Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли подпирать плиты перекрытия?

Как усилить плиты перекрытия?

Заказать бесплатную консультацию инженера — строителя

Возможность возникновения различных дефектов на поверхности перекрытий, говорит о том, что необходимо их заменить, а лучше всего их усилить. Такими дефектами, прежде всего, являются трещины, недостаточное количество бетона для обеспечения защиты арматуры, а также коррозия.

Причины возникновения трещин

Наиболее распространенными и самыми опасными считаются усадочные трещины, они имеют небольшой размер. Зачастую такие трещины появляются из-за затвердевания бетона. Но их стоит отличать от других видов трещин — деформационных, которые появляются в процессе эксплуатации плит. Основной особенностью таких трещин считается их способность удлиняться и увеличиваться. Чаще всего отделка потолка не дает во время их рассмотреть, в итоге, они расширяются до огромных размеров.

Причины возникновения деформационных трещин

Зачастую деформационные трещины появляются в связи с серьезными нарушениями в процессе строительства и отделки. Самой распространенной ошибкой, является: в тех случаях, когда плита слишком длинная, ее просто укорачивают в нужном месте. Многие знают, что этого делать не стоит, так как в большей части плит расположена напряженная продольная арматура. При обрезании такой плиты, ее несущая возможность уменьшается в несколько раз, поэтому такие плиты можно усилить.

Что делать с поперечными трещинами?

Если вы увидели на плите поперечные трещины, тогда такую плиту лучше всего заменить. Но чаще всего на это не хватает времени и средств, поэтому в месте трещины можно установить подпорную стену. Такая плита больше не может выдерживать большие нагрузки, так как уже не работает на растяжение, в связи с чем, возникает возможность обрушения. Поэтому, если у вас нет возможности заменить плиту, то необходимо выставить стену под всеми трещинами, лучше всего, чтобы она была с пилястрами.

Что делать с продольными и диагональными трещинами?

Если вы обнаружили диагональные или продольные трещины на плите, значит, вы еще можете ее спасти. Эти трещины, говорят о перенапряжении плиты перекрытия, это вполне можно устранить. Прежде всего, вам предстоит разгрузить эту конструкцию, возможно, на плите находятся какие-либо тяжелые предметы. Усилить плиту перекрытия можно, используя увеличение сечения.

Усиление плиты перекрытия

Зачастую усиление плиты перекрытия проходит по такой схеме. Над пустотами в плите делают небольшие отверстия. Самое важное, в данном случае, правильно определить размещение пустот, и не повредить внутреннюю арматуру в процессе работы болгаркой или отбойным молотком. После, в отверстия вставляют арматуру, диаметра, схожего с диаметром основной арматуры. Используя проволоку, формируют каркас. После этого отверстия бетонируют, а после — утрамбовывают, этот процесс предотвращает образование различных пустот непосредственно внутри плиты.

Особенности проведения работ

Проводя все работы, главное, не забывать, что плиту стоить установить на специальные подпорки, которые будут гарантировать безопасность, а также защиту от возможного обрушения. Не стоит спешить и сразу же убирать такие подпорки, они должны находиться под плитой на протяжении недели.

Есть еще один способ усилить плиты. Для этого плиты необходимо взять в стальную обойму. В таком случае стальной каркас будет обхватывать всю плиту с разных сторон очень плотно. Стальной каркас при этом усилении будет выполнять роль корсета. Но этот способ очень сложно осуществить, ведь вам понадобится доступ к поверхности плиты.

Плиты перекрытия положили на пеноблок без армопояса. Как спасти ситуацию?

Вопрос задал: confessa

Доброго времени суток! Помогите, please, крайне необходима Ваша помощь.

У меня вот какая проблема: В прошлом году купили дом 2 этажа, около 150 м2, 2007 года постройки. Снаружи силикатный кирпич, за тем пеноблок, утеплитель, гипсокартон, ну и собственно обои под покраску. Радостно вселились, прожили год, тьфу-тьфу, и вот решили, к появлению пополнения в семействе, кое-что переделать. Демонтировали пару листов гипсокартона и я с ужасом обнаружил, что Ж/Б плиты перекрытия между 1 и 2 этажом лежат просто на пеноблоке без всякого там армопояса. :-0 Пулей полетел на второй этаж вырезал кусок гипса и о. уел, ж/б плиты лежат и на крыше, естественно, как и в первом варианте, просто на пеноблоке. А если ещё учесть, что снаружи, на стене дома, по кирпичу в некоторых местах пошли трещины, то становиться страшно.

В общем, влип по самое не хочу! Но, в любом случае, безвыходных ситуаций не бывает!

Советовался по данному вопросу с «бывалыми» строителями, они говорят, что трещины не страшные, дело житейское, дом новый, усадку даёт и просто нужно за ними следить. В следствии чего были сделаны маячки. А про плиты, мол, не хорошо конечно, но не смертельно, всё уже зафиксировалось, стало на свои места и на голову однозначно не упадёт, так что спать можно спокойно и не париться!

Паника конечно прошла, но всё равно, как-то не по себе. Тем более, что на днях ждём появления долгожданного малыша и перспектива того, что ты живешь мало того, что в кредитном,так еще и в карточном домике, совсем не радует 🙁

Что делать? Может их как-то подпереть? Или же, действительно, не так уж это и страшно?

А если подпирать или делать какую-то конструкцию, то это, как я понимаю, заново делать внутряк во всем доме? Или какие варианты?

Очень прошу помощи, люди добрые, помогите дельным советом.

За ранее всем благодарен!

Комментарии

А вы на 100% уверены что это пеноблок? Может газоблок (они на вид для неспециалиста очень похожи), тогда есть шанс, что армопояс сделан в U-блоках, и простым внешним осмотром Вы не определите, есть там арматура и тяжелый бетон или нет.

Посмотрите на сколько мм опирается плита на шлакоблок, тут важна зона опирания, 70мм самый минимум, я бы меньше не рискнул делать. Лучше если опирание 90-120мм, если сейсмика то только 120мм и завязка со стенами. Если плиту клали на раствор по пеноблоку, то нагрузка на пеноблок порядка 1.5 — 3 кг/см2, если сразу на блок, то из-за неровностей может где-то и по более. Несущая, способность пеноблока порядка 10кг/см2 и более. Так что, армопояс для опирания плит и не нужен. Вообще армпояс в пеноблочных стенах делается для придания жесткости или под балки с большой нагрузкой под ними. А вот трещины в доме из-за фундаментов – мелкого загружения, скорее всего, и выше глубины сезонного промерзания грунта. Армопояс, возможно, уменьшил бы количество трещин – не более того.

Подытожу все вышесказанное и кое-что добавлю.

Для того чтобы сказать насколько критично опирание плит на пеноблок без армопояса и выяснить причину трещин, нужна следующая информация:

  1. Действительно ли стены сложены из пеноблока, а не газоблока.
  2. На сколько мм плиты перекрытия опираются на пеноблок (если это можно посмотреть, если нет, то попробуйте узнать у строителей или у тех, кто продал Вам дом).
  3. Длина плит перекрытия (т.е. длина пролета).
  4. Глубина заложения фундамента, его ширина (если фундамент ленточный), какое армирование. Часто когда дом строится на продажу, то делаются фото строительства дома на каждом этапе, возможно Вам удастся запросить такие фото у продавца Вашего дома, или взять копию проекта, по которому дом строился, либо хотя-бы расспросить эти данные. Информация по фундаменту поможет понять причину появления трещин на фасаде.
  5. Где именно на фасаде пошли трещины относительно оконных и дверных проемов и углов дома.
  6. Также важно знать строился дом за один сезон, или же фундаменту давали выстояться зимой усадки. Если за один сезон, то он может давать сейчас трещины по фасаду из-за естественной усадки фундамента. Важно в таком случае наблюдать за маячками, если трещины дальше не пойдут, то это наверняка она — естественная усадка фундамента.
  7. Регион (для того чтобы посмотреть глубину промерзания грунта и сравнить ее с глубиной заложения Вашего фундамента).

Касательно трещин на фасаде добавлю: важно обезопасить фасад максимально от всех способствующих разрушению факторов. Поэтому обратите внимание, чтобы вода во время дождя не лилась по стенам, т.е. чтобы на крыше была установлена ливневка, а также обязательно наличие отмостки, которая защищает фундамент от поверхностных вод. Надеюсь что все это у Вас есть, а если нет, то обязательно установите.

Ждем Ваших уточнений!

Спасибо большое всем за участие!

Уточняю по пунктам из того, что удалось узнать.

1. Стены сложены из пеноблока марки D 600

2. Плиты перекрытия опираются на пеноблок прибл. на 15-17 см

3. Плиты 51-12-8 (длина 5080, ширина 1190, высота 220, вес 1,85т)

4. Фундамент ленточный, связан 10-12 арматурой, глубина 80см, ширина 40см, почва — глина

5. Трещены: одна V-образная под маленьким окошком (40х100), в углу дома на первом этаже, а вторая от этого маленького окошка идет наискось до середины второго этажа. Ширина трещен от 0,5 до 3мм, в некоторых местах

6. Дом строился за один сезон

7. Регион: Восточная Украина, г. Харьков

Сам не считал, но для Харькова пишут глубина сезонного промерзания 120см. Если утеплите отмостку, то у вас трещин больше появляться не должно.

Посмотрите если трещина на примыкающей стене — такая же по направлению (со стороны, к которому ближе ваше окошко).

Если бы был армопояс между 1 и 2 этажем, трещина остановилась бы на нем. Если бы был еще по верху фундамента дополнительный жесткий пояс — трещин может не было бы вовсе, хотя не гарантированно, лучше фундамент сразу нормальный делать.

P.S. Если доказать, что фундаменты лежат выше глубины сезонного промерзания и утепления отмостки нет, то можно попробовать заставить застройщика утеплить за свой счет (или бывшего хозяина), так как дефект скрытый и знать о нем на момент покупки вы знать не могли.

Пеноблок хороший. Зона опирания 15-17 см для пролета 5,1 м достаточная. Вы можете не волноваться, с домом будет все впорядке.

Фундамент немного выше уровня промерзания грунта, которое в Харькове согласно Карте расчетного промерзания грунтов не превышает 100 см. Это не критично, но отмостку утеплите, это нужно для того чтобы уменьшить промерзание грунтов и тем самым уменьшить силы морозного пучения. Дело в том что глина относится к пучинистым грунтам, которые при замерзании увеличиваются в объеме и давят на фундамент. Если отмостку утеплить, то давление на фундамент уменьшится.

В идеале фундамент должен закладываться ниже уровня промерзания грунта, особенно на пучинистых грунтах (вариант 1 на рисунке), тогда он подвержен действию только касательных сил пучения а. Если же фундамент расположен выше уровня промерзания грунта (вариант 2 на рисунке), то на него дополнительно действуют так называемые нормальные силы пучения d.


Действие сил морозного пучения грунта

1) Заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.

2) Заглубление фундамента выше уровня промерзания грунта.

a – касательные силы пучения; d – нормальные силы пучения; b — расчётная глубина промерзания грунта; c — пучение поверхности грунта.

Армирование фундамента хорошее. Учитывая что дом строился довольно быстро и не успел выстояться, появлению трещин поспособствовала и естественная усадка грунта.

Что делать сейчас? Утеплить отмостку, наблюдать за маячками на трещинах. По возможности узнайте какая над окном стоит перемычка (купленная, сделанная на месте, какое армирование, насколько см перемычка опирается на стены). Описанное Вами расположение трещин похоже и на то, что перемычка над этим окном слабая. Даже если это подтвердится, то это не отменяет мероприятий по утеплению отмостки. Потому что пучинистые грунты обязательно себя проявят в сильные морозы.

Спасибо Вам огромное за консультацию.

Подскажите, пожалуйста, а как делается это самое утепление отмостки? Вот зима пришла, мороз на носу, это нужно сейчас утеплять?

Нет, сейчас отмостку не трогайте. Хорошо что она есть, и пока в зиму этого достаточно. Просто если делать утепление сейчас: демотрировать старую отмостку, укладывать утеплитель и заливать новую отмостку, то она не успеет высохнуть и набрать прочность, так как уже морозы и большая влажность.

Это может и к лучшему, потому что сейчас (за зиму) вы понаблюдаете за маячками и уж точно станет ясна причина трещин. Особенно смотрите за ними, когда ударит сильный мороз. Если к трещинам привело пучение грунта, то в сильный мороз маячки это покажут. Если же за зиму трещины не сдвинутся с места, то может это и была естественная усадка грунта, которая уже закончилась. В общем пока не переживайте, спокойно живите, с домом ничего за зиму не случится. А утепление отмостки лучше будет сделать весной. К тому времени и ясно станет все по трещинам.

Большое Вам, человеческое — СПАСИБО. 🙂

Где возможно (не пользуетесь проходами), вокруг дома навалите снег — он будет служить утеплителем, весной раскидайте.

По устройству утепленной отмостки. Можно подробно посмотреть варианты в теме «Как правильно устроить пол по грунту и отмостку», а также в статье «Устройство отмостки дома».

Как раз до весны будет время ознакомиться и задать все вопросы :-).

Ещё раз, большое всем спасибо! В знании — СИЛА. 🙂

Как опирать сборные плиты перекрытия

Назрела тема для этой статьи – уж очень много ошибок допускают строители.

Что представляет собой сборная плита (пустотная или ребристая)? Это прежде всего армированная железобетонная конструкция, рассчитанная на определенную работу. Любой железобетон может работать только при такой схеме, когда напряжения в нем может подхватить рабочая арматура.

В сборных плитах рабочая арматура расположена только в нижней зоне плиты и только вдоль плиты. Что это значит? Это значит, что плита без разрушения может изгибаться только в продольном направлении и только так, чтобы изгиб плиты был направлен вниз.

Как видно из рисунка, когда плита изгибается, ее нижняя часть растягивается, и арматура при этом подхватывает это напряжение растяжения, т.к. бетон на это не способен. Бетон без арматуры при изгибе будет только трещать и разрушаться. При малейшем изгибе нам нужно устанавливать арматуру, которая будет брать растягивающие напряжения изгиба на себя.

Теперь вернемся к сборным плитам. Мы знаем, что рабочая арматура плиты расположена только вдоль плиты и только у ее нижней грани.

Рассмотрим ниже различные ситуации опирания плит перекрытия.

Как можно опирать сборные плиты перекрытия

1) Классический способ опирания плиты: по двум сторонам.

Здесь все выдержано в лучших традициях: плита изгибается под весом нагрузки, рабочая арматура подхватывает напряжения изгиба, и если нагрузка не превышает несущей плиты, никакого разрушения не происходит – все работает по плану.

2) Опирание плиты по трем сторонам (двум коротким и одной длинной).

Этот способ опирания называется еще опиранием с задвижкой плиты на стену. Его допускается применять, когда по ширине пролета плиты не размещаются, а монолитный участок делать нецелесообразно. По сравнению с предыдущим вариантом этот вариант для работы плиты похуже, но в принципе, он не запрещен. Главное помнить: желательно плиту по длинной стороне не заводить в стену глубже, чем на высоту плиты (при высоте плиты 220 мм плиту не опирать глубже, чем на 220 мм), чтобы не образовалось защемление. Что такое защемление, и чем оно вредно для сборных плит, будет рассмотрено в статье чуть дальше.

В данном случае изгибается не вся плита, а только свободный ее край. Но все равно при этом в работу вступает продольная рабочая арматура и подхватывает растягивающие напряжения – просто не во всей плите, а в ее части.

Как нельзя опирать сборные плиты перекрытия

1) Опирание плиты по двум длинным сторонам.

Как мы помним, рабочая арматура в плите есть только в продольном направлении. В поперечном направлении есть только незначительная сетка, которая может воспринять нагрузку от собственного веса плиты на периоде монтажа (когда петля поднимается краном за четыре петли). И если мы обопрем плиту по двум длинным сторонам, под нагрузкой она начнет изгибаться как на рисунке, и просто не будет достаточной площади арматуры в этом направлении – плита начнет трещать. На начальном этапе нагрузку сможет воспринять имеющаяся сетка, но (повторюсь), площадь арматуры этой сетки рассчитан только на собственный вес плиты.

2) Устройство дополнительной опоры в пролете плиты.

Нужно запомнить раз и навсегда: сборные плиты работают исключительно как однопролетные. Если где-то в пролете появляется стена или колонна, происходит то, что показано на рисунке выше. Плита между опорами изгибается вниз, а над опорой происходит выгиб в противоположную сторону – с растянутой зоной вверху. Но в верхней зоне плиты у нас нет рабочей арматуры, и нам нечем воспринять растягивающие напряжения изгиба. В итоге, появляются трещины в верхней зоне плиты, как показано на рисунке. Это может быть всего одна трещина, но ее достаточно будет, чтобы со временем или сразу привести к аварийному состоянию.

Читать еще:  Плиты блоки железобетонные перекрытия

3) Опирание сборной плиты на две стены с выносом части плиты в виде балкона (консоли).

Эта ситуация примерно такая же, как в предыдущем случае. Верхней арматуры нет, воспринять растяжение нечем. Чем больше длина консоли и чем больше нагрузка на ней (особенно на краю), тем быстрее произойдет разрушение.

Свес плиты в другом направлении будет таким же аварийным, как и показанный на рисунке.

4) Опирание сборной плиты на колонны (точечные опоры).

Если вы захотите опереть плиту не на стены или балки, а прямо на колонны, запомните: этого делать нельзя. Принцип работы арматуры в железобетоне следующий: растянутая арматура в плите работает только тогда, когда ее концы заведены на опору. Если под краем плиты (и под концом арматурного стержня) опоры нет, такая арматура превращается в бесполезный балласт.

На картинке мы видим вариант опирания плиты на 4 колонны. Во-первых, плита прогибается не только в продольном, но и в поперечном направлении – а как мы выяснили из пункта 1, в таком случае могут образоваться трещины. Но это не самое страшное – эти трещины просто не успеют образоваться из-за аварийной ситуации в другом направлении. Итак, во-вторых, на опору у нас попадают всего две крайние арматурины, остальные «зависли в воздухе» и в работу не включаются. А это значит, что площадь рабочей арматуры в плите уменьшилась во много раз в сравнении с требуемой. Естественно, такая плита будет стремиться разрушиться.

Лучшим выходом из такой ситуации будет устройство балок в нужном месте опирания плиты – между близко расположенными колоннами.

5) Защемление сборной плиты перекрытия.

Что такое защемление? В случае опирания плит перекрытия – это заведение плиты на стену более, чем на величину высоты сечения плиты и пригруз сверху стеной. Дело в том, что защемленные плиты работают совсем не так, как шарнирно опирающиеся. Все сборные плиты рассчитаны на шарнирное опирание (когда плита, прогинаясь, как бы поворачивается на опоре). В нормативных документах по сборным плитам четко оговорена глубина опирания, и она не должна быть не только меньше указанной – ее нельзя делать слишком большой.

Рассмотрим на рисунке, к чему приводит защемление плиты на опоре.

При шарнирном опирании плита просто поворачивается чуток на опоре и растягивается в нижней зоне – там и срабатывает нижняя рабочая арматура.

При защемлении плита слишком глубоко заведена, чтобы провернуться, в итоге она изгибается хитрым образом, когда в центре оказывается растянутой нижняя зона плиты, а у опор – верхняя. А в этой верхней зоне у нас нет достаточно арматуры, чтобы воспринять растягивающие усилия. В итоге, образуются трещины, которые особенно опасны тем, что их не видно (они скрыты под полом), но со временем они расширяются и приводят к аварийному состоянию.

Я надеюсь, данная статья наглядно продемонстрировала, как можно опирать сборные (пустотные, ребристые и полнотелые) плиты, а как нельзя.

Ксения, напишите мне на почту svoydom.net.uayandex.ru

Я вас проконсультирую . Бесплатно

Ксения, напишите мне на почту svoydom.net.uayandex.ru

Я вас проконсультирую. Бесплатно

Доброго дня, просьба опишите, как решать проблему, о которой написала Ксения.
Вопрос важный для многих. Заранее спасибо

Ксения, напишите мне на почту svoydom.net.uayandex.ru

Я вас проконсультирую. Бесплатно

Доброго дня, просьба опишите, как решать проблему, о которой написала Ксения.
Вопрос важный для многих. Заранее спасибо

Олег, да, это важный момент.Спасибо, что делитесь! Читатели сайта обычно изучают не только статьи, но и комментарии.

Если есть желание делиться, можете оформить в статью свои знания по нюансам устройства сборного перекрытия, а я размещу ее на сайте с указанием вашего авторства. Людям будет полезно, а я за пользу.

Просто напишите на svoydom.net.uayandex.ru

Добрый день,
Есть план перекрытия первого этажа. Сверху будет ещё мансарда.

Есть несколько вопросов для консультации:
1) Некоторые плиты опираются на 3 стороны (все плиты ПК). Возможно ли такое опирание ? Понимаю, что плита будет прогибаться только по одной длинной стороне. В данном случае косметика не волнует, т.к. потолок снизу будет подшиваться.
2) У некоторых плит опирание достигает 210 мм. по короткой стороне. Это всё ещё шарнир ? Или уже защемление ?
И ещё один вопрос, немного не по-теме 🙂
Стены превого этажа газобетон (AEROC D500 400x200x600). Несущие Перегородки из полнотелого кирпича в 1 кирпич. Конструктор предусмотрел заливку армопояса под перекрытие над первым этажом и по наружным стенам из газобетона, и по несущим перегородкам из полнотелого кирпича. Читал, что газобетон имеет свойство давать усадку(около 0,3мм/1м длинны), кирпич такой усадки не имеет. Как Вы можете это пркоментировать.

Заранее спасибо за ответ.

Добрый день,
Есть план перекрытия первого этажа. Сверху будет ещё мансарда.

Есть несколько вопросов для консультации:
1) Некоторые плиты опираются на 3 стороны (все плиты ПК). Возможно ли такое опирание ? Понимаю, что плита будет прогибаться только по одной длинной стороне. В данном случае косметика не волнует, т.к. потолок снизу будет подшиваться.
2) У некоторых плит опирание достигает 210 мм. по короткой стороне. Это всё ещё шарнир ? Или уже защемление ?
И ещё один вопрос, немного не по-теме 🙂
Стены превого этажа газобетон (AEROC D500 400x200x600). Несущие Перегородки из полнотелого кирпича в 1 кирпич. Конструктор предусмотрел заливку армопояса под перекрытие над первым этажом и по наружным стенам из газобетона, и по несущим перегородкам из полнотелого кирпича. Читал, что газобетон имеет свойство давать усадку(около 0,3мм/1м длинны), кирпич такой усадки не имеет. Как Вы можете это пркоментировать.

Варианты опирания круглопустотной плиты

Рассмотрим непростую тему опирания плиты перекрытия. В этом материале все ситуации приводятся для сборной железобетонной плиты перекрытия (круглопустотная панель). Эти сборные плиты чаще всего используются при строительстве домов.

Частично мы рассматривали нюансы, связанные с опиранием плит в этой статье. Но там ситуация была конкретная и касалась того, как правильно армировать балконную плиту.

Краткая информация о сборных плитах

Сборные плиты изготавливаются на заводе. В специальную опалубку устанавливается арматура, затем заливается бетон. По истечение определенного срока опалубка снимается, плита транспортируется на место складирования.

Плиты с предварительно напряженной арматурой – делаются точно так же, только там перед заливкой арматура растягивается специальным механизмом. Через время, натяжные элементы освобождают арматуру и она, стремясь вернуться в свое первоначальное положение дополнительно сжимает бетон.

Итак, мы уяснили, что все сборные плиты перекрытия армируются по определенной схеме. Схему армирования мы, как конечные пользователи, поменять не можем. Поэтому в процессе строительства важно использовать плиты перекрытия так, как это предписано ее армированием.

Обычно арматуру устанавливают так, чтобы она воспринимала усилия растяжения. Эту арматуру в сборных железобетонных конструкциях называют рабочей.

Так вот, в круглопустотных плитах рабочая арматура размещается только в нижнем поясе и только вдоль длинной стороны изделия. Исходя из этого для такой плиты существует ряд условий работы:

  • Плита изгибается только в продольном направлении;
  • Вектор изгиба направлен вниз.

То, что нельзя монтировать плиту «верх ногами» понятно. В таком случае рабочая арматура будет в верхнем поясе, который работает на сжатие, а пояс, которые воспринимает растяжение будет незаармирован, что приведет к разрушению конструкции.

Изгиб круглопустотной плиты

Даже если вы визуально не видите изгиб в конструкции, как это условно показано на рисунке, он будет присутствовать в плите. А если он будет присутствовать и не будет этот изгиб воспринимать рабочая арматура, то сборная плита начнет трескаться и разрушаться.

Разрушение круглопустотной плиты

Сразу скажу, что в круглопустотной плите есть арматура не только вдоль ее длинной стороны, но это не рабочая арматура. Там небольшая сетка, чаще всего и проволоки диаметром 3 миллиметра. Эта сетка воспринимает временный изгиб, который появляется в плите в процессе монтажа и погрузки (разгрузки). На длительную работу эта арматура не рассчитана, поэтому в условиях, когда наши сборные плиты установлены в проектное положение в доме, мы считаем, что ее там нет вообще.

Так будет проще понять принцип. А самое главное – это понять принцип работы плиты в тех или иных условиях. Итак, рассмотрим несколько вариантов и начнем с наиболее благоприятного.

Опирание плиты перекрытия по двум коротким сторонам

Опирание плиты перекрытия по двум коротким сторонам

Важно, чтобы опирание плиты перекрытия было по двум коротким сторонам. Тогда этот вариант работы плиты максимально прочен и надежен. Именно в таких условиях должна работать круглопустотная сборная плита.

При таком варианте опирания плиты разрушение может наступить только если нагрузка на плиту превысит ее несущую способность. Естественно мы учитываем, что плита установлена правильно и опирается по двум кратчайшим сторонам на должное расстояние (не меньше и не больше).

Опирание плиты перекрытия по трем сторонам

Здесь мы рассматриваем ситуацию, когда сборная плита перекрытия устанавливается у крайней несущей стены. Вариант опирания на две короткие и одну длинную сторону плиты. В строительной практике такой метод укладки плиты называют монтаж плиты перекрытия с задвижкой на стену.

Если вы на стадии проектирования, старайтесь так предусмотреть габариты помещений, чтобы избежать такого варианта. Хотя в условиях необходимости допускается такой вариант опирания при соблюдении определенного условия: на заводить плиту по длинной стороне на стену на расстояние, которое будет превышать высоту плиты.

Как это выглядит на практике? Если высота плиты 220 миллиметров, то опирание плиты перекрытия по длинной стороне должно быть меньше 220 миллиметров. Если этот параметр не соблюдать, в месте опирания формируется жесткое защемление края плиты. К каким последствиям это может привести – рассмотрим дальше.

Опирание плиты перекрытия по трем сторонам

Что происходит в плите при таком формате опирания? Продольные усилия возникают не по всей длине плиты, а только со стороны свободно висящего края. В этом месте все также эти усилия воспринимает рабочая арматура и несмотря на разность усилий для нее по ширине плиты, вполне справляется с нагрузкой.

А теперь самое интересное. Рассмотрим ситуации, как опирать сборные плиты нельзя. Нельзя не потому, что мне это не нравится, а потому что это неизбежно приведет к разрушению!

Опирание плиты перекрытия по двум длинным сторонам

Опирание плиты перекрытия по двум длинным сторонам

Тут даже описывать ничего не надо. Все показано на рисунке. При таком опирании сборных плит, изгиб будет формироваться перпендикулярно рабочей арматуре. В результате рабочая арматура будет полностью выключена из работы, как будто ее там нет.

Та небольшая сетка, воспринимающая кратковременное усилие при монтаже, о которой мы говорили, продержится недолго. Просто потому что она не предназначена для длительной работы. Если видите где-то вот такое опирание круглопустотной плиты – убегайте как можно дальше и постарайтесь рассказать владельцу чем это чревато. Ну и сами, я надеюсь, так опирать сборные плиты никогда не будете.

Опирание плиты перекрытия с дополнительной опорой в пролете

Часто бывает ситуация, когда построили большую комнату, которую решили позже разделить на две. Неопытные застройщики полагают, что такую стену надо обязательно сделать несущей, построить под нее дополнительный фундамент. Я слышал не один раз, как люди говорили, что так даже лучше будет, мол для плиты дополнительная опора – надежнее будет. Колоссальная ошибка. Давайте разберем, почему так делать запрещено!

Опирание плиты перекрытия с дополнительной опорой в пролете

Я уже говорил, что сборные конструкции, когда изготавливаются, рассчитываются на определенные условия работы, которые менять нельзя. Наши сборные плиты всегда должны иметь только один пролет с опиранием по краям и никак иначе. По центру круглопустотные плиты подпирать нельзя – это прямой путь к аварии.

Когда в пролете появляется дополнительная опора, плита начинает прогибаться только в образовавшихся двух пролетах. А в месте опоры появляется растянутая зона в верхнем поясе плиты. Тут у нас нет рабочей арматуры и бетон, не работая на растяжение, разрушается.

Хотите разделить существующее пространство, перекрытое сборной плитой – делайте перемычку без жесткой заделки под нижний пояс плиты.

Опирание плиты перекрытия на две стены с выносом

Похожая ситуация, когда у сборной плиты делается опирание не по краям, а одно – с краю, а второе либо посредине, либо ближе ко второму краю, формируя консоль. Делают подобный вариант, якобы предусматривая балкон. Жаль только, что заканчивается такой балкон аварией.

Опирание плиты перекрытия на две стены с выносом

На краю консоли максимальное давление вниз и на опоре в пролете в верхнем поясе формируется зона растяжения вместо классической сжатой. Чем больше вылет плиты или чем больше нагружена эта консольная часть – тем быстрее произойдет разрушение. При этом вылет плиты в любую сторону (вправо или влево) всегда приведет к обрушению.

Опирание плиты перекрытия на колонны в четырех местах

Вот еще один пример, хотя и менее распространенный, как делать нельзя. При таком опирании плита прогибается не только в продольном направлении, но и в поперечном. И если в продольном у нас есть рабочая арматура, которая воспринимает растяжение, то в поперечном все печально. Но это не самое страшное. При такой схеме опирания разрушение происходит по другой причине.

Опирание плиты перекрытия на колонны в четырех местах

Продольная рабочая арматура включается в работу только тогда, когда на ее конце исключено перемещение вниз. Другими словами, если край плиты не заведен на опору – арматура в этой области не будет работать. В итоге при опоре на колонны в круглопустотной плите работать будут только два крайних стержня.

Остальная арматура выключена из работы. При таком положении вещей площадь сечения рабочей арматуры снижается в несколько раз и плита неспособна нести даже собственный вес не то что полезную нагрузку. Что делать, если нужны колонны и точка? Делать балки между колоннами и опирать сборные плиты на балки.

На какую величину заводить плиту на опору

Конструктивная схема опирания правильно расположенной плиты перекрытия называется шарнирной. Есть допуски минимальной величины опирания и максимальной. Почему существует еще и ограничение на максимальный размер опирания? Потому что при превышении максимальных значений конструктивная схема опирания плиты меняется с шарнирной на жестко защемленную.

Шарнирное опирание подразумевает наличие углов поворота в месте опирания. Они очень незначительны и незаметны невооруженным глазом, однако именно эти углы поворота позволяют плите перекрытия работать правильно. Изучите следующую схему.

Шарнирное опирание и защемление плит перекрытия

При защемлении плиты перекрытия на месте опоры нет свободы для конструкции, и она начинает изгибаться согласно законам физики и статики сооружений таким образом, что в месте выхода плиты из защемления в верхней зоне формируется растяжение, которое как мы выяснили чревато появлением трещин.

Минимальная глубина опирания плит перекрытия

  • На стальные конструкции – 70 мм.
  • На железобетонные конструкции – 75 мм.
  • На кирпичные стены – 90 мм.
  • На стены из пеноблоков, газоблоков и так далее – 120 мм.

Последний пункт хотя и есть в предписаниях – его лучше также избегать. Обычно по пеноблокам делается монолитный пояс и на него опирают плиты. Материал достаточно прочный на сжатие, но легко крошится, что может привести к негативным последствиям.

Максимальная гулбина опирания плит перекрытия

  • На стальные конструкции – 120 мм.
  • На железобетонные конструкции – 120 мм.
  • На кирпичные стены – 160 мм.
  • На стены из пеноблоков, газоблоков и так далее – 160 мм.

При этом помните, что максимальная глубина опирания не должна превышать высоту самой плиты. Цифры могут меняться, следите за актуальными нормами.

Читать еще:  Как правильно перекрыть крышу дома?

Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры?

Страница 1 из 212>
Generator78
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Generator78

Очень много информации.
Вы пишите по делу)))
Я бы посоветовал вскрыть в зоне проблемных участков, и определить шаг не ипс или что там у вас, а инструментально.
Ещё неплохо было бы нанести сетку трещин на план дома (этажа), чтобы понимать характер их развития.
Возможно есть простые пути усиления (при необходимости).

6 мин. ——
. для тех трещин что нанесены, проще сделать стойку в середине пролета, правда придется предусматривать отдельный фундамент.

Generator78
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Generator78
NorthernSky
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от NorthernSky
Komplanar
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Komplanar
Generator78
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Generator78

Не хватает информации по грунтам (хотя, если усиливать только часть дома, то она не нужна), толщине стен подвала, есть ли подушка под стенами подвала. Исходя из описанной картины, вам придётся делать металлический каркас внутри здания по контуру, с опиранием на балки в подвале, в свою очередь, заделанные в стены подвала.

P.S. Проверяйте арматуру везде, есть большааая вероятность, что в остальных местах начнёт трескаться, когда загрузите дом мебелью. Ну, или как вариант, арматуры не хватило только на этот участок, и поэтому там армировали «по остаточному принципу»

Геологию никто не делал. Из того, что знаю — участок глинистый. Возле дома грунт твердый — видимо, была засыпка ПГС. Копали яму под септик — под глиной скальник.
Толщина стен подвала — 20см снаружи (монолит) и 19см — внутренние стены (пескоблок).
В стену подвала, учитывая ее толщину, думаю, не вариант.
Металлический каркас — эта идея мне сразу в голову пришла. Какой минимальный шаг у подпорных балок можно планировать?

Надо проверить нижнее перекрытие. Учитывая, что оно без видимых проблем — как-то я на него не обращал внимания.

Generator78
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Generator78

Стойка в середине пролета разгрузит плиту. Можно конечно у стен и балки, и это лучше с точки зрения работы перекрытия, если отсутствует верхнее армирование, но более трудоемко.

2 мин. ——
Минимальный шаг не ограничен,. Ну а максимальный разумно ограничить 2-3 метрами

. Кстати говоря, если вариант со стойкой устраивает, можно чтобы не рыть глубоко сделать фундамент из мелких бнс, ямобуром.

Ну и мб правда, нагляднее позагружать например емкостями с водой перекрытия, по трещинам делать выводы о необходимости усиления. Естественно нужны меры предосторожности.

Сопромат «на пальцах»: простые выводы для плит и конструкций

ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Сопромат «на пальцах»: простые выводы для плит и конструкций

  • В этой теме 14 ответов, 10 участников, последнее обновление более года сделано baseev .
  • Наука

В этой теме постараемся пособирать простые объяснения важным физическим явлениям на стройке. Опирание, нагрузки и т.п…

Начнем с плит перекрытия.

Почему плиты перекрытия опирают обязательно на края и почему категорически нельзя подпирать их середину?

Железобетон состоит из двух компонентов — бетона и арматуры. Бетон отлично работает на сжатие, попробуйте сжать камень, но плохо работает на растяжение, камень невозможно сжать, но довольно легко сломать. Арматура, напротив, очень хорошо работает на растяжение, попробуйте порвать стальную проволоку, но плохо на сжатие, ту же проволоку очень легко смять. Железобетон — отличное сочетание положительных качеств того и другого. Бетонное ядро обеспечивает несжимаемость, арматура — не позволяет растягиваться. Для простоты, можно представить себе бетонную плиту в виде ящика с песком внутри которого натянуты нити или упругие резинки.

Вот так работает плита в проектированном состоянии:

Под действием силы тяжести и грузов на ней, лежащая на двух опорах плита пытается прогнуться вниз, согнувшись дугой. В верхней части, на вогнутой стороне, материал сжимается, на нижней, выгнутойрастягивается. В верхней части работает бетон, он, как мы помним, хорошо работает на сжатие, а в нижней части — работает арматура, которая сопротивляется и не даёт бетону растянуться. Причём, чем ближе к нижнему краю будет расположена арматура, тем лучше она будет работать. Плита прекрасно справляется со своей задачей.

Именно потому плиты перекрытия армируют с нижней стороны, а не с верхней и их нельзя переворачивать. Переверните, арматура окажется сверху и плита просто сломается.

Теперь — что произойдет если мы попытаемся «для прочности» подпереть плиту в середине?

В этом случае, мы видим, что плита по-прежнему пытается прогнуться вниз, но средняя опора не даёт середине опуститься. Прогибаются промежутки между опорами. Плита как будто превращается в две плиты, каждая из которых опирается краями. Что же происходит над средней опорой? Над средней опорой плита выгибается в противоположную сторону! Выпуклой стороной вверх. И растягивающие силы возникают в верхней зоне. Но там нет арматуры, а бетон сопротивляться растяжению не может. Что происходит? Плита даёт трещину.

Отсюда и вывод — подпирать плиту не надо!

Теперь вопрос на понимание материала — что будет, если эту плиту высунуть наружу стены, вроде того, как делают балконы? Допустимо или нет?

Все о монтаже плит перекрытия

Вряд ли для кого-то станет новостью тот факт, что надежность постройки напрямую зависит от правильности монтажа плит перекрытия. Это, конечно, не единственный показатель, но один из самых важных. Поэтому мы решили посвятить отдельную статью вопросу укладки плит перекрытия и наиболее часто возникающим в этом процессе нюансам.

Любая стройка является объектом повышенной опасности. И при проведении монтажа плит перекрытия, так же как и при любых других видах работ, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Без получения четкого инструктажа невозможно переходить к проведению работ.
Итак,
Этап первый — техника безопасности

● все оборудование, подъемные механизмы и другие машины, должны быть стопроцентно исправны и соответствовать техническим нормам и требованиям
● в процессе монтажа плит перекрытий могут участвовать только совершеннолетние лица при наличии медицинской справки об удовлетворительном состоянии здоровья
● все работники, работающие на высоте, обязаны иметь соответствующее снаряжение (страховочные элементы и обувь со специальной подошвой)
● машинисты кранов, сварщики должны иметь документ, подтвеждающий квалификацию
● не допускается подъем плит перекрытия, которые не оснащены монтажными петлями
● при поднятии и опускании конструкции запрещается своевольное перемещение работников по стройплощадке
● стройплощадка должна быть ограждена специальными заборами
● не разрешается оставлять плиты в поднятом положении и покидать место работы
● работы по монтажу допустимо проводить только при благоприятных погодных условиях. Ветер более 14 м/с, туман, гроза или гололедица являются поводом для переноса времени работы.

После ознакомления с техникой безопасности и проверки присутствия на лекции всех работников, которые будут вовлечены в процесс, можно переходить к следующему этапу.

Этап второй — подготовительные работы

● лица, ответственные за строительный процесс, обязаны проверить все материалы на предмет соответствия сертификатам качества
● перед началом работ обязательно проводится проверка высоты опорных стен. Для этого используют уровень и длинную балку. Допустимые отклонения размеров — до 10 мм. В соответствии с полученными данными будет рассчитываться высота будущей цементной подушки
● особое внимание должно уделяться осмотру плит перекрытия. На лицевой стороне не должно быть ржавых или жирных пятен. Поверхность должна быть ровной, не иметь трещин. Допустимое отклонение размеров конструкции от заявленных 10, 5, 6 мм — длина, толщина, ширина
● монтируемые и опорные конструкции должны быть предварительно очищены от грязи, снега и иметь разметку для определения правильного положения
● проверять необходимо также и наличие всех необходимых инструментов в нужном количестве и рабочем состоянии

Список инструментов, которые понадобятся для монтажа перекрытий, невелик. Это:
1. подъемный кран
2. мастерок
3. лом
4. болгарка
5. кувалда.

Этап третий — монтаж плит перекрытия

Итак, теперь давайте поговорим подробней о самом процессе. Что же подразумевают мастера строительных специальностей, когда говорят о правильном монтаже плиты перекрытия? С чего начинать? На что обращать внимание?

Представим, что все материалы уже привезены и выгружены на стройплощадку, установлен в подходящем месте кран. Что же дальше? Далее производится укладка подложки на места, где будут лежать плиты. Она изготавливается из бетона или цемента. Сверху на нее укладываются железобетонные плиты при помощи крана. При этом следует понимать, что кран просто не сможет уложить ее в точном соответствии с разметкой. Для этого потребуется участие как минимум двух работников. Они с помощью лома могут подвигать плиту до тех пор, пока она не займет свое расчетное положение.


Установка плит перекрытия
И в завершение процесса монтажные петли соединяются стальным прутом, который после обработки сваркой дает надежное скрепление. Казалось бы, ничего сложного. Но давайте не будем забывать о некоторых нюансах!

— не разрешается допускать высыхание раствора подложки до того момента, как будет установлена плита перекрытия. Чтобы этого избежать, работы по ее укладке и подготовке плиты к подъему нужно проводить одновременно
— на крюк крана обязательно должен одеваться “паук”. Это устройство из четырех тросов равной длины, которое обеспечит вращение и отклонение плиты от горизонтального положения во время подъема. Выглядит он следующим образом:


Подъем плит перекрытия
— после укладки плиты обязательно выверяют ее поверхность. Для этого потребуется визир или уровень. Если отклонение составляет более чем 4 мм, тогда перекрытие переустанавливают: поднимают, добавляют раствор и опускают заново. После этого процедура повторяется.

Этап четвертый — отделочные работы

Работы, проводимые на этом этапе, не менее ответственны, чем сама укладка плит. От качества их выполнения будет зависеть соответствие жилых и производственных помещений нормам и стандартам. Что же необходимо сделать при отделочных работах?
Для большего удобства структурируем информацию в небольшой алгоритм:

● все зазоры между плитами обязательно должны быть заполнены
● русты (углубления между плитами) — выполнены прямо и иметь одинаковую ширину
● для предотвращения промерзания торцы плит необходимо заделать.

Заполнение зазоров. Для заполнения стыков используют цементно-бетонную смесь. При этом важно обработать все места соединения плит. Также необходимо обратить внимание на технологические отверстия, если таковые имеются, и заделать их специальными пробками.

Заделка рустов между плитами перекрытия. Руст — это место, где плиты перекрытия стыкуются длинной боковой стороной. Он имеет такой вид:


Заделка рустов между плитами перекрытия
Заделка этих мест очень важна для получения целостной конструкции. Плиты с круглыми пустотами по бокам имеют специальные замки, которые обеспечивают надежную фиксацию при заливке. Однако не всегда эти замки оказываются правильными и расположенными в нужном месте. Отнесем это к дефектам производства, которые необходимо исправлять. Как это сделать? Плиты с замками, расположенными внизу укладываются с зазором в 20-30 мм, к нижней части монтируется доска и полученный руст заливается раствором. Заделка торцов плит перекрытия. Торцы плит заделываются с целью предотвратить промерзание. Работы выполняются после завершения монтажа плит перекрытия следующими способами:

● пустоты заполняются минеральной ватой на расстояние не менее 200 мм
● пустоты заливаются бетонным раствором не менее чем на 120 мм или закрываются бетонными пробками
● пустоты закрываются раствором с забутовочным кирпичом.


Заполнение пустот в плитах
Следует также указать, что заделке подвергаются не только наружные торцы плит, но и те, которые опираются на внутренние несущие стены.

Часто возникающие вопросы при монтаже плит перекрытия.

1.Зачем рубят плиты? Как сделать это правильно?

Ответ: Вполне естественным будет вопрос, зачем же рубить плиту, если можно сразу заказать необходимый размер и тем самым избавить себя от лишних забот? Вопрос очень правильный, потому что, действительно не стоит экономить и озадачивать себя лишними процессами. Но иногда возникает такая необходимость. Например, при изготовлении выхода на чердак или эркера. На первый взгляд может показаться, что отрубить часть плиты Вам не под силу. Но при наличии необходимых инструментов (болгарки, лома и кулачка), запаса времени и терпения это дело окажется не столь трудным.
Существуют два варианта рубки плиты перекрытия — вдоль и поперек. Для порезки плиты поперек необходимо уложить ее горизонтально, поместить подкладки и нанести разметку. Подкладки нужно располагать точно под линиями разметки, иначе порезка не получится качественной. При помощи болгарки с предварительно установленным диском по бетону осуществляется порезка. После этого кулачком наносятся удары, но не по ребрам, а по пустотам, и, как правило 2-3 ударов бывает достаточно, для того чтобы пробить плиту. Далее таким же образом удары наносятся по ребрам сбоку, с помощью лома пробивается нижняя часть трубы и болгаркой обрезается арматура. Конечно, у Вас не получится идеально ровный сруб, но в дальнейшем это можно исправить, заделав раствором.
Таким же образом осуществляется и рубка плиты вдоль. Только кулачком разбивается пустота, проходящая вдоль, а ломом разбивается нижняя часть трубы. Элементы арматуры разрезаются по мере их появления.
Важно помнить, что прутья арматурной сетки находятся в напряжении и при порезке могут зажать болгарочный диск. Чтобы избежать этого, необходимо не дорезать прут до конца. Полностью разъединить его можно с помощью лома. Также в таких случаях возможно использовать автоген, что поможет ускорить процесс.


Рубка плит перекрытия
2. Как правильно вырезать люк в плите перекрытия?

Ответ: Люк должен равномерно располагаться на стыке двух плит перекрытия. Его размеры высчитываются в зависимости от технических характеристик плиты, а также назначения, по которому он будет использоваться. Обычно люк не превышает размеров 90х90 мм. Собственно вырезка производится следующим образом: после предварительного надреза болгаркой, осуществляется процедура, описанная выше: кулачком пробиваются верхние части плиты, а ломом — нижние.

3. Что делать, если не хватает ширины плиты перекрытия?

Ответ: Случается так, что размеры постройки немного не совпадают с размерами плиты и образуются зазоры. Что же можно предпринять в таком случае? Вариантов может быть несколько.
Первый — заключается в распределении зазоров между стенами и укладке шлакоблока в этих местах. Шлакоблок необходимо укладывать таким образом, чтобы его отверстия оказывались по сторонам, а не сверху или снизу. О фиксации можно не беспокоиться, поскольку стена, возведенная впоследствии, будет его крепко удерживать. Кроме того, шлакоблок можно дополнительно укрепить с помощью арматурной сетки в процессе заливки стяжки полов.


Решение проблемы короткой плиты перекрытия
Второй вариант — это размещение зазоров между плитами. Первая плита укладывается впритык к стене, а все последующие с одинаковым зазором между ними. Затем под каждым зазором монтируется доска, закладывается арматура и заливается раствор.


Размещение зазоров между плитами
4. Говорят, что возможно использовать плиты перекрытия с трещинами. Правда ли это?


Размещение зазоров между плитами
Ответ: Трещины обычно возникают при неправильном хранении или транспортировке материала. Безусловно, за этим не всегда удается уследить. Но проконтролировать правильное использование треснувшей плиты — это в Ваших силах.
На первый взгляд, может показаться, что лучше вовсе не использовать треснувшие плиты, чтобы избежать недоразумений в будущем. Но, на самом деле, это касается лишь крупных трещин, а плиты с мелкими дефектами вполне пригодны для эксплуатации в условиях дополнительной фиксации и минимальной нагрузки. Где же могут быть использованы такие плиты?
● между двумя целыми плитами, где впоследствии хорошо заделанные русты образуют почти монолитное перекрытие;
● в чердачных перекрытиях, на которые не опирается крыша;
● на месте кирпичной перегородки, которая потом будет подпирать плиту;
● в месте, где плита сможет опираться на три стены.

А для успокоения души Вы также можете усилить конструкцию с треснувшей плитой стяжкой пола с применением арматуры.

Можно ли подпирать плиты перекрытия перегородкой? /инструкция с фото

Перегородки из ПГП применяют для перепланировки помещений или разграничения квартир в новостройках. Они отличаются ровной поверхностью, простотой монтажа и бюджетной стоимостью. Соединяются блоки с помощью пазогребневой системы, швы на готовой конструкции минимальны. Это дает возможность не шпаклевать, а сразу покрывать стенку грунтовкой и декорировать ее.

  1. Виды бетонных перекрытий
  2. Силикатные или гипсовые?
  3. Конструкция опорного узла
  4. Правила опирания перекрытия
  5. Как разделить железобетонные перекрытия
  6. Особенности кладки плиты
  7. Треснувшей
  8. Недостаточной ширины
  9. Повышение несущей способности
  10. Заделка стыков между плитами
  11. Какие особенности технологии монтажа плит перекрытия в частном малоэтажном строительстве?
  12. Полнотелая влагостойкая ПГП
Читать еще:  Погреб перекрытие потолка

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

  1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
  2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Конструкция опорного узла

При строительстве кирпичного здания с перекрытиями из плоских бетонных элементов кладку в полную толщину ограждения ведут до проектной отметки низа потолка. Затем кирпич кладут только с наружной части таким образом, чтобы образовалась ниша, куда ляжет плита. Процесс сопровождается следующим:

  1. Если глубина опирания составляет 12 см (ровно полкирпича), то ниша выполняется шириной не менее 13 см, чтобы торцевая часть плиты не упиралась в кирпичную кладку.
  2. Перед монтажом перекрытия на основание укладывается слой цементно-песчаного раствора той же марки, что применялась при возведении кладки.
  3. Поскольку краевые зоны плит будут воспринимать часть нагрузки от возведенной выше стены, пустоты с торца наглухо заделываются бетонными вкладышами, дабы изделие не разрушилось от сдавливания.

Как правило, вкладыши из бетона производители железобетонных изделий предусматривают еще на заводе. Если этого не было сделано, пустоты обязательно заполняются бетонной смесью марки М200 в условиях строительной площадки.

В торцевых стенах здания плиты перекрытия ложатся на внешние ограждения не только торцами, но и одной боковой частью. Здесь глубина опирания не нормируется, но для надежности следует запроектировать данный узел таким образом, чтобы нагрузка от кирпичной кладки не легла на первую пустоту изделия. Иначе от сдавливания пустотной части может произойти ее разрушение. Плечо опоры должно быть минимальным, его величина зависит от конструкции плиты.

Правила опирания перекрытия

Укладка выполняется, когда подготовлена последовательность выкладки. Плиты подбираются так, чтобы обеспечить достаточное опирание перекрытия на керамзитобетонные блоки и уложить их без промежутков.

Предельно допустимые значения опираний для серии ПБ или ПК определяются их длиной:

  • менее четырех метров – 7см;
  • от четырех – 9 см.

Зачастую опытные мастера выполняют установку плит перекрытия на керамзитобетонные блоки с опиранием в 12 см, что позволяет гарантировать надежность в случае небольших отклонений, допущенных в момент монтажа.

При строительстве дома из керамзитобетонных блоков с плитами перекрытия, рекомендуется сразу располагать стены несущего типа на удалении, позволяющем без проблем уложить плиты.

Для расчета расстояний необходимо взять длину обычной плиты и отнять от нее 24 см. Плиты ПК и ПБ укладывают на две короткие стороны, не используя промежуточных подпор.

К примеру, длина ПК равна м, из которой необходимо отнять 24 см. Расстояние от стены до стены в этом случае равно м. Перекрытие железобетонными плитами по керамзитобетонным блокам в этом случае окажется наиболее оптимальным.

А как правильно класть плиты перекрытия серии ПТ на стены из керамзитобетонных блоков? Их минимальное опирание составляет 80 см, установку выполняют с опорными точками по каждой стороне.

Места опираний не должны становиться препятствием для устройства вентиляционного канала. Толщина стены должна быть такой, чтобы хватило места для опирания, и осталось нужное расстояние для устройства вентиляции.

В данном случае укладка выполняется с максимальной точностью. Любое смещение плиты повлечет за собой уменьшение сечения вентиляционного канала.

Как разделить железобетонные перекрытия

В некоторых случаях может возникнуть потребность сделать конструкцию короче. Чтобы разрезать железобетонный материал, понадобится мощная болгарка. Но разрезать железобетонную конструкцию полностью не нужно.

Достаточно сделать поверхностный разрез и ударить кувалдой, как только будут видны арматурные прутья, разрезать их болгаркой. В том случае, когда нужно отделить не поперечную, а продольную часть, необходимо будет разрезать поверхностный слой и металлическую сетку, которая выступает как армирующий каркас.

Особенности кладки плиты

Для выполнения монтажа плиты понадобится три человека.

Установка перекрытия выполняется с помощью подъемного крана. Кроме крановщика, нужно 3 рабочих. Один зацепляет стропы к крепежным петлям плиты, а 2-мя осуществляется установка на стену. Если между монтажниками и машинистом крана отсутствует видимость, необходим еще человек. ПК нужно укладывать жестко, сверху и снизу плиты — кирпичи. При укладке ПБ используют шарнирное закрепление.

Следует учитывать что в опалубных плитах запрещено делать технологические отверстия и укорачивать их. Это снижает прочность существующей конструкции, поскольку в опорных зонах у них усиленное армирование. Возможность опирания пустотных изделий на третью сторону следует выяснять у производителя. Это может привести к растрескиванию. Не стоит перекрывать одной ПК или ПБ два пролета.

Треснувшей

Иногда из-за неправильной транспортировки или хранения происходит растрескивание изделия. Если трещины 4—10 мм и их много, лучше отрезать поврежденную часть и не использовать ее. Если брак небольшой, изделие пустить в ход можно с соблюдением следующих правил установки:

  • Использовать в месте, где будет наименьшая нагрузка, например, для чердачного перекрытия.
  • Монтировать между двумя целыми ПК или ПБ, тщательно скрепив их.

Недостаточной ширины

Недостающий фрагмент плиты можно восполнить с помощью арматурной сетки и бетона.

Если при проектировании здания не учитывались существующие стандарты, случается что ширина перекрытия не совпадает с размерами помещения. Используют 4 способа заделки недостающего пространства:

  • Отрезать от ПК или ПБ полосу необходимой ширины.
  • Промежутки заложить провисающими сетками, которые опираются на верх перекрытий или перекрытия и стены. Заполнить бетоном.
  • Снизу подвязать опалубку, проложить арматуру, залить.
  • Когда ширина небольшая, монолитному способу иногда предпочитают заделку кирпичом. «Дырки» оставляют у стен, камни кладут тычком таким способом, чтобы одним краем они лежали на кладке, а другим упирались в плиту. Для усиления, перед стяжкой пола можно проложить это место сеткой или тонкой арматурой (6 мм).

Повышение несущей способности

В бюджетном строительстве зачастую стыки между плитами просто заполняют раствором или строительной пеной. Однако существует проверенный метод, как уложить плиты перекрытия, одновременно увеличив прочность всего перекрытия. Для этого промежутки между ПК нужно не просто заполнить раствором, но армировать

. Проложить хотя бы один (лучше два — снизу и сверху) арматурный стержень. По наружному периметру устроить монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

Все элементы перекрытия оказываются связанными в единый жёсткий диск. Повышается несущая способность, до 40% для бетонных ПК и почти в два раза для ячеистобетонных.

Можно ли и как укладывать плиты перекрытия с трещинами?

Можно, если в зоне трещины бетон не нарушен, не осыпается, не оголена арматура. Нужно учесть, что дефектную плиту не следует нагружать, нельзя складировать тяжёлые стройматериалы. ПК можно усилить: прорезать сверху несколько пустот на 1-1,5 м в стороны от трещины, армировать и замонолитить. монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

В заключение ещё раз напомним, что монтажные работы связаны с риском. Монтаж плит перекрытия своими руками можно осуществлять только при безукоснительном соблюдении правил техники безопасности, на свой страх и риск.

Заделка стыков между плитами

Следующий рассматриваемый вопрос – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон соседних плит. Для получения прочного и цельного перекрытия все русты должны быть залиты раствором. Круглопустотные плиты имеют замки на боковых сторонах в виде круглых выемок. При заливке рустов эти выемки заполняются бетоном, обеспечивая надежное сцепление плит. Такое сборное перекрытие работает практически как монолит.

Среди плит могут попасться бракованные, имеющие неправильно сделанные боковые стороны с замками. При их соединении выемка оказывается внизу, тогда как вверху плиты плотно стыкуются между собой. Как можно легко догадаться, залить бетоном такой руст на первый взгляд проблематично. Но не все так страшно. Для заделки бракованного руста соседние плиты стыкуются не впритык, а с небольшим зазором около 2-3 см. Зазор должен быть в верхней части плит, где они могут стыковаться. С нижней их части по всей длине руста подвязывается деревянная доска – опалубка для заливки бетона. Через верхний зазор в руст заливается раствор. По консистенции раствор не должен быть густым, он должен равномерно растекаться по всей длине. Но и слишком жидким его тоже не стоит делать. После застывания раствора заделку руста можно считать оконченной.

Какие особенности технологии монтажа плит перекрытия в частном малоэтажном строительстве?

При малоэтажном, частном строительстве технология схожа с выше описанной. Плиты используются мелкоразмерные, меньшего веса. Однако несмотря на это, нагрузка на основание здания, при устройстве такого перекрытия, все равно остается очень высокой. Здесь стоит задуматься о рациональности использования подобного метода. Он довольно затратен, так как требует увеличение количества материалов: утолщение стенок, усиление фундамента, а так же требует серьезных расчетов, при их возведении. Строительная бригада должна иметь некоторый опыт работы с подобными перекрытиями. Да и само строение может получиться тяжеловесным, сложную форму здания ими не перекроешь. Здесь лучше использовать деревянные перекрытия.

Пожалуй, единственный вариант, при котором оправдано использование перекрытия для частного дома – плита одновременно является плоской кровлей. То есть на ее поверхность будет настилаться кровельный материал. Здесь они послужат намного лучше деревянных перекрытий.

Таким образом, чтобы соблюдая определенные технологии поставить перекрытие для кровли в частном или этажном строительстве, нужно учесть достаточно большое количество технических моментов, что не всегда можно сделать самостоятельно. Поэтому ее монтаж лучше доверить профессиональным строителям.

Казалось бы, что такого сложного может быть в укладке плит перекрытия, но и здесь, как практически в любой технологии, есть свои особенности, на которые следует обратить внимание. Если Вы раньше никогда не сталкивались с монтажом перекрытия, лучше ознакомиться с этими особенностями заранее, чтобы уже в процессе строительства не делать ошибок.

Полнотелая влагостойкая ПГП

При установке двух слоев материала проводку или утеплитель прячут внутрь. Для влагостойкого материала дополнительные слоя утеплителя и гидроизоляции не нужны. Оптимальное расстояние между слоями – до 5 см.

Кладка межкомнатных перегородок

Способ монтажа заключается в точном соединении со стыковкой плиты к плите. Плиты ставят пазом вверх. Для крепления используется клей.

Для крепления разнообразных предметов на возведенную перегородку при невысоких нагрузках, применяются анкерного типа пластиковые дюбели. При серьезных нагрузках более 35 кг/м² используют болты с антикоррозионным покрытием.

Полезно знать

Чтобы построить дом качественно, нужно все выяснить про железобетонные изделия!

В частном строительстве, впрочем как в жилищном и коммерческом, используют следующие железобетонные изделия:

Плиты перекрытия.

Плиты перекрытия ПК: используют для перекрытия между этажами здания. Такие плиты называются пустотными, так как их производят с круглыми пустотами, что существенно снижает их общий вес и обеспечивает дополнительную шумоизоляцию между этажами, также воздушная прослойка в пустотах служит дополнительной теплоизоляцией. Часто пустоты используются для прокладки различных кабелей и проводки, а еще там можно скрыть вентиляционные трубы. Плиты перекрытия могут быть в длину от 1 метра 60 см до 9 метров, выпускаются с шагом в 10 см; в ширину 1 метр, 1,20 метров 1,50 метров и 1,80 метров; толщина их 22 см (220 мм). При всем при этом данная плита очень прочная и несет на себе обычно восьмую нагрузку, это значит, что она выдерживает 800 кг на квадратный метр. Также производят плиты перекрытия ПК с увеличенной нагрузкой (максимум шестнадцатая нагрузка), которые использую для перекрытия, например, гаража или промышленных зданий. Марка бетона, используемая в данных изделиях, доходит до 300-350, что обеспечивает их прочность, такие плиты практически не подвержены деформациям. В идеале плита должна опираться 15 см на каждую сторону стены. Цены на плиты перекрытия ПК зависят напрямую от размеров, количества изделий, т.е. общего тоннажа, а также адреса доставки.

Плита перекрытия ПК в опалубке в момент изготовления

Плиты перекрытия ПБ: изготавливаются как на граните, так и на известняке. Марка бетона на плитах ПБ может доходить до 400-500, и как следствие, стоимость выше, чем у плит ПК. Плиты перекрытия ПБ также внешне сильно отличаются от плит перекрытия ПК, они выглядят более аккуратно, их поверхность идеально гладкая, что поможет вам прилично сократить бюджет при внутренней отделке, при выравнивании потолка. Толщина плит ПБ может быть разная, в зависимости от длины (ее длина может достигать до 15,5 метров); ширину имеют 1 метр, 1,20 метров и 1,50 метров, а вот длина может регулируется уже не шагом в 10 см, а до нужных вам миллиметров. Это достигается благодаря производству данных плит, которое выглядит следующим образом: их производят на специальных безопалубочных вибрационных линиях (стендах), и после усадки бетона, разрезают алмазным диском диаметром 800 мм, поэтому они могут изготавливаться любой длины (по желанию клиента), после их поверхность тщательно обрабатывается до безукоризненной гладкости. Кроме того, если плиты перекрытия ПК могут выдерживать максимум шестнадцатую нагрузку (1600 кг на квадратный метр), то здесь речь может идти уже о тридцать пятой (3500 кг на каждый квадратный метр), но стандартная восьмая, что является достаточным для любого частного строительства и даже для многоэтажных жилых домов.

Дорожка для изготовления плит перекрытия ПБ

Отличие плит перекрытия ПК и ПБ

Те, кто собираются строить дом, особенно впервые, часто задаются вопросом: «Какие плиты лучше ПК или ПБ? И какие выбрать? И в чем их отличие?» Если объяснять простым языком, то принципиальной разницы между этими плитами нет. И ПК и ПБ могут использоваться как для перекрытия частных домов, так и коммерческих промышленных зданий. Данные плиты имеют одинаковую минимальную нагрузку 800 кг на м2. Плиты ПК производятся с применением стержней арматуры, которые идут в нижней части плиты, а также опорными сетками длиной 30 см от каждого края плиты и приопорными каркасами и скобами, обеспечивающими жесткость плиты. Плиты ПБ делаются с применение проволоки ВР или канатов (металлических тросов). Плита ПК имеет максимальную длину 9 м, ПБ — может достигать длины до 15,5 м. В отличие от ПК плиту ПБ можно безбоязненно резать под любым углом (в случае с эркером), вдоль и поперек. Кроме того по желанию заказчика плиту ПБ можно изготовить с большей нагрузочной способностью до 3,5 тонн на м2 (35-я нагрузка), как правило, эта плита с применением тросов. И ПК, и ПБ бывают облегченными, толщиной 160 мм. Но и в этом случае плита ПБ имеет большие возможности по длине и нагрузкам. В своей работе под нагрузкой плиты ПБ не имеют принципиальных отличий от плит ПК.

ПК – плита с круглыми пустотами

52 – длиной 5180 мм

12 – шириной 1190 мм

8 – под нагрузку 800 кг/м2

Ат V 12 мм стержни из термически упрочненной стали

ПБ — плита стендового безопалубочного формования

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector