Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сращивание бруса по длине для перекрытий

Сращивание балок перекрытия по длине

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Технология сращивания бруса без нагрузки (самая простая схема).
Технология сращивания при нагрузке на сжатие.Технология сращивания при нагрузке на растяжение и изгиб.Сращивание открытых балок, прогонов, стропил.Особенности сращивания мебели, перил.

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

  • Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

  • Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

  • Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

  • Исключить увеличение сечения детали.
  • Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

  • Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

  • Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

  • Брусок подбирается по текстуре и цвету.
  • Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
  • Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
  • Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
  • Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!

Как использовать балки перекрытия из бруса

При строительстве любого частного дома всегда приходится изготавливать различные виды перекрытий. Это могут быть межэтажные или чердачные конструкции, но в любом случае к их монтажу нужно подходить ответственно, и выбирать для этого наиболее подходящие материалы.

Можно сказать, что эти конструкции являются таким же неотъемлемым элементом любого дома, как стены, фундамент или кровля.

На фото – перекрытия из брусьев.

Типы перекрытий, используемых в частном строительстве

В зависимости от типа зданий и запланированных расходов для их изготовления могут использоваться:

  • армированный бетон;
  • пенобетонные блоки и монолитные железобетонные балки;
  • двутавровые рельсы и деревянный черновой настил;
  • деревянные лаги.

Расчёт сечения деревянных балок

На фото – рисунок межэтажного перекрытия в сборе.

При строительстве большинства частных домов застройщики делают перекрытие второго этажа из бруса. Это относительно недорогой, но при этом достаточно надёжный материал, который используется для подобных целей уже несколько столетий. Единственно необходимым условием является правильный расчёт сечения таких поперечин, устанавливаемых в пролёте в качестве лаг.

Чтобы точнее определить сечение бруса для перекрытия, применяются специальные формулы, в которых, в том числе, учитывается сопротивление используемой древесины и её влажность. Данные параметры определены в СНиП II-25-80, с которым любой застройщик или частный мастер должен быть ознакомлен в обязательном порядке.

Там же можно найти и необходимые формулы и таблицы, при помощи которых определяются параметры балок для конкретных межэтажных конструкций.

При расчёте деревянных перекрытий также необходимо учитывать ширину пролёта, расстояние между балками, форму их сечения. При расчёте каждой укладываемой поперечины необходимо помнить, что величина её прогиба под нагрузкой не должна превышать 1/250 длины пролёта.

Поскольку правильно вычислить параметры лаг по формулам и таблицам технически неподготовленному человеку достаточно сложно, для самостоятельного подбора балок можно воспользоваться специальными калькуляторами. В такую программу достаточно ввести несколько основных величин, и в результате можно подобрать правильные размеры несущих лаг.

Расчёт сечения бруса

На фото – таблица для выбора сечения балки.

В качестве примера, на одном из таких калькуляторов попробуем рассчитать, какой брус использовать для перекрытия 5 метров.

Для ввода данных мы должны знать:

  • материал, из которого изготовлена поперечина (рекомендуются только хвойные породы деревьев);
  • длину пролёта;
  • ширину балки;
  • высоту бруса;
  • тип материала (бревно или брус).

Для того чтобы сделать правильные расчёты, подставляем к вводимым значениям ширину пролёта равную 5м, а типом балки устанавливаем брус. Высоту и ширину будем подбирать опытным путём в параметрах «размеры бруса для балок перекрытия». Обязательно стоит учитывать и такие значения, как нагрузка на кгм, и шаг между поперечинами.

Для межэтажных конструкций значение нагрузки не должно быть менее 300 кгм, поскольку необходимо учитывать не только вес мебели и людей, но и вес самих материалов из которых перекрытие изготавливается. Сюда относятся балки перекрытий, черновой и чистовой пол и, конечно же, утеплитель и звукоизоляция.

Совет. Для нежилых чердачных конструкций значение нагрузки равное 200 кг/м вполне будет достаточным.

Возможные варианты

Фото брусьев разного сечения.

Практически на всех базах, реализующих пиломатериалы, брус для перекрытия продаётся в основном нескольких размеров. Как правило, это балки от 100х100 мм, до 100х250 мм, и от 150х150 мм до150х250 мм. Для того чтобы не тратить лишне время и деньги на поиск лаг с нестандартными размерами, цена которых может быть значительно выше стандартных, подставляем в программу те параметры, которые имеются в продаже .

Для этого вы должны предварительно узнать на базе пиломатериалов, какие размеры они реализуют. Таким образом, получаем, что для межэтажных конструкций минимальный размер бруса должен быть примерно 100х250 мм, а для чердачных вполне будет достаточно 100х200 мм, при шаге между ними равном 60 см.

В случае если вы не доверяете программным калькуляторам и захотите самостоятельно рассчитать размер бруса для перекрытия, то вам придётся воспользоваться формулами и таблицами, приведёнными в соответствующих технических документациях. Или же можно воспользоваться общим правилом, которое гласит, что высота каждой лаги должна равняться 1/24 длины проёма, а её ширина равняется 5/7 высоты поперечины.

Монтаж межэтажных и потолочных перекрытий на деревянных лагах

На фото – межэтажные перекрытия.

Межэтажные перекрытия в доме из бруса начинают монтировать с укладывания лаг. Для этого на стены кладут приготовленный брус, который предварительно обворачивается рубероидом. Этим вы предохраните древесину от проникновения влаги, и как следствие, от гниения.

Крайние балки должны укладываться не ближе чем 5 см от стены, а расстояние между соседними поперечинами не должно превышать рассчитанные ранее величины, которые в нашем случае равняются 60 см.

Важным условием является и то, что лаги должны быть уложены на всю толщину стен, имея максимальную опору и устойчивость. Промежутки между лагами на стене закладываются кирпичом или строительными блоками, после чего сверху набивается черновой пол из обрезных досок 150х25 мм.

Потолочные перекрытия из бруса практически полностью идентичны межэтажным с той лишь разницей, что толщина балок может быть меньше, а шаг между ними на несколько сантиметров больше.

Сборный брус

На фото – сборный брус.

Достаточно часто бывает ситуация, когда в продаже нет пиломатериалов, в частности, бруса нужного размера. В этом случае есть несколько способов, с помощью которых вполне возможно решить данную проблему. Первый способ, это использование при строительстве сборных балок. Её вы вполне сможете сделать своими руками, используя шуруповёрт или дрель. (см. также статью Стыковка бруса по длине – варианты соединений)

Допустим, вам необходимы лаги размером 150х250 мм, но в продаже таких размеров нет, зато досок с размерами 50х250 мм на любой базе пиломатериалов всегда в избытке. Для того чтобы получить балку нужного размера, достаточно купить 3 таких доски и скрепить их вместе.

В качестве крепежа лучше использовать не гвозди, а саморезы по дереву, поскольку со временем древесина высыхает, и гвозди не так прочно удерживают доски вместе.

Как советует инструкция для самостоятельного изготовления сборных лаг, если вы будете использовать их для цокольных или подвальных перекрытий, то перед стягиванием саморезами стоит обработать каждую доску антисептиком.

Это предотвратить появление древесных вредителей и значительно увеличит срок эксплуатации всего пола. Если же вы будете использовать сборный брус для межэтажных перекрытий, то никакой предварительной обработки досок не требуется.

Допустимость использования такого вида лаг очевидно и не подвергается сомнению. Этот материал также экологичен, как и обычный брус, поскольку при сборке не используются никакие клеящие вещества.

Внимание!
Несущая способность сборного бруса даже выше, чем у цельных пиломатериалов, а стоимость при этом несколько ниже.
Из всего вышесказанного становится понятно, что в некоторых случаях использование сборных элементов даже предпочтительней, чем цельных.

Клееный брус

Фото – брус клееный.

Данный вид пиломатериалов является приемлемой альтернативой в том случае, если нужных цельных лаг не найти, или их цена достаточно высока для вас, а самому сделать сборную конструкцию не имеется возможности.

Клееные балки изготавливаются из нескольких досок разной длины, скреплённых между собой с помощью двухкомпонентного конструкционного клея, который используется при изготовлении деревянных несущих строительных конструкций. (см. также статью Какими преимуществами отличается клееный брус из кедра)

Балки для перекрытия в деревянном доме из клееного бруса отличаются хорошей прочностью и сопротивляемостью к нагрузкам, но при этом имеют и некоторые недостатки.

  1. В виду того, что при их изготовлении используются клеящие вещества, такой материал уже нельзя назвать экологически чистым.
  2. При их изготовлении используется достаточно большой процент некачественных пиломатериалов. Возможна значительная усадка по прошествии нескольких лет эксплуатации, а это означает, что перекрытие из клееного бруса может со временем «повести».
  3. И самый главный недостаток клеёных балок это их ограниченный срок службы, который определяется производителем в 20 лет.

Для расчета объема пиломатериалов, можно воспользоваться калькулятором:

Особенности перекрытий

На фото – монтаж перекрытий.

Основываясь на опыте профессиональных и самостоятельных застройщиков, можно с уверенностью сказать, что именно деревянные конструкции межэтажных перекрытий являются самыми популярными и часто изготавливаемыми при строительстве частных домов. (см. также статью Коттеджи из бруса, достоинства и недостатки материала)

Это обусловлено несколькими факторами, из которых можно выделить основные:

  • простота монтажа (для их изготовления достаточно 2 человек, и при этом нет необходимости в специализированной технике, как например, при изготовлении железобетонных конструкций);
  • низкая стоимость по сравнению со всеми другими видами конструкций;
  • достаточная прочность, надёжность и долговечность;
  • простота ремонта и демонтажа.

Подробнее о перекрытиях из бруса смотрите видео в этой статье.

Заключение

Во многих случаях межэтажные конструкции из бруса могут быть единственно возможным решением, особенно при строительстве каркасных и бревенчатых домов. Так же они всегда используются при возведении строений из пено и газобетона, поскольку несущие характеристики этого строительного материала не предусматривают перекрытий из более тяжёлых конструкций, к примеру, таких как железобетон.

Читать еще:  Как складировать плиты перекрытия на землю?

Кроме того, деревянные перекрытия имеют достаточно долгий срок службы, который может быть долее 50 лет, а в случае необходимости его сравнительно легко можно отремонтировать. Для этого достаточно разобрать небольшой участок пола, извлечь повреждённые элементы и заменить их на новые. Такой ремонт может занять всего несколько часов и не доставит больших неудобств жильцам дома.

Перекрытие между этажами из бруса

Древесина – испокон веков была и остается наиболее востребованным материалом для создания перекрытий, перегородок, несущих и силовых конструкций, каркасов крыш и прочих элементов при малоэтажном строительстве.

Сделать перекрытие между этажами быстро, недорого и без специальной строительной техники более чем возможно, если выбрать в качестве основного материала дерево, а не бетонные плиты или металл.

Навигация по статье:

Перекрытие между этажами

Перекрытие – это конструкция, отделяющая жилые комнаты от цоколя, подвала, неотапливаемого чердака, мансарды. И конечно, разделяющая жилые этажи.

Конструкция должна быть прочной и отвечать всем строительным требованиям и нормам, чтобы выдержать нужную нагрузку, то есть людей, мебель. И жесткой, чтобы балочные элементы не прогибались. По сути, нижняя часть перекрытия — это основа для потолка, а верхняя – для пола. От качества и правильно выбранного материала для этих конструкций будет зависеть время (продолжительность) эксплуатации дома.

Как правило, выбор балок для перекрытия, строители делают исходя из особенностей и технических характеристик материала, из которого построен сам дом. В основе «пирога» перекрытия может быть армированный бетон, железобетонный монолит, пенобетон и деревянный брус. Однако, все больше строителей выбирают для перекрытий клееный брус. И вот почему.

Балки перекрытия из бруса:

  • более легкие, а значит, не создают большую нагрузку на всю конструкцию в целом и на фундамент в частности;
  • долговечны и легко демонтируются при необходимости;
  • не подвержены коррозии;
  • при монтаже не нужна специальная техника и большое количество людей. Установкой могут заниматься всего два человека;
  • приемлемы по цене.

ВАЖНО: Решая, какой брус использовать для перекрытия, следует прежде всего учитывать ограничения по ширине пролета:

  • до 5 метров — для межэтажных перекрытий;
  • до 6 м — для чердачных и неэксплуатируемых.

Клееный брус, используемый для перекрытий, благодаря своей структуре, решает проблему с ограниченной шириной пролета и способен выдержать повышенную нагрузку.

Правильно рассчитав требуемые технические характеристики бруса для перекрытия и учтя несколько важных нюансов, можно избежать возможных сложностей как в процессе строительства, так и при дальнейшей эксплуатации дома.

Сечение балок

Итак, брус под перекрытие выбран, осталось рассчитать оптимальное сечение балок. Для расчета можно применить специальную формулу, которая учитывает: влажность древесины, сопротивление, ширину пролета, расстояние между балками бруса перекрытия и другие (необходимые параметры, формулы и таблицы определены в СНиП II-25-80).

Если самостоятельные расчёты кажутся сложными и некорректными лучше воспользоваться онлайн-калькулятором или обратиться за помощью к специалисту компании-поставщика материалов.

Важно! От сечения бруса напрямую будет зависеть шаг – расстояние между балками перекрытия. Как правило, толщина поперечного бруса составляет 1/25 его длины.

Перекрытие из клееного бруса — общие правила:

  • Прежде чем начать монтаж, брусовые балки следует обработать защитными средствами. Пазы и торцы, которые выпиливаются в процессе подгона бруса так же нужно подвергнуть обработке
  • Не стоит забывать и о расстоянии поперечен от дымоходных труб — оно не должно быть меньше 40 см.
  • Брус не нуждается в дополнительном креплении к несущим стенам шурупами или гвоздями. Как правило, достаточно соединения шип-паз или надежного, хоть и трудоемкого «ласточкиного хвоста». Эти соединения рекомендованы потому, что в дальнейшем, во время усадки дома, позволят элементам «гулять», без ущерба для всей конструкции.

  • Опытные строители советуют под конец бруса подкладывать планку из доски, чтобы достигнуть горизонтального уровня. И категорически не рекомендуют использовать для этих целей быстро гниющие щепки.
  • Если брусовое перекрытие делается в кирпичном, бетонном или каменном доме, то концы поперечен следует обернуть в рубероид, чтобы избежать конденсации.
  • Если сс наружной стороны дома, при заделке бруса образовались небольшие гнезда-пустоты, то их следует «законопатить» монтажной пеной, раствором цемента, джутовым волокном или паклей.
  • Конструкция перекрытия между этажами, конечно, напоминает кровельный «пирог» обычной двухскатной крыши. Но, ошибочно было бы полагать, что устройство межэтажного брусового перекрытия и потолка похожи. Есть ряд принципиальных и существенных отличий. Например, сечение балок и способ укладки. Если при монтаже потолочной конструкции несущие балки обычно упираются в стены или специально сделанный бетонный «пояс», то поперечины при устройстве перекрытия между этажами следует врезать в стены. Брус для межэтажных перекрытий соответственно должен быть толще и жестче.
  • Сначала заделывают две крайних бруса перекрытия, а уже затем, с помощью лазерного уровня или шнура, укладывают остальные балки.
  • Есть и еще один существенный нюанс: в кирпичных или бетонных домах, с жесткой коробкой, когда стропила крепятся на шарнире хотя бы в одной точке, то межэтажное брусовое перекрытие укладывают по так называемой, свободно-скользящей схеме, не фиксируя в точках опоры. В этом случае перекрытие будет зафиксировано в одном положении, несмотря на осадку здания.
  • Но, в случае если стены из более легких материалов и длина поперечен перекрытия больше 4,5 метров, балки перекрытия в обязательном порядке дополнительно фиксируют уголками, подкосами, анкерами и пр.

Способы заделки несущих элементов перекрытия в стены

Способ крепления или заделки несущего бруса в стены выбирают в зависимости от материалов из которых построен дом.

На рисунках ниже представлены способы заделки балок в зависимости от материала и вида конструкций стен, варианты крепления.

Закрепить брус на стенах из кирпича – довольно просто. В соответствие с разметкой, под балку вырезается ниша, на 15-20 мм больше сечения бруса. Концы балки покрывают горячей смолой или жидкой резиной, а затем укладывают в нишу, предварительно «проложенную» твердой резиной. Если брус длинней, чем 4,5 метра, то один его конец крепят металлической шпилькой.

Крепление на стенах из газобетона – более сложно. Здесь потребуется возведение несущего короба, в который уже делается брусовая закладка.

Заделка перекрытий в деревянном доме,делается как правило, на этапе строительства. В стенах вырезаются по разметке ниши (форма «ласточкин хвост»), конец поперечного бруса подгоняется по форме и укладывается в «замок». Место стыковки затем фиксируют накладками и уголками из металла.

Важно! Чтобы позволить древесине «дышать», специалисты рекомендуют, боковые части балок, которые находятся в контакте со стеной, обернуть рубероидом или пергамином, а торцы обрезать под углом 60-70°

Самое важное в процессе устройства перекрытия — это выравнивание горизонтального уровня и качество заделки в стену. Все остальное, технологически, довольно простой и понятный процесс.

Особенности монтажа балок перекрытия для разных помещений

Цокольное перекрытие

Конец бруса, предварительно подогнанный по размеру под вырубленные в нижнем венце дома пазы, укладывается в «гнездо». Уровнем, проверяется горизонтальность.

Конечная проверка всех элементов конструкции проводится после усадки дома. Обнаруженные изменения устраняются подкладыванием клиньев или стесыванием.

Уже после этого можно делать теплоизоляцию минватой, пенопластом и другими материалами и настилать чистовой пол.

Подвальное перекрытие

Схема устройства подвального перекрытия та же самая, что и для цоколя. Разница в дополнительном слое пароизоляции, хорошей вентиляции и толщине каменной или стекловолоконной ваты.

Перекрытие между этажами

После врезки поперечин в стены, снизу перекрытия подшивается фанера, а пространство между ней и брусьями заполняется легким сыпучим материалом, типа керамзита, минваты, опилок, пенопласта и др. Сверху укладывается пароизоляция и застилаются панели ДВП или ДСП.

Чердачное перекрытие

Для этого варианты брусовые балки можно закрепить как «наружным» (используя подрубки), так и «внутренним» способом. При внутреннем креплении, брус закладывается на глубину не менее 10 см, а вырезанные в стенах ниши делаются большим размером, чем сечение самой балки.

То же касается и заделки бруса в каменные стены – в нише должен быть свободный воздухообмен.

В двух последних вариантах, клееный брус для перекрытий – просто идеальный вариант, особенно если оставить его открытым. А потерю тепла можно снизить, сделав фальшивый пол со стороны чердака, усилив его утеплителем и пароизоляционной пленкой.

Сборка обрешетки

Обязательно на уложенные и закрепленные брусовые балки рекомендуется нашить черепной брусок. Делается это на боковую поверхность и вровень с нижней кромкой. И уже на набитый брусок снизу крепятся листы фанеры или ОСБ. Если этого не сделать, то, фанера, закрепленная непосредственно на брусе, может его ослабить, а сам крепеж, со временем начнет «гулять» в теле древесины. Под фанеру (или ОСБ) укладывается пароизоляционная пленка.

После крепления подбивки, переходят к следующему этапу – звуко и теплоизоляции. Для этого используется минвата, пенополистерол в плитах или гранулах.

В случае если, ожидается разница температур на этажах, между которыми сделано перекрытие, то в конструкции делают специальные «продухи», чтобы избежать конденсата и, соответственно процесса гниения деревянного перекрытия.

Заключение

Для большинства малоэтажных домов, построенных из древесины, газо- и пенобетона, невозможно использовать для перекрытий тяжелые материалы типа железобетона. Таким образом, перекрытие между этажами из бруса не только оптимальный, но и единственно возможный вариант.

Оптимальное решение — клееный брус, который решает проблему с ограничением по ширине пролета, благодаря своей особой структуре. Кроме того, способен выдержать повышенную нагрузку. А благодаря прекрасному внешнему виду, такие балки можно даже оставить открытыми, отдавая дань модному кантри-стилю.

Немного о нас

Компания Склад Дерева осуществляет продажу и доставку высококачественных деревянных материалов. Основным профилем является поставка мебельного щита, столешниц, комплектующих для лестниц из массива дерева и декоративых деревянных решеток.

Адрес:

На любые ваши вопросы мы ответим по телефонам:

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким, то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур

Усиление деревянного перекрытия – способы укрепить потолочные и балки второго этажа

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

  • плохое состояние балочной конструкции. Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;
  • снижение несущей способности. Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;
  • необходимость увеличения несущей способности балки. Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.
Читать еще:  Перекрытие по профнастилу монолитное руководство

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Допустимое сечение балок при нагрузке

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление пролетов балок металлическими накладками и прутковыми протезами

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление балок углеволокном Усиление балок углеволокном — схема Усиленные балки углеродным волокном

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Усиление протезами из швеллера, прокатного профиля Усиление протезами из швеллера, прокатного профиля — 2

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

Устройство пруткового протеза

  1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
  2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
  3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
  4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
  5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Установка пруткового протеза

Усиление балок шпренгельными затяжками

Усиление перекрытий — установка шпренгелей

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Изменение условий работы конструкций

Изменение схемы работы

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий — установка опор

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Усиление перекрытий — установка дополнительных балок

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного железобетона или металлических прогонов.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

  1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;
  2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;
  3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

  • Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.
  • Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.
  • Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балок Укладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балок Укладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонами Укладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:
  • малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
  • возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
  • доступность и сравнительно низкая стоимость;
  • возможность уложить изоляцию;
  • высокая скорость проведения работ.
Минусы деревянных балок перекрытия:
  • ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;
  • потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;
  • зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на 1.м.кв. составляет:

  • для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210 кг;
  • для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию.

Расчет прогиба деревянной балки
  • для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е., балка длиной 3 000 мм. не может прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;
  • для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации. Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба принять надлежащий вид.

При необходимости выполняется усиление балок из дерева.

2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.

3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

  • крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

  • крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или полная замены поврежденных элементов).

Подбор балок перекрытия

Основными несущими конструкциями деревянного перекрытия являются балки. Они воспринимают нагрузку собственного веса, заполнения, а также эксплуатационные нагрузки, передавая их на прогоны или столбы.

Балки (лаги), обычно из сосны, ели, лиственницы, для междуэтажных и чердачных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается от нагрузки.

Балки не должны иметь пороков, влияющих на их прочностные характеристики (большое число сучков, косослой, свилеватость и т.д.). Балки подвергают обязательному антисептированию и противопожарной пропитке.

Если половые балки первого этажа опираются на столбики, поставленные довольно часто, то балки междуэтажных и чердачных перекрытий опираются на стены только своими концами и редко, когда под ними ставят опоры. Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их следует тщательно рассчитать и укладывать на расстоянии 1 м друг от друга, а то и ближе.

Самая прочная на изгиб балка — это брус с соотношением сторон 7:5, т. е. высота балки должна равняться семи каким-то мерам, а ширина — только пяти таким же мерам. Круглое бревно выдерживает бОльшую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако оно менее прочно на изгиб.

Обычно балки прогибаются от давления на них веса засыпки, пола, мебели, людей и т.д. Прогиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, два одинаковых бруса скрепить болтами и шпонками, то такая балка выдержит груз уже в два раза больший, чем оба эти бруса, уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако и в уменьшении ширины есть свой предел. Если балка будет слишком тонкой, то она может изогнуться в сторону.

Допустим, что прогиб балок междуэтажных перекрытий считается не более 1/300 длины перекрываемого пролета, чердачных — не более 1/250. Если перекрывается чердак пролетом 9 м (900 см), то прогиб не должен быть более 3,5 см (900:250=3,5 см). Зрительно это почти незаметно, но прогиб все же есть.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет совершенно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строительный подъем. В этом случае нижней стороне каждой балки придают форму плавной кривой с подъемом в середине (рис. 1).

Рис. 1 Строительный подъем балки (размеры в см)

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки выровнится и станет почти горизонтальным. С той же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.

Читать еще:  Как лежат плиты перекрытия в панельных домах?

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 ее длины. Например, устанавливается балка длиной 6 м (600 см). Значит, толщина ее должна составлять: 600_24=25 см. Если необходимо вытесать прямоугольный брус с соотношением сторон 7:5, берут уже бревно диаметром 30 см.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равным брусу. Такие доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см.

При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро.

Рассмотрим такой пример. Для перекрытия пролета длиной 5 м с нагрузкой в 1259 кг необходимы две балки прямоугольного сечения 200X140 мм, уложенные через 1000 мм. Однако их можно заменить тремя досками сечением 200Х70 мм, расположив их через 500 мм, или же четырьмя досками сечением 200Х50 мм, уложенными через 330 мм (рис. 2).

Рис. 2 Расположение брусчатых и дощатых балок

Дело в том, что доска сечением 200X70 мм выдерживает груз 650 кг, сечением 200X50 мм — 420 кг. В сумме же они будут выдерживать предполагаемую нагрузку.

Для подбора сечения круглых или прямоугольных балок под нагрузку 400 кг на 1м2 перекрытия можно пользоваться данными таблицы или приведенными расчетами.

Допустимые сечения балок междуэтажных и чердачных перекрытий в зависимости от пролета при нагрузке 400 кг

Ширина пролета (м)Расстояние между балками (м)Диаметр бревен (см)Сечение брусков (высота на ширину, см)
211312×8
0,61110×7
2,511514×10
0,61312×8
311716×11
0,61414×9
3,511918×12
0,61615×10
412120×12
0,61716×12
4,512222×14
0,61918×12
512422×16
0,62018×14
5,512524×16
0,62120×14
612725×18
0,62322×14
6,512925×20
0,62523×15
713127×20
0,62726×15
7,513330×27
0,62928×16

Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают сковороднем в верхние венцы на всю толщину стены.

Для выбора балок можно также воспользоваться таблицей, разработанной И.Стояновым.

Подбор деревянных балок перекрытия

Нагрузки, кг/пог.мСечение балок при длине пролета, м
3,03,54,04,55,05,56,0
1505×145×166×188×188×2010×2010×22
2005×165×187×187×2010×2012×2214×22
2506×166×187×2010×2012×2014×2216×22
3507×167×188×2010×2212×2216×2220×22

Нагрузки на перекрытия складываются из их собственной массы и временных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома. Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия, применяемого утеплителя и обычно составляет 220-230 кг/м2, чердачных — в зависимости от массы утеплителя — 250-300 кг/м2. Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за 100 кг/м2, на междуэтажное — 200 кг/м2. Для того чтобы определить полную нагрузку, приходящуюся на один квадратный метр перекрытия в процессе эксплуатации дома, складывают временную и собственную нагрузки и их сумма является искомой величиной.

Наиболее экономичными по расходу древесины считаются балки толщиной 5 и высотой 15-18 см при расстоянии между ними 40-60 см и минераловатном утеплителе.

Половые балки на бетон: монтаж и выравнивание лаг

Когда основная работа по возведению жилья почти завершена, капитальные стены подняты, можно приступить к созданию перекрытий. Для этого придется приготовить половые балки. Лучше использовать цельный материал нужного размера. Однако если нет возможности приобрести или изготовить балки самостоятельно, и доступен только материал меньшего размера, чем нужно, в этом случае потребуется выполнить правильное наращивание половых деревянных балок.

Чтобы получить полноценную балку нужного размера, отбирают несколько небольших кусков и соединяют их. Важно чтобы куски были с одинаковым сечением. Особое внимание уделяют надёжности соединений, чтобы потом удлинённый материал можно было применить для перекрытия и не бояться, что под воздействием нагрузки от уложенных лаг он лопнет в месте скрепления.

Теперь давайте определимся с тем, что такое лаги, и зачем они нужны. Лаги – это брусья, которые изготовлены из дерева. Они представляют собой основу, на которую укладывается деревянный настил. Лаги монтируют поперёк будущей укладки напольного покрытия. Конструкция, которая выполнена из лаг, считается несущей, поэтому она должна отличаться высокой степенью надёжности и хорошими прочностными характеристиками. Помимо этого, она должна быть ровной, в этом случае верхние края уложенного на балку бруса образуют горизонтальную целостную поверхность.

Чтобы создать качественное перекрытие, лаги нужно правильно уложить на основание. Выделяется три варианта:

  • укладка лаг из бруса на балки для устройства пола;
  • укладка по опорным столбикам;
  • установка по основанию из бетона.

Лаги на бетонном полу

Давайте рассмотрим, как выполняется укладка лаг из бруса подпол по бетонному полу и по балкам.

Монтаж по балкам

Балки из дерева выполняют несущую роль в перекрытии. Это своего рода опоры. Их укладывают продольно. Балками служат брусья большого сечения, железобетонные перемычки, металлические профили или бревна.

Последний балочный вариант материала изначально обладает неровной поверхностью, что затрудняет работу. Среди всех вариантов самым лучшим решением считается деревянный брус с прямоугольным или квадратным сечением. К тому же если случится так, что брус недостаточно длинный, в этом случае можно выполнить соединение несущих деревянных балок, и удлинить их до нужного размера.

Схема соединения кротких брусков

Когда балки уложены, на них устанавливают лаги, на которые потом крепят доски. Здесь важно выдерживать правильное расстояние между балками. Так как балки и лаги деревянные, то для их соединения используют саморезы или шпильки. Установка последних выполняется через проделанное сквозное отверстие. На рынке предлагаются специальные крепёжные элементы, которые существенно упрощают крепление деревянных балок и лаг. Такой крепёжный элемент изготовлен из металла и имеет вид уголка с отверстиями.

Важно! От верхнего края лаг требуется абсолютная ровность. Поэтому прежде чем крепить доски к балкам, их хорошенько выравнивают. Ведь потом на лаги укладывается пол, а все напольные материалы требуют плоского и гладкого основания под монтаж.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Как усилить половые лаги

Установка лаг на основание из бетона

Для устройства деревянного пола в городской квартире рекомендуется применять лаги. Их монтаж на бетонный пол выполняется легко, главное, чтобы само основание было ровным и прочным. Правда, о ровности бетонного пола в этом случае можно и умолчать, такая лаговая конструкция допускает наличие перепадов. А теперь о том, как выполняется монтаж и фиксация доски к бетонному полу. Здесь применяется три способа:

  • Крепление доски выполняется через брус насквозь. Крепёжными элементами служат анкеры или саморезы.
  • На самовыравнивающие элементы крепления.
  • На небольшие рейки длиной в 10-15 см. Для изготовления реек применяют брус. В народе такой способ монтажа называется «укладка на бобышки».

Если перекрытие крепится насквозь, то здесь главное – приготовить в бетонном полу нужное количество отверстий под элементы крепежа и правильно уложить лаги. Отверстия делаются с помощью перфоратора. А вот с бобышками дела обстоят несколько трудней, здесь придется сначала выполнить их монтаж, фиксируя к бетонному полу, и лишь потом укладывать на них лаги. Укладка доски на бетонный пол с использованием выравнивающих механизмов – самый легкий метод создания лаговой конструкции.

На рынке встречаются выравнивающие механизмы в разных вариантах исполнения, для их создания производители используют прочную пластмассу и металл. В основе выравнивающей конструкции задействовано болтовое соединение. Важно, чтобы крепежный элемент свободно выдерживал значительные нагрузки. К бетонному полу такой механизм надёжно фиксируется с применением анкеров, а деревянные доски к нему закрепляются способом болтового соединения.

Важно! При установке балки в стену вокруг неё оставляют воздушный зазор небольшого размера. Чтобы балка не сидела жёстко, на её торце делают подкосы с углом наклона от 60 до 80 градусов.

Каким способом выровнять деревянные лаги

Здесь применяется специальная технология, которая обеспечит качественный результат. Итак, на определённой высоте у противоположных стен нужно выставить две лаги из качественного бруса. Их укладывают в одинаковой горизонтальной плоскости. Выставить их таким образом не представит особой трудности, если применить для такой работы уровень. Если есть возможность достать лазерный уровень, тогда задача существенно упростится, потому что подобный инструмент наиболее точно выставит деревянные лаги в плоскостях.

Лаги, уложенные в одной плоскости

Если нужно приподнять лагу с одной или другой стороны, то в этом месте под неё кладут нужного размера деревянную подставку. А если конец доски требуется наклонить вниз, тогда с её нижнего торца снимают слой дерева. Нижний торец – это то место, которым уложенная доска упирается на деревянную балку, именно там делают подкосы. Вслед за тем как обе лаги правильно установлены, между ними натягивают верёвку (провисы недопустимы) в несколько рядов. Получится прямая горизонтальная плоскость, по ней в дальнейшем укладывают лаги.

Использование лаг и несущих балок помогает получить прочное и надёжное основание-подпол, которое свободно переносит значительные нагрузки. На такое основание можно уложить любой материал под настил напольного покрытия.

Надёжное основание под укладку напольных покрытий

Сращивание балок пола и их усиление

Что делать, если балочный вариант перекрытия не может быть выполнен из-за недостаточной длины бруса? В этом случае выполняют сращивание нескольких кусков досок одного сечения. Однако стоит помнить, что удлинённая балка менее прочная. Если есть возможность, лучше не сращивать брус, а уменьшить размер пролёта, который требуется перекрыть. Если такой возможности нет, тогда под те места, где выполнено сращивание досок, ставят подпорные колонны.

Каким образом добавить длину брусу, если на него не будут воздействовать большие нагрузки? Здесь лучшим вариантом станет соединение двух лаг методом накладки конца одной доски на конец другой. При таком соединении толщина каждой из них остаётся такой же, как и раньше. Чтобы усилить место сращивания, сначала место соединения промазывают клеевым составом и потом окончательно фиксируют шпильками.

Есть и другие варианты для наращивания бруса, но какой бы вы из них ни предпочли, в первую очередь нужно правильно определиться с технологией соединения и способом крепежа. Это поможет получить качественные и надёжные элементы балочной конструкции, которая свободно выдержит интенсивные нагрузки.

Чтобы лучше понять, как правильно сращивать доски, посмотрите видео:

Сращивание бруса по длине для перекрытий

Дальнейшее строительство предусматривает сборку панелей межэтажного перекрытия. Сборка производится в соответствии со схемой расположения панелей перекрытия. Панели раскладываются вдоль стороны дома, и производится их сращивание по длине путём вставки шипа одной панели в обработанный монтажной пеной паз другой панели и фиксации их саморезами 3,5 × 41 мм.

После набора по длине в собранные панели вшивается брус – лага, лага либо из цельного бруса 74 × 147 мм, либо сшитая из доски 37 × 197 мм. Перед вшиванием балки, все пазы и поверхности сплачиваемых элементов (сшитых балок) запениваются монтажной пеной. Пена наносится как зигзагообразным способом, так и по периметру паза панели, либо по периметру сплачиваемого элемента.

По окончании сборки панелей перекрытия, в панели по периметру вшивается «обвязочная доска», паз под обвязку предварительно запенивается. Далее, пришивается и подшивается «снизу» через ОСП саморезами по дереву 3,5 × 41 мм с шагом 150 мм.

Рисунок 34 Рисунок 35

Сборка каркасного межэтажного перекрытия из двутавровых балок производится в соответствии со схемой расположения балок перекрытия. Цельные лаги могут быть до 7,4 м. Двутавровые балки крепятся на опорах к верхней обвязочной доске стен или к балкам гвоздями 3 × 70 мм (2 шт. на узел). Двутавровые перемычки устанавливаются для жесткости конструкции и крепятся с помощью гвоздей 3 × 70 мм – 2 шт. в верхнюю обвязку стен и 2 шт. в двутавровую балку, перпендикулярную ей.

Основные узлы конструкций см. в Приложении № 4. Альбом технических решений – деревянные двутавровые балки SIPwall для перекрытий. Рисунок 36 Рисунок 36 Рисунок 37 Рисунок 37

Для крепления настила из ОСП 22 мм под стыки листов должна крепиться доска 37 × 97 мм к верхней полке балок гвоздями 3 × 70 мм (4 шт. на перемычку).

Усиления балок и сложные узлы, см. в Приложении № 4. Альбом технических решений – деревянные двутавровые балки SIPwall для перекрытий. Рисунок 38 Рисунок 39

Прежде чем приступать к следующему этапу строительства, следует провести проверку монтажа конструкции согласно техническому надзору (Приложение № 1. Технический надзор за строительством дома из СИП панелей по технологии SIPwall).

Сборка каркасного межэтажного перекрытия производится в соответствии со схемой расположения лаг перекрытия. Лаги могут быть либо из цельного бруса 74 × 147 мм, либо сшитыми из доски 37 × 197 мм (доски сшиваются саморезами 4,2 × 64 мм с шагом 150 мм в шахматном порядке). Лаги раскладываются вдоль стороны дома, и производится их сращивание по длине, строго на опоре, с помощью металлических пластин 100 × 300 мм и саморезов 3,5 × 41 мм. Лаги к опорам крепятся саморезами 6 × 80 мм по 3 шт. на узел. По периметру пришивается «обвязочная доска».

Рисунок 40а Рисунок 40б

Перемычки между лагами устанавливаются на стыках ОСП покрытия и для жесткости согласно проекту. Рисунок 41

Настил из ОСП пришивается саморезами 3,5 × 41 мм с шагом 150 мм. Рисунок 42 Рисунок 43

Прежде чем приступать к следующему этапу строительства, следует провести проверку монтажа конструкции согласно техническому надзору (Приложение № 1. Технический надзор за строительством дома из СИП панелей по технологии SIPwall).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector