Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как залить проем между плитами перекрытия?

Как заделать шов между плитами на потолке?

Одной из часто встречающихся проблем, с которыми приходится сталкиваться при ремонте квартиры, являются проявляющиеся стыки между плитами перекрытия. Тому виной разные причины, среди которых называют усадку дома после постройки и проседание почвы вследствие межсезонного движения грунта. Потолок с такими щелями выглядит некрасиво и портит интерьер дома. Но заделка швов между плитами перекрытия относится к тем видам работ, которые имеют свои тонкости. О них пойдет речь ниже.

Мы поговорим о том, как заделать швы на потолке между плитами, на какие нюансы будет нужно обратить внимание и какими запастись инструментами и материалами. Заделка потолочных швов не требует особой квалификации – с этой работой способен справиться даже новичок. Все, что вам будет нужно – это терпение, добросовестность и тщательное следование рекомендациям.

Инструменты и материалы

Заделка швов между плитами перекрытия потребует материалов и инструментов. Ними следует обзавестись, прежде чем браться за работу.

Швы между плита­­­­ми перекрытия относятся к числу трудно поддающихся заделке дефектов потолка

Для успешного выполнения задачи вам понадобится следующее:

  • шпатели разной ширины;
  • щетка из металла;
  • разбрызгиватель;
  • острый нож;
  • дрель с перфоратором;
  • наждачная бумага;
  • грунт глубокого проникновения для бетонов – он нужен, чтобы увеличить степень адгезии бетона и вещества, которым будем заделывать швы на потолке;
  • цемент НЦ – он понадобится для глубоких щелей. Он характерен тем, что способен увеличиваться в объеме, наполняя все щели и поры;
  • для щелей большой ширины понадобится теплоизолирующий наполнитель вроде полиуретана, вспененного полиэтилена или монтажной пены;
  • эластичная латекс-шпатлевка;
  • герметик;
  • сетка-серпянка для армирования – ее ширину выбирайте больше ширины щели на 4-5 см;
  • первичная шпатлевка;
  • финишная шпатлевка.

После того, как вы подготовили все перечисленное выше, приступайте к работе. Ее рекомендуется выполнять в защитных очках, респираторе, спецодежде и рабочих перчатках.

С проблемой возникновения трещин межпотолочных перекрытий сталкивается большинство жильцов многоквартирных домов, особенно это касается панельных многоэтажек

Подготовка потолка

Заделка стыков повлечет за собой ремонт всего потолка – просто заделать шов между плитами и оставить остальное, как было, не получится. Поэтому для начала подготовьте поверхность – освободите ее от побелки, штукатурки и краски:

  • Опрыскайте поверхность из пульверизатора водой. Для продуктивности делайте это по частям. Смоченную поверхность оставьте на 15 минут, чтобы влага впиталась – после этого снимайте старую штукатурку, используя шпатели разной ширины. Обработайте таким образом всю поверхность потолка – она должна быть полностью очищенной;.
  • На очищенной от старого покрытия поверхности плит перекрытия вы увидите объем стоящей перед вами задачи. Как правило, в одной комнате делают 2-3 стыка между ними. Края могут быть выпуклыми – в таком случае придется воспользоваться перфоратором. Установите ударный режим без вращения и удалите все выпуклости, а также очистите внутренность щелей от старого цементного раствора.
  • При помощи металлической щетки тщательно вычистите каждую щель между плитами, удалив из нее пыль, кусочки раствора, камешки и т.п.
  • Далее, прежде чем заделать щель между плитами, нужно в несколько слоев покрыть ее изнутри грунтом глубокого проникновения. Тогда заделка швов на потолке будет более эффективной, поскольку грунт увеличивает степень адгезии между бетоном и наполнением щели.

На этом этапе подготовку потолка считаем завершенной и можем начинать заделывать стыки плит на нем. Но прежде чем заделать шов, необходимо оценить его глубину и ширину – от этого будет зависеть, как заделать шов.

Швы освобождают от остатков старой штукатурки, убирают остатки цементного раствора, мусор, пыль

Работа с широким неглубоким стыком

Если глубина стыка между плитами на потолке небольшая, а ширина более 3 сантиметров, его следует наполнить строительной пеной. Это происходит следующим образом:

  • прежде, чем заделать шов, заполните его строительной пеной;
  • дождитесь, когда пена подсохнет, и обрежьте лишние фрагменты острым ножом для бумаги – глубина канавки должна быть не более 5 миллиметров;
  • нанесите латексную эластичную шпатлевку, используя два шпателя – на широкий положите нужное количество, а узким вмазывайте ее в канавку вровень с основной поверхностью;
  • широким шпателем разгладьте и уберите излишки.

Работа с широким стыком большой глубины

Если швы между плитами перекрытия шире 3 сантиметров и большой глубины, монтажная пена ситуацию не спасет. В этом случае действуйте следующим образом:

  • прежде чем замазать швы на потолке между плитами, заполните их теплоизолирующим материалом – это может быть пенополиуретан или вспененный полиэтилен;
  • закрепите утеплитель при помощи герметика, который хорошо противостоит воздействию влаги;
  • заделайте стык цементом НЦ – при этом оставьте канавку глубиной не более 5 миллиметров;
  • дождитесь высыхания цемента и нанесите латексную шпатлевку вровень с плитой;
  • широким шпателем удалите лишнее и тщательно разгладьте шпатлевку.

Шов заделывают раствором цемента марки НЦ так, чтобы на стыке осталось небольшое углубление

Работа с глубоким и узким стыком

Если швы между плитами перекрытия глубокие и узкие, с ними поступают точно таким же образом, как и в предыдущем разделе:

  • Кусок вспененного полиэтилена обмажьте герметиком, поместите в канавку и плотно затолкайте внутрь.
  • После того, как полость будет плотно заполнена утеплителем, заделайте ее цементом НЦ, оставив углубление в 5 мм.
  • После высыхания цемента положите слой латексной шпатлевки, выровняйте ее широким шпателем и уберите излишки.

Следующие этапы

После того, как мы разобрались, чем заделать швы разного размера и чем замазать швы на потолке между плитами, давайте поговорим о следующих этапах, они не менее важны. Определить, чем заделать шов – недостаточно, нужно принять меры, чтобы он не проявился через некоторое время.

Предварительно потолок хорошо обрабатывается грунтовкой, которая будет улучшать схватывание раствора с бетонными плитами перекрытия

Ниже приводится алгоритм последующих действий, которые одинаковы для всех описанных выше случаев:

  • необходимо подождать двое суток, чтобы дать латексной шпатлевке полностью высохнуть;
  • дальше приступайте к армированию заделанных канавок – нанесите по всей длине слой первичной шпатлевки, чтобы она выступала за края на 4-5 сантиметров;
  • валиком вдавливайте в шпатлевку армирующую сетку-серпянку по всей длине канавки;
  • пройдитесь шпателем по сетке, чтобы удалить излишки шпатлевки;
  • после того, как шпатлевка высохнет, тщательно зашкурьте поверхность сетки при помощи наждачной бумаги с подходящим размером зерна;
  • нанесите еще один слой первичной шпатлевки с мелким зерном по всей поверхности потолка – ровняйте ее, используя широкий шпатель;
  • обработайте высохшую шпатлевку наждачной бумагой;
  • нанесите по верху финишную шпатлевку;
  • после ее застывания обработайте наждачкой;
  • дальше приступайте к побелке или покраске.

Оштукатуривание

Бывают случаи, когда потолок имеет большой уклон по уровню, который нужно выровнять. Это можно сделать при помощи штукатурки, которую кладут на армирующую сетку.

Предварительно готовят гипсовый состав, а поверхность обрабатывают грунтом «бетон-контакт», который при помощи твердых частиц образовывает шероховатый слой и увеличивает сцепляемость бетона и штукатурки.

Заделываем отверстие

Бывают случаи, когда приходится принимать меры для заделывания отверстия в потолке – такой брак в строительстве иногда случается. Используют два способа решить эту проблему. Способ первый:

  • При помощи длинной кисти очистите дыру изнутри.
  • Из пульверизатора тщательно обрызгайте ее грунтом по всей глубине.
  • Залейте внутрь монтажную пену.
  • После ее высыхания срежьте лишние куски острым ножом для бумаги.
  • Вырежьте конусообразное углубление размером по высоте 4-5 см.
  • Заделайте углубление цементом НЦ и дождитесь его высыхания.
  • Нанесите слой шпатлевки и армируйте участок сеткой-серпянкой.
  • Дальнейшие операции выглядят так же, как и в предыдущем разделе.

Второй способ предназначен для больших полостей – он выполняется по следующему алгоритму:

  • Из проволоки создаем своего рода арматурный каркас по размеру полости и помещаем его внутрь.
  • Крепление осуществляем при помощи герметика.
  • Когда герметик застынет, получаем внутри полости решетку, которая будет держать раствор.
  • Готовим из цемента НЦ раствор и выкладываем его на кусок фанеры, который по диаметру на 10 см больше отверстия.
  • Поднимаем фанеру, чтобы раствор полностью заполнил полость.
  • Подпираем фанеру подпоркой, которая будет ее удерживать в этом положении до тех пор, пока состав не высохнет.
  • Снимаем фанеру и делаем финишную обработку проблемного участка.

Как заделать швы между плитами перекрытия?

Как заделать швы между плитами перекрытия?

Содержание

Один из главных моментов создания перекрытий из железобетонных плит – это заделка рустов. Так называются швы между ними. Также важно заделать отверстия в том случае, если они имеются. Делать это необходимо после того, как изделия только что были уложены. Благодаря этому вы сможете препятствовать забиванию тонких щелей всевозможным мусором, что остается от строительных мероприятий. Что касается методики проведения подобных работ, то она зависит от типа швов, их размера.

Инструменты и материалы

Обычно, если исправление швов после укладывания плит было качественным, то в процессе эксплуатации не возникнет каких-то особых проблем. Однако, порой случается так, что подобная работа делается спустя рукава. В результате этого, при использовании изделий по назначению в тех местах, где плиты стыкуются друг с другом, возникают трещины. Также может начать осыпаться нанесенный раствор. Давайте рассмотрим главные моменты, связанные с заполнение стыков во время укладки плит, а также процедуру ремонта тех участков, которые начинают осыпаться.

Для того, чтобы заделать зазоры, которые появляются в результате укладки, вам понадобятся следующие материалы:

  • Раствор из песка и цемента.
  • Арматура рифленого типа, которая применяется в целях армирования рустов с достаточно большой шириной.
  • Разные материалы, которые необходимы для создания опалубки в случае заполнения значительных по размеру швов и в целях бетонирования пропущенных участков.
  • Мастерок.
  • Вибратор, который используется в целях уплотнения бетона. Он пригодится для бетонирования монолитных элементов и зазоров с большой шириной.

Что касается заделки швов, которые появляются между потолочными плитами и раскрываются уже при эксплуатации, то этот процесс является более сложным, нежели их заполнение сразу во время монтажа. В этих работах также используется раствор из цемента и песка, но могут применяться и некоторые иные материалы. Все зависит от ширины раскрытия щелей. Из инструментов вам пригодится мастерок, а также щетка из металла, которая используется для очистки щелей. Еще понадобится шпатель.

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Заделывать швы, которые появляются между плитами уже после установки, может происходить разными способами.

На выбор способа заделки влияет размер шва:

  • Если руст имеет ширину не больше 20 мм, то для заполнения используется смесь цемента. После этого выполняется уплотнение при помощи мастерка.
  • Если щель имеет ширину больше, чем 20 мм, то ее заделка выполняется при помощи густого раствора. Также мастера рекомендуют дополнительно проводить продольное армирование.
  • Если зазоры большие и отсутствуют какие-то фрагменты перекрытий, то в этом случае выполняется как армирование, так и заливка бетоном. Необходима закладка участков при помощи каркаса из арматуры. Внизу создается опалубка, а также производится бетонирование и уплотнение.

Что касается техники ремонта тех швов на потолке, что уже начали осыпаться, то она рассматривается ниже.

Но, прежде чем приступить к ремонту, следует в обязательном порядке очистить поверхность от таких участков, которые уже начали осыпаться. Также важно выполнить качественное грунтование поверхности.

После того, как все описанные процедуры были выполнены, можно проводить финишную отделку тем материалом, который вы выбрали для этого.

Широкий неглубокий шов

Если швы имеют значительную ширину, которая составляет 30 мм и больше, но небольшую глубину, то в этом случае при заделке применяется следующая технология:

  • Заливка в щель специальной пены.
  • Очистка от остатков этой пены, а затем углубление после того, как она высохнет. Последняя процедура производится на глубину в 5 мм.
  • Затем наносится эластичная шпаклевка.
  • Далее выполняется процедура утапливания сеткой из стеклопластика.
  • Затем стыки, которые были отремонтированы, разглаживаются при помощи широкого шпателя. Таким образом удаляется лишняя шпаклевка, а также выполняется выравнивание.

Широкий зазор большой глубины

Если шов, что находится между плитами, является глубоким и его ширина составляет больше 30 мм, то он заделывается и без использования пены. В этом случае выполняют следующие мероприятия:

  • Щель заполняется материалом с теплоизоляционными свойствами. Для этого обычно применяют вспененный полиэтилен и пенополиуретан.
  • Далее проводится герметизация при помощи герметика, который имеет влагостойкие свойства.
  • Затем зазор заполняется цементом НЦ, который имеет свойство самостоятельно расширяться. Также следует оставить маленькое углубление, которое должно быть не больше 5 мм.
  • Далее канавка заполняется шпаклевкой, которая имеет латексную основу. Такая работа проводится после того, как цемент полностью высохнет.
  • Затем выполняется армирование при помощи стеклопластиковой сетки. Для этого в сырую шпаклевку утапливают армирующую сетку. Затем выполняется разравнивание смеси при помощи шпателя.

Глубокий и узкий стык

Если шов глубокий и узкий, то он заделывается следующим образом:

  • Сначала зазор заполняется специальной пеной. Важно, чтобы материал проник на всю глубину. С этой целью возможно применять малые по диаметру трубки, что надевают на пистолет, а затем просовывают в щель. После выполненного таким образом заполнения оставляется около 10 мм глубины для заделки.
  • Так, 5-7 мм шва вначале заделывается при помощи цемента со свойствами самостоятельно расширяться.
  • Оставшиеся 3-5 мм замазывают шпаклевкой, которая имеет латексную основу и проводится армирование с помощью сетки из стеклопластика.

После того, как все описанные процедуры были выполнены, можно проводить финишную отделку тем материалом, который вы выбрали для этого.

Если вам необходимо заказать железобетонные изделия, то следует обратиться в IS GROUP. Мы готовы предоставить различные конструкции, в любой регион страны. У нас вы сможете найти различные дорожные плиты, аэродромные плиты блоки ФБС, СВАИ, плиты перекрытия и многие другие плиты ЖБИ. Доставка осуществляется железнодорожным транспортом. Если в вашем городе нет компании, которая может обеспечить вас строительными материалами, то обязательно обратитесь к нам.

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

  1. Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов
  2. Заделываем непроектные стыки до 300 мм
    1. Способ 1
    2. Способ 2
    3. Способ 3
    4. Способ 4
  3. Монолитные участки шириной больше 300 мм
    1. Вариант 1
    2. Вариант 2
  4. Заделка шва потолка с нижней стороны
    1. Последовательность заделки рустов
    2. Неравномерная усадка дома
    3. Декоративные потолки

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Читать еще:  Плиты перекрытия на керамзитные блоки

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

  1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
  2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
  3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
  4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
  5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

  • Неравномерной осадки здания;
  • Неправильно выбранной марки бетона;
  • Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

  • Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
  • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
  • Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
  • Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

как залить участок между двумя пустотными плитами

Вопрос задал: Ольга

Подскажите пожалуйста как залить участок между двумя пустотными плитами Есть две 4,3 метровые пустотные плиты, лежат параллельно, между ними расстояние 2,3 метра нужно залить участок в 1 метр

Комментарии

Добрый день, еще раз.

Так как участок достаточно большой 2,3 м длиной, то это конечно должен быть хорошо армированный монолитный участок связанный жестко с пустотными плитами.

Лучшим вариантом было бы купить под заказ такую плиту готовую, у нас в регионе такое делают, у Вас я не знаю. Но если нет, то нужно выставлять опалубку, укладывать 2 сетки арматуры скрепленные между собой (диаметр арматуры 10-12 мм), поперечная может быть меньше. Важно выпустить хомуты из нижней сетки арматуры, провести через верхнюю, вывести и наложить арматурины на существующие плиты, потом залить сверху бетоном. Схема такая:

Спрашивайте что неясно.

А если купить готовую плиту на что её опереть?

Да, кстати, это правильный вопрос, здесь не все так просто. Опирать Вам придется на 3 балки из швеллера или двутавра 26-го или 30-го. Здесь мне неизвестны размеры от стены до стены, какой длины Ваши плиты перекрытия, чтобы однозначно сказать какой двутавр или швеллер выбрать. Поэтому образмерьте чертежик. Но вообще, это будет «золотой» кусок дома. Там у Вас лестница идет? или зачем его монолитить?

Здравствуйте! Да там будет лестница и таких участков два на первом и втором этажах.

Наверно все таки будем заливать по вашей схеме. Если вывести и наложить арматурины на существующие плиты как вы описали то их нужно будет как то крепить с плитой?

Вопрос: выдержат ли плиты перекрытия если этот участок (ширина у него 1 метр, а длинна 2,3 метра) будет на них опираться? Одна сторона будет лежать на несущей стене, а две на Плитах ПБ 43-12-8 стандарт и тех усл гост 9561-91, серия ИЖ 568-03 длинна плиты 4,3 метра, на них будет утеплитель ЭППС и стяжка см 7, еще на каждой по перегородке из гозобетона 15см толщиной

Нет, здесь моя схема не проходит, очень большой участок, Вам придется либо отказаться от этой идеи (делать монолитную площадку), либо укладывать двутавры большого размера вдоль плит и кусок 2,3 м поперек. Лестница это достаточно тяжелый элемент в доме и нагрузка у нее приличная. Укреплять придется пролеты и приваривать к этим балкам поперек еще двутавр или швеллер, а потом монолитить или вклыдывать плиту. Там просто хомутами не обойдешься, к сожалению. Нижний участок бетонируйте без проблем, там нагрузка будет на грунт и на фундамент, а вот верхний придется выдумывать с училением. Пока вижу такой вариант. Опишите фундаменты и как будет выполнен пол на первом этаже?

Фундамент он же подвал: залита лента 40 см, затем 4 ряда ФБС шириной 40 см и армопояс 30 см все перекрыто плитами ПБ. Поэтому они оба будут верхними.

Ну тогда тем более и на первом этаже усилять только так. других вариантов нет. Просто опереть на стену и хомутами не получится, здесь эта плита работать не сможет как положено. Был бы пролет меньше и ширина, то еще можно было бы. Или хотя бы 2 опоры на несущие стены. Балками усиливать, а в них замоноличивать или готовое перекрытие укладывать.

Между первым и вторым схема таже.

Еще один вопрос: как крепить промежуточную площадку на лестнице?

Лестница будет с поворотом на 180* с промежуточной площадкой, она будет железная что бы меньше весила. Если первую площадку которая в подвале можно просто поставить на железные балки то между первым и вторым этажом на что её опереть?

Сейчас читая ваши ответы на вопросы про лестницу у меня родилась такая идея:

Если взять и сделать из подвала типа несущих стен с не очень глубоким фундаментом которые на схеме вы выделили оранжевым цветом и на них опереть и монолитный участок и промежуточные площадки?

Вечером отвечу, работы много, простите.

Добрый вечер, Ольга.

Да, Вы абсолютно правы, что такой вариант имеет право на жизнь. На такой участок из кирпича с монолитной плитой и можно будет опирать металлическую конструкцию лестницы. Что будет дороже еще неизвестно, но скорее всего, по цене будет одинаково купить металлоконструкции (швеллера, двутавры) или сделать фундамент и кирпичную кладку.

Для Вашего варианта нужно будет фундамент опирать на твердый грунт (то есть глина, суглинок, супесь, песок) и глубину сделать хотя бы 50-60 см, но это смотрите, где начнется этот твердый грунт. Это будет П-образная лента с армированием минимум в 2 ряда продольной арматуры по 2 прута в каждом ряду диаметром 10 мм, перевязанные поперечной арматурой диаметром 8 мм. И далее кладка в один кирпич (250 мм). Потом монолитный участок без армопояса под него, он там не нужен. В этот монолитный участок желательно приварить закладные, чтобы когда Вы опирали лестницу на этот марш можно было закрепить-приварить лестницу.

Добрый день! Грунт у на с твердый жирная глина сразу в подвале котлован на 2 метра вырыт был. Я думала залить две ленты отметила зеленым, а не П-образную.

Между ними положить плиту ПБ с шириной 93см мне сказали такие делают отметила красным и промежуточную площадку синюю также плиту ПБ положить так можно сделать?

Добрый вечер, Ольга.

Да, так тоже можно. Главное чтобы была опора по плиту. При чем армопояс здесь не делается, просто на кладку опирать плиты. Фундамент сделайте 500 мм высотой и 250-300 мм шириной.

Делайте так, противопоказаний нет.

Спасибо за ответ! Да так проще и быстрее всего. Только вот если сделать эти зеленые перегородки в один кирпич то мало места на лестницу остается хотя бы по метру бы оставить отсюда вопрос.

  1. Можно ли их сделать в полкирпича ведь с двух сторон эту красную плиту будут другие плиты прижимать она не должна двигаться?
  2. Или чтобы одна половина кирпича была здесь, а другая под плитой которая уже лежит и сверху плиты также часть кирпича будет на плиту опираться на втором этаже тоже плиту нужно положить? Примерно так

А вот этого я рекомендовать не могу, делать подпорную стенку в пол кирпича. По нормам и по нагрузкам даже обычная перегородка (межкомнатная ненесущая) должна быть не менее 120 мм. В этом случае, мы говорим о несущей конструкции и она должна быть не менее 250 мм, даже окна нельзя вставлять в стену меньше 250 мм.

Можно сделать как Вы предлагаете по второму варианту, когда пол кирпича будет под одним перекрытием и пол — под этими площадками. Но в этом случае есть риск, что может сколоться кирпич, если опереть только на часть кладки. В таком случае, нужен либо армопояс под плиту, либо перед укладкой плиты на эту половинку нужно монолитить сверху кирпич (то есть залить серху по кладке «бетонную подушку» с армированием сеткой, а лучше 2 прута 10-й арматуры проложить вдоль под плиту).

Спасибо теперь знаем как быть, а то я совсем голову с этой лестницей сломала.

Эту зеленую кладку с основным фундаментом и стенами дома выше нужно жестко соединять? по разному садится не будут

Она будет садиться по-разному, но достаточно будет только общего армопояса. Лучше, когда они будут работать по отдельности. Если Вы даже не сможете соединить армопоясом, то нестрашно. Кстати, если сделать в пол кирпича эту кладку, то плита может сильно просесть в этом месте и стать до 5 см ниже. Поэтому пол кирпича ну совсем не рекомендуется, выкручивайтесь в кирпич.

Технология как заделать швы между плитами перекрытия

Швы между плита­­­­ми перекрытия относятся к числу трудно поддающихся заделке дефектов потолка. Происходит это оттого, что плиты смещаются между собой как при усадке здания, так и при сезонных подвижках грунта. Иногда это смещение, незаметное глазу, вызывает полное разрушение раствора, заполняющего стыки, и шов проявляется вновь. Заделка привычными растворами помогает лишь на время. Многие решают эту проблему с помощью подвесных потолков из гипсокартона или натяжных потолков, но если высота помещения не позволяет это сделать, для выполнения отделки необходима заделка швов между плитами перекрытия на потолке.

Необходимые материалы

Чтобы качественно и надежно зашпаклевать швы между плитами перекрытия, необходимо провести подготовительные работы по расшивке и уплотнению шва, а также приобрести необходимые материалы, имеющие специфические свойства и подходящие именно для этой цели:

  • Для глубоких швов необходим цемент марки НЦ, особенностью которого является расширение при застывании, позволяющее ему плотно заполнить глубокие швы и стыки;
  • Для широкого шва перекрытия необходимо применять уплотнительные материалы из вспененного полиэтилена или полистирола, либо монтажная пена;
  • Грунтовка глубокого проникновения;
  • Шпаклевка с остаточной эластичностью, например, латексная;
  • Серпянка шириной не менее 20 см;
  • Шпаклевка для потолка, предварительная и финишная;

Инструмент: узкий и широкий шпатели, кисть и пульверизатор.

Технология выполнения работ

  1. Швы перекрытий заделывают обычно одновременно с ремонтом потолка, поэтому подготовительные работы удобнее производить в комплексе. С потолка удаляют старое покрытие: побелку или водоэмульсионную краску смачивают водой из пульверизатора, выдерживают 10-15 минут и снимают широким шпателем до штукатурки. Если потолок покрыт толстым слоем шпаклевки, ее зачищают только в тех местах, где она имеет плохую адгезию. Если на потолке есть следы ржавчины – их удаляют специальными составами. Швы между плитами расшивают: удаляют старую шпаклевку и штукатурку, плохо закрепленную в стыках. При необходимости можно использовать перфоратор. После обработки шов должен иметь П-образную или слегка расширенную вовнутрь форму, чтобы шпаклевка лучше держалась. Из полученного шва удаляют пыль, сметая ее кистью и протирая влажной губкой.

Выполненный таким образом потолок выглядит абсолютно ровным, при этом не происходит разрушения заделки швов, а получающиеся микротрещины благодаря пластичности шпаклевки остаются незаметными. Однако, такой способ неприемлем для квартир в новостройках – дом в течение трех-четырех лет дает осадку, и плиты неизбежно будут смещаться. Поэтому для новых домов лучше использовать другие виды отделки потолка, например, натяжной потолок.

Читать еще:  Пароизоляция для чердачного перекрытия холодного чердака

Как правильно обустроить монолитный участок между круглопустотными плитами?

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”!

Сегодня будет говорить о том, как правильно обустроить монолитный участок между круглопустотными плитами ПК. Мы уже обсуждали похожий вопрос здесь — «Круглопустотные плиты — оптимальная глубина опирания и работа узла»

Но сегодня мы немного дополним ту информацию, сравним варианты, сделаем некоторые расчеты. Надеюсь, что эта информацию будет полезна и интересна самостройщикам и архитекторам.

Полный вопрос: Stan_Li/ Как правильно обустроить монолитный участок между круглопустотными плитами перекрытия ПК. Узлы опирания и примыкания.

Давайте начнем с краткого обзора, с чего все это начиналось, почему все эти технологии еще даже присутствуют на рынке. Честно говоря, я даже не знаю почему они до сих пор присутствуют… Мне кажется странным всовывать металлический швеллер в железобетонное перекрытие. Непонятно зачем, если мы можем обойтись монолитными участками. На сегодняшний день купить металл не то, чтобы проблематично, он есть. Но вам его, например, нужно будет 2 балки по 5 метров, это десять метров. Значит вы купите 12-ти метровую балку. Если вам нужно будет 2 балки длинной 6,30 — это 13 метров, вам продадут 24 мп. А с остальным делайте все, что хотите! Поэтому если вы хотите минимизировать технологические процессы, то лучше идти по одному материалу, по одной технологии.

Если это бетон, то идти по бетону. Если металл, то идти по металлу. Это уменьшает трудоемкость строительства. И зачем тащить сварщика и сварочный аппарат, если мы можем связать арматуру, поставить опалубку и залить монолитный участок.. Тем более, что на сегодняшний день как правило делаются монолитные пояса и эти щиты у нас есть и мы можем их использовать. То есть это вполне разумно делать монолитные участки. Мы как раз с вами и разберем, какие у нас есть варианты и какие у нас будут результаты расчетов.

3:51​ История технологии
6:56​ Как избежать большого количества отходов?
8:42​ Варианты решения
10:50​ Сейсмическая нагрузка
12:06​ Опирание монолитных участков на стены
14:16​ Расчеты для отверстия для прохода вентканала
17:21​ Трещиностойкость
18:56​ Результаты расчета
21:17​ Деформации
24:00​ Точный расчет по нагрузкам
26:09​ Использование ПСБ
28:05​ Опирание лестницы
30:25​ Продольная арматура
33:21​ Размер пролета
34:05​ Увеличение толщины плиты для чердака
35:55​ Расчет для меньшей длины
37:45​ Частая ситуация для самостройщиков
40:03​ Перепад по толщинам
41:12​ Как снять напряжение в углах?

0:44​ Как сделать мон. участок (висячий угол) при угловой лестнице?
4:07​ Если необходимо добавить вентканал со второго этажа, то его можно начать с монолитного участка или тоже начинать с фундамента?
9:21​ Нужно ли анкерить эти монолитные участки с другими плитами перекрытия? И что будет, если мы вообще не сделаем анкеровку плит?
10:28​ Возможно ли залить монолитные участки перекрытия поздней осенью при температуре окружающей среды около 0, при отсутствии электричества на участке? Сможет ли бетон с присадками набрать прочность?
11:51​ Почему же не использовать газоблок для заполнения?
15:05​ Как по поводу того, чтобы в этот монолит вложить 110 канализационных труб и получить пустотку?
16:45​ Через сколько времени мы можем нагружать эти участки, если сроки очень поджимают?
18:53​ А если монолитный участок имеет опору на перестенок не передаст он это на плиту через заделаные русты?
20:42​ Какое минимальное и максимальное расстояние между плитами для монолитного участка?
22:16​ Перекрытие плитами ПК. Смотрю на ПК 90-12-8. Скажите, правда такие длинные плиты экзотика и у них большие прогибы, «батутят» и крановщики в ужасе? И о качестве жб конструкций в Украине и регионах.
24:34​ Предпочтительнее опирать элементы крыши (стойки,стулья,лежни и т.д.) на монолитные участки или на плиты
25:52​ Плита ПБ 160мм пролет 6м как сделать чтоб монолитный участок держал 800 кг как и плита ПБ, может швеллер, двутавр в бетон?
26:54​ Если сейчас, при низкой температуре, надо ускорить возможность строительства перегородок на свежезалитом перекрытии, что можно предпринять? Более марочный бетон? Усиленная арматура? Швеллер?
27:46​ Мин. и макс. глубина опирания у монолитного участка такая же как и у заводского исполнения?
28:51​ При реконструкции как-то учитывается остаточная прочность имеющихся плит? взял это из темы балконных плит в домах 70х годов постройки, которые нагружают новыми «тёплыми» окнами?
30:03​ И если защемить в армопояс плиту можно уменьшить прогиб?
30:56​ Если средняя облегчённая часть монолитного участка не имеет опирания на стены, она считается как жёстко защемленная между двух балок?
33:35​ Монолитный участок с одной стороны опирается на стену, как противоположную сторону опереть на плиту пк?
33:54​ Есть ли разница если плиты не ПК, а ПБ?
35:49​ Як вирівняти деформацію монолітної ділянки і попередньо напруженої плити ПК? ​
38:36​ Как можно усилить перекрытие, которое было сделано плитами ПК, залив между плит монолитный участок? может снизу подпереть? Как грамотно поставить подпорки?
41:50​ При опирании плиты торцом на вентканал (стену с вентканалами) получается, что обязательно армопояс под плиту делать?
43:07​ Вы используете в практике плиты ПНО облегченные толщиной 160мм?
44:57​ При монолитном пролёте нужно ли делать демпфер между плитами?
49:39​ Что вы думаете о кессонных перфорированных монолитных перекрытиях типа HOLEDECK?
51:18​ Можно ли на плиты 6.5 м 16 см толщиной ПБ поставить поддоны с кирпичом 250 шт на поддоне?
53:52​ Как достроить консоль (балкон) при перекрытии плитами ПК?
56:14​ Можно ли крепить арматуру к швеллеру или к двутавру сваркой?
57:10​ Можно рассматривать монолитный участок на толщину плиты но ребрами вверх?
59:36​ Если монолитный участок между плитами идет не на всю длину а на часть, опираясь с одной стороны на стену, например когда проем для лестницы.
1:01:44​ При установке плит ПК и монолита в расчетное положение (при разной деформации/прогибе) какое отношение имеет минвата в демпферном пироге (вы же ее там не любите)? и какой там демпфер?
1:02:54​ Для облегчения монолитной плиты вы говорили что можно сделать пенопластовый короб (или деревянный)по опалубке, можно ли его сделать в верхней части плиты?
1:03:58​ Как можно проверить конструктора? если он мне рассчитал перекрытие 120мм толщиной и говорит что можно не использовать верхнюю сетку в плите. на сколько можно доверять конструктору?

Тема: Как замонолитить промежутки между плитами перекрытия?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Как замонолитить промежутки между плитами перекрытия?

    При перепроектировании дома получилось, что закупленных плит не хватает по ширине на 60 см. Вопрос: как лучше заделать проем в перекрытии, одной монолитной плитой в 60 см или разбросать щели между всеми плитами по 8-10 см?
    Плиты в количестве 8 шт длиной 6 м, шириной 1,2 и 1,5 м. Перекрытие между 1-м и 2-м этажами (оба — жилые).

    ИМХО, проще и надежнее раскидать между плитами по 8-10 см. Но не заполнять полностью раствором. Сверху можно каким либо листом закрыть, а снизу что нить придумать. Какие потолки на первом этаже планируются?

    Одной плитой на мой взгляд. Удобнее — сделали одну опалубку, пару-тройку подпоров (а не по всему дому), залили — и бонго. И все остальные плиты лежат как положено.
    Я монолитил именно так, однократно, оставшийся участок (завод типоразмеры плит поменял, пришлось корректировать), а нормативные щелки между остальными плитами просто забил раствором.

    Потолок думаю делать из гипсокартона.

    Собственно, у меня сражаются две мысли по этому поводу:
    1. Замонолитить 60см одной плитой с арматурой как полагается.
    2. Оставить щели по 8-10 см до работ со стяжкой; снизу щели запенить, а сверху замазать крепким раствором — будет держаться «в клин» между плитами; ну и стяжку в этом месте можно сеточкой проармировать.

    Делать плиту надо с расчетами, что б потом она не обрушилась под нагрузкой. Да и маятся с опалубкой, арматурой и пр. Мне, дилетанту, кажется легче сделать так, как написал сам digger:
    «2. Оставить щели по 8-10 см до работ со стяжкой; снизу щели запенить, а сверху замазать крепким раствором — будет держаться «в клин» между плитами; ну и стяжку в этом месте можно сеточкой проармировать.»

    Посмотрите, как заливается сборно-монолитные перекрытия. Балки несущие ставят с шагом 50-60см, между ними — весьма хилые блоки (кирпичи, опилкобетон ) и сверху небольшой слой бетона. Все проверено и надежно держит и не одно десятилетие.

    Дело Ваше. 2-й вариант более гиморный и не обижайтесь, абсолютно дурацкий. Запенить, на пену бетон. Это может и философия, но если делать — делать как положено. Неужели в объеме строительства целого ДОМа Вам трудно собрать 60-ти см деревянную опалубку , связать арматуру и замонолитить? Это наверное 0,01% от всех работ. А Вы вместо этого бред какой-то изобретаете.

    Короче, нет тут вопроса, надо монолитить один непокрытый участок и плиты класть как положено, а не расческой с выломанными зубьями. Впрочем дело Ваше, можете хоть бетон на пену, хоть арматуру в вату заворачивать. Тут вот как-то предлагали равнять ж/б плиты перекрытия, подкладывая под них «деревянные брусочки»

    вообщето «деревянные брусочки» — это правильная технология:

    1. кладем раствор
    2. там где будут стыки плин — кладем деревнные клинья
    3. кладем плиты.
    4. после того как плиты частично выдавят раствор, и раствор схватиться убираем брусочки.

    имеено так. потомучто по другому раствор под плитами хреново лежит. я уже намучался с этим.

    Я больше склоняюсь ко 2-му варианту.

    В 1-м вижу минусы: тяжело, никакой шумо- и теплоизоляции, дорого и не гарантировано качество (вибратора-то у меня нет!)
    Во 2-м способе пена используется как шумо- и теплоизоляция и как «опалубка». Технология действительно похожа на сборно-монолитные перекрытия, а там даже газосиликат используют! (а я с крепким раствором и армированной стяжкой) Особой трудоемкости не вижу.

    digger — в 1 варианте никто не заставляет вас заливать 100% щели бетоном — покидайте туда бутылок и получите ту же структуру как и у плиты перекрытия при том же весе, плюсом получите фиговенькую звуко/теплоизоляцию за счет полостей воздуха.
    вибратор при заливке совсем не нужен — просто сделайте раствор пожиже.
    а пена (по слухам) высыпается в труху после нескольких лет. сам видел такое, правда под действием сил природы.

    Да, осыпается, это я и сам видел. Но в моем случае пена защищена и от солнца, и от влаги. Лет 50 проживет.

    Ребят, бороться с фантазиями не моя задача.

    Просто тут довольно много народа читает форум, и если Вы что-то экзотическое изобрели, то вполне можете делать себе на свою голову. Но нехорошо доказывать, что

    — люди могут поверить. Дайте ссылку хоть на какой-то строительный норматив, документ и т.д. — где эта «правильная технология» описана. Или, например, где описана технология «бетона по пене». Может на флаконе с пеной ее предлагается использовать как несъемную опалубку?

    Ну и давайте немного логику употреблять.
    Например:

    1. Перекрытие — пустотное или монолитное — надо отдельно шумоизолировать, и теплоизолировать тем более. У Вас ведь вокруг обычные пустотки, все вместе и надо делать. А по-Вашему, Вы щели свои многочисленные «звукоизолируете» (пока вся ваша пена вместе с бетоном без арматуры «держащимися в клин» не выпадет на голову), а пустотки просто так лежать будут.
    2. Почему дорого? Объем бетона одинаковый — сумма слагаемых
    3. Вопрос качества — так сделайте качественный бетон. Хотя 60 см монолитить это не фундамент атомной станции, никуда монолитное перекрытие не денется. В отличие от пены.

    Короче, если Вы так уверены — упражняйтесь, хозяин барин.

    Создание своими руками монолитного участка между плитами

    Строительство частного дома – задание сложное и трудоемкое, в рамках которого необходимо выполнять разнообразные виды работ. Например, может понадобиться залить монолитный участок между этажами из-за того, что сформировать перекрытие полностью из плит не получается по проекту. Такое случается очень часто в случаях формирования лестничных пролетов или при необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов. Сформировать монолитный участок между плитами вполне возможно своими руками. Хотя эта работа и трудоемкая, но вполне выполнимая, если придерживаться всех строительных норм и правил.

    При необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов, можно своими руками сформировать монолитный участок между плитами.

    В процессе формирования участка монолита между плитами перекрытия важно правильно выполнить следующие работы:

    • установить подпорки и сформировать опалубку;
    • сформировать арматурную сетку;
    • приготовить бетонную смесь;
    • правильно залить бетон.

    Корректное выполнение данных видов работ позволит создать прочный и надежный участок монолита между плитами перекрытия в необходимом месте.

    Необходимые материалы и инструменты

    Учитывая то, что работы по устройству бетонного участка перекрытия состоят из разных этапов, к каждому из них необходимо подготовить ряд материалов. Список таких материалов может разнится из-за разных факторов, в том числе от того, какое расстояние между плитами нужно залить. Стандартный список выглядит следующим образом:

    На деревянные балки укладывается горизонтальная опора для опалубки.

    • фанера или доски для создания непосредственной поверхности для заливки раствора и боковой опалубки, строительная пленка;
    • деревянные балки или металлические швеллера для создания горизонтальной опоры на которую будет укладываться фанера или дощатый поддон;
    • брус (120-150 мм), деревянные балки или швеллера для создания несущих опор под площадку опалубки;
    • арматурные прутья (15-25 мм), проволока для связывания, металлические стульчики для установки арматурных прутьев на необходимой высоте (можно использовать и армированную сетку);
    • цемент М400, песок, щебень, вода для замеса бетонного раствора;
    • бетономешалка;
    • циркулярка для распила брусьев, досок, фанеры, а также металлических арматурных прутьев;
    • лопата, инструмент для штыкования, мастерок или правило для выравнивания поверхности участка перекрытия между плитами, защитная пленка для накрытия данного участка.

    Количество всех материалов зависит непосредственно от того, какое расстояние между бетонными плитами нужно перекрыть и какую площадь в целом занимает монолитный участок перекрытия. Обычно, в частных домах такой участок перекрытия не бывает очень большим, поэтому его формирование не является слишком сложной задачей. Однако, при этом, все равно, следует придерживаться четкой поэтапности и правил работы со строительными материалами и конструкциями.

    Этапы работы по формированию монолитного участка между плитами перекрытия

    Монолитный участок перекрытия между плитами формируется приблизительно так же, как и любое монолитное перекрытие. Учитывая небольшую площадь такого участка, работы, конечно, упрощаются, однако придерживаться всех строительных норм и правил необходимо. Поэтому, какое бы расстояние между бетонными плитами не заливалось, все этапы работ должны выполняться тщательно, от чего и будет зависеть надежность создаваемой самостоятельно монолитной конструкции.

    Установка опор и опалубки

    Сначала формируем опалубку под монолитный участок, которая должна иметь такие механические и прочностные характеристики, чтобы длительный период удерживать большую массу бетонного раствора, который будет высыхать достаточно долго.

    Монтаж опалубки производится следующим образом:

    Читать еще:  Как сделать монолитное перекрытие своими руками?

    Идет подготовка к заливке перекрытия. Обратите внимание, сборка и заливка верхних рядов производится с «козликов».

    1. Формируем днище опалубки. Для этого можно сначала взять лист фанеры или доски и набить их на балки, используемые как несущие элементы для днища. Расстояние между плитами перекрытия, требуемое заливки, в частном доме обычно не очень велико. В связи с этим, сформировать дно опалубки очень просто. Перед формированием арматурной решетки дно желательно застелить строительной пленкой или даже простым рубероидом.
    2. С двух сторон боковыми границами монолитного участка будут плиты перекрытия. С третьей – обычно располагается стена. Поэтому боковая часть опалубки потребует использования одной простой доски. Даже если нужно будет установить боковую опалубочную доску с двух сторон – это тоже не составит особого труда.
    3. Под брусья или доски, использованные как основные удерживающие элементы днища, подводим вертикальные опоры и закрепляем их таким образом, чтобы полностью исключить возможность соскальзывания днища опалубки с несущих вертикальных опор. Часто для этого даже используют унивилку. Однако, в условиях частного строительства, без специального опорного оборудования, фиксировать отдельные части опалубочной конструкции между собой можно при помощи гвоздей, скоб и т.д.
    4. Крайне важно, чтобы основания несущих опор опалубки прочно опирались в плоскость пола. Для этого, возможно, нужно будет утрамбовать грунт, подложить какой-нибудь плиточный или дощатый материал и т.д. Все зависит от того, какой пол на стройке на момент создания участка монолитного перекрытия.

    Создав надежную опалубку и убедившись в ее прочности, можно приступать к следующему этапу работ.

    Формирование арматурной решетки

    Арматурная решетка формируется очень просто и быстро.

    Какой бы небольшой не был создаваемый монолитный участок между плитами перекрытия, его обязательно необходимо заармировать. Если между плитами перекрытия расстояние более 1,5 метра, то желательно кроме арматурных прутьев использовать еще и армированную сетку. При небольшом же промежутке достаточно будет установить два слоя решетки из прутьев.

    Арматурная решетка формируется достаточно просто:

    1. Отпиливаем прутья необходимой длины из расчета формирования арматурной решетки с шагом 15-20 см. Прутья связываем между собой при помощи проволоки. Формируем два слоя такой арматурной решетки.
    2. При использовании арматурной сетки первый слой решетки кладем на специальные металлические “стаканы”, приподнимающие решетку на 5 см от дна опалубки. Затем настилаем сетку и поверх нее кладем еще один слой арматурной решетки.
    3. Небольшой участок между плитами перекрытия можно армировать при помощи обычного каркаса из прутьев – без сетки. Формировать каркас нужно в два слоя, таким образом, чтобы каждый из них был на 5 см удален от края плиты перекрытия. Все работы можно провести без сварочного аппарата. просто связывая прутья при помощи обычной металлической проволоки.

    Иногда можно встретить рекомендацию о том, что арматурные прутья необходимо вставить в отверстия, заранее просверленные в плитах перекрытия. Этого делать не следует. Создаваемый монолитный участок будет опираться на монтажные выемки, которые обязательно существуют вдоль боковых плоскостей любых моделей плит перекрытия. Такие монтажные выемки бывают продольными, круглыми (в виде стакана). Их вполне хватает, чтобы обеспечить надежную опору для монолитного бетонного участка между плитами.

    Бетонная смесь и ее заливка

    Приступая к замесу бетонного раствора, необходимо убедиться в наличии достаточного количества необходимых для него материалов. Подсчитав, какой объем требуется залить, необходимо рассчитать сколько цемента, песка, щебня и воды потребуется для приготовления раствора. Делается это по простой формуле. Для среднего по размерам монолитного участка подойдет бетон марки 200. Для частного строительства достаточно будет использовать цемент М400 для замеса данной марки бетона. Расчет же на 1 м³ такого раствора производится из следующих показателей массы всех материалов:

    Раствор на приготовленную опалубку под участок межплиточного монолита можно подавать прямо из бетономешалки.

    • 280 кг цемента М400;
    • 740 кг песка (приблизительно – 0,55 м³);
    • 1250 кг щебня;
    • 180 л воды.

    Рассчитать, сколько метров кубических раствора нужно всего, очень просто, ведь монолитный участок обычно представляет собой прямоугольный параллелепипед. А подготовив все необходимые материалы, можно приступать к замесу раствора в бетономешалке.

    При работе с бетономешалкой следует придерживаться нескольких простых правил:

    • не превышать номинальной загрузки бетономешалки;
    • устанавливать бетономешалку исключительно на ровной поверхности;
    • выгружать готовый раствор сначала в отдельный контейнер, а затем равномерно переносить его в необходимое место.

    Последнее правило не актуально, если раствор будет подаваться прямо из бетономешалки в приготовленную нами опалубку под участок межплиточного монолита. Кроме того, очень важно, чтобы между отдельными этапами заливки раствора проходило не более 2-3 часов. Если участок не широкий, лучше всего все сделать за одну заливку. После заливки раствора в опалубку необходимо разровнять поверхность залитого участка правилом или мастерком. Очень удобно использовать для этого ровную доску с упором на плиты перекрытия между которыми и заливается монолитный участок.

    Завершающие рекомендации

    Какие еще действия очень важно выполнить после заливки бетонного раствора в сформированную опалубочную емкость? Прежде всего необходимо хорошо проштыковать раствор. Часто даются рекомендации об обязательном его провибрировании. Однако, при формировании небольшого монолитного участка вполне достаточно будет его просто проштыковать.

    Очень важно обеспечить правильный режим застывания бетона. Раствор не должен высыхать слишком быстро, но и не должен отсыревать. Это означает, что в дождливую погоду, нужно будет залитый участок прикрыть пленкой во избежание излишнего намокания раствора. А в жаркую погоду залитый бетон обязательно надо периодически вспрыскивать водой, чтобы он не высох слишком быстро и не потрескался.

    При нормальном режиме застывания бетонного раствора опалубку можно будет демонтировать через 3-4 недели. При соблюдении всех вышеперечисленных рекомендаций получится очень прочный, надежный и несокрушимый монолитный участок залитый между установленными ранее плитами перекрытия. При этом, если при проектировании строения учитывалось использование именно таких плит, то залитый между ними участок не будет критически увеличивать давление элементов перекрытия на несущие стены всего здания.

    Устройство монолитных участков между плитами перекрытия

    Необходимость монолитного участка достаточно часто встречается даже в профессиональных проектных схемах раскладки плит перекрытия. Чаще всего такое решение принимается для зданий нестандартной, сложной конфигурации. Забетонировать небольшой участок перекрытия значительноА проще, чем отлить сплошную монолитную плиту: нет необходимости в боковой опалубке, уровни монолитной вставки заданы соседними плитами, — требуется лишь изготовление и укрепление нижнего опалубочного щита.

    Простейшая опалубка

    Бюджетный, наиболее распространённый вариант опалубки, – из досок и бруса древесины минимум 2-го сорта:

    • Монолитный слой заливается на дощатую палубу толщиной не менее 25 мм, ширина досок может быть любая.
    • Балки и прогоны изготавливаются из бруса 50х100.
    • Минимальное сечение несущих стоек – 50х65 мм.

    Соблюдение этих требований обеспечит отсутствие провисаний в монолитном участке перекрытия.

    Монтаж стоек

    Боковые грани плит перекрытия служат опалубочным ограждением для устраиваемого монолитного участка. Его палуба заводится под плиты перекрытия и крепится на опорных стойках

    Порядок установки опор:

    1. С обеих сторон проёма устанавливаются столбы.
    2. На них опираются и укладывается поперёк плит балки.
    3. Прогоны монтируются поверх балок вдоль плит, выполняются из бруса 50х100 мм.
    4. Далее под прогоны монтируются остальные опоры с шагом 1 м для обеспечения горизонтальности опалубки.
    5. У основания опор выполняется нижняя обвязка, — стойки сшиваются между собой вдоль и поперёк доской 25 мм для обеспечения устойчивости конструкции при заливке бетоном.
    6. Аналогично выполняется верхняя обвязка на высоте примерно 1,5м, — в итоге получается жёсткая пространственная конструкция.

    Стойки могут быть изготовлены методом наращивания. Суть метода: опоры изготавливаются меньше нужной высоты, но затем наращиваются в верхней части нужными по размеру кусками. Таким образом облегчается демонтаж опалубки после выполнения монолитных работ:

    • первыми снимаются нижние балки;
    • затем демонтируются верхние части стоек с балками;
    • далее снимается настил с прикреплёнными к нему прогонами.

    Настил

    Палуба монтируется поверх прогонов, края досок запускаются под установленные плиты перекрытия. Возможные щели настила заделываются сверху монтажной пеной. Вся поверхность накрывается полиэтиленовой плёнкой. Цели укрывания:

    • сохранение воды в бетонной смеси;
    • предотвращение растрескивания монолитного слоя;
    • облегчение демонтажа опалубки;
    • придание поверхности повышенной гладкости.

    Крепление палубы без применения стоек и балок

    При небольшой ширине монолитного участка (до 1 м) можно воспользоваться упрощённым способом крепления палубы, не требующим установки стоек. Принцип достаточно простой, быстрый, экономный: притягивание палубы к нижней плоскости плит проволочными хомутами. Технология предусматривает:

    • для сооружения настила могут использоваться доски, фанера, ОСП;
    • палуба должна заходить под соседние плиты перекрытия на 20 — 25 см с обеих сторон;
    • хомуты изготавливаются из проволоки толщиной 6 мм и более;
    • крепёжная проволока запускается в настил с шагом 0,5 м;
    • над каждым местом прохождения проволочных хомутов на плиты устанавливается поперечный брусок сечением не менее 50х75 мм;
    • притягивание палубы производится через верхний брусок методом скрутки;
    • прочно притянутый к нижней плоскости соседних плит настил армируется и заливается бетоном стандартным способом.

    Важно! Иногда застройщики пробивают отверстия под арматуру в гранях плит, — этого делать не стоит из-за ослабления конструкции пустотных перекрытий.

    При демонтаже палубы хомуты просто обрезаются «болгаркой», часть проволоки остаётся в монолите.

    Армирование монолитного участка

    Для усиления монолитных участков перекрытий используется арматура периодического профиля, класса А-III и выше, горячекатаная, диаметром 10-14 мм. Арматурный каркас изготавливается непосредственно в опалубке либо устанавливается уже готовая конструкция из двух горизонтальных рядов сетки, соединённых между собой вертикальными прутами.

    Для предварительного изготовления каркаса измеряются параметры продольных и поперечных стержней, общие размеры каркасной конструкции. При этом необходимо учитывать, что стержни арматуры должны быть защищены с внешних сторон слоем бетона не менее 3 см.

    Каркас связывается на ровной поверхности, после чего устанавливается в опалубку на специальные пластиковые подставки либо на бетонные бруски, камни, кирпичи.

    Верхняя сетка фиксируется на заданной высоте с применением хомутов, скоб или иных приспособлений. Ячейки сетки связываются проволокой 1-2мм, узлы выполняются специальным крючком либо с применением иных приспособлений и механизмов.

    • При нехватке стандартной длины прута в 6 м, сращиваются отрезки арматуры нужной длины. Стыковка проводится внахлёст, составляющий не меньше 40 диаметров применяемого прута.
    • Если наращиваются соседние стержни, продольный шов смещается не менее чем на 60 диаметров.
    • Монолитный участок может заходить на стену, имеющую выемку для сцепления каркаса. В этом случае арматура сетки изгибается для запуска внутрь ребра жёсткости, а стержень кладки заводится в монолитную плиту.

    Часто монолитные участки предназначаются для опирания внутренних лестничных маршей. В этом варианте выполняются дополнительные операции:

    • Устанавливается опалубка для лестницы или люка.
    • К опалубке изнутри прикручиваются планки для создания ступеней опирания лестничного марша.
    • Арматура нижней сетки выпускается наружу через специальные пропилы в щите перемычки, образовавшиеся щели запениваются.

    Рекомендации по заливке бетона

    Бетонная смесь для заполнения опалубки монолитного участка перекрытия может быть изготовлена в заводских условиях либо самостоятельно. Выбор должен основываться на нормативах СП 63.13330, предполагающих использование бетона плотностью 1800-2500 кг/м³ с маркой прочности на сжатие не ниже В7,5. Для устройства внутренних монолитных конструкций зданий водонепроницаемость и морозостойкость бетона значения не имеет.

    В приготовлении бетонной смеси своими руками особое внимание уделяется снижению вероятности растрескивания бетона. На практике это достигается выполнением двух важных правил:

    1. Нужно использовать щебень, гравий или иной наполнитель различных фракций.
    2. Количество песка в бетонной смеси не должно быть более 1/3 общего объёма заполнителя.

    Перед началом заливки бетона в опалубку следует очистить грани уложенных плит от пыли и грязи, желательно их увлажнить и загрунтовать цементным раствором для увеличения адгезии. Предлагаем ещё небольшой ряд рекомендаций, выполнение которых обязательно улучшит качество бетона:

    • для предотвращения процесса расслаивания необходимо максимально снизить высоту сбрасывания бетонной смеси, оптимальный параметр – до 0,5 м;
    • укладка бетона должна выполняться постоянно в одном направлении до окончательного заполнения опалубки;
    • нужно постараться уложить весь объём бетона за один приём, — на небольшом монолитном участке это вполне достижимо даже при ручном приготовлении смеси;
    • уплотнение бетона желательно проводить с применением глубинного вибратора, как бы прокалывая слой через каждые 40-50 см;
    • при отсутствии вибратора можно применить простую штыковую лопату, так же втыкая её на всю возможную глубину, но с шагом в 5-10 см, понимая, что главная цель этого действия – удаление пузырьков воздуха из бетона;
    • нельзя увеличивать текучесть бетонной смеси чрезмерным добавлением воды, — она повышается вибрированием;
    • на стройплощадке должна иметься плёнка для укрытия бетона на случай непогоды.

    Бетону в процессе твердения противопоказаны почти все экстремальные природные явления: дождь и засуха, мороз и воздействие солнца. Спасти его от разрушения можно недорогими доступными способами. В первую очередь это укрывание тканями, брезентом, опилками и даже песком. В жару бетонную поверхность следует регулярно смачивать. Плёнка не только защитит от осадков, но и поможет сохранить тепло в процессе гидратации цемента.

    Заделка стыков между плитами шириной до 30 см

    Всё перечисленное выше рассчитано на устройство монолитных участков шириной 30 см и более. Нормативные требования предполагают, что плиты укладываются практически встык, с допустимым швом 15 мм.

    Важно! В диапазоне от 15 до 300 мм армирование монолитных участков между плит может не выполняться.

    Для заполнения стыков рекомендуется несколько способов:

      Снизу на участок прикладывается фанера, доски, металлический лист не менее 0,8 мм толщиной, ОСП либо иной листовой прочный материал. Под него заводятся распорки без особых нормативов, — получается простейшая опалубка. Для подстраховки можно выполнить минимальное армирование участка на усмотрение исполнителя. Далее она заполняется бетоном и демонтируется через 3- 4 недели.

    Дополнительные советы

    Плиты, применяемые для перекрытий в индивидуальном жилищном строительстве, чаще всего имеют высоту 220 мм. Этот параметр следует учитывать при армировании, — монолитный участок не должен возвышаться над соседними, потому что затем потребуется увеличение толщины стяжки под пол.

    При армировании необходимо обеспечить защитный бетонный слой толщиной 30 мм сверху и снизу арматуры самодельного участка.

    В пустотах плит заводского изготовления удобно располагать коммуникации, — в монолитном участке придётся их прокладывать до заливки бетонной смеси. Так часто поступают при изготовлении люков.

    Не рекомендуется вырезать в заводских плитах проёмы лестниц и любые другие технологические отверстия. Это приводит к нарушению схемы армирования изделия, снижению их несущей способности, — что недопустимо с точки зрения безопасности эксплуатации.

    Не стоит заделывать зазор между плитой и стеной из блоков из ячеистых пористых материалов, — их несущая способность в данном случае недостаточна.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector