Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вязать арматуру для монолитной плиты перекрытия?

Строительство домов

Наиболее используемым перекрытием при строительстве индивидуальных малоэтажных строений являются железобетонные изделия с пустотной структурой. Однако для их монтажа необходима подъемная техника, что сказывается на общей стоимости работ. К тому же готовые платформы применяются для домов с простыми формами.

Содержание:

Некоторые застройщики предпочитают выполнять своими силами перекрытия из армированного бетона. Такой способ оптимально подходит для объектов с неправильной геометрией. Что, в свою очередь, позволяет отойти от стандартов и возводить сложные в плане архитектуры строения.

Армирование плиты перекрытия фото

Преимущества армирования плиты перекрытия

Армированная платформа, выполненная с учетом технологических тонкостей, прослужит не один десяток лет. При заливке получаются ровные (без швов) потолки и такие же полы, которые не нуждаются в дорогостоящих и трудоемких работах по внутренней отделке.

Среди преимуществ можно отметить:

  • вес. Такая конструкция весит заметно ниже по сравнению с готовыми железобетонными плитами, однако, на ее прочность данный фактор не влияет. Зато позволяет снизить нагрузку на фундамент и использовать более легкие строительные материалы;
  • прочность. Удивительный тандем таких разных материалов, как бетон и железо создает надежное основание. Платформа находит свое применение для перекрытия большепролетных и сильно нагруженных конструкций;
  • надежность. Бетонные конструкции обладают высокой устойчивостью к разнонаправленным нагрузкам за счет применения арматуры. Они выдерживают нагрузки от 500 до 800 кг на квадратный метр;
  • огнестойкость. Применяемые материалы сами по себе негорючие. Монолитная плита не поддерживает горение и способна выдержать воздействие открытого пламени длительное время;
  • стоимость. Затраты на перекрытие однозначно не превысит стоимость заводского изделия. Окончательную цену определяет обустраиваемая площадь.

Что представляет собой армирование плиты перекрытия

  • Применение данной технологии дает более широкие возможности в плане планировки внутренних помещений. При этом платформа получается очень прочной. Она без труда выдерживает высокие нагрузки, не подвержена горению и не способствует развитию насекомых, грибков и других болезнетворных бактерий.

  • Работы проводятся по определенным правилам. Строительные материалы приобретаются от известных поставщиков, потому как наличие брака недопустимо. Только придерживаясь технологии можно говорить о соответствующей расчетной прочности готовой платформы. В противном случае перекрытие может деформироваться и привести к разрушению не только межэтажной плиты, но и всей постройки.
  • Заливка перекрытий осуществляется посредством съемной опалубки, в которой располагают рабочую арматуру. Металлические стержни связываются между собой вязальной проволокой или соединяются сварочным аппаратом.
  • Жесткий металлический каркас располагают таким образом, чтобы он оказался полностью утопленным в бетонной массе. Таким образом, арматура максимально примет всю нагрузку на себя, а раствор, в свою очередь, предотвратит поступление кислорода пагубно влияющего на металл.

При составлении схемы армирования плиты перекрытия учитывается монтаж вспомогательной арматуры для усиления участков:

  • в центре будущей платформы;
  • касания монолита с колоннами, внутренними стенами, арками и т.д.;
  • где происходит сосредоточение нагрузок (при установке камина, тяжелого оборудования и пр.);
  • соприкосновения перекрытия с отверстиями (выход для лестницы на верхний этаж, проход для вентиляционных или дымоотводных труб и других систем).

Советы по армированию монолитной плиты перекрытия

  • Расчет толщины армирования перекрытия зависит от его длины. Если расстояние между несущими опорами равно 5 м, то толщина бетонной платформы должна составлять 170 мм. То есть при вычислениях используется соотношение 1/30. Однако конструкция толщиной менее 150 мм не допускается к эксплуатации.

Армирование плиты перекрытия чертеж

  • При минимальной толщине перекрытия металлические элементы укладываются в один слой. Если этот параметр больше, тогда в два.
  • Для раствора используется бетон М200 (не ниже). Такая марка сочетает в себе хорошие характеристики и доступную цену. Класс прочности на сжатие составляет 150 кгс/см.кв.
  • Диаметр стальных прутьев варьируется от 8 до 14 мм. При двухслойном расположении металлических стержней диаметр металлопроката нижнего ряда должен быть больше верхнего. Здесь можно использовать сетку в заводском исполнении с ячейками 150х150 мм или 200х200 мм.

  • Опалубка сооружается из досок и/или влагостойкой фанеры. Подпорки надежно закрепляются, ведь вес заливаемой конструкции может достигать 300 кг на кв.м. В качестве опорных элементов лучше использовать телескопические стойки-домкраты, позволяющие устанавливать необходимую высоту с высокой точностью. Каждая опора способна выдержать нагрузку до 2-2,5 кг.

Армирование плиты перекрытия своими руками

Опалубка
  • Эта конструкция является съемной, поэтому рекомендуется применять те материалы, которые могут использоваться в дальнейшем. Здесь подойдут обрезные доски 150х25 мм. Однако они не обеспечат идеально ровную поверхность будущего потолка, так как в толщине данного пиломатериала допускается некая погрешность. Все неровности легко будет скрыть под штукатурным слоем, тем более, если планируется монтаж подвесных потолков.
  • В случаях, когда принципиально важно наличие ровной поверхности, тогда вместо досок используют ламинированную фанеру толщиной 22 мм. Но такая опалубка обойдется в приличную сумму. Намного экономнее выйдет следующий вариант: в качестве основы выступают те же обрезные доски, а поверх них укладывается фанера толщиной 8-10 мм.
  • Опалубку обустраивают посредством досок (150х50 мм), которые крепятся по периметру помещения. Поперечные бруски монтируются с шагом 600-800 мм, именно под них устанавливаются строго по уровню вертикальные подпорки или телескопические стойки.

  • Поверх каркаса плотно выкладываются доски размерами 150х25 мм. Крепить к основе или друг к другу не нужно, иначе по окончанию работ (после заливки и высыхания бетона) при разборке опалубки возникнут большие трудности. При необходимости сверху досок настилаются листы фанеры.
  • Чтобы материал, используемый для опалубки, можно было задействовать в других целях, конструкцию застилают плотной полиэтиленовой пленкой. Полотна укладываются внахлест (не менее 200 мм) только на основу опалубки без захода на торцы, при работах важно не допускать замятий материала.
  • Если плита будет служить настилом под кровлю, тогда вместо боковых досок лучше выложить борта из кирпича или ячеистых блоков высотой соответствующей толщине слоя бетона.

После изготовления плиты опалубка демонтируется, а не ломается. В связи с чем все крепежные элементы должны располагаться с внешней стороны конструкции.

Арматура
  • Для формирования плиты для небольших пролетов можно связать сетку собственноручно. Желательно укладывать стержни по длине без разрывов. Если возникает необходимость в подвязке, то металлические элементы монтируются внахлест не менее полуметра.
  • Точки пересечения перпендикулярно расположенных стержней скрепляются посредством проволоки или сварочного аппарата. Точечная сварка актуальна при использовании арматуры большого диаметра. Тонкие прутья в процессе сварки истончаются, что приводит к уменьшению прочности металла, а значит, и к потере несущих способностей готовой плиты.

  • Для вязки можно применить специальный крючок. Однако здесь потребуются определенные навыки, к тому же скрутки из проволоки все равно придется подкручивать. Поэтому в рамках строительства частного дома можно обойтись обычными пассатижами.
  • Готовые металлические карты способны значительно облегчить процесс. Их укладка осуществляется внахлест – как минимум на 2 ячейки, то есть получаются те же 400 мм. В обязательном порядке их фиксируют друг к другу посредством проволоки.
  • Металлический каркас не должен лежать непосредственно на дне опалубки. Его устанавливают на камни, битую плитку толщиной не менее 40-50 мм. Если проектная толщина железобетонной плиты составляет более 150 мм, то таким же методом вяжется еще одна решетка. Второй армирующий слой должен находиться на расстоянии от первого, но при этом сверху полностью перекрываться бетонным раствором.
  • Места с повышенной нагрузкой усиливаются дополнительными прутьями. Загиб арматуры выполнять следует механическим способом. Нагрев металла меняет его структуру, что приводит к потере пластичности, и как следствие – растрескиванию заготовки.

  • Скрутки из вязальной проволоки заготавливаются довольно простым способом. Бухта предварительно скрепляется скотчем в 3-5 равноудаленных точках, расстояние между которыми должно соответствовать удобной длине для скручивания. Посредством болгарки бухта разрезается по отмеченным скотчем участкам.
Бетонный раствор
  • Значительно облегчает процесс заливки опалубки специальная техника. На заводе в бетонный раствор добавляются пластификаторы, гидрофобизаторы и другие добавки, которые улучшают физико-технические характеристики готового раствора.
  • Однако не всегда есть место для заезда бетономешалки, да и заказывать ее для небольшой площади нецелесообразно. Поэтому в некоторых случаях приходится производить замес раствора ручным способом. Плита должна заливаться в один прием, здесь понадобиться помощь 2-3 человек.
  • Для замеса на одну часть бетона берется: 3 части просеянного песка; 5 частей щебня или гравия; воды 20% от общего объема сыпучих компонентов.
  • Сначала перемешиваются все сухие составляющие, затем добавляется необходимый объем воды. Ручным способом это сделать проблематично, поэтому здесь применяют бетономешалку, которая берется у соседей по участку или арендуется у строительных фирм.
  • После замеса раствор используется сразу. Подсохшую смесь нельзя разбавлять водой, к сожалению ее придется выбросить. Поэтому важно провести все подготовительные работы в нужном объеме и непосредственно перед заливкой произвести замес бетонного раствора.

  • В процессе заливки обязательно используют вибратор. Если таковой отсутствует, то можно обойтись равномерным постукиванием молотка по открытой сетке и деревянным элементам опалубки.
  • Затвердевая, бетонная масса усаживается, при быстром процессе в плите могут образоваться микротрещины. Во избежание их появление поверхность регулярно увлажняют и закрывают полиэтиленовой пленкой, которая замедляет испарение влаги. Смачивание осуществляется посредством не прямой струи, а разбрызгиванием.
  • Своей прочности бетон достигнет через 4 недели. Чтобы убедиться в полном высыхании плиты на небольшой участок выкладывают кусок рубероида и оставляют на сутки. Темное пятно под листом гидроизоляционного материала говорит о том, что плита не просохла, а значит не готова к эксплуатации.

Следуя простым правилам и используя качественные материалы можно добиться потрясающих результатов даже начинающему строителю. Такое перекрытия для частного дома, гаража или иной постройки – оптимальный вариант. Особенно если нет подъезда к строящемуся объекту для спецтехники. Тем более армированное перекрытие предоставляет больше возможностей, чем готовые ЖБИ. Заводские изделия стандартных размеров используют для сооружений, в основе которых лежат прямые углы. А данная технология идеально подходит в тех случаях, когда хочется уйти от типовых решений и построить дом без привязки к квадратным или прямоугольным формам.

Армирование плиты перекрытия видео

Пошаговая технология вязки арматуры для монолитной плиты

Монолитные железобетонные плиты могут служить фундаментом или перекрытием. В обоих случаях возможно самостоятельное изготовление арматурной сетки для них из стальных или композитных прутьев. Элементы соединяют сваркой (только металлические) или связывают проволокой.

Для вязки, в том числе каркаса монолитной конструкции, используют специальную гибкую обожженную (термообработанную) проволоку круглого сечения диаметром 0,8-8 мм. Ее изготавливают из низкоуглеродистой стали — оцинкованной или без защитного покрытия. Оцинковка предупреждает коррозию. По плотности слоя различают два класса изделий — у второго она больше почти в два раза. Применение технологии отжига делает металл прочнее, эластичнее. При покупке вязальной проволоки обращают внимание на маркировку — должна присутствовать бука О (отожженная).

Необработанная высокой температурой проволока с трудом изгибается, рвется. Допустимо связывать ей детали каркаса, если предварительно подержать над открытым пламенем около получаса.

Арматурные прутья правильно связывать оцинкованной проволокой, но если есть необходимость сэкономить, то допустимо использовать обычную, без защитного покрытия. По способу термообработки различают два вида:

  • Светлая (С) — без окалины.
  • Черная (Ч) — с окалиной. По прочности и гибкости не отличается от светлой, но работать с ней обязательно в перчатках, окалина пачкает руки.

Проволока продается в мотках или нарезанная, с кольцами на концах. Второй вариант предпочтительнее, работу с ней выполнять проще и быстрее, так как ее не нужно нарезать. Примерный расход — до 50 см на один узел. Точная цифра зависит от толщины арматуры и проволоки. Для расчета необходимого количества составляют схему будущего каркаса с уже заложенным шагом между элементами.

  • диаметр прута до 12 мм — 1,2 мм;
  • диаметр прута 14 и более — до 1,6.

Использовать проволоку толще 1,6 мм можно, но неудобно (целесообразно только, если выбрана арматура очень большого диаметра), а изделия тоньше 1,2 мм часто обрываются, что увеличивает расход времени и денег.

Арматуру монолитной конструкции, состоящую из прутов диаметром до 18 мм можно вязать пластиковыми хомутами-стяжками. Это узкие ленты с поперечными насечками и храповым язычком. Преимущества по сравнению с проволокой: отсутствие коррозии; выполнение работы проще и быстрее. Хомуты продают нескольких размеров — под определенную толщину.

Минус — многие строители утверждают, что узлы из пластиковых стяжек часто рвутся. Для композитных прутов вместо них можно использовать пластмассовые фиксаторы-скрепки (скобы).

Расчет толщины прутьев, размера ячеек (шаг между стержнями), количество поясов каркаса и шаг, расхода обязательно должен производить специалист с большим опытом в сфере фундаментных и бетонных работ. Для монтажа надежной сетки необходимо учесть все характеристики грунта на стройплощадке и особенности будущего здания — этажность, материал стен, предполагаемую нагрузку, форму.

Для каркаса монолитной железобетонной плиты в стандартных случаях применяют прутья диаметром 8-16 мм. Основу сетки изготавливают из рифленой арматуры класса А500, гладкие стержни подбирают в качестве вспомогательных элементов. Размер ячейки (шаг) — от 20х20 до 40х40 см. Чем больше вес будущей постройки, тем больше расход.

Для вертикального упрочнения (соединения связанных соседних поясов) при монтаже плит фундаментов и перекрытий правильно использовать специальные гнутые скобо-гибочные изделия — хомуты. Их изготавливают из арматуры класса А240 или А500 диаметром от 4 до 40 мм, в основном гладкой, реже — рифленой. Стандартные размеры — от 15х15 до 40х40 см, выбор подходящего делают с учетом шага между поясами сетки.

Связывать стержни проволокой можно следующими ручными или электрическими инструментами:

  1. Крючок для вязальной проволоки (скручиватель).
  2. Приспособления в виде буквы «г», изготовленного своими руками из рифленой арматуры, гвоздя или электрода толщиной до 4 мм.
  3. Арматурные кусачки — другое название — реверсивные клещи.
  4. Щипцы, пассатижи, плоскогубцы.
  5. Шуруповерт. Работа выполняется в несколько раз быстрее, для вязки делают своими руками насадку в виде крюка из гвоздя или толстой проволоки. Минус по сравнению с ручными вариантами — шум.
  6. Пистолет (автоматический вязчик). Из-за высокой цены применяют только в профессиональном строительстве, но можно взять его в аренду. Выпускают два типа автоматических вязчиков — аккумуляторные и механические (работают без электропитания). Преимущества: высокая скорость; почти нет обрывов; стабильность качества узлов; возможность менять размер и прочность петли; за счет использования удлиняющего приспособления не приходится нагибаться. Недостатки: для труднодоступных мест потребуется дополнительный ручной инструмент; шум.

Армирования фундамента

Каркас монолитной фундаментной плиты состоит из 1-3 поясов, горизонтально расположенных друг над другом. Поясом называется сетка (ряд) из пересеченных под прямым углом продольных и поперечных прутьев. Основания самых легких нежилых сооружений имеют толщину примерно 15 см, для них достаточно одного ряда. При строительстве домов, торговых, промышленных зданий чаще всего устанавливают 2 пояса с шагом около 15 см, в особых случаях, когда требуется повышенная прочность или толщина более 40 см, монтируют третий.

Для монолитной плиты вязку арматуры можно выполнить двумя способами: прямо в котловане или снаружи. Технология монтажа:

1. Поверх песчано-гравийной подушки залить тонкий (до 7 см) слой тощего бетона. После его застывания настелить слой гидроизоляции.

2. Установить по всей площади будущего фундамента специальные пластиковые подставки под арматуру. Они обеспечат минимальный требуемый зазор в 5 см между первым поясом каркаса и основанием.

3. Разложить прутья. Шаг соблюдать от 20 до 40 см, по расчету и схеме специалиста. Стержни располагать в длину с нахлестом от 30 до 50 см. Под несущими стенами, колоннами пруты размещают чаще.

4. Следующий пояс монтируют на высоте не менее 10 см от нижнего. Расстояние рассчитывают таким образом, чтобы верхний ряд был залит слоем бетона толщиной не менее 3 см, иначе высока вероятность коррозии.

5. Для соединения между собой связанных поясов каркаса к нижнему привязывают вертикальные стержни с шагом 20-40 см или устанавливают хомуты. По периметру фундамента каждый продольный и поперечный ряды заканчивают прутьями, согнутыми под углом 90°, или открытыми П-образными хомутами.

6. Верхние концы вертикальных стержней должны выступать над фундаментом. Это нужно для соединения плиты с каркасами стен.

Технология армирования перекрытия

Перекрытие — горизонтальный несущий элемент конструкции здания, разделяющий этажи и являющийся основой для пола. Один из вариантов его монтажа — заливка из бетона прямо на месте цельной плиты. Обычно его выбирают, если дом имеет сложную форму (круглую, полукруглую) или по каким-либо другим причинам невозможно установить сборную систему из готовых плит или балок.

Общие сведения о расчете:

  1. Рекомендуемая толщина монолитного перекрытия составляет одну тридцатую ширины пролета, но не менее 15 см.
  2. При расчете учитывают материал стен и предполагаемый общий вес мебели, техники, которые будут стоять на этаже, количество людей внутри помещения, интенсивность их перемещения.
  3. Конструкция должна заходить на несущие стены.
  4. Количество поясов армирования зависит от выбранной толщины плиты. Если перекрытие тонкое (около 15 см), то достаточно одного. В остальных случаях делают два пояса.

Технология изготовления монолитного перекрытия схожа с методикой монтажа фундамента. Также требуется размещение опалубки, но с дном. Для ее установки между этажами ставят подпорки и на них кладут доски.

Ручная вязка

Порядок действий при армировании каркаса монолитной железобетонной плиты методом ручной вязки крючком:

  1. Сделать заготовки из проволоки длиной по 25-30 см. Самый простой способ — болгаркой разрезать сразу весь моток.
  2. Куски проволоки сложить пополам и поместить на каждом стыке сетки.
  3. Готовую петлю слегка изогнуть и подвести под углом 45 градусов (по диагонали) под стык прутьев.
  4. Ввести крючок внутрь петли, подхватить им второй конец отрезка проволоки. Загнуть его так, чтобы он не соскакивал с инструмента.
  5. Поворачивая крючок по часовой стрелке, закрутить петлю до упора. Необходимо контролировать силу давления на проволоку, чтобы она не оборвалась. Обычно хватает 3-4 оборотов.
  6. Повторить действия на каждом стыке.

Плоскогубцы, щипцы, реверсивные клещи в петлю не вводят. Левой рукой нужно взяться за концы проволочной заготовки, правой с инструментом, захватить их и закрутить до упора.

При использовании для связывания арматуры шуруповерта установленную самодельную насадку-крючок вводят в петлю. Затем включают инструмент на минимальном количестве оборотов. Выполнив узел, проверяют его качество и регулируют обороты. Если проволока надорвана — уменьшают, если петля слабая или совсем не затянулась — увеличивают.

Пистолет достаточно поднести к месту пересечения прутьев и нажать на кнопку или рычаг. Примерно за 1 с прибор завязывает прочную петлю и обрезает излишки. Обычная проволока для автоматического вязчика не подходит, нужно покупать специальную в кассетах. Расход — 1 кассета примерно на 40-150 узлов (в зависимости от метража).

Способы вязки арматуры для монолитной плиты

Все чаще в строительстве домов и других объектов применяются монолитные плиты фундамента на весь дом или плиты перекрытий, которые отливаются непосредственно на строительной площадке. Причиной этому является практичность, снижение затрат на строительство, а также высокие эксплуатационные характеристики монолитных армированных бетонных конструкций.

Если проект дома и плиты рассчитывается проектировщиками, а бетон поставляется с завода, то на долю строителей перепадает самая ответственная работа – вязка арматуры монолитной плиты фундамента и перекрытия и заливка. Именно качество исполнения закладывает прочность и долговечность конструкции.

Особенности армирования монолитных плит

Бетон сам по себе хрупкий, из него невозможно соорудить плиту большой площади или протяженности так, чтобы она не треснула даже под собственным весом, и при этом не требовалось увеличивать ее толщину. Дополнить свойства бетона помогает армирование стальной или полимерной арматурой, из которой составляется скелет будущей конструкции.

На арматуре держится плита при поперечных усилиях, которые составляют львиную долю всей полезной нагрузки.

Из прутьев строго рассчитанной толщины собирается скелет, каркас будущего армирования. Это одна или несколько плоскостей, в которых отрезки арматуры укладываются крест-накрест и образуют сетку. Плоскости, если их несколько, перевязываются друг с другом поперечными вертикальными стойками.

Вся эта конструкция полностью заливается бетоном по опалубке так, чтобы минимальное расстояние от любой грани плиты до внутренней арматуры составляло не менее 20 мм. Последнее требование в первую очередь относится к стальной арматуре.

Используется черный металл, который при наличии кислорода и водяного пара начинает ржаветь, именно потому не допускается выхода арматуры в монолитных плитах за исключением специально подготовленных закладных элементов.

Конструкция армирования, материалы, шаг укладки прутьев, размер ячеек определяет проектировщик исходя из распределения и величины нагрузки, которые будут воздействовать на плиту. Определяющими являются вариант опоры плиты на стены или грунт, постоянные нагрузки в виде перегородок или стационарного оборудования и так далее.

Подбирается диаметр арматуры для каждого участка и для мест, где требуется дополнительное усиление, определяется способ вязки каркаса и допустимые отклонения. Последние два пункта в обязательном порядке проверяются согласно требованиям стандартов.

Требования СНиП и ГОСТ

схема и устройство обвязки

По поводу возведения монолитных зданий, плит фундамента и перекрытий действуют стандарты и требования, охватывающие практически все возможные варианты использования бетонных монолитных сооружений и элементов.

Читать еще:  Бетонные плиты перекрытия ребристые

Двумя ключевыми документами для армированных плит являются:

  • СНиП 3.03.01-87;
  • ГОСТ 10922-2012.

В них оговариваются марки бетона, процесс подготовки площадки опалубки, варианты вязки и сборки армирующего каркаса и усилений, порядок установки закладных элементов.

Собственно в отношении конструкции армирования нет особых указаний, так как расчеты выполняются индивидуально в каждом проекте исходя из поставленных задач.

По вязке арматуры для монолитных плит указывается несколько правил:

  • В одной плоскости перекрестная арматура должна укладываться в строгом соответствии с установленным проектом шагом.
  • Вязка арматуры по всем пересечениям осуществляется только по периметру всей конструкции и по границам усиления, закладных элементов или подготовленных проемов. В остальном объеме армирующего каркаса пересечения вяжутся в шахматном порядке.
  • Сонаправленные прутья при укладке нескольких слоев армирования смещаются относительно друг друга так, чтобы в верхней проекции прутья одного ряда располагались между прутьями второго.
  • Ключевое требование СНиП касается стыковки арматуры. Обязательно формируется перехлест протяженностью от 35d до 75d, где d – диаметр используемой арматуры.
  • В месте перехлеста перевязка осуществляется несколько раз с расстоянием не более 10см для придания жесткости и прочности каркасу, особенно если он вначале собирается на подготовленной площадке, а после транспортируется к месту установки.

Шаг вязки

Привычным шагом для распределения арматуры под монолитную плиту составляет 150х150 мм или 200х200 мм, однако могут быть отступления от этих размеров в зависимости от требований проектной документации.

Вязку арматуры можно выполнять по всем пересечениям, однако достаточно выполнить ее в шахматном порядке со смещением в разных плоскостях и только по периметру в каждом пересечении.

Технология

Сварка арматуры применяется редко и только в исключительных случаях при возведении крупных монолитных сооружений.

В частном и малоэтажном строительстве остается только вариант перевязки арматуры проволокой или другими механическими крепежными материалами.

Для вязки арматуры используется:

  • Специальная обожженная стальная проволока диаметром от 0,8 до 1,5 мм. Отжиг проволоки придает ей вязкость и мягкость, за счет чего ее можно крутить и связывать даже вручную;
  • Готовые зажимы из необожженной стальной проволоки для перекрестных соединений арматуры;
  • Полимерные зажимы и стяжки.

Большее распространение получила вязальная отожженная проволока, но больше как историческая данность, ускорить процесс вязки позволяют именно полимерные зажимы или готовые подпружиненные хомуты стальной проволоки.

Задача вязки каркаса армирования заключается в следующем:

  1. По подготовленной площадке размечаются границы будущей монолитной плиты с указанием всех границ и углов. Далее закладывается бобышки – специальные фиксаторы, подставки, на которых раскладывается первый слой арматуры, чтобы выдержать заданное расстояние от нижней границы заливаемой плиты, так чтобы арматура полностью была закрыта бетоном;
  2. Укладывается арматура вначале по одному направлению, притом с обязательным перехлестом в точках, где арматура составляется для покрытия всей длины;
  3. Распределяются поперечные вертикальные элементы для связи с последующими слоями армирования;
  4. Вязка выполняется по всем точкам тройного пересечения, где имеются вертикальные поперечные стоки, по всему периметру армирования и внутри в шахматном порядке или в каждом пересечении;
  5. Далее устанавливаются бобышки для второго ряда армирования. Вся процедура повторяется, только при условии, что шахматный порядок вязки в центральной части плиты будет смещен по отношению к первому ряду по диагонали.

Крючком

Самый простой и доступный для исполнения вариант вязки. Используется крючок из толстой прочной стальной проволоки (подойдет даже гвоздь для шифера) специальной формы. Конец у крючка заострен, сам изгиб крючка примерно с диаметром разворота в 3см и выходом концовки на 3-4 см.

Ручка крючка делается поворотной и смещенной относительно крюка в сторону так, чтобы они не располагались на одной оси.

Покупной вариант будет прочнее, надежнее и невероятно удобнее, так как уже давно найдена удобная эргономичная форма инструмента и вариант хваткой ручки, чтобы не уставала кисть руки.

Для вязки используется отрезок проволоки примерно 20-25 см. Его складывают пополам и после еще раз посередине изгибают под углом 90 градусов. В итоге получается изогнутый крючок с одной стороны с петелькой и двумя свободными концами на другой стороне.

Проволока поддевается под место пересечения или перехлеста арматуры. Крючок задевается в петельку на проволоке так, чтобы его кончик зацепился за вторую концовку. Если несколько раз прокрутить крючок вокруг оси, то концы проволоки скручиваются и затягивают петлю вокруг арматуры.

Последним действием торчащий отрезок проволоки загибается к плоскости каркаса, чтобы она ни в коем случае не выступала за переделы объема боронования. Если этого не сделать, то выступивший металл со временем будет ржаветь, что отразится на прочности плиты и даже проступит через дальнейшую чистовую отделку.

В качестве усовершенствования вязки крючком используются и другие варианты:

  • Крючок делается с прямой основой и зажимается в патроне шуруповерте или дрели с ограничителем усилия. Продев крюк в петельку проводок, можно быстрее закручивать и затягивать ее, при этом ориентируясь по усилию на ограничитель шуруповерта. Это ускорит процесс вязки примерно вдвое;
  • В продаже имеются полуавтоматические крючки для вязания арматуры. Это крючок из стальной проволоки, закрепленный на толстом цилиндрическом валу, у которого имеется специальная спиральная резьба с большим углом наклона. Ручка разработана специально под эту резьбу. Зацепившись крюком за петельку и потянув ручку на себя, вал прокручивается вокруг оси, затягивая проволоку.

Пистолетом

Даже вязку арматуры уже успели полностью автоматизировать. Обвернуть место пересечения арматуры проволокой, стянуть концы и скрутить их, вполне можно выполнить это за 0,5-0,8 секунды, если использовать специальный пистолет.

Проволока для вязки подается с бобины на специальные клешни захвата, которые упирают в перекрестие арматуры. Далее достаточно нажать на курок и через доли секунды вязка закончена.

Форма и повторяемость вязки у пистолета идеальная. Сила натяжения и расход проволоки регулируются, так что недостатков у такого подхода нет, кроме высокой стоимости самого оборудования.

Пистолет обойдется подрядчику или хозяину возводимого дома примерно в 35-50 тыс. руб. При необходимости можно найти магазины или фирмы, способные предложить пистолет в аренду, что будет куда экономнее.

Все работы по вязке каркаса под монолитную плиту выполняются с пистолетом на порядок быстрее, чем вручную. Фактически то, что сделает бригада работников с крючками за 10 дней, с пистолетом один человек успеет за одну смену.

Проволочными зажимами

Главная задача заключается не в прочном скреплении арматуры, а в удержании ее на месте без сдвигов до заливки бетоном.

Проволоку оборачивают вокруг двух труб диаметром чуть больше арматуры. В итоге должен получиться зажим в виде свернутого пополам отрезка с загнутыми двумя свободными краями по окружности.

Достаточно зацепить проволокой один из прутьев на пересечении и, перегнув через поперечную арматуру, зацепить снова за первый прут. Существуют готовые формы для зажимов на случай тройного пересечения и для связки арматуры внахлест.

Пластиковыми стяжками

Вовсе не обязательно использовать стальную проволоку и вязать ее крючком или кусачками. Уже широко распространены и везде доступны пластиковые стяжки длиной от 50 мм до метра, которые легко затягиваются вручную и при этом обеспечивают надежную фиксацию.

Длинные стяжки лучше оборачивать по одному разу с каждой стороны перекрестия арматуры и после затягивать, однако даже диагонального обхвата хватит по прочности. Идеальным решением пластиковые стяжки будут в случае армирования монолитной плиты полимерной арматурой.

Стоимость

Работа по вязке каркаса из арматуры для заливки монолитных плит фундамента и перекрытий оценивается отдельно от общих работ по обустройству опалубки или заливки и ухода за бетоном.

Цена сильно зависит от конструкции каркаса и его сложности, так что подробные расценки профессиональные монтажники смогут озвучить, только посетив объект и ознакомившись с проектной документацией.

Самостоятельная вязка арматуры включает в себя стоимость вязальной проволоки и инструмента. Немаловажным фактором становится и время, затраченное на работу.

Так если использовать пистолет, то справиться можно за одну смену или за несколько, однако стоимость даже аренды инструмента обойдется недешево. Проволоки уйдет примерно в два-три раза больше. Зато результат будет самым качественным.

Как вязать арматуру для монолитной плиты?

Строительство частных домов с применением стандартных строительных материалов (кирпич, бетонные плиты перекрытия) требует устройства надежного монолитного фундамента. Для этого можно обратиться к профессионалам, потратив значимую сумму денег, либо же сделать такой фундамент самостоятельно, в чем вам и поможет данная статья.

Виды монолитного фундамента

Существует два вида монолитного фундамента:

  • плитный, создаваемый из специальных бетонных плит, которые также используются в качестве перекрытий;
  • монолитный, создаваемый из бетона и металлической арматуры необходимого диаметра.

Оба типа фундамента имеют схожую черту, заключающуюся в том, что они имеют в своем основании плиты, которые изготавливаются из армированной сетки (связанная между собой металлическая арматура необходимого диаметра) и бетона.

Это придает фундаменту прочности, так как бетон защищает металл от коррозии, а он, в свою очередь, придает бетону жесткость и не дает потрескаться под воздействием различных нагрузок.

Плиты фундамента и перекрытия могут иметь:

  • рифленую поверхность с двух сторон, либо с одной;
  • гладкую поверхность.

Эта особенность влияет на область их применения. Рифленая поверхность обладает хорошей адгезией, а поэтому такие плиты идеально подходят для фундамента, так как хорошо сцепляются с грунтом. Гладкие же плиты больше всего подходят под различные перекрытия внутри дома и они не рекомендуются для использования в земле.

Ни для кого не секрет, что использование готовых железобетонных плит удорожает стройку в несколько раз, поскольку платить приходится за уже готовое изделие. А если это делать самостоятельно, то можно сэкономить часть финансовых средств. Поэтому речь будет идти именно об изготовлении фундамента своими руками.

Какие материалы понадобятся для создания монолитного фундамента

Монолитное основание будет будет состоять из двух основных составных частей: железа и бетона. С металлом все понятно — тут будут использованы следующие материалы:

  • арматура, лучше всего диаметром в 10 мм;
  • металлический прут, диаметром 6-10 мм;
  • вязальная стальная проволока диаметром 1,2 мм.

Проволока пойдет на создание каркаса, т.е. на связывания арматуры и прутов между собой. Сварку лучше не применять, поскольку в местах ее применения металл теряет свои свойства и быстро разрушается под воздействием воды, которая будет некоторое время присутствовать в бетонном растворе.

Какую лучше всего проволоку выбрать? Однозначно — только стальную.

Теперь можно перейти к следующему элементу — бетону. Он будет сделан из следующих материалов:

  • песок (речной или карьерный);
  • цемент, лучше марки М300 или 400;
  • щебня средней фракции, чтобы придать фундаменту рельефную поверхность.

Разобравшись в том, что нам понадобится для создания монолитного основания, можно переходить к другим работам.

Подготовка к созданию монолитного фундамента

Этот процесс можно разделить на два этапа:

  1. Выкапывания котлована. Этому нужно уделить особое внимание. Прежде всего, нужно правильно провести расчет его периметра. Для того, чтобы все было сделано по стандарту, нужно иметь представление о размерах всего дома и об общем весе конструкции. Размеры можно узнать из готового чертежа, а вес рассчитать с помощью строительного справочника. От общих данных будет зависеть глубина заложения. Также следует учитывать особенности почвы, глубину промерзания, наличие пучинистых и твердых слоев почвы.
  2. Создание металлического каркаса из арматуры нужного диаметра непосредственно в котловане или рядом с ним. Об этом будет рассказано ниже.

Как правильно рассчитать количество арматуры, проволоки и стальных прутьев

Перед тем, как приступить к расчету количества арматуры, её диаметра, а также других сопутствующих материалов, необходимо иметь представление о сетке и правильном каркасе.

К металлическому каркасу (сетке), который идет под монолитное основание, предъявляются следующие требования:

  • он должен быть двусторонним, то есть состоять из нижнего и верхнего слоев, которые должны располагаться на расстоянии не более 2-5 сантиметров от краев сторон бетонного основания;
  • его края также должны быть на расстоянии 5 сантиметров от бетонной монолитной плиты.

Теперь можно переходить к расчету необходимого количества арматуры, которую необходимо связать.

За основу можно взять размеры дома 8х8 метров. Армирующая сетка должна иметь шаг в 200 миллиметров. В таком случае правильный расчет будет происходить по формуле:

  • сначала необходимо определить, какое количество арматуры понадобится для укладки: 8 метров (сторона периметра)/0,2 метра + 1 арматурный прут = 41 штука, а для получения сетки такие прутья должны быть уложены друг на друга перпендикулярно;
  • следующий расчет — это общее количество: 41 штука х 2 и получается 82 штуки металлической арматуры.

Этот расчет позволяет выяснить количество арматурного материала на одну сторону, которых, как известно, две, а поэтому 82 необходимо будет умножить на 2, в результате чего получится 164 штуки арматурных штырей.

Теперь можно высчитать общее количество необходимого арматурного штыря, чей диаметр составляет 10 миллиметров, а стандартная длина 6 метров. Таким образом, если 164 умножить на 6, то получится, что для дома периметром 8х8 метров понадобится 984 метра погонных арматуры диаметром 10 миллиметров. Тут же можно сразу и прикинуть общую стоимость.

Для монолитного перекрытия расчеты будут аналогичны.

Теперь можно переходить к расчету количества прутов. Как было сказано выше, имеющих диаметр 6-10 миллиметров. Они также подойдут и для монолитного перекрытия внутри строения.

Точек соединения между двумя сторонами, где будет происходить связывание прутов арматуры, — 1681 штук (41х41). Из этого следует, что металлического прута диаметром 10 миллиметров понадобится 0,1 миллиметр х 1681=168,1 метров. Общее количество: 984+168,1=1152,1 метров. То есть можно рассчитать стоимость прута, который понадобится для раскладки.

Способы вязки.

Сразу нужно отметить, что в расчет включен прут диаметром 10 миллиметров. Ну и теперь можно взяться за проволоку, которая будет использована для вязания. Ее расчет будет исходить из следующих соображений. В двух сторонах сетки будет 3362 точки вязки. Этот расчет взят из того, что в одной стороне 1681 точка вязки, а в двух, соответственно, — 3362 (1681+1681). Как было указано выше, проволока для вязки должна быть стальной.

Чтобы вязка была крепкой, проволоку лучше сгибать вдвое, а затем привязывать.

Такой метод также можно использовать для изготовления монолитных перекрытий. Они ничем не отличаются от фундамента, но в производстве плит перекрытий лучше использовать мелкие фракции щебня, или вообще цементно-песочный раствор, чтоб поверхность была гладкой.

Схема армирования монолитной плиты.

Для того, чтобы создать монолитное железобетонное основание под дом, нужно сначала рассчитать его площадь и высоту, а затем заняться определением количества материала, который пойдет на его изготовление. Все просто.

Видео по теме

Армирование монолитной плиты перекрытия своими руками

Прием армирования повсеместно встречается практически во всех областях строительства. С его использованием делают ступеньки для лестниц, крыльцо из бетона, монолитные плиты для перекрытий. Суть армирования заключается в органичном совмещении разных материалов в единое целое. Например, арматуры и бетона. Бетон обладает по своей природе очень высокой прочностью, но при этом слишком хрупкий на излом. Металл, входящий в состав арматуры, эластичен. Поэтому сочетание этих двух материалов создает некую синергию, то есть свойства железобетона значительно лучше и полезней свойств бетона или металла по отдельности. Железобетон способен выдержать такие вибрации и колебания, которые никогда не перенесет обычный бетон. По своей сути арматура играет роль некого скелета для изделий из бетона, ведь без нее он просто бы рассыпался на куски при первой же нагрузке.

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для осуществления армирования бетона применяют арматурный стальной прут. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. при покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать то обстоятельство, что они выпускаются на заводах сплошными, ребристыми и пустотелыми. Особой популярностью пользуется последний вариант. Это обусловлено тем, что благодаря пустотам внутри бетонного монолита, такие плиты обладают относительно небольшим весом, прекрасными показателями теплоизоляции, плохой звукопроницаемостью, а также неплохо выдерживают деформацию.

Производят плиты перекрытия из тяжелого марок бетона. Их стандартные размеры характеризуются тремя величинами: длина – 4, 5 или 6 м, толщина – 140, 180 либо 220 мм, допустимая нагрузка – 150, 190 или 230 кг/м2.

При этом стоит понимать, что покупные плиты при укладке всегда образуют стыки, которые могут быть и ступенчатыми, что отрицательно влияет на ровность поверхности, образуемой ими. Если же произвести армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, то мы получим однородную и ровную поверхность без стыков.

Каковы возможности армирования

Применение конструкций из армированного бетона позволяет не только утеплить здание, но и ускорить в значительной степени процесс его возведения. Относительно небольшая масса плит с арматурой уменьшает нагрузку на фундамент. Сама же конструкция получается достаточно прочной и может выдержать не только длительное и значительное напряжение, но и серьезное воздействие огня. При пожаре армированные бетонные плиты перекрытий удерживают здание в течение часа, в то время, как деревянные рушатся уже через 25 минут.

Использование монолитных плит перекрытия с арматурой дает возможность возводить здания и сооружения с любой степенью сложности. С их помощью достаточно легко можно поправлять геометрические особенности помещения, а также создавать нестандартные перекрытия, как по размерам, так и по форме. Так как опорами для таких плит являются не только стены здания, но еще и различные арки с колоннами, возможности планировки возрастают в разы.

Как можно своими руками изготовить монолитную плиту перекрытия

В строительной литературе можно встретить очень простую формулу, с помощью которой легко рассчитать толщину перекрытия. Берут длину пролета и делят ее на 30. Полученный результат является оптимальной толщиной будущей плиты. Классическая схема армирования плит предполагает размещение рабочих стержней в верхней и в нижней частях плиты. Это перераспределяет нагрузку всей арматуры и упоров из катанки. При толщине плиты менее 80 мм, вполне достаточно будет использовать не арматурный прут, а проволочную сетку. Только нужно сделать так, чтобы она находилась внутри монолита. Для этого сетку приподнимают на 2,3 см над заливаемой поверхностью.

Арматурный прут между собой связывают проволокой или скрепляют сваркой. Первый способ более быстрый и удобный. Для связывания используют специальный крючок, который можно изготовить самостоятельно, а можно приобрести в магазине. В случае, когда плита предполагает толщину около 150 мм или даже больше, потребуется сделать два слоя арматуры. Слои делают друг над другом, скрепляя между собой перемычками. Размер получающихся ячеек должен варьироваться от 150 до 200 мм. Для нормальной прочности при самостоятельном изготовлении плиты перекрытия стоит использовать прут с одинаковым сечением. Чтобы прочность еще больше увеличить, можно привязать арматуру прутьями длиной от 40 до 150 мм к основной конструкции.

Распределение нагрузки на всю конструкцию происходит таким образом, что основная ее доля приходится на нижний слой арматуры. При этом верхний слой подвержен сжимающим воздействиям подобно бетону. Армирование производится путем заливания бетона в опалубку по всей поверхности перекрытия.

В целом весь процесс создания бетонной плиты перекрытия делится на три составляющие: монтаж опалубки, армирование и заливка бетона. Рассмотрим их все.

Создание опалубки

Опалубка для заливки монолитного перекрытия напоминает горизонтальную «палубу» из специальной влагостойкой фанеры, толщина которой 18-25 мм или сколоченной плотно обрезной доски толщиной 40 мм. Устанавливают ее по надежным поддерживающим балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм), расположенным горизонтально.

Горизонтальные брусковые балки поддерживаются прочными вертикальными стойками, которые бывают готовыми, специальными (телескопическими) либо приготовленными самостоятельно из цельного бруса 100х100 мм, кругляка, имеющего диаметр 80-100 мм, а также прочных металлических труб или швеллера.

Для определения потребности в материалах для сооружения опалубки, нужно вычислить площадь всего перекрытия и его толщину. Последняя бывает от 10 до 20 см, в зависимости от того, какая ширина пролета и планируемая при будущей эксплуатации нагрузка. Прочность опалубки должна быть такова, чтобы без малейшей деформации выдержать вес бетона и той арматуры, которая будет в него вмурована. При толщине перекрытия в 20 см, вес образующейся плиты составляет около 500 кг на каждый м2. Поверхность опалубки лучше всего делать из обычной или ламинированной 20-миллиметровой фанеры. При использовании фанеры с ламинированным покрытием вы получите идеально гладкий потолок, не требующий большого объема отделочных работ. Высоту установки опалубки определяют с использованием нивелира или строительного уровня. Для этого отбивают горизонтальную линию, которая должна соответствовать высоте будущего перекрытия, по периметру всего пролета.

При использовании телескопических стоек их устанавливают в первую очередь по краям, применяя треноги и унивилки (короны). По стойкам устанавливают балки продольного направления на расстоянии в 2 м. Только после этого можно устанавливать промежуточные стойки. Не обязательно делать треноги на все. Обычно достаточно снабдить этой конструкцией 30 – 40% стоек. Расстояние между промежуточными опорами делают из расчета мощности перекрытия и толщины самих стоек. Усреднено на одну стойку с нагрузкой 900 – 1200 кг должно выделяться не более 1 м2 опалубки.

Если принято решение использовать самодельные стойки, то их длина должна соответствовать высоте установки нижней части продольных балок. Устанавливают самодельные стойки с шагом в 1 м на твердое основание или толстые обрезки доски с достаточной площадью. По продольным лагам помещаются поперечные на расстоянии друг от друга в 0,5 м, а сверху на них укладываются листы толстой фанеры. Верхняя поверхность этой конструкции обязана быть строго горизонтальной и отвечать заранее зафиксированному уровню.

При применении для верхней части опалубки обрезных досок, они должны быть совмещены вплотную, а поверх них кладется плотная полиэтиленовая пленка либо рубероид. По всему периметру дощатой опалубки монтируется бортик равномерной высоты, соответствующей толщине перекрытия. По углам его нужно надежно соединить.

Как самостоятельно произвести армирование бетонной плиты перекрытия

Стальная арматура класса А3 производится методом горячего проката. Она бывает от 8 до 14 мм в диаметре с гладкой или ребристой поверхностью. Она лучше всего подойдет для самостоятельного создания монолитного армированного перекрытия. Первую сетку монтируют в нижней части предполагаемой плиты, а вторую соответственно в верхней. Опалубка должна быть выставлена таким образом, чтобы обе сетки находились внутри монолита плиты. Расстояние от верхней сетки до поверхности должно быть не менее 2 см. В сетку арматуру нужно связывать вязальной проволокой, образуя ячейки со сторонами 200 или 150 мм. Сегодня существуют специальные машинки для вязки арматуры, но можно это делать и обычным ручным крючком.

Использование сварочного аппарата целесообразно только тогда, когда вы хорошо умеете с ним управляться, так как неумелые действия могут привести к истончению прутьев в местах сварки, что обязательно приведет к разрушению. По всей длине сетки разрывов быть не должно, поэтому при недостаточности длины прутьев, их следует наращивать внахлест не менее 50 см. При этом все стыки нужно размещать в шахматном порядке. По всем краям сетки связываются в П-образные фигуры. Изгибать пруты нужно только при острой необходимости без нагревания. Перекаливание металла нарушает его внутреннюю структуру, что может привести к перелому прута. В тех местах, где предполагаются дополнительные нагрузки, армируют в особом режиме с дополнительными прутьями. При армировании следует и учитывать те места, где будут проходить инженерные коммуникации. По возможности в них лучше сразу оставить отверстия, вставив отрезок трубы. Особо требует усиления вся площадь опоры на стены и колонны. В последнем случае усиления должны быть объемными.

Заливка бетонной смеси

После того, как вся сетка из арматуры будет связана, можно приступить к ее заливке. Для этого лучше всего использовать бетононасос. Если же объем работ не очень велик, то вполне можно справиться и без него. В таком случае вам понадобятся хотя бы два помощника, которые будут замешивать бетон в бетономешалке и поднимать его вам для заливки. В процессе заполнения опалубки бетонным раствором нужно периодически производить уплотнение смеси. Лучше всего для этого подойдет специальный строительный вибратор, но при неимении такового можно просто время от времени ритмично постукивать молотком по опалубке или открытым частям арматурной сетки.

В процессе затвердевания происходит значительная усадка бетона, что при ускоренном процессе высыхания может привести к возникновению микротрещин. В связи с этим на протяжении нескольких дней залитую плиту нужно поливать водой, тем более в жару. Однако нужно знать, что воду стоит разбрызгивать из шланга с дождевальной насадкой или лейкой, так как прямая струя может повредить поверхность еще не схватившегося бетона. Иногда для избежание появления трещин под самый нижний слой кладут специальную полимерную сетку, а всю остальную конструкцию сооружают уже поверх нее. В других случаях полимерную сетку применяют в качестве основного армирующего элемента. Это делают там, где невозможно соорудить арматуру из прутьев и даже проволоки.

Полное застывание бетона произойдет не раньше, чем через 3 – 4 недели. До этого времени не стоит производить какие-либо работы на объекте и разбирать опалубку. По истечении этого срока опалубка демонтируется и получается бетонная плита перекрытия, которая является черновым потолком для помещений под ней. Таким способом можно создавать даже криволинейные перекрытия любой конфигурации.

При строительстве собственного дома или коттеджа вполне возможно создать самостоятельно бетонные плиты перекрытия с арматурой внутри. Эта конструкция намного надежнее и долговечнее деревянной, но сооружать ее стоит только на прочных бетонных или кирпичных стенах. Использование в качестве стенового материала легкобетонных блоков или древесины исключает такую возможность, так как такие стены могут не выдержать вес железобетонного перекрытия.

Армирование монолитного перекрытия

Армирование монолитного перекрытия 26.08.2019 20:34

В строительстве, в гражданском или частном строительстве, часто используется армированное монолитное перекрытие. С его помощью обустраиваются ступени, формируется крыльцо, делаются армированные монолитные плиты перекрытия между этажами, а также монолитные плиты покрытия при устройстве эксплуатируемых плоских крыш. Армирование позволяет использовать сразу несколько материалов, делая общую конструкцию максимально прочной и износостойкой.

Обязательно каждое монолитное перекрытие имеет опорную арматуру, которая защищает бетон в пристенной зоне, и венец, который проходит через все несущие конструкции и соединяется с концами арматуры предыдущей монолитной конструкции (стены, колонны, пилоны, балки), для большей прочности и устойчивости всего сооружения.

Армированную сварную сетку из арматуры периодичного профиля диаметром от ф6 мм до ф25 мм, изготовленную в заводских условиях, можно купить в готовом виде. Применение готовых арматурных каркасных сеток в монолитном строительстве, значительно ускоряет процесс армирования монолитного перекрытия. Но при покрытии большого участка придется соединять несколько арматурных плит, что создает дополнительные стыки. Последние значительно уменьшают прочность конструкции, а также создает дополнительные расходы на длину арматуры. Поэтому гораздо лучше провести армирование монолитного перекрытия из отдельных перекрестных стержней арматуры, что позволит получить прочную, монолитную конструкцию перекрытия.

Армированные перекрытия имеют еще один весомый плюс – они более устойчивы к воздействию огня – в течение часа сооружение сможет удерживать распространение пламени. Для сравнения – от деревянного каркаса уже через 30 минут ничего не останется.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Для процедуры армирования монолитной плиты перекрытия, используется металлический прут в значительной степени диаметром от 6 мм до 25 мм. Арматура может быть гладкой (АI), или ребристой (АIII) – в соответствии с проектом здания, поэтому для частного строительства подойдут оба вида.

Габариты арматуры зависят от назначения конструкции, ее конечных параметров. Из арматуры формируется каркас, который устанавливают внутри бетонной плиты. Благодаря такому армированию монолитной плиты перекрытия, бетон повышает эксплуатационные характеристики. Он устойчив к нагрузкам на сжатие, растяжение и на прогиб.

К достоинствам процесса относят:

  • армированные плиты могут быть любых размеров и форм;
  • перекрытие устойчиво к нагрузкам

Прежде чем начинать работы по армированию монолитной плиты перекрытия, необходимо составить проект армирования (КЖ). Проекты могут отличаться формами, масштабом и конструктивными особенностями, но у них есть общий принцип. Он включает 4 элемента – арматура в верхней части плиты, в нижней части плиты, усиления в местах расположения несущих стен, колонн, пилонов, специальные арматурные изделия в виде подставок («лягушек») для разделения нижней армированной сетки от верхней армированной сетки.

Образцы чертежей армирования

Стоит помнить, что в любом объекте нагрузка на плиту приходится сверху вниз, при этом равномерно распределяясь по всей поверхности. Это говорит о том, что основная нагрузка приходится на нижний слой арматуры. Именно его в большинстве случаев требуется дополнительно усиливать. Верхний слой, как правило в усилении не нуждается.

Чтобы работы было проводить удобнее и легче, рекомендуется разработать на армирование монолитного перекрытия чертеж. Так в процессе работы можно будет формировать каркас быстрее, и предотвратить ошибки и недоделки в армировании.

Армирование должно проводиться по установленной технологии, чтобы обеспечить максимальную прочность:

Не забывайте, все работы должны производится по проекту на монолитное перекрытие.

Монолитное перекрытие армирование расчет

Армирование перекрытий – процесс, который проводится в несколько этапов.

Этап 1. Планирование, расчеты

Первый и самый важный этап – разработка проекта. Для этого проводится ряд расчетов по установленным формулам, проводится расчет статической нагрузки. К нагрузке относят вес самого сооружения с учетом всех отделочных материалов, нагрузку в виде людей, мебели, оборудования и пр. На основании расчета по нагрузкам, выбирается толщина перекрытия, схема армирования монолитного перекрытия, диаметры арматуры, узлы по усилениям и формируется проект, в том числе составляется спецификация для расчета количества материалов (арматура, бетон, проволока вязальная и т.д.), установки предварительных сроков проведения работ.

Стоит отметить, что расчеты лучше доверить профессионалам. Самостоятельный расчет не всегда учитывает особенности конструкции, что впоследствии приводит к экстренным ситуациям. Поэтому лучше потратить чуть больше, но зато расчет проектировщиков будет максимально точен, на его основании будет легче проводить строительные работы, а общий итог будет гарантированно безопасным.

Этап 2. Формирование опалубки

Опалубка устанавливается по габаритам плиты с внутренней части строения, а также с наружной части для устройства балконов, навесов и выступов эксплуатируемых плоских кровель, в соответствии с архитектурным проектом и разделом проекта в рамках КЖ (конструкции железобетонные)

Для начала устанавливаются телескопические стойки опалубки перекрытий нужной длины по высоте, в комплекте с унивилками. Для удобства монтажа стоек, применяются элемент опалубки перекрытия- тренога. Далее на телескопическую стойку монтируется главный ряд двутавровой балки (ригеля). Поверх главного ряда балок перпендикулярно устанавливают второй ряд балок, на которые монтируют фанеру (толщина 18-21 мм). Такая конструкция способна выдержать нагрузку до 2500 кг. Опалубку необходимо тщательно выровнять по нивелиру. Опалубка может быть построена самостоятельно или можно взять готовую опалубку в аренду.

Если опалубка будет строиться самостоятельно, необходимо предварительно рассчитать количество материалов. Для балок используют брус габаритами 150х150 мм, либо доски 50/200 мм. Для подсчета количества бруса необходимо определить площадь перекрытия и толщину.

Чтобы получить гладкую и ровную поверхность плиты, для основания опалубки рекомендуется использовать ламинированную фанеру. После ее снятия, поверхность будет максимально гладкой, так что не потребуется сложных отделочных работ и будет возможность производить штукатурные работы непосредственно по бетонной поверхности.

Стойки, на которых поднимают балки, могут быть любыми – деревянными, телескопическими. При их установке в первую очередь устанавливают стойки по периметру плиты. Далее устанавливаются треноги для прочности конструкции. Треноги можно ставить не на все стойки, но не менее чем на 50% от всех имеющихся.

Если в качестве покрытия опалубки используется не фанера, а доска, она должна быть установлена впритык к соседним доскам. Также поверх доски укладывается прочная пленка ПВХ или рубероид, а по бокам перекрытия формируют бортик (отбортовка) из того же материала на высоту перекрытия.

Этап 3. Монтаж каркаса из арматуры

Каркас создается по заранее разработанному проекту. Размер ячеек зависит от габаритов конструкции и расчетов конструктора по нагрузкам, но стандартные размеры составляют 150х150 мм или 200х200 мм. Лучше всего, если длины арматуры хватает на покрытие всего участка. Если же металлические арматурные прутья короче габаритов перекрытия, арматуру укладывают внахлест так, чтобы габариты покрытия соседнего прута были покрыты на 35-40 диаметров, заданной арматуры. Например, при диаметре арматуры 10 мм, перекрытие внахлест проводится на 350-400 мм.

Соединение арматуры проводится по шахматному принципу. При этом металл не сваривается, а фиксируется между собой вязальной проволокой диаметром ф1,6 мм – ф1,8 мм. Для обвязки используют специальную отожжённую проволоку, которая придает конструкции неподвижность. Обвязку проводят с помощью специализированного электрического инструмента, либо вручную с помощью металлического вязального крючка или кусачек.

Соединение арматуры может проводиться и методом сварки, но делать это можно только с соблюдением всех норм и правил по сварке арматурного каркаса. Неверные действия могут привести к тому, что в местах сварки арматура утончилась и потеряла прочность.

Если конструкцию необходимо усилить, дополнительные пруты арматуры располагаются между основными рабочими стержнями арматуры. Для этого используют арматуру длиной 1500-4000 мм. По бокам каркаса арматурные сетки перекрытия связываются между собой арматурным гнутым элементом в форме буквы «П». Термическая гибка, негативно сказывается на состоянии металла, поэтому использовать ее не рекомендуется. Для изготовления арматурных гнутых элементов применяется электрический гибочный станок или ручной гибочный станок для профиля ф10-12 мм.

При формировании каркаса необходимо учитывать, что сетка должна быть полностью утоплена в бетоне и иметь защитный слой, для предотвращения последующей коррозии металла. По этому ее размещение необходимо планировать так, чтобы вверх и вниз от сетки до опалубки и до верхней высоты монолитной плиты, оставалось не менее 20 мм.

Армирование монолитных участков перекрытия проводят по согласованным узлам. В отдельных участках перекрытий предусматривают устройство дополнительных стержней.

Также заранее нужно предусмотреть проведение коммуникаций и прочих инженерных систем. Для этого в каркас в требуемых местах необходимо сразу установить трубы или иные элементы, чтобы впоследствии не пришлось деформировать плиту. Это значительно сократит время строительства, обеспечит сохранность прочности конструкции.

Этап 4. Заливка бетоном

Для наполнения каркаса лучше использовать специальное оборудование-бетононасосы, а сама процедура заливки должна проводиться за один раз. Бетон после наполнения каркаса уплотняют с помощью вибраторов. Если же работы проводятся вручную, и спецоборудования нет, то уплотнение проводят методом штыкования.

После заливки бетона поверхность выравнивается с помощью специального устройства – гладилки с длинной ручкой или виброрейкой. Также допускается засыпать поверхность тонким слоем сухого цемента.

На время просушки бетона (2-3 дня) плиту периодически увлажняют путем распыления воды. Это позволяет связать вещество, не дает образовываться трещинам. Нельзя допускать попадания на поверхность слишком большой струи воды – это может повредить еще не застывший бетон.

Полная просушка бетона и набора проектной прочности занимает 28 дней – только после этого плиту можно использовать. Также нельзя раньше срока снимать опалубку – это небезопасно и может привести к полному разрушению конструкции.

Заливка бетоном проводится при температуре не ниже +5 градусов Цельсия. Если проводить работы при более низкой температуре, влага внутри состава может кристаллизоваться, что негативно сказывается на прочности конструкции. Впоследствии такая плита может сильно растрескаться.

Чтобы проводить работы в холода, можно добавить в бетон специальные присадки. Но эксперты отмечают, что в таком случае бетон теряет свои свойства, становится чуть хуже по качеству.

Армирование монолитной плиты перекрытия можно проводить в любых случаях – при строительстве как больших сооружений, так и частных загородных домов. И если в первом случае работу проводят мастера с использованием специализированного оборудования и инструмента, то во втором чаще всего армирование проводится собственноручно или рабочих бригад.

При этом следует знать некоторые особенности:

  • строительство лучше проводить в теплое время года – так застывание бетона пройдет быстрее, а сама плита будет иметь требуемые показатели прочности;
  • необязательно иметь специализированное оборудование – для обвязки можно использовать ручной крючок, а заливку бетона проводить вручную. Только во втором случае лучше заручиться помощью 2-3 помощников – двое будут мешать бетон, двое заливать его в опалубку;
  • после заливки на этапе просушки допускается продолжать строительство стен и иных конструкций, если это не затрагивает просыхающий бетон.

Армирование монолитного перекрытия – достаточно сложный процесс, который требует знаний и тщательного продуманного подхода. Если возможно, лучше доверить его специалистам, но при необходимости можно провести и самостоятельно.

Наша компания проводит монолитные работы с использованием собственной опалубки. Опытные рабочие бригады под руководством высококвалифицированных инженеров нашей компании, проведут монолитные работы на вашем объекте в кратчайшие сроки и с высоким качеством производства.

Как вязать арматуру для монолитной плиты

Железобетонные плиты используются в строительстве очень широко – это и перекрытия между этажами, и фундаментные плиты, и перегородки. Но ж/б плита – изделие тяжелое, и на нее обычно давит не меньший, а часто – гораздо больший вес других конструкций. Особенно это касается фундаментных плит, которые должны выдерживать вес всего здания. Для усиления прочности по растяжению и сжатию плитные изделия армируют, при этом арматуру нужно вязать, а не сваривать, чтобы каркас имел люфт по подвижности при прикладывании усилий в разных направлениях. Армирующий каркас может увеличить прочность перекрываемого изделия по растяжению в 10 и более раз.

Главное в процессе армирования плиты перекрытия – соблюдение схемы вязки согласно требованиям СП 52-101, что предусматривает укладку армирующей решетки в 2 ряда с вертикальным шагом не меньше 10 см, при этом каркас должен быть погружен в бетон со всех сторон на глубину не менее 3 см.

Как армировать плитное основание

Требования, регламентирующие изготовление и эксплуатацию монолитных железобетонных плит,детально расписаны в СП 52-101-2003. Нормативы определяют оптимальное расположение прутьев, как правильно нужно связывать арматуру, каким нужно выбирать диаметр и длину стержней, и т. д. Арматура периодического профиля (с рифленой поверхностью)хорошо сцепляется с бетоном, а стальная вязальная проволока держит соединения надежнее, чем хомуты из пластика.

Монтаж армокаркаса начинается с подбора схемы, расчета диаметра арматуры, выбора способа крепления каркаса в опалубке или в котловане специальными метизами.

Вытяжка из СП 52-101-2003

В СП 63.13330 указаны нормы, рекомендации и требования для монолитной плиты:

  1. Стальные прутья располагаются по двум направлениям, образуя крупноячеистую сетку (решетку) с размером ячеек ≤ 30 х 30 см, между собой стержни скрепляются связыванием специальной отожженной проволокой либо свариванием (в исключительных случаях);
  2. Решетка из арматуры должна находиться на расстоянии ≥ 3 см от бетонных поверхностей, чтобы предотвратить коррозию металла каркаса;
  3. Торцевые пересечения решетки скрепляются П-образными хомутами из металлических прутьев;
  4. При пересечении монолитной плиты перекрытия и стен здания из плиты выпускаются стержни для связывания с вертикальными конструкциями, или плита крепится к стене анкерами;
  5. Под поверхностью несущих стен ячейка должна иметь меньшие размеры;
  6. По центру плиты ячейки могут быть больше, чем по остальной ее площади.

Схема армирующего каркаса для плитного основания

Армирование малоэтажных домов и высотных зданий различается. Для армирования фундаментных плит малоэтажных домов работает следующая схема:

  1. Армирующую решетку вяжутиз прутьев Ø 6 мм для верхнего и нижнего ярусов каркаса;
  2. Ребра УШП (утепленной шведской плиты) или гладкой бетонной плиты толщиной ≥ 30 см усиливаются армирующим каркасом по всем сторонам рифлеными прутьями Ø 10-14 мм.

Такое ослабление требований к каркасу вызвано тем, что при наличии утепленной отмостки и дренажной системы вокруг здания, а также слоя насыпного нерудного грунта вокруг фундамента силы пучения не проявляются. Сечение ячейки решетки в центре плиты может быть≤1,5 размера толщины плиты, размер ячейки под несущими стенами ≈100 х 100-200 х 200 мм.

Если фундаментная плита заложена неглубоко, то в ней обычно устраивают проемы и отверстия для прокладки инженерных коммуникаций. Так как в нормативных документах требования к этому вопросу практически не указаны, целесообразно будет использовать «Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями» 1979 года. В нем, в частности, указано, что:

  1. Отверстия или проемы в сварных армирующих решетках следует делать с загибом арматуры вверх;
  2. Все проемы и отверстия в решетках нужно обрамлять арматурой Ø 10-14 мм;
  3. Проемы или отверстия Ø≤ 150 мм не усиливаются по краям.

Вентиляционное отверстие в плите

Чтобы правильно связать арматуру в опалубке, необходимо выполнить следующие требования:

  1. При обустройстве плиты глубокого заложения стены подвала нельзя приближать ее краям – расстояние между плитой и стеной должно быть10-40 см;
  2. Нужно выбрать оптимальную схему анкеровки(крепления) плиты со стеной. Так, вариант с П-образными хомутами или решение с креплением конструкций изогнутой арматурой, выпущенной из плиты, вполне удовлетворяют требованиям прочности монтажа.

Какую выбрать арматуру

Арматура, которая используется в строительстве, производится согласно регламенту ГОСТ 5781.1982 и классифицируется следующим образом:

  1. Класс AI соответствует прежнему обозначению A240, арматура имеет гладкую поверхность;
  2. Класс AII – соответствует классу A300, действующему и сейчас, арматура разряженным периодическим профилем;
  3. Класс AIII – соответствует маркировкеA400, арматура имеет поверхность с переменным профилем.

Типы арматуры

АрматураA500 С или A500 в частном строительстве применяется нечасто из-за высокой цены изделия, так как сталь для ее изготовления – легированная, а не обычная марки 35 ГС, 32Г2Рпс или 25Г2С.

В индивидуальном строительстве обычно применяют упрощенный расчет параметров арматуры. Схема каркаса выглядит как двухрядная решетка из арматурных прутьев с расстоянием между решетками 10-40 см, с ячейками одинакового размера. Для расчета оптимальных параметров с изменением диаметра прутьев по центру и по краям плиты необходимо заказывать услугу у специалистов.

При длине любой стороны фундамента ≥ 3 м вязка арматуры монолитной плиты проводится прутьями Ø ≤12 мм. Минимальное значение диаметра определяется так:

  1. Сечение ж/б плиты рассчитывается умножением толщины на длину;
  2. Минимальное сечение стержня вычисляется делением значения сечения плиты на минимальные процент содержания арматуры в бетоне (бетон класса B 20 – 0,3%, 0,15% бетон класса B22,5 – 0,1%, бетон класса B15 – 0,15%);
  3. Общая площадь арматурных прутьев в ряду рассчитывается делением минимального сечения стержня на 2;

Таблица в ГОСТ 5781 (фрагмент приведен на рисунке выше) содержит информацию по сечениям прутьев различных диаметров. Так, по диаметру арматур можно без расчетов узнать оптимальное сечение прутьев, что обеспечит запас процента содержания арматуры в теле плиты в сравнении с минимальными требованиями. Ручная вязка арматуры под монолитную плиту делается послойно (по рядам), снизу вверх, с перевязыванием поперечными и вертикальными прутьями арматуры.

Чтобы сделать правильный расчет количества арматуры для одной монолитной плиты фундамента, также пользуются данными из ГОСТ 5781. Стандартная длина стержней арматуры – 11,7 м, для связывания длинных прутьев оставляют перехлест длиной 4050 см. Отрезок арматуры, из которого изгибается П-образный хомут, должен иметь длину, равную пятикратной толщине плиты. Чтобы по метражу арматуры узнать ее вес, пользуются все тем же ГОСТ.

Верхний ряд арматурной решетки связывается на подставках. Это могут быть такие конструкции:

  1. П-образный металлический хомут-паук;
  2. Прямоугольная решетка в виде поддерживающего каркаса.

П-образные хомуты для скрепления арматуры

П-образный хомут заранее гнется из прутьев Ø 8 мм.

Укладка армирующей сетки в плиту

ТТК на монтаж арматуры (типовая технологическая карта) состоит из отражения следующих операций:

  1. Указание габаритовопалубки в соответствии с осевой разметкой стен;
  2. Нижняя решетка укладывается на пластиковую подложку на подбетонку, затем указывается прутьев продольных стержней и длина нахлеста;
  3. Следующий ряд при многорядной укладке сетки (решетки) второй ряд укладка трапов на прутья, последовательная раскладка поперечной арматуры с расчетным расстоянием в ячейках решетки;
  4. Ручная вязка арматуры под монолитную плиту в точках пересечений продольных, поперечных, горизонтальных и вертикальных прутьев;
  5. Подложка под решетку крепится при помощи вязальной проволоки к нижней решетке со сдвигом;
  6. Верхняя армирующая решетка монтируется так же, как и внутренняя сетка;
  7. По торцевым граням плиты крепятся П-образных хомуты;
  8. Шаг ячеек решетки под несущими стенами должен быть уменьшен в 2 раза.

Стержни арматуры вяжутсяс использованием нескольких вариантов:

  1. Обычная скрутка при помощи ручного вязального крючка;
  2. Механизированная скрутка при помощи механического крючка, который оснащен спиральной ручкой, что увеличивает производительность в два раза;
  3. Вязальный пистолет – используется на больших промышленных объектах.

Технологическая карта по армированию стен и перекрытий

В зависимости от конструкции плиты фундамента (гладкая, с лентой, боковыми стенами) на последнем этапе монтируются вертикальные прутки для связки с конструкциями, которые будут бетонироваться на ее поверхности. Это L-образные или П-образные хомуты с проектными размерами. При самостоятельном изгибании прутков запрещено использовать нагрев металла во избежание изменения структуры. Все элементы плитного фундамента должны выгибаться в кондукторах, обоймах или ручными трубогибами.

вязка арматуры под монолитную плиту ( 1 )

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Для обеспечения бокового защитного слоя могут применяться пластиковые подставки различных форм. Это необходимо для предотвращения случайного сдвига каркаса в момент укладки бетона, хождения по трапам рабочих.

Секреты вязки арматуры для плитного фундамента

В монолитной плите фундамента при эксплуатации наблюдаются сжимающие и растягивающие усилия. Если с первыми бетон легко справляется самостоятельно, то для компенсации растяжения необходимо использовать арматуру. Этот конструкционный материал повышает прочность растяжения плитного основания в 10 раз. Причем, стержни необходимо вязать правильно, в соответствии с нормативами СП 52-101, согласно схеме армирования, укладывать сетки в два слоя с минимальным расстоянием 10 см по вертикали, защитным слоем 3 см.

Правила армирования плитного фундамента

Основные требования для монолитной плиты приведены в 52-101-2003. В них есть рекомендации по расположению и вязке арматурных сеток, какие использовать подставки для обеспечения нижнего защитного слоя. Не допускается применение прутков с отслаивающейся ржавчиной.

Стержни периодического сечения обеспечивают высокую адгезию, вязальная проволока надежнее пластиковых хомутов. Однако начинать армирование следует поэтапно: выбор рациональной схемы, расчет сечения прутков, фиксация каркасов в пространстве с помощью специальных элементов.

Схемы армирования

В рекомендациях СП 63.13330 для ж/б конструкций имеется специальный раздел по изготовлению основных несущих конструкций (10.4). В частности, для плитного фундамента указаны требования:

  • арматуру укладывают в двух направлениях (сетка с ячейкой 30 х 30 см максимум), соединяют методом вязки проволокой либо сваркой;
  • сетки располагают, как можно ближе к верхней и нижней граням с учетом защитного слоя 3 см;
  • П-образными хомутами стержни сеток перевязывают между собой по торцам;
  • в местах установки монолитных стен и колонн производится выпуск вертикальных стержней либо анкеровка крючками для усиления плиты;
  • под несущими стенами шаг ячейки уменьшается по сравнению с остальной частью плиты;
  • допускается разряжение ячейки сетки в центральной части до минимально допустимого процента армирования (0,3%).

Правильно расположить сетки можно с учетом боковых защитных слоев (минимум 4 см между прутком и опалубкой), расположения узлов ввода коммуникаций (актуально для незаглубленных плит).

На практике, для малоэтажных коттеджей используется схема:

  • сетка из 8 мм арматуры в верхнем слое;
  • аналогичная сетка в нижнем слое;
  • усиление ребер УШП или гладкой плиты (толщина 30 см и более) каркасами по периметру из 10 – 14 мм стержней периодического сечения.

Это обусловлено отсутствием сил пучения при использовании теплой отмостки, кольцевого дренажа вокруг фундамента, заменой грунта нерудными материалами на глубину от 40 см. Рекомендуемый размер ячейки в разряженной части не больше 1,5 от толщины плиты, под стенами 10 х 10 – 20 х 20 см. В отсутствие подбетонки нижний защитный слой увеличивается до 5 – 7 см.

Проемы

В незаглубленных плитах невозможно обойтись без проемов в монолитной конструкции для ввода инженерных систем. Данный вопрос весьма слабо описан в специальной литературе. Индивидуальному застройщику следует ориентироваться на руководство по проектированию ж/б зданий:

  • вырезание отверстий в сварных сетках с загибом стержней вверх;
  • окаймление проемов больше 30 см диагонально расположенными к ячейкам сетки прутками 10 – 14 мм;
  • не требуется усиление периметра отверстий меньше 15 см.

В плитах глубокого заложения узлы ввода коммуникаций отсутствуют по умолчанию. Для повышения ремонтопригодности инженерных систем канализацию и водопровод запускают через стены подвала.

Сопряжение плита/лента

Правильно смонтировать прутки арматуры в опалубке заглубленного плитного фундамента с подвалом можно с учетом условий:

  • стены на заглубленной плите запрещено размещать вплотную к ее краям, минимальный отступ по периметру равен толщине ленты фундамента (от 10 до 40 см);
  • схема анкеровки узла сопряжения ленты и монолитной стены подвала имеет несколько вариантов.

Выпуски арматуры в плите под стены.

Например, из плиты можно выпустить вверх П-образный хомут, расстояние между стержнями которого соответствует размеру каркаса ленты, чтобы связать впоследствии две этих конструкции. Кроме того, можно привязать к нижней и верхней сетке плиты изогнутые под прямым углом прутки, выпустить их на 40 – 60 см наружу аналогично предыдущему варианту.

Если в проекте отсутствует жесткая связь ленты и стены с плитой глубокого залегания, в этих местах сетки усиливаются П-образными хомутами во избежание продавливания.

Какая арматура нужна для плитного фундамента

Любой пруток, использующийся в каркасе фундамента, должен соответствовать требованиям ГОСТ 5781 от 1982 года. Однако у арматуры, как и у большинства конструкционных материалов, существует классификация:

  • AIII – соответствует маркировке A400 и А500, имеет переменное сечение, в народе именуется «рифленкой»;
  • AII – соответствует действующему классу A300, сечение периодическое, разряженное;
  • AI – новая маркировка A240, профиль гладкий.

Для фундамента используют арматуру A400 (AIII), имеет серповидный профиль.

В продаже вы чаще всего встретите стержни класса A500С (для сварных сеток, каркасов) либо A500. Арматура с индексом С на конце подходит для сварки и для вязки, без индекса — только для вязки.

Ввиду сложности расчетов и небольших габаритов зданий в малоэтажном строительстве рекомендуется упрощенная схема. Две сетки на расстоянии 10 см по вертикали минимум с одинаковыми ячейками. Если застройщик хочет сэкономить на заливке плиты, расчет следует заказать специалистам, которые сделают расчет минимально необходимого армирования, применят тонкую арматуру в центре фундамента, усилят периметр, места прохождения внутренних стен.

Если размеры фундамента больше 3 м по любой стороне плиты, рекомендуется использовать прутки минимум 12 мм. Для определения минимально возможного сечения применяется методика:

  • расчет сечения плиты – длина, умноженная на толщину (например, 6 м х 0,3 м);
  • вычисление минимально допустимой площади прутка в сечении – предыдущая цифра делится на процент армирования минимальный (0,3% для бетона В20, 0,15% для марки В22,5, 0.1% для марки В15), для этого примера 1,8 м²/0,15 = 27 см²;
  • расчет площади арматуры в каждом ряду – полученный результат делится пополам (в примере 27/2 = 13,5 см²);
  • определение минимально допустимого сечения прутка в зависимости от шага сетки (13,5 см²/ 31 стержень через 20 см для плиты длиной 6 м = 0,42 см²;

В ГОСТ 5781 имеется таблица сортаментов с сечениями арматуры разного диаметра. Например, для диаметров прутка 14 мм, 12 мм, 10 мм это значение составит 1,54 см², 1,13 см², 0,785 см², соответственно. Таким образом, даже 10 мм арматура обеспечивает вдвое большее значение процента армирования в сравнении с минимальным. Вязка производится в пятне застройки после раскладки порядно.

Шаблон для укладки арматуры.

Затем необходимо правильно подсчитать общее количество сортамента металлопроката каждого диаметра. Стержни продаются 11,7 м длины, нахлест при продольной анкеровке составляет 40 диаметров арматуры. Длина заготовки для каждого П-образного хомута равна 5 размерам толщины плиты, их количество совпадает с общим числом продольных, поперечных прутков в одной сетке. Пересчитать длину в килограммы можно по таблицам из того же ГОСТ, однако на каждом строительном рынке имеются аналогичные таблицы перевода.

Верхняя сетка укладывается на подставки, самыми популярными в частном строительстве являются:

  • паук – П-образный хомут с изогнутыми в противоположных направлениях лапками;
  • поддерживающий каркас – изогнутая под прямым углом решетка.

Длина каждой из них рассчитывается индивидуально с учетом 2 шт/м².

Паук из арматуры диаметром 8 мм, такие элементы необходимо изготовить заранее для укладки верхней сетки.

Укладка арматуры в плитный фундамент

Типовая карта ТТК на монтаж арматуры в опалубку плиты фундамента предусматривает последовательность действий:

  • контроль опалубки – линейные размеры, соответствие осям стен;
  • первый ряд нижней сетки – полимерные фиксаторы для нижнего защитного слоя размещаются на подбетонке, производится раскладка в их гнезда продольных стержней (наращиваются по длине с нахлестом 40 см при необходимости);
  • второй ряд – на стержни укладываются трапы, сдвигаемые по мере необходимости, последовательно раскладываются поперечные прутки с проектным шагом сетки;
  • вязка – в местах пересечения арматура связывается (реже приваривается);
  • подставки – имеют несколько названий (паук, лягушка, столик, поддерживающий каркас), конструкций, привязываются к нижней сетке в шахматном порядке;
  • верхняя сетка – изготавливается аналогичным образом либо укладываются связанные в пятне застройки карты крупного формата;
  • вязка П-образных хомутов по торцам плиты;
  • под несущими стенами шаг сетки уменьшается в 1,5-2 раза.

Продольный нахлест не менее 50-ти диаметров арматуры.

В зависимости от конструкции плиты фундамента (гладкая, с лентой, боковыми стенами) на последнем этапе монтируются вертикальные прутки для связки с конструкциями, которые будут бетонироваться на ее поверхности. Это L-образные или П-образные хомуты с проектными размерами. При самостоятельном изгибании прутков запрещено использовать нагрев металла во избежание изменения структуры. Все элементы плитного фундамента должны выгибаться в кондукторах, обоймах или ручными трубогибами.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Для обеспечения бокового защитного слоя могут применяться пластиковые подставки различных форм. Это необходимо для предотвращения случайного сдвига каркаса в момент укладки бетона, хождения по трапам рабочих.

Вязка арматуры производится несколькими способами:

  • ручной крючок – стандартная скрутка;
  • механизированный крюк – имеет спиральную рукоятку, повышает производительность вязки вдвое;
  • пистолет для вязки арматуры – стоит дорого, чаще применяется профессиональными бригадами на больших объёмах.

Специальный пластиковый стакан обеспечивает защитный слой.

Специалисты часто замачивают арматуру для повышения адгезии с бетоном. В нормативах СП запрещена исключительно отслаивающаяся ржавчина, о свежем налете коррозии сведений не имеется. Например, в ACI-318 этот пункт выделен особо, ржавая арматура допускается внутри бетона.

В приведенном руководстве рассмотрены ключевые моменты армирования плитных фундаментов. Это позволит индивидуальному застройщику реализовать проект самостоятельно для сокращения бюджета строительства.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Грамотное армирование монолитной ж/б плиты

Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

Плита в здании может быть двух типов:

  • фундаментная;
  • перекрытия.

В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

Армирование фундаментной плиты

Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

Диаметр армирования

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

Укладка металла по основной ширине

Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

Основные армирующие элементы

С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

Зоны продавливания

Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм.
При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

  • сплошное;
  • ребристое:
  • по профлисту.

Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: “R-A-510923-1”,
renderTo: “yandex_rtb_R-A-510923-1”,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
s = d.createElement(“script”);
s.type = “text/javascript”;
s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);

Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

Перекрытие по профлисту

В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

  • рабочие стержни в ребрах;
  • сетка в верхней части.

Армирование плиты перекрытия по профлисту

Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

Сплошная плита

Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

Пример армирования плиты перекрытия

Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

Вязка арматуры монолитной плиты

Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

  • крючок;
  • пистолет.

Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector