Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плиты перекрытия на фундамент без подвала

Теплоизоляция фундамента

Фундамент — основа любого здания, поэтому он должен быть устроен очень надежно. Известно, что через фундамент здание может терять до 15% тепла. Теплоизоляция используется как для утепления непосредственно фундаментов, так и грунта вокруг них (чтобы исключить промерзание и пучение грунта). Экструдированный пенополистирол — единственный материал, который можно использовать для утепления фундамента. Он не боится биологического воздействия почвы (не гниёт), не впитывает воду. Использование экструдированного пенополистирола для утепления и гидроизоляции фундаментов и цоколей зданий подтверждено документацией Росстроя РФ.

Применение теплоизоляции позволяет снизить глубину заложения подошвы фундамента, ведь благодаря исключению промерзания грунта исключается и морозное пучение. В теплоизоляции исключено образование теплопроводящих мостиков.

Оптимальным вариантом, как с конструктивной, так и с финансовой точки зрения является полная наружная теплоизоляция подземной части строения по периметру. Данное решение защищает фундамент от воздействия неблагоприятных факторов и значительно улучшает условия эксплуатации стен фундамента. Сначала выполняют гидроизоляцию наружных стен фундамента, затем плиты приклеиваются либо крепятся на дюбели и засыпаются землей.

В случае полной наружной теплоизоляции по периметру строения плитам не требуется дополнительная защита. Сверху плиты THERMIT XPS засыпают слоем песка или гравия до поверхности грунта. Верхние плиты должны выступать на 40&ndash 50 см над уровнем грунта (до уровня пола первого этажа), это обеспечит теплоизоляцию цоколя. Экструдированный пенополистирол в таких случаях сам выполняет функцию защиты гидроизоляции.

Наружная теплоизоляция подземной части строения по периметру:

  1. Плиты укладывают непосредственно на слой гидроизоляции (как правило, на битумной основе) по периметру здания и затем подсыпают грунтом.
  2. Плиты устанавливаются вертикально внахлёст, начиная с нижнего ряда. Выбирать клей для крепления плит к поверхности следует также на битумной основе, без содержания растворителей.
  3. В зоне цоколя, над землей, плиты крепятся дюбелями из расчета 5 шт. на плиту, в подземной части здания крепление материала не требуется, так как они прижимаются засыпанным грунтом.
  4. Верхние плиты должны выступать над уровнем подсыпанного грунта на высоту 400–500 мм для исключения подъёма грунтовых вод к стене первого этажа.
  5. При использовании слоя гидроизоляции на битумно-полимерной основе клей для монтажа плит использовать не надо. Следует подплавить битумный слой гидроизоляции в 4–6 точках и плотно прижать к нему плиты THERMIT XPS.
  6. Дополнительная изоляция плит в грунте не требуется, так как материал устойчив к воздействию воды и не подвержен биоразложению.

Сооружение утепленной отмостки

Отмостка — горизонтальная водонепроницаемая полоса вдоль периметра наружных стен дома, предназначенная для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод и выполняющая декоративную функцию.

Кроме защиты от воды, отмостка служит для утепления фундамента и подвалов. Для этого в ее основу укладываются плиты из экструдированного пенополистирола . Утепленная отмостка — эстетичный вариант утепления грунта вокруг фундамента, к тому же выполняет влагозащитную функцию. Такая отмостка простоит долго без трещин в месте сопряжения к зданию, вызванных морозным пучением грунта.

Слой теплоизоляции под отмосткой укладывается на глубине 20–30 см с небольшим уклоном от строения. Ширина не менее 1 метра. Такое устройство отмостки позволит дополнительно отводить грунтовые воды от основания.

Строительство на вечномёрзлых грунтах

В районах Крайнего Севера, где распространена вечная мерзлота, строительство зданий и сооружений требует особых предварительных изысканий. Одна из проблем, относящаяся ко всем типам вечномерзлых грунтов — возможное протаивание и проседание грунта за счет веса строительной конструкции. Для того, чтобы исключить деформацию фундамента и даже аварийные ситуации, можно проводить ряд мероприятий: уплотнение грунта, засоление, химическое замораживание. Но эффективнее и экономичнее всего оказывается применение термозащиты грунта.

Термозащита вечномерзлого грунта с помощью может применяться как основное, либо вспомогательное мероприятие по стабилизации грунта при строительстве фундамента. Экструдированный пенополистирол позволяет законсервировать грунт под фундаментом в вечномерзлом или талом состоянии, чтобы на него не влияли сезонные и эксплуатационные перепады температуры и влажности.

Плиты экструдированного пенополистирола можно использовать при непосредственном контакте с грунтом, это позволяет их влагостойкость и высокая долговечность. Устойчивость к замораживанию и оттаиванию очень востребована на севере.

Идеальная геометрия, легкий вес и простота монтажа делают строительство в районах вечной мерзлоты экономически выгодным. Конструкция не утяжеляется, не усложняются строительные и теплотехнические расчеты. Кроме стоимости работ, сокращается время возведения зданий, что так важно в условиях Крайнего севера, когда работы в основном ведутся вахтовым методом.

Утепление цокольных этажей и подвалов

Для увеличения полезной площади здания целесообразно сделать подвал и цокольный этаж теплыми с помощью . Защита подвала от промерзания и переувлажнения значительно увеличит срок службы здания. Термозащита , благодаря своей влагостойкости, не даст образоваться плесени, сырости, защитит внутреннее покрытие стен.

Для теплоизоляции подвала ценны основные качества экструдированного пенополистирола — долговечность, способность контактировать с водой и грунтом, прочность на сжатие и изгиб. При утеплении подвала снаружи экструдированный пенополистирол незаменим из-за своей высокой прочности, позволяющей выдержать давление грунта обратной засыпки.

Утеплив отапливаемый подвал, можно устроить в нем мастерскую, гараж, бильярдную, тренажерный зал. А, утеплив холодный подвал, можно круглогодично поддерживать в нем плюсовую температуру без дополнительного отопления. Кроме того, не будет потери тепла через цокольное перекрытие, расположенное над неотапливаемым подвалом, что сократит расходы на отопление и сделает цокольный этаж комфортнее для жизни.

Для теплоизоляции стен подвала снаружи, плиты устанавливают с наружной стороны стены поверх гидроизоляционного слоя. Если грунт очень влажный, следует предварительно устроить дренаж для отвода воды. При невозможности установки плит снаружи, утепляют стены подвала изнутри, по аналогии с утеплением стен.

Для теплоизоляции перекрытий над неотапливаемыми подвалами укладывают на несущие плиты перекрытия (если перекрытие балочное — укладывают на доски или деревянные щиты). А если перекрытие уже закрыто полом, нет смысла его разбирать, проще утеплить подвальный потолок.

В отапливаемых подвалах утепляют цоколь. Цоколь постоянно увлажняется: дождем, талыми водами, потому для его утепления используют экструдированный пенополистирол , способный даже во влажной среде сохранять теплозащитные свойства. При утеплении цоколя теплоизоляционный материал устанавливают с наружной стороны.

Теплоизоляция фундамента мелкого заложения

Для удешевления строительства деревянного дома или небольшого каменного (кирпичного) применяется технология устройства фундамента мелкого заглубления. Такой вид фундамента заглубляется на 40–60 см, то есть выше точки промерзания грунта, он прост и недорог в исполнении. Однако если здание строится в местности с высокими перепадами температур, на влажном и болотистом грунте — нужны дополнительные меры, чтобы предотвратить морозное пучение, деформирующее фундамент.

Границу промерзания грунта можно поднять, утеплив грунт с помощью современной эффективной теплоизоляции . При ширине утеплителя, большей, чем двойная глубина промерзания, под ним появляется полоса непромерзающего грунта, на который можно устанавливать мелкозаглубленный фундамент. Чтобы полностью исключить промерзание грунта под фундаментом, требуется также дополнительно утеплить часть фундамента, находящуюся над поверхностью грунта.

Теплоизоляция фундамента мелкого заложения (круглогодично отапливаемое здание)

1. Грунт. 2. Песчано-гравийная смесь. 3. . 4. Фундамент. 5. Отмостка. 6. Стена здания.

Описание последовательности монтажа

  1. В котлован фундамента глубиной 50–60 см засыпают песчано-гравийную смесь слоем 15–20 см.
  2. Если здания отапливается постоянно — плиты укладывают горизонтально по периметру фундамента, на расстояние 1,5–2 метра. Толщина плиты рассчитывается исходя из глубины промерзания грунта в зависимости от среднегодовых температур.
  3. Производят заливку фундамента и теплоизоляцию его стен, засыпают вынутый грунт.

Теплоизоляция фундамента мелкого заложения (переменно отапливаемое здание)

1. Грунт. 2. Песчано-гравийная смесь. 3. . 4. Фундамент. 5. Отмостка. 6. Стена здания.

Описание последовательности монтажа

  1. В котлован фундамента глубиной 50–60 см засыпают песчано-гравийную смесь слоем 15–20 см.
  2. При переменном режиме отопления плиты укладывают под всей площадью фундамента и по периметру на расстояние 1,5–2 метра от него.
  3. Производят заливку фундамента и теплоизоляцию его стен, засыпают вынутый грунт.

Теплоизоляция фундамента мелкого заложения (неотапливаемое здание)

1. Грунт. 2. Гравийный слой. 3. . 4. Фундамент. 5. Отмостка. 6. Стена

Зачем утепляют стены подвалов и перекрытия над ними

Фундамент является основой любого сооружения, поэтому от того, насколько грамотно он спроектирован, а также от качества выполнения работ зависит дальнейшая судьба дома — долговечность, внешний вид и комфортность проживания.

Достаточно часто фундаменты совмещают со стенами подвалов. Их надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от общих теплопотерь. При наличии отапливаемого подвального помещения теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени.

Следует отметить, что утепление подземной части дома предоставляет возможность ликвидировать или существенно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения, что особенно важно при строительстве коттеджей в районах Подмосковья, где около 80% всех грунтов (глины и суглинки) относятся к категории пучинистых. При их промерзании на фундамент, находящийся в грунте, начинают действовать силы морозного пучения, приводящие к деформации оснований и ограждающих конструкций.

Утепление стен неотапливаемых подвалов, на первый взгляд, лишено практического смысла, но это не совсем так. Дело в том, что в Подмосковье температура грунта на глубине 2 м никогда не опускается ниже 5-10°C, поэтому правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5-10°C без дополнительного отопления.

Значительные потери тепла происходят и через цокольные перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами и подпольями. В этом случае от качества теплоизоляции зависят не только затраты на отопление дома, но и возможность создания комфортной среды обитания. Длительный контакт стоп с холодной поверхностью способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний, поэтому температура пола должна быть не более чем на 2°C ниже температуры воздуха в помещении. Это условие выполнимо лишь при хорошей теплоизоляции, отвечающей требованиям современных нормативных документов. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими.

Требования к теплоизоляции перекрытий над холодными подвалами, подпольями и проездами.

В соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» (выпуск 1998 года) требуемое приведенное сопротивление теплопередаче данных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее Rо = 4,15 м 2 °C/Вт.

При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий, пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т.к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние).

Чтобы предотвратить увлажнения утеплителя перекрытий и из бежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.

Не следует забывать и о гидроизоляции стен и пола подвала. Весной в результате таяния снегового покрова уровень грунтовых вод в Подмосковье значительно поднимается и достигает поверхности земли, по этому гидроизоляцию стен подвала рекомендуется выполнять на всю их высоту.

При теплых подвалах производят утепление цоколя. Цокольная часть здания находится в достаточно неблагоприятных влажностных условиях: она постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши. По этой причине для утепления цоколя используют материалы, имеющие нулевое водопоглощение и способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. Этим требованиям полностью удовлетворяют напыляемые пенополиуретаны, имеющие замкнутые поры.

В табл. 1 приведены технологические мероприятия, позволяющие обеспечить защиту ограждающих конструкций холодных и теплых подвалов от увлажнения и отсыревания.

Таблица N1.

Утепление цокольных перекрытий над холодными подвалами и подпольями.

Цокольные перекрытия над холодными подпольями могут быть балочными и плитными. Для их утепления, как правило, используют различные стекловолокнистые или минераловатные теплоизоляционные материалы, но их так же лучше утеплять напыляемым ППУ, так как он не впитывает влагу.

Плитные перекрытия.

При утеплении плитных цокольных перекрытий теплоизоляцию укладывают на несущие плиты, располагая ее между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида, гидроизола или другого гидроизоляционного материала.

Толщина утеплителя определяется в зависимости от тепло защитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала.

Поверх утеплителя устраивают пароизоляцию, препятствующую увлажнению теплоизоляции водяными парами внутреннего воздуха. Полотнища пароизоляционного материала раскатывают с перехлестом не менее 100 мм, после чего швы проклеивают специальной лентой или скотчем для обеспечения герметичности. При использовании фольгированных пароизоляционных материалов их устанавливают блестящей поверхностью в сторону теплого помещения. В этом случае между пароизляцией и основанием пола нужно предусмотреть небольшую воздушную прослойку. При напылении ППУ пароизоляция не нужна, так как пенополиуретан сам является пароизолятором.

Для вентиляции подвала устраивают отверстия размером 100×100 — 150×150 мм, располагая их по периметру цокольной части здания через каждые 4-5 м. Влага будет иметь возможность испариться наружу, и в подвале не появятся плесень и запах сырости.

Утеплить существующее цокольное перекрытие можно, прикрепив к нему плиты утеплителя со стороны подвала. Для этого жесткий утеплитель приклеивают к железобетонной плите с помощью клеящей мастики, а затем оштукатуривают по сетке.

Балочные перекрытия.

При утеплении цокольных перекрытий по деревянным балкам теплоизоляцию укладывают на доски или деревянные щиты, опирающиеся на черепные бруски, а при напылении ППУ можно наносить изоляцию непосредственно на пол с низу.

С «теплой» стороны утеплитель защищают пароизоляционным материалом. Концы деревянных балок (120-180 мм), опирающиеся на цоколь, обертывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или другим гидроизоляционным материалом, а торцы балок оставляют открытыми. Крайнюю балку, параллельную наружной стене, укладывают не вплотную к поверхности стены, а с не большим зазором. Образовавшееся пространство между балкой и стеной заполняют теплоизоляционным материалом.

В процессе эксплуатации дома может возникнуть необходимость в утеплении существующего цокольного перекрытия. Не стоит разбирать уложенный на первом этаже пол и вынуждать обитателей коттеджа ходить по шаткому временному настилу. Лучше утеплить перекрытие со стороны подвала. Для этого к существующей подшивке потолка с помощью тонких деревянных реек прикрепляют пароизоляционный материал, обеспечивая перехлест полотнищ на 100 мм. За тем монтируют деревянные бруски с шагом, соответствующим размеру утеплителя. Плиты утеплителя устанавливают в распор между брусками и закрепляют деревянными рейкам или проволочной сеткой. Со стороны подвала потолок можно обшить досками или оштукатурить по сетке. А можно всё это не делать, а напылить ППУ толщиной 50-80 мм и забыть о всех проблемах.

Утепление цоколя.

Цоколь — это верхняя часть фундамента, выступающая над поверхностью земли приблизительно на пол метра, на которую, как правило, опирается перекрытие первого этажа.

В цоколе устраивают горизонтальную гидроизоляцию, препятствующую капиллярному подъему влаги, вызывающему увлажнение стены и цокольного перекрытия. Цоколь находится в условиях постоянного увлажнения, поэтому для его возведения используют плотные материалы — блоки из тяжелого бетона, обожженный кирпич и т.п., для об лицовки — каменные плиты, керамическую плитку или штукатурный раствор на цементной основе, а в качестве утеплителя (при наличии отапливаемого подвала) чаще всего применяют экструдированный пенополистирол, который имеет близкое к нулю водопоглощение и высокие теплоизоляционные характеристики во влажной среде. К теплозащите цоколя предъявляют те же требования, что и к наружным стенам: сопротивление теплопередаче наружной части цоколя должно быть не менее 3,16 м 2 °C/Вт. При утеплении цоколя тепло изоляционный материал располагают с наружной стороны.

Для монтажа пенополистироловых плит следует использовать клеи и мастики, не содержащие компонентов, растворяющих полистирол (ацетон, сольвент и т.п.). Горячие битумные мастики также непригодны для крепления этого материала. Напыление ППУ всего этого не боится и может быть обработано любыми составами.

Установленные плиты экструдированного пенополистирола с наружной стороны должны быть защищены от разрушительного воздействия окружающей среды и, в частности, солнечных лучей слоем штукатурки по сетке. Можно использовать как тонкие сетки из стекловолокна, так и металлические. Наружный штукатурный слой не должен контактировать с влажным грунтом. Для этого удаляют грунт, прилегающий к цоколю, штукатурку, находящуюся ниже уровня земли, защищают от влаги битумной мастикой, а образовавшуюся выемку засыпают гравием.

Утепление стен подвалов и фундаментов.

При строительстве дома целесообразно провести утепление стен подвала. Теплоизоляция отапливаемых подвалов позволяет значительно снизить неоправданные потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5-10°C, а также исключить образование конденсата на внутренних поверхностях заглубленного помещения в летнее время. Дело в том, что летом температура поверхности стен, граничащих с грунтом, часто оказывается ниже точки росы, поэтому при попадании на них теплого воздуха создаются условия для выпадения конденсата, развития плесени, гнили и появления неприятного запаха. Наиболее подходящим материалом для утепления стен подвалов являются плиты из экструдированного пенополистирола, которые крепятся к наружной поверхности стен поверх гидроизояционного слоя или напыляемый ППУ. Для приклеивания плит применяют битумную мастику МБК-Г-75, битум нефтяной БН-70/30 или БН 90/10 и другие клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, разрушающих материал утеплителя. Монтаж утеплителя начинают не ранее чем через 5-7 дней после окончания гидроизоляционных работ; этого времени вполне достаточно для полного испарения растворителей, содержащихся в гидроизоляционном составе.

При водонасыщенных грунтах рекомендуется устроить дренаж для отвода воды от подвала. Дренажные трубы укладывают ниже уровня пола подвала на подушку из гравия с уклоном 3-5% и засыпают слоем гравия. Вода просачивается через гравий и попадает в дренаж, а затем в специальный колодец или канализацию. Для предотвращения заиливания или засорения частичками грунта гравий защищают специальным фильтрующим геотекстильным материалом. Геотекстиль хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта и глины, благодаря чему дренажная система долгое время не засоряется. Со стороны грунта экструдированный пенополистирол защищают специальными дренажными плитами, после чего выемку вновь заполняют грунтом, предварительно уда лив из него крупные камни и металлические предметы.

При высоком уровне стояния грунтовых вод для утепления подвалов желательно применять пенопластовые плиты, имеющие профилированный край со ступенчатой кромкой. В этом случае приклеивание утеплителя должно производиться не точечно, а по всей поверхности.

Утепление фундамента по периметру дома.

Много неприятностей владельцам домов доставляют трещины в стенах и перекосы ограждающих конструкций, которые обычно появляются в весенний период. Это неприятное явление обусловлено деформацией фундаментов, вызванной силами морозного пучения грунта. Как отмечалось, большую часть подмосковных грунтов составляют суглинки и глины, которые сильно подвержены морозному пучению. Они хорошо впитывают воду, которая, замерзая, увеличивается в объеме, что влечет за собой увеличение объема грунта, находящегося под фундаментом. В результате этих процессов возникают усилия, выталкивающие фундамент из грунта. Помимо этого, во время таяния водонасыщенные глинистые грунты становятся более пластичными и менее прочными. Это вызывает просадку фундаментов и, как следствие, перекосы стен и появление трещин.

Традиционные мероприятия, направленные на уменьшение воздействия сил морозного пучения, предусматривают устройство под фундаментом песчаной подушки толщиной не менее 100 мм и использование для обратной засыпки непучинистого грунта — песка. Эти меры позволяют частично решить указанную проблему, но полностью исключить появление сил морозного пучения можно только путем ликвидации причины их возникновения — промерзания грунта, утеплив фундамент по всему периметру здания.

Для этого на дно выемки глубиной 400-500 мм, отрытой по периметру дома, насыпают слой песка толщиной 200 мм, после чего на утрамбованный песок почти горизонтально (с небольшим уклоном от стены или фундамента) укладывают плиты экструдированного пенополистирола. Исходя из того, что глубина промерзания грунта в Подмосковье составляет примерно 1,4 м, рекомендуемая ширина тепло изоляционного материала должна быть не меньше чем 1,2-1,4 м.

Не следует забывать, что уровень потерь тепла через наружные углы значительно превышает теплопотери через плоские поверхности, поэтому в зоне углов толщина слоя утеплителя должна быть в 1,4-1,5 раз большей, чем вдоль стен. Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной не менее 300 мм.

Читать еще:  Как сделать монолитное перекрытие между этажами?

Периметральное утепление зоны, примыкающей к фундаменту, не только препятствует промерзанию грунта и, как следствие, предотвращает возникновение выталкивающих сил у пучинистых грунтов, но и способствует снижению теплопотерь через стены подвала.

Остались вопросы?
Звоните +7 495 229-3095

Плиты перекрытия на фундамент без подвала

В Тюмени преобладают глинистые грунты. Таблица подбора разработана именно для строительства фундамента в тюменских грунтовых условиях. Все результаты подбора носят рекомендательный характер, и выбор типа фундамента надо производить индивидуально для каждого конкретного случая.

Дом с подвалом (Цокольным этажом)

Высота УГВ (Уровень грунтовых вод) / Материал стен подвалаМонолитные стены подвалаСтены подвала из ФБС (Фундаментные блоки стен подвала)
УГВ выше* подошвы фундаментаНеобходимо применять дополнительные меры для гидроизоляции при строительстве фундамента — усиленная гидроизоляция, добавление в бетон гидрофобизаторов, в узле монолитная плита — монолитные стены обязательно установка гернитового шнураНельзя выполнять стены подвала из ФБС
УГВ ниже* подошвы фундаментаМожно выполнять без дополнительных мер по усиленной гидроизоляцииМожно выполнять. Необходимо делать расчет на устойчивость уложенных блоков против бокового давления грунта (особенно при глубоком подвале / цоколе)

* УГВ необходимо замерять в весной, в период максимального уровня поднятия грунтовых вод

Дом без подвала

Высота УГВ* (Уровень грунтовых вод) / Желаемая высота цоколяНизкий цокольВысокий цоколь
УГВ высоко (водонасыщенные текучие, пластичные глинистые грунты)Монолитная железобетонная фундаментная плита, по типу УШП (утепленная шведская плита). В этом случае фундаментная плита также является и полом 1-го этажа, что дает дополнительную экономиюДля поднятие цоколя — необходим ленточный фундамент. Под фундаментом — для уменьшения нагрузки на грунт — широкая монолитная подушка, или монолитная ж.б. плита (в этом случае можно выполнить ленту из ФБС). Фундамент недешевый, как бонус получаете наличие техподполья
УГВ низко (сухие, тугие глинистые грунты)Целесообразно выполнение самого экономичного среди бетонных — ленточного фундамента. Возможно необходимо выполнять буронабивные сваи (в зависимости от геометрии дома, нагрузки на фундамент и т.д.). По фундаменту укладываются плиты перекрытия. Монолитное перекрытие нецелесообразно, так как внутри останется опалубка — дополнительные затраты.Выполнение строительства ленточного фундамента, возможно на буронабивных сваях. Для получения высокого цоколя — можно выше вести кладку из кирпича, или ФБС. Можно высоко залить ленту. В любом случае, между лентой и перекрытием, необходим кирпчный пояс

* УГВ необходимо замерять в весной, в период максимального уровня поднятия грунтовых вод

Правильная установка плит перекрытия на фундамент

Устройство перекрытий по фундаменту строящегося дома осуществляется разными способами. Один из наиболее распространённых вариантов: монтаж железобетонных плит перекрытия. Прочность строящегося здания при этом варианте перекрытий во многом зависит от соблюдения правил монтажа плит по фундаменту.

Следование стандартам и строительным нормам позволит равномерно распределить нагрузки, создаваемые плитами перекрытия, увеличить жёсткость конструкции дома при строительстве на подвижных грунтах.

Правила и общий алгоритм действий по работе с железобетонными перекрытиями не будут эффективно работать без учёта индивидуальных характеристик и особенностей используемых материалов. Перед укладкой плит выполняется ряд работ и мероприятий организационного плана

Подготовительный этап

Большое значение для качественного проведения монтажа имеет организация работ на подготовительном этапе. Часто подготовке уделяется незначительное внимание, а недостатки организационного процесса, как правило, влекут за собой нарушения технологии и брак в работе.

Выравнивание поверхности фундамента

Подготовка фундамента к монтажу плит заключается в проверке с помощью нивелира и, при необходимости, выравнивании его верхней горизонтальной поверхности. Эти действия выполняются в следующем порядке:

  1. Определяется верхняя точка фундаментной ленты.
  2. Устанавливаются несколько маячков по периметру фундамента.
  3. При перепаде высот не более 5 см выполняется выравнивающая стяжка по всему основанию либо по его отдельным участкам — это допустимая погрешность, так как практически идеально в ноль фундаментную ленту изготовить невозможно.
  4. Перед выполнением стяжки фундамента, устроенного из блоков ФБС, — соседние блоки фиксируются (стягиваются, анкеруются) между собой скруткой из проволоки 3-4 мм через монтажные петли элементов.
  5. Если в ленте много перепадов по высоте, то стяжка армируется двумя параллельными металлическими профильными стержнями диаметром 10-14 мм по всему периметру, такая ситуация часто возникает при использовании бывших в употреблении блоков ФБС.
  6. При значительных перепадах уровня фундамента допускается выравнивание поверхности сплошным обыкновенным рядовым кирпичом.
  7. Иногда для создания толстого выравнивающего слоя устраивается дощатая опалубка.

В строительстве одно-двухэтажных частных жилых домов применяются фундаменты различных типов. Основание дома может быть монолитным или блочным, свайным или столбчатым. Выбор фундамента определяется видом грунтов, на которых возводится дом и рядом иных критериев. Обязательное условие для монтажа штучных железобетонных перекрытий – ровная, устроенная на едином уровне горизонтальная поверхность фундаментной ленты.

Иногда в строительные проекты закладывается устройство армопояса, но такое решение должно быть обосновано и подтверждено расчётами. Устраивать же армопояс с целью только лишь выравнивания некачественно устроенного блочного или монолитного фундамента, нецелесообразно по причине высокой стоимости такой конструкции.

Организация работ на строительной площадке

Без грузоподъёмной техники ЖБИ установить практически невозможно. Монтаж с применением различных талей, рычагов и других приспособлений, конечно, возможен, но непродуктивен и сложен. Для работы автокрана требуется обеспечение ряда условий:

    Площадка с плотным грунтом для установки крана на безопасном расстоянии от строящегося дома.

Укладка плит перекрытия

Объект должен быть укомплектован необходимыми инструментами и приспособлениями для монтажа:

  • ломами и монтировками для корректировки уложенных изделий;
  • кувалдами для сгибания монтажных петель;
  • желательно на объекте иметь сварочный аппарат.

Стропами, «пауками» и другой специфической такелажной оснасткой обычно оснащается привлечённый к работе автокран.

Плиты перекрытия для малоэтажного строительства

Из широкого ассортимента железобетонных перекрытий в малоэтажном жилищном строительстве наиболее востребованы многопустотные изделия серий ПБ и ПК. С точки зрения монтажа они одинаково просты и удобны в работе. Количество типоразмеров с небольшим (300 мм) шагом по длине позволяет осуществить перекрытие практически любого пролёта в жилом доме. Различие серий – в технологии производства.

Изготавливаются традиционным способом с использованием для формования опалубки. Самая практичная ширина изделий 1м 20 см способствует снижению транспортных издержек – ширина кузова автотранспорта позволяет одновременно перевозить два ряда плит. Резать изделия этой марки по длине не рекомендуется, так как значительно снижается их несущая способность. Производятся модели с допустимым опиранием на 2 и 3 стороны.

Современная конвейерная безопалубочная технология, по которой изготавливаются плиты этой серии, допускает их отрезание по длине, так как армирование в них устроено несколько иначе. Несущие характеристики плит оптимальны для возведения небольших жилых домов. Лицевая поверхность изделий более гладкая в сравнении с плитами ПК.

Гидроизоляция

Фундаментная лента по всему периметру покрывается защитным гидроизоляционным слоем. Материал для изоляции от воды выбирается самый доступный и эффективный – пергамин, толь или рубероид. Полоса изолирующего материала нарезается шириной немного больше ширины фундаментной ленты, укладывается с напуском на обе стороны примерно 5 см. Стыковка лент рубероида производится внахлёст на 20-30 см.

Монтаж

После завершения подготовительных работ выполняются монтажные работы.

Важно! К работе с автокраном допускаются только рабочие, прошедшие обучение правилам безопасности. Автокрановщик также должен регулярно проходить обучение и иметь соответствующий допуск.

Укладки плит перекрытия на фундамент, — общий принцип:

  • Плиты укладываются на сплошной слой цементно-песчаного раствора толщиной 2-2,5 см.
  • Стропальщик зацепляет плиту, далее она краном перемещается на место монтажа.
  • Плита на натянутых стропах размещается на минимальной высоте над местом укладки.
  • Монтажники с двух торцов корректируют перемещение и направление плит.
  • После выверки места установки изделие плавно опускается на постоянное место.
  • Окончательная корректировка производится смещением плит вручную, в качестве рычага используются монтажные ломы.
  • Анкеровка и другие варианты фиксации плит выполняются после установки всей конструкции перекрытия.

Важно! Опирание плит перекрытия на фундамент из монолитного бетона или железобетонных блоков должно быть не менее 6,5 см. На фундамент, выровненный кирпичной кладкой, опирание должно составлять 12,5 см (длина кирпича). Если позволяет ширина фундаментной ленты, параметры опирания можно увеличить до её середины.

Заделка торцов пустотных плит

Пустоты выполняют ряд важных функций, например, сокращают расход бетона при изготовлении и способствуют снижению веса изделия без потери его прочности. Но самая важная особенность пустот – придание плитам теплоизоляционных свойств. Функцию теплоизолятора выполняет воздух в пустотах, но только при условии, что в торцах изделия будут закрыты от поступления воздуха. После укладки в пустоты плит закладывается утеплитель на глубину примерно 15 см, затем отверстия затыкаются бетонной пробкой либо просто заделываются цементно-песчаным раствором. Иногда эти работы выполняются заранее, до установки плит.

Устройство люка и других технологических отверстий в перекрытии

Иногда, перекрывая фундамент, необходимо оставить в перекрытии лаз или люк в подвал.

Резать плиты – крайне нежелательный процесс, но при необходимости работы выполняются в следующем алгоритме:

  • на поверхности наносится разметка;
  • по разметке делаются надрезы болгаркой с диском по бетону;
  • внутренняя арматура разрезается газорезкой;
  • пробивается низ плиты.

Стоит помнить, что применение болгарки для резки напряжённой арматуры часто приводит к травмированию исполнителя.

Типичные ошибки

Ошибки при выборе материала, технологические дефекты при укладке, излишняя «экономия» застройщиков, непрофессионализм исполнителей – основные причины строительного брака с возможными крайне негативными последствиями.

Применение изделий с дефектами

Определяемые визуально небольшие трещины, возникающие после установки, как правило, не оказывают влияния и не характеризируют прочность изделия, — это плита начала работать.

Неглубокие трещины, образовавшиеся в процессе хранения или транспортировки, заделываются цементно-песчаным раствором – они также не критичны.

Важно! При наличии сквозных трещин изделие подлежит выбраковке.

Уменьшена глубина опирания плиты

При опирании изделия на расстояние ниже установленного стандартом нагрузка от плиты смещается к краю фундамента, армопояса либо кирпичной кладки. Это приводит к разрушению опоры с последующим обрушением.

Чрезмерно увеличена глубина опирания

При значительном увеличении глубины опирания, плита защемляется в стеновой конструкции, начинает неправильно работать под воздействием нагрузок, в результате разрывая кладку стены.

Торец, расположенный слишком близко к наружной поверхности стены, приводит к повышению теплопотерь дома.

Отсутствие или неправильное устройство анкеровки

Анкеровку, то есть перевязку плит со смежными конструкциями и между собой, иногда выполняют неграмотно, либо вовсе забывают о её необходимости. В результате снижается жёсткость перекрытия, становятся возможны риски подвижек перекрытий и стен. Устойчивость постройки в целом также снижается, возникает риск разрушения при малейшем сейсмическом воздействии.

Обвязка плит арматурой

Правила укладки межэтажных перекрытий предусматривают анкеровку плит по следующим схемам:

  • крайние плиты – диагональная обвязка проволокой 3 – 5 мм;
  • соседние панели – П-образные перемычки из гладкой арматуры А240 диаметром 10 мм;
  • плита/стена – Г-образный анкер с загибом 30 – 40 см;
  • продольные связи – между плитами, опирающимися на внутреннюю несущую стену, гладкая арматура 10 мм.

Схема анкеровки плит перекрытия.

Таким образом, сборный горизонтальный диск перекрытия получает дополнительную пространственную жесткость, связь со стенами из кирпича, бетонных блоков.

Внимание: Стандартное опирание плит ПК составляет 6 – 12,5 см. При возникновении сейсмической активности анкеры обеспечат эвакуацию людей из здания, не дав обрушиться отдельным плитам.

Для нормальной связи ПК с внутренними несущими стенами достаточно положить 3 продольных анкера на каждый погонный метр длины. Все элементы стыкуются с монтажными петлями сваркой в соответствии с СП 70.13330 для ограждающих и несущих конструкций.

Теплоизоляция стыков

После укладки плиты периметр фундамента выравнивают кирпичной кладкой. Этот материал по умолчанию является мостиком холода, поэтому необходимо уложить между ним и плитой перекрытия бруски экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. Лишь в этом случае теплопотери сквозь пол будут минимальными.

Схема утепления торцов плит перекрытия.

Допускается использование цельных полос по всей длине стены, сборных из кусков утеплителя. При наличии щелей необходимо заполнить их монтажной пеной, характеристики которой практически аналогичны указанному теплоизолятору.

Заделка стыков

Вышеуказанная теплоизоляция необходима исключительно по наружному периметру плит перекрытия. Однако ж/б изделия имеют конусные продольные грани, поэтому между ними остаются швы. Кроме того, ширина внутренних несущих стен обычно бывает больше опорных поверхностей двух соседних плит. В первом случае продольные стыки плит перекрытия достаточно заполнить раствором М100. Во втором варианте необходимо замонолитить участок, связав между собой плиты и фундамент. Для этого можно использовать товарный бетон класса B12,5 и выше.

Внимание! На участках внутренних несущих стен ленточный фундамент может содержать вентиляционные каналы, идущие из подземного уровня. Перед укладкой смеси на этом монолитном участке необходимо предварительно выполнить кладку для продолжения каналов в следующий этаж.

Указанная технология позволяет уложить на фундамент плиты ПК с минимальными затратами времени без снижения прочности горизонтального диска перекрытия. При этом обеспечивается жесткая связь с несущими стенами, гарантирована безопасность жильцов во время стихийных бедствий.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Плиты или полы по грунту: почему невыгодно делать перекрытия первого этажа?

Полы по грунту получили широкое распространение в индивидуальном жилищном строительстве, но эта технология вызывает сомнения и критику у заказчиков. Многим комфортнее осознавать, что в основании пола первого этажа лежит железобетонное перекрытие, но такое решение не всегда становится удачным. Рассмотрим, какое основание рациональнее выбрать для пола первого этажа.

Особенности технологий

  • Полы по грунту – укладывают «на землю», поэтому у многих и возникают ассоциации с земляными полами, которые исторически были характерны для небогатых жилищ. Тут большинство критиков с подобными аргументами заблуждаются, потому что полы по грунту не имеют никакого отношения к земляному полу. Это сложная конструкция, имеющая большое количество слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. При этом полы по грунту не связаны с фундаментом, в этом их принципиальное отличие от перекрытий.
  • Перекрытия – это конструкция, которая опирается не на грунт, а на фундамент. Сверху на плиты опираются плиты первого этажа. Перекрытия могут быть монолитными, сборными и сборно-монолитными. Монолитные заливают непосредственно на объекте, для этого устраивают опалубку, куда помещают арматурный каркас. Сборный изготавливают из готовых плит, которые доставляют на объект и укладывают автокраном. Сборно-монолитные включают готовые элементы и части, которые заливают на объекте.

Недостатки полов по грунту

Начнем с негативной стороны вопроса и опишем недостатки полов по грунту, о которых часто говорят заказчики.

  • Грунт не является надежным основанием – на просадочных грунтах полы по грунту могут просесть, перекоситься и такие факты в строительстве встречаются. Это говорит о том, что подготовка под полы была выполнена неправильно, при этом на грунт опираются не только полы, но и сам фундамент, отмостки, дороги. Сам факт того, что все эти конструкции опираются на грунт не приводит нас к заключению, что от них нужно отказаться.

Чтобы не допустить ошибок при уплотнении грунта под фундамент, читайте статью (8 ошибок при уплотнении грунта) на нашем сайте.

  • Сложности контроля – в случае с полами по грунту очень важно, чтобы работы на всех этапах были выполнены качественно. Например, нужно проследить за правильностью уплотнения и бетонной подготовки. В меньшей степени эта проблема актуальна для самостройщиков, тут правильнее говорить о контроле за собственной работой.

Ошибкам, которые часто допускают при устройстве полов по грунту, мы посвятили отдельную статью (9 ошибок при устройстве полов по грунту).

  • Дом без подвала – в домах с полами по грунту придется отказаться от подвальных помещений, так как технология их не предусматривает. Если в доме необходим подвал, то в этом случае надо будет делать перекрытия.
  • Строительство на сложных грунтах – в некоторых случаях полы по грунту оказываются невыгодными с экономической точкой зрения. Например, если грунт под домом плохо поддается уплотнению или имеется большой черноземной слой, замена которого по затратам будет превосходить устройство перекрытий.

Преимущества полов по грунту

Теперь разберем преимущества технологии полов по грунту по сравнению с перекрытиями. Тут сразу стоит оговориться, что мы оставляем за скобками все ситуации, когда устройство полов по грунту не представляется возможным.

  • Относительная простота выполнения работ – устройство полов по грунту не требует привлечения серьезной строительной техники. Для укладки сборных перекрытий надо арендовать автокран, а такая возможность есть не везде. Полы по грунту хорошо подходят для тех, кто строит дом своими силами, так как нет сложностей в контроле и приемке работ по уплотнению.
  • Комплексное решение – фактически полы по грунту сразу решают ряд проблем: пароизоляция, гидроизоляция, утепление. Сами по себе перекрытия не обеспечивают такие свойства, поэтому изоляционные мероприятия надо будет делать дополнительно.
  • Отсутствие перерасхода бетона – перекрытия опираются на фундамент, чтобы изгибающие усилия не привели к провисанию плит их приходится делать прочнее и толще полов.
  • Использование зоны внутренней обратной засыпки – полы по грунты используют в качестве опоры территорию внутри фундамента, в случае с перекрытиями зона под полом не используется как основание.

Обратная засыпка бывает внешней и внутренней. Внешняя — представляет собой пазухи между фундаментом и уклоном котлована, внутренняя — это замкнутая зона котлована внутри фундамента. Про выбор грунта для обратной засыпки мы писали в отдельной статье (Обратная засыпка фундамента песок или глина).

Проблема радона

Отдельно следует упомянуть о проблеме радона. Часто люди считают, что полы по грунту в принципе применять нельзя, так как это представляет угрозу для жизни из-за выхода из земной коры радиоактивных газов. Тут нужно вспомнить, что современная технология полов по грунту не означает устройство полов на голой земле. Структура «пирога» включает слои пароизоляции и гидроизоляции, которые должны защитить помещение первого этажа от проникновения паров из почвы.

При этом перекрытия сами по себе не являются защитой от радона. Устройство перекрытий не избавляет от необходимости пароизоляции и создания вентилируемого пространства под ними.

Подробнее вопрос о защите нижних этажей здания от радона мы разбирали в отдельной статье (Угроза радона на полах по грунту правда или миф).

Экономическое сравнение вариантов

Перед выбором технологии строительства следует провести технико-экономическое сравнения вариантов, без него нельзя говорить о стоимости полов по грунту по сравнению с перекрытиями. При этом сравнении нужно учитывать ряд факторов.

  • Необходимость замены грунта – если грунт в зоне внутренней обратной засыпки просадочный, то его необходимо заменить. Это существенно влияет на стоимость, при замене больших слоев почвы стоимость может оказаться не в пользу полов.
  • Транспортные издержки на доставку ЖБИ в регионе – в каждом регионе существуют свои условия на рынке строительных материалов. При использовании готовых плит важно учесть расходы на доставку изделий на объект. Потери на логистике и аренде грузовой техники могут повлиять на суммарные расходы.
  • Стоимость материалов в конкретном регионе

Фактически следует сопоставить стоимость обратной засыпки и издержки на доставку плит. При отсутствии проблемных грунтов полы по грунту обычно оказываются дешевле.

Полы по грунту получили широкое распространение в индивидуальном жилищном строительстве, но эта технология вызывает сомнения и критику у заказчиков. Многим комфортнее осознавать, что в основании пола первого этажа лежит железобетонное перекрытие, но такое решение не всегда становится удачным. Рассмотрим, какое основание рациональнее выбрать для пола первого этажа.

Читать еще:  Утеплить плиту перекрытия снизу в гараже

Особенности технологий

  • Полы по грунту – укладывают «на землю», поэтому у многих и возникают ассоциации с земляными полами, которые исторически были характерны для небогатых жилищ. Тут большинство критиков с подобными аргументами заблуждаются, потому что полы по грунту не имеют никакого отношения к земляному полу. Это сложная конструкция, имеющая большое количество слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. При этом полы по грунту не связаны с фундаментом, в этом их принципиальное отличие от перекрытий.
  • Перекрытия – это конструкция, которая опирается не на грунт, а на фундамент. Сверху на плиты опираются плиты первого этажа. Перекрытия могут быть монолитными, сборными и сборно-монолитными. Монолитные заливают непосредственно на объекте, для этого устраивают опалубку, куда помещают арматурный каркас. Сборный изготавливают из готовых плит, которые доставляют на объект и укладывают автокраном. Сборно-монолитные включают готовые элементы и части, которые заливают на объекте.

(2)

Недостатки полов по грунту

Начнем с негативной стороны вопроса и опишем недостатки полов по грунту, о которых часто говорят заказчики.

  • Грунт не является надежным основанием – на просадочных грунтах полы по грунту могут просесть, перекоситься и такие факты в строительстве встречаются. Это говорит о том, что подготовка под полы была выполнена неправильно, при этом на грунт опираются не только полы, но и сам фундамент, отмостки, дороги. Сам факт того, что все эти конструкции опираются на грунт не приводит нас к заключению, что от них нужно отказаться.

Чтобы не допустить ошибок при уплотнении грунта под фундамент, читайте статью (8 ошибок при уплотнении грунта) на нашем сайте.

  • Сложности контроля – в случае с полами по грунту очень важно, чтобы работы на всех этапах были выполнены качественно. Например, нужно проследить за правильностью уплотнения и бетонной подготовки. В меньшей степени эта проблема актуальна для самостройщиков, тут правильнее говорить о контроле за собственной работой.

Ошибкам, которые часто допускают при устройстве полов по грунту, мы посвятили отдельную статью (9 ошибок при устройстве полов по грунту).

  • Дом без подвала – в домах с полами по грунту придется отказаться от подвальных помещений, так как технология их не предусматривает. Если в доме необходим подвал, то в этом случае надо будет делать перекрытия.
  • Строительство на сложных грунтах – в некоторых случаях полы по грунту оказываются невыгодными с экономической точкой зрения. Например, если грунт под домом плохо поддается уплотнению или имеется большой черноземной слой, замена которого по затратам будет превосходить устройство перекрытий.

Преимущества полов по грунту

Теперь разберем преимущества технологии полов по грунту по сравнению с перекрытиями. Тут сразу стоит оговориться, что мы оставляем за скобками все ситуации, когда устройство полов по грунту не представляется возможным.

  • Относительная простота выполнения работ – устройство полов по грунту не требует привлечения серьезной строительной техники. Для укладки сборных перекрытий надо арендовать автокран, а такая возможность есть не везде. Полы по грунту хорошо подходят для тех, кто строит дом своими силами, так как нет сложностей в контроле и приемке работ по уплотнению.
  • Комплексное решение – фактически полы по грунту сразу решают ряд проблем: пароизоляция, гидроизоляция, утепление. Сами по себе перекрытия не обеспечивают такие свойства, поэтому изоляционные мероприятия надо будет делать дополнительно.
  • Отсутствие перерасхода бетона – перекрытия опираются на фундамент, чтобы изгибающие усилия не привели к провисанию плит их приходится делать прочнее и толще полов.
  • Использование зоны внутренней обратной засыпки – полы по грунты используют в качестве опоры территорию внутри фундамента, в случае с перекрытиями зона под полом не используется как основание.

Обратная засыпка бывает внешней и внутренней. Внешняя — представляет собой пазухи между фундаментом и уклоном котлована, внутренняя — это замкнутая зона котлована внутри фундамента. Про выбор грунта для обратной засыпки мы писали в отдельной статье (Обратная засыпка фундамента песок или глина).

Проблема радона

Отдельно следует упомянуть о проблеме радона. Часто люди считают, что полы по грунту в принципе применять нельзя, так как это представляет угрозу для жизни из-за выхода из земной коры радиоактивных газов. Тут нужно вспомнить, что современная технология полов по грунту не означает устройство полов на голой земле. Структура «пирога» включает слои пароизоляции и гидроизоляции, которые должны защитить помещение первого этажа от проникновения паров из почвы.

При этом перекрытия сами по себе не являются защитой от радона. Устройство перекрытий не избавляет от необходимости пароизоляции и создания вентилируемого пространства под ними.

Подробнее вопрос о защите нижних этажей здания от радона мы разбирали в отдельной статье (Угроза радона на полах по грунту правда или миф).

Экономическое сравнение вариантов

Перед выбором технологии строительства следует провести технико-экономическое сравнения вариантов, без него нельзя говорить о стоимости полов по грунту по сравнению с перекрытиями. При этом сравнении нужно учитывать ряд факторов.

  • Необходимость замены грунта – если грунт в зоне внутренней обратной засыпки просадочный, то его необходимо заменить. Это существенно влияет на стоимость, при замене больших слоев почвы стоимость может оказаться не в пользу полов.
  • Транспортные издержки на доставку ЖБИ в регионе – в каждом регионе существуют свои условия на рынке строительных материалов. При использовании готовых плит важно учесть расходы на доставку изделий на объект. Потери на логистике и аренде грузовой техники могут повлиять на суммарные расходы.
  • Стоимость материалов в конкретном регионе

Фактически следует сопоставить стоимость обратной засыпки и издержки на доставку плит. При отсутствии проблемных грунтов полы по грунту обычно оказываются дешевле.

Плиты перекрытия на фундамент без подвала

Плиты перекрытия на фундамент без подвала

Укладка плит перекрытия на ленточный фундамент: этапы работ

Дом покоится на фундаменте, но помещениям необходим пол. В деревянных домах в качестве опор используют лаги, на которые крепятся половые рейки. Однако, дерево при большой влажности может подвергнуться гниению. Железобетонные плиты лишены недостатка. Работа проходит намного быстрее, прочность повыше.

По цоколю

Виды железобетонных плит перекрытия

Технологии позволяют создавать перекрытия, способные выдерживать большие нагрузки. Выполняется по двум направлениям:

В опалубочном производстве заливка бетона производится в опалубки. Вибрацией производится уплотнение массы, заготовки подвергаются термообработке. Определить ЖБИ можно по шероховатым поверхностям, не совсем ровным краям. Второй способ — материал разрезается после набора прочности бетоном. Элементы имеют более ровные стороны, гладкую поверхность.

Плитные конструкции выпускаются двух видов:

Последние экономят бетон, обладают меньшей теплопроводностью. Элементы делятся на шесть типов:

  • пустотные;
  • ребристые;
  • полнотелые;
  • монолитные;
  • сплошные доборные;
  • облегченные.

Первый тип имеет сквозные круглые, овальные, квадратные отверстия. Толщина — не менее 22 мм, обладают тепло-, звукоизоляцией. Ребристый тип имеет ребра жесткости, устойчив к механическим воздействиям. Полнотелые много весят, но самые прочные. Используются в местах, где требуется повышенная механическая прочность.

Пустотелый

Монолитный тип похож на полнотелый, но отличается грубой армоконструкцией. Используются, где есть вибрация. Армирование позволяет бетону сохранять свойства. Другой тип – доборные, изготавливаются из бетона высокой прочности. Выдерживают нагрузку, порядка 1–3 тоны на 1 м 2 . Облегченный вариант мало весит, с хорошей несущей способностью. Достигается натянутой арматурой. Перед заливкой бетона арматуру натягивают, остается до полного затвердевания бетонной конструкции.

Имеют верхнюю, нижнюю стороны, которые нельзя путать при монтаже.

Этапы работ

После завершения работ с фундаментом, дают время набрать прочность — не менее 28 дней в теплую погоду. Фундамент должен иметь гидроизоляцию. Заказывают материал с расчетом, чтобы длина соответствовала расстоянию между двумя несущими стенами, плюс укладочная площадка. Заранее необходимо нанять технику, синхронизировав привозку плит, подъем. Лучше в теплый, ясный день.

Подобрать бригаду минимум из трех человек. Один — цепляет элементы, подает раствор, двое — раскладывают раствор, заводят плиты. Если работа проводится на высоком фундаменте, цокольном этаже, возможно, понадобятся еще помощники.

Подготовка

Чтобы укладка шла без больших проблем, необходимо:

  • проверить готовность фундамента;
  • расчистить подъездные пути;
  • спланировать монтаж;
  • приготовить раствор.

Не на каждый фундамент можно уложить перекрытие. Например, заводские бетонные блоки не имеют армирования. Если уложить на край, блок разрушится.

Бетонные блоки можно использовать для перекрытий, если плита будет полностью, более половины ширины лежать на них.

Особенно, внутренние блоки фундамента. Плиты ложатся с двух сторон, занимая меньше половины пространства. Необходимо выложить армированный пояс. По ширине — не менее 20 см, прокладывается двумя армированными прутами. Высота — не менее 20 см. В поясе содержится по 4 прута, соединенных через дополнительную арматуру. Связка производится вязальной проволокой, сваркой.

Второе, что часто забывают начинающие строители – расчистка места для подъезда. Очищение места включает уборку мусора, проверку на наличие острых предметов. Если транспорт не будет на гусеничном ходу, предметы становятся виновниками зря потраченного времени, нервов, возможно, денег. Возможные ошибки:

Тот, кто производит планировку, строительство дома, держит план раскладки перекрытия в памяти. Однако, часто бывает, что используют элементы разного размера. Когда плиты укладывают в панелевоз не по порядку, нужно резко менять план укладки, тогда в голове все может перепутаться, потребуется разобраться, куда, какую плиту необходимо положить. Чтобы избежать нервной нагрузки, полезно заранее на бумаге расчертить план раскладки.

План раскладки

Обычно, для укладки используют цементный раствор, приготовленный своими силами. Лучше приготовить заранее. При замесе следить, чтобы не попадались крупные камни, будут мешать при укладке. Примерно за 30 минут до приезда первой партии плит, должен быть готов. Запаса должно хватить. Если работа отлажена, задержек не будет, перекрытие укладывается быстро, раствор не успеет затвердеть. Лишнюю смесь можно сразу закидать в щели.

Монтаж

Укладка начинается с правильной установки подъемной техники. Не должна находиться близко к подвальному помещению. Грозит заваливанием фундамента. Нужно учитывать нагрузку на стрелу крана. Легкие блоки кладут на наибольший выброс стрелы, тяжелые – ближе. Железобетонные конструкции цепляются четырьмя крюками за монтажные петли. При отсутствии одного из них, применяют цепи, тросы, ленты. Поднимать за две, три петли недопустимо.

Трос при отсутствии петель

Обычно, плита кладется на две короткие стороны. Иногда, может на три, четыре стороны. В маркировке либо стоят цифры 3, 4, либо буквы ПКТ, ПКК. Промежуточных опор быть не должно. Нарушение правила приводит к быстрому выходу перекрытия из строя. Минимальное расстояние для опорной площадки на кирпичной кладке составляет 7 см, если длина блока менее 4 метров, 9 см — при большей длине. На бетонном фундаменте расстояние составляет 6 см. Однако, не должно быть по всей длине примыкания. Расстояние для всех видов фундамента, длин плит, составляет 120–150 мм.

Указаны рекомендуемые расстояния

Во время укладки, элементы можно сдвигать только при натянутых стропах ломами. Если под плиту попал посторонний материал, можно убрать только после отведения блока в сторону. Перед укладкой, на основание наносится раствор по ширине плиты. Для качественной стяжки используют деревянные бруски, пруты арматуры.

Крепление к основанию

Монолитные тяжелые элементы после укладки доработкам не подвергаются, чего нельзя сказать о пустотелых. Необходимо соединить с фундаментом. Петли, которые использовались для транспортировки, послужат для крепления. Потребуется проволока, диаметром 8–10 мм. Один конец закручивают на петле, другой укладывают на фундамент, загибают под углом в 90 градусов.

Уложенная на основу проволока будет прочно закреплена. Связка проводится по периметру. Крайние плиты по длинной стороне обвязываются по каждой петле. По короткой стороне связывание производится по одной петле через плиту.

Соединение блоков

Кроме обвязки к фундаменту, производят связку плит. Концы, лежащие на наружном фундаменте, обвязываются поперечными связями. Для стыковочных элементов используют «С», «П» связки. Крайние элементы связываются с остальными перекрестным армированием.

Способы соединения

Армирование

Для увеличения прочности настила может применяться армирование, может быть двух видов:

  • армирующий пояс;
  • использование сетки.

После выравнивания стены с перекрытием, по периметру выстилаются два ряда арматурных прутьев, связанных между собой. Заливается бетоном. Во втором случае, по настилу раскладывается армированная сетка, заливается бетоном.

Герметизация

В основном, изоляция строения от воды осуществляется гидроизоляцией фундамента. Находится в земле, соприкасается с подземными водами. Наземная часть здания защищается облицовкой. Перекрытие — переходное звено, укладка производится на гидроизоляцию, уже находящуюся на фундаменте. Остальные работы по защите от влаги — заделывание щелей, покрытие гидроизоляцией.

Теплоизоляция

Для увеличения теплоизоляции используются пустотелые панели. Необходимо защищать теплоизоляционным материалом. После раскладки, пустоты заделывают рыхлым материалом. Чаще используют минеральную вату. Виды:

Негорючая, не гниет, легко приобретает необходимую форму. Не переноси влагу. Теплопроводность может увеличиться до 50%. Вату засовывают в отверстия, чтобы наружная часть пространства была свободна примерно на 10 см. Область заделывают цементным раствором, защищая минвату от намокания. Заполненное ватой пространство должно составлять примерно 15 см. Вместо ваты можно использовать пенопласт, базальтовый утеплитель.

Другой вариант — пространство закладывается строительным мусором, цементируется. Торцы обкладываются плитным теплоизолятором. Все закрывается кирпичом.

При возведения перекрытия остаются щели разной ширины. Для заделки используют цементный раствор, строительный мусор. Большие щели закладываются кирпичом, блоками. После стяжки, гидроизоляции, перекрытие покрывается пароизоляционным материалом.

Способ утепления

В качестве теплоизоляции для перекрытия подходит дерево. Укладывают лаги, толщиной не менее 5 см. Между ними выстилают утеплитель. Можно утеплять минеральной ватой. Хорошо выдерживает давление, сохраняя объем после снятия нагрузки.

Из имеющихся минеральных ват, базальтовая будет самой безопасной, но цена несколько выше других видов.

Возведение перекрытия — ответственный этап в строительстве дома, следуя рекомендациям, можно справиться с задачей. В завершение, несколько ценных советов, связанных с перекрытием фундамента:

Плиты ленточного фундамента: какой тип выбрать?

При строительстве дома с малым количеством этажей можно закладывать различные виды оснований, которые похожи внешне, но делаются по различной технологии. К примеру, можно заливать плиту на ленточный фундамент одновременно или после затвердевания полосы. В итоге выйдет плита в форме чаши. Еще можно заливать пол на грунт собственноручно. А тут выходит плавающая стяжка, которая не связана ни с основанием, ни со стенами. Далее мы рассмотрим, алгоритмы их построения и что лучше выбрать.

При таком раскладе допустимы вариации с использованием опоры плиты на грунт, так же можно такую опору не применять. В последнем варианте монолитная плита будет опираться на ленту как на основание, и будет походить на фундамент с плитами перекрытия.

Вместе с данной статьёй советуем прочитать статью про выбор бетона для ленточного фундамента.

«Перевернутая чаша»

По традиции самым удобной версией основания представляется плита. Но такая конструкция имеет очень высокую стоимость. Для того, чтобы ее уменьшить, но оставить качество на том же уровне, можно выбрать монолитную железобетонную плиту в форме чаши, которая «перевернута» на жесткие ребра. У такой структуры много плюсов:

  • затрата малого количества средств — с помощью использования вариации ленточного фундамента (ребра жесткости) можно затрачивать меньше бетонной смеси, арматуры;
  • пол сделан на грунте и можно уменьшить средства на работу с отделкой;
  • нет подвала — вы будете экономить на энергии для отопления;
  • защита от радона;
  • не будет промерзать грунт под основой дома;
  • бетон не будет впитывать влагу.

Но у данной конструкции присутствуют и свои минусы — будет затруднительно ремонтировать системы инженерии в доме и понадобится дополнительное место в самом здании для нее. Это получится разрешить, если вы оборудуете своими руками дополнительных конструкций канализации и водопровода. Их нужно заложить под плиту и пользоваться, если основные засорятся.

Нужно сначала определить, могли б ли вы построить у себя данный вид. Для этого вам нужно будет произвести некоторые расчеты. У вас есть возможность применить эту технологию, если:

  • уровень УГВ достаточно высок — грунтовый пол по максимуму поднят над уровнем земли; есть защита от воды пенополистиролом, гидроизолирован;
  • наличие на вашем участке пучинистого грунта, отсутствует возможность промерзания почв;
  • в вашем здании мало этажей;
  • нельзя строить данный тип основания на вечномерзлой территории, так что средняя температура в год не ниже 0 градусов.

Алгоритм возведения

Опорой для плитного фундамента в форме чаши выступает нерудный материал, а, вернее, его подсыпка. Тогда у вас будет возможность сооружать тяжелые стены из бетона или камня. Так как площадь опоры будет увеличена, следует уменьшить толщину конструкций из бетона, арматурное сечение.

Алгоритм будет таковым:

  1. Сперва вам стоит разметить стены, установив в углы обноски на 0,7 -1 м от них, натяжением веревки по периметру стен и ленты;
  2. Далее вы должны удалить плодородный слой земли со всей площади, заглубить ямы для закладки ленты;
  3. Смастерить дренажную систему в траншеях;
  4. Подготовить саму ленту, подогнать ее размеры;
  5. Гидроизолировать ее;
  6. Соорудить опалубку;
  7. Засыпать внутренности;
  8. Провести гидроизоляцию подошвы плиты;
  9. Утеплить все пенополистиролом;
  10. Произвести армирование конструкции по углам фундамента;
  11. Забетонировать все заранее замешенной смесью;
  12. Выполнить все процедуры по монтажу гидроизоляции.

Если вы будете четко следовать вышеприведенной схеме, то у вас получится хороший и правильный фундамент, который будет очень прочным и устойчивым, не будет разрушаться и трескаться.

Плита перекрытия

Использования плиты перекрытия означает отсутствие подвала, подвальных стен — это только одна плита из бетона, на которой вы строите свой дом. Это не подходят для всех строительных площадок, но пока давайте предположим, что вы можете построить ее.

Перед началом работы необходимо выполнить большую подготовку: перед заливкой и монтажом пола, вам нужно хорошо обработанная почва, надлежащий дренаж, изоляция, пароизоляция и много механической инфраструктуры. Ничего из этого не должно препятствовать вам, и все это будет необходимо для вашего подвального этажа.

Пол из плиты — это фантастический способ выстроить дом, согретый солнцем, так как вся поверхность пола состоит из нескольких дюймов тепловой массы для поглощения тепла. Плита — отличное место, где можно проводить электромонтажные, сантехнические, центральные вакуумные трубы, телефонные и интернет-линии, провода динамиков и, самое главное, трубки для теплого пола.

Вы можете поместить материал для пола поверх плиты, но простые отделки включают кислотное окрашивание, добавление цвета, вырезание рисунков плитки или они простые и дешевые — просто отполируйте его и все будет готово.

Вся электрическую, водопроводную и другую механическую инфраструктуру вы должны будете сделать, в любом случае, по всему дому, поэтому не думайте об этом как о добавленной стоимости. На самом деле, с такой плитой все можно сделать дешевле. Укладка сантехники и проводки на ровной поверхности намного проще, чем сверление тысяч отверстий и проводов с помощью болтов и лагов.

Небольшая цена за кв. метр, чтобы налить бетонный пол, плюс пару тысяч, чтобы отполировать его, готовая плита над фундаментом может сэкономить вам десятки тысяч долларов во время строительства и оставить вам конечный продукт, который является чрезвычайно долговечным, энергоэффективным и не загрязняет ваш внутренний воздух, так как бывает очень много проблем, связанных со вздутыми полами, не говоря уже о заплесневелых подвалах.

Но, несмотря на все его плюсы, мы были бы не правы, если бы не обозначили минусы.

  • Бетон твердый и, следовательно, не такой комфортный для того, чтобы по нему ходить и стоять на нем. Это хорошая идея иметь мягкие коврики, где вы ходите часто, к примеру, на кухне.
  • Если ваши дети что-то уронят, то вероятность, что вещь разобьется больше, чем на ковровом покрытии или деревянном полу, и, если вы уроните стакан, вы определенно не будете пить из него снова.
  • Без подвала вам нужно будет учесть прачечную и подсобное помещение на первом этаже, поэтому учитывайте это в вашем проекте. Подсобное помещение может быть шумным, поэтому постарайтесь расположить его в общих жилых помещениях и обязательно со звукоизолирующими стенами.

Напольная система

Тяжеловесные полы

Самой лучшей для удержания и сохранения тепла является система пола, которая называется бетонная плита покрытия. Плиты, соединенные землей, эффективны, где температура земли глубоко (более 3 метров) остается постоянно между 16°C и 19°C. Там, где температуры понижаются ниже этого интервала (например Дарвин или Тасмания), нижняя часть должна быть изолирована.

Читать еще:  Как рассчитать двутавровую балку перекрытия?

Другие системы включают подвесные плиты или сборные железобетонные балки с легким уплотнением и бетонной поверхностью . Для того, чтобы способствовать несомненно сохранению тепла, нижнюю сторону данных полов, включая подвальное помещение, необходимо утеплить, если внешне они подвергаются воздействию.

Легкая подвесная бетонная напольная система конкурентоспособна по стоимости с деревянными и стальными конструкциями пола, и может уменьшить воздействия на область, где плиты перекрытия предпочтительнее, чем легкий пол. Нижняя сторона плиты должна быть изолирована.

Уплотненная земля, каменная плита или камень (например Кубер Pedy в центральной Австралии) используются менее часто, но так же эффективны, когда они тщательно сконструированы и предусмотрены для определенного климата и территории. Такие системы характеризуются низким или нулевым энергопотреблением и минимальным воздействием на транспорт, а так же низкой ценой.

Легковесные полы

Наиболее распространенной формой таких полов является легкий деревянный или стальной каркас с древесностружечной плитой, пиломатериалом, фанерой или цементным покрытием из сжатого волокна. Когда он спроектирован и изготовлен для деконструкции (например, привинчен, не склеен), этот пол обладает высокой способностью к повторному использованию.

Легкая стальная рама имеет более высокую внутреннюю мощность, чем древесина, но пригодна для повторного использования. Стальная рама имеет большую прочность в зонах, подверженных термитам, и часто имеет более низкие транспортные издержки, чем аналогичные структуры древесины. Он подвержен коррозии в условиях коррозии; гальванизация может устранить это, но добавляет внутреннюю мощность. Так же сталь обычно дороже древесины.

Лёгкая деревянная каркасная постройка с использованием устойчивой древесины для участка — это «поглотитель» углерода, эффективно минимизирующий внутреннюю мощность. Разработанный пиломатериал и балки обеспечивают высокоэффективное использование материалов, но клеи могут оказывать пагубное влияние на качество воздуха в помещении и здоровье человека. Древесина подвержена термитной атаке, и, в то время как термитостойкость снижает этот риск, она часто включает в себя химические обработки, которые имеют другие экологические последствия. Она имеет относительно низкую стоимость.

Популярность систем с композитной панелью или структурной изоляцией растет. Материалы с низкой массой изоляции соединены с легким стальным или листовым покрытием и, как правило, достигают высокого уровня структурной эффективности с изначально высоким уровнем изоляции. Стоимость варьируется от средней до высокой в зависимости от конструкции.

Многие из этих систем с легковесным полом обеспечивают более низкую энергию, увеличенную структурную эффективность и сокращение ресурса, когда они изготавливаются из экологически чистых материалов.

Кроме выбора типа фундамента, важно так же и выбрать бетон для фундамента. Для этого советуем вам прочитать соответствующую статью.

Нужно ли утепление фундамента в доме без подвала

Конкретных рекомендаций, нужно ли утеплять фундамент коттеджа в отсутствие цокольного этажа, нет в нормативной документации СП или ТСН. Однако даже если в здании нет подвала, железобетонная конструкция представляет собой гигантский мостик холода. Чтобы исключить теплопотери, снизить расходы на обогрев и исключить силы морозного вспучивания, следует изготовить вертикальную и горизонтальную теплоизоляцию в обязательном порядке.

Необходимость утепления, если нет подвала

При проектировании и возведении ленточного малозаглубленного фундамента ориентируются на нормативы СП 50-101. В МЗЛФ подвала нет в принципе, зато строительные правила разрешают реализацию проекта, только если соблюдены мероприятия, обеспечивающие снижение вспучивания:

  • кольцевой дренаж по периметру;
  • замена грунта под подошвой ленты нерудным материалом;
  • обратная засыпка пазух щебнем и песком.

Однако даже в этом случае указанные технологии решают проблему частично – не дают пучинистым грунтам насытиться влагой. Поэтому в нормах ТСН МФ-97 рекомендуется утепление отмостки дома горизонтальным слоем пенополистирола шириной 60 – 120 см по периметру на глубине 30 – 40 см.

Для всех этих операций строительного цикла обеспечивается доступ к боковым граням ленты МЗЛФ. Поэтому на этапе котлована можно без проблем оклеить наружные грани экструдированным пенополистиролом высокой плотности. Он решает несколько задач:

  • ликвидирует мостик холода – полы становятся теплее, снижаются теплопотери;
  • защищает гидроизоляцию – от возможных касательных усилий вспучивания;
  • предотвращает промерзание бетона – если гидроизоляции нет или она нарушена, конструкционный материал впитает почвенную влагу, которая при замерзании увеличивается в объеме на 9%, приводя к раскрытию микротрещин в структуре фундамента.

Внимание! С учетом вышесказанного, наружное утепление позволяет повысить ресурс ленточного фундамента на 30 – 40%, независимо от наличия подвального этажа.

Дом постоянного проживания

При постоянном отоплении, даже если здание не имеет подвала, существует несколько вариантов:

  • пол по грунту поверх утеплителя – листы экструдированного пенополистирола высокой плотности (ЭППС) полностью ликвидируют теплопотери, земля под коттеджем может промерзнуть сквозь неутепленный фундамент и цоколь, являющиеся мостиками холода;
  • пол по грунту без теплоизоляции – теплопотери здания через перекрытие максимальные, земля под домом замерзнуть не может;
  • перекрытие по балкам – между черновым и чистовым полом утеплитель присутствует по умолчанию, в цокольной части в обязательном порядке устраиваются продухи вентиляции, почва и бетонная лента МЗЛФ промерзают гарантированно;
  • плита перекрытия – это вариант с максимальными теплопотерями, все конструкции ниже плиты всегда будут холодными.

Схема утепления ленточного фундамента без подвала в доме для постоянного проживания.

Таким образом, если в наружном слое гидроизоляции имеются разрывы, бетонные конструкции дома, эксплуатирующиеся под землей (то есть, в агрессивных средах) могут впитать влагу, которая замерзнет, создаст внутри конструкционного материала многочисленные мелкие тещины. Кроме того, если внутренняя засыпка произведена вынутым из траншей МЗЛФ грунтом, а не инертным материалом, велика вероятность вспучивания участков внутри ленты МЗЛФ. Это приводит к деформациям и разрушениям плавающих стяжек, являющихся полами по грунту.

Все проблемы для любого указанного случая решает комплексная теплоизоляция:

  • вертикальная – оклеивание наружных граней ленты пенополистиролом на всю глубину + утепление цоколя, неразрывно связанное с теплоизоляцией фасада;
  • горизонтальная – утепление отмостки 5 – 10 см слоем пенополистирола шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 0,3 – 0,4 м.

Внимание! Вертикальная и горизонтальная теплоизоляция должны монтироваться в комплексе, поскольку основанием здания является не только фундамент, но и грунт под ним, примыкающий к МЗЛФ по бокам.

Утепление фундамента дома пенополиуретаном.

Садовый дом без отопления

В отсутствие обогрева дома большинство индивидуальных застройщиков полагают, что защитить фундамент и прилежащие к нему грунты от промерзания невозможно в принципе. Это серьезная ошибка, снижающая ресурс силовых конструкций минимум вдвое. Понять, зачем необходима теплоизоляция, можно при рассмотрении теплового контура дома:

  • геотермальное тепло – присутствует на любом участке по умолчанию;
  • горизонтальное утепление – позволяет сохранить тепло недр, чтобы не дать промерзнуть почве;
  • вертикальное утепление – защита гидроизоляции + бетонной конструкции от промерзания.

Утепление фундамента дома без подвала для сезонного проживания.

Горизонтальный контур экструдированного пенополистирола должен быть непрерывным, поэтому существуют варианты укладки ЭППС:

  • по периметру котлована под подошвой МЗЛФ + под отмосткой – решает проблему кардинально, сохраняя геотермальное тепло под всем зданием, даже при намокании глина вспучиться не может;
  • под полом по грунту + вертикально по внутренним граням ленты + под подошвой МЗЛФ + по наружным граням фундамента + под отмосткой – только такая схема позволяет создать в пятне застройки непрерывный тепловой контур.

Внимание! В отсутствие пенополистирола на наружной поверхности МЗЛФ частичное разрушение фундамента возможно даже при качественной гидроизоляции, кольцевых дренах, замене грунта в пазухах обратной засыпки слоем нерудного материала.

Периодический обогрев дачи

При эпизодическом посещении дачи надо регулярно отапливать внутренние помещения. После отъезда владельца обогрев отсутствует. Таким образом, жилища периодической (временной) эксплуатации следует отнести к неотапливаемым, обеспечить аналогичные контуры теплоизоляции.

Теплая отмостка

Массивные ж/б конструкции промерзают сильнее, поэтому для любого дома на МЗЛФ (без подвального этажа) надо усилить слой утеплителя в углах:

  • длина двухслойного полистирольного участка – 3 ширины ленты МЗЛФ;
  • схема расположения утеплителя – поверх первого слоя.

Поверх утрамбованного песка укладывается утеплитель и делается бетонная отмостка.

Внимание! Не нужна теплая отмостка для столбчатых и свайных фундаментов с висячим ростверком. Во всех остальных случаях она желательна для гарантированного отсутствия вспучивания грунтов, прилежащих к фундаменту дома.

Рекомендации приведены для зданий всех типов эксплуатации, что позволяет снизить бюджет эксплуатации и обеспечить максимально возможный ресурс фундамента.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как сделать перекрытие подвала?

Прочность, высокая теплоизоляция, способность сопротивления нагрузкам вышестоящих этажей – основная задача устраиваемого перекрытия. Какие методы и способы, с помощью каких материалов, знание каких строительных хитростей понадобятся владельцу, выполняющему работы собственными руками, пойдет речь в этой статье.

Что необходимо знать до начала строительства перекрытия?

Перекрытию подвала полагается иметь устойчивую несущую способность, чтобы под собственным весом и нагрузкой верхних этажей (перегородки, мебель, люди, оборудование) не возникали прогибы. Оно должно придавать всей конструкции строения необходимую жесткость, как вертикальную, так и горизонтальную.

Немаловажной функцией перекрытия над подвалом является достаточная звукоизоляция, теплозащита всего здания. Схема устройства перекрытия должна соответствовать конструкции стен подвала, обеспечивать равномерное распределение нагрузки от вышестоящих строений через стены подвала, на основание фундамента.

Эти основополагающие моменты необходимо учитывать при устройстве перекрытия подвала собственными руками.

Подготовительные работы

Заготовка необходимых строительных материалов для устройства перекрытия подвала является не единственным фактором.

Верхняя плоскость стены перекрываемого подвала должна находиться в одной горизонтальной плоскости. Небольшие неровности выравнивают раствором. Для устранения больших перепадов выполняют кирпичную кладку из глиняного обжигового кирпича или мелкозернистого бетона. Для укладки бетона изготавливают опалубку на всю ширину стены, выровняв ее по горизонту.

Каким бы способом не выполнялись работы по перекрытию подвального помещения, до их начала необходимо выполнить засыпку пазух котлована. Засыпку проводят после завершения работ по устройству гидроизоляции, утепления стен подвала, завершения дренажных работ.

Выполнение засыпки проводится послойно с обязательным уплотнением. Для засыпки необходимо применять глину, тем самым устраивая «глиняный замок», выполняющий дополнительный гидроизоляционный слой. Выравнивание грунта после засыпки пазух необходимо для организации свободного доступа к месту перекрытия подвала в любой точке периметра здания.

Обязательно следует выполнить освобождение транспортных коридоров для грузоподъемной и другой техники.

Устройство лестницы для спуска в подвал выполняется до начала монтажа перекрытия.

Виды перекрытий

Расчеты показывают, что в каждом регионе свои особенности стоимости устраиваемого перекрытия подвала, которые зависят от многих факторов: приближенность к объектам строительной индустрии, в частности, предприятиям, изготовляющим плиты перекрытия, наличие деловой древесины или возможность производства бетона.

В строительной практике существует до 10 способов устройства перекрытий. Все они применяются в индивидуальном жилищном строительстве для перекрытия подвала. Наиболее часто встречаемые при выполнении перекрытия подвала собственными руками:

  • монолитное железобетонное;
  • перекрытие по балкам;
  • из сборных железобетонных плит.

Выбор варианта перекрытия полностью зависит от финансовых возможностей владельца и типа сооружения, расположенного выше подвала. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны: трудоемкость, стоимость комплектующих материалов, навыки выполнения строительных работ.

Устройство перекрытия из плит заводского изготовления. Наиболее популярный способ устройства перекрытия из плит заводского изготовления – пустотные плиты. Они получили свое название из-за цилиндрических пустот по всей длине. Имея минимальный опыт в строительстве, такое перекрытие выполняют быстро и качественно. Промышленность выпускает плиты перекрытия определенных размеров:

  • по длине – кратные 600 мм, начиная с 2 400 мм и заканчивая 7 200 мм, реже – 9 000 мм и очень редко – 12 000 мм;
  • по ширине – 800 мм, 900 мм, 1 000 мм, 1 200 мм, по специальному заказу – 2 000 мм.

Все плиты изготавливаются с единым типоразмером по толщине, равной 220 мм с ровной нижней поверхностью.

Пустотные плиты производятся из тяжелых марок бетона с арматурным каркасом. Пустота внутри плиты улучшает звукоизоляционные и теплопроводные качества перекрытия, снижает вес самого изделия и общий перекрытия.

Монтируют такие плиты с помощью автомобильного крана, предварительно уложив на место опирания плиты свежеприготовленный цементный раствор. Каждую единицу монтажа монтируют так, чтобы длина опираемого участка плиты составляла не больше 15 см, а край плиты не доходил до лицевой стороны стены подвала на 12-25 см.

После выполнения всех монтажных работ пустоты каждого элемента с обеих сторон необходимо заделать бетоном на глубину, соответствующую опиранию. Мелкозернистым бетоном или раствором заделывают щели между плитами. В случае образования большой щели, снизу выставляют опалубку и заливают бетоном, предварительно очистив боковую поверхность плиты от грязи.

Для повышения жесткости всего перекрытия из железобетонных плит проводят связывания соседних плит арматурой методом сварки за монтажные петли, предварительно их загнув. Арматура должна быть диаметром не менее 12 мм.

Расстояние между краем плиты и стены либо закладывается кирпичом, либо выполняется монолитный пояс из бетона.

Нередко при устройстве перекрытия из плит заводского изготовления возникает необходимость укоротить их или удлинить. Надо понимать, что такие изделия выполняются методом предварительного напряжения арматуры, то есть она растягивается до укладки бетона в формы. Это увеличивает способность выдерживать отрицательные нагрузки, которые влияют на прогиб плиты.

Разрушив бетон и перерезав арматурный каркас, Вы снижаете несущую способность плиты. В случае удлинения устанавливается опалубка на длину удлинения, изготавливается каркас из арматуры и укладывается бетон.

В представленном видеоролике наглядно показана технология и нюансы монтажа железобетонных плит перекрытия заводского изготовления в подвальном помещении под всем домом:

Монолитная железобетонная плита. В случае нестандартных размеров подвального помещения (несоблюденный общепринятый строительный шаг, равный 600 мм), прибегают к устройству монолитного железобетонного перекрытия подвала. Для этого выполняют последовательно несколько операций:

1. Устройство опалубки. Опалубку делают из досок, влагостойкой фанеры или металлических листов. По периметру заливаемой площади перекрытия устанавливают деревянный каркас опалубки. Ее низ – будущий потолок подвала. Его выполняют из металла или фанеры. На щиты, изготовленные из досок толщиной не менее 30 мм и шагом 500 мм, укладывают фанеру или листы металла.

Закрепляется щитовая опалубка с помощью стоек. Стойки могут быть телескопические, металлические или деревянные из бруса. Их необходимо закреплять в строго вертикальном положении для предотвращения обрушения при укладке бетона. Щиты выравниваются по горизонтали.

2. Изготовление металлического каркаса. Для изготовления каркаса необходимо применять арматуру диаметром 12-16 мм нижний слой и 10-12 мм – верхний. Шаг горизонтальных и вертикальных стержней составляет 150-200 мм. Скреплять между собой арматуру можно способом сварки или связывания мягкой стальной проволокой.

3. Укладка бетонной смеси. Технология укладки бетонной смеси мало чем отличается от укладки в конструкцию фундамента. Подаваться смесь может как вручную, так и бетононасосом. Главная особенность этого процесса заключается в равномерности укладывания и хорошего уплотнения бетона. Для уплотнения необходимо применять поверхностные вибраторы.

Желательно процесс укладки не прерывать на долгое время, обеспечив тем самым монолитность конструкции. Бетон должен покрывать арматурный каркас как снизу, так и сверху не менее чем на 25 мм.

При выполнении бетонных работ в зимний период в бетонную смесь добавляют специальные присадки, препятствующие замерзанию воды в смеси.

Необходимо понимать, что уложенная бетонная смесь набирает свою прочность на 28 сутки после укладки. Поэтому раньше опалубку снимать не рекомендуется. Ходить по заливке разрешается через 3 суток, кладочные работы выполнять не раньше 14 дней. При этом складирование строительных материалов на монолитном участке бетона не рекомендуется.

Перекрытие по деревянным балкам. Применение деревянных балок для устройства перекрытия подвала в жилом доме – явление крайне редкое. Чаще их применяют в каркасных или полностью деревянных домах, где применение железобетона не рационально.

В кирпичных домах принято считать, что деревянное перекрытие подвала прослужит недолго, так как дерево имеет малый полезный срок эксплуатации.

Вместе с этим есть в деревянных перекрытиях своя изюминка:

  • легкость конструкции придает своеобразное эстетическое восприятие перекрытию, возможность выполнить различные способы обработки древесины;
  • избежание привлечения дорогостоящих механизмов для устройства перекрытия;
  • простота монтажа;
  • незначительный вес конструкции перекрытия, снижение нагрузки на фундамент;
  • простота ремонтных работ, позволяющая просто заменить непригодную деталь;
  • низкая себестоимость перекрытия.

Для балок применяются как цельные брусы из хвойных пород, так и многослойные, клееные. Шаг их установки не должен превышать 600 мм при пролете до 5 м. Заполнение между подшивкой потолка подвала и чистовым полом первого этажа выполняется негорючей минеральной ватой.

Вместе с положительными характеристиками есть и отрицательные качества деревянного перекрытия подвала:

  • высокая пожарная опасность;
  • низкое звукопоглощение, механическая прочность древесины, неустойчивость к колебанию влажности и температуры;
  • требует дополнительной обработки против грибка, плесени, насекомых;
  • устройство дополнительных опор при большом пролете;
  • обязательное устройство слоя пароизоляции.

Выбор деревянного перекрытия подвала во многом зависит от предполагаемой формы эксплуатации подвальных помещений. При эксплуатации подвала с бассейном лучше не применять строительство деревянного перекрытия.

В представленном видео наглядно показано, как правильно установить деревянные балки для перекрытия подвального помещения, нюансы крепления, выравнивания:

Основные правила безопасности

Чтобы результат работы по устройству перекрытия подвала радовал долгие годы, необходимо придерживаться определенных правил и методов безопасного ее выполнения:

1. При устройстве перекрытия плитами заводского изготовления. Этот способ невозможно выполнить без привлечения автомобильного крана, поэтому безопасность зависит от четкого выполнения элементарных нормативных правил:

  • крановщик, стропальщик, монтажник должны предварительно оговорить простые условные знаки и сигналы в период монтажа плит перекрытия;
  • монтажные инструменты стропальщика и монтажника должны быть свои, недопустимо их перебрасывание друг другу;
  • очистку плит от грязи, снега необходимо проводить до начала подъема монтируемого элемента;
  • монтаж плит перекрытия без монтажных петель запрещается;
  • не допускается нахождение людей на перемещаемом грузе, под стрелой автомобильного крана;
  • у каждого работника, участвующего в монтаже плит, должны быть индивидуальные средства защиты;
  • расстроповка груза производится только после окончательной его установки и проверки на устойчивость.

2. При устройстве опалубки:

  • присутствие людей, нахождение инструмента на незакрепленном опалубочном настиле категорически запрещается;
  • монтаж инвентарных опалубок проводится только с применением телескопических стоек, которые регулируются с помощью резьбовых соединений, специальных замков;
  • запрещается закрепление инвентарных опалубок подручными материалами;
  • разборку опалубки проводят в обратном порядке сборки.

3. При устройстве арматурного каркаса:

  • сварочные аппараты необходимо обезопасить от возможных атмосферных осадков, случайных механических повреждений;
  • хранение запаса арматуры на опалубке не разрешается;
  • ходить по изготовленному каркасу допускается только по щитовому настилу;
  • электросварочные работы нельзя выполнять под дождем, снегом, с поврежденной изоляцией токопроводящего кабеля;
  • при выполнении сварочных работ предотвратить возникновение пожара путем устранения легковоспламеняющихся веществ с зоны работы сварщика.

4. При работе с бетонной смесью:

  • при использовании бетонных насосов, когда бетон подается с помощью рукавов, исправность последних проверяется до начала подачи смеси;
  • использование бункера предусматривает его перемещение в закрытом состоянии, открывание производится не выше 1 м от места укладки смеси;
  • при использовании различных химических добавок (пластификаторов, модификаторов) рабочие должны иметь индивидуальные средства защиты;
  • применение поверхностных вибраторов, работающих от электросети, без заземления категорически запрещается.

5. При устройстве деревянного перекрытия:

  • строгое соблюдение противопожарных мероприятий;
  • молотки, топоры, пилы и другой ручной инструмент должен быть надежно закреплен на ручках;
  • поднимать балки на высоту необходимо при помощи не менее 2-х строп;
  • после монтажа балочного элемента проводить его жесткое закрепление;
  • в зоне монтажа деревянного перекрытия не должны находиться посторонние люди.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector