Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перекрытие погреба из асбестоцементных труб

Асбестоцементные трубы для облегчения бетонного пола

Можно ли применить асбестоцементные трубы для облегчения бетонного пола?

Наталья, Рязань.

Привет, Наталья из Рязани!

Весьма интересный вопрос. Возможно с подтекстом и провокационный. Может просто несколько наивный.

Мне никогда не доводилось в своей практике делать полы из асбоцементных труб для облегчения бетонных полов.

Да, если посмотреть с торца на стандартную железобетонную плиту, то она напоминает уложенный ряд труб, залитых со всех сторон (сверху, снизу и с боков) бетоном. Но и только.

Потому что прочностные характеристики железобетонной плиты не идут ни в какое сравнение с тем, что предлагаете вы. Так, железобетонные плиты перекрытия между этажами зданий изготавливаются из прочных марок бетона с использованием стальной арматуры и с виброупрочнением.

Такие плиты могут выдерживать достаточно высокие нагрузки. В основном они применяются при строительстве зданий и сооружений промышленного и жилого предназначения в качестве перекрытий между подвалами и первым этажом. Между всеми последующими этажами и в качестве потолочных плит.

Гаражи, железнодорожные платформы, иногда мосты и дороги могут иметь в своей основе плиты. С соответствующими покрытиями по своему верху, например, рубероидом, рубемастом, гудроном, асфальтом.

Да и то их периодически меняют. Вы сами должны были быть свидетелем того, как на железнодорожных перронах Рязани срывали старые плиты и меняли их на новые, а потом закатывали по верху асфальтом. А по таким перронам транспорт практически не ездит, ходят все больше пассажиры.

Все это говорится к тому, что если бы была возможность вместо тяжеленных железобетонных плит использовать асбоцементные с небольшим количеством бетона, то наши научные светили из строительных НИИ давно бы их применили.

В городке, где мне довелось жить в молодости, и где соседствовали два крупнейших предприятия страны по выпуску цемента и по выпуску асбоцементных изделий (труб, муфт, плоского и волнового шифера), местное население использовало ваш метод при строительстве гаражей.

Но не при монтаже полов, а при перекрытии крыш. Для этого брали (не всегда официально, потому что так дешевле. ) асбоцементные трубы диаметром 100-150 миллиметров и длиной в 4 метра. Укладывали их на каменные (из песчаноцементных блоков или кирпича) стены поперек гаража. Закрепляли с помощью стяжки из смеси песка и цемента. Иногда усиливали эту стяжку проволокой Ф 5-6 миллиметров, связывая трубы поперек.

Затем настилали поверху рубероид. Иногда оставляли между трубами продольные щели, прикрепляли вязальной проволокой по потолку будущего гаража опалубку из досок. Заливали раствором. После того, как раствор надежно схватывался, доски убирали, откусив проволоку.

Лет по 30 — 40 такие гаражи уже стоят, простоят и еще немало времени. Но по крышам этих гаражей никто не ходит.

Все это рассказывается просто для информирования вас по этому вопросу.

Что до применения асбоцементных труб для облегчения полов. Трудно однозначно ответить. Ведь нет никакой гарантии, что со временем они не проломятся под тяжестью всего того, что может быть на них поставлено. Или, особенно в том случае, если кто по неведению и в ваше отсутствие начнет кувалдой долбить проем в полу, допустим, для какого-либо люка.

Асбоцемент не любит влаги, когда он постоянно контактирует с водой. Если он находится 2 -3 десятка лет в постоянном контакте с ней, то начинает слоиться. Доводилось видеть такие трубы из асбоцемента, лежавшие вблизи водоема. Без слез не взглянешь. Не знаю, правда, какой длины у них были волокна асбеста.

Так что в коровнике такой пол точно не станет никто делать.

Но скорее всего вы хотели бы это сделать, как понимаю, в доме, где такой воды нет.

Проконсультировался со своими опытными шабашниками по вашему вопросу. В результате они заявили, что в принципе такое возможно, но при усилении арматурой будущей стяжки по этим трубам. То есть стяжку делать все равно придется. Применять такое ноу-хау строго индивидуально для каких-то исключительных случаев, с просчетом всех возможных последствий.

Так что затрудняюсь в итоге дать ответ, стоит ли проводить такой рисковый эксперимент. Не пришлось бы через какое-то, пусть и продолжительное время, ломать полы, потому что они где-то уже сами проломились и все переделывать.

Лично я бы не стал этого делать. А как вы? Решайте сами.

3. Погреб под гаражом

Погреб в гараже удобен тем, что не занимает места на участке. Зимой он не засыпан снегом, и попасть в него можно в любое время. Такой погреб не требует дополнительного утепления, так как находится внутри гаража, а при необходимости может быть приспособлен под смотровую яму для ремонта автомобиля. Кроме того, он намного дешевле других типов погребов.

При строительстве подобного погреба должны быть соблюдены два главных условия: полная водонепроницаемость и эффективная вентиляция. Сооружать погреб лучше одновременно с гаражом. Прежде всего, если грунт слишком влажен, стены погреба следует возводить из монолитного бетона. Если же место сухое, стены могут быть устроены из асбоцементных листов кровельного шифера (возможно в два слоя с проклейкой битумной мастикой). Для стен погреба используют стандартные кровельные волнистые асбестоцементные листы, которые крепят к деревянному каркасу шурупами. Отверстия под шурупы делают с запасом по диаметру, а нижний конец асбестоцементной стенки прижимают к каркасу скобами. Для прочности стенки делают из двух волнистых листов, склеенных между собой казеиновым клеем. В казеиновый клей добавляют цемент (две объемные части казеина на одну объемную часть цемента) и замешивают до консистенции густой сметаны. Высоту и размер погреба рассчитывают исходя из размеров стандартного волнистого асбестоцементного листа (1,75х1,15м). Снаружи асбестоцементные листы грунтуют холодной битумной грунтовкой толщиной 0,1 мм и затем промазывают горячим битумом два раза до толщины слоя 2 мм. При необходимости такой погреб может быть выполнен и с оклеенной гидроизоляцией. Особенное внимание следует уделить нижней части погреба.

Пол погреба — бетонный. Основанием служит слегка утрамбованный щебень (10 см), пролитый горячим битумом. Проливка битумом будет предохранять погреб от капиллярного подсоса влаги. Щебеночное основание делают на 14 см шире по периметру, чем бетонная плита пояса. После установки стенок погреба нижний узел крепления тщательно промазывают по периметру битумной мастикой и проклеивают полосой редкой мешковины для более надежной гидроизоляции основания. Изнутри стенки погреба покрывают известковой побелкой или водоэмульсионной краской. Известковая побелка предпочтительнее, так как она обладает способностью к лучшему поглощению сырости. Верхняя часть каркаса с прикрепленными к нему листами шифера не должна плотно прилегать к накату перекрытия, чтобы обеспечить запас на возможный прогиб настила. Зазор плотно заполняют просмоленной паклей. У задней стенки погреба устраивают вентиляционную трубу сечением 15х15 см, разделенную по вертикали на два канала, в результате по одному каналу в погреб будет поступать свежий воздух, а по другому — выходить застойный. Погреб из асбестоцементных листов можно использовать не только в сочетании с гаражом. На садово-огородых или приусадебных участках эту конструкцию применяют в целом ряде вариантов, не менее удобных и интересных.

а — погреб прямоугольной формы; б — погреб колодезного типа; в — вариант соединения листов для прямоугольного погреба;

1 — вентиляционная труба;
2 — перекрытие из бруса;
3 — люк;
4 — деревянный каркас;
5 — волнистый шифер (два листа);
6 — битумная обмазка;
7 — бетонное основание;
8 — просмоленная пакля;
9 — брус;
10 — грунт;
11 — глинянный замок;
12 — плита;
13 — полка;
14 — уголок.

Сферы применения асбестоцементных безнапорных труб

Асбестовые изделия используются в современном строительстве для разнообразных целей: для системы отопления, вентиляции, водоснабжения необходимы асбестоцементные трубы напорные, а для канализации и дренажа применяются безнапорные. Также безнапорные асбестоцементные трубы (БНТ) используются для сооружения зданий.

Асбестоцементные безнапорные трубы

Это отличный недорогой материал для постройки фундамента небольшого летнего деревянного домика или монтажа забора на загородном участке.

Основные технические характеристики

Безнапорные трубы изготовляются в соответствии с ГОСТ 1839-80. Нормативный документ регулирует выпуск продукции, что соответствует следующим требованиям:

  1. Условный диаметр изделий 100, 150, 200, 300, 400 и 500 мм.
  2. Длина трубопровода 3,95 и 5 м.
  3. Безнапорные трубы и муфты должны быть прямой цилиндрической формы.
  4. БНТ должны быть водонепроницаемые. Для этого на производстве они тестируются на предмет устойчивости к влаге.
  5. Не допускается наличие трещин, обломков или расслоений.
  6. Все изделия должны проходить проверку на изгиб и раздавливание.

Согласно ГОСТ 18390-80, безнапорная асбестовая труба сокращенно обозначается БНТ, а далее следует значение условного диаметра изделия: БНТ 100, БНТ 200, БНТ 300 и т.д.

Хранение асбестовых труб

Одним из существенных недостатков продукции из асбестоцемента является хрупкость. В связи с этим ГОСТ 1839-80 регулирует следующие правила транспортировки и хранения:

  1. Безнапорные трубы должны перевозиться железнодорожным транспортом в специальных контейнерах. При перевозке автотранспортом необходимо надежно закрепить трубопровод.
  2. Запрещено транспортировать трубы самосвалами.
  3. На складах безнапорные трубы необходимо укладывать в горизонтальные штабеля, а муфты в вертикальные.
  4. Не допускается сбрасывание трубопровода с высоты или подвергание иному механическому воздействию.

Все изделия, что выпускаются в соответствии с международным стандартом, имеют маркировку ГОСТ. Например, для изделия с диаметром 100, условное обозначение будет следующим: БНТ 100 ГОСТ 1839-80. Покупка трубопровода с маркировкой ГОСТ – это гарантия высокого качества и полного соответствия техническим характеристикам, заявленным в документе.

Соединение асбестовых труб

Безнапорные трубы соединяются между собой с помощью специальных муфт. ГОСТ 1839-80 регулирует сокращенное обозначение для муфт БНМ, после которого следует условный размер трубопровода, для которого предназначено изделие и нормативный документ. Пример сокращения для муфты с условным диаметром 200: БНМ 200 ГОСТ 1839-80. Как правило, муфты приобретаются и поставляются в комплекте с трубопроводом.

Применение асбестоцементных безнапорных труб

Безнапорные трубы получили широкое применение в строительстве зданий и систем коммуникации. Наиболее распространенные варианты использования:

  • Устройство безнапорной водопроводной сети;
  • Прокладка безнапорной канализации;
  • Монтаж мусоропроводов в многоэтажных домах;
  • Возведение дымоходов;
  • Прокладка электрических кабелей;
  • Строительство коллекторов;
  • Прокладка кабелей связи;
  • Установка осадных труб скважин;
  • Сооружение заборов;
  • Возведение фундамента для малых построек;
  • Строительство погреба;
  • Изготовление гаражных перекрытий.

Асбестовые трубы и муфты

Правила укладки безнапорных труб для канализации

Минимальный диаметр трубопровода для укладки канализации составляет 100 мм, в связи с этим применяются изделия БНТ 100. Основные рекомендации по проведению монтажных работ:

  1. Безнапорная труба диаметром 100 мм (БНТ 100) должна устанавливаться под уклоном в минимум 3-4 мм на 1 м изделия в сторону очистительного колодца. Если самотечность канализационной системы не может быть реализована естественным путем, необходимо выкапывать траншеи с предусмотренным наклоном.
  2. Соединение элементов трубопровода производится с помощью муфт. Распространенным вариантом является использование полиэтиленовых муфт МПТ, однако подходят и асбестовые.
  3. Перед монтажом муфты разогревают в воде, что имеет температуру 100 °С.
  4. Для сухой почвы идеально подходят полиэтиленовые соединительные элементы, а для влажной лучше отдать предпочтение асбестовым.
  5. Муфты надевают на уложенные в траншее трубы.
  6. Свободные зазоры между трубопроводом и муфтами заполняют пеньковой прядью.
  7. В отверстия муфты заливают расплавленный битум.
  8. До полного застывания битума стык трубопровода нельзя шевелить, чтобы не нарушить герметичность соединения.

Как применять БНТ для закладки фундамента

Безнапорные трубы могут быть использованы в качестве сваи для строительства небольшой загородной постройки. Процесс настолько прост, что позволяет любому желающему выполнить работу своими руками. Для сооружения фундамента потребуется выполнить такие шаги:

  1. Для начала необходимо разметить площадку под строительство, снять верхний шар грунта с растительностью (200 -300 мм) и разровнять поверхность.
  2. Затем следует разметить места расположения столбов для фундамента. Их расположение должно совпадать с местами, что наиболее подвержены нагрузке – углы и центр здания, а также по периметру – каждые 200 мм.
  3. Яма для каждой сваи должна быть в 2-3 раза шире самого столба. Таким образом, рекомендовано подготавливать отверстия диаметром 200-300 мм.
  4. Установить асбестоцементные трубы в подготовленные котлованы.
  5. Затем усилить основание столбов с помощью отрезов арматуры.
  6. Установленные сваи необходимо залить бетонным раствором.
  7. После полного застывания раствора можно переходить к строительству ростверка – монолитного пояса для укрепления фундамента.
  8. На пучинистых грунтах возможен вариант засыпки столбов щебнем или гравием вместо цементирования.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб

Строительство забора из асбестового трубопровода

Простой и доступный каждому способ возведения забора можно реализовать с помощью асбестоцементных изделий БНТ 100. Для монтажа будет необходимо:

  1. Выполнить разметку будущего ограждения.
  2. Подготовить ямы для держателей диаметром 200- 300 мм.
  3. Насыпать песчаную подушку в каждом котловане.
  4. Установить безнапорные трубы, при необходимости усилить их основание.
  5. Залить бетонным раствором или засыпать щебнем и тщательно утрамбовать. Весь процесс контролировать уровнем.
  6. Дождаться застывания и переходить к монтажу облицовки забора.

Выводы: Безнапорные трубы – незаменимый материал в строительстве, который быстро и без лишних усилий можно установить в качестве опоры для фундамента, забора или трубопровода для безнапорной канализации загородного дома.

Бетонируем и армируем сваи

Монтаж перекрытия погреба: познаем вместе

Собственники частных домов для обеспечения сохранности урожая и консервации используют подвальное помещение. Для сооружения не требуется дополнительная площадь, так как погреб располагается ниже уровня почвы в фундаментной части здания. При этом важно выполнить перекрытие погреба с соблюдением правил строительства. Это обеспечит надежность конструкции, позволит поддерживать благоприятную влажность и температуру. Рассмотрим, как сделать перекрытие погреба своими силами.

Заливаем монолитный бетонный потолок

По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.

Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.

  • Перекрытие по своему размеру должно превышать габариты помещения, потому что стены погреба будут являться его опорами.
  • Перед заливкой перекрытия следует смонтировать специальные подпорки, которые должны удержать конструкцию деревянной опалубки в момент наполнения ее бетоном и при его засыхании. При этом опалубку нужно предварительно герметизировать, чтобы раствор в процессе заливки не протекал.
  • Следующим шагом после создания опалубки является вязание каркаса бетонной плиты. Каркас, как уже было отмечено, делается из арматуры. Расстояние между отдельными прутьями должно составлять примерно 20–25 см. Если погреб у вас небольшой по размеру, то хватит одного арматурного каркаса, но когда габариты хранилища значительны, для пущей надежности лучше осуществить парное армирование плиты. Арматурная сеть должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров с разных сторон.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.

Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.

После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над земляным погребом.

Подготовка

Перед началом строительства погреба своими руками, надо учесть следующие моменты:

  • работа начинается с планировки помещения;
  • определить уровень залегания грунтовых вод. Гидроизоляция помещения необходима, если уровень грунтовых вод выше пола погреба. Для этого используют, как правило, рубероид и кирпич. Гидроизоляция погреба – важный момент, который влияет на температуру и влажность помещения.
Читать еще:  Бетонирование проема в перекрытии

По окончанию работ, связанных со строительством стен и гидроизоляцией помещения возникает вопрос – как сделать перекрытие погреба.

Планируем перекрыть погреб – общие советы

Сооружение потолка подвала осуществляют после возведения стен, бетонирования основания и выполнения гидроизоляционных работ. Следует продумать ряд моментов:

  • выбрать материал для изготовления потолка;
  • изучить технологию выполнения работ;
  • рассчитать количество необходимых стройматериалов;
  • определить общий уровень затрат;
  • подготовить инструменты и стройматериалы.

Для поддержания комфортной влажности необходимо продумать конструкцию вытяжки. Воздухообмен осуществляется различными способами:

  • естественным. Вентиляция обеспечивается с помощью приточной магистрали и вытяжной трубы за счет температурного перепада;
  • принудительным. Для повышения эффективности циркуляции используется малогабаритная вентиляторная установка.

Самостоятельно выполнив все мероприятия, можно значительно сэкономить денежные средства.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод

Общие рекомендации

Когда коробка подготовлена (стены, пол забетонированы и гидроизолированы), сооружают перекрытие в подвал. Следует определить, из чего лучше сделать потолок? После ответа на этот серьезный вопрос можно рассчитать потребность в материалах и начинать выполнение работ.

Удобно, когда подвал расположен в помещении, где хранится транспортное средство. Выполнив все работы в гараже своими руками, вы сможете сэкономить финансовые ресурсы, так как не будете привлекать профессиональных строителей. Чтобы уменьшить затраты, заранее определите необходимые материалы, узнайте цены, по которым их можно приобрести. Это позволит оценить общий уровень расходов.

Какие типы потолков можно установить на погреб?

Специфика монтажа сборно-монолитных плит

Потолок в погребе можно сформировать, используя сборно-монолитные плиты. Для выполнения строительных мероприятий закажите специальное грузоподъемное оборудование, которое значительно ускорит работы.

Cборно-монолитные плиты – это блоки, которые укладываются между стальными балками и затем заливаются небольшим слоем бетона

Возникает ряд сложностей, связанных с увеличенными допусками на длину и ширину плит. Они могут просто не соответствовать фактическим размерам хранилища. Учитывая, что длина плит составляет от 9 до 12 метров, до начала установки следует сопоставить их с размерами постройки. Если планируется использование монолитно-сборных плит, желательно это учитывать на стадии проектирования. Размер помещения подвала по ширине должен соответствовать параметрам устанавливаемой плиты.

При соответствии размеров плит подвальному помещению монтаж осуществляется с помощью крана. Мероприятия выполняйте в следующей последовательности:

  • соедините элементы конструкции, используя стальные профили;
  • заполните теплоизоляционным составом полости в соединениях;
  • залейте бетонным раствором плоскости стыков;
  • уложите рубероид на поверхность, используя битумную мастику.

Испытываете затруднение, как сделать перекрытие погреба? Применяйте сборную конструкцию из цельных железобетонных плит, отличающихся невысокой ценой и позволяющих уменьшить сроки строительства.

Какие конструкции перекрытий на погреб используются

Для сооружения потолка подвального помещения используются различные решения:

  • цельные бетонные плиты, усиленные арматурой;
  • сборные железобетонные потолки, выполненные из стандартных элементов;
  • балочные конструкции, изготовленные из древесины;
  • прочные балки, произведенные из металлического проката.

Остановимся детально на особенностях каждого варианта и технологии сооружения.

Вентиляция

Выбирая варианты, как перекрыть погреб, надо заранее продумать установку вентиляции. На этапе устройства перекрытия рекомендуется проделать отверстия для установки в дальнейшем вентиляционных труб.

От качественной вентиляции во многом зависит сохранность продуктов в хранилище. Наилучшую вентиляцию обеспечат две трубы, одна из которых будет вытяжной, а другая приточной. Трубы располагают по диагонали в противоположных углах, за счет чего циркуляция воздуха будет более интенсивной.

Одна из асбестоцементных труб должна быть опущена почти до самого пола подвала и не доходить до него 15-20 см. Другая труба должна устанавливаться почти на уровне потолка подвала и выступать вниз не более 5-7 см.

Поблизости от труб не должны располагаться предметы, чтобы не препятствовать воздушному потоку. Для предупреждения попадания в погреб осадков, мусора, проникновения насекомых и грызунов, над вентиляционными трубами монтируют колпаки, а внутри трубы устанавливают металлическую сетку.

При установке двух труб в погребе будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим. Для небольшого помещения достаточно установки одной вытяжной трубы. Возможно потребуется просушить помещение.

Вариант на несущих балках

Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.

В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.

При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.

Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
  2. В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
  3. После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
  4. Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
  5. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.

В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.

Изготавливаем перекрытие в подвальном помещении из древесины

Использование конструкции из деревянных балок – проверенный метод для обустройства перекрытия подвала.

Очередность работ:

  1. Пропитайте антисептиком древесину.
  2. Гидроизолируйте рубероидом опорные плоскости брусьев.
  3. Установите балки на торцевую поверхность стен, зафиксируйте их.
  4. Прикрепите к брусьям доски, уложите теплоизоляционный материал.
  5. Накройте теплоизоляцию листовым рубероидом.
  6. Засыпьте полученную конструкцию грунтом или залейте тонким слоем стяжки.

Для обеспечения жесткости конструкции важно устанавливать брусья в предварительно подготовленные пазы.

Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции

Как сделать перекрытие в погребе — три варианта

Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли. Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года, свободное место на участке, возможность хранения продуктов. Перекрытие погреба при таком расположении находится на уровне земли или чуть выше.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод. Если он находится выше пола хранилища, то необходимо сделать эффективную гидроизоляцию помещения, чтобы во время сезонных движений воды не случилось подтопления помещения. Как правило, для этого используют самые простые материалы – рубероид и кирпич.

Первым делом стены помещения оштукатуриваются цементным раствором. Это нужно сделать с двух сторон. После этого на стены прикрепляется рубероид (лучше всего в 2-3 слоя). Затем эту нехитрую гидроизоляцию нужно прижать с помощью кирпичной стены. Подобная постройка, несмотря на всю свою простоту, может выдерживать грунтовые воды, не давая им проникнуть внутрь погреба. Пол помещения может быть изолирован аналогично, но там изначально нужно сделать хорошую подушку из песка и щебня.

Заливаем монолитный бетонный потолок

По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.

Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.

  • Перекрытие по своему размеру должно превышать габариты помещения, потому что стены погреба будут являться его опорами.
  • Перед заливкой перекрытия следует смонтировать специальные подпорки, которые должны удержать конструкцию деревянной опалубки в момент наполнения ее бетоном и при его засыхании. При этом опалубку нужно предварительно герметизировать, чтобы раствор в процессе заливки не протекал.
  • Следующим шагом после создания опалубки является вязание каркаса бетонной плиты. Каркас, как уже было отмечено, делается из арматуры. Расстояние между отдельными прутьями должно составлять примерно 20–25 см. Если погреб у вас небольшой по размеру, то хватит одного арматурного каркаса, но когда габариты хранилища значительны, для пущей надежности лучше осуществить парное армирование плиты. Арматурная сеть должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров с разных сторон.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.

Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.

После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над земляным погребом.

Используем сборно-монолитные плиты

Перекрытие из сборно-монолитных плит подходит для различных типов погребов. Но, надо принимать во внимание, что для проведения строительных работ потребуется нанимать специальную подъемную технику.

Монтаж подобного перекрытия выполняется краном, поэтому своими руками, по сути, делать ничего не придется. Достаточно доверить работу опытному крановщику, который и установит плиту на необходимое место.

В случае использования бетонных плит, размеры погреба придется соотносить с их стандартными габаритами.

Определенные сложности связаны со стандартизацией размеров плит, поэтому придется или подгонять размеры погреба под габариты плиты, либо заранее узнать габариты конструкции, и уже исходя из полученных сведений, делать хранилище нужной длинны и ширины.

На погреб может быть уложено несколько сборно-монолитных плит. Друг с другом они фиксируются с помощью стальных балок. При этом не стоит забывать о качественном теплоизоляционном слое, который необходимо проложить в полые части. Такой подход позволит поддерживать в течение всего года нормальную температуру в погребе. По завершении всей работы образуется некоторое количество стыков, которые можно перекрыть слоем бетона.

Этот способ строительства перекрытия прост и быстр, но его принято относить к весьма затратным (конечно, если нет знакомого крановщика). Помимо использования специальной техники потребуется и серьезная рабочая сила. Стоит отметить, что потолок хранилища можно будет отделать по своему желанию.

Вариант на несущих балках

Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.

В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.

При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.

Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
  2. В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
  3. После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
  4. Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
  5. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.

В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.

Предусматриваем вентиляцию

После монтажа перекрытия следует подумать и об организации качественной вентиляционной системы, от работы которой, по сути, будет зависеть сохранность продуктов в хранилище.

В идеале необходимо установить сразу две трубы, причем одна будет вытяжной (ее предназначение – устранять излишне влажный и теплый воздух из помещения), а вторая приточной (отвечает за поступление чистого воздуха в погреб). При использовании двух этих труб в погребе в течение всего года будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим.

На самом деле, о вентиляции нужно позаботиться еще на этапе устройства перекрытия. Например, можно проделать две небольших отверстия, в которые и будут в дальнейшем установления вентиляционные трубы. Если погреб у вас небольшой, то вполне можно обойтись и одной трубой.

При монтаже труб нужно предусмотреть тот факт, что приток воздуха могут затруднить осадки или мусор, поэтому над трубой требуется сделать небольшой колпачок, а внутрь установить металлическую сетку, которая также будет защищать от проникновения в погреб насекомых и грызунов.

Утепление перекрытия

Без правильного утепления перекрытия подвала, хранилища или погреба, любые работы, связанные с гидроизоляцией и теплоизоляцией стен и пола будут попросту бесполезны.

Чтобы утеплить перекрытие погреба, рекомендуется воспользоваться цементным раствором и простыми опилками (либо любым другим аналогом). В этом случае теплоизоляционный слой, созданный бетоном, будет толщиной примерно в 20 см. Он наносится равномерно по всей поверхности перекрытия. Такое покрытие будет удобно использовать в том случае, если вы хотите отделывать потолок в погребе в дальнейшем. Например, его можно покрасить или заштукатурить.

Читать еще:  Утеплитель для чердачного перекрытия какой лучше?

Пенополиуретан равномерно заполняет все швы и трещины.

Если вы ценитель всего современного и инновационного, то обратите внимание на пенополиуретан. На сегодняшний день это один из лучших материалов, который способен обеспечить высочайший уровень теплоизоляции помещения. Кроме того, при его использовании не потребуется что-то дополнительно изолировать или заполнять, ведь при напылении пенополиуретан заполнит все трещины и другие дефекты стены. Стоит отметить, что использование такого способа весьма затратно, ведь напыление пенополиуретана происходит при помощи специальных устройств. А для этого придется нанимать специалистов.

По сути, при утеплении погреба можно использовать любой теплоизоляционный материал, который подходит в соответствии с теми или иными условиями. Ведь специфика строительства и эксплуатации погребов может быть разной. Поэтому необходимо выбрать именно то, что будет подходить по всем параметрам. По всем вопросам лучше всего заранее проконсультироваться со специалистами.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ

Трубы асбестоцементные — практически универсальный строительный материал. Их можно использовать для устройства наружных трубопроводов безнапорной канализации, для монтажа дымоходов, воздуховодов и газоходов. Асбестоцементные трубы служат материалом для устройства мусоропроводов в жилых зданиях, их используют при прокладке дренажных коллекторов, для устройства водоотливов через дороги и переезды. Трубы из асбестоцемента служат шахтами и коробами для прокладки кабелей телефонной связи и электрокабелей. Их можно использовать вместо металлических и деревянных столбиков для заборов. Также их можно применять вместо кирпича при устройстве погребов. Их используют также для перекрытия крыш гаражей и промышленных зданий, для сооружения столбчатых фундаментов под одноэтажные или сборно-щитовые садовые домики.

Преимущества

Безнапорные трубы обладают рядом преимуществ по сравнению с аналогичными изделиями из других материалов:

  • Вес в 3 раза меньше, чем у металлических аналогов
  • Не ржавеют, не горят и не замерзают
  • Они не зарастают и обладают хорошими показателями стойкости по отношению к агрессивным средам и почвам
  • Они не подвержены влиянию блуждающих токов и не боятся грунтовых вод
  • Благодаря более низкому чем у металлических труб трению воды по стенкам, трубы асбестоцементые обладают повышенной пропускной способностью и обеспечиваю сокращение расхода электроэнергии на перекачивание жидкостей
  • При использовании сокращаются затраты на строительно-монтажные работы на 50-60% (экономичность прокладки систем отопления и горячего водоснабжения такими трубами с увеличением диаметра трубопровода возрастает)
  • Не электропроводны и пожаробезопасны
  • Воздействие воды (горячей или холодной) только придает им дополнительную прочность
  • Срок службы труб составляет не менее 30-35 лет. Однако при условии правильной эксплуатации труб, они способны послужить гораздо более длительный срок.

Производство и монтаж

Безнапорные трубы могут выпускаться либо в соответствии с требованиями ГОСТ 1839-80 (для труб диаметром 100 мм и 150 мм), либо ТУ 5786-006-00281594-2002 (для труб диаметром 200, 250, 300, 400 и 500 мм). Помимо соответствия гостам, производители асбестоцементных изделий обеспечивают их соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, что подтверждается специальным санитарно-эпидемиологическим заключением.

Трубы из асбестоцемента в процессе производства проходят следующую технологическую цепочку:

  • Из асбестоцементной массы осуществляется формование труб
  • Отформованные трубы снимаются со скалок и укладываются на конвейер для предварительного твердения, при этом поддерживается специальный температурный и влажностный режим
  • После этого, трубы помещаются в водные бассейны для обеспечения процесса их затвердевания
  • Последний этап — механическая обработка готовых изделий. На этом этапе концы каждой трубы по наружному диаметру обтачиваются для получения точного размера и заданной шероховатости

Соединение труб в трубопровод производится при помощи муфт, которые также выполнены из асбестоцемента или из пластика. Муфты имеют на внутренней поверхности канавки с установленными в них упругими резиновыми кольцами. Кольца имеют сложное сечение — похожи на манжеты — и под действием давления воды в трубопроводе надёжно поджимаются к уплотняемым поверхностям. В месте соединения асбестоцементной трубы и муфты предусмотрен гарантированный радиальный зазор, позволяющий при упругой деформации резинового уплотнителя изгиб трубопровода до 3 угловых градусов в каждом соединении. Монтажный зазор между торцами труб позволяет обойтись без температурных компенсаторов. Асбестоцементные трубы имеют коэффициент температурного удлинения в 12 раз меньше, чем у стали. Пятиметровая труба при нагреве на 100 С удлиняется всего на 0,4 мм. При этом каждый конец трубы упруго деформирует резиновое кольцо на 0,2 мм.

Цены на трубы из асбестоцемента существенно ниже, чем на аналогичные изделия, к примеру, из металла, что повышает привлекательность их использования при проведении различных строительных работ.

Вся реализуемая нами продукция отвечает ГОСТ 6482-88.

ГОСТ 6482-88

  1. Технические требования
  2. Приемка
  3. Методы контроля
  4. Транспортирование и хранение
  5. Приложение N 1. Форма, размеры и показатели материалоемкости труб
  6. Приложение N 2. Армирование труб

Трубы железобетонные безнапорные ГОСТ 6482-88 (1,4 Mb)

Для более подробной информации связывайтесь с нашими менеджерами.

Погреб. Устройство полузаглубленного погреба

Автор: eeni2008

В этой статье рассмотрим процесс устройства полузаглубленного погреба.

Содержание: (скрыть)

Начальный этап и выбор местности для строительства погреба

Я принял решение об устройстве полузаглубленного погреба так как грунтовые воды на участке залегали на глубине менее 1,5 м от поверхности грунта (мы тогда жили в Архангельской области). В этом случае, устройство заглубленного погреба было бы очень сложным, мне бы пришлось делать толстые (25см) стены и пол из монолитного бетона (а это дополнительные денежные расходы на закупку цемента, гравия, песка и армирующих материалов (арматуры, уголка или труб)).

Я выбрал участок на возвышенной местности, где уже были сделаны погреба такого вида, и приступил к его устройству. Для устройства стен, погреба я, выбрал имеющийся и более доступный и популярный для тех мест строительный материал – дерево, точнее железнодорожные шпалы б/у — длиной 2,75м

Устройство котлована и сруба погреба

На выбранном участке я снял полностью весь верхний слой земли (А) на глубину 30 см. При этом дерн нужно снимать аккуратно, вырезая его частями примерно по 40х20см и толщиной 25-30 см и складывать на край участка (В), так же на краю участка укладывал и вынутую из котлована землю (Г). В дальнейшем дерн пригодится для устройства отвала вокруг погреба.

И так, после того, как верхний слой почвы (дерн) был удален, я сделал разметку котлована в центре участка – 3х3 м и приступил к копке. Прокопав на глубину около 110 см, выровнял стены котлована (Б), контролируя ширину стен с помощью сделанного шаблона (ровная деревянная рейка нужного размера).

В одном месте, на дне котлована, стала сочиться вода. Для того чтобы заглушить водоносную жилу, я приготовил глину (желательно чтобы глина была жирной), выкопал в месте, где водоносная жила выступала на поверхность дна котлована яму диаметром около 35- 40 см и глубиной около 40-50 см и заполнил ее глиной (А). Уложив слой глины примерно 15-20 см, я его тщательно утрамбовывал, после укладывал следующий слой и так же тщательно трамбовал. Такая глиняная «заглушка» гарантированно перекроет поступление воды из водоносной жилы (Б) в котлован.

После того как котлован был готов, на его дно насыпал слой глины толщиной 20 см и тщательно утрамбовал. Затем сделал бетонную стяжку толщиной 10 см. Пока бетон застывал, я сделал сруб из шпал и приготовил пропитанную машинным маслом паклю, для уплотнения швов между шпалами.

Когда бетонная стяжка застыла (Б), приступил к сборке сруба (А) в котловане, между шпал прокладывал промасленную паклю, оставляя выпуск пакли примерно 5-8 см для доконопатки сруба. Для гидроизоляции наружных стен сруба, выбрал рубероид и глину.

Прежде чем положить первый венец сруба уложил полосы рубероида в вертикальном положении с напуском полос друг на друга примерно 10 см. После того как сруб был выведен до уровня поверхности грунта, собрал еще два венца и загнул полосы рубероида внутрь сруба. Между стенами сруба и грунта засыпал глину и утрамбовывал ее после укладки каждого слоя толщиной 30-35см. Получился глиняный замок (В).

С двух сторон погреба, отступив примерно 30 см, выкопал две траншеи по 150 см глубиной и по 50см шириной, длина траншей составила по 4 м каждая (угол наклона дна траншеи был направлен в сторону от погреба). Траншею засыпал наполовину битым кирпичом, крупным щебнем (Г), сверху положил полосы рубероида (Д) и засыпал землей. Получился дренаж, который и будет служить первостепенной защитой погреба от проникновения в него грунтовых вод.

Шаг второй. Устройство пола и перекрытия погреба

Для устройства пола в погребе выбрал следующие материалы:

  • лаги: из хорошо просушенной (3 года) смолянистой сосны диаметром 150 мм;
  • доски, шпунтованные толщиной 50 мм из ели.

Для лаг пола (А), обрезал бревна по внутренним размерам сруба, и уложил их на бетонную стяжку (Б), предварительно положив между бревнами и бетоном полосы рубероида. Всего получилось пять лаг (расстояние между лагами получилось примерно 45-50 см). Перед укладкой лаги обработал отработкой машинного масла – за восемь часов до их укладки на место.

Когда лаги были уложены, сделал настил из досок (В). Доски к лагам не прикреплял, чтобы во время летней просушки погреба доски не приходилось каждый раз отрывать от лаг. Доски, так же как и лаги обработал отработкой машинного масла. По периметру сруба по полу прикрепил плинтус, который и зафиксировал доски. После устройства пола приступил к устройству перекрытия погреба.

Положив еще два венца сруба, приступил к устройству перекрытия погреба. В двух шпалах верхнего венца сделал врубки глубиной в ¼ толщины шпалы. На концах шпал, из которых сделал балки перекрытия, так же сделал врубки, длина которых равняется ширине шпал верхнего венца, а глубина врубок 1/3 толщины шпалы.

Перед укладкой балок потолочного перекрытия уложил просмоленную паклю во врубки верхнего венца сруба и только после этого балки уложил на место. После этого сделал еще два венца сруба (А), в шпалах которые сопрягаются с потолочными балками, сделал врубки, чтобы венцы сруба плотно прилегали друг к другу.

Между двух потолочных балок сделал перемычку из бруса, для устройства входа в погреб (Б). После чего из досок пропитанных олифой сделал потолочный щит из досок толщиной 50 мм.

Так же в потолочном перекрытии погреба сделал два отверстия для устройства вентиляции погреба (В). Про устройство вентиляции в погребе подробнее можно прочитать далее в разделе «Утепление погреба и вентиляция».

Шаг третий. Устройство каркаса навеса и крыши

Вокруг сруба сделал металлический каркас (А) 3,5х3,5 м и высотой 1,2 м из уголка L=45 мм и обшил его шифером (я обшил плоским шифером, но это не принципиально, можно обшивать и волновым шифером или железом). Шифер крепил к уголку с помощью саморезов, предварительно просверлив отверстия в местах крепления, диаметр отверстии должен быть в 1,5 раза меньше верхнего диаметра резьбы самореза, что обеспечивает надежное крепление шифера к уголку. Сверху каркаса сделал обвязку (Б) из бруса сечением 100х100 мм, на которую в дальнейшем крепил стропила двускатной крыши.

С боков каркаса сделал отвал из земли и глины, а чтобы в дальнейшем земляной отвал не обсыпался, и его не размывало талыми водами, обложил его дерном. Отвал сделал под углом примерно 45°, чтобы вода не застаивалась и стекала с земляного отвала, что так же препятствует попаданию воды в погреб.

Для устройства крыши потребовались брусья сечением (А)100х80 мм и длиной 4 м. Выпуск стропил за каркас сделал 30 см, чтобы дождевая вода, стекающая с крыши как можно дальше стекала от стен каркаса, не попадая на земляной отвал вокруг погреба. Стропильные ноги скрепил между собой ригелем (Б) – ригель расположил от обвязки из брусьев на высоте 180 см. Стропильные ноги прикрепил к обвязке из брусьев (В) с помощью строительных скоб (Г). Для дальнейшего устройства входа под навес сделал из досок толщиной 50 мм дверную коробку(Д).

Обрешетку крыши навеса (А) сделал из обрезных досок толщиной 25 мм, под обрешетку положил, в качестве пароизоляции полиэтиленовую пленку (Б). Поверх обрешетки настелил рубероид (В) и укрыл крышу кровельным материалом (Г) (выбрал асбоцементный шифер).

С торцов получившийся навес обшил необрезными досками, после щели между досками закрыл нащельниками из обрезной доской толщиной 20 мм и шириной 100 мм. В одном из торцов навеса сделал вход (Д) высотой 1,8 м шириной 1 м. Ширина входа не должна быть узкой 0,6 или 0,8 м, та как, занося, к примеру, мешки с картофелем или корнеплоды, вам будет неудобно проходить через узкий проход.

Утепление погреба и вентиляция

Когда навес был готов и внутрь не попадал дождь, засыпал вокруг сруба погреба все пространство опилками, смешанными с цементом и известью, толщина слоя по уровню верхнего венца сруба погреба. Наверх потолочного перекрытия погреба (А) уложил пергамин (Б) и положил два слоя минеральной ваты (В).

Над входом в погреб (лаз) сделал деревянный короб (Г) из брусков 100х80 см, снизу короба по его периметру прикрепил брусок 30х30 см, для того чтобы можно было положить первый люк (Д). Этот люк закрывается в холодное время года, когда на улице столбик термометра показывает минусовую температуру, на этот люк укладывается утеплитель (Е) и сверху закрывается стационарным люком (Ж) прикрепленным к коробу с помощью дверных, накладных петель.

Внутри навеса сделал деревянный пол из досок толщиной 30 мм. Стены погреба обшил вагонкой из осины, предварительно сделав доконопатку сруба. Когда погреб был готов, побелил стены известковым раствором 1 кг гашеной извести на 10 л воды.

Для устройства вентиляции погреба использовал асбоцементные трубы ø 150 мм. Трубы установил на разной высоте – одна труба (А) служит для поступления воздуха в погреб (воздухозаборная труба), а другая труба (Б) в качестве вытяжки (вытяжная труба). Воздухозаборную трубу вывел через кровлю на улицу выше уровня конька на 40 см, а отдушину вывел на 1м выше уровня пола (в южных районах можно вывести вытяжку так же как воздухозаборную трубу на улицу). В самом погребе трубы расположил следующим образом – воздухозаборная труба (А) расположена на 50-55 см от уровня пола, а вытяжную трубу (Б) на 130 — 140 см от уровня пола. Таким образом, получается естественная вентиляция погреба, что так же способствует еще и более быстрому просыханию погреба, в отличие от погреба сделанного с одной отдушиной, без воздухозаборной трубы.

Так же не маловажным фактором качественного хранения овощей и корнеплодов является влажность воздуха. Влажность воздуха в погребе должна быть в пределах 80-85%, при более низкой влажности корнеплоды, в частности картофель, могут подсохнуть и стать дряблыми, а при более высокой влажности корнеплоды и овощи могут начать гнить. Контроль за влажностью воздуха можно осуществлять с помощью простого и недорогого прибора – психрометра.

Осенью рекомендуется проветривать погреб более тщательно, прежде чем туда будут уложены овощи и корнеплоды. В дополнение к вентиляции открывают люк (лаз) в погреб, чтобы влажность воздуха не превышала норму.

Если нет в наличии асбоцементных труб, то можно сделать деревянные вентиляционные короба (А). Для этого потребуется обрезная доска толщиной 50 мм и шириной не менее 10 см. Доски скрепляют между собой, и получается короб, через который и будет осуществляться вентиляция погреба. Одна из досок имеет пространство, в которое вставляется деревянная задвижка (Б), которую можно сделать из такой же доски. Такая задвижка служит регулятором как поступления воздуха в погреб, так и регулятором оттока воздуха из погреба.

Читать еще:  Плиты перекрытия или деревянные балки что лучше?

В зимнее время в вытяжном коробе задвижку можно закрывать не полностью (В), оставляя небольшую щель между стеной короба и торцом задвижки, а в воздухозаборном коробе задвижку в зимний период нужно закрывать полностью и со стороны погреба утеплить внутри воздухозаборный короб куском минеральной ваты.

Такая конструкция погреба может показаться вам трудоемкой и не надежной. Но как показала практика устройства таких погребов на лесных грунтах и торфяниках, срок эксплуатации погреба составляет не менее 20 лет. Температурный режим в погребе летом при средней температуре снаружи погреба +20…+ 30°, составляет +3…+5°С, а зимой при средней температуре с наружи погреба -20…-35° составляет 0…+3°С. Как видно из статистики температурный режим в погребе практически одинаков в любое время года, что обеспечивает качественное хранение овощей и корнеплодов.

Если нет шпал, то можно сделать из просмоленного бруса. Для этого можно выбрать два варианта обработки бруса:

  • Растопить смолу, гудрон на огне (можно просто насыпать смолу мелкими кусками в ведро и растопить) и обильно промазать брусья растопленной, горячей смолой;
  • Мелкие куски смолы,гудрона укладываете на поверхность бруса и начинаете водить по ним раскаленным «утюгом» до полного впитывания смолы в брус.

Примечание: такую обработку брусьев необходимо проводить только после того,как будут сделаны врубки для соединения брусьев, и сруб будет предварительно собран на поверхности.

В следующей статье мы с вами рассмотрим вариант устройства заглубленного погреба и погреба под домом.

Асбестоцементные трубы

Асбестоцементные трубы используют в виде наружного трубопровода безнапорной канализации, для устройства дымоходов, в домах для труб мусоропроводов, в дренажных коллекторах и при прокладке телефонных и прочих сетей. В строительстве используются для возведения заборов, при устройстве столбчатых фундаментов, под малоэтажное садовое строительство.

Асбоцементные трубы безнапорные

условный диаметр, ммВнутренний диаметр, ммНаружный диаметр, ммТолщина стенки, ммДлина, ммВес 1 м трубы, кг
100100118939506,1
1501411611039509,4
20019222215500017,8
30027430817500027,4
40037341320500042,5
50051225500053,8

Трубы комплектуются асбестоцементными муфтами.

Асбестоцементные трубы часто называют асбоцементные трубы или асбестовые трубы.

Применение асбестоцементных безнапорных труб : прокладка кабелей телефонной связи и электрокабелей, устройство наружных трубопроводов безнапорной канализации, дренажные коллекторы мелиоративных систем, дымоходы, воздуховоды и газоходы, водоотливы через дороги и переезды, вместо металлических или деревянных столбиков для забора, для замены кирпича при устройстве ямок и погребов, для перекрытия крыш гаражей и промышленных зданий (вместо железобетона).

Производится по ГОСТ 1839-80 (диаметр 100-150), ТУ 5786-016-00281631-2006 (диаметр 200-500).

Асбестоцементные трубы напорные

Рабочее давление труб — 9, 12 атм.

условный диаметр, ммВнутренний диаметр, ммНаружный диаметр обточенного конца, ммТолщина стенки, ммДлина, ммВес 1 м трубы, кг
ВТ-9ВТ-12ВТ-9ВТ-12ВТ-9ВТ-12
15014113516813,516,5395015,217,9
20019618822414,018,0500024,530,0
30028627632419,024,0500047,457,9
40037736342725,032,0500081,8100,0
50046645052831,039,05000124,0151,0

Трубы комплектуются асбестоцементными муфтами и резиновыми уплотнительными кольцами.

Асбестоцементные трубы часто называют асбоцементные трубы или асбестовые трубы.

Применение асбестоцементных напорных труб : прокладка напорных сетей питьевой и технической воды, напорная канализация, мелиоративные системы, для дренажных коллекторов, дымоходов, воздуховодов, газоходов, в качестве обсадных труб различных скважин, для мусоропроводов в жилых многоэтажных домах, фундаменты в заболоченных местах, устройство колодцев, вместо металлических или деревянных столбиков для забора, для устройства водопроводов через дороги и переезды.

Производится по ГОСТ 539-80.

Асбестоцементные трубы для теплотрасс

Рабочее давление — 16 атм.

Условный проход, ммВнутренний диаметр, ммНаружный диаметр обточенного конца, ммТолщина стенки обточенного конца, ммДлина обточенного конца, ммДлина трубы, мм
Вес 1 м трубы, кг
1009212215200395012,5
15013016820200395022,5
20018022423240500038,3
30027232430240500072,4

Трубы комплектуются асбестоцементными муфтами и термостойкими уплотнительными кольцами.

Свойства труб для теплотрасс:

  • Асбестоцементные трубы абсолютно не подвержены коррозии, а воздействие воды (горячей или холодной) придает им дополнительную прочность.
  • Асбестоцементные трубы дешевле металлических почти в 3 раза.
  • Не требуется защита от воздействия блуждающих токов и грунтовых вод.
  • Асбестоцементные трубы имеют низкий коэффициент теплопроводности и не нуждаются в теплоизоляции.
  • Использование наших труб в теплотрассах обеспечивает высокую надежность при температуре воды до 130 °С.
  • Сокращаются затраты на строительно-монтажные работы на 50-60%.
  • Применение асбестоцементных труб в теплотрассах позволяет сократить продолжительность строительства, снизить трудоемкость работ и потребность в строительной технике.

Преимущества асбестоцементных труб для теплопроводов:

  • Дешевизна (в 3-4 раза дешевле металлических).
  • Долговечность (срок службы 40-60 лет).
  • Коррозийная стойкость (не коррозируют, не зарастают).
  • Низкая теплопроводность.
  • Не требуют затрат при эксплуатации.
  • Простой монтаж.

Асбестоцементные трубы часто называют асбоцементные трубы или асбестовые трубы.

Применение асбестовых труб для теплотрасс : в сетях отопления и горячего водоснабжения.

Производится по ТУ 5786-016-00281631-04 .

Чем можно перекрыть погреб?

Владельцам загородных домов часто приходится строить погреб заглубленным частично или полностью. Такие хранилища, расположенные ниже поверхности почвы, позволяют значительно сэкономить место на участке, когда обустраивается только вход в хранилище.

  • Типы перекрытия
  • Потолок из бетона
  • Монолитная плита
  • Перекрытие с несущими балками
  • Сборно-монолитные плиты
  • Деревянное перекрытие
  • Утепление потолка
  • Погреб под теплым помещением
  • Погреб под холодным помещением
  • Вентиляция
  • Заключение

Конструкции под землей не промерзают даже когда стоят сильные морозы, именно поэтому так важно правильно перекрывать помещение, чтобы внутри была оптимальная температура и влажность, обеспечивающие сохранность продукции и заготовкам.

Начиная строить погреб, следует заранее решить, чем перекрыть погреб, чтобы не выбиться из сметы и сделать работы качественно и быстро.

Обустраивая потолок в погребе, из чего сделать перекрытие нужно решить, когда ещё идет строительство. Рассмотрим основные виды возможного обустройства. Некоторые из них применимы и для подвалов в частных домах.

Типы перекрытия

Когда котлован обустроен и сделаны стены погреба, стоит задуматься, как сделать перекрытие погреба своими руками. Материалы и стоимость такой конструкции очень важны для общей сметы на проведение работ, потому необходимо разобраться в каждом из видов перекрытия и особенностях работ по обустройству потолка.

Как правило, потолок погреба делается с ровным перекрытием, но в некоторых случаях можно сделать его купольным. Такой сводчатый потолок обеспечит комфортный микроклимат помещения, поскольку воздушные массы в нем смешиваются иначе, чем в других варианта обустройства.

Некоторые ученые заявляют о том, что арочный потолок придает особую ауру и энергетику помещения, способствующую лучшему сохранению овощей в свежем виде, чем в строенияъ с плоской крышей.

Потолок из бетона

Как залить потолок в погребе бетоном, чтобы не было обрушений и повреждений основы конструкции? Важно заранее рассчитать нагрузки, выяснить, как залить погреб смесью, определить последовательность работ и особенности бетонирования строений любой конфигурации.

Монолитная плита

Перекрытие погреба своими руками в виде монолитной плиты выполняется при помощи каркаса из армирующих прутов, заливаемого бетонным раствором. При таком исполнении нет необходимости использовать спецтехнику, подъемные краны, что существенно сэкономит время и смету на строительство.

Для начала работ нужно подготовить фанеру (15-20 мм толщиной), балки для каркаса, брусья и стойки для поддержки, раствор бетона, арматуру и проволоку для обвязки.

Последовательность работ, как сделать потолок в погребе из бетона:

  • Перекрытие должно быть сделано так, чтобы оно располагалось на стенах сооружения, которые будут сами служить ему опорой. Необходимо сделать особые балки для опоры, на которых будет расположена опалубка. Такая конструкция позволит удержать целостность заливаемой плиты из бетона, даже при его застывании;
  • Доски, из которых делают опалубку, нужно герметизировать, чтобы раствор не вытекал во время заливки. Также важно пропитать все детали антисептиками. Вес железобетона будет достигать 500 кг на квадратный метр, если заливается слой в 20 сантиметров. Опалубка ставится по периметру строения;
  • После того как монтаж опалубки закончен, возводят каркас из арматуры внутри, это могут быть как пруты, так и сетка. Когда её устанавливают, нужно соблюдать правильное равномерное расстояние между прутьями, как правило, около 20 сантиметров. Нижние концы прутов должны опираться на балки как несущую конструкцию. Такой каркас из железа выступает за края плиты по 4 сантиметра с каждой стороны;
  • Как только уложены ряды арматуры по горизонтали и вертикали, все элементы их соединений нужно обвязать проволокой, соблюдая размерность ячеек в 15-20 мм. После окончания монтажа каркас проверяется на прочность всех стыков;
  • После монтажа сетки приступают к бетонированию. Процесс проводится крайне быстро из цементного раствора как связки, песка и щебня. Высота заливаемой плиты должна быть около 20 сантиметров;
  • Бетонной массой нужно залить опалубку равномерно, без перерывов, до самого конца плиты. Важно соблюсти единое направление заливки, не допуская пустот. Во избежание этого раствор подвергают вибрационному воздействию. Можно применить специальную виброрейку, а можно использовать обычные деревянные бруски;
  • По окончанию работ, бетонная масса закрывается от попадания солнца, дождя или ветра. Защитите плиту от механических повреждений. Через 3 недели опалубка снимается.

Слой арматуры будет достаточен, но для увеличения прочности конструкции можно сделать повторное, дополнительное армирование. Как только заливка закончится, бетон оставляют затвердевать, выжидая около месяца, за это время он приобретает необходимую прочность.

Специалисты рекомендуют для плит перекрытия погреба использовать именно монолитные плиты, поскольку это решение является самым прочным, надежным и практичным. Поверхность, образуемая плитой из бетона, может быть фундаментом для другой постройки, возводимой над конструкцией.

Перекрытие с несущими балками

Перекрытие по деревянным балкам делается очень легко, при помощи железнодорожных рельсов. Их можно купить в пунктах приема металлолома, а можно заказать в промышленных цехах. Для того чтобы монтаж балок был правильным, для них делают особые постели, которые надежно фиксируют стальную конструкцию.

Балки крепят в стенах хранилища, и впредь они не выскакивают при какой-либо нагрузке. Стены в таком случае являются фундаментом относительно балок.

Последовательность работ по обустройству перекрытия по балкам заключается в следующем:

  • Между балками кладут ряды арматуры, которые крепят между собой вязальной проволокой;
  • После обустройства армирующей сетки между балками, начинают делать деревянную опалубку, на которую кладут слои гидроизоляции;
  • Под опалубку ставят каркасы, которые буду удерживать массу бетонного раствора;
  • Как только каркас закончен, заливаются бетонные смеси, приготовляемые самостоятельно или купленные в виде готового раствора;
  • Налив бетона производят равномерно и неспешно;
  • Перекрытие утепляют, как только бетон достигнет необходимой прочности. Можно использовать любой утеплитель, даже рубероид.

Сборно-монолитные плиты

Сборно-монолитные плиты могут создавать прочное перекрытие, только нужно учесть в смете привлечение строительной техники, строительного крана с погрузкой, например. Этот процесс довольно долгий. Есть и другие недостатки, в частности, размер плиты – типовые размеры не всегда подходят.

Самая длинная плита перекрытия сборно-монолитного типа составляет от 9 до 12 метров. Прежде чем начинать монтаж нужно убедиться, что эти габариты подходят строению. Важно учесть, что площадь, занимаемая подвалом, не должна быть больше, чем сама плита.

  • Плиты соединяют между собой стальными балками;
  • Все полые части соединений заполняют теплоизолятором, которая будет удерживать теплый воздух внутри помещения;
  • После утеплительных работ на плиту кладут слои гидроизоляции в виде листов рубероида и битумной мастики.

Плиты являются оптимальным материалом, чтобы обустроить перекрытие погреба в гараже. Такая конструкция быстро и легко возводится, да и цена не слишком большая.

Сделать погреб в гараже представляется удобным по многим параметрам, в частности, пол в гараже будет потолком для подземного помещения. Тепло верхнего помещения не пропустит холода и жару внутрь хранилища.

Деревянное перекрытие

Деревянное перекрытие для погреба может быть изготовлено своими руками из дерева — подходящих по размеру балок. Для этого необходимо:

  • Выполнить установку балок на стены;
  • К боковым частям каждой балки крепятся бруски, чтобы были опоры для досок наката;
  • Самодельный накат укладывается при помощи саморезов;
  • Делается слой пароизоляции, который покрывается теплоизоляционным материалом
  • Конструкция обшивается фанерой, обработанной специальными антисептическими растворами;
  • Вся получившаяся конструкция обмазывается мастикой на основе битума и покрывается слоями рубероида, укладываемого внахлест. Сверху засыпается грунт, если не планируется построить наземную часть.

В случае такого обустройства плита перекрытия будет выступать в роли пола для следующего этажа. Такие полы можно будет утеплить внутри верхнего помещения. Монтаж деревянного перекрытия так же прост, как залить потолок в погребе бетоном, только занимает меньше времени на обустройство.

Дерево для перекрытия подходит не наилучшим образом, поскольку оно уязвимо для влаги и со временем подвергается гниению!

Утепление потолка

Температура и влажность очень зависят от потолка и его утепления. Хорошие условия внутри помещения может обеспечить качественная теплоизоляция, для которой используют цементный раствор, смешиваемый с опилками. По толщине такой слой может составить 2-4 сантиметра. Нанесение делается особым инструментом, чтобы не было неровностей.

Заливка потолка погреба требует последующей обязательной теплоизоляции в любом случае. Как правило, перекрытия делаются двойными: сверху насыпается слой керамзита или земли на 20 см, а снизу проходит основной теплоизоляционный слой.

Возможно два варианта утепления потолка: под отапливаемым жилым помещением и под гаражом и какой-либо неотапливаемой постройкой.

Погреб под теплым помещением

Если основное покрытие хранилища оборудовано качественной теплоизоляцией, потолки можно утеплять лишь незначительным теплоизоляционным слоем материалов, покрывая его сверху покрытием из пластика для декорирования.

Последовательность работ заключается в следующем:

  • Проникающая гидроизоляционная пропитка;
  • Оклеивание потолка утеплителем;
  • Пароизоляционный слой, если использовались не цементно-стружечные плиты утепления.

Погреб под холодным помещением

Если утеплить основу перекрытия невозможно, в частности, при размещении под гаражом или иной хозяйственной постройкой, то нужно делать двойной слой утеплителя, обустраивая фальшпотолок. Он делается из паронепроницаемого материала, устойчивого к влаге. К примеру, можно взять экструдированный пенополистирол.

Выполнение работ происходит в несколько этапов:

  • На дюбеля или крючки крепят трубы диаметров 25 мм;
  • Делают сетку из прутов и проволоки;
  • Красят суриком или зеленой краской (окись хрома);
  • Без зазоров укладывают утеплитель, фиксируя зонтичными дюбелями. Устанавливают желоба для стока конденсата в емкости. В таком случае в погребе не возникнет мокрый потолок.

Если помещения будет использоваться как хранилище для вина, его можно обшить поверх всей конструкции досками, предварительно сделав обрешетку!

Вентиляция

Делая перекрытие, нужно предварительно подумать о вентиляционной системе. На этапе, когда нужно сделать перекрытие погреба, важно обустроить отверстия для прохождения труб.

От качества воздухообмена зависят условия для хранимой продукции, и сохранность самого помещения. Строить погреб без вентиляции не рекомендуется, поскольку это быстро испортит припасы и сами материалы сооружения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector