Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правила анкеровки плит перекрытия

Виды анкеров: Оборудование для анкеровки- Что может вызвать крепёжное разрушение +Фото и Видео

Что такое анкер или анкеровка плит перекрытия. Анкер – специальный крепёж, сделанный из латуни, стали или из другого металла, необходимый для фиксации строительных элементов и плит перекрытия. Применяются для стройки как больших, так и маленьких строений.

Анкеровка — крепление плит перекрытия с наружными стенами и друг с другом. Анкеровка плит перекрытия предназначена увеличить период эксплуатации, укреплению прочности и устойчивости здания.

Разновидности анкеров

  • Анкер -клин — это болты с конусной шляпкой и втулкой клиновидного распора, применяется для бетона и кирпича. Анкеровка совершается за счёт трения втулки об зазоры в стенах. Недостаток –одноразовое использование.
  • Втулочные – применяют так же как клиновые, и для скрепления полнотелых элементов между собой. Плюсы – легкий монтаж. Минусы — соединительные отверстия большого диаметра.
  • Забивные – эти втулки имеют надрезы с одного конца. Во время сильного удара происходит распирание клином. Анкер предназначен для строповки деталей, не имеющих эластичности, например, камень и бетон. Отлично использовать такой анкер с материалами большой прочности. Плюсы – большая надёжность и простота установки. Минусы – завышенные запросы по точности размеров зазоров.
  • Химические – детали крепятся посредством склеивания. Плюсы — простота использования. Минусы – очень дорогостоящие.

Анкеры специального применения:

  • рамные (для деталей окон и дверей) потолочные,
  • фундаментные и
  • Молли – для пустотных и слабых основ.

Оборудование для анкеровки плит

  1. анкера нужного вида и размера
  2. оборудование для сверления (перфоратор)
  3. приспособление для сгибания элементов из стали
  4. раствор из цемента.

Вариантов крепления много, всё зависит от используемого материала. Анкеровка плит к стенам дома из кирпича осуществляется стальными элементами в форме Г отступив друг от друга 3 метра. Обязательно по окончанию крепёжных работ забетонировать металл. Это убережёт от коррозии.

В случае необходимости оставить канал под проводку, разрешается опирании плит на смежные панели. Тут нужны изогнутые стержни класса А-П от 12 мм. Составные анкеры обязательно скрепить сваркой. При крепёжных работах пустотных плит к блочным кирпичам из силиката или же из пенопласта необходим, стальной анкер МКТ с внутренней резьбой.

Полезные советы

В процессе работ по связыванию плит необходимо учитывать рекомендации, описанные ниже.

Плиты укладываются в одной плоскости. При укладке блоков оставлять место до внешнего края под обязательное утепление. Переходить к анкеровке по завершению укладки вех плит. Соединять панели следует методом сварки или связки торчащей из них арматуры, а также при помощи армопояса. (вариант для плит без проушин).

Избегать повреждения арматуры в момент сверления отверстий в плитах. Не использовать бракованные материалы. Приостанавливать работы во время атмосферных осадков.

К анкеровке можно приступать сразу после монтажа всех деталей. Желательно перед началом работ подготовить план – схему. Анкер надо загнутьв петлю и зацепить петлю плиты. После максимальной натяжки анкера можно приваривать к петлям плиты. Далее все швы между плитами сразуследует заложит цементным раствором, чтобы избежать попадания мусора, воды и снега. Если вода всё-таки попала, придётся снизу плитпросверливать дыры и таким образом дать воде стечь.

Что может вызвать крепёжное разрушение:

  1. Вырывание болта — из прикреплённого материала.
  2. Срез болта—при увеличении разрешённой нагрузки.
  3. Полное разрушение изделия – в момент излома болта.
  4. Отрыв основания крепежа – полная непригодность анкера.
  5. Коррозия.

Требования СНиП (Строительные Нормы и Правила)

Согласно СНиП II-22-81 анкеровка плит к разным конструкциям элементам зданий должна производится в определённом порядке: Каменные стены строения и опоры монтируются с анкерами перекрытий, с площадью сечения более 0,5 см2 .Предельно разрешённый промежуток между анкерами из плит, со стеновой опорой допустимо не более 6 м.

Расчет анкерных элементов крайне необходим – при несимметричном изменении толщины опорных стен, на которые укладываются плиты, а также при расстоянии от анкера до анкера более 6 м. Обычно анкерные связи делаются из металлической арматуры диаметром 10 мм и более, а длина анкеровки 500 мм более.

Анкеровка плит перекрытия СНиП

Что такое анкер или анкеровка плит перекрытия. Анкер – специальный крепёж, сделанный из латуни, стали или из другого металла, необходимый для фиксации строительных элементов и плит перекрытия. Применяются для стройки как больших, так и маленьких строений.

Анкеровка — крепление плит перекрытия с наружными стенами и друг с другом. Анкеровка плит перекрытия предназначена увеличить период эксплуатации, укреплению прочности и устойчивости здания.

Разновидности анкеров

  • Анкер -клин — это болты с конусной шляпкой и втулкой клиновидного распора, применяется для бетона и кирпича. Анкеровка совершается за счёт трения втулки об зазоры в стенах. Недостаток –одноразовое использование.
  • Втулочные – применяют так же как клиновые, и для скрепления полнотелых элементов между собой. Плюсы – легкий монтаж. Минусы — соединительные отверстия большого диаметра.
  • Забивные – эти втулки имеют надрезы с одного конца. Во время сильного удара происходит распирание клином. Анкер предназначен для строповки деталей, не имеющих эластичности, например, камень и бетон. Отлично использовать такой анкер с материалами большой прочности. Плюсы – большая надёжность и простота установки. Минусы – завышенные запросы по точности размеров зазоров.
  • Химические – детали крепятся посредством склеивания. Плюсы — простота использования. Минусы – очень дорогостоящие.

Анкеры специального применения:

  • рамные (для деталей окон и дверей) потолочные,
  • фундаментные и
  • Молли – для пустотных и слабых основ.

Оборудование для анкеровки плит

  1. анкера нужного вида и размера
  2. оборудование для сверления (перфоратор)
  3. приспособление для сгибания элементов из стали
  4. раствор из цемента.

Вариантов крепления много, всё зависит от используемого материала. Анкеровка плит к стенам дома из кирпича осуществляется стальными элементами в форме Г отступив друг от друга 3 метра. Обязательно по окончанию крепёжных работ забетонировать металл. Это убережёт от коррозии.

В случае необходимости оставить канал под проводку, разрешается опирании плит на смежные панели. Тут нужны изогнутые стержни класса А-П от 12 мм. Составные анкеры обязательно скрепить сваркой. При крепёжных работах пустотных плит к блочным кирпичам из силиката или же из пенопласта необходим, стальной анкер МКТ с внутренней резьбой.

Полезные советы

В процессе работ по связыванию плит необходимо учитывать рекомендации, описанные ниже.

Плиты укладываются в одной плоскости. При укладке блоков оставлять место до внешнего края под обязательное утепление. Переходить к анкеровке по завершению укладки вех плит. Соединять панели следует методом сварки или связки торчащей из них арматуры, а также при помощи армопояса. (вариант для плит без проушин).

Избегать повреждения арматуры в момент сверления отверстий в плитах. Не использовать бракованные материалы. Приостанавливать работы во время атмосферных осадков.

К анкеровке можно приступать сразу после монтажа всех деталей. Желательно перед началом работ подготовить план – схему. Анкер надо загнутьв петлю и зацепить петлю плиты. После максимальной натяжки анкера можно приваривать к петлям плиты. Далее все швы между плитами сразуследует заложит цементным раствором, чтобы избежать попадания мусора, воды и снега. Если вода всё-таки попала, придётся снизу плитпросверливать дыры и таким образом дать воде стечь.

Что может вызвать крепёжное разрушение:

  1. Вырывание болта — из прикреплённого материала.
  2. Срез болта—при увеличении разрешённой нагрузки.
  3. Полное разрушение изделия – в момент излома болта.
  4. Отрыв основания крепежа – полная непригодность анкера.
  5. Коррозия.

Требования СНиП (Строительные Нормы и Правила)

Согласно СНиП II-22-81 анкеровка плит к разным конструкциям элементам зданий должна производится в определённом порядке: Каменные стены строения и опоры монтируются с анкерами перекрытий, с площадью сечения более 0,5 см2 .Предельно разрешённый промежуток между анкерами из плит, со стеновой опорой допустимо не более 6 м.

Расчет анкерных элементов крайне необходим – при несимметричном изменении толщины опорных стен, на которые укладываются плиты, а также при расстоянии от анкера до анкера более 6 м. Обычно анкерные связи делаются из металлической арматуры диаметром 10 мм и более, а длина анкеровки 500 мм более.

Как выполняется анкеровка панелей перекрытия?

Анкер — это крепеж из металлического сплава: оцинкованной или нержавеющей стали, латуни и тому подобного. Он устанавливается в несущем основании и удерживает строительную конструкцию, например, плиту перекрытия. Анкеры используют при возведении любых объектов: одно- и многоэтажных домов, промышленных сооружений, гаражей. Они увеличивают прочность, устойчивость и долговечность построек. В сейсмически активных районах анкеровка плит перекрытия — прямая необходимость: при землетрясении укрепленные этажи проваливаются медленнее, что дает людям шанс спастись.

  1. Виды
  2. Подготовка плит перекрытия
  3. Процесс анкеровки

В зависимости от конструкции, места применения и основания выделяют 5 типов анкеров:

1. Клиновой — это болт с конусовидной шляпкой и распорной втулкой. Он используется для плотных материалов (полнотелого кирпича, бетона). Анкеровка происходит из-за трения втулки о внутреннюю часть отверстия в стене. Достоинства крепления — дешевизна и быстрота монтажа, в том числе сквозного. Недостаток — невозможность его повторного применения.

2. Втулочный крепеж работает таким же образом, что и клиновой. Его используют для полнотелых материалов — железобетона, природного камня. По длине детали проходит втулка, которую распирает болт или гайка. Преимущества анкера — простой монтаж (в том числе сквозной). Минус — большие соединительные отверстия.

3. Забивное крепление — это втулка с разрезами на одном конце. При ударе они распираются клином, который есть внутри детали. Анкер применяют для прочных, неэластичных оснований. Соединение происходит в результате трения и внутреннего упора. Плюсы — быстрый монтаж и устойчивость к вибрации. Минусы — высокие требования к точности соединительных отверстий.

4. Химический крепеж скрепляет конструкции за счет клея, который закачивается в канал детали. Его применяют для любых материалов. Достоинства: легкость монтажа, минимальные требования к точности отверстий. Недостаток — дороговизна.

Отдельный вид — анкеры специального назначения. Среди них:

  • Рамный. Используют для крепления оконных профилей и дверных коробок.
  • Потолочный. Для подвесных потолков.
  • Фундаментный.
  • Болт Молли. Для материалов с полостью внутри или низкой несущей способностью (гипсокартон, пустотелый кирпич, ДСП).

Соединение панелей перекрытия

Стандартная междуэтажная — это железобетонная конструкция с внутренними пустотами. Анкеровку делают после каждого перекрытия, включая подвал и чердак. Междуэтажные плиты скрепляют друг с другом и со стенами. Способ соединения зависит от основания и наличия на панелях перекрытия монтажных петель (проушин). В здании из плотных материалов (кирпич, природный камень, полнотелый бетон) анкеровка плит к стенам делается стальными Г-образными креплениями, с длиной загиба 30–40 см. Их устанавливают через 3 м. Соседние плиты соединяют поперечными крепежами, а крайние — диагональными.

Порядок действий при анкеровке:

  1. край крепления сгибают петлей, которая цепляется за проушину перекрытия;
  2. соседние анкеры по возможности стягивают;
  3. приваривают их друг к другу и к монтажным петлям;
  4. заделывают раствором швы среди плит и проушины.

В зданиях из пустотелых материалов (пено- и газобетонные блоки, эффективный кирпич, известняк) анкеровка панелей перекрытия между собой выполняется тем же способом, что и при плотных основаниях. Но дополнительно по периметру дома прокладывают бетонный пояс. Это кольцевой анкер, который лежит в одной плоскости с плитами перекрытия и скрепляет их со стенами и друг с другом. Он состоит из арматурного каркаса, утопленного в бетон.

При помощи анкера выполняется и перевязка плит перекрытия без проушин. К панелям крепят стальную пластину 50х50 или 100х100 мм. К ней приваривают металлический стержень. Второй его конец закладывают в пояс и таким образом делают анкеровку. Диск перекрытия добавочно укрепляют, создавая соединения на внутренних стенах. Если необходимо усиление анкеровки ЖБИ, используют штыри, арматурные стержни и крюки.

Устройство и крепление перекрытия

Пока железобетонные панели еще на земле, их осматривают и удаляют бракованные. В оставшихся заделывают отверстия: устанавливают в просвет полтора кирпича и закидывают раствором, предохраняя плиты от промерзания. Затем проверяют готовность несущих стен. Верхний край кирпичной кладки должен быть тычковым. Если панели опираются на стены из блоков, делают бетонный армопояс, который равномерно распределяет нагрузку и уберегает постройку от деформации.

Укладывать плиты начинают на слой раствора, толщиной не более 2 см. Панель опирают на 2 короткие стороны. Между краем плит и стенами оставляют зазор для утеплителя. При помощи уровня убеждаются, что плиты находятся в одной плоскости, а перепад их высот не превышает 20 мм. Неровности сглаживают, прокладывая полосы изоляционного материала. Анкеровку начинают, когда уложены все плиты.

Панели с монтажными петлями соединяют между собой и со стенами металлическими прутами. После окончания анкеровки проушины заделывают, чтобы внутрь не попала вода. Крепления закрывают цементом, предохраняя их от ржавчины. Плиты без монтажных петель соединяют с помощью монолитного бетонного пояса по периметру здания. Крепления на наружных стенах дополнительно усиливают арматурными стержнями и штырями.

Публикации по теме:

Частные дома в основном оснащены нецентрализованной подачей воды, поэтому чаще всего требуется сооружение скважины. Установка…

Пластиковые окна из ПВХ-профиля ExprofКомпания EXPROF — отзывы. Первый отзывЛюдмила. Окна от компании ЭксПроф, решила…

Многие дачники занимаются выращиванием томатов. Ознакомившись с особенностями выращивания, описанием, урожайностью, отзывами сорта Оаксаканская драгоценность,…

Монтаж ретро проводки в деревянном домеПережив моду на современные интерьеры, многие владельцы загородной недвижимости потянулись,…

Как выложить канализационный колодец из кирпича: пошаговое руководство с практическими рекомендациямиКомфортное проживание в загородном доме…

Правильная схема анкеровки пустотных плит перекрытия

Анкеровка плит перекрытия проводится во время строительства зданий из кирпича, газобетона или железобетона. Такие перекрытия устанавливаются между этажами, над подвальными помещениями, под чердаками. Анкерование осуществляется после установки перекрытий на каждом этаже, при этом анкера размещают на расстоянии до трех метров друг от друга, а они, в свою очередь, выступают креплением для смонтированных плит между собой и с каждой из стен.

Анкер плит перекрытия

Анкер – это металлический крепеж, выполненный из оцинкованного либо нержавеющего стального, латунного или другого металлического сплава. Он интегрируется в основание и фиксирует несущий элемент здания, такой как плита перекрытия. Такие крепежи используют во время строительства разных по назначению объектов. Это могут быть одно или многоэтажные дома, производственные здания, гаражные сооружения и др. Анкера существенно улучшают показатели прочности и устойчивости, а также продлевают эксплуатационный период строений. Для сейсмически активных регионов схема строповки не только целесообразна, но и просто необходима, ведь при подземных толчках с высокой амплитудой укрепленные междуэтажные перекрытия будут медленнее проваливаться, что поможет спасти не одну человеческую жизнь.

Виды крепежей

В зависимости от типа постройки, места использования и несущего элемента можно выделить 5 видов анкеров:

  1. Клиновые – болты с втулкой распорного типа и шляпкой в виде конуса. Они устанавливаются в плотные структуры, такие как бетон или полнотелый кирпич. Анкеровка осуществляется благодаря трению втулки об отверстие в несущей стене. Из преимуществ такого элемента можно отметить скорость и доступность установки, а недостатком является то, что его невозможно использовать повторно.
  2. Втулочные – по своему принципу действия аналогичны клиновым элементам. Их также применяют для сцепления полнотелых конструкций между собой. Их достоинства выражаются в простом монтаже, в том числе и сквозном, а минусом можно считать слишком большие отверстия для соединения.
  3. Забивные – втулки, надрезанные на одном конце. При механическом воздействии (ударе) на их поверхность втулка распирается клином, интегрированным в саму деталь. Этот анкер подходит для строповки полнотелых, лишенных эластичности строительных материалов, таких как камень или бетон. Соединение осуществляется благодаря трению и внутреннему упору. Положительно то, что здесь также наблюдается оперативный монтаж и устойчивость к механическим воздействиям, но сложности в том, что в данном случае предъявляются высокие требования к точности зазоров для соединения.
  4. Химические – склеивают конструкции путем закачки клея в канал крепежа. Они одинаково хорошо подходят для всех материалов. К достоинствам хотелось бы отнести простоту установки, а явным недостатком есть их высокая стоимость.
  5. Анкеры специального применения – отдельная категория крепежных элементов, которые, в свою очередь, делятся на три подвида: рамные (для оконных и дверных профилей), потолочные (для подвесных конструкций), фундаментные, а также Молли, предназначенные для полых внутри или слабонесущих основ.

Процесс строповки

Междуэтажное соединение – это анкеровка пустотелых железобетонных панелей, которую выполняют после каждого перекрытия, учитывая чердачное и подвальное. В данном случае плиты соединяют между собой и с несущей стеной. Схема фиксации зависит от наличия или отсутствия на перекрытиях специальных монтажных петель и самого основания. Если здание построено из элементов с высокой плотностью, для строповки задействуют Г-образные крепления, длина загиба у которых составляет 30 – 40 см, а устанавливаются они на расстоянии 3 м друг от друга. Смежные панели фиксируются поперечными креплениями, а крайние – диагональными.

Схема действий при анкеровке выглядит так:

  1. край крепежного элемента сгибают в форме петли, за которую цепляется проушина панели;
  2. смежные анкеры должны стянуться, на сколько это возможно, а затем привариваются друг к дружке и к монтажным петлям;
  3. швы между панелями и петли заделываются растворной смесью.

В постройках, возведенных из пустотелых строительных материалов, схема строповки оснований выполняется аналогичным образом, что и в предыдущем случае, но здесь необходимо проложить бетонный пояс по периметру здания. Это так называемый кольцевой анкер, который залегает в одной плоскости с перекрытиями, и он также скрепляет их между друг другом и со стенами. Такой крепеж состоит из армированного каркаса, залитого в бетон.

С помощью анкера также осуществляется перевязка несущих панелей, которые не снабжены проушинами, и тогда к плитам крепят квадратную пластину из стали, (50х50мм или 100х100мм), а уже к ней приваривают металлический штырь. Второй его конец закладывается в пояс. Перекрытие дополнительно укрепляют путем создания соединительной связки на внутренней стене. Если требуется усилить анкеровку железобетонных изделий, в ход идут металлические штыри, стержни арматуры и гаки.

Схема устройства и фиксации плит

До момента установки каждую панель просматривают на предмет брака и в случае его обнаружения она удаляется. В качественных панелях заделывают отверстия, для чего в просвет помещают кирпич и заливают бетоном, уберегая плиту от промерзаний. Далее контролируют готовку несущих конструкций. В кирпичном доме верхний край кладки должен быть тычковый. В блочных зданиях для строповки нужно обеспечить армированный пояс из бетона, который равномерно распределит нагрузку и предотвратит деформацию постройки.

Схема правильной анкеровки

Начало укладки плит выполняется на слой бетонного раствора, толщина которого не превышает 2 см. Панель ставят на две короткие стороны. Между стеной и плитой оставляют технологический зазор для утеплительного материала. Чтобы удостовериться, что перекрытия лежат в одной плоскости с перепадом не более 20 мм, используют уровень. Все неровности выравниваются путем прокладки изоляции. Процесс строповки выполняют после укладки всех плит.

Плиты, снабженные петлями, скрепляются металлическими прутами, а после строповки проушины заливаются раствором, чтобы избежать проникновения воды, отчего металлические элементы будут ржаветь.

Пример проекта с анкеровкой

Если проушин нет, схема строповки выполняется при помощи цельнозаливного бетонного пояса по всему периметру дома. Фиксаторы наружных стен дополнительно усиливаются металлическими штырями.

Анкеровка плит перекрытий – что это

Отправим материал на почту

  • Что дают анкерные связи в строительстве
  • Технология монтажа плит
  • Особенности анкеровки
  • Какие материалы используют чаще всего
  • Фундаментные болты
  • Приступаем к анкеровке
  • Заключение

При строительстве зданий и других каменных и армокаменных сооружений, согласно СНиП II-22-81, выполняется анкеровка плит перекрытия, как обязательный элемент укрепления целостности конструкции. Для этого все бетонные плиты, установленные в сооружении в горизонтальном положении, скрепляются между собой и дополнительно крепятся к несущим стенам при помощи анкеров. Такая мера обеспечивает большую устойчивость и безопасность возведенным проектам во время землетрясения или непредусмотренной просадки фундамента.

Читать еще:  Утепление плит перекрытия на холодном чердаке дома

Что дают анкерные связи в строительстве

Бетонные перекрытия укладываются в зданиях и сооружениях на несущие стены, начиная с цоколя и на каждом этаже для пола и потолка. После укладки и анкеровки плит их замоноличивают, то есть, заливают цементным раствором в виде стяжки и в результате получается цельный короб, не подверженный каким-либо сдвигам или перекосам. По сути, это и есть ответ на вопрос о необходимости анкерных соединений: плита не поедет по перекрытиям даже при сильном толчке. Если вам доводилось видеть воочию или просто на фотографиях дома после артобстрела, то вы, пожалуй, обратили внимание на то, что перекрытия, как правило, целее, чем стены, и все это возможно благодаря монолитным связям.

Не применять анкеровку плит перекрытия можно лишь в том случае, когда небольшое одноэтажное здание возводится в безопасном в сейсмологическом отношении районе, но это касается только плит на чердаке. А в большинстве случаев хороший хозяин все-таки не станет строить дом, оставив потолок без такого крепежа, тем более что обходится он недорого.

Возможно, это покажется странным, но на сегодняшний день находится много противников анкеровки, утверждающих, что дома без такой страховки тоже будут стоять и никуда не денутся. Может быть, уверенности им придает тот факт, что в «Пособии по проектированию жилых зданий» такой крепеж подается в виде рекомендации, а не закона? Но, не лишним здесь будет отметить, что по статистике именно рекомендации чаще спасают человеческие жизни, нежели законы.

Получается, что раз нет землетрясений, рекомендации исполнять нет нужды. Да, все это правда, но только до тех пор, пока в регионе нет ни малейших землетрясений, но будет ли так всегда? Как вы понимаете, тектонические пласты земной коры не стоят на месте и тот район, где никогда не было землетрясений, может вдруг стать сейсмоопасным. Яркое тому доказательство, это спящие столетиями вулканы, которые вдруг начинают извергаться. Напрашивается логичный вывод: что бы ни говорили противники анкеровки, такой вид крепежа включает в себя достаточно серьезных преимуществ, которые, по сути, сводят на нет все старания как-то обойти этот метод.

Видео описание

Анкеровка плит перекрытия: тонкости и нюансы.

Технология монтажа плит

У строителей иногда встречаются недобросовестные бригады и, в первую очередь, это сказывается при монтаже плит перекрытий, где огрехи не сразу бросаются в глаза. Все пустотные плиты вне зависимости от ширины имеют толщину 220 мм, следовательно, когда их кладут на ровную поверхность ленты цоколя или несущей стены, вся плоскость получается ровной, без перепадов. Это очень удобно для продолжения строительства, стяжки и потолочной штукатурки – потолки и полы получаются ровными. В том случае, когда лента с изъянами в виде неубранного и застывшего наплыва цементного камня, неровной кладки или недобросовестной установки стеновых блоков, сделать плоскость ровной не представляется возможным.

Конечно, после замоноличивания перекрытий и штукатурки потолков, такие нюансы будут не видны невооруженным глазом — при сдаче дома никто из приемной комиссии не ходит с уровнем для проверки плоскостей. Все проблемы начинают выходить при отделочных работах: это может быть выравнивание стяжки под ламинат, ковровое покрытие или линолеум, маячная шпатлевка перекрытий или монтаж фальш-потолков на клей. Электрики, кстати, тоже не в восторге от перепадов плит, когда укладывают внутреннюю проводку для подключения освещения.

Примечание: при монтаже перекрытий на цоколь и несущие стены по умолчанию подразумевается, что заливка фундамента была сделана по всем правилам: ниже точки промерзания грунта и толщиной ленты с учетом массы будущего сооружения. Если эти правила не были соблюдены, то целостности возведенного объекта не поможет никакая анкеровка.

Особенности анкеровки

О целесообразности анкеровки говорить не будем – уже все сказано и не только в этой статье. Просто рассмотрим некоторые особенности этого этапа монтажных работ по возведению зданий и сооружений. Также нас интересуют материалы и способы, которыми производится этот крепеж.

Важно! В строительстве также существует такое понятие, как «анкеровка несущих стен», которая в обязательном порядке применяется в, как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве. Но в этой статье мы не станем поднимать эту тему, так как она довольно объемная и требует отдельных пояснений.

Видео описание

Простые советы об анкеровке и заделке швов, крепёжных отверстий и стыков между плитами перекрытия.

Какие материалы используют чаще всего

Для крепежа перекрытий в качестве анкеров используются следующие материалы:

  • стальная вязальная проволока (катанка) сечением 4-6 мм (для крайних плит);
  • гладкая арматура Ø 10-12 мм (рифленый пруток типа A-III, как правило, каленый и он лопается при нагрузках);
  • фундаментные болты разного типа (о них подробнее в следующем пункте).

Фундаментные болты

Вид фундаментного болта согласно ГОСТ 24379.1-80 и ГОСТ 24379.0-80 определяется типом сооружения и непосредственным местом его установки:

  • изогнутые – такой тип болтов состоит из выгнутой в виде крюка с одной стороны шпильки, двух гаек и шайбы. Длина не должна превышать 1800 мм
  • с анкерной плитой – на нижней части болта при помощи двух гаек фиксируется анкерная плита, которая погружается в бетон;
  • составной с анкерной плитой – по составным элементам такой же, как описано выше, но с другой стороны на резьбу накручивается муфта, что позволяет соединится с ещё одним таким же болтом;
  • съемный – используется для бетонных (заливных), каменных и кирпичных фундаментов;
  • прямой – самый простой из всех вышеперечисленных фундаментных болтов длинной до 1400 мм. Применяется для фундаментов, где полностью исключена деформация;
  • распорный – у болта конец в виде конуса, а сама шпилька представляет разжимные цанги. Такой крепеж монтируется в заранее высверленное отверстие;
  • химический – крепёж происходит при помощи клея, что очень удобно и быстро, но это дорогостоящий тип анкеровки.

Видео описание

Анкеровка плит перекрытия по периметру дома.

Примечание: все фундаментные болты применяются по условиям дальнейшей эксплуатации и методу установки, но это уже тема для другой статьи.

Приступаем к анкеровке

Сначала посмотрите, как выглядит анкеровка плит перекрытий. на чертеже (изображение вверху) – принцип достаточно простой, хотя на практике могут возникнуть несущественные затруднения. Вы видите, что плиты соединяются не только между собой, но и с несущими стенами, куда опираются их края. Кроме того, там показано, что анкеровка может быть прямой или крест-накрест, но это ничего не меняет в техническом плане. Как уже было упомянуто выше, мы не станем разбирать в подробностях монтаж стен, перекрытий и фундаментных болтов – это все отдельные темы. На данном этапе нам достаточно того, что фундаментная лента и несущая стена имеет анкеры, которые понадобятся для фиксации перекрытий.

Представим себе, что все перекрытия на цоколь фундамента или несущую стену уже установлены, то есть, разложены по местам при помощи крана, и мы имеем площадку, по которой можем ходить, складывать там инструменты и материалы. Безусловно, прежде чем приступать к анкеровке перекрытий, нужно обязательно проверить, как они уложены: нет ли слишком больших зазоров между ними или не надвигается ли какая-то плита на самонесущую стену. Если что-то обнаружите, то лучше сразу исправить, пока кран находится на строительной площадке.

Для подъема и монтажа перекрытий используется приспособление, которое стропальщики называют пауком – это 4 троса с крючьями, зафиксированные на одном кольце, которое надевают на крюк крана. При подъеме от массы ЖБИ уши на них загибаются внутрь, так как стягиваются пауком и вам придется это исправить. Для этого небольшой кувалдой просто отогните уши назад, к наружному краю перекрытий с небольшим наклоном (не более 20-25°). Если при этом как-то мешает бетон, прикрывающий верхнюю часть полости – просто разбейте его на расстояние 13-15 см в сторону края.

Когда повернуты в нужную сторону все монтажные уши, можно приступать к выгибанию крючьев из гладкой арматуры Ø 10-12 мм. Иногда для этой цели используют стальную катанку сечением 4-6 мм, запуская её в несколько рядов – технически это допустимо, но работать с цельным прутком удобнее. Также для анкеровки перекрытий в Сети предлагают сделать это рифленой арматурой типа A-III, но это неправильно, так как рифленка более жесткая, а порой даже каленая, что может привести к лопанью при нагрузках.

Чтобы выгнуть из прутка нужный вам крюк, лучше всего воспользоваться подсобными инструментами: это метровый отрезок стальной трубы с внутренним диаметром 20-40 мм и небольшая кувалда (тяжелый молоток). Надеваете трубу на арматуру с погружением 8-10 см и выгибаете её на 180° параллельно прутку. Радиус петли при этом получается довольно-таки большой, но это не проблема – ставите пруток на перекрытие и сплющиваете крюк кувалдой, чтобы радиус был не более 3-4 см. Конец крюка при этом загнется поза стержень, но вы его вернете назад той, же трубой.

Длину каждого анкера можно вычислить сразу: это расстояние между ушами плюс 10 см на сварку, например, если между ушами расстояние 100 см, то 100/2+10=60 см. Но это будет размер уже выгнутого изделия, поэтому, вам ещё нужно будет добавить 10 см на петлю, то есть, 100/2+10*2=70 см. именно с такой длины заготовками вы будете работать, но учтите, что 100 см, это условная величина и вас, скорее всего, будут другие показатели. А вот допуски по 10 см на крюк и столько же на сварку останутся в силе при любом расстоянии между монтажными ушами.

Чтобы зацепить готовый анкер за ухо, направьте его острым концом к центру перекрытия, накиньте крюк и разверните устройство перпендикулярно плите на 180°. В результате анкер будет повернут острым концом к месту сопряжения с другим ухом, а крюк будет в вертикальном положении коротким концом кверху. Те же действия проделайте с другим противоположным анкером, и они сойдутся острыми концами внахлест на 10 см, как это показано на верхней фотографии. Заварите эту стыковку электросваркой или автогеном – там должно быть жесткое соединение и вязальная проволока не подойдет.

Примечание: в местах соединения крюка с ухом некоторые усиливают этот узел сваркой, а некоторые просто загибают крюк до состояния овальной петли. Это на ваш выбор и принципиального значения в технологическом отношении не имеет.

На несущей стене в большинстве случаев находятся вентиляционные каналы, и будет очень нехорошо, если стальной прут анкера будет его пересекать. Дело в том, что арматура в любом случае сделана из черной стали, а это означает, что под воздействием влаги и кислорода она будет подвергаться коррозии. По сути, находясь в таком положении, она перержавеет и лопнет через 8-12 лет, что по меркам дома вообще означает новострой. Этого обязательно нужно избежать.

Чтобы прутья анкеровки пустотных плит перекрытия не пересекали вентиляционные каналы, их попросту поворачивают немного в сторону, задавая другое направление. То есть, если вы намерены соединиться с ближайшим болтом, то смените угол направления и зацепитесь за дальний анкер. Так вся арматура окажется под слоем бетона (после замоноличивания и стяжки) и воздействие влаги и кислорода сведётся к безопасному минимуму.

Когда завершите работы по анкеровке перекрытий, нужно будет сделать завершающий штрих – замонолитить все плиты между собой и несущей стеной. Сюда входят не только зазоры между ними, но и пустоты в тех местах, где анкер цеплялся за ухо. Опять-таки в интернете говорится о том, что подобные пространства заливаются песочно-цементным раствором, но это ошибка, которая будет стоить вам нервов.

Дело в том, что песочно-цементный раствор довольно-таки редкая субстанция и будет растекаться, особенно в пустотах, где анкеры цепляются за уши. Поэтому, чтобы избежать подобного расстройства замешайте бетонную смесь из самого мелкого щебня, который найдется на стройплощадке, а еще лучше – из гранитного отсева. Пропорции цемент/отсев/песок здесь примерно такие: 1/2/3 с портландцементом М400. Если это М500 – добавьте еще по полдоли песка и отсева. С отсевом получится гладкое замоноличивание, как на верхней фотографии.

Видео описание

Анкеровка плит перекрытия.

Заключение

В заключение можно сказать, что анкеровка плит перекрытия по одному этажу или цоколю фундамента делается очень быстро, даже если дом имеет более 200 м2 (на более крупных площадях работают большими бригадами). Конечно, это не час времени, но в течение дня можно управиться запросто, включая заделку зазоров и полостей.

Технология монтажа плит перекрытия

В настоящее время подавляющее число строительных проектов по возведению малоэтажной недвижимости, многоэтажных зданий промышленного и гражданского назначения включают в себя применение перекрытий. При этом плиты перекрытия выступают в качестве одного из элементов надежности и прочности зданий, от технологии монтажа которых зависит прочность строения и его долговечность.

Разновидности перекрытий

В зависимости от типа и материала, из которого возводится перекрытие, различают следующие его типы:

  • плитное;
  • монолитное;
  • деревянное.

Наиболее практичным и экономически выгодным является перекрытие, выполненное из готовых железобетонных плит. По конструктивному исполнению они разделяются на:

  • изделия с наличием продольных ребер;
  • панели шатрового типа с ребрами по окантовке;
  • плоские плиты;
  • многопустотные железобетонные изделия.

Последние две категории могут быть выполнены в пустотном или цельном варианте. Чаще всего при застройке находят применение изделия с многопустотной конструкцией, которые подразделяются на две категории:

  • ПБ — непрерывного безопалубного формования;
  • ПК — круглопустотные.

Многопустотные плиты отличаются массовостью производства и имеют минимальную стоимость. При этом технические характеристики продукции разделяются в соответствии с серийными номерами, что создает определенное неудобство при использовании плит для частного индивидуального строительства.

Технологические методы, используемые при производстве данного типа продукции базируются на применении форм многократной заливки. При этом изготовление нетиповых изделий требует больших затрат, которые связаны с подготовкой форм или опалубки с заданными габаритами. Типовые железобетонные плиты перекрытий располагают широким диапазоном длин, который варьируется от 2,7 до 9 метров с шагом 300 мм. Выполненные по стандартам изделия в промышленных условиях имеют ряд преимуществ, среди которых прочность и надежность, обусловленные соответствием технологическому процессу и качественному составу наполнителя, а также высокая долговечность и эффективная звукоизоляция.

Аспекты проектирования зданий и сооружений

На стадии проектирования важно учитывать допустимые размеры плит и делать расчеты, исходя из их габаритов. На практике нередко встречаются случаи, когда процесс строительства осуществляется по чужому проекту с наиболее удобной планировкой. Для успешной реализации таких проектов необходимо придерживаться строго соответствия заложенным в смете проекта материалов. Недопустимо использование проектов для других типов материалов с применением бетонных перекрытий, не обеспечивающих ввиду своих геометрических размеров необходимую величину напуска. В случае, когда расчетные данные оказываются неверными, а длина железобетонных изделий не соответствует реальным, имеющиеся в наличии плиты для установки и монтажа необходимо рубить или пилить.

В идеальном варианте чтобы, уменьшить до минимума себестоимость строительства, необходимо осуществлять монтаж плит нужной длины и габаритов непосредственно с машины. При этом сокращаются расходы на погрузочно-разгрузочные работы, отсутствует необходимость оборудования площадки для складирования и штабелирования стройматериалов. По правилам хранения ЖБИ можно укладывать лишь на ровный грунт с деревянными подкладками, установленными на расстоянии 400 мм от края. Высота штабеля не может превышать 2,5 метра, а железобетонные изделия должны быть разделены между собой рейками толщиной не менее 25 мм. Хранение плит производится под навесом, предотвращающим попадание осадков на поверхность будущих перекрытий. Места складирования выбирают из учета доступности при работе крана.

Этап подготовки перед монтажом

Чтобы правильно и ровно уложить плиту перекрытия, необходимо еще на этапе строительства стен сформировать ровную поверхность верхнего края несущей конструкции. С этой целью применяется специальное и точное строительное оборудование в виде лазерного уровня. На стены за 300 – 400 мм до верхнего края во время строительства устанавливаются метки положения и последние ряды блоков или кирпичей укладываются с точностью до миллиметров по показаниям уровня. В случае применения керамзитобетонных блоков для строительства стен с целью равномерного распределения массы перекрытия используется технология обустройства монолитного пояса.

Перед укладкой плита подвергается подготовке. Отверстия на ее торце необходимо заделать. Как правило, для этого пустое пространство закладывается кирпичом и бетонируется в зазорах. Допускается заполнение отверстий при помощи минеральной ваты.

Укладка

Для проведения монтажных работ по укладке необходима бригада в составе трех рабочих монтажников. В обязанности двоих входят задачи строповки и правильной укладки плит, третий обеспечивает их соединение и корректировку при опускании. Большая часть железобетонных изделий предназначена для монтажа посредством применения шарнирной технологии. Ее суть заключается в том, чтобы опирание производилось исключительно с коротких торцов. При этом под плиту укладывается раствор толщиной не менее 20 мм в густой консистенции, а крановщик обеспечивает натяжение тросов, позволяющее производить корректировку положения при помощи лома. Обычные плиты готовы длительно выдерживать вертикальные нагрузки. Работая на поперечный изгиб, в конструкции плиты предусмотрено армирование в нижней части изделия. Значение глубины напуска для устойчивого положения может варьироваться в среднем от 70 мм до 120 мм. Минимальная величина опирания плит марки ПК и ПБ на стену зависит от длины перекрытия, насчитывая:

  • 70 мм для железобетонных перекрытий с длиной до 4-х метров;
  • 90 мм для ЖБИ с длиной свыше 4-х метров.

В ряде случаев напуск может достигать 250 мм, обеспечивая жесткую фиксацию к опорной конструкции. При подсчете дистанции между стенами в расчет берет длина плиты за вычетом 240 мм, что обеспечивает 120 мм опирания с каждой стороны, которые гарантируют надежный монтаж даже при наличии небольших отклонений при установке изделий.

Для изделий марки ПТ величина минимально необходимого опирания согласно технической документации составляет 80 мм. При этом точки опоры должны быть выставлены по всем четырем сторонам изделия.

В том случае, если глубина опирания оказывается недостаточной, с течением времени могут проявляться дефекты конструкции в виде появления трещин в стене или на плите перекрытия, которые впоследствии могут повлечь за собой их полной разрушение.

При кладке кирпича оптимальной толщиной для стен считается значение 380 мм. Данный параметр также формируется исходя из нагрузки, которая реализуется плитами перекрытия с двух сторон на длине 240 мм. Еще 140 мм пространства стены необходимо, чтобы соорудить стандартный канал вентиляции. Таким образом, стены позволяют производить монтаж следующих этажей с комфортной установкой перекрытий.

Если размеры возводимого здания по ширине не соответствуют размерам ширины плит, наилучшим решением будет сведение промежутков в один общий зазор, который перекрывается за счет применения монолитной технологии. Порой, без монолитных участков в перекрытиях обойтись сложно или, попросту невозможно. Даже в тех случаях, когда проекты предусматривают все необходимые размеры плит и соотношения габаритов меду стенами, может появиться необходимость монтажа дополнительных вентиляционных каналов и прочих систем, корректирующих размеры. При этом производится усиление – армирование, для которого задействуются изогнутые сетки. Преимущественно для перекрытий монолитного типа используют бетон марки не ниже чем В25.

Рубка плит

В случае, когда возникает необходимость укоротить железобетонные изделия, производится их рубка. Технология подразумевает последовательность операций:

  • точка рубки фиксируется на бруске таким образом, чтобы часть подлежащая отделению располагалась навесу;
  • для ровного шва контур разделения отмечается и пропиливается при помощи углошлифовальной машины;
  • бетон, расположенный над пустотами ломается с использованием ударных инструментов;
  • разрушаются перегородки в плите;
  • арматура распиливается с помощью специнструмента и постепенно отделяется от ненужной части.
Читать еще:  Толщина перекрытия в коттедже

Плиты марок ПТ и ПК не допускается разрезать вдоль по длине по причине конструктивных особенностей. Поскольку в местах установки и концентрации силы располагается усиленное армирование изделий, их рубка вдоль может повлечь за собой значительное снижение нагрузочной способности и вызвать последующее разрушение. Разделять плиты по длине рекомендовано по месту ослабленного сечения – вдоль отверстия. Такой вариант рубки приемлем для изделий типа ПК, однако ввиду малого значения ширины стенок между отверстиями не рекомендован для плит марки ПБ.

В ряде случаев при реализации строительства по индивидуальным планам застройки в плите может понадобиться прорубить отверстие квадратной, прямоугольной или круглой формы. Его назначением может стать люк или, например, переход по лестнице с нижнего этажа на верхний. Учитывая разнообразие форм и конструкций малогабаритных винтовых лестниц, размеры таких окон в плитах могут быть довольно невелики. Длинная сторона такого выреза, как правило, может достигать размера 1400 мм. При этом используются те же инструменты и правила для вырубки отверстия, позволяя сохранить несущую прочность и надежность конструкции.

Максимальному риску потери несущей прочности при рубке подвержены железобетонные плиты большой длины, которая превышает 4780 мм при толщине 220 мм. Также нежелательно резать и рубить ЖБИ, конструкция которых предусматривает наличие анкеров, расположенных в торцевой части изделий.

Резка и рубка плит является длительным с точки зрения затрат времени и трудоемким процессом, в котором понадобится углошлифовальная машинка и диски для резки бетона, ударный инструмент в виде кувалды и даже автоген, с помощью которого можно будет устранять попадающуюся на пути реза арматуру.

Анкеровка

После укладки плиты подлежат анкеровке. Для начала железобетонные изделия необходимо стянуть, для чего применяется проволока, которая продевается через монтажные отверстия. Для крепления проволоки применяется сварка. Схемное решение для анкеровки плит приводится разработчиком в проектной документации. При его отсутствии прибегают к стандартному набору решений. По технологии щели, возникшие между плитами перекрытия, подлежат заполнению бетоном. При этом русты заполняют и выравнивают до состояния монолитной поверхности. За счет использования бетонной смеси по периметру конструкция обретает дополнительную прочность и жесткость, которая положительно отражается на сроке службы и безаварийной эксплуатации зданий. Попавшую жидкость внутрь изделия в процессе монтажа необходимо устранить при помощи перфоратора, посредством высверливания отверстий в поверхности перекрытия. При этом осуществляется сверление отверстий диаметром до 140мм в местах расположения пустот. Может быть реализована пробивка в местах исключающих расположение ребер жесткости. В противном случае существует опасность кристаллизации воды и образования льда в холодное время года, который может нарушить целостность железобетона, повлечь его разрушение и вызвать преждевременный выход из строя. В плитах серии ПБ технологические отверстия делать запрещается. При помощи сверления плит также реализуется прокладка электропроводки в ряде случаев. При этом провода также должны быть уложены в пустые полости. В качестве необходимого инструмента для работы понадобятся прочные сверла с алмазной насадкой, а также перфоратор, применение которых актуально для тяжелых марок бетонов.

Как производится монтаж плит перекрытия

Вопрос о том, как провести монтаж плит перекрытия, становится актуальным при строительстве любого помещения. На первый взгляд может показаться, что сделать монтаж довольно просто, но существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при постройке и возведении здания.

Плиты перекрытия — это железобетонные изделия, предназначенные для обустройства межэтажных перекрытий.

Чтобы понять, как положить плиты, нужно знать технологию и правила укладки плит перекрытия. Разделить железобетонные конструкции можно следующим образом:

  • перекрытия круглопустотные;
  • шатровые (ребристые);
  • длинные ребристые.

Некоторые предпочитают применять при строительстве монолитные железобетонные плиты, но этот вариант более дорогостоящий. Самые распространенные виды, которые используют для перекрытий — железобетонные круглопустотные. Они обладают хорошей теплопроводностью, звукоизоляцией.

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа необходимо наличие:

Устройство плиты перекрытия.

  • круглопустотных железобетонных плит;
  • автокрана;
  • цементного раствора (цемент, вода, песок);
  • мастерок;
  • болгарки или автогена;
  • кувалды;
  • уровня;
  • лома;
  • стальной щетки;
  • пакли;
  • гипсового раствора;
  • известково-гипсового раствора;
  • теплоизоляционного материала;
  • сварочного аппарата.

Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия — легкий процесс; наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.

Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.

Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.

Расчет плит перекрытий.

Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.

Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.

В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.

Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.

Схема укладки плит перекрытия.

Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.

После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.

Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.

Опалубка плиты перекрытия.

Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.

В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.

Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.

Укладка плит перекрытия: важные моменты

Для точности конструкции нужно начертить схему со всеми размерами, так удастся избежать зазоров и нехватки плит. Если все-таки присутствуют большие зазоры, их можно заполнить шлакоблоком, а мелкие зазоры и трещины залить бетонным раствором.

При монтаже пустотных плит перекрытия, нужно следить за тем, чтобы они укладывались гладкой стороной вниз. Они должны располагаться максимально близко друг к другу — нужно избегать даже мельчайших зазоров. Укладывать их нужно, подгоняя друг к другу по нижнему краю.

При монтаже плит перекрытия на фундаментную основу очень важно знать, что они должны быть установлены только на 2 стенах, причем короткими, а не длинными сторонами. Такой способ монтажа нужен для того, чтобы предупредить возможную деформацию и смещение в случае, если фундаментная основа «просядет».

Схема шагов армирования плиты перекрытия.

Дело все в том, что в таких случаях на третью, длинную сторону перемещается весь вес конструкции, а на коротких сторонах могут возникнуть трещины или зазоры, а этого никак допустить нельзя. Также не следует забывать о том, что короткие стороны железобетонных заготовок должны устанавливаться на стены не полностью — на 11-15 см. Это поможет снизить теплопотери в дальнейшей эксплуатации любого помещения.

Сразу следует подумать о том, где будут проходить коммуникации, чтобы оставить для них зазоры между плитами перекрытия.

После установки железобетонных конструкций, обязательно нужно связать их арматурными прутьями для прочности и крепости будущего помещения. Для этого подойдут прутья диаметром 9-12 мм, можно использовать катанку класса А1 (когда возникают нагрузки, она будет растягиваться, а не ломаться). Прутья привариваются одним концом к петле, а вторым — к петле соседней заготовки перекрытия. Нельзя проводить соединение сразу нескольких железобетонных плит — соединяются между собой только две плиты. С внешней стороны плиты закрепляются анкерами.

Обязательно нужно обратить внимание на правила транспортировки, выгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подверглись деформации. Между железобетонными плитами обязательно на одном расстоянии и в одинаковых местах нужно подкладывать деревянные брусья, в противном случае под нагрузкой они могут лопнуть.

В некоторых случаях, когда железобетонные плиты долгое время находятся на холоде, они могут промерзнуть, тогда из-за влаги, которая будет находиться в железобетонных конструкциях, может образовываться грибок и появляться плесень. Чтобы избежать этого, нужно сделать небольшие отверстия в каждой заготовке на расстоянии 25 см друг от друга и задуть в них монтажную пену. Таким образом, железобетонные конструкции не будут впитывать влагу.

Анкеровка плит перекрытия

Правильное и неправильное опирание плит перекрытия.

Анкерами называются крепежные металлические соединения, которые закладываются в любой вид фундамента. Анкеровку плит перекрытия нужно делать после выкладки каждого этажа. Анкеровка — это способ закрепления плит между собой и к стенам помещения. Монтаж анкеров проводится на расстоянии около 3 метров. Для крепления железобетонных плит перекрытия применяют скобы, стрежни или металлические пластины. Анкеровка проводится только после того, когда будет проведен монтаж и установка всех элементов конструкции. Анкера крепят к монтажным петлям. Торцы необходимо соединить со стеной Г- образным анкерным креплением. После этого анкера следует закрыть и обработать цементным раствором, чтобы они были защищены от коррозийных процессов. Перекрываемые железобетонные элементы, которые опираются на поверхность стен внутри помещения, крепят с помощью составных анкеров.

Как разделить железобетонные перекрытия

В некоторых случаях может возникнуть потребность сделать конструкцию короче. Чтобы разрезать железобетонный материал, понадобится мощная болгарка. Но разрезать железобетонную конструкцию полностью не нужно.

Достаточно сделать поверхностный разрез и ударить кувалдой, как только будут видны арматурные прутья, разрезать их болгаркой. В том случае, когда нужно отделить не поперечную, а продольную часть, необходимо будет разрезать поверхностный слой и металлическую сетку, которая выступает как армирующий каркас.

Все об анкеровке плит перекрытия

Анкер – это крепежное металлическое соединение закладываемое в кирпичную, бетонную или каменную кладку.

Анкеровка плит перекрытия применяется в строительстве кирпичных, железобетонных, газобетонных зданий и построек из пеноблоков. Плитами перекрываются подвальные помещения, этажи и чердаки, образовывая с верхней стороны пол.

Анкерование плит происходит после каждого перекрытия этажа, подвала или чердака. Она представляет крепление уложенных плит с наружными стенами и друг с другом. Приспособление анкера зачастую устанавливают на расстоянии не больше 3 м друг от друга.

Крепление плит между наружными стенами здания и другими плитами перекрытия проводится в виде скоб, стержней и металлических пластин соответствующего диаметра.

Схема крепления и фиксация каждого подкоса к плитам перекрытия.

Для начала нужно возвести коробку здания, положить на ее плиты, а уже после приступать к анкеровке. Материалы и инструменты необходимые для плит перекрытия: анкера соответствующие формам и размерам строительных плит перекрытия, инструмент для создания отверстий в плите, раствор для закрытия отверстий и дополнительные приспособления и инструменты, которые помогут изогнуть или придать соответствующую форму анкерному приспособлению.

Строительный материал является непосредственной основой для сцепления. Характеристики, качество и тип – наиболее важные факторы, которые влияют на выбор системы крепления для надежности и прочности постройки.

Прочность сцепления плит перекрытия определяется рядом факторов:

  1. Характеристикой базового, основного материала, который нуждается в закреплении.
  2. Правильностью подбора размеров и типа приспособления крепления (дюбеля, шурупы, анкеры и т.д.) с учетом характеристик и величины нагрузки.
  3. Правильность работы сцепления осевых и краевых расстояний, глубина, качество предварительно подготовленных отверстий и т.д.
  4. Прочность самого крепежного устройства (дюбеля, анкеры, шурупы и т.д.)

Этапы перекрытия здания плитами

Схема укладки плит перекрытия: 1 – плита, 2 – ящик с раствором, 3 – лопата.

Перед тем как перейти к этапу перекрытия плитами, обязательно проверяется рабочая поверхность на идеальную горизонтальность. В этом процессе выравнивается кладочный гребень стены. Так как пустотные перекрытия, которые занимают немалую площадь, отреагируют даже на незначимые неровности перекрытой основы. Это может привести к покачиванию плит. Таким образом, при выявленных неровностях прокладываются дополнительные полосы изоляционных материалов.

Только после правильно выполненных действий, плиты кладутся на выровненные опоры, где уже наложен раствор из цемента. Для получения единого жесткого и горизонтально идеального перекрытия, плиты скрепляют между собой и с наружными стенами постройки стальными анкерами. Стальные в свою очередь прикрепляют к монтажным петлям. Полученные торцы перекрываемых плит соединяют со стеной с применением Г-образных анкеров. После чего анкеры закрывают и обрабатывают раствором из цемента, чтобы защитить их от коррозии.

Если перекрываемая плита опирается на внутренние стены здания, тогда применяются составные, которые получаются сварочным путем. Промежутки, которые образовались между перекрываемыми плитами, закладываются кирпичом, точно таким же, какой использовался в основной кладке стен.

Элементы для пустотелых плит перекрытий

Схема анкеpов для пустотелых плит перекрытия.

Существующие виды для пустотелых перекрытий делят на 2 категории: оцинкованные и из нержавеющей стали.

Оцинкованные и нержавеющие крепежи применяются в пустотелых бетонных перекрытиях с предварительным напряжением, природном камне, имеющем плотную структуру, и бетонах различной классификации.

Втулочный анкер с резьбой с внутренней стороны предназначен для использования в пустотелых плитах перекрытия из бетона с нагрузкой.

В процессе закручивания шестигранной гайки конус смещается в середину втулки, расширяя строительный материал, прижимаясь к стенкам отверстия.

Анкеры из нержавеющей стали используются в наружных работах для эксплуатации во влажной среде.

Преимущества в применении

Может использоваться в полнотелых и пустотелых зонах потолочных плит перекрытия из бетона предварительного напряжения.

Можно использовать в совокупности со всеми болтами или любыми шпильками, имеющими метрическую резьбу.

Анкеры можно устанавливать за пределами оси пустотелых пространств на расстоянии 5 см от арматуры под напряжением.

Установка приспособлений не требует особых инструментов и навыков.

Особые указания и предостережения в применении

Схема установки анкеров марки FHY.

Установка анкеров марки FHY применяется только в пустотелых плитах перекрытий из напряженного бетона. Ширина полого пространства на таких плитах перекрытия не должна превышать ширины распорной части больше чем в 4 раза. Анкеровка плит перекрытия может использоваться во множественном креплении нетяжелых обшивок потолка, в том числе и подвесных потолков в соответствии с установленными нормативными актами. С воздействием внешних нагрузок на плиты перекрытий с помощью вкрученного анкера уменьшается значение несущей тяговой способности. Но при монтаже нетяжелых потолочных перекрытий и подвесных потолков уменьшение значения тяговой способности считается необязательным.

Допускаемые нагрузки для краевого расстояния могут рассчитываться с применением линейной интерполяции.

Для легких плит перекрытий используются только резьбовые шпильки, которые имеют маркировку в соответствии с условиями допуска.

В случае применения болтов с шестигранной головкой, в соответствии с указанными нормами, длина стержня должна быть соответствующей.

Допустимые нагрузки приемлемы для анкерных пар. Допускаемая нагрузка для 1 нагруженного из пары не должна быть выше значения, относящегося к отдельно нагруженным анкерам. Пары с наименьшим допустимым расстоянием допускают нагрузки с линейной интерполировкой. При воздействии на пары растягивающей нагрузки допустимо применение подвойной нагрузки для каждого отдельного анкера.

Виды и классификация материалов

Анкеры делят на два вида: фундаментный и болт молли.

Виды и конструкция фундаментных болтов.

Фундаментные болты – изделия для крепежа, имеющие вид прута с резьбой на одном конце и специальным приспособлением для того, чтобы удержать болт в середине фундамента. Он предназначен для удержания конструкций основания. Фундаментный болт используется во всех видах строительства: от стандартных построек до возведения дамб или атомных электростанций. Фундаментные болты способны обеспечить надежность в креплении основы. Они являются прочными, нехрупкими и неэластичными.

На торце каждой шпильки нанесена производственная маркировка, которая обозначает номинальный диаметр резьбы, а также длину самой шпильки с сантиметрах. Для некоторых шпилек, таких как М12, маркировка наносится на бирку, что крепиться к комплекту. Шпильки, которые предназначены для совместного применения с болтами при температуре зимнего наружного воздуха до -40°С, имеют обозначение ХЛ в маркировке.

Болт молли, иначе винт или металлический анкер, используется для крепления к основам, имеющим внутренние пустоты и значительно отличающимся низкой несущей способностью. Такими строительными материалами являются гипсокартон (сухая штукатурка), пустотные кирпичи, листы из гипсокартона, ДВП, блики с внуреней пустотою и прочий строительный материал.

Винты молли оборудованы специально разработанной цангой, которая с затягиванием винта имеет раскрытую форму и с окончанием процесса закрывается и плотно упирается в крепежный материал (основание) с внутренней его стороны. Наружная сторона цанги имеет упорную юбку с наличием одного или нескольких шипов, которые прячутся при затяжке в материал (основу) предохраняя цангу от проворачивания. В продаже можно приобрести цангу отдельно от болта.

Технология устройства

Анкер удерживается в основе строительного материала 3 способами. Это упор, закрепление путем монолита (замоноличивания или склеивания) и трение.

Схема технологии анкерного устройства.

  1. Удержание принципом трения. Нагрузка, которую берет на себя анкер, передается основе материала путем трения самого анкера о материал. Для трения обеспечивают присутствие распирающей силы, ее можно получить путем распора пластикового дюбеля или металлической цанги.
  2. При упоре нагрузка компенсируется за счет внутренних сил сопротивления плит перекрытия к излому или смятию и возникает, как правило, на глубине приспособления. Принцип такой работы приходится на болты для фундаментов, цанговые металлические анкера и т.д.
  3. При креплении путем монолита нагрузки, которые воспринимаются анкером, компенсируются за счет внутренних касательных напряжений в области касания монолитного материала и приспособления. Такой принцип работы применяется в области клеевых анкеров, залоговых деталей, находящихся без упорных оснований или заделок и т.д.

В строительстве зачастую используют комбинированные принципы для удержания анкера в основе материала.

Разрушение крепежа

Повреждение и разрушение крепежа происходит на самом слабом его месте. Разрушение крепежа бывает нескольких видов:

Вырыв болта. При этом происходит частичный или полный вылет из прикрепленного материала, зачастую основание материала остается неповрежденным.

Срез болта – полное разрушение крепительного материала из-за превышения допустимой нагрузки и подвижности сил.

При изломе или пластическом изгибе болта происходит полное или частичное разрушение крепежного изделия вследствие превышения допустимых сил во время дистанционного монтажа.

Читать еще:  Марка бетона для монолитной плиты перекрытия

Вырыв основания крепительного материала крепежом – окончательное разрушение анкера вследствие нарушения конструкции материала основы под влиянием значительных нагрузок, которые превышают возможности самого прикрепленного материала.

Коррозия материала. При этом происходит полное или частичное повреждение крепежного изделия, которое непосредственно связано с коррозией самого анкера или его отдельный частей.

Перед применением анкера в строительстве и строительных материалах необходимо учитывать все технические характеристики и способности крепежного приспособления, максимальные нагрузки, прочность и вид бетона (или других материалов, которые требуют укрепления), при этом также не стоит забывать о размерах.

Анкеровка плит перекрытия применяется в строительстве построек любого назначения. Анкеровку для плит применяют везде, где есть перекрытия: гаражи, одноэтажные здания, частные дома, фабрики, заводы, предприятия, многоэтажные и малоэтажные дома и т.д. Анкер служит для того, чтобы как можно лучше и дольше удерживать и ту или иную конструкцию постройки, для предотвращения расшатывания.

Виды бывают разные, как и основы крепежных перекрытий.

Анкеровка плит перекрытия необходимо для постройки такой конструкции, как и фундамент.

Строительство домов

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Содержание:

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу. Нередко их используют в качестве фундамента.

Виды плит перекрытий

Можно выделить 2 вида: монолитные плиты перекрытия и пустотные. Первые отличаются большим запасом прочности и несущей способностью. Среди серьезных недостатков можно отметить их вес, высокую теплопроводность и низкие звукоизоляционные свойства. Такие изделия зачастую применяются для строительства общественных и индустриальных сооружений.

Плиты перекрытия фото

  • Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.
  • Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

  • хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
  • огнестойкость;
  • распределение нагрузки на несущие стены;
  • высокую механическую прочность;
  • долговечность.

Благодаря ровным поверхностям плит все дальнейшие отделочные работы пройдут с не только минимальным вложением средств на выравнивание потолка (пола), но и меньшими трудозатратами.

Плиты перекрытия размеры

  • Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
  • Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
  • Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв.м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

  • Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

  • Максимально допустимые трещины – 0,1 мм, но лучше – это их полное отсутствие.
  • Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
  • Допустимое отклонение от номинала по длине – 10 мм, толщине – 5 мм, ширине – 5 мм.
  • Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

  • шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
  • подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
  • ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
  • понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
  • укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
  • услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
  • плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;
  • для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

  • перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

  • Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
  • Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.
  • Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
  • Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

  • Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
  • Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.
  • После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

  • Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания. Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
  • Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
  • Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.

Площадка для крана

  • Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
  • При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

  • Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
  • Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.
  • К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

  • Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
  • Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.
  • При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца – оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

  • Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
  • Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
  • Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

  • Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
  • Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
  • Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

  • Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение. До снятия строп посредством ломов бетонную панель направляют к участку установки с максимальной точностью:

  • от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
  • между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
  • ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

  • После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
  • Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

По завершении установочных работ и после того как была проведена нивелировка плит, осуществляется их анкеровка. Если имеется проект, то в документах должна присутствовать специальная схема. В противном случае, анкеровка производится следующим образом:

  • анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;

  • если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
  • между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
  • После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

  • Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
  • Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

Плиты перекрытия видео

При подготовке и установке плит перекрытия важно учесть множество технических моментов, а значит необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если неуверены в расчетах – обратитесь в специализированную организацию, где составят проект согласно всем требованиям СНиП.

Как правильно анкеровать плиты перекрытия

Важный этап формирования горизонтальной несущей поверхности перекрытия из железобетонных изделий – анкеровка плит перекрытия. Её цель: фиксация отдельных плит между собой, а также соединение с несущими стенами для устранения возможности разрушения конструкции при некоторых видах воздействия. Узлы соединения в дальнейшем заделываются цементно-песчаным раствором во избежание появления коррозии металлических связей. СНиП II-22-81 в пунктах 6.35-6.39 определяет необходимость стягивания плит для предотвращения их смещения.

Проектирование анкерных соединений

Цель подобных проектных решений – реализация оптимальной схемы устройства крепежа в строительной конструкции, формирование жёсткого пространственного каркаса строения, исключение возможности сдвига перекрытий. Схемы анкеровки выполняются на основе расчётов нагрузок, с учётом деформации оснований, возможных просадок, смещений и иных факторов. Выбор конфигурации анкерного соединения основывается на параметрах конструкций, в частности, на характере опирания плит перекрытия.

Как правило, для строительства небольшого частного дома с использованием плит перекрытия не проводится расчёт анкеровки. Крепление плит между собой и со стенами производится по общепринятой схеме, с соблюдением типовых решений.

Важно! Расчёты необходимы лишь при несимметрично изменённой толщине опорных стен.

Основные нормы анкеровки

Строительными нормами рекомендуется:

  • Опорные конструкции стен и столбов крепятся с плитами перекрытий анкерами.
  • Минимальная площадь сечения анкеров составляет 0,5 см² (соответствует диаметру арматуры 8 мм).
  • Анкера, связывающие стены и перекрытия располагаются на расстоянии не более 3 м друг от друга.

Узлы анкеровки плит

Чертеж анкеровки плит перекрытия

При размещении связей на расстоянии больше 3 м требуется точный расчёт анкерных элементов. На практике стержни для связей изготавливаются из арматуры 10 мм при длине анкеровки 50 см и более.

Способы анкеровки

Плиты перекрытия между собой анкеруются арматурой. Она крепится сваркой к монтажным петлям уложенных плит перекрытия. Аналогично выполняется связь плит и стен с использованием Г-образных арматурных стержней.

Случается, что монтажных петель в изделиях нет. Тогда в шов между соседними изделиями устанавливается закладная пластина, к которой и приваривается стержень-анкер из арматуры класса А III. Параметры пластины – 10х5 см при толщине не меньше 0,5 см. Затем шов заливается бетоном.

Кольцевой анкер. Так называется зажатие плит перекрытия по периметру монолитным армированным поясом. Его конструкция аналогична сейсмопоясу или армопоясу, — предполагает устройство опалубки, изготовление арматурного каркаса и заливку бетонной смесью. Арматура в кольцевом анкере размещается по длине внахлёст на 40-50 см, соединяется вязальной проволокой.

Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит

Строительное сообщество, рассматривая вопрос анкеровки стен с железобетонными плитами перекрытия, неоднозначно относится к этому технологическому процессу. Имеются два прямо противоположных мнения.

Анкеровка не нужна

Для строения в один-два этажа, применение либо отказ от анкеровки, — не принципиально. В этом случае она работает на раскрепление стен в перекрытиях, но не как необходимое условие надёжности самого перекрытия. Для небольшой высоты дома достаточно качественно скрепить плиты и заделать продольные стыки для образования единого жёсткого диска.

В случае строительства без проекта, в зоне, где никогда не было и не предвидится землетрясений, вероятно, устройство связей со стеной можно не выполнять, но это решение только самого застройщика и под его ответственность.

Аргументы тех, кто не считает необходимостью устройство анкеровки плит перекрытия со стенами на примере возведения дома высотой до 7 м с шириной стен 380 мм (в 1 ½ кирпича), при отсутствии сейсмичности в районе строительства:

  • никакие расчёты не доказывают необходимость анкеровки со стенами в данном (или похожем) варианте строительства;
  • непонятно, как поможет арматурный стержень толщиной 10-12 мм при обрушении части стены под плитой;
  • норматив введён 40 лет назад, касается только многоэтажных домов, — тогда просто не было госстандартов для индивидуального малоэтажного строительства, текущие издания СП слепо копируют устаревшие нормативы;
  • на отметке 0.00 анкеровка со стенами не нужна вообще, так как не выполняет никаких функций.

Анкеровка необходима

Необходимость устройства связей со стеной обозначена в нормативах. С этим сложно и ненужно спорить. Если в проекте указано, что анкерные связи необходимы – их надо делать, ибо в случае негативных последствий виновником окажется производитель работ.

Вопрос о сейсмичности не актуален для большинства российских застройщиков, — это факт. Но в современных реалиях появилось много иных факторов, которые могут оказать аналогичное воздействие на жилой дом:

  • Возможно, рядом со строением пролегает трасса с интенсивным движением по ней большегрузных автомобилей – иногда такое соседство равнозначно постоянно испытываемому землетрясению.
  • Неподалёку производится строительство большого сооружения, для которого используется метод забивки железобетонных свай.
  • Ещё примеры: взрыв газового баллона или постоянная эксплуатация расположенного недалеко артиллерийского полигона.

Логика работы анкеров

Многие застройщики полагают, что анкеровка противодействует выдёргиванию перекрытий из несущих стен при различных неблагоприятных воздействиях. На самом деле логика работы стены и перерекрытий несколько иная:

  • схема стены – вертикально ориентированная балка в несколько пролётов;
  • опоры этой балки – железобетонные перекрытия, но только в случае, если стена связана анкерами с плитами;
  • если анкера связи нет в перекрытии и стене, – значит, эта опора пропущена;
  • отсутствие опоры означает возрастание пролёта и гибкости балки вдвое;
  • результат – перегруз стены.

К этим рассуждениям стоит добавить ещё одно условие: анкера располагаются перпендикулярно оси стены без каких-либо искривлений. Только так выполняется их функция, — анкеровка стен в перекрытиях (а не перекрытий в стенах).

Защита анкерных связей

При выполнении процесса анкеровки с использованием сварки особое внимание уделяется качеству и защите сварного шва. Качество сварочного соединения во многом зависит от типа применяемых электродов. Рекомендуемый тип – Э46, марки АНО-4, ОЗС-6, толщиной 3-4 мм. Длина сварного шва должна находиться в диапазоне 8 – 10 см.

Обычно сверху плиты накрываются слоем цементно-песчаного раствора, достаточным для защиты арматуры от воздействия влаги и повреждений, приводящих к коррозии металла.

Пример практической реализации:

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector