Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли подпирать плиты перекрытия перегородкой?

Плиты перекрытия. Осторожно.

Сегодня я хочу поговорить о железобетонных плитах перекрытия. О там как с ними надо обращаться и о том что с ними не надо делать ни при каких обстоятельствах. Эта информация действительно важная и очень полезная, потому что от неё может зависеть не только ваша жизнь, но и жизнь тех людей, которые будут находиться в этом здании.

Сейчас разберемся с анатомией плиты перекрытия, со строительной механикой и выясним, почему всё таки нельзя делать такой выступ.

Виды ж/б плит перекрытия

Существуют несколько видов плит перекрытия. Основные это:

  • Пустотные.
  • Ребристые.

Ребристые раньше применяли для покрытия промышленных зданий. Сегодня их можно встретить только в б/у состоянии после разборки промзданий, которые потом продают частникам для перекрытия пролетов в своем доме.

Пустотные плиты изготавливают по опалубочной технологии и безопалубочной. В опалубочной технологии изготавливается каркас в виде опалубки, закладывается арматура и заливают бетон. При безопалубочной технологии вдоль всего цеха закладывается арматура и потом вдоль неё идет экструдер, который формирует длинную плиту в несколько десятков метров и в последствии обрезная машина формирует плиты нужной длины.

Независимо от того какая плита пустотная или ребристая обе они работаю по однопролетной балочной схеме: шарнирно опертая балка длиной l, сверху действует распределенная нагрузка q.

Эпюра изгибающих моментов будет в виде параболической кривой с максимумом в средней точке с моментом ql 2 /8. Поперечная сила будет иметь треугольное очертание и максимум будет на опорах ql/2. И соответственно армирование каждой плиты подбирается в соответствии с данными усилиями.

Армирование плит

Арматура, которая воспринимать основные растягивающие напряжения от изгибающего момента, будет снизу. В тоже время, если пустотная плита изготовлена по опалубочной технологии, в опорной части где имеется максимальная поперечная сила, будут присутствовать поперечные стержни, чтобы воспринять данную поперечную силу. Обратите внимание, что в верхней части плиты может и не быть арматуры, а если и будет, то какие-то конструктивные сетки. Но основная арматура будет сосредоточена в нижней части.

Существует две основные схемы разрушения плиты перекрытия:

  • когда разламывается по середине
  • разлом в опорных участках в виде наклонных трещин.

В плитах безопалубочной технологии вся арматура продольная, нет никаких сеток, нет поперечной арматуры. Основная арматура находится снизу и есть несколько стержней в верхней части. Это связано только с технологией производства. При резке появляется давление на изгиб верхней части и чтобы не появились трещины эта арматура и нужна.

Что нельзя делать с плитами?

Нельзя менять расчетную схему опирания

Самый простой и самый наглядный пример в можно найти в интернете, когда люди берут плиту, которая имеет размер больше, чем пролет и с помощью выпуска такой плиты на улицу решают проблему организации площадки под балкон.

Так нельзя делать.

Здесь первые пять плит обломились по стене, крайние две плиты продолжают сопротивляться, но им осталось не долго.

Это перевозка плит перекрытия в коротком кузове КамАЗа. Как я и объяснял ранее, они обломились. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что в верхней части таких плит или нет арматуры или они есть, но какие-то маленькие стержни, которые явно не могут сопротивляться такому большому растяжению. Поэтому необходимо в таком случае подкладывать жесткую траверсу.

Почему так происходит?

Где изгибающий момент с той стороны и будут растягивающие напряжения в плите. Когда мы сдвигаем опору, то сгибающий момент переходит снизу вверх с максимумом в точке опирания и растяжение в плите будет уже в верхней части. Но в верхней части нет арматуры как в опалубочной технологии изготовления и слабая арматура в безопалубочной, поэтому плита ломается в месте опирания.

И если вы совершили такую глупость, как организовать такую площадку в своем доме, то берите сразу болгарку или перфоратор и сносите этот выступ, потому что рано или поздно она упадет кому то на голову или сами с неё упадете.

Не все плиты можно укорачивать

Очень часто бывает, что длина плиты больше длины пролета. Например плита 6 метров, а нам надо опереть её на пролет 4 метра. В этом случае люди подрубают плиту до нужного размера.

Обрубание плиты изготовленной по опалубочной технологии тоже может привести к обрушению!

Как я уже говорил, в плитах опалубочного изготовления в опорных зонах делается дополнительное армирование. Уменьшая длину вы срезаете это армирование и появляется высокий риск появления трещин.

Плиты изготовленные по безопалубочной технологии можно делить на части.

Нельзя переворачивать ребристые плиты

Некоторые для упрощения работ кладут плиты ребрами вверх и на них уже, например, укладывают лаги. Я уже говорил, что усиленное армирование проходит только в ребрах, наверху только легкая сетка и она не выдерживает изгибающих нагрузок и плита ломается.

Можно ли подпирать плиты перекрытия перегородкой? /инструкция с фото

Перегородки из ПГП применяют для перепланировки помещений или разграничения квартир в новостройках. Они отличаются ровной поверхностью, простотой монтажа и бюджетной стоимостью. Соединяются блоки с помощью пазогребневой системы, швы на готовой конструкции минимальны. Это дает возможность не шпаклевать, а сразу покрывать стенку грунтовкой и декорировать ее.

  1. Виды бетонных перекрытий
  2. Силикатные или гипсовые?
  3. Конструкция опорного узла
  4. Правила опирания перекрытия
  5. Как разделить железобетонные перекрытия
  6. Особенности кладки плиты
  7. Треснувшей
  8. Недостаточной ширины
  9. Повышение несущей способности
  10. Заделка стыков между плитами
  11. Какие особенности технологии монтажа плит перекрытия в частном малоэтажном строительстве?
  12. Полнотелая влагостойкая ПГП

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

  1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
  2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Конструкция опорного узла

При строительстве кирпичного здания с перекрытиями из плоских бетонных элементов кладку в полную толщину ограждения ведут до проектной отметки низа потолка. Затем кирпич кладут только с наружной части таким образом, чтобы образовалась ниша, куда ляжет плита. Процесс сопровождается следующим:

  1. Если глубина опирания составляет 12 см (ровно полкирпича), то ниша выполняется шириной не менее 13 см, чтобы торцевая часть плиты не упиралась в кирпичную кладку.
  2. Перед монтажом перекрытия на основание укладывается слой цементно-песчаного раствора той же марки, что применялась при возведении кладки.
  3. Поскольку краевые зоны плит будут воспринимать часть нагрузки от возведенной выше стены, пустоты с торца наглухо заделываются бетонными вкладышами, дабы изделие не разрушилось от сдавливания.

Как правило, вкладыши из бетона производители железобетонных изделий предусматривают еще на заводе. Если этого не было сделано, пустоты обязательно заполняются бетонной смесью марки М200 в условиях строительной площадки.

В торцевых стенах здания плиты перекрытия ложатся на внешние ограждения не только торцами, но и одной боковой частью. Здесь глубина опирания не нормируется, но для надежности следует запроектировать данный узел таким образом, чтобы нагрузка от кирпичной кладки не легла на первую пустоту изделия. Иначе от сдавливания пустотной части может произойти ее разрушение. Плечо опоры должно быть минимальным, его величина зависит от конструкции плиты.

Правила опирания перекрытия

Укладка выполняется, когда подготовлена последовательность выкладки. Плиты подбираются так, чтобы обеспечить достаточное опирание перекрытия на керамзитобетонные блоки и уложить их без промежутков.

Предельно допустимые значения опираний для серии ПБ или ПК определяются их длиной:

  • менее четырех метров – 7см;
  • от четырех – 9 см.

Зачастую опытные мастера выполняют установку плит перекрытия на керамзитобетонные блоки с опиранием в 12 см, что позволяет гарантировать надежность в случае небольших отклонений, допущенных в момент монтажа.

При строительстве дома из керамзитобетонных блоков с плитами перекрытия, рекомендуется сразу располагать стены несущего типа на удалении, позволяющем без проблем уложить плиты.

Для расчета расстояний необходимо взять длину обычной плиты и отнять от нее 24 см. Плиты ПК и ПБ укладывают на две короткие стороны, не используя промежуточных подпор.

К примеру, длина ПК равна м, из которой необходимо отнять 24 см. Расстояние от стены до стены в этом случае равно м. Перекрытие железобетонными плитами по керамзитобетонным блокам в этом случае окажется наиболее оптимальным.

А как правильно класть плиты перекрытия серии ПТ на стены из керамзитобетонных блоков? Их минимальное опирание составляет 80 см, установку выполняют с опорными точками по каждой стороне.

Места опираний не должны становиться препятствием для устройства вентиляционного канала. Толщина стены должна быть такой, чтобы хватило места для опирания, и осталось нужное расстояние для устройства вентиляции.

В данном случае укладка выполняется с максимальной точностью. Любое смещение плиты повлечет за собой уменьшение сечения вентиляционного канала.

Как разделить железобетонные перекрытия

В некоторых случаях может возникнуть потребность сделать конструкцию короче. Чтобы разрезать железобетонный материал, понадобится мощная болгарка. Но разрезать железобетонную конструкцию полностью не нужно.

Достаточно сделать поверхностный разрез и ударить кувалдой, как только будут видны арматурные прутья, разрезать их болгаркой. В том случае, когда нужно отделить не поперечную, а продольную часть, необходимо будет разрезать поверхностный слой и металлическую сетку, которая выступает как армирующий каркас.

Особенности кладки плиты

Для выполнения монтажа плиты понадобится три человека.

Установка перекрытия выполняется с помощью подъемного крана. Кроме крановщика, нужно 3 рабочих. Один зацепляет стропы к крепежным петлям плиты, а 2-мя осуществляется установка на стену. Если между монтажниками и машинистом крана отсутствует видимость, необходим еще человек. ПК нужно укладывать жестко, сверху и снизу плиты — кирпичи. При укладке ПБ используют шарнирное закрепление.

Следует учитывать что в опалубных плитах запрещено делать технологические отверстия и укорачивать их. Это снижает прочность существующей конструкции, поскольку в опорных зонах у них усиленное армирование. Возможность опирания пустотных изделий на третью сторону следует выяснять у производителя. Это может привести к растрескиванию. Не стоит перекрывать одной ПК или ПБ два пролета.

Треснувшей

Иногда из-за неправильной транспортировки или хранения происходит растрескивание изделия. Если трещины 4—10 мм и их много, лучше отрезать поврежденную часть и не использовать ее. Если брак небольшой, изделие пустить в ход можно с соблюдением следующих правил установки:

  • Использовать в месте, где будет наименьшая нагрузка, например, для чердачного перекрытия.
  • Монтировать между двумя целыми ПК или ПБ, тщательно скрепив их.

Недостаточной ширины

Недостающий фрагмент плиты можно восполнить с помощью арматурной сетки и бетона.

Если при проектировании здания не учитывались существующие стандарты, случается что ширина перекрытия не совпадает с размерами помещения. Используют 4 способа заделки недостающего пространства:

  • Отрезать от ПК или ПБ полосу необходимой ширины.
  • Промежутки заложить провисающими сетками, которые опираются на верх перекрытий или перекрытия и стены. Заполнить бетоном.
  • Снизу подвязать опалубку, проложить арматуру, залить.
  • Когда ширина небольшая, монолитному способу иногда предпочитают заделку кирпичом. «Дырки» оставляют у стен, камни кладут тычком таким способом, чтобы одним краем они лежали на кладке, а другим упирались в плиту. Для усиления, перед стяжкой пола можно проложить это место сеткой или тонкой арматурой (6 мм).

Повышение несущей способности

В бюджетном строительстве зачастую стыки между плитами просто заполняют раствором или строительной пеной. Однако существует проверенный метод, как уложить плиты перекрытия, одновременно увеличив прочность всего перекрытия. Для этого промежутки между ПК нужно не просто заполнить раствором, но армировать

. Проложить хотя бы один (лучше два — снизу и сверху) арматурный стержень. По наружному периметру устроить монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

Все элементы перекрытия оказываются связанными в единый жёсткий диск. Повышается несущая способность, до 40% для бетонных ПК и почти в два раза для ячеистобетонных.

Можно ли и как укладывать плиты перекрытия с трещинами?

Можно, если в зоне трещины бетон не нарушен, не осыпается, не оголена арматура. Нужно учесть, что дефектную плиту не следует нагружать, нельзя складировать тяжёлые стройматериалы. ПК можно усилить: прорезать сверху несколько пустот на 1-1,5 м в стороны от трещины, армировать и замонолитить. монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

В заключение ещё раз напомним, что монтажные работы связаны с риском. Монтаж плит перекрытия своими руками можно осуществлять только при безукоснительном соблюдении правил техники безопасности, на свой страх и риск.

Читать еще:  Утепление чердачного перекрытия в частном доме способы

Заделка стыков между плитами

Следующий рассматриваемый вопрос – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон соседних плит. Для получения прочного и цельного перекрытия все русты должны быть залиты раствором. Круглопустотные плиты имеют замки на боковых сторонах в виде круглых выемок. При заливке рустов эти выемки заполняются бетоном, обеспечивая надежное сцепление плит. Такое сборное перекрытие работает практически как монолит.

Среди плит могут попасться бракованные, имеющие неправильно сделанные боковые стороны с замками. При их соединении выемка оказывается внизу, тогда как вверху плиты плотно стыкуются между собой. Как можно легко догадаться, залить бетоном такой руст на первый взгляд проблематично. Но не все так страшно. Для заделки бракованного руста соседние плиты стыкуются не впритык, а с небольшим зазором около 2-3 см. Зазор должен быть в верхней части плит, где они могут стыковаться. С нижней их части по всей длине руста подвязывается деревянная доска – опалубка для заливки бетона. Через верхний зазор в руст заливается раствор. По консистенции раствор не должен быть густым, он должен равномерно растекаться по всей длине. Но и слишком жидким его тоже не стоит делать. После застывания раствора заделку руста можно считать оконченной.

Какие особенности технологии монтажа плит перекрытия в частном малоэтажном строительстве?

При малоэтажном, частном строительстве технология схожа с выше описанной. Плиты используются мелкоразмерные, меньшего веса. Однако несмотря на это, нагрузка на основание здания, при устройстве такого перекрытия, все равно остается очень высокой. Здесь стоит задуматься о рациональности использования подобного метода. Он довольно затратен, так как требует увеличение количества материалов: утолщение стенок, усиление фундамента, а так же требует серьезных расчетов, при их возведении. Строительная бригада должна иметь некоторый опыт работы с подобными перекрытиями. Да и само строение может получиться тяжеловесным, сложную форму здания ими не перекроешь. Здесь лучше использовать деревянные перекрытия.

Пожалуй, единственный вариант, при котором оправдано использование перекрытия для частного дома – плита одновременно является плоской кровлей. То есть на ее поверхность будет настилаться кровельный материал. Здесь они послужат намного лучше деревянных перекрытий.

Таким образом, чтобы соблюдая определенные технологии поставить перекрытие для кровли в частном или этажном строительстве, нужно учесть достаточно большое количество технических моментов, что не всегда можно сделать самостоятельно. Поэтому ее монтаж лучше доверить профессиональным строителям.

Казалось бы, что такого сложного может быть в укладке плит перекрытия, но и здесь, как практически в любой технологии, есть свои особенности, на которые следует обратить внимание. Если Вы раньше никогда не сталкивались с монтажом перекрытия, лучше ознакомиться с этими особенностями заранее, чтобы уже в процессе строительства не делать ошибок.

Полнотелая влагостойкая ПГП

При установке двух слоев материала проводку или утеплитель прячут внутрь. Для влагостойкого материала дополнительные слоя утеплителя и гидроизоляции не нужны. Оптимальное расстояние между слоями – до 5 см.

Кладка межкомнатных перегородок

Способ монтажа заключается в точном соединении со стыковкой плиты к плите. Плиты ставят пазом вверх. Для крепления используется клей.

Для крепления разнообразных предметов на возведенную перегородку при невысоких нагрузках, применяются анкерного типа пластиковые дюбели. При серьезных нагрузках более 35 кг/м² используют болты с антикоррозионным покрытием.

Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ?

Сергулька515
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Сергулька515
kostik-b124
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от kostik-b124

Если всё оставлять, как есть, то нужно делать фундаменты конечно. У Вас это уже не перегородка, а самонесущая стена.
Соответственно, менять планы перекрытий, возможно делать монолитные участки.
Не хотите делать фундаменты, придётся менять материал стены и делать уже действительно межквартирную перегородку.

Это Вам для учебных целей? Курсовой?

matiydenis
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от matiydenis

Если всё оставлять, как есть, то нужно делать фундаменты конечно. У Вас это уже не перегородка, а самонесущая стена.
Соответственно, менять планы перекрытий, возможно делать монолитные участки.
Не хотите делать фундаменты, придётся менять материал стены и делать уже действительно межквартирную перегородку.

Это Вам для учебных целей? Курсовой?

Сергулька515
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Сергулька515
Сергулька515
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Сергулька515

Как это вы (т/м) складываете с (т/м2)? Не слишком ли узкая полоса нагрузки, чтобы из линейной переводить ее в площадную: будут ошибки.

Сергулька515, возьмите какую-нибудь серию (для учебного процесса любую подберите), узнайте армирование и посчитайте заармированную таким образом плиту (а лучше — полплиты) под перегородкой (на самом деле это не совсем верно, но для курсового, и с учетом того, что перегородка лежит вдоль плиты, — пойдет). Вообще стена толщ. 250 мм по всей длине плиты, причем без учета собств. веса плиты и полезной нагрузки — это много, и по расчету наверняка не пройдет. Почему не хотите сделать ее стеной со своей лентой фундамента? Или что-то полегче (пенобетонные блоки? не знаю насколько это допустимо между квартирами по арх. нормам?)

kopekopa
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу kopekopa
Найти ещё сообщения от kopekopa

Как это вы (т/м) складываете с (т/м2)? Не слишком ли узкая полоса нагрузки, чтобы из линейной переводить ее в площадную: будут ошибки.

Сергулька515, возьмите какую-нибудь серию (для учебного процесса любую подберите), узнайте армирование и посчитайте заармированную таким образом плиту (а лучше — полплиты) под перегородкой (на самом деле это не совсем верно, но для курсового, и с учетом того, что перегородка лежит вдоль плиты, — пойдет). Вообще стена толщ. 250 мм по всей длине плиты, причем без учета собств. веса плиты и полезной нагрузки — это много, и по расчету наверняка не пройдет. Почему не хотите сделать ее стеной со своей лентой фундамента? Или что-то полегче (пенобетонные блоки? не знаю насколько это допустимо между квартирами по арх. нормам?)

Сергулька515
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Сергулька515

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать «архитектор» некорр.)

Межквартирные перегородки нормируются по звукоизоляции

Кирпич 1800кг/м3 — 250мм или 120 зазор 40 кирпич 120
Пено-газо бетон порядка 700. 1000кг/ м3 — 250. 300мм

За уши можно притянуть толстую перегородку из ГКЛ — кто потом квартиру купит?

Звук штука хитрая но как правило масса лучше всего его изолирует

Сопромат «на пальцах»: простые выводы для плит и конструкций

ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Сопромат «на пальцах»: простые выводы для плит и конструкций

  • В этой теме 14 ответов, 10 участников, последнее обновление более года сделано baseev .
  • Наука

В этой теме постараемся пособирать простые объяснения важным физическим явлениям на стройке. Опирание, нагрузки и т.п…

Начнем с плит перекрытия.

Почему плиты перекрытия опирают обязательно на края и почему категорически нельзя подпирать их середину?

Железобетон состоит из двух компонентов — бетона и арматуры. Бетон отлично работает на сжатие, попробуйте сжать камень, но плохо работает на растяжение, камень невозможно сжать, но довольно легко сломать. Арматура, напротив, очень хорошо работает на растяжение, попробуйте порвать стальную проволоку, но плохо на сжатие, ту же проволоку очень легко смять. Железобетон — отличное сочетание положительных качеств того и другого. Бетонное ядро обеспечивает несжимаемость, арматура — не позволяет растягиваться. Для простоты, можно представить себе бетонную плиту в виде ящика с песком внутри которого натянуты нити или упругие резинки.

Вот так работает плита в проектированном состоянии:

Под действием силы тяжести и грузов на ней, лежащая на двух опорах плита пытается прогнуться вниз, согнувшись дугой. В верхней части, на вогнутой стороне, материал сжимается, на нижней, выгнутойрастягивается. В верхней части работает бетон, он, как мы помним, хорошо работает на сжатие, а в нижней части — работает арматура, которая сопротивляется и не даёт бетону растянуться. Причём, чем ближе к нижнему краю будет расположена арматура, тем лучше она будет работать. Плита прекрасно справляется со своей задачей.

Именно потому плиты перекрытия армируют с нижней стороны, а не с верхней и их нельзя переворачивать. Переверните, арматура окажется сверху и плита просто сломается.

Теперь — что произойдет если мы попытаемся «для прочности» подпереть плиту в середине?

В этом случае, мы видим, что плита по-прежнему пытается прогнуться вниз, но средняя опора не даёт середине опуститься. Прогибаются промежутки между опорами. Плита как будто превращается в две плиты, каждая из которых опирается краями. Что же происходит над средней опорой? Над средней опорой плита выгибается в противоположную сторону! Выпуклой стороной вверх. И растягивающие силы возникают в верхней зоне. Но там нет арматуры, а бетон сопротивляться растяжению не может. Что происходит? Плита даёт трещину.

Отсюда и вывод — подпирать плиту не надо!

Теперь вопрос на понимание материала — что будет, если эту плиту высунуть наружу стены, вроде того, как делают балконы? Допустимо или нет?

Как опирать сборные плиты перекрытия

Назрела тема для этой статьи – уж очень много ошибок допускают строители.

Что представляет собой сборная плита (пустотная или ребристая)? Это прежде всего армированная железобетонная конструкция, рассчитанная на определенную работу. Любой железобетон может работать только при такой схеме, когда напряжения в нем может подхватить рабочая арматура.

В сборных плитах рабочая арматура расположена только в нижней зоне плиты и только вдоль плиты. Что это значит? Это значит, что плита без разрушения может изгибаться только в продольном направлении и только так, чтобы изгиб плиты был направлен вниз.

Как видно из рисунка, когда плита изгибается, ее нижняя часть растягивается, и арматура при этом подхватывает это напряжение растяжения, т.к. бетон на это не способен. Бетон без арматуры при изгибе будет только трещать и разрушаться. При малейшем изгибе нам нужно устанавливать арматуру, которая будет брать растягивающие напряжения изгиба на себя.

Теперь вернемся к сборным плитам. Мы знаем, что рабочая арматура плиты расположена только вдоль плиты и только у ее нижней грани.

Рассмотрим ниже различные ситуации опирания плит перекрытия.

Как можно опирать сборные плиты перекрытия

1) Классический способ опирания плиты: по двум сторонам.

Здесь все выдержано в лучших традициях: плита изгибается под весом нагрузки, рабочая арматура подхватывает напряжения изгиба, и если нагрузка не превышает несущей плиты, никакого разрушения не происходит – все работает по плану.

2) Опирание плиты по трем сторонам (двум коротким и одной длинной).

Этот способ опирания называется еще опиранием с задвижкой плиты на стену. Его допускается применять, когда по ширине пролета плиты не размещаются, а монолитный участок делать нецелесообразно. По сравнению с предыдущим вариантом этот вариант для работы плиты похуже, но в принципе, он не запрещен. Главное помнить: желательно плиту по длинной стороне не заводить в стену глубже, чем на высоту плиты (при высоте плиты 220 мм плиту не опирать глубже, чем на 220 мм), чтобы не образовалось защемление. Что такое защемление, и чем оно вредно для сборных плит, будет рассмотрено в статье чуть дальше.

В данном случае изгибается не вся плита, а только свободный ее край. Но все равно при этом в работу вступает продольная рабочая арматура и подхватывает растягивающие напряжения – просто не во всей плите, а в ее части.

Как нельзя опирать сборные плиты перекрытия

1) Опирание плиты по двум длинным сторонам.

Как мы помним, рабочая арматура в плите есть только в продольном направлении. В поперечном направлении есть только незначительная сетка, которая может воспринять нагрузку от собственного веса плиты на периоде монтажа (когда петля поднимается краном за четыре петли). И если мы обопрем плиту по двум длинным сторонам, под нагрузкой она начнет изгибаться как на рисунке, и просто не будет достаточной площади арматуры в этом направлении – плита начнет трещать. На начальном этапе нагрузку сможет воспринять имеющаяся сетка, но (повторюсь), площадь арматуры этой сетки рассчитан только на собственный вес плиты.

2) Устройство дополнительной опоры в пролете плиты.

Нужно запомнить раз и навсегда: сборные плиты работают исключительно как однопролетные. Если где-то в пролете появляется стена или колонна, происходит то, что показано на рисунке выше. Плита между опорами изгибается вниз, а над опорой происходит выгиб в противоположную сторону – с растянутой зоной вверху. Но в верхней зоне плиты у нас нет рабочей арматуры, и нам нечем воспринять растягивающие напряжения изгиба. В итоге, появляются трещины в верхней зоне плиты, как показано на рисунке. Это может быть всего одна трещина, но ее достаточно будет, чтобы со временем или сразу привести к аварийному состоянию.

3) Опирание сборной плиты на две стены с выносом части плиты в виде балкона (консоли).

Эта ситуация примерно такая же, как в предыдущем случае. Верхней арматуры нет, воспринять растяжение нечем. Чем больше длина консоли и чем больше нагрузка на ней (особенно на краю), тем быстрее произойдет разрушение.

Свес плиты в другом направлении будет таким же аварийным, как и показанный на рисунке.

Читать еще:  Сталебетонное перекрытие по профнастилу

4) Опирание сборной плиты на колонны (точечные опоры).

Если вы захотите опереть плиту не на стены или балки, а прямо на колонны, запомните: этого делать нельзя. Принцип работы арматуры в железобетоне следующий: растянутая арматура в плите работает только тогда, когда ее концы заведены на опору. Если под краем плиты (и под концом арматурного стержня) опоры нет, такая арматура превращается в бесполезный балласт.

На картинке мы видим вариант опирания плиты на 4 колонны. Во-первых, плита прогибается не только в продольном, но и в поперечном направлении – а как мы выяснили из пункта 1, в таком случае могут образоваться трещины. Но это не самое страшное – эти трещины просто не успеют образоваться из-за аварийной ситуации в другом направлении. Итак, во-вторых, на опору у нас попадают всего две крайние арматурины, остальные «зависли в воздухе» и в работу не включаются. А это значит, что площадь рабочей арматуры в плите уменьшилась во много раз в сравнении с требуемой. Естественно, такая плита будет стремиться разрушиться.

Лучшим выходом из такой ситуации будет устройство балок в нужном месте опирания плиты – между близко расположенными колоннами.

5) Защемление сборной плиты перекрытия.

Что такое защемление? В случае опирания плит перекрытия – это заведение плиты на стену более, чем на величину высоты сечения плиты и пригруз сверху стеной. Дело в том, что защемленные плиты работают совсем не так, как шарнирно опирающиеся. Все сборные плиты рассчитаны на шарнирное опирание (когда плита, прогинаясь, как бы поворачивается на опоре). В нормативных документах по сборным плитам четко оговорена глубина опирания, и она не должна быть не только меньше указанной – ее нельзя делать слишком большой.

Рассмотрим на рисунке, к чему приводит защемление плиты на опоре.

При шарнирном опирании плита просто поворачивается чуток на опоре и растягивается в нижней зоне – там и срабатывает нижняя рабочая арматура.

При защемлении плита слишком глубоко заведена, чтобы провернуться, в итоге она изгибается хитрым образом, когда в центре оказывается растянутой нижняя зона плиты, а у опор – верхняя. А в этой верхней зоне у нас нет достаточно арматуры, чтобы воспринять растягивающие усилия. В итоге, образуются трещины, которые особенно опасны тем, что их не видно (они скрыты под полом), но со временем они расширяются и приводят к аварийному состоянию.

Я надеюсь, данная статья наглядно продемонстрировала, как можно опирать сборные (пустотные, ребристые и полнотелые) плиты, а как нельзя.

Ксения, напишите мне на почту svoydom.net.uayandex.ru

Я вас проконсультирую . Бесплатно

Ксения, напишите мне на почту svoydom.net.uayandex.ru

Я вас проконсультирую. Бесплатно

Доброго дня, просьба опишите, как решать проблему, о которой написала Ксения.
Вопрос важный для многих. Заранее спасибо

Ксения, напишите мне на почту svoydom.net.uayandex.ru

Я вас проконсультирую. Бесплатно

Доброго дня, просьба опишите, как решать проблему, о которой написала Ксения.
Вопрос важный для многих. Заранее спасибо

Олег, да, это важный момент.Спасибо, что делитесь! Читатели сайта обычно изучают не только статьи, но и комментарии.

Если есть желание делиться, можете оформить в статью свои знания по нюансам устройства сборного перекрытия, а я размещу ее на сайте с указанием вашего авторства. Людям будет полезно, а я за пользу.

Просто напишите на svoydom.net.uayandex.ru

Добрый день,
Есть план перекрытия первого этажа. Сверху будет ещё мансарда.

Есть несколько вопросов для консультации:
1) Некоторые плиты опираются на 3 стороны (все плиты ПК). Возможно ли такое опирание ? Понимаю, что плита будет прогибаться только по одной длинной стороне. В данном случае косметика не волнует, т.к. потолок снизу будет подшиваться.
2) У некоторых плит опирание достигает 210 мм. по короткой стороне. Это всё ещё шарнир ? Или уже защемление ?
И ещё один вопрос, немного не по-теме 🙂
Стены превого этажа газобетон (AEROC D500 400x200x600). Несущие Перегородки из полнотелого кирпича в 1 кирпич. Конструктор предусмотрел заливку армопояса под перекрытие над первым этажом и по наружным стенам из газобетона, и по несущим перегородкам из полнотелого кирпича. Читал, что газобетон имеет свойство давать усадку(около 0,3мм/1м длинны), кирпич такой усадки не имеет. Как Вы можете это пркоментировать.

Заранее спасибо за ответ.

Добрый день,
Есть план перекрытия первого этажа. Сверху будет ещё мансарда.

Есть несколько вопросов для консультации:
1) Некоторые плиты опираются на 3 стороны (все плиты ПК). Возможно ли такое опирание ? Понимаю, что плита будет прогибаться только по одной длинной стороне. В данном случае косметика не волнует, т.к. потолок снизу будет подшиваться.
2) У некоторых плит опирание достигает 210 мм. по короткой стороне. Это всё ещё шарнир ? Или уже защемление ?
И ещё один вопрос, немного не по-теме 🙂
Стены превого этажа газобетон (AEROC D500 400x200x600). Несущие Перегородки из полнотелого кирпича в 1 кирпич. Конструктор предусмотрел заливку армопояса под перекрытие над первым этажом и по наружным стенам из газобетона, и по несущим перегородкам из полнотелого кирпича. Читал, что газобетон имеет свойство давать усадку(около 0,3мм/1м длинны), кирпич такой усадки не имеет. Как Вы можете это пркоментировать.

Все о монтаже плит перекрытия

Вряд ли для кого-то станет новостью тот факт, что надежность постройки напрямую зависит от правильности монтажа плит перекрытия. Это, конечно, не единственный показатель, но один из самых важных. Поэтому мы решили посвятить отдельную статью вопросу укладки плит перекрытия и наиболее часто возникающим в этом процессе нюансам.

Любая стройка является объектом повышенной опасности. И при проведении монтажа плит перекрытия, так же как и при любых других видах работ, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Без получения четкого инструктажа невозможно переходить к проведению работ.
Итак,
Этап первый — техника безопасности

● все оборудование, подъемные механизмы и другие машины, должны быть стопроцентно исправны и соответствовать техническим нормам и требованиям
● в процессе монтажа плит перекрытий могут участвовать только совершеннолетние лица при наличии медицинской справки об удовлетворительном состоянии здоровья
● все работники, работающие на высоте, обязаны иметь соответствующее снаряжение (страховочные элементы и обувь со специальной подошвой)
● машинисты кранов, сварщики должны иметь документ, подтвеждающий квалификацию
● не допускается подъем плит перекрытия, которые не оснащены монтажными петлями
● при поднятии и опускании конструкции запрещается своевольное перемещение работников по стройплощадке
● стройплощадка должна быть ограждена специальными заборами
● не разрешается оставлять плиты в поднятом положении и покидать место работы
● работы по монтажу допустимо проводить только при благоприятных погодных условиях. Ветер более 14 м/с, туман, гроза или гололедица являются поводом для переноса времени работы.

После ознакомления с техникой безопасности и проверки присутствия на лекции всех работников, которые будут вовлечены в процесс, можно переходить к следующему этапу.

Этап второй — подготовительные работы

● лица, ответственные за строительный процесс, обязаны проверить все материалы на предмет соответствия сертификатам качества
● перед началом работ обязательно проводится проверка высоты опорных стен. Для этого используют уровень и длинную балку. Допустимые отклонения размеров — до 10 мм. В соответствии с полученными данными будет рассчитываться высота будущей цементной подушки
● особое внимание должно уделяться осмотру плит перекрытия. На лицевой стороне не должно быть ржавых или жирных пятен. Поверхность должна быть ровной, не иметь трещин. Допустимое отклонение размеров конструкции от заявленных 10, 5, 6 мм — длина, толщина, ширина
● монтируемые и опорные конструкции должны быть предварительно очищены от грязи, снега и иметь разметку для определения правильного положения
● проверять необходимо также и наличие всех необходимых инструментов в нужном количестве и рабочем состоянии

Список инструментов, которые понадобятся для монтажа перекрытий, невелик. Это:
1. подъемный кран
2. мастерок
3. лом
4. болгарка
5. кувалда.

Этап третий — монтаж плит перекрытия

Итак, теперь давайте поговорим подробней о самом процессе. Что же подразумевают мастера строительных специальностей, когда говорят о правильном монтаже плиты перекрытия? С чего начинать? На что обращать внимание?

Представим, что все материалы уже привезены и выгружены на стройплощадку, установлен в подходящем месте кран. Что же дальше? Далее производится укладка подложки на места, где будут лежать плиты. Она изготавливается из бетона или цемента. Сверху на нее укладываются железобетонные плиты при помощи крана. При этом следует понимать, что кран просто не сможет уложить ее в точном соответствии с разметкой. Для этого потребуется участие как минимум двух работников. Они с помощью лома могут подвигать плиту до тех пор, пока она не займет свое расчетное положение.


Установка плит перекрытия
И в завершение процесса монтажные петли соединяются стальным прутом, который после обработки сваркой дает надежное скрепление. Казалось бы, ничего сложного. Но давайте не будем забывать о некоторых нюансах!

— не разрешается допускать высыхание раствора подложки до того момента, как будет установлена плита перекрытия. Чтобы этого избежать, работы по ее укладке и подготовке плиты к подъему нужно проводить одновременно
— на крюк крана обязательно должен одеваться “паук”. Это устройство из четырех тросов равной длины, которое обеспечит вращение и отклонение плиты от горизонтального положения во время подъема. Выглядит он следующим образом:


Подъем плит перекрытия
— после укладки плиты обязательно выверяют ее поверхность. Для этого потребуется визир или уровень. Если отклонение составляет более чем 4 мм, тогда перекрытие переустанавливают: поднимают, добавляют раствор и опускают заново. После этого процедура повторяется.

Этап четвертый — отделочные работы

Работы, проводимые на этом этапе, не менее ответственны, чем сама укладка плит. От качества их выполнения будет зависеть соответствие жилых и производственных помещений нормам и стандартам. Что же необходимо сделать при отделочных работах?
Для большего удобства структурируем информацию в небольшой алгоритм:

● все зазоры между плитами обязательно должны быть заполнены
● русты (углубления между плитами) — выполнены прямо и иметь одинаковую ширину
● для предотвращения промерзания торцы плит необходимо заделать.

Заполнение зазоров. Для заполнения стыков используют цементно-бетонную смесь. При этом важно обработать все места соединения плит. Также необходимо обратить внимание на технологические отверстия, если таковые имеются, и заделать их специальными пробками.

Заделка рустов между плитами перекрытия. Руст — это место, где плиты перекрытия стыкуются длинной боковой стороной. Он имеет такой вид:


Заделка рустов между плитами перекрытия
Заделка этих мест очень важна для получения целостной конструкции. Плиты с круглыми пустотами по бокам имеют специальные замки, которые обеспечивают надежную фиксацию при заливке. Однако не всегда эти замки оказываются правильными и расположенными в нужном месте. Отнесем это к дефектам производства, которые необходимо исправлять. Как это сделать? Плиты с замками, расположенными внизу укладываются с зазором в 20-30 мм, к нижней части монтируется доска и полученный руст заливается раствором. Заделка торцов плит перекрытия. Торцы плит заделываются с целью предотвратить промерзание. Работы выполняются после завершения монтажа плит перекрытия следующими способами:

● пустоты заполняются минеральной ватой на расстояние не менее 200 мм
● пустоты заливаются бетонным раствором не менее чем на 120 мм или закрываются бетонными пробками
● пустоты закрываются раствором с забутовочным кирпичом.


Заполнение пустот в плитах
Следует также указать, что заделке подвергаются не только наружные торцы плит, но и те, которые опираются на внутренние несущие стены.

Часто возникающие вопросы при монтаже плит перекрытия.

1.Зачем рубят плиты? Как сделать это правильно?

Ответ: Вполне естественным будет вопрос, зачем же рубить плиту, если можно сразу заказать необходимый размер и тем самым избавить себя от лишних забот? Вопрос очень правильный, потому что, действительно не стоит экономить и озадачивать себя лишними процессами. Но иногда возникает такая необходимость. Например, при изготовлении выхода на чердак или эркера. На первый взгляд может показаться, что отрубить часть плиты Вам не под силу. Но при наличии необходимых инструментов (болгарки, лома и кулачка), запаса времени и терпения это дело окажется не столь трудным.
Существуют два варианта рубки плиты перекрытия — вдоль и поперек. Для порезки плиты поперек необходимо уложить ее горизонтально, поместить подкладки и нанести разметку. Подкладки нужно располагать точно под линиями разметки, иначе порезка не получится качественной. При помощи болгарки с предварительно установленным диском по бетону осуществляется порезка. После этого кулачком наносятся удары, но не по ребрам, а по пустотам, и, как правило 2-3 ударов бывает достаточно, для того чтобы пробить плиту. Далее таким же образом удары наносятся по ребрам сбоку, с помощью лома пробивается нижняя часть трубы и болгаркой обрезается арматура. Конечно, у Вас не получится идеально ровный сруб, но в дальнейшем это можно исправить, заделав раствором.
Таким же образом осуществляется и рубка плиты вдоль. Только кулачком разбивается пустота, проходящая вдоль, а ломом разбивается нижняя часть трубы. Элементы арматуры разрезаются по мере их появления.
Важно помнить, что прутья арматурной сетки находятся в напряжении и при порезке могут зажать болгарочный диск. Чтобы избежать этого, необходимо не дорезать прут до конца. Полностью разъединить его можно с помощью лома. Также в таких случаях возможно использовать автоген, что поможет ускорить процесс.


Рубка плит перекрытия
2. Как правильно вырезать люк в плите перекрытия?

Читать еще:  Как залить монолитное перекрытие своими руками?

Ответ: Люк должен равномерно располагаться на стыке двух плит перекрытия. Его размеры высчитываются в зависимости от технических характеристик плиты, а также назначения, по которому он будет использоваться. Обычно люк не превышает размеров 90х90 мм. Собственно вырезка производится следующим образом: после предварительного надреза болгаркой, осуществляется процедура, описанная выше: кулачком пробиваются верхние части плиты, а ломом — нижние.

3. Что делать, если не хватает ширины плиты перекрытия?

Ответ: Случается так, что размеры постройки немного не совпадают с размерами плиты и образуются зазоры. Что же можно предпринять в таком случае? Вариантов может быть несколько.
Первый — заключается в распределении зазоров между стенами и укладке шлакоблока в этих местах. Шлакоблок необходимо укладывать таким образом, чтобы его отверстия оказывались по сторонам, а не сверху или снизу. О фиксации можно не беспокоиться, поскольку стена, возведенная впоследствии, будет его крепко удерживать. Кроме того, шлакоблок можно дополнительно укрепить с помощью арматурной сетки в процессе заливки стяжки полов.


Решение проблемы короткой плиты перекрытия
Второй вариант — это размещение зазоров между плитами. Первая плита укладывается впритык к стене, а все последующие с одинаковым зазором между ними. Затем под каждым зазором монтируется доска, закладывается арматура и заливается раствор.


Размещение зазоров между плитами
4. Говорят, что возможно использовать плиты перекрытия с трещинами. Правда ли это?


Размещение зазоров между плитами
Ответ: Трещины обычно возникают при неправильном хранении или транспортировке материала. Безусловно, за этим не всегда удается уследить. Но проконтролировать правильное использование треснувшей плиты — это в Ваших силах.
На первый взгляд, может показаться, что лучше вовсе не использовать треснувшие плиты, чтобы избежать недоразумений в будущем. Но, на самом деле, это касается лишь крупных трещин, а плиты с мелкими дефектами вполне пригодны для эксплуатации в условиях дополнительной фиксации и минимальной нагрузки. Где же могут быть использованы такие плиты?
● между двумя целыми плитами, где впоследствии хорошо заделанные русты образуют почти монолитное перекрытие;
● в чердачных перекрытиях, на которые не опирается крыша;
● на месте кирпичной перегородки, которая потом будет подпирать плиту;
● в месте, где плита сможет опираться на три стены.

А для успокоения души Вы также можете усилить конструкцию с треснувшей плитой стяжкой пола с применением арматуры.

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Прогиб плиты перекрытия и трещины

Сегодня заметил что в жб плите гаража трещины, так же на глаз глянул — присутсвует её прогиб.
Хотел поднимать пол на 20см (подушка + бетон), но теперь боюсь.
Выдержит ли плита такую нагрузку как подушка из песка допустим сантиметров в 12, и бетона 8см. В добавок ведь будет заезжать машина. Нагрузка бешенная!
Менять плиту не вариант, т.к. она и соседа тоже. Что делать, я в ступоре?!

Комментарии 83

некого не слушай. я видел как они складываются под машиной. мы ставили плиты лопнувшие но по середине поперек рельсу и упоры из труб и все.

Сделаю усиление со всех сторон, прорвемся

Плита то не фига не пустотка. Не дорожная плита?

каждую плиту вдоль опереть на балку. Или на одну балку поперек, но так будет разделена яма пополам

У соседа на эту плиту тоже машина заезжает что-ли?

Незнаю на сколько далеко она туда заходит

с боку плиты смонтируй металлический швейлер это на даст ей дальше прогибаться и нужно залить бетон сбоку плиты в месте примыкания её к стене как она ещё переломалась

Ой бля всё мечтаю об этом, но это попадос похоже.

Просьба автору расписать и ототать суть подробнее, если есть возможнлсть фото плиты с торца (в разрезе бы). Вероятность а) плита не имеет достаточную площадь опоры и треснула как стекло — всю гагрузку будет держать арматура, долго, крошиться бетоном в низ пока не просядет на прутьях однажды под весом авто. Б) при достаточном условии а, либо *** бетон, либо арматурный каркас не по феншую. А четко проверить если под л/а то нужно дать динамическую нагрузку х2. 20 сантов плиты такой должно держать пять тон. Перенос любой нагрузки основания должн соответствовать квадрату, т.е. чеб больше пролет плиты, тем больше слой бетона, толщина арматуры, площадь опоры. Про колонны правильно подсказывают. Тут рассматриваем основание на которые ложиться плита, м.б. оно подвело? плита как говорится выдержит коня, а фундамент две спички.

просто за армируй тот слой который будешь заливать, каркас забури в стены и залей новую плиту вот и все, она и будет держать, а старые будут поддерживать

Нельзя столбик по середине ставить, еще хуже будет. Начнет работать по другому.

Одино из мероприятий это утепление и гидроизоляция крыши (мягкой кровли)!
Вы и виновных не найдете…
А он есть!

не понял, крыша тут при чем?)

Привет, делаю у себя в гараже ремонт, ситуация почти такая же, но у меня не готовые плиты, а сами заливали. Добавил упор со стороны стенок по всей длине, где у тебя банки, из кирпича, а посередине ямы поставил трубы 108 толстостенные. Уже залил новую выравнивающую стяжку пескобетоном 3-4 см и на одной половине положил керамогранит. Машину ставил, полы выдержали 🙂 Лучше перестраховаться.

Кину камень к «Кирамзиту»!
Я думаю во многих регионах слышали про казарму, которая сложилась после стяжки керамзитом!
www.pravda-tv.ru/2015/07/…42-m-uchebnom-tsentre-vdv

ни слова про керамзит не увидел =

Думаю, что по колонне из кирпича на каждую плиту по центру достаточно будет. Я вот тоже смотрю на эту конструкцию и думаю- а не окажется мой прадик в техэтаже в один прекрасный день… Плиты тоже висят на краях, между соседями такая же дыра. Одна технология постройки короче-быстрее слепить, бабла срубить и свалить подальше

Угу, я это понял как начал изучать гараж для дальнейшего ремонта. Именно такая технология и была у строителей. Всё сикось-накось, лишь бы лишь бы… Ты бы видел на каком уровне у меня эти плиты лежат ))) Если присмотреться то на фото где как раз светит лампочка, сверху из бетона сделан спуск в гараж что бы хоть как то заезжать )))) По этому и хочу на 20см поднимать пол, что бы в ровень-«выпирать» было xD да что б всё как у людей…

У меня хоть с въездом повезло-чуть ВЫШЕ уровня земли, а то предыдущий гараж снимал, так там весной вода вся внутрь бежала

ну выше эт хорошо =) у меня стекала с улицы вода в подвал. Посмотрел, щель под воротами между гаражом и подьездом. Запенил всё это дело (подглядел у соседей), теперь сухо 🙂

Чтоб голова не болела — сделай колонны. От Лады твоей нагрузки реально никакой, но в целях самоуспокоения лучше подстраховать. Подвал кстати не маленький, видно в прыжке болты крутишь, в подпорах можно закладные сделать для установки трапа на разных уровнях. Всё легче работать будет. 😉

да не, высота как раз под мой рост ))) прям само то)

Немного понял… Плиты перекрытия, 6 м, армированные, нагрузки не несут, сверху крыша, косая, первый раз не ошибся, забей, она тебя переживет, в 90 процентахв детсадах в Москве, такая херня…

Суровые сады в москве)

Это по работе, а так это касается практически всех панельных домов и не только…

Немного понял… Плиты перекрытия, 6 м, армированные, нагрузки не несут, сверху крыша, косая, первый раз не ошибся, забей, она тебя переживет, в 90 процентахв детсадах в Москве, такая херня…

Это у него техэтаж, на плиту сверху нагрузка-машина. У меня в кооперативном гараже такая же конструкция

Ааааааааааа, тогда жопа, каждая плита расчитана на излом и так далее, укреплять по любому! Срразу конечно ничего не будет, смотря какой вес машины, а так что есть, тем и делай, колонны-кирпич, поперек двутавр 40-50 с условием мощного креплени в стены, а лучше сквозного.

Ничего не будет, забей, ты трещин еще не видел, а так для полноты картины, норм фото сделай, на что опирается, по сколько см, какого года здания примерно, а то ничерта не поеятно

С одно стороны плита опирается на дж шпалу, с другой на плиту

Не имеет значения, хотя если хочешь серьезно заморочится, можешь узнать сколько по СНИП, плита перекрытия должна опираться на стены и так далее, но, если ты даже обнаружешь, что не по СНИПу, будешь ли ты разбирать крышу или добавлять столбы-подпорные, и что тебе это даст. Если плита, не несет нагрузки, или не передает-очковать нет смысла!

ДА короче эту дыру между соседом, кладку и кирпича, вдоль ямы тоже стена из кирпича. Как посоветовал Prowrite маячки сделаю, и посмотрим

Если здание не будет давать просадку, то нихера не будет, для сообственного Твоего успокоения, сделай колонны из полнотелого красного кирпича 250*250 и спи спокойно

Не имеет значения, хотя если хочешь серьезно заморочится, можешь узнать сколько по СНИП, плита перекрытия должна опираться на стены и так далее, но, если ты даже обнаружешь, что не по СНИПу, будешь ли ты разбирать крышу или добавлять столбы-подпорные, и что тебе это даст. Если плита, не несет нагрузки, или не передает-очковать нет смысла!

Получится что опираться плита будет с 4 сторон

И чего? Трещина можед быть из за большого пролета, съэкономленой арматуры и херового бетона, или не выдержанного 27 суток)) вариантов масса, а не изза опор)

да гараж стоит десятки лет, какого года постройки точно незнаю. А опоры так, для укрепления =)

Тогда лучше в центра бахниколоны, или двутавр в середину

Получится что опираться плита будет с 4 сторон

Само изделие или авно, или сильно б/у, или с дефектом с завода.

дружище надо убрать те банки склянки, между соседом, и забетонировать, а так она только на краях висит

У жб пустотки основная расчетная схема по 2 сторонам опертая…

основная, но шо помешает вдоль залить ? тем более по ней езьдить сверху будет он

смысл есть, но не особо много. Основная несущая арматура в таких плитах продольная.

1. Нужно убрать баночки между блоком и плитой и заделать эту щель жесткой бетонной смесью, тогда плита из опертой по 2 сторонам станет опертой по 3 сторонам.
2. Если перестраховаться, то непосредственно перед бетонированием в щель с баночками на глубину 25-30 см можно вставить как консоль куски швеллера №12 длиной 80-150 см (там есть подпорка в 2 кирпича, это примерно 13-14 см). Если щель с баночками сквозная, то надо договориться с соседом и протолкнуть к нему швеллер и подклинить в области внутренних ребер плит и у него и у себя
3. Ну а под консольно выпущенный швеллер, если хочется еще большей надежности, можно подвести стойку.

До лета рекомендую просто поставить гипсовые маячки, тк есть убежденность, что на гаражах используются плиты бу и некондиция, несущая способность этой плиты с наибольшей вероятностью 600-800 кг на м2. Может быть и так, что достаточно просто затереть трещину и все будет хорошо.

поподробнее про гипсовые маячки? Имеешь ввиду попробовать залепить гипсом (как раз есть шпаклевка ротгипс), и посмотреть образуются ли новые трещины? Если не появятся — не переживать?

Маячки для наблюдения за раскрытием трещин. В период замачивания грунтов осень и весна-очень актуально.
здание-инфо.рф/2014/08/ги…и-требования-и-условия-и/

Так и сделаю, очень действенный способ. Спасибо. А там уже видно будет по маякам

1. Нужно убрать баночки между блоком и плитой и заделать эту щель жесткой бетонной смесью, тогда плита из опертой по 2 сторонам станет опертой по 3 сторонам.
2. Если перестраховаться, то непосредственно перед бетонированием в щель с баночками на глубину 25-30 см можно вставить как консоль куски швеллера №12 длиной 80-150 см (там есть подпорка в 2 кирпича, это примерно 13-14 см). Если щель с баночками сквозная, то надо договориться с соседом и протолкнуть к нему швеллер и подклинить в области внутренних ребер плит и у него и у себя
3. Ну а под консольно выпущенный швеллер, если хочется еще большей надежности, можно подвести стойку.

До лета рекомендую просто поставить гипсовые маячки, тк есть убежденность, что на гаражах используются плиты бу и некондиция, несущая способность этой плиты с наибольшей вероятностью 600-800 кг на м2. Может быть и так, что достаточно просто затереть трещину и все будет хорошо.

на счёт там где баночки, да там насквозь к соседу. Хочу кирпичную кладку туда вмастырить.
Соседа не выловить, он раз в три года там появляется

Если просунуть швеллер к соседу, то получатся качели с опиранием на стену между помещениями. При прогибе Вашей плиты соседскую будет давить вверх. Это называется совместная работа. примерно так:
masterok73.ru/images/stories/pol/59.jpg

только вместо кирпича — блоки стен и заделка бетоном, а швеллер пропустить насквозь к соседу

у нас так и есть, только на краю плиты. Как раз от куда фотал.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector