Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Связка плит перекрытия между собой арматурой

Виды анкеров: Оборудование для анкеровки- Что может вызвать крепёжное разрушение +Фото и Видео

Что такое анкер или анкеровка плит перекрытия. Анкер – специальный крепёж, сделанный из латуни, стали или из другого металла, необходимый для фиксации строительных элементов и плит перекрытия. Применяются для стройки как больших, так и маленьких строений.

Анкеровка — крепление плит перекрытия с наружными стенами и друг с другом. Анкеровка плит перекрытия предназначена увеличить период эксплуатации, укреплению прочности и устойчивости здания.

Разновидности анкеров

  • Анкер -клин — это болты с конусной шляпкой и втулкой клиновидного распора, применяется для бетона и кирпича. Анкеровка совершается за счёт трения втулки об зазоры в стенах. Недостаток –одноразовое использование.
  • Втулочные – применяют так же как клиновые, и для скрепления полнотелых элементов между собой. Плюсы – легкий монтаж. Минусы — соединительные отверстия большого диаметра.
  • Забивные – эти втулки имеют надрезы с одного конца. Во время сильного удара происходит распирание клином. Анкер предназначен для строповки деталей, не имеющих эластичности, например, камень и бетон. Отлично использовать такой анкер с материалами большой прочности. Плюсы – большая надёжность и простота установки. Минусы – завышенные запросы по точности размеров зазоров.
  • Химические – детали крепятся посредством склеивания. Плюсы — простота использования. Минусы – очень дорогостоящие.

Анкеры специального применения:

  • рамные (для деталей окон и дверей) потолочные,
  • фундаментные и
  • Молли – для пустотных и слабых основ.

Оборудование для анкеровки плит

  1. анкера нужного вида и размера
  2. оборудование для сверления (перфоратор)
  3. приспособление для сгибания элементов из стали
  4. раствор из цемента.

Вариантов крепления много, всё зависит от используемого материала. Анкеровка плит к стенам дома из кирпича осуществляется стальными элементами в форме Г отступив друг от друга 3 метра. Обязательно по окончанию крепёжных работ забетонировать металл. Это убережёт от коррозии.

В случае необходимости оставить канал под проводку, разрешается опирании плит на смежные панели. Тут нужны изогнутые стержни класса А-П от 12 мм. Составные анкеры обязательно скрепить сваркой. При крепёжных работах пустотных плит к блочным кирпичам из силиката или же из пенопласта необходим, стальной анкер МКТ с внутренней резьбой.

Полезные советы

В процессе работ по связыванию плит необходимо учитывать рекомендации, описанные ниже.

Плиты укладываются в одной плоскости. При укладке блоков оставлять место до внешнего края под обязательное утепление. Переходить к анкеровке по завершению укладки вех плит. Соединять панели следует методом сварки или связки торчащей из них арматуры, а также при помощи армопояса. (вариант для плит без проушин).

Избегать повреждения арматуры в момент сверления отверстий в плитах. Не использовать бракованные материалы. Приостанавливать работы во время атмосферных осадков.

К анкеровке можно приступать сразу после монтажа всех деталей. Желательно перед началом работ подготовить план – схему. Анкер надо загнутьв петлю и зацепить петлю плиты. После максимальной натяжки анкера можно приваривать к петлям плиты. Далее все швы между плитами сразуследует заложит цементным раствором, чтобы избежать попадания мусора, воды и снега. Если вода всё-таки попала, придётся снизу плитпросверливать дыры и таким образом дать воде стечь.

Что может вызвать крепёжное разрушение:

  1. Вырывание болта — из прикреплённого материала.
  2. Срез болта—при увеличении разрешённой нагрузки.
  3. Полное разрушение изделия – в момент излома болта.
  4. Отрыв основания крепежа – полная непригодность анкера.
  5. Коррозия.

Требования СНиП (Строительные Нормы и Правила)

Согласно СНиП II-22-81 анкеровка плит к разным конструкциям элементам зданий должна производится в определённом порядке: Каменные стены строения и опоры монтируются с анкерами перекрытий, с площадью сечения более 0,5 см2 .Предельно разрешённый промежуток между анкерами из плит, со стеновой опорой допустимо не более 6 м.

Расчет анкерных элементов крайне необходим – при несимметричном изменении толщины опорных стен, на которые укладываются плиты, а также при расстоянии от анкера до анкера более 6 м. Обычно анкерные связи делаются из металлической арматуры диаметром 10 мм и более, а длина анкеровки 500 мм более.

Связка арматуры для плит перекрытия

Под плитами перекрытия подразумеваются железобетонные изделия, с помощью которых в современном строительстве сооружаются несущие конструкции. Именно такие плиты позволяют отделить друг от друга, и от чердака с подвалом, этажи многоэтажного здания.

Изготовленные из такого высокопрочного материала, как железобетон, плиты перекрытия имеют весьма высокий уровень прочности, а также влаго- и огнестойкости, что говорит об их долговечности по сравнению с другими материалами.

На сегодняшний день в строительной отрасли известно несколько видов плит перекрытия, которые отличаются друг от друга по определенным параметрам, и подбираются, исходя из целей конкретного строительства, а также общих характеристик будущего объекта. Так, например, плиты те изделия, для производства которых использовался легкий бетон, больше всего подходят для возведения тех строений, для которых важно достичь облегченной массе всей конструкции несущего типа.

В случаях, когда подразумевается гораздо большая нагрузка, в процессе постройки рекомендуется использовать более весомый бетон для плит перекрытия, в частности, в последнее время достаточно распространенным вариантом стал силикатный бетон, для повышения прочности которого применяют традиционное армирование, как стандартной, так и напряженной арматурой.

Армированные плиты перекрытия подразумевают различные методы связки арматуры. Самым элементарным среди них считается механическое соединение стержней в готовые каркасы пространственного либо плоского типа. Подобное соединение выполняется без применения сварки, достаточно просто вооружиться специальными арматурными кусачками.

В случае, когда работы предстоит немного, для вязки арматуры можно применять специальные крючки для соединения каркасов между собой, специалисты называют такие приспособления вязальными крючками.

Чаще всего вязальные крючки находят применение в монолитном строительстве, тогда как при возведении загородного дома или коттеджа намного рациональнее будет использовать сварное арматурное соединение, так как применение проволоки в данном виде строительства представляется достаточно затруднительным. Посредством такого метода, с использованием соединений, можно ощутимо увеличить эффективность работы в целом.

Не менее востребованным методом в современном строительстве считается использование коннекторов или скрепок, с помощью которых можно выполнить высококачественное соединение. Нередко применяется специальный пистолет, который больше подходит при проведении крупных работ, и применяется для арматурной вязки плит перекрытия, благодаря чему его широко используют профессиональные строители.

Интересное из этой же темы:

Возведи свою «крепость»
Как быстро и недорого построить дом? До недавнего времени считалось, что невозможно быстро возвести добротный дом, который по своим свойствам не уступал бы обычному, строящемуся не один день строению.

Утилизация конденсата кондиционеров
Проблемой может явиться шум от внешнего блока кондиционера. Все сплит-системы разделены на 2 блока — внешний и внутренний в том числе и для того, чтобы снизить уровень шума в помещении. Внешний блок содержит в себе компрессор, мощный вентилятор которые при работе создают шум в несколько раз превышающий шум от внутреннего блока сплит-системы

Как сделать ремонт самостоятельно
Руководство по первоначальным шагам ремонта

Согласование перепланировки санузла: рассматриваем варианты
в данной статье мы рассмотрим основные из возможных вариантов перепланировки санузла в типовых домах: увеличение и переоборудование, а также способы их согласования.

Интернет-магазин бытовой техники “Домострой” предлагает холодильники с одним и двумя компрессорами
Холодильные компрессоры представляют собой устройства для сжатия и перекачки хладагента в холодильниках, морозильниках и иных холодильных установках.

Строительство домов

В многоэтажном и частном строительстве невозможно обойтись без плит перекрытия, которые бывают нескольких видов: сборные железобетонные, монолитные и балочные. В частном и малоэтажном строительстве зачастую практикуется процедура самостоятельного армирования плит перекрытий, которые благодаря тандему «бетон и арматура» обладают повышенной прочностью. Кроме того, подобным образом изготавливают лестничные ступени, армированные и арочные перемычки.

Содержание:

Особенности армированных плит перекрытия

Изготовление монолита не обходится без применения арматуры, что выступает связующим материалом в железно-бетонных конструкциях – армированных плитах, лестничных ступенях, армированных и арочных перемычкам. Процесс армирования монолитных плит перекрытия проводится с помощью арматуры, которая имеет сечение 8 — 14 миллиметров, с условием, что плита отличается толщиной до 150 миллиметров. Однако толщина арматуры может варьироваться, зависимо от вида изделия.

Армированные плиты перекрытия позволяют решить концепцию строительства по-настоящему теплых домов. Они используются в жилищном, коммерческом и промышленном строительстве для организации кровли и межэтажных горизонтальных перекрытий. Плиты покрытий и перекрытий позволяют получить в конечном результате теплые межэтажные перекрытия, а также обеспечить надежную защиту от холода чердачных помещений и эксплуатируемых мансард и отсутствие мостиков холода.

Бетонные армированные плиты перекрытий, как и обыкновенный бетон, имеют специализированную маркировку, и на неё рекомендуется при выборе плит обратить свое внимание. Маркируют железобетон пометками, которые состоят из букв и цифр. Смысловая нагрузка букв обозначает тип плиты. К примеру, ПК – плиты перекрытия, ПНО – плиты настила облегченные, либо НВ – настил внутренний. По цифрам, что идут после букв (размещаются через дефис), вы можете распознать размеры плиты: ширину и длину в дециметрах.

Самая коварная в расшифровке — последняя цифра, которая означает допустимые нагрузки на плиту перекрытия в килопаскалях. Важно помнить, что любая единица, которая содержится в последней цифре, значит 100 килограмм на 1 квадратный метр плиты. К примеру, цифра 7 предупреждает вас, что максимальные нагрузки на изделие составляют 700 килограмм на квадратный метр.

При выборе бетонной плиты нужно обращать внимание, что эти конструкции различаться могут не только размерами и своей маркировкой, но также они бывают различными по структуре. Зависимо от поперечного сечения, армированные железобетонные плиты делятся на 3 разновидности: сплошные, ребристые и пустотные. Наиболее продаваемыми и популярными на строительном рынке являются плиты пустотные, которые они имеют много достойных преимуществ.

Подобные плиты перекрытия обладают, в первую очередь, сравнительно небольшим весом, что упрощает процедуру их перевозки и установки. Также подобные плиты лучше переносят испытание деформацией, имеют отличные тепло- и звукоизолирующие свойства. Следует знать, что пустоты в армированных плитах бывают различной формы: овальной, вертикальной или круглой.

Благодаря подобным различиям армированные плиты можно выбрать для конкретных ситуаций, зависимо от природных особенностей и климата местности, в которой вы планируете возводить дом. Полезной информацией при покупке железобетона станет и то, что в случае применения плит перекрытия в качестве только потолка или пола стоит практиковать армирование ребристых плит перекрытия, ребра должны идти лишь с одной стороны.

Достоинства армированных плит перекрытия

Все армированные плиты перекрытия рекомендуется использовать в покрытиях и перекрытиях жилых и общественных построек и сооружений со стенами из ячеистобетонных блоков, кирпича и крупных блоков. Плиты перекрытий подходят для зданий с влажностью воздуха внутри здания до 60% и для построек при наличии на внутренней поверхности стен пароизоляции с влажностью внутреннего воздуха до 75%. Глубина опирания плит перекрытия на несущие стены должна приниматься не меньше 80 миллиметров.

Армированные плиты позволяют не только добиться качественного утепления постройки, но и ускорить сам процесс строительства, а также повысить звукоизоляцию. Незначительный вес армированных плит и бетонных перемычек снижает нагрузку на стены и фундамент, позволяя дополнительно получить экономический эффект при возведении дома. Для процедуры армирования пустотных плит перекрытия не требуется громадная строительная техника, такая как подъемный кран.

Конструкция в конечном результате получается очень прочной, она выдерживает без проблем колоссальные напряжения и воздействие огня на протяжении длительного периода. Для сравнения стоит оговориться, что перекрытие из древесины может огневое воздействие выдерживать только 25 минут, а вот монолитные плиты перекрытия — более часа.

Строительство с использованием плит перекрытия и громадных блоков позволяет возводить здания любой сложности и любых размеров. При изготовлении монолитных плит перекрытия имеется возможность перекрывать помещение, которое имеет неправильную геометрию стен. Таким способом можно создавать даже нестандартные по габаритным размерам перекрытия. Опорой для подобного армированного перекрытия могут выступать не только стены, но также и колонны, что планировку дома делает более свободной.

Схема армирования плиты перекрытия

Если говорить о составляющих, то традиционная схема армирования плит перекрытия выглядит так: рабочие стержни внизу плиты, рабочие стержни вверху, арматура, которая перераспределяет нагрузку, подставки из катанки. Применяемые чертежи могут иметь и некие отличия. Но в любом случае важно правильно рассчитать планируемую нагрузку и необходимую толщину бетона. Толщина рассчитывается из пропорции 1:30, таким образом, чтобы узнать требуемую толщину бетона, нужно разделить длину пролета на 30 — и вы получите оптимальную толщину.

Читать еще:  Раствор для укладки плит перекрытия

Если толщина плиты более 150 миллиметров, то армирование в этих случаях совершают в 2 слоя, где они друг на друга располагаются и связываются проволокой между собой. Размер ячеек не должен быть больше 200 на 200 миллиметров, но и не меньше 150 на 150 миллиметров. Так, к примеру, если ширина между несущими стенами составляет шесть метров, то толщина армированной плиты должны равняться 0,2 м.

Если вы специально уменьшите толщину бетона, то увеличиться расход металлопроката, если возрастет толщина, то затраты бетона тоже станут больше. Для прочности изделий желательно применять арматуру одинакового сечения. Дополнительное армирование можно проделать при помощи прутьев, что имеют длину 400-1500 миллиметров.

Основные нагрузки находятся на нижней арматуре, а сжимающую нагрузку получает верхняя, с чем отлично справится и бетон. Помните, что процесс армирования монолитной плиты перекрытия следует выполнять на всю длину изделия, а также применять опалубку, которая является важнейшим этапом в монтаже плиты. Вы можете для этого использовать даже дерево — обычные доски 50 на 150 миллиметров или недорогую фанеру.

Главное — прочно и надежно закрепить стойки опалубки, потому что вес бетона, который используется при проведении данной операции, достигает зачастую 300 килограмм на один метр квадратный перекрытия. Единственное, без чего сложно обойтись при установке армированной плиты перекрытия, это телескопические стойки. Это удобный и надежный инструмент. Стойка способна выдерживать 2 тонны веса, в отличие от досок, в которых могут быть микротрещины или сучки.

Армирование плиты перекрытия своими руками

При установке подобного перекрытия очень важным будет правильный расчет армирования плит перекрытия. Для плит перекрытия в домашних условиях рекомендуется применять горячекатаную стальную арматуру, что имеет класс А3. Диаметр такой арматуры составляет 8 — 14миллиметров и зависит от расчетной нагрузки.

Плиту принято армировать в два слоя. Первую сетку прокладывают в нижней части плиты, вторую — в верхней. Сетки должны располагаться в средине бетона, защитный слой, создаваемый опалубкой, должен быть не меньше 15-20 миллиметров. Арматуру в сетку связывают с помощью вязальной проволоки. Размеры ячеек 200 на 200 или 150 на 150 миллиметров.

В сетке арматура должна быть цельной, без разрывов. Если не хватает длины арматуры, дополнительную арматуру нужно подвязать с нахлестом, который равняется 40 диаметрам арматуры. Если вы армируете перекрытие арматурой d – 10, то необходимо сделать нахлест в 400 миллиметров. Стыки арматуры должны располагаться в шахматном порядке, в разбежку. Края нижней и верхней арматуры в сетках следует между собой связывать П-образным усилением.

Нагрузки на железобетонную плиту передаются сверху вниз и распределяются на всю площадь покрытия. Таким образом, можно сделать подобный вывод: основной рабочей арматурой является нижняя, испытывающая растягивающие нагрузки. Верхняя получает нагрузки на сжатие. В инженерных расчетах нужно просчитывать дополнительные арматурные усиления, но существуют и общие правила.

При процедуре армирования нижней сетки дополнительную арматуру прокладывают между несущими опорами в средине. При связке верхней сетки прокладывают усиления над несущими опорами. Также нужна дополнительная арматура в местах скопления отверстий и нагрузок. Дополнительное армирование делают отдельными хлыстами, что имеют длину 400 – 2000 миллиметров, зависимо от ширины пролетов. Нижнюю сетку усиливают между несущими стенами в проеме.

Верхнюю сетку нужно усилить над несущими стенами. Армирование плит перекрытия своими руками в местах, где они опираются на колонны, сильно отличатся от традиционного армирования, эти участки дополнительно требуют создания объемных усилений.

Плиту перекрытия заливают с помощью бетононасоса. При заливке необходимо в обязательном порядке уплотнить бетон, для чего обычно применяют глубинный вибратор. Процесс твердения бетона будет сопровождаться его усадкой, которая возрастает при высыхании бетона, и появляются на его поверхности микротрещины. Поэтому на протяжении 2-3 дней после совершения заливки бетоном рекомендуется пролить данную конструкцию водой. Бетон лучше увлажнять не прямой струей, а путем разбрызгивания.

Укладка плит перекрытия на фундамент: особенности установки

Наиболее рациональный способ устройства перекрытий фундамента — применение железобетонных плит. Это позволяет существенно сократить время строительства, получить распределение нагрузок от всех внутренних перегородок.

Укладка плит перекрытия на фундамент осуществляется при помощи подъемной техники, при этом следует придерживаться определенных рекомендаций.

Подготовка фундамента

Для того чтобы перекрытие работало наиболее эффективно, оно должно быть уложено на выровненную по уровню поверхность. Поэтому, перед тем как положить плиты перекрытия на фундамент необходимо проверить этот параметр. Лучше всего это выполнить при помощи лазерного нивелира, хотя и обычные оптические модели данного инструмента отличаются хорошей точностью.

  • Определяются самые высокие и низкие точки фундамента. Исходя из величины перепада, определяется способ выравнивания поверхности.
  • При небольшой разнице (до 5 см) применяют цементно-песчаную стяжку с армированием специальной сеткой.
  • При больших перепадах выравнивание выполняется кирпичной кладкой или доливается бетонный пояс.
  • Для сборных фундаментов из блоков устанавливается железобетонный пояс (монолитный или составной из стандартных элементов).

Чтобы избежать данного этапа работы, старайтесь выполнять возведение фундамента с максимальной точностью, это поможет избежать множества проблем.

Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться как на 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

  • Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
  • Для железобетонных конструкций не менее 6 см.

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

  • На опорные стены наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный прием позволит обеспечить один уровень плит по стыкам, предупредит полное выдавливание раствора из стыка.
  • Перед началом монтажа следует заделать пустоты в плитах. Лучше всего для этой цели использовать утеплитель (250-300 мм) и закрыть торец цементным раствором.
  • Плита укладывается гладкой стороной внутрь (потолок подвала), в этом случае между ними останется шов, который будет удобно заделать.
  • Для монтажа перекрытия необходима бригада из 3-4 человек (один крепит стропы на плитах, остальные укладывают их на фундамент и ровняют).
  • Плиты должны укладываться как можно плотнее друг к другу. Установка плит перекрытия на фундамент (окончательная регулировка положения) выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно на протяжении 5-10 минут после укладки.
  • В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия к фундаменту, но данная процедура необязательна. Нередко применяется и связка плит между собой арматурой, это придает конструкции дополнительную устойчивость. Для этого арматура приваривается к каркасу плиты (места крепления крюков строп при подъеме). Таким образом, все плиты соединяются в единое целое.

Несколько слов о приготовлении цементного раствора.

Все компоненты цементного раствора перед смешиванием должны быть просеяны, в песке не должно быть ни малейших камней. Дело в том, что они могут не дать плите лечь на фундамент равномерно всей поверхностью.

Заделка швов и закладка пустот

Особо тщательно необходимо выполнять заделку швов между плитами, в противном случае может возникнуть промерзание конструкции или ненужная потеря тепла через такие пустоты в конструкции. Рекомендуется заполнять швы цементным раствором или бетонной смесью из щебня мелких фракций (при значительной ширине шва).

При этом иногда под стык изнутри приходится крепить доску в качестве опалубки. Закрепить ее можно при помощи проволоки, которая подвязывается к уложенному поперек шва обрезку арматуры. Нередко прибегают к дополнительному утеплению стыков пенопластом.

Заделку швов необходимо выполнять сразу после монтажа плит, в противном случае они забиваются строительным мусором, вычистить который практически невозможно. А это может привести к ухудшению изоляции стыков.

Для закладки оставшихся пустот так же можно применять бетонную смесь с установкой опалубки. Небольшие проемы можно заложить кирпичом или шлакоблоком (другими типами блоков). При этом одна часть кирпича должна опираться на фундамент, вторая на плиту перекрытия.

Армопояс

Практически во всех случаях фундамент из плит перекрытия должен быть усилен армопоясом (сейсмопоясом). Он применяется для увеличения устойчивости конструкции, повышает ее жесткость, препятствует образованию трещин в конструкциях.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая выливается по периметру фундамент вокруг плит перекрытия. Устанавливается опалубка, укладывается арматура и выполняется заливка бетона.

Если проектом такое усиление не требуется, весь периметр можно выложить кирпичом. При этом нередко прибегают к дополнительному утеплению пенопластом, который укладывается между плитой и кирпичной кладкой. Поверх кирпичной кладки укладывается армирующая сетка и повторно наносится слой цементного раствора, это дополнительно повысит прочность конструкции.

Выполненное таким образом перекрытие считается самым надежным и долговечным, в отличие от деревянных конструкций оно практически не подвержено разрушению, что увеличивает срок службы всего здания.

Связка плит перекрытия между собой арматурой

  • Краснодар
  • Анапа
  • Ейск
  • Майкоп
  • Геленджик
  • Новороссийск
  • Сочи
  • Белореченск
  • ст. Каневская
  • Новопокровская
  • Ленинградская

Подписывайся на наш инстаграм

  • Каталог проектов
    • 1-этажные дома
    • 2-этажные дома
    • Дома с мансардой
    • Таунхаусы
    • Гостиницы
    • Магазины
  • Строительство
    • Строительство домов и коттеджей
    • Коммерческое строительство
    • Услуги по проектированию
    • Готовые проекты
  • Несъемная опалубка
  • Контакты
  • Портфолио
  • Для строителей
    • Заработать с Техноблоком
    • Дом своими руками
    • Статьи
    • Видео
  • Главная
  • Статьи
  • Установка и армирование плиты перекрытия своими руками

В сравнении с другими технологиями перекрытий монолитные плиты перекрытия имеют ряд преимуществ:

  1. Единое перекрытие равномерно давит на стены;
  2. Монолитное перекрытие прочнее, чем деревянное и оно огнеустойчиво;
  3. Не надо использовать строительную технику (подъемный кран);
  4. Опорой для монолитного перекрытия могут служить не только стены, но и колонны, что делает планировку дома более свободной.
  5. Перекрытие можно сделать нестандартных размеров.

Толщина плиты перекрытия высчитывается из ширины пролетав соотношении 1:30, но не менее 150 мм. Если ширена пролета между несущими стенами будет 6000мм (6м), то перекрытие надо заливать толщиной 200мм. При ширине пролета более 6м плиту надо усиливать дополнительными ригелями.

Установка опалубки

Профессиональная опалубка для заливки плит перекрытия стоит не малых денег, примерно столько же, сколько сама плита вместе с работой. Но не стоит расстраиваться, если вы строите дом сами можно обойтись обычными досками 50х150мм и дешевой фанерой. Доски и фанера позже понадобятся вам для подшивки потолка и крыши, то есть вам всё равно пришлось бы потратить эти деньги. Единственное, без чего тяжело обойтись при монтаже плиты, это без телескопических стоек. Это надежный и удобный инструмент. Стойка выдерживает две тонны веса (в отличии от доски, в которой могут быть сучки или микротрещины). Сейчас много фирм, которые сдают опалубку и стойки в аренду. Аренда стоек обойдется вам в 70-100 рублей за метр площади.
Монтаж опалубки производиться поэтапно:

  1. Стойки с треногами выставляются рядами, расстояние между которыми 1 – 1,2м (рис. 6)
  2. Сверху на стойки прокладывается продольный брус, затем стойки вытягиваются на нужную высоту.
  3. На продольный брус прокладывается брус поперечный (его можно класть «лежа»). Брус сбивается в единую сетку и на него стелется фанера.
  4. После настила фанеры вся плита выравнивается с помощью нивелира, начинается армирование.
Читать еще:  Расстояние опирания плиты перекрытия

Армирование плиты

При установке такого перекрытия очень важен правильный расчет армирования и толщины плиты. Для плит перекрытия рекомендуется использовать горячекатаную стальную арматуру класса А3. Диаметр арматуры колеблется от 8 до 14мм и зависит от расчетных нагрузок. Плита армируется в два слоя. Первая сетка прокладывается в нижней части плиты, вторая в верхней. Сетки должны находиться в толще бетона, защитный слой от опалубки должен быть не менее 15-20мм. Арматура в сетку связывается при помощи вязальной проволоки. Размер ячеек 150х150 или 200х200мм. Арматура в сетке должна быть цельная, без разрывов. Если длины арматуры не хватает, дополнительная арматура подвязывается с нахлестом равным 40 диаметрам арматуры. Если перекрытие армируется арматурой d – 10, то нахлест будет 400мм. Стыки арматуры должны быть расположены в разбежку, в шахматном порядке. Края верхней и нижней арматуры в сетках связывают между собой «П» образным усилением (рис 2).

Рис. 1 — Схема армирования края плиты перекрытия

1 — продольная арматура; 2 — поперечная арматура; 3 — «П» образное усиление; 4 — вертикальная арматура; 5 — несущая бетонная стена; 6 — утеплитель; 7 — наружная опалубка «техноблок»

Нагрузка на железобетонную плиту передается сверху вниз и распределяется на всю площадь покрытия. Из этого можно сделать вывод, что основная рабочая арматура нижняя, которая испытывает растягивающие нагрузки. Верхняя часть плиты получает нагрузку на сжатие.
Дополнительные арматурные усиления просчитываются в инженерных расчетах, но есть общие правила:

  1. При армировании нижней сетки дополнительная арматура прокладывается в середине, между несущими опорами;
  2. При связке верхней сетки, усиления прокладываются над несущими опорами;
  3. В местах скопления нагрузок и у отверстий, так же прокладывается дополнительная арматура
  4. Края арматуры связываются «П» образными усилениями.

Рис. 2 — Схема дополнительного армирования плиты перекрытия

1 — нижняя армирующая сетка; 2 — верхняя армирующая сетка; 3 несущая стена; 4 — нижняя усиливающая арматура; 5 — верхняя усиливающая арматура

Дополнительное армирование делается отдельными хлыстами длиной 400 – 2000мм, в зависимости ширины пролетов. Нижняя сетка усиливается в проеме (между несущими стенами). Верхняя над несущими стенами. Армирование перекрытия в местах его опирания на колонны сильно отличатся от обычного армирования, в этих местах требуются дополнительные объемные усиления.

Рис. 3 — Объемная схема расположения усилений

1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — «П» образные усиления краев плиты; 4 — «Г» образное усиление углов плиты; 5 — несущие стены.

Рис. 4 — Фото правильного армирования угла плиты

Заливают плиту перекрытия при помощи бетононасоса. При заливке обязательно уплотнять бетон, для этого обычно используют глубинный вибратор. Твердение бетона сопровождается его усадкой, которая увеличивается при быстром высыхании бетона и на его поверхности появляются микротрещины. Поэтому в течении 2-3 дней после заливки рекомендуется проливать конструкцию водой. Увлажнять бетон лучше не прямой струей, а разбрызгиванием.

Статья выполнена специалистами компании «ТЕХНОБЛОК».

У вас остались вопросы?

Вы можете задать их вашему персональному менеджеру позвонив по телефону:

Как выполняется анкеровка панелей перекрытия?

Анкер — это крепеж из металлического сплава: оцинкованной или нержавеющей стали, латуни и тому подобного. Он устанавливается в несущем основании и удерживает строительную конструкцию, например, плиту перекрытия. Анкеры используют при возведении любых объектов: одно- и многоэтажных домов, промышленных сооружений, гаражей. Они увеличивают прочность, устойчивость и долговечность построек. В сейсмически активных районах анкеровка плит перекрытия — прямая необходимость: при землетрясении укрепленные этажи проваливаются медленнее, что дает людям шанс спастись.

В зависимости от конструкции, места применения и основания выделяют 5 типов анкеров:

1. Клиновой — это болт с конусовидной шляпкой и распорной втулкой. Он используется для плотных материалов (полнотелого кирпича, бетона). Анкеровка происходит из-за трения втулки о внутреннюю часть отверстия в стене. Достоинства крепления — дешевизна и быстрота монтажа, в том числе сквозного. Недостаток — невозможность его повторного применения.

2. Втулочный крепеж работает таким же образом, что и клиновой. Его используют для полнотелых материалов — железобетона, природного камня. По длине детали проходит втулка, которую распирает болт или гайка. Преимущества анкера — простой монтаж (в том числе сквозной). Минус — большие соединительные отверстия.

3. Забивное крепление — это втулка с разрезами на одном конце. При ударе они распираются клином, который есть внутри детали. Анкер применяют для прочных, неэластичных оснований. Соединение происходит в результате трения и внутреннего упора. Плюсы — быстрый монтаж и устойчивость к вибрации. Минусы — высокие требования к точности соединительных отверстий.

4. Химический крепеж скрепляет конструкции за счет клея, который закачивается в канал детали. Его применяют для любых материалов. Достоинства: легкость монтажа, минимальные требования к точности отверстий. Недостаток — дороговизна.

Отдельный вид — анкеры специального назначения. Среди них:

  • Рамный. Используют для крепления оконных профилей и дверных коробок.
  • Потолочный. Для подвесных потолков.
  • Фундаментный.
  • Болт Молли. Для материалов с полостью внутри или низкой несущей способностью (гипсокартон, пустотелый кирпич, ДСП).

Соединение панелей перекрытия

Стандартная междуэтажная — это железобетонная конструкция с внутренними пустотами. Анкеровку делают после каждого перекрытия, включая подвал и чердак. Междуэтажные плиты скрепляют друг с другом и со стенами. Способ соединения зависит от основания и наличия на панелях перекрытия монтажных петель (проушин). В здании из плотных материалов (кирпич, природный камень, полнотелый бетон) анкеровка плит к стенам делается стальными Г-образными креплениями, с длиной загиба 30–40 см. Их устанавливают через 3 м. Соседние плиты соединяют поперечными крепежами, а крайние — диагональными.

Порядок действий при анкеровке:

  1. край крепления сгибают петлей, которая цепляется за проушину перекрытия;
  2. соседние анкеры по возможности стягивают;
  3. приваривают их друг к другу и к монтажным петлям;
  4. заделывают раствором швы среди плит и проушины.

В зданиях из пустотелых материалов (пено- и газобетонные блоки, эффективный кирпич, известняк) анкеровка панелей перекрытия между собой выполняется тем же способом, что и при плотных основаниях. Но дополнительно по периметру дома прокладывают бетонный пояс. Это кольцевой анкер, который лежит в одной плоскости с плитами перекрытия и скрепляет их со стенами и друг с другом. Он состоит из арматурного каркаса, утопленного в бетон.

При помощи анкера выполняется и перевязка плит перекрытия без проушин. К панелям крепят стальную пластину 50х50 или 100х100 мм. К ней приваривают металлический стержень. Второй его конец закладывают в пояс и таким образом делают анкеровку. Диск перекрытия добавочно укрепляют, создавая соединения на внутренних стенах. Если необходимо усиление анкеровки ЖБИ, используют штыри, арматурные стержни и крюки.

Устройство и крепление перекрытия

Пока железобетонные панели еще на земле, их осматривают и удаляют бракованные. В оставшихся заделывают отверстия: устанавливают в просвет полтора кирпича и закидывают раствором, предохраняя плиты от промерзания. Затем проверяют готовность несущих стен. Верхний край кирпичной кладки должен быть тычковым. Если панели опираются на стены из блоков, делают бетонный армопояс, который равномерно распределяет нагрузку и уберегает постройку от деформации.

Укладывать плиты начинают на слой раствора, толщиной не более 2 см. Панель опирают на 2 короткие стороны. Между краем плит и стенами оставляют зазор для утеплителя. При помощи уровня убеждаются, что плиты находятся в одной плоскости, а перепад их высот не превышает 20 мм. Неровности сглаживают, прокладывая полосы изоляционного материала. Анкеровку начинают, когда уложены все плиты.

Панели с монтажными петлями соединяют между собой и со стенами металлическими прутами. После окончания анкеровки проушины заделывают, чтобы внутрь не попала вода. Крепления закрывают цементом, предохраняя их от ржавчины. Плиты без монтажных петель соединяют с помощью монолитного бетонного пояса по периметру здания. Крепления на наружных стенах дополнительно усиливают арматурными стержнями и штырями.

Как правильно анкеровать плиты перекрытия

Важный этап формирования горизонтальной несущей поверхности перекрытия из железобетонных изделий – анкеровка плит перекрытия. Её цель: фиксация отдельных плит между собой, а также соединение с несущими стенами для устранения возможности разрушения конструкции при некоторых видах воздействия. Узлы соединения в дальнейшем заделываются цементно-песчаным раствором во избежание появления коррозии металлических связей. СНиП II-22-81 в пунктах 6.35-6.39 определяет необходимость стягивания плит для предотвращения их смещения.

Проектирование анкерных соединений

Цель подобных проектных решений – реализация оптимальной схемы устройства крепежа в строительной конструкции, формирование жёсткого пространственного каркаса строения, исключение возможности сдвига перекрытий. Схемы анкеровки выполняются на основе расчётов нагрузок, с учётом деформации оснований, возможных просадок, смещений и иных факторов. Выбор конфигурации анкерного соединения основывается на параметрах конструкций, в частности, на характере опирания плит перекрытия.

Как правило, для строительства небольшого частного дома с использованием плит перекрытия не проводится расчёт анкеровки. Крепление плит между собой и со стенами производится по общепринятой схеме, с соблюдением типовых решений.

Важно! Расчёты необходимы лишь при несимметрично изменённой толщине опорных стен.

Основные нормы анкеровки

Строительными нормами рекомендуется:

  • Опорные конструкции стен и столбов крепятся с плитами перекрытий анкерами.
  • Минимальная площадь сечения анкеров составляет 0,5 см² (соответствует диаметру арматуры 8 мм).
  • Анкера, связывающие стены и перекрытия располагаются на расстоянии не более 3 м друг от друга.

Узлы анкеровки плит

Чертеж анкеровки плит перекрытия

При размещении связей на расстоянии больше 3 м требуется точный расчёт анкерных элементов. На практике стержни для связей изготавливаются из арматуры 10 мм при длине анкеровки 50 см и более.

Способы анкеровки

Плиты перекрытия между собой анкеруются арматурой. Она крепится сваркой к монтажным петлям уложенных плит перекрытия. Аналогично выполняется связь плит и стен с использованием Г-образных арматурных стержней.

Случается, что монтажных петель в изделиях нет. Тогда в шов между соседними изделиями устанавливается закладная пластина, к которой и приваривается стержень-анкер из арматуры класса А III. Параметры пластины – 10х5 см при толщине не меньше 0,5 см. Затем шов заливается бетоном.

Кольцевой анкер. Так называется зажатие плит перекрытия по периметру монолитным армированным поясом. Его конструкция аналогична сейсмопоясу или армопоясу, — предполагает устройство опалубки, изготовление арматурного каркаса и заливку бетонной смесью. Арматура в кольцевом анкере размещается по длине внахлёст на 40-50 см, соединяется вязальной проволокой.

Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит

Строительное сообщество, рассматривая вопрос анкеровки стен с железобетонными плитами перекрытия, неоднозначно относится к этому технологическому процессу. Имеются два прямо противоположных мнения.

Анкеровка не нужна

Для строения в один-два этажа, применение либо отказ от анкеровки, — не принципиально. В этом случае она работает на раскрепление стен в перекрытиях, но не как необходимое условие надёжности самого перекрытия. Для небольшой высоты дома достаточно качественно скрепить плиты и заделать продольные стыки для образования единого жёсткого диска.

В случае строительства без проекта, в зоне, где никогда не было и не предвидится землетрясений, вероятно, устройство связей со стеной можно не выполнять, но это решение только самого застройщика и под его ответственность.

Аргументы тех, кто не считает необходимостью устройство анкеровки плит перекрытия со стенами на примере возведения дома высотой до 7 м с шириной стен 380 мм (в 1 ½ кирпича), при отсутствии сейсмичности в районе строительства:

  • никакие расчёты не доказывают необходимость анкеровки со стенами в данном (или похожем) варианте строительства;
  • непонятно, как поможет арматурный стержень толщиной 10-12 мм при обрушении части стены под плитой;
  • норматив введён 40 лет назад, касается только многоэтажных домов, — тогда просто не было госстандартов для индивидуального малоэтажного строительства, текущие издания СП слепо копируют устаревшие нормативы;
  • на отметке 0.00 анкеровка со стенами не нужна вообще, так как не выполняет никаких функций.

Анкеровка необходима

Необходимость устройства связей со стеной обозначена в нормативах. С этим сложно и ненужно спорить. Если в проекте указано, что анкерные связи необходимы – их надо делать, ибо в случае негативных последствий виновником окажется производитель работ.

Вопрос о сейсмичности не актуален для большинства российских застройщиков, — это факт. Но в современных реалиях появилось много иных факторов, которые могут оказать аналогичное воздействие на жилой дом:

  • Возможно, рядом со строением пролегает трасса с интенсивным движением по ней большегрузных автомобилей – иногда такое соседство равнозначно постоянно испытываемому землетрясению.
  • Неподалёку производится строительство большого сооружения, для которого используется метод забивки железобетонных свай.
  • Ещё примеры: взрыв газового баллона или постоянная эксплуатация расположенного недалеко артиллерийского полигона.
Читать еще:  Толщина утепления перекрытия холодного чердака

Логика работы анкеров

Многие застройщики полагают, что анкеровка противодействует выдёргиванию перекрытий из несущих стен при различных неблагоприятных воздействиях. На самом деле логика работы стены и перерекрытий несколько иная:

  • схема стены – вертикально ориентированная балка в несколько пролётов;
  • опоры этой балки – железобетонные перекрытия, но только в случае, если стена связана анкерами с плитами;
  • если анкера связи нет в перекрытии и стене, – значит, эта опора пропущена;
  • отсутствие опоры означает возрастание пролёта и гибкости балки вдвое;
  • результат – перегруз стены.

К этим рассуждениям стоит добавить ещё одно условие: анкера располагаются перпендикулярно оси стены без каких-либо искривлений. Только так выполняется их функция, — анкеровка стен в перекрытиях (а не перекрытий в стенах).

Защита анкерных связей

При выполнении процесса анкеровки с использованием сварки особое внимание уделяется качеству и защите сварного шва. Качество сварочного соединения во многом зависит от типа применяемых электродов. Рекомендуемый тип – Э46, марки АНО-4, ОЗС-6, толщиной 3-4 мм. Длина сварного шва должна находиться в диапазоне 8 – 10 см.

Обычно сверху плиты накрываются слоем цементно-песчаного раствора, достаточным для защиты арматуры от воздействия влаги и повреждений, приводящих к коррозии металла.

Пример практической реализации:

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Перекрытие фундамента плитами. Утепление фундамента пенопластом. Подвал в доме построен

После того, как мы уложили все блоки ленточного фундамента, настала пора закрывать получившуюся коробку сверху плитами перекрытия. То есть, проще говоря, готовить подвал и, одновременно, пол помещения, которое будет находиться сверху. Однако просто так положить плиты на ФБС-блоки нельзя. Во-первых, потому что они установлены неровно и поэтому нет единого уровня. Во-вторых, сами строители не рекомендуют класть бетон на бетон. Поэтому каменщикам необходимо было вывести общий уровень, то есть отстрелять все углы, выровнять их по одной общей плоскости. Для того, чтобы облегчить задачу, существует множество приспособлений, начиная от различных нивелиров, в том числе и лазерных, и заканчивая традиционными методами – веревочным уровнем. Так вот с их помощью мне было необходимо вывести ноль на фундаменте. Эту задачу также помог осуществить обычный кирпич.

С помощью кирпичной кладки мы ставим одну общую перевязку поверх фундаментных блоков, которая и сделает его ровным. После того, как вывели уровень, как правило, и начинают класть плиты перекрытия сверху.

В моем случае по углам была разница существенная в шесть сантиметров. То есть один из диагональных углов оказался на шесть сантиметров ниже другого. Это, конечно же, неправильно. Именно поэтому каменщик при помощи кирпича, раствора и цемента вывел один общий уровень по всем углам.


Так выглядел ленточный фундамент, выведенный «под ноль»

После этого пришла пора начать укладывать сами плиты. Однако стоит учесть одну немаловажную деталь. Перед тем, как их укладывать, для общей жесткости коробки я положил сверху на кирпичный уровень слой арматуры на 16 миллиметров. Дело в том, что со временем грунт может немного сыграть. В то же время арматура не позволит каркасу здания сдвинуться, а в случае чего возвратит его на прежний уровень. Это как раз одна из тех небольших хитростей, которую подсказали каменщики и которую мы и применили в нашем строительстве(это связка для жёсткости стен фундамента, ниже я напишу, как связывали сами плиты между собой).
Установив эту арматуру, мы стали укладывать плиты, предварительно подготавливая соответствующие места раствором.

В этом деле мне, естественно, помогала тяжелая техника(был вызван кран). Через некоторое время коробка была завершена. Осталось обложить установленные плиты по бокам обыкновенным кирпичом. Все просто – плиты перекрытия кладут на ФБС-блоки с зазором от 10 до 15 сантиметров. Естественно, если блоки у нас были по 40 сантиметров, то оставался промежуток 25-30 сантиметров.
После установки плит нам нужно было избавиться от этих пустот. На этом этапе тяжелую технику я отпустил – можно было справиться только людскими силами. Единственная проблема была в том, что не со всех сторон плиты можно обложить кирпичом нужной толщины. Есть зазоры, в которые кирпич просто не влезет, и стенка в этом месте будет тонкая.

Вполне вероятно, что зимой она промерзнет. В таком случае пол будет холодный, и как следствие, многочисленные болезни для хозяина.


На фото видно, как, помимо обкладочного кирпича, заполнено отверстие в 25 сантиметров(в 1 кирпич)

Именно поэтому в ход опять идут несколько строительных хитростей. Все эти труднодоступные промежутки прокладывают пенопластом.

По словам специалистов, по кирпичным меркам этот материал утолщает стену более чем на 70 сантиметров, а иногда даже и до метра. Получившуюся стенку я залил раствором, полностью замазал. Только сейчас можно было говорить, что стена утеплена должным образом.

Коробка была завершена, а подвальное помещение закрыто. Можно было возводить стены, однако оставалось еще несколько штрихов, которые необходимо было завершить до начала основного строительства.

Необходимо было дополнительно укрепить коробку, предать ей дополнительную жесткость(делается это по желанию, но я ведь для себя строю, так что делать однозначно!). Каменщики посоветовали арматурой связать плиты между собой. Имеется ввиду те отверстия в плитах, за которые их поднимает тяжелая техника. Каждая плита связывалась арматурой в 12 сантиметров в диаметре.

Конструкцию по всей длине коробки обязательно закреплял сварщик. В итоге все плиты оказались связаны между собой.
Кстати, на фото выше изображена связка, как делать НЕ НУЖНО(!). Это не катастрофично, но сей сварщик переводил купленную мной арматуру понапрасну, так как связывал петли одной и той же плиты между собой, а нужно связывать только петли соседних плит. Я , к сожалению, слишком поздно приехал на стройку(за рабочими нужен ежеминутный контроль!), чтоб остановить горе-работника от перевода арматуры впустую. Но хоть немного успел, правильная связка плит должна выглядеть вот так:


Немного арматуры было спасено, после моего приезда сварка началась правильная

Напомню, что до этого я уже укреплял при помощи арматуры сам фундамент. Все это в комплексе страховало меня от какого-либо движения грунта. При неблагоприятных обстоятельствах, это не позволит коробке сыграть, избавит дом от возможного появления трещин в стенах. Как правило, все заканчивается довольно печально, если к стройке подходить поверхностно и не следовать этим рекомендациям.

Итак, коробка, наконец, была завершена. Теперь необходимо провести гидроизоляцию фундамента.

Затраты по описанному этапу (май 2009)
Плиты 54000 рублей
Доставка плит 5000 рублей
Кирпич 3 поддона 13300 рублей
Доставка кирпича 750 рублей
Дресва и ф12 арматура(связывал плиты) 900 рублей + 250 рублей доставка
Цемент 2000 рублей
ф14 Арматура(проложил под плиты) 1000 рублей
Кран 1600 рублей (2 часа)
Пенопласт(5 листов) 700 рублей + 200 рублей доставка
Рабочие 6000 рублей

Плиты перекрытия в частном доме

Если вы решили при строительстве дома использовать межэтажное перекрытие из железобетонных плит, то важно предварительно знать специфику и нюансы монтажа данного вида перекрытий.

Виды и конфигурация плит перекрытий.

В малоэтажном строительстве используют два вида плит — ПК и ПБ. Рассмотрим основные отличия этих плит.
К плюсам плит ПК можно отнести наличие петель для строповки и высокие прочностные характеристики, а к минусам неровную поверхность и низкое качество бетона.
К плюсам плит ПБ относят высокое качество поверхности, а также, длина таких плит достигает 9метров, к минусам относят отсутствие петель и более высокую стоимость, из-за более высокой марки бетона. За дополнительную стоимость, плиты ПБ можно заказать с петлями для строповки.

Виды строповки плит ПК и ПБ.

Если Вы решили при строительстве использовать перекрытие из плит ПБ, то еще до приобретения, стоит задуматься о методе строповки таких плит, ведь этот вид плит поставляется без петель. Очень часто рабочие используют торцевые отверстия для строповки, что категорически запрещено по технике безопасности. Крюк может выскочить из паза, либо крюк может сломать стенку упора и тогда вся плита сорвется вниз. Также запрещено протаскивание арматуры в сквозные отверстия и последующий крепеж за них. Для крепления таких плит используются траверсы или мягкие чалки. При этом помните, что при укладке плит, необходимо оставить минимальный зазор между плитами, для снятия чалки.

Укладка плит ПК и ПБ

Любой проект дома содержит информацию по величинам минимального опирания плит на стены. Так как дома строятся из разных материалов — кирпич, блок, керамоблок и др., то для каждого типа материалов стен, рассчитываются различные минимальные значения опирания. Нагрузки на несущие стены, рассчитываются на стадии проектирования. Именно поэтому, в этом вопросе, нельзя обращаться за советом к друзьям и знакомым. Не забывайте, что при использовании для стен блочных материалов, таких как газоблок, пеноблок, керамоблок, полистеролблок и т.д. необходимо выполнить устройство железобетонного арматурного пояса.

Защита торцов плит ПК и ПБ

Очень важно, перед монтажом плит перекрытия, обработать торцы, заделав все сквозные отверстия. Эта процедура, выполняется для того, чтобы защитить плиту от проникновения влаги, а также увеличения прочностных характеристик. Особенно это актуально в тех местах, где планируется опирание несущих стен на плиты. Заделку отверстий производят на глубину до 150мм.

Выбор грузоподъемных механизмов

Для того что бы не возникло простоя техники, необходимо заранее уточнить у производителя вес одной плиты. Также при заказе крана, опишите размеры стройплощадки и обстановку на участке, для выбора крана с оптимальной длиной вылета стрелы. Эти данные помогут заказать оптимальный вариант грузоподъемной техники.

Требования к поверхности для укладки и нюансы при укладке.

В первую очередь, плиты необходимо укладывать на чистую, ровную и сухую поверхность. Перед укладкой, наносится раствор на опираемую поверхность, толщиной 20-30мм. Данный слой раствора предназначен для сцепления плиты и опираемой поверхности. По строительным нормам, недопустима ступенчатая укладка плит, а также разбег плит по длине, на расстояние больше чем 10-12мм.
Важно! Не допускается опирание плиты одновременно на три и более несущих стен. Это связано с тем, что при движении грунтов, либо усадке одной из крайних стен, возможно усиление напряжений в плите, что в свою очередь приведёт к повреждению плиты. Если в проекте заложена именно такая компоновка плит, то в таком случае, над средней несущей стеной, на поверхности плиты, производится штробление, на всю ширину, вдоль несущей стены.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровка плит — это связка плит между собой и стенами, по определенной технологии. Анкеровка выполняется в обязательном порядке, после укладки плит. Для анкеровки используется гладкая арматура, диаметром 10мм. После чего выполняется заделка пазов и пустот цементным раствором. В плитах ПК, петли для строповки находятся в углублениях, поэтому они также заделываются.

Технология перекрытия лестничных пролетов.

При проектировании дома, план перекрытия должен предусматривать расположение лестничного проема так, чтобы проем был расположен между плитами перекрытий. Для устройства проема, располагают два швеллера вдоль плит, опирая на несущие стены. В зависимости от расположения лестничного проема, поперек располагают один или два швеллера (один напротив другого). Под размер заливаемых проемов, вяжется арматура 8мм, с размерами ячейки 200мм. Выполняется монтаж опалубки и производится заливка бетоном. Тем самым, лестничный пролет не оказывает дополнительную нагрузку на соседние плиты перекрытия, так как не связан с ними.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector