает то, что в таблицах, которые мне попадались, приводят длины пролётов до 6 метров.

    А вот ещё такой вариант:

    Здесь приведён примерный план подвала. Все обозначенные стены несущие.

    И вот если какую-нибудь штуковину (изображена красным цветом) положить между двумя внутренними стенами, как показано на рисунке ниже, а уже на эту штуковину и на несущие стены укладывать деревянные 4м балки (на рисунке они жёлтым обозначены).

    Т.е. сделать что-то вроде арки или моста, чтобы автомобильчик под ним (или под ней) мог свободно проехать.

    Из чего она может быть сделана? Каковы должны быть параметры этой штуковины? Или хотя бы, где можно найти про такое информацию?

    прогон это назваетсья. кста под его концы можно не стены а столбики. а то хотел без столбов, а тут целые стены поставил!

    я вообще предлогал одну колонну по центру — ну тут уже надо смотреть что и как надо по центру одну или по бокам две

    Благодарю! Теперь хоть знаю как это называется и могу копать далее.

    Дело в том, что по центру как раз нужно пустое пространство. Я разные варианты продумываю. Если полностью без колонн или стен перекрыть проблемматично, то можно какие-нибудь уступки сделать.

    Например: две стенки по краям, а между ними прогон. Или: два прогона по 3 м и один — 6м.

    А как прогоны рассчитывать? Может кто подскажет.

    Я грубо оценивал так:

    • — из информации из интернета сделал вывод, что цокольные перекрытия рассчитывают на нагрузку 450-500 кг/м2 (взял 500);
      — тогда на всё помещение 12х8 (96 м2) приходится 48 000 кг (кажется, что это перебор, но оцениваю грубо, с запасом);
      — вся эта масса распределяется на 3 равных части, как я полагаю, т.е. на прогон будет давить 16 000 кг;
      — интересует в данном случае прогон 6м, т.е. на него будет давить, полагаю, половина массы (6м/12м), т.е. 8 000 кг;
      — на один погонный метр приходится 1333 кг (взял 1500);
      — взял известную в интернете программку для рассчёта ж/б балок (Строитель + Plus, Andre777) и указал в ней следующие данные:[list:e419f834f9]
      — Длина балки — 600 см;
      — Нагрузка распределённая — 15 кН;
      — Марка бетона — 400 кгс.

    [/list:u:e419f834f9]

    На выходе получил балку:
    Высота: 0,33м.
    Ширина: 0,16м.

    И вот сижу и думаю: а выдержит ли такая балка такие нагрузки? Какая-то она подозрительно маленькая.

    Вот что вы, уважаемые, по этому поводу думаете? Правильно ли я оценивал? Пойдёт ли такая балка для такого прогона?

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector