Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перекрытие первого этажа потолок и пол мансарды

forum.shop-tepla.ru

Школа утепления : Интернет магазин теплоизоляционных материалов в Новосибирске

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Как утеплить мансарду?

  • Отправить тему по email
  • Версия для печати

Как утеплить мансарду?

  • Пожаловаться на это сообщение
  • Цитата

Сообщение Palitra » 30 мар 2015, 03:26

День добрый. Прочитал ваши сообщения на форуме и рискнул попросить совета. Есть вопрос в котором, как я надеюсь, вы просветите и посоветуете что-то дельное.

Построил домик из свежего профилированного бруса 150*150. Мансарда получилась 7,5м*4,5м(по полу и по потолку), буду делить на две комнаты. Решил не утеплять мансарду под кровлей, а утеплить только «П» форму. Ну то есть горизонтальный потолок и вертикальные стены мансарды и фронтон. Наклонные поверхности не трогаю поскольку они находятся за пределами стен и потолка.
Утеплять решил ватой. Просто пенопластом не хочу(не экологично и пожароопасно). В ватах я не разбираюсь, нет опыта. Я не строитель. Отрекумендуйте какую использовать и почему. И вот ещё момент который меня смущает. В интернете все советуют с ватами применять всякие плёнки, парозащита, влагозащита. А мне не хочется применять плёнок изнутри помещения, боюсь получить эффект термоса, ну то есть отсутствие естественной вентиляции.

Что посоветуете? Как утеплить «П» и чем? Как должен выглядеть пирог стен, потолка и франтона в моём случае? Стропилы 150*50мм + с наружной стороны планирую ещё брусок 50*50мм.
Внутреннюю отделку думаю сделать из вагонки или блок хауса.
Заранее благодарен за ответ. С удовольствием приму ссылки на толковые материалы.
я сегодня ему отвечу и в нашем форуме тоже ответ пропишем

Re: Как утеплить мансарду?

  • Пожаловаться на это сообщение
  • Цитата

Сообщение admin » 30 мар 2015, 09:01

Утепление мансарды такого типа можно разделить на 3 части: утепление вертикальных поверхностей (стены и фронтоны), утепление потолочного перекрытия, звукоизоляция межэтажного перекрытия. Так же необходимо утеплить ту часть потолочного перекрытия первого этажа, которая находится за стенами мансардной комнаты.

Теперь по порядку

Утепление вертикальных поверхностей (стены и фронтоны)

Для утепления вертикальных поверхностей необходимо использовать минеральную базальтовую вату плотностью не ниже 75 кг/м.куб
В Школе Утепления мы рекомендуем использовать Теплит П-75 Назарово
Теперь отвечаю почему. Так как конструкция вертикальная, то и плотность должна быть соответствующая, чтобы предотвратить сползание материала и как следствие образование мостиков холода.
Можно конечно сделать и подешевле при помощи ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК
Как заявляет производитель, у этих плит уникальная технология, которая позволяет немного сживать плиту, после чего она расправляется и плотно прижимается к балкам.
Но все же если бы я делал сам для себя, я бы взял Теплит П-75 Назарово
Минус Назаровской плиты в том, что ширина литы 50 см, а у роквула 60
Можете поискать мин плиты других производителей (Изба) соответствующей плотности.
Так как балка 150*50, то можно использовать в качестве первого слоя плиту толщиной 100 мм, а второй со смещением стыков толщиной 50 мм.
Брусок 50*50 по внешней части необходимо нашивать перпендикулярно балкам (150*50) (горизонтально), чтобы перекрыть места контакта плит утеплителя и балки (150*50)
Применение пленок (пароизоляция и ветроизоляция) обязательное условие при утеплении помещений каркасного типа, так как мин вата обладает достаточно высоким коэффициентом паро -проницаемости. Если не установить паро — изоляцию, то зимой влажный теплый воздух будет проходить через вату и конденсироваться в точке росы, вата будет намокать и не будет выполнять свою функцию, в последствии образованная влага будет негативно влиять на деревянные элементы всей конструкции.
Так как мансарда будет находиться под кровлей, то ветро защита там особо не нужна, но она будет удерживать слой теплоизоляции.
На фронтонах необходимо поверх ветроизоляции нашить вертикальный брусок 50*50 для обеспечения вент зазора и уже не это брусок нашивать внешнюю обшивку (доска, проф лист. )

в качестве пароизоляции можно использовать Изоспан В или мегафлекс В
для ветрозащиты можно применять Изоспан А или мегафлекс А
Эти пленки вполне справятся со своей функцией, навороченные пленки типа тайвек брать не стоит (их можно использовать если вы утепляете мансарду именно в кровельных балках).

Утепление потолочного перекрытия мансарды

Для утепления потолочного перекрытия можно использовать базальтовую более низкой плотности 35-50 кг/м.куб Миплита ПТЭ-50 Назарово, ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, эковер лайт 35 или другие материалы плотность которых соответствует.
Для удешевления можно применять и стекловату, но если строите для себя, лучше базальт
Снизу по балкам натягиваете пароизоляцию, подшивате потолок, между балками закладываете 150 мм теплоизоляции (можно один слой 100 миллиметровой плиты и слой 50 миллиметровой плиты)
И последний слой укладывает поперек балок, для последнего слоя можно применить стекловолоконные маты Кнауф Дача или Урса лайт. В этом случае мат шириной 1200 мм одним слоем накроет места стыков базальтовой ваты и балок.
Поверх последнего слоя можно постелить ветрозащиту, особенно это необходимо, если кровля будет металлическая без подкровельной антиконденсатной пленки (на металле будет скапливаться конденсат и капать на вату).

Звукоизоляция межэтажного перекрытия

50 кг/м куб для звукоизоляции между этажами, таким образом можно добиться хорошего поглощения звукового шума (телевизор, разговор, музыка)
Есть специальные плиты Роквул акустик батс, хотя в принципе подойдет любая мин вата такой плотности, тут как и в теплоизоляции главное толщина изолятора.
Так как на 1 и 2 этаже будет примерно одинаковая температура (верхний этаж зимой отапливается, это важно. ), то сверху и снизу утеплитель необходимо закрыть пароизоляцией, чтобы частицы утеплителя не проникали в помещение.

Если второй этаж не всегда отапливается зимой, то тут очень сложный процесс утепления, в его подробности без надобности вдаваться не будем

Для устранения ударного шума (топот, удары мебели) под половую доску мансарды можно подложить демпферную ленту из вспененного полиэтилена Изодом ППИ. Можно использовать более сложный вариант — система не связанных балок (разные балки пола второго этажа и балки потолка первого этажа), т.е. удар по полу не передается через балку на потолок первого этажа.

Необходимо утеплить ту часть потолочного перекрытия первого этажа, которая находится за стенами мансардной комнаты

Эти части утепляем так же как и Утепление потолочного перекрытия мансарды
Пароизоляцию снизу натягивается полностью по балкам с нахлестом на стены, можно ее натянуть снизу по черновому потолку, если такой будет применяться.

Применение пленок пароизоляции и ветроизоляции для каркасных конструкций обязательно.
Если вы не хотите применять пленки (избежать эффекта термоса), то необходимо стены мансарды возводить из бруса, а сам брус снаружи утеплять.
Если после прочтения данного текста у вас возникнуть вопросы, пишите

Re: Как утеплить мансарду?

  • Пожаловаться на это сообщение
  • Цитата

Сообщение Palitra » 30 мар 2015, 11:08

Re: Как утеплить мансарду?

  • Пожаловаться на это сообщение
  • Цитата

Сообщение admin » 31 мар 2015, 09:13

нельзя закладывать ватные утеплители (базальт, стекловолокно), так как над этим утеплителем будет монтироваться сплошной настил — половое покрытие второго этажа. Внешняя часть ваты должна хорошо проветриваться, так как на верхнем этаже зимой будет отрицательная температура и точка росы будет находиться в вате. При этом половое покрытие будет препятствовать проветриванию теплоизоляции, что приведет к образованию обильного количества влаги в утеплителе, потом это все замерзнет, а с наступлением тепла растает и вода побежит через потолок на нижний этаж.

Наиболее подходящий вариант — использовать пенопласт или экструзионный пенополистирол Пеноплекс, так как он обладает очень низкой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Ничего страшного в их применении нет. Не экологично. А пластиковые окна или другие элементы вокруг наз — это экологично. Пожароопасно. Если случиться пожар, то и от ваты ничего не останется, к тому же современные пенопласты ПСП-С, т.е самозатухающие, с добавлением антипиренов. Единственный момент, если пенопласт будет находиться в контакте с огнем, он начнет плавиться с выделением вредных веществ и капать, т.е необходимо сразу покидать таое помещение, но если помещение горит, то вряд ли вам захочется в нем находиться, даже если оно утеплено базальтовой ватой)

Снизу к балкам необходимо подшить слой пенопласта 50 мм, с пропениваем швов, шов пеной необходимо заполнять полностью. Снизу на пенопласт необходимо монтировать [urlhttp://shop-tepla.ru/vlago-vetro-paroizolyatsiya/paroizolyatsiya/]пароизоляцию[/url]. Если будет черновой потолок, то его монтируем на пенопласт а уже на черновой потолок монтируем пароизоляцию. Пароизоляцию делаем в нахлест 15 см и хорошо проклеиваем между собой лентой Изоспан SL. Это необходимо для того чтобы предотвратить проникновение теплого влажного воздуха между стыками пенопласта (идеально пропенить их не все равно удастся). Далее между балок впениваем еще 100 мм листы пенопласта. Лучше их нарезать таким образом, чтобы вставив их между балок оставался зазор с каждой стороны около 1 см, для того чтобы туда хорошо задуть пену. Такой же зазор оставляете между стыками листов.

Исходя из теплорасчета при минус 20 на улице и плюс 20 в комнате образование конденсата быть не должно.

Как вы заметили между балок остается воздушный зазор 50 мм, он необходим для того чтобы проветривать межбалочное пространство. Соответственно необходимо сделать отверстия в боковой части здания (стена, фронтон) по оси вдоль балок. Вентиляция будет происходить в горизонтальном направлении. Можно сделать так, чтобы на лето была возможность максимально проветривать это пространство — убирать досточки или сделать лючки.

Так как зимой помещение будет всю неделю стоять без отопления, то быстро его нагреть не удастся. Стены промерзшие и т.д. Лучше всего конечно использовать системы отопления, которые будут поддерживать минимальную температуру +1 +4 градуса во время вашего отсутствия, но это дополнительные расходы. Можно использовать систему электрического обогрева пола, с программируемым терморегулятором, чтобы он включал систему отопления заранее, до вашего приезда, допустим за 4-5 часов. Т.е вы приехали а там уже тепло. Кроме того теплы пол — это теплые ноги) и тепло от пола поднимается вверх прогревая все помещение равномерно. Можно использовать [urlhttp://shop-tepla.ru/teplyy-pol/teplyy-pol-infrakrasnyy-plenochnyy/]пленочные теплые полы[/url], они легко монтируются и в принципе безопасны, если монтаж проводить с соблюдением правил.

Так же для быстрого обогрева помещений лучше использовать ИК обогреватели, они сразу нагревают предметы, а от предметов нагревается воздух. Т.е вы включили такой прибор, он сразу начинает вас обогревать, даже если воздух в комнате еще не прогрелся.
Допустим ИК обогреватель Алмак, есть различные цвета, на сайте их можно посмотреть. Он используется в выноснымтерморегулятором с воздушным датчиком. Для нормального обогрева считайте на 10 кв.м. помещения 1-1,2 кВт. В вашем случае мощность на 10 кв.м. можно взять и 1,5 кВт, так как вы будете прогревать холодное помещение.
ВАЖНО. Обратите внимание на электропроводку, так как возможно вы будете оставлять систему отопления без присмотра, ставить на авто прогрев помещение до вашего приезда и т.д. Есть разные системы безопасности, на которые нужно будет потратить небольшое количество средств, на это денег не жалейте. Пожарная безопасность — прежде всего.

Вообще такие помещения, в которых зимой вы не используете постоянное отопление лучше строить как раз в виде термоса. Приехали, включили отопление, нагрели воздух внутри помещения, при этом не прогревая промерзшие стены и тратя на это время и энергию, всю теплоизоляцию можно отделит от помещения при помощи пароизоляционных пленок и сделать внутреннюю отделку деревянной рейкой, чтобы было экологично и красиво

Перекрытие первого этажа потолок и пол мансарды

Вот так должно быть.

У меня такой потолок

quote: Originally posted by Андрей_Н:

Влага, которую эковата наберёт за зиму вся выйдет летом.

quote: Originally posted by Андрей_Н:

закрыл бы неплотно (с зазорами в 3-5мм) досками

Так что, используя любой утеплитель (эковата естественно лучше ) нужно над ним делать продух. То есть пол на вашем чердаке должен быть вентилируемый. Будь помещение метров 10*10 я бы этот пол устроил сантиметрах в 10 от утеплителя. И продумал бы вентиляцию этого пространства, возможно даже с выводом на крышу, совместно с другими каналами.

В вашем случае, судя по второй картинке и желании устроить пол на чердаке — пароизоляцию я бы накинул и на переводы тоже. НО! Ее нужно укладывать так, чтобы складки на балках не получались, а то мостиками холода будут, ведь над балками и толщина утеплителя будет меньше. Не советовал бы утеплять плитами или рулонами. Щелей будет море, засыпьте лучше эковатой, или сами или нас вызовите.

По примыканию к периметру. Пароизоляцию вверх по стене (если стена таки идет вверх ) не пускайте, опять же мостики холода возникнут. Лучше пробейте степлером как можно ближе к перекрытию потолка, отогните, силиконовым герметиком валик нанесите, пароизоляцию обратно и еще раз пробить степлером с другой стороны валика. Главное в этом месте — чтобы не было утечек теплого воздуха, а пар. Ну тут ему есть куда уходить, через стену тоже, да и вентиляция периметра в любом случае будет лучше, чем посередине чердака. Кстати, вместо проклейки стыков пароизоляции бутил-каучуковой лентой удобней герметиком пользоваться, как я рассказал.

Даже насыпав 300 мм эковаты (ну или другого утеплителя, менее качественного) теплопотери ведь не будут нулевыми (в полтора раза меньше, чем по нормативам, а это 200 мм эковаты для чердака, но все же). Это тепло и надо отводить от конструкций, в вашем случае от пола чердака.

quote: Originally posted by занятой:

Щелей будет море, засыпьте лучше эковатой.

quote:
Лучше пробейте степлером как можно ближе к перекрытию потолка, отогните, силиконовым герметиком валик нанесите, пароизоляцию обратно и еще раз пробить степлером с другой стороны валика.

quote:
да и вентиляция периметра в любом случае будет лучше, чем посередине чердака.

quote:
Это тепло и надо отводить от конструкций, в вашем случае от пола чердака.

quote: Originally posted by Андрей_Н:

я получу холодный пол на мансарде. Да, возможно избавлюсь от влаги, но пол-то будет холодным.

quote: Originally posted by Андрей_Н:

Какова цель отвода тепла?

Как укрепить деревянные перекрытия

Добрый день! Брусовый дом 10х10 брус 150х150, мансарда, требуется укрепление перекрытия первого и мансардного этажа, дом жилой, но потолок первого и пол второго черновый (потолок доска 25мм пол 50 мм) балки 200 на 100 мм с шагом 1 м (знаю мало) длинна балок 5 м. на полу мансарды т.к. есть ребёнок уложен пенополиэтилен (подложка как под ламинат) в холле собираюсь установить две колонны на которые положу брус 150х150 (который попрёк будет поддерживать балки перекрытия) для снижения нагрузки на балки получиться где то 2.5 м и закрепить крепления балок металлическими уголками, а вот как укреплять комнату (кухня столовая) размеров 10 на 5 ума не приложу установка колонн (опор) в данном помещении не приемлемо, горе строители предложили к каждой балке снизу прикрепить брус для снижения прогибания балки, но я думаю, что это не решить проблему.

Читать еще:  Межэтажное перекрытие в доме из бруса

Дом строила одна в 2013 году соответственно всех подводных камней не знаю, а строителям которые сейчас устраняют свои же недостатки я не доверяю, кроме этого я заметила что стропильная система давит на боковые стены дома и он становиться бочкообразной, стены стянули закрепили уголками, но проблема с крышей так и не решена, строители говорят что вопрос не решаем в принципе и они не знают как укрепить крышу, в боковой части стропила держатся на несущих стенах первого этажа и вторым концом на каркас мансарды что твориться с коньковой частью ещё не знаю надо делать лаз.

Кроме этого стены первого этажа трясутся собран на нагеля, но думаю не достаточно. Хлопнув дверью идёт вибрация (думаю скрепить брусом 120 на 80 с обеих сторон на шпильки так кажется называется, но боюсь что жёсткости стенам это не даст а предотвратит выгибание пузырем) и забыла по одной стене идут 3 окна размером 1800х2000 мм. Извиняюсь за сумбур, но накипело приходится самой рыться на строительных форумах и проверять каждое предложение строителей. Очень надеюсь на вашу помощь.

Мария, Арзамас.

Привет, Мария из Арзамаса!

Действительно накипело, судя по некоторому сумбуру высказываний.

Все ваши мысли по поводу укрепления перекрытия между первым и вторым этажами правильные, следует лишь озаботиться о том, чтобы опорные вертикальные стойки для его поддержания были установлены на прочную основу. То есть не просто на пол, а бы куда попало, а строго напротив лаг пола первого этажа. Которые в свою очередь должны лежать на опорных столбиках фундамента.

Что касается помещения размером 10*5 метров, где вы установку опор считаете неприемлемой, то в предложениях ваших (горе) строителей есть рациональность. В таких случаях действительно перекрытие дополняют балками достаточного сечения. Или металлическим сортаментом (уголками, швеллерами, двутаврами). Их надобно надежно скрепить со стенами строения, что обычно делают самодельными или покупными уголками и саморезами-глухарями, а также шпильками или болтами.

/Кстати, шпилька — это металлический цилиндр с нарезанной или накатанной на нем резьбой определенной длины./

Выпирание стен в ту или иную сторону (на улицу или вовнутрь помещения) наблюдается при больших пролетах (расстояниях) между стенами и высотах помещения более 3-х метров. Строительная практика говорит о том, что срубы из бруса вашего сечения не рекомендуется делать с пролетами более 6 метров. А если такое и делается, то необходимы конструктивные особенности, типа дополнительных стен-перерубов (так называемой «пятой» стены), другие дополнения. В том числе и возможной установки вертикальных колонн по стенам. Вариантов такой установки может быть несколько.

Их ставят либо с одной стороны стен, либо по парам, то есть одновременно и с одной и с другой стороны, напротив друг друга. С креплением упомянутыми вами шпильками (с шайбами и гайками). Во втором случае устойчивость конструкции стен значительно повышается. Правда дизайн и эстетика строения при этом бывают не очень и приходится декоративно «обыгрывать» такое решение, прикрывая колонны различными дополнительными элементами.

При этом с точки зрения конструкционной прочности здание работать начинает в режиме близком к оптимальному. Сами посудите, если посмотреть на такое строение схематично в разрезе, то образуется четырехугольник (лаги пола, стены усиленные колоннами, балки перекрытия между первым и вторым этажами (мансардой), жестко связанный по угловым соединениям.

Это в свою очередь усиливает и конструкцию. крыши. Разумеется при нормально собранной и с достаточными прочностными характеристиками стропильной системе. Впрочем убедиться в этом можно при наличии лаза, который вы собираетесь сделать в потолке.

Что касается стены, в которой имеются сразу три окна больших размеров, то это архитектурно красиво, но конструктивно является слабым звеном. Поэтому вертикальные стойки, о которых мы говорили выше, ставят в простенках между окнами и рядом с оконными проемами. Чем значительно усиливается устойчивость стен.

/Все стойки должны иметь максимальный размер — от самого низа стен и до самого их верха./

Вот совсем коротенько ответ на ваш наболевший вопрос. И не стоит очень уж отчаиваться. Все поправимо.

Утепление потолка в частном доме своими руками

Утепление потолка в частном доме нужно, когда над нашим потолочным перекрытием холодный чердак. Ну, или другой вариант – хоть, по-моему, и редкий – чердака вообще нет, а потолочное перекрытие одновременно и крыша.

Когда утеплять потолок не обязательно?

Бывает, что межэтажные перекрытия из плит с пустотами внутри:

И бывает, что нерадивые строители поленились заделать эти торцы, потому в отверстия свободно задувает ветер. И потому перекрытия холодные. Что делать? Раз уж не хватило уследить за строителями, то придётся утеплять самому. Только не потолок, а стены. Снаружи. Так и закроете эти дыры.

Ещё когда утеплять потолок не нужно? Когда в помещениях над и под перекрытием одинаковая температура. Допустим, что это потолок первого этажа, а сверху второй этаж или жилая отапливаемая мансарда, которой пользуемся постоянно.

Для таких межэтажных перекрытий не обязательны ни паро- ни гидроизоляция. А утеплитель здесь применяют не для утепления, а для звукоизоляции. Сказанное относится и к деревянным перекрытиям.

Ну а дальше будем говорить про утепление потолков.

Когда надо утеплять потолок?

Вот случаи, когда потолок утеплять надо:

1. Дом в стадии строительства. Балки потолочные уложены. Сверху будет неотапливаемый чердак. Имеет смысл сразу сделать перекрытие с теплоизоляцией: заложить меж балками утеплитель, снизу пароизоляцию, контробрешётку и обшивку, поверх балок тоже чем-то зашить. И больше к этому не возвращаться.

Может возникнуть вопрос: нужно ли вообще делать чердак или можно обойтись утеплённой крышей? Ответ: технологии, конечно, позволяют делать тёплые крыши или даже мансарды. Но чердак позволяет максимально проветривать деревянные конструкции; а утепление перекрытия между чердаком и жилыми помещениями лучше делать по перекрытию, т. е. со стороны чердака, так проще избежать больших теплопотерь на этаже ниже чердака.

2. Дом построен. Вы в нём пожили. И зимой обнаружили, что в доме холодно (ну, не очень тепло), потому что потолок ледяной (вы в этом убедились, хотя бы просто приложив ладонь).

3. Есть второй этаж или чердак/мансарда, которыми зимой не пользуются. То есть, зимой там температура меньше, чем на нижнем этаже. (Возможен вариант: верхним этажом пользуются время от времени, может быть, там гостевая комната, в которой отопление нужно лишь, когда гости.)

Выбираете свой вариант и утепляете потолок.

Материалы для утепления потолка

Для утепления потолка подходят практически все распространённые утеплители. Главное – чтобы они по своим свойствам подходили материалу потолка и выбранной технологии утепления. О чём я?

Материалы могут использоваться следующие: минеральная вата, эковата, стекловата, пенопласт, экструдированный пенополистирол, керамзит, опилки, вермикулитовая или перлитовая засыпка, пенополиуретан…

Технологии утепления потолка. Собственно, их три варианта:

1) утепление снизу перекрытия, со стороны помещения;

2) по перекрытию сверху – со стороны чердака;

3) утеплитель внутри конструкции перекрытия.

Понятно, что от технологии зависит и выбор материала. Так, эковату можно засыпать без проблем между деревянными балками и всё будет хорошо. А вот пенопласт, хоть и можно между балками заложить, но древесина быстренько в таком соседстве сопреет, о чём уже рассказывалось в теме утепления чердака. Зато бетонное перекрытие утеплить снизу, приклеив пенопласт или экструдированный пенополистирол – нормально (только надо сделать это правильно!). А минватой утеплять бетонные потолки снизу — не правильно. И т. д. В общем, на выбор материала для утепления потолка влияют: 1) свойства утеплителя, 2) материал перекрытия, 3) технология утепления.

Кстати, есть четвёртое: назначение помещения. Минватой утеплять ванные и т. п. помещения, где повышенная влажность, не стоит.

Первый вариант утепления деревянного перекрытия

Тёплый воздух поднимается, и через плохо утепленный потолок тепло уходит. При соприкосновении тёплого воздуха и холодного потолка, к тому же, конденсируется пар, потолок сыреет…

Вывод: потолок требует более тщательной теплоизоляции, чем стены, т. е. более толстого утеплителя, минимум 150 мм. И как всякая конструкция, отделяющая тёплое помещение от холодного, потолочное перекрытие должно иметь снизу пароизоляцию.

Утепление деревянного потолка показано на схемах:

Во всех вариантах здесь утеплитель заложен между потолочными балками. Разница в креплении пароизоляции.

Рисунки а и б: к балкам снизу крепятся черепные бруски (просто рейки – вдоль кромок). На них кладём настил. На схемах он дощатый, можно применять ОСП, влагостойкую фанеру 10 мм. На настил – пароизоляцию. И наконец – утеплитель.

Рисунки в, г и д: пароизоляция крепится к балкам потолка и снизу к балкам же крепится обшивка (гипсокартон, ОСП, вагонка, фанера и пр.).

Моё мнение такое, что здесь не хватает одной детали: контробрешётки, прикрепленной перпендикулярно балкам поверх пароизоляции. А уже обшивку крепить к этой контробрешётке. Ну, я так видел и себе тоже так делал.

Если нужен слой утеплителя толще, чем ширина балок, то поверх них крепятся дополнительные бруски, между которыми и укладываем дополнительный слой теплоизоляции (д).

На приведённых схемах поверх утеплителя устроен несплошной настил. Полагаю, не помешает сперва постелить какую-нибудь мембрану, например, из пергамина, а только потом делать настил.

Каким материалом утеплять при такой технологии? Очевидно, любой сыпучий. А ещё минеральная вата, стекловата. А вот от пенопласта и его родственников лучше отказаться по причинам, о которых я уже неоднократно писал (например, в статье про утепление чердака).

Второй вариант утепления деревянного перекрытия

Этот вариант для случая, когда внутрь перекрытия ничего не заложишь. Не важно почему, может быть, его уже подшили, а зима показала, что теплоизоляции маловато как-то… а может быть перекрытие вообще бетонное. Что делать? Понятно: утеплять поверх перекрытия.

Можно насыпать утеплитель поверху. Тут подойдут опилки, керамзит и т. п. Не забудьте только позаботиться, чтобы сыпучий материал не высыпался вниз (через люк) при посещении чердака. Для этого у двери сделайте высокий порожек. А вокруг люка – дощатое обрамление повыше слоя утеплителя. Для «прогулок» по чердаку не помешает и трап из досок – чтоб не утаптывать утеплитель.

Как утеплить потолок в бане?

Во-первых, пароизоляция потолка в бане обязательна, не зависимо от того, что там над ней: другое отапливаемое помещение или просто чердак или крыша.

Понятно, что для пароизоляции не подходят никакие плёнки… если вы, конечно, не мечтаете получить душ из расплавленного полиэтилена. То же в отношении пенопластов. Отлично подходит алюминиевая фольга.

Зазор между вагонкой и пароизоляцией за счёт применения контробрешётки, как я рекомендовал выше, здесь обязателен.

Из утеплителей лучше всего брать натуральные: керамзит, эковату, опилки и т. п. Сколько я читал отзывов и рекомендаций, никто не советует (правильней сказать: все не советуют) применять минвату и ей подобных, мол, вата над помещениями с высокой влажностью быстро сыреет. Ну, наверное, это правильно.

Итак, утепление потолка так же просто, как пола или стен, с той лишь разницей, что работать здесь бывает не очень удобно – задрав голову. В этой статье больше шла речь про утепление деревянного перекрытия, в следующий читайте про бетонное.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Читать еще:  Утепление перекрытия холодного чердака пенопластом

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными , чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Баня с мансардой — как утеплить потолок?

Баня уже давно перестала быть просто местом, где можно просто попариться с веником. Многие обустраивают на своих участках целые банные комплексы, состоящие из нескольких комнат и зачастую – двухэтажные. Самый распространенный вариант – баня с мансардным этажом, в котором обустроена комната отдыха или бильярдная. Но, такая постройка нуждается в хорошем утеплении. Как произвести утепление потолка в бане с мансардой, рассмотрим в этом материале.

Способы

Прежде всего, стоит определиться, каким методом будет производиться утепление. Возможно два основных варианта:

  • Внутреннее утепление
  • Утепление снаружи

Оба способа имеют право на жизнь и не лишены недостатков. Второй вариант вообще можно использовать только тогда, когда ведется строительство всей конструкции. Утепляющий слой закладывается в стены и перекрытия мансарды еще на этапе возведения всей бани. После, применить этот способ не получится.

Внутренний способ закладки утеплителя доступен в любое время. Даже, если баня до сих пор использовалась как одноэтажное строение, а мансардный этаж только сейчас решено сделать обитаемым.

Важные моменты

При любом способе укладки утеплителя, важно понимать, что под полом мансарды находится парилка и все прилегающие к ней помещения. Это значит, что на втором уровне возможно появление парникового эффекта. Этого нужно всеми способами избегать, так как пар быстро приведет в негодность всю постройку.

Для этого, необходимо побеспокоиться о качественной гидро и пароизоляции перекрытия между уровнями. Вентиляция тоже станет важнейшим моментом. От того, насколько хорошо будет проветриваться вся постройка, зависит комфорт нахождения внутри и срок службы строения. Причем, предусмотреть вентиляцию нужно не только в мансарде, но и в самом банном комплексе.

Утеплитель

Для бани, наиболее подходящим утепляющим материалом будет минеральная или базальтовая вата, а так же – Изоспан или теплофон с покрытием из алюминиевой фольги. Можно применить и другие виды современных утеплителей, главное, чтобы они надежно удерживали тепло.

Очень важно, обратить пристальное внимание на утепляющий слой в перекрытии. В помещении мансарды не должно быть слишком жарко и при этом, влага, поднимающаяся из парилки, не должна проникать на верхний этаж.

Строение перекрытий и кровли

Наилучшие результаты при строительстве бань с мансардными этажами, показала конструкция перекрытия, состоящая из нескольких основных слоев:

  • Со стороны нижнего этажа укладывается слой фольги или другого пароизолятора с отражающим эффектом
  • Далее укладывается слой выбранного утеплителя
  • Следующим будет еще один слой паро-гидроизоляции
  • Далее следует покрытие пола второго этажа

Между покрытием пола и пароизолятором, нужно соорудить обрешетку, которая позволит создать вентиляционный зазор, необходимый для свободной циркуляции воздуха.

Кровля собирается похожим образом. Добавляется только внешняя обрешётка под наружное покрытие. Самым популярным материалом для него является обычный шифер, так как он практически не нагревается, или современные виды кровельных покрытий. Также добавляется гидроизоляция с внешней стороны кровли, которая не допустит протечек внутрь помещения.

Работы по созданию теплосберегающего слоя, нужно начинать с внешней стороны и постепенно, переходить внутрь постройки. Это значит, что первым нужно смонтировать внешнее покрытие кровли из того материала, который был выбран, а потом, работать уже внутри, под крышей.

Порядок работ по утеплению изнутри

Все работы производятся в определённом порядке, что исключает возможность грубых ошибок и сделает весь процесс достаточно несложным. В целом, утепление потолка в бане с мансардой ничем не отличается от таких же работ в обычном мансардном помещении.

  • Первым укладывается кровельное покрытие на предварительно собранную обрешетку
  • Далее следует уложить пароизолятор. Необходимо внимательно подойти к этой операции. Особенно, при использовании пароизоляционных мембран – они должны быть уложены строго определенной стороной
  • Следующий слой – утепляющий материал
  • Снова монтируется пароизолятор
  • Завершает все слой внутренней отделки, который также монтируется на предварительно собранную обрешетку

Планки для монтажа внутренней отделки, одновременно могут служить и фиксирующими пароизолятор деталями. Все стыки изолирующей пленки обязательно нужно проклеить строительным скотчем, исключая разрывы и зазоры между соседними частями материала.

Утепляем перекрытие между первым этажом и мансардой по деревянным брусьям

Вопрос: Построил дом из шлакоблока с мансардой. Крыша двухскатная, перекрытия между первым этажом и мансардой деревянные брусья толщиной 150. Как правильно утеплить это перекрытие, мансарда будет жилой и отапливаемой.

Ответ: По правилам теплотехники утепление потолка межу первым и вторым этажом жилого здания выполняется по следующей технологии. Сначала надо установить преграду для влажного и теплого воздуха поступающего из помещения первого этажа на второй этаж.

Эту проблему выполняет пароизоляция,например Изоспан В, укладываем его в промежутки между балками и с помощью степлера плотно закрепляем к боковинам балок, для лучшей герметизации можно запенить места примыкания пароизоляции к балкам.

Высота ваших балок 150мм, значит укладываем слой Роквула тоже толщиной 150 мм(все другие утеплители производные пенополистирола, пенопласта я например вообще не признаю для этих целей). Укладываем его плотно в образовавшиеся «корыта», места стыков опять обрабатываем монтажной пеной для герметизации .

Читать еще:  Классификация плит перекрытия

Если у вас брусья установлены на расстоянии больше чем ширина утеплителя, необходимо установить дополнительные брусья. Если расстояние между ними меньше , значит выполните дополнительную установку брусьев перпендикулярно ранее установленным и в полученные квадраты устанавливайте утеплитель.

После установки утеплителя накрываем его снова пароизоляцией Изоспан В, все стыки и нахлесты проклеиваем армированным скотчем. Набиваем на потолочные балки контр обрешетку брусьями 30х50мм, и по ним устраиваем чистовую отделку пола в мансардном помещении. Не забудьте по углам установить вентиляционные решетки или вентилируемые плинтуса, для удаления влаги с подпольного пространства.

Со строны помещения первого этажа вместо пароизоляции можно применить фольгированный утеплитель, например Изофол, он будет выполнять роль пароизоляции и одновременно отражать тепловую энергию обратно в помещение комнат первого этажа. Хорошо работает как шумоизолирующий материал .Удачи.

Добавлено: 26.01.2014 21:38

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Мансарды. Утепление. Лестницы»

Рынок строительства жилья в стране развивается высокими темпами, даже не смотря на небольшой спад из за сложной экономической ситуации. Пример этому коммерческая недвижимость Рязань , которая очень востребована у приобретателей жилья. Так же это относиться и к строительству в частном секторе. Не.

Вопрос: Подскажите нужно ложить фольгированый утеплитель на потолок мансарды, если лежит 15см минвата и пароизоляция, обрешетка. Собираемся монтировать гипсокартон, а в помещении не очень-то тепло, и на улице = Ответ:Сначала давайте уточним пирог вашего потолка мансарды, и так идем изн.

Ответ: На ваше рассмотрение предлагаю два типа конструкций ломаной крыши для мансардных этажей, какая вас устраивает, такую и будем рассматривать дальше:

чердачное перекрытие мансарды

Как утеплить чердачное перекрытие дома с мансардой

Нас спрашивают:
П одскажите пожалуйста чем утеплить потолок-пол дома с мансардой. В доме планируем проживать. Спасибо. Крышу утепляем стекловатой.

Мы отвечаем:
К ак я понял, вопрос о чердачном перекрытии, т.е. сверху пол мансарды, снизу потолок жилых комнат.

Принципиально, утепление перекрытия не отличается от утепления крыши — классический «пирог», послойно снизу вверх: пароизоляционный барьер — теплоизоляция (мин. плита, рулонный утеплитель и т.п.) — гидроизоляция. Где именно будет располагаться утепление не суть важно, сразу под полом мансарды или поверх облицовки потолка первого этажа дома. Единственно, во втором случае для крепления утеплителя возможно понадобится устройство каркаса, который впоследствии будет использоваться и для крепления облицовки потолка.

Тут об устройстве мансарды . Утепление перекрытия так же можно сделать засыпным утеплителем, выполнив утепление пола мансарды.

Другой вопрос, что при наличии мансарды (теплого чердака), возможно стоит подумать, есть смысл выполнять утепление перекрытия между двумя теплыми помещениями. Можно, конечно, уложить утеплитель для звукоизоляции. Для этого лучше выполнить засыпку пола мансарды слоем 100-150 мм керамзитового щебня, под который уложить п.этиленовую пленку или слой пергамина. Впрочем, если предполагаются периоды, когда мансарда не будет использоваться и, соответственно, не будет отапливаться, тогда конечно утепление чердачного перекрытия необходимо.

Задать вопрос или прокомментировать

Варианты утепления потолка в доме с мансардой

Мансарда представляет собой помещение, расположенное вместо подчердачного пространства, т.е. под крышей. Благодаря функциональности и экономии квадратных метров, владельцы домов всё чаще используют такие проекты. Важный момент благоустройства помещения является утепление потолка мансарды.

Схема правильного утепления: создание кровельного пирога

Правильно утепление мансарды предполагает использование материалов с низким уровнем теплопроводности и дополнительных изоляционных слоев от воды и пары. Именно эти параметры впоследствии станут надежной защитой комнаты от внешнего атмосферного воздействия.

Безусловно, создание системы способствует забору свободных метров помещения, но при корректном расчете, с учетом СНиПов и других регламентов позволяет не превышать в существенной мере толщину стропил. Таким образом, можно создать утеплительный «пирог», утопленный в каркас дома.

Первым слоем при утеплении потолка чердака является теплоизоляция. Сделать её можно своими руками, тем самым снизив расходы. Повышенное внимание уделяется этому слою ввиду того, что через крышу дом теряет высокий уровень тепла. Соответственно, это влечет повышение платы за теплоэнергию.

Далее, для гидроизоляции используют ПВХ-пленки, пропускающие пар, однако не дающие проникать в помещение воде. Гидроизоляция защищает утеплительные материалы от осадков, проникающих в дом и конденсата, образующегося внутри.

В некоторых случаях гидроизоляция и пароизоляция проводится по отдельности. Актуально это лишь для климата с повышенной влажностью. К примеру, на Юге России изоляцию пара и воды выполняют в один слой.

Завершающим этапом схемы утепления является декоративная обшивка. В этом случае, владелец дома выбирает материалы на свой вкус и кошелек. Популярным материалы являются — гипсокартон, плиты ДСП и ОСБ.

Технология создания утеплительного «пирога»

Утепление потолка в доме с мансардой выполняется, согласно следующего регламента:

  1. Проверка системы стропил на наличие дефектов, повреждений, трещин. При обнаружении, следует устранить участки и восстановить.
  2. При помощи степлера для строительных работ закрепляется изнутри по всему периметру потолка гидроизоляционный материал.
  3. Установка плит (рулонов, сыпучей смеси) между стропильной системы. Если используется сыпучий утеплитель, то нужно предварительно ниши разделить проволокой для образования ячеек. При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, дополнительным крепежом могут служить скобы из металла.
  4. После теплоизоляционного слоя устанавливается пленка для изоляции пара.
  5. Декоративная обшивка.

Холодная крыша: особенности, методы утепления

Термин «холодная кровля» возник по причине отсутствия структуры «пирога». То есть в этом случае, применяется самый простой вариант конструкции. Обусловлено это низким расходом бюджета и сокращением времени на возведении конструкции.

Такой вид крыши оптимален для дальнейшего обустройства подсобных помещений. Что касается жилых комнат, то придется создавать «пирог» внутри комнаты.

Если необходимо утепление потолка мансарды с холодной кровлей, то понадобиться качественно выполнить гидроизоляционные работы. Помимо этого, пол комнаты должен иметь надежную основу и резервуары для сбора конденсата.

Существуют два конструкционных метода по утеплению. Первый заключается в монтаже материалов со стороны чердака и тогда жилые квадратные метры не будут задействованы. Второй — изнутри комнаты, при котором тратиться свободное пространство.

ТОП-3 лучших материалов для утепления мансарды

Учитывая требования к благоустройству мансарды, следует выделить три основных типа теплоизоляторов:

  1. Популярными материалами для чердака считаются те, в основе которых минеральная вата.
  2. Второе место занимает эковата на основе целлюлозы.
  3. Экструдированный пенополистирол занимает третье место и основывает на экономии средств и простоте монтажа.

Эти теплоизоляторы находятся в одном ценовом сегменте. Но при этом, каждый из представителей оснащен преимущественными техническими параметрами и имеет недостатки, учитывающиеся пли планировании укладки теплоизоляции.

Эксперты отмечают, что мансарду можно обустроить своими руками, использую недорогие средства. В том числе — пенопласт, обладающий высокими показателями изоляции тепла снаружи фронтона или для лагового напольного покрытия.

По своим параметрам и в соотношении цена-качество, оптимальным выбором для утепления потолка чердака является минвата. Она обладает теплопроводностью в 0,035 Вт/мк, низким уровнем гидрофобности (при погружении в воду материала на сутки впитываемость влаги составляет не более 1%) и высоким эксплуатационным сроком.

Мансарды — жизнь под крышей

Мансардный этаж является очень экономичным и практичным вариантом. По сути, это чердачное помещение под скатной крышей, которое эксплуатируется в полном объеме, наравне с обычным этажом. Важно все конструктивные элементы данного этажа выполнить правильно, чтобы он функционировал долго и правильно.

Устройство мансарды начинается с проектного решения. Необходимо выяснить, каким будет будущий этаж, какие конструкции и материалы будут применяться при строительстве, а также определить несущие и ограждающие конструкции. Также учитывается вся основа, на которой будет возведена мансарда.

Перекрытие мансардного этажа

После того, как все решения приняты, будущая планировка утверждена, наступает этап укладки перекрытий.

Важно продумать конструкцию и устройство мансардного этажа

Данный этап очень важен, так как перекрытие обеспечивает устойчивость, воспринимает и передает нагрузки. Выполняются данные элементы конструктивной системы из стандартных, типовых деталей. Универсальной системой для мансардных этажей будет перекрытие по деревянным балкам.

Деревянные элементы должны быть без гнили, трещин и без подобных изъянов. Балки обычно располагают с шагом в 60 см – 120 см. Чем габаритнее размеры помещения, тем плотнее укладывают балки. Располагают их перпендикулярно длине всего здания.

Раскладку начинают с краев здания, двигаясь к центру. В наружных стенах оставляют специальные ниши или пазы, длиной от пятнадцати до двадцати сантиметров, для того, чтобы уложить элемент в данную выемку. Закрепление происходит с помощью анкеров.

Схема утепления перекрытий пола мансардного этажа

Заполняют межбалочное пространство щитами наката или легкобетонными панелями, а также обязательно укладывают теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы. Сверху утеплителя кладут армирующую сетку, а потом заливают все это цементной стяжкой, которая станет основой для будущего покрытия пола.

Также используют часторебристые перекрытия из железобетонных балок и пустотелых пенобетонных, керамзитовых или газосиликатных блоков. Эти конструкции довольно просты в монтаже, а также не нуждаются в опалубке, они имеют высокие качественные характеристики, также можно спрятать в данных блоках коммуникации.

Схема расположения балок перекрытия мансардного этажа

Для начала, по периметру несущих стен делают пояс из монолитного бетона, высотой примерно двадцать сантиметров. Перекрытия заводят в этот пояс примерно на восемь сантиметров вглубь, а пространство заполняют блоками. Арматурную сетку раскладывают сверху блоков и балочных элементов. Далее заливают эту поверхность бетоном.

Только через две недели возможно продолжать работу на мансардном этаже, тогда бетон будет прочным. Чтобы перекрытие было прочным, и несущая способность была высокой, необходимо провести армирование бетонного заполнения.

Кровельная конструкция

Стропильная система является главным элементом крыши, она должна быть надежной и долговечной, чтобы мансардное помещение прослужило долго и правильно. Наклон крыши определяют соответственно пропорциям всего здания, чтобы создать общую гармонию внешнего вида постройки.

Применяют два типа стропильных систем, используя наслонные стропила или висячие стропила. Опирание наслонных стропил происходит путем упора одним концом в наружную стену, а именно в мауэрлат, а другим на промежуточную опору.

Конструкция мансардной кровли в виде схемы

Для правильной работы данной конструктивной системы должны быть правильно расчитаны все нагрузки, а также здание должно иметь несущие стены, на которые и будет опираться одним концом стропильная нога. Если здание маленькое и негабаритное обычно применяют висячие стропила, так как они не нуждаются в несущих стенах. Один конец стропильной ноги упирается в стену, а именно на мауэрлат, а другой в другую стропильную ногу, без дополнительной опоры.

Жилое помещение должно быть оборудовано под надежной кровельной конструкцией. Данная конструкция должна выдерживать мансардные окна, нагрузку от слоев теплоизоляции, звукоизоляции и пароизоляции.

Важно помнить о теплоизоляции данного помещения, так как через кровельное покрытие теряется больше всего тепла. От внутренней стороны помещения укладывают пароизоляцию, потом слой утеплителя, чаще всего минеральную вату, а потом идет слой гидроизоляции.

Важно делать в кровле между слоями необходимый зазор для вентиляции, чтобы не образовывался конденсат, который может привести деревянные элементы конструкций к гниению.

Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

  • Минеральная вата – жесткие маты.
  • Плиты пенопласта или полистирола.
  • Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
  • Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

  • Минеральная вата;
  • Пенополистирольные плиты;
  • Сиопорные плиты;
  • Пенобетонные панели;
  • Газобетонные панели;
  • Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной, заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.

Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.

Каркас для утепления, пол мансарды покрыт рубероидом

Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).

Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения

Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.

Плиты для утепления потолка изнутри

Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.

Швы плотно заделываем

Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.

Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector