Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замоноличивание отверстий в перекрытиях

Замонолитить отверстие в перекрытии

Покупателей квартир, особенно «вторички», редко удовлетворяют все нюансы планировки. В большинстве случаев люди хотят расширить полезную площадь жилья за счёт соединения помещений, для чего режутся дополнительные проёмы. Но случается и так, что некоторые отверстия лучше заделать или, по крайней мере, сузить.

Представьте, когда в полу купленной вами старой квартиры зияет дыра. Возможно, это проделанный прежними хозяевами проход в подвал, который вам не нужен, или в квартиру на нижнем этаже, раньше также принадлежавшей старым собственникам. И из-за этого отверстия вы в своём новом жилище – как на полосе препятствий.

Менее экзотический и распространённый вариант – проём вам полезен, но он слишком уж широкий. И, наконец, – при строительстве или последующей перепланировке допущен грубый технический просчёт, перекрытие на глазах опасно оседает, по нему пошли трещины. Подобное может случиться и при чрезмерной изношенности материала. Выход во всех вышеописанных ситуациях один – замонолитить плиту перекрытия. Полностью или частично. Заделать отверстие либо отремонтировать, выровнять его фрагмент.

Технологии замоноличивания проёмов в перекрытии

В случае, если вы хотите полностью ликвидировать ненужный проём, вам придётся фактически заложить его новой плитой с предварительным устройством опалубки. Последняя может быть как съёмной, так и несъёмной. Сам процесс замоноличивания в такой ситуации – это закладка (заливка) «пустоты» слоем бетона .

Если речь идёт о необходимости частичного восстановления участка или ремонте на стыках со стеной, то здесь рекомендована технология зачеканивания швов раствором .

При замоноличивании бетонный раствор следует заложить в заранее смонтированную опалубку. На застывание смеси до требуемой по проекту прочности обычно уходит не менее трёх суток. Затем опалубку можно снять.

Чтобы зачеканить швы, требуется жёсткий раствор. Его необходимо уплотнить чеканкой таким образом, чтобы шов стал незаметным, полностью слившись с плоскостью перекрытия.

Для более качественного проведения подобного вида работ нередко используют виброусадку , позволяющую раствору как можно более равномерно распределиться по повреждённому участку. Это исключит возникновение «воздушных карманов» в материале и увеличит его плотность.

Согласование замоноличивания перекрытий

Перекрытия – это, как правило, несущие конструкции, и все работы с ними, в том числе по замоноличиванию, относятся к перепланировкам и требуют строгого официального согласования.

Основная бумага, которую потребуют от вас работники Мосжилинспекции, – проект восстановления. В нём должны содержатся все расчёты и чертежи, касающиеся типа плиты, степени её армирования, жёсткости, методик усиления, выбора способов и необходимого инструмента для проведения работ.

Такой проект может разработать компания исключительно имеющая допуск СРО . Кроме этого, лишь такая организация имеет право заполнять акты скрытых работ, неизбежных при замоноличивании перекрытий. Например, компания «СпецСтройМонтаж» , которая не только поможет вам разработать грамотный проект со всеми расчётами, но также быстро и качественно воплотит его в жизнь, произведя все необходимые ремонтные работы.

ПромАльпФорум

  • Ссылки
  • Правила ПромАльпФорума
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Заделка отверстий в ж/б плитах.

  • Версия для печати

Заделка отверстий в ж/б плитах.

  • Цитата

Сообщение alpinoid » 29 май 2010, 11:11

Уважаемые коллеги. Нужна ваша помощь.
Необходимо заделать отверстия и сколы в ж/б потолочных плитах. Есть кое-какие варианты, но не хочется изобретать велосипед. Наверняка всё уде давно придумано с минимальной потерей сил и времени.
Если кто-то умеет или знает, подскажите саму технологию заделки и способ добраться до места проведения работ.
Отверстий (технологических, пробитых для коммуникаций) по всему цеху штук 50. так же есть оголённая арматура, которую надо удалить или заштукатурить. Ещё есть трещины – необходимо расшить и зачеканить.
Так что перемещаться надо по всему цеху. Сам на фермах работал, опыт есть. Но хочется услышать что-то, может быть, новое и оригинальное. Да, кстати, кровлю сверху, над отверстиями, можно разбирать.

Re: Заделка отверстий в ж/б плитах.

  • Цитата

Сообщение rezo » 29 май 2010, 11:23

Re: Заделка отверстий в ж/б плитах.

  • Цитата

Сообщение alpinoid » 29 май 2010, 11:55

Есть вот такое предложение: вскрываем кровлю над отверстием, пробуриваем два отверстия по краям, опускаем в них два куска арматуры на тросах или шнурке, опускаем до пола, привариваем металлический лист (опалубку), подтягиваем к потолку, фиксируем, заливаем раствором.
Но проблема в том, как высчитать на кровле местонахождение отверстия? Измерять изнутри метры – лево, право, вперед, назад; потом данные переносить на кровлю. Нереально, большая погрешность. Тем более отверстия, скорее всего защищены металлическими листами, т.к. я неоднократно ходил по этой кровле – она нигде не прогибается.
Вариант – сверлиться изнутри в центр отверстия, чтобы на кровле было видно где разбирать. Но опять же проблема, как изнутри добраться до точки работы? А их дохрена, этих точек.

Re: Заделка отверстий в ж/б плитах.

  • Цитата

Сообщение alpinoid » 29 май 2010, 12:08

Re: Заделка отверстий в ж/б плитах.

  • Цитата

Сообщение VVVlad » 29 май 2010, 12:54

Re: Заделка отверстий в ж/б плитах.

  • Цитата

Сообщение rezo » 29 май 2010, 13:01

Монтаж проема в перекрытии

Для проема в перекрытии под лестницу, еще при возведении здания, оставляется промежуток по ширине стандартной плиты из железобетона. Поскольку проем под лестницу на косоурах и тетевах обычно занимает гораздо меньшую площадь, чем стандартная железобетонная плита, оставшееся после оборудования проема пространство в дальнейшем заливается бетоном.

Установка металлических балок для проема в перекрытии под лестницу

Устраивая проем под лестницу, вдоль плит межэтажного перекрытия размещают стальные балки. Их устанавливают аналогично тому, как при изготовлении лестничного проема в деревянном перекрытии. Металлические балки между собой свариваются. Полученная таким образом металлическая рама должна опираться на стены здания, как и железобетонные плиты межэтажного перекрытия. Когда рама из профилей установлена на свое место, приступают к армированию участков, подлежащих заливке монолитом. Нижнюю поверхность опалубки образует щит, который изготавливается на полу нижнего этажа и к месту установки поднимается при помощи веревок. Уже на месте установки это щит прикрепляют к балкам, несущим опалубку. Такие балки могут быть изготовлены из поставленных на ребро досок, или из толстых арматурных стержней.

На балки накидываются проволочные петли, а между их ветвями вставляются монтажки. После этого приступают к закручиванию проволоки, тем самым притягивая и прижимая щит опалубки к соседним плитам межэтажного перекрытия. Для предотвращения вероятности протечки цементного молока, щит накрывается полиэтиленовой пленкой. Когда опалубка закреплена, приступают к армированию и заливке бетонной смеси. Проволочные монтажные скрутки опалубки оставляют внутри бетонного монолита.

Демонтаж плит перекрытия
Проемы в перекрытиях

Расширение монолитного перекрытия с усиление из 27 швеллера

Частичный демонтаж плиты перекрытия. Швеллер заводится под стены.

Монтаж усиления плиты перекрытия согласно проекту

Усиление перекрытия 24 швеллером согласно проекту

Демонтаж плиты перекрытия с усилением согласно проекту (1)

Частичный демонтаж плиты перекрытия с усилением согласно проекту. (2)

Демонтаж плиты перекрытия с усилением согласно проекту (2)

Демонтаж плит перекрытия на первом этаже

Проем с усилением в монолитном 20 см перекрытии согласно проекта.
Резка стенорезной машиной максимально близко к стене 3 см, после по требованию заказчика сбивка бортика отбойным молотком.

Расширение 20 см монолитного перекрытия, увеличение лестничного марша. Требование проекта сохранить нижнюю арматуру.

Бурятся отверстия под проем и начинается подготовка усиления перекрытия. Ставятся четыре пятки на безусадочный раствор и крепятся анкерами.

Внизу собираются узлы усиления и проверяются все размеры.

Ставятся стойки по уровню

Собираются узлы на колонах. Расклинивается двутавр с перекрытием.
Обваривается усиление и можно резать проем в перекрытии под лестницу.

Проемы в перекрытиях методом алмазного сверления без ударного шума
и пыли стоят дороже

ВНИМАНИЕ!У нас нет других сайтов, но на многих сайтах Рунета, тематикой которых являются: алмазная резка, перепланировка квартир, усиление проемов и сверление отверстий — размещены фотографии работ сделанные компанией Слом Сервис, а также информация с сайта slom-servis.ru.

Устройство металлической рамы для проема в перекрытии под лестницу

Изготавливая металлическую раму из профилей, рекомендуется их «рожки», то есть полки профилей, лежащих вдоль, располагать в середину перекрытия. Тогда монолитный участок будет изготовить легче. Для поперечно лежащих профилей не имеет значения, куда будут направлены рожки. Но если проем в перекрытии под лестницу планируется отделывать древесиной или другим материалом, то эти рожки также лучше направить внутрь заливаемых бетоном участков.

Для скрытия металлической рамы, ее необходимо приподнять относительно нижней поверхности плит перекрытия на двадцать-тридцать миллиметров. Тогда цемент, заливаемый в опалубку, будет затекать под металлический профиль, закрывая стальную раму. Для того, чтобы цемент со временем не начал отваливаться, рекомендуется к нижней полке профиля приварить несколько коротышей из металла и прикрепить к ним специальную штукатурную сетку.

Устройство безбалочной конструкции для проема в перекрытии под лестницу

Также существует более экономичный вариант устройства лестничного проема, когда вместо сварной конструкции используют так называемую безбалочную конструкцию. Она не имеет в своем составе продольные балки, а сам проем обрамляется уголками из металла. Эти уголки опираются на края соседних плит перекрытия своими полками. В таком случае весь вес монолитного участка и самой лестницы будет переноситься непосредственно на плиты межэтажного перекрытия. Данный способ подходит только для достаточно узких лестниц, а для устройства широкого лестничного проема это метод не подходит.

Методика изготовления проемов в перекрытии по лестницу на тетивах и на косоурах практически идентичны. То есть сами проемы, варианты опирания тетивы на нижние и верхние балки такие же, как и для лестниц на косоурах.

Лестницы являются сложными конструкциями, функцией которых является не только украшение дома, но и обеспечение безопасного спуска и подъема. Если вы начали строительство нового дома, то расположение лестниц, скорее всего, уже учтено в проекте здания. В таком случае заранее оставляется проем в перекрытии, где в дальнейшем разместят лестницу. Однако, бывает так, что при проектировании здания не были учтены некоторые детали, поэтому проемы в перекрытиях под новую лестницу приходится делать в уже готовом полу.

Решение вырезать проем в перекрытии должно сопровождаться тщательным расчетом, иначе возможны самые непредсказуемые последствия.

Такое происходит если, например, проектом не был предусмотрен вход на чердак, нет лестницы для спуска в подвал или подпол, лестница на второй этаж ведет не из холла, а из спальни. В таких случаях необходимо сделать проем в плите перекрытия и разместить на его границах новые балки.

Приступая к изготовлению отверстия, тщательно продумайте его расположение, при этом нужно знать, что площадь пола существенно изменится. Для нормального поворота на лестнице при входе и выходе с нее между нижней и верхней ступенями и стеной должно оставаться место, имеющее ширину не меньшую, чем ширина лестницы. Удобнее всего размещать лестницу так, что бы проем в плите перекрытия располагался вдоль балок.

При постройке лестницы не следует пренебрегать строительными нормами, которые определяют минимальную ширину и просвет лестницы.

Если проем делается в деревянном перекрытие, то идеальным вариантом будет если он будет вырезаться вдоль балок.

Ширина лестницы, ведущей в одну комнату, должна составлять не менее 60 см, если лестницу используют для доступа к нескольким помещениям, например, в несколько спален, располагающихся на верхнем этаже, то она должна быть шире. Длина стандартного отверстия под лестницу должна быть такой, что бы между ступенями и потолком имелось достаточное пространство.

Строительные правила гласят, что высота между крайней балкой, ограждающей проем в плите перекрытия и ступенями, не должна быть меньше 2 м. Чем больше просвет, тем удобнее использовать лестницу, например, для переноски мебели. Размеры отверстия в плите также зависят от типов лестниц. Винтовая или складная лестница потребует меньшего пространства, чем прямая. Определив размеры, следует прибавить к ним по 5 см со всех сторон, для последующей отделки проема. Для того чтобы сделать отверстие в перекрытии, необходимо снять часть напольного покрытия, разрезать балки и убрать часть потолка. Доски, снятые с пола или потолка, можно будет применить для отделочных работ. С их помощью можно скрыть выступающие продольные и поперечные балки.

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 46-

Отверстия и вырезы в железобетонных плитах перекрытий.

ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений
п.1.2.9. В случаях, предусмотренных рабочими чертежами конкретного здания (сооружения), плиты могут иметь закладные изделия, выпуски арматуры, местные вырезы, отверстия и другие дополнительные конструктивные детали.

Пособие по проектированию жилых зданий.
Вып. 3
(к СНиП 2.08.01-85
)
п.6.15. В плитах перекрытий рекомендуется устраивать каналы для скрытой электропроводки. Диаметр каналов в сплошных плитах рекомендуется принимать не более 30 мм.
Заделку сквозных технологических и коммуникационных отверстий в плитах перекрытий рекомендуется предусматривать раствором на расширяющемся цементе или гипсе.

Рекомендации по расчету и конструированию сплошных плит перекрытий крупнопанельных зданий

Москва 1989г .

п.6.6. В плитах с отверстиями или вырезами для пропуска санитарно-технических коммуникаций пересекающая их арматура сеток обычно перерезается. Для ее компенсации следует устанавливать по контуру отверстий или вырезов укороченные стержни или плоские каркасы сечением, эквивалентным по прочности вырезанной арматуре.
Стержни должны заводиться за грань отверстия или выреза на расстояние, равное 50 диаметрам, а при расположении отверстия вблизи опоры — до края сетки над опорой. При несимметричном относительно центра плиты положении отверстия или выреза большую часть компенсирующих стержней следует располагать: у плит, опертых по контуру, ближе к центру, у плит, опертых по трем сторонам; ближе к свободному краю плиты (рис. 16).
п.6.7. При необходимости замены проектной арматуры арматурой другого диаметра или класса не требуется сохранять заданные проектом шаги стержней, необходимо лишь выполнять требования нормативных документов в части расстояния между стержнями (см. п. 6.4) и достаточности прочности заменяемой арматуры. При этом величина расчетного усилия в заменяющей (n) арматуре на 1 м сечения плиты должна быть не менее, чем в заменяемой (b), т.е.

Читать еще:  Правила анкеровки плит перекрытия

Рис. 16. Схема расположения компенсирующих стержней по периметру вырезов (отверстий)

Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ
Часть 1, выпуск 2
Монтаж сборных железобетонных конструкций жилых зданий, монтаж легких ограждающих конструкций

Плиты должны иметь:
— стальные закладные детали, выпуски арматуры и другие конструктивные элементы, предназначенные для соединения со смежными конструкциями зданий;
— каналы для скрытой электропроводки, гнезда для распаечных коробок и розеток, пластмассовые коробки с анкерами для крепления светильников;
— отверстия и проемы для пропуска инженерных коммуникаций.

Армирование элементов монолитных железобетонных зданий
Пособие по проектированию
Москва, 2007

Армирование в местах отверстий

Отверстия значительных размеров (более или равные 300 мм) в монолитных железобетонных стенах и плитах должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 3.26,a).
Отверстия до 300 мм специальными стержнями не окаймляют.
Вязаная рабочая и распределительная арматура вокруг таких отверстий сгущается — два крайних стержня ставятся с промежутком 50 мм (рис. 3.26,б).


Рисунок 3.26 — Армирование плит в местах отверстий

а, б — отверстия соответственно более 300 и до 300 мм (при рабочей и распределительной вязаной арматуре); 1 — стержни арматуры плиты: 2 — специальные стержни арматуры, окаймляющие отверстие

При армировании сварными сетками отверстия до 300 мм в арматуре рекомендуется вырезать по месту, при этом разрезанные стержни целесообразно отгибать в тело плиты.

Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона
(без предварительного напряжения)
Москва, 1978

Отверстия в плитах

3.141. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 108, а).
Отверстия размером до 300 мм специальными стержнями не обрамляются. Вязаная рабочая и распределительная арматура плиты вокруг таких отверстий сгущается — ставятся два стержня с промежутком 50 мм (рис. 108, б). При армировании плиты сварными сетками рекомендуется такое отверстие вырезать в арматуре по месту.
Отверстия (проемы), если необходимо по расчету, обрамляются армированными ребрами. Размеры и армирование этих ребер зависит от размеров, формы, расположения в плане относительно балок перекрытия, назначения проема и в каждом отдельном случае решаются проектировщиком на основании расчета.
В арматурных чертежах специальные стержни для армирования плиты в пределах размера отверстия, за исключением окаймляющих, как правило, не даются, а на чертеже следует помещать примечание: в пределах отверстия стержни разрезать по месту и отогнуть в тело плиты.
При армировании перекрытия сварными сетками отверстия размером до 500´500 мм при раскладке сеток не учитываются, а на чертеже дается примечание: отверстие вырезать по месту.
При больших размерах отверстия сетки раскладываются с учетом отверстий, однако в районе отверстия плиту рекомендуется армировать отдельными стержнями, не нарушая унификации сеток.
Дополнительная арматура, окаймляющая отверстия, должна быть заведена за края отверстия на длину не менее величины нахлестки lн согласно п. 2.46 настоящего Руководства.

Рис. 108. Армирование плит в местах отверстий
а — отверстия размером более 300 мм; б — отверстия размером до 300 мм; 1 — стержни арматуры плиты; 2 — окаймляющие стержни, образованные сгущением арматуры плиты; 3 — стержни специальной окаймляющей отверстие арматуры

4.3. Очертания железобетонных конструкций, рассчитанных на нагрузки, указанные в п. 4.1, следует принимать простыми: без резких перепадов отметок, без изломов элементов и резкого изменения сечений. В местах сопряжения элементов конструкций (например, ригеля с колонной), а также изменения сечений элементов более чем в 1,5 раза следует, как правило, устраивать вуты, скругления входящих углов и т.п. Отверстия рекомендуется устраивать круглыми, а при необходимости устройства прямоугольного отверстия углы его следует скруглять.

Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий
СП 52-117-2008
Часть 1
Методы расчета и конструирование

6.5 Отверстия и проемы

6.5.1 В тонкостенных пространственных конструкциях допускается проектировать отверстия и проемы различной формы в пределах расстояния между диафрагмами или ребрами жесткости, а также большей величины, но с проверкой расчетом. Световые проемы могут устраиваться также с применением перепада поверхностей покрытия или раздвижки оболочек, складок или сводов.
При больших размерах проемов в плите рекомендуется устраивать распорки и раскосы, которые вместе с окаймляющими ребрами образуют раму или ферму, способную воспринять нормальные или касательные усилия, или только нормальные усилия. Возможно применение специальных металлических конструктивных элементов, обеспечивающих прочность и жесткость железобетонных элементов оболочек с отверстиями и поддерживающих светопрозрачные панели.
6.5.2 Отверстия в плите оболочек и складок с размером сторон (или диаметром) не более 15δ допускается устраивать без специального утолщения края плиты, но с установкой конструктивной арматуры, окаймляющей отверстие, диаметром не менее 8 мм при δ > 30 мм.
Отверстия рекомендуется проектировать круглыми, овальными или многоугольными с округлением углов радиусом r ≥ 2δ (рис. 6.7).

1 — арматура; 2 — стык арматуры с перепуском на 30d или равнопрочный сварной стык

Рисунок 6.7 — Окаймляющее армирование отверстий

6.5.3 В зоне отверстий плиты размером более 15δ края полок и стенок должны иметь утолщение и армирование, принимаемое по расчету. Утолщение должно иметь высоту ≥ 3δ, ширину ≥ 2δ и площадь бетона и арматуры не менее чем площадь бетона и арматуры в поперечном сечении вырезанной части плиты. Отверстия, устраиваемые в растянутых полках или стенках, должны иметь в ребрах количество арматуры, достаточное для восприятия усилия, приходящегося на вырезанную часть полки или стенки.

Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями
Москва, 1979

1.10. При устройстве в перекрытиях отверстий или проемов для пропуска инженерных коммуникаций, шахт лифтов, лестничных клеток и т.п. их следует размещать в пределах плитной части перекрытия. Устройство отверстий в пределах капителей, как правило, не рекомендуется. При необходимости в пределах капители допускается устраивать отверстия диаметром не более 200 мм.
Между капителями, в надколонной полосе монолитного безбалочного перекрытия отверстия рекомендуется размещать так, чтобы они занимали не более 0,5 ширины этой полосы, т. е. не более 0,5 ширины капители.
В сборных безбалочных перекрытиях целесообразно предусматривать специальные плиты с отверстиями, а в местах образования проемов плиты не устанавливать. В перекрытиях, в зонах, примыкающих к проемам, могут использоваться доборные плиты и капители, а в случае крайней необходимости и полукапители. В отдельных случаях при образовании отверстий допускается устраивать монолитные участки перекрытии.
Наличие отверстий и проемов в перекрытиях должно учитываться расчетом.


Рис. 21. Примеры конструирования плит перекрытий в местах отверстий
а — при одиночных отверстиях с размерами до 700 мм; б и в — при ослаблении плиты отверстиями на 50 % и более или при сосредоточенных силах, приложенных к краям плиты у отверстия

3.11. Горизонтальная арматура стенок стакана капители должна быть непрерывной, замкнутой по внутреннему и наружному периметрам стакана; вертикальную арматуру этих стенок следует надежно анкерить в плите капители и нижней части стакана.
3.12. С целью уменьшения раскрытия трещин на контакте монолитного бетона со сборным в верхней зоне сопряжения капители с колонной у грани колонны рекомендуется устанавливать армируемые стержни (рис. 15).
3.13. Одиночные отверстия с максимальным размером до 700 мм устраиваются в перекрытии без местного утолщения плиты (рис. 21, а). Ослабление плиты отверстием следует компенсировать дополнительно укладываемой вдоль краев отверстия арматурой.
Если к краю плиты, примыкающему к отверстию, приложены сосредоточенные силы, а также в случаях, когда сборная плита существенно ослаблена отверстиями (на 50 % и более), рекомендуется усиливать плиты вдоль краев отверстий жесткой арматурой (см. рис. 21 б) или предусматривать утолщение плит, или окаймлять отверстия ребрами (см. рис. 21 в).
Жесткость окаймляющих ребер должна быть не менее жесткости сечения участка плиты, занятого отверстием.
Утолщение (усиление) части пяты, примыкающей к отверстию, рекомендуется выполнять из условия равенства жесткостей сечения, ослабленного отверстием, и без учета ослабления.
При прямоугольных отверстиях по углам этих отверстий в плите следует укладывать по 2 — 4 арматурных стержня диаметром 10 — 14 мм, располагая их в плане под углом 45° к сторонам отверстия.
Несущая способность плит с отверстиями определяется расчетом.

Серия ИИ24-4/70 Железобетонные плиты с отверстиями для покрытий типа 1, с опиранием на полки ригелей

Замоноличивание отверстий в перекрытиях

Выполняются работы по прокладке воздуховодов. Как и положено, Заказчик до начала монтажных работ передал все отверстия для прокладки сетей.

Однако, после прокладки воздуховодов Заказчик (с подачи своего Технадзора) стал требовать от нашей организации заделку отверстий. Наши работы расценены с применением Сборника 20 «ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА», где чётко прописано в п.1.3 «Прокладка воздуховодов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях. Заделка отверстий после прохода воздуховодов нормами Сборника не учтена».

Данный аргумент, а также, что требуемые работы являются отделочными и должны выполняться смежными организациями (или нашей за дополнительные деньги), его не устраивает. На данном этапе строительства объекта не хочется создавать конфликтную ситуацию с Заказчиком и Технадзором.

Поделитесь своими соображениями как убедить Заказчика, что данные работы вентиляционщики НЕ ОБЯЗАНЫ выполнять? На какую нормативную документацию еще можно сослаться?

Всем заранее спасибо!

Не корректный ответ — по крайней мере в рамках «среднестатики».

1) В любом случае — если «заделкой» будет заниматься инженерная компания — то Заказчику еще и надо убедиться что «умеет ли» она это делать, какой у нее «опыт» в данном вопросе. и т.д. и т.п.
2) Таки да «Надо было на берегу договариваться и в контракте прописывать» — или прописываете большущий список чего не делаете — или указывает что выполняете «только» определенные работы — как например — отверстия в гипсокартоне без вырезания несущих профилей, и стен в пол кирпича.
3) И уже если «придераться» и договор был по «смете» — то уж извините — ничего ЗА рамками сметы всунуть не получиться, точнее это будет «развод».

В любом случае мягко пояснять что 1 — это не правильно и не работа инженерной компании, 2 — пусть оформляют допы и отдают строителям эту работу.

В договоре не сказано что их нужно заделывать , значит не надо. Если в договоре указан сборник на основании которого считали, тогда вообще без вопросов. Это тогда и электриков и всех подряд нужно переучивать в маляров, чтобы после себя стены ровняли, штробы заделывали ))))

Доказывать можете так — пусть покажут где это написано что их надо заделывать.

Чтобы не ссориться конечно делать бесплатно и просто попросить денег а вдруг дадут.

Выдержка из СП по монтажу сантехники. В моем понимании отверстия монтажник воздуховодов не имеет право заделывать.

СП73.13330.2012
4.3 До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем и устройств генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов. Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в соответствии с приложением Б, если другие размеры не предусмотрены проектом. Заделку отверстий в перекрытиях, стенах и перегородках после прокладки воздуховодов следует выполнять плотно, материалом по огнестойкости не ниже огнестойкости преграды;

А.20 подрядчик генеральный (генподрядчик): Один из основных участников инвестиционного процесса в строительстве, который на основании договора подряда (или контракта), заключенного с заказчиком, полностью отвечает за осуществление строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в обусловленный срок, за обеспечение высокого качества выполняемых строительных и монтажных работ по объекту или комплексу строительства;

предупредите технадзора что вы отверстия заделаете глиной. как рукой снимет все вопросы..

предупредите технадзора что вы отверстия заделаете глиной. как рукой снимет все вопросы..

потом еще и отделку делать будут. представители зака просчелками этот момент, строители послали в лес, теперь накинулись на вентиляционщиков..

предупредите технадзора что вы отверстия заделаете глиной. как рукой снимет все вопросы..

потом еще и отделку делать будут. представители зака просчелками этот момент, строители послали в лес, теперь накинулись на вентиляционщиков..

Так к этому все и идёт. Только покажешь свою слабость, так сразу на шею сядут.

«На данном этапе строительства объекта не хочется создавать конфликтную ситуацию с Заказчиком и Технадзором. «

А как же и не создавать конфликт и не делать ничего? А просят они без оснований. Заделка отверстий при монтаже вентиляции не делается по умолчанию, только по договоренности, это требование СП на монтаж. Или делать что просят, указывая на то что это подарок или конфликт.

«На данном этапе строительства объекта не хочется создавать конфликтную ситуацию с Заказчиком и Технадзором. «

А как же и не создавать конфликт и не делать ничего? А просят они без оснований. Заделка отверстий при монтаже вентиляции не делается по умолчанию, только по договоренности, это требование СП на монтаж. Или делать что просят, указывая на то что это подарок или конфликт.

Читать еще:  Толщина плиты межэтажного перекрытия

Где в СП это прописано?
Мы делать не свои работы не собираемся. Тем более сейчас такие же вопросы возникли и у ВК-шников.

Ситуация типа «Первый год замужем».
Глиной не получится, ибо должны следовать СП 7.13130, а там черным по белому: 6.23 Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции, за исключением мест прохода воздуховодов через перекрытия (в пределах обслуживаемого отсека) в шахтах с транзитными воздуховодами, выполненными согласно подпунктам «б», «в» пункта 6.18 и подпунктам «а» — «в» пункта 6.20.

А СП 60.13330 еще и говорит: 6.3.8 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
Пределы огнестойкости узлов пересечений строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов следует определять по ГОСТ Р 53306.

И ни слова про отделочные работы в строительной части или что-нибудь вроде того.
Когда работала в проектно-монтажных организациях, у нас даже были правила по размерам отверстий от монтажников (не по 150 мм с каждой стороны, а 50, например), чтобы им много не заделывать. Все всегда было учтено в смете и ни у кого не было вопросов. На больших объектах, типа автомобильных заводов, объем работ по заделке отвертий был четко прописан в контракте, там и на строителей вешали, а то на 100 000 м2 обзаделываешься.

Замоноличивание отверстий в перекрытиях

Покупателей квартир, особенно «вторички», редко удовлетворяют все нюансы планировки. В большинстве случаев люди хотят расширить полезную площадь жилья за счёт соединения помещений, для чего режутся дополнительные проёмы. Но случается и так, что некоторые отверстия лучше заделать или, по крайней мере, сузить.

Представьте, когда в полу купленной вами старой квартиры зияет дыра. Возможно, это проделанный прежними хозяевами проход в подвал, который вам не нужен, или в квартиру на нижнем этаже, раньше также принадлежавшей старым собственникам. И из-за этого отверстия вы в своём новом жилище – как на полосе препятствий.

Менее экзотический и распространённый вариант – проём вам полезен, но он слишком уж широкий. И, наконец, – при строительстве или последующей перепланировке допущен грубый технический просчёт, перекрытие на глазах опасно оседает, по нему пошли трещины. Подобное может случиться и при чрезмерной изношенности материала. Выход во всех вышеописанных ситуациях один – замонолитить плиту перекрытия. Полностью или частично. Заделать отверстие либо отремонтировать, выровнять его фрагмент.

Технологии замоноличивания проёмов в перекрытии

В случае, если вы хотите полностью ликвидировать ненужный проём, вам придётся фактически заложить его новой плитой с предварительным устройством опалубки. Последняя может быть как съёмной, так и несъёмной. Сам процесс замоноличивания в такой ситуации – это закладка (заливка) «пустоты» слоем бетона .

Если речь идёт о необходимости частичного восстановления участка или ремонте на стыках со стеной, то здесь рекомендована технология зачеканивания швов раствором .

При замоноличивании бетонный раствор следует заложить в заранее смонтированную опалубку. На застывание смеси до требуемой по проекту прочности обычно уходит не менее трёх суток. Затем опалубку можно снять.

Чтобы зачеканить швы, требуется жёсткий раствор. Его необходимо уплотнить чеканкой таким образом, чтобы шов стал незаметным, полностью слившись с плоскостью перекрытия.

Для более качественного проведения подобного вида работ нередко используют виброусадку , позволяющую раствору как можно более равномерно распределиться по повреждённому участку. Это исключит возникновение «воздушных карманов» в материале и увеличит его плотность.

Согласование замоноличивания перекрытий

Перекрытия – это, как правило, несущие конструкции, и все работы с ними, в том числе по замоноличиванию, относятся к перепланировкам и требуют строгого официального согласования.

Основная бумага, которую потребуют от вас работники Мосжилинспекции, – проект восстановления. В нём должны содержатся все расчёты и чертежи, касающиеся типа плиты, степени её армирования, жёсткости, методик усиления, выбора способов и необходимого инструмента для проведения работ.

Такой проект может разработать компания исключительно имеющая допуск СРО . Кроме этого, лишь такая организация имеет право заполнять акты скрытых работ, неизбежных при замоноличивании перекрытий. Например, компания «СпецСтройМонтаж» , которая не только поможет вам разработать грамотный проект со всеми расчётами, но также быстро и качественно воплотит его в жизнь, произведя все необходимые ремонтные работы.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 46-03-017-01

НаименованиеЕдиница измерения
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м21 м3 заделки
Состав работ
01. Расчистка отверстий, гнезд и борозд. 02. Установка опалубки. 03. Укладка арматуры. 04. Укладка бетона. 05. Заделка отверстий, гнезд и борозд.

Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1

Всего (руб.)Оплата труда рабочихЭксплуатация машинОплата труда машинистовСтоимость материаловТрудозатраты (чел.-ч)
1743,13446,2421,671275,2255,16

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 1 743,13 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в текущих ценах открыть страницу

Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 46-03-017-01

При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.

Говоря о замоноличивании перекрытий, чаще всего имеют в виду восстановление участка плиты перекрытия, вырезанного ранее, либо устройство перекрытия в месте так называемого «второго света», в случае если собственник помещения пожелал увеличить полезную площадь перекрытия.

Также под данный вид работ подпадает исправление строительного брака при залитии монолитных участков или после повреждения плит перекрытия в следствии износа.

Вся процедура сводится к восстановлению (созданию) армирования плиты перекрытия, устройству съемной или несъемной опалубки и заполнению участка необходимым типом бетона.

Работы по замоноличиванию или восстановлению перекрытия имеют разную специфику, зависящую от непосредственной задачи. В зависимости от задачи определяется метод производства работ:

  • замоноличивание бетоном;
  • зачеканикавание швов раствором;
  • бетонирование армированных участков.

Для зачеканивания швов между перекрытиями используют жесткий раствор, уплотняют чеканкой, тем самым выравнивают плоскость перекрытия со швом.

Замоноличивание стыков перекрытий производят путем укладки бетонного раствора, который укладывают в специальную опалубку и только после того, как смесь постигает 70% прочности, заявленной по проекту, опалубку снимают.

Технология замоноличивания стыков перекрытий

На предварительном этапе, перед бетонированием, осуществляет проверка всех закладных элементов, отсутствие браков в армировании, качество сварки. Далее все поверхности и арматуру очищают от мелкого мусора, при необходимости обрабатывают специальными строительными составами и заливают бетонным раствором.

Для качественного заполнения стыка смесью используют виброусадку. Виброусадка прозволяет раствору равномерно заполнить участок, исключив образование воздушных пустот, в результате плотность смеси увеличивается.

Любые работы по замоноличиванию или ремонту перекрытий должны вестись на основании инженерного обследования и разработки проекта восстановления, включающем все необходимые расчеты участка плиты.

Данная документация, во-первых, гарантирует грамотный и качественный подход ко всем работам, а во-вторых, защищает собственника помещения от возможных вопросов надзорных органов в будущем на предмет надежности работ .

Не лишним будет упомянуть, что у компании, производящей работы по устройству (замоноличиванию) перекрытий, в обязательном порядке должен иметься допуск СРО. Во время проведения работ должны быть составлены Акты на скрытые работы.

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают:
Д обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать. Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?

Мы отвечаем:
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

Гидроизоляция плиты перекрытия перед устройством цементно-песчаной стяжки

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м 2 . Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.

Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу.
А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??

Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности.
Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену.
Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65
а уже после того как она застынет делают стяжку.
Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие.
Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем.
И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))

А минимальная высота керамзитного слоя какая?

Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».

Спасибо! и стяжка минимум 3?

Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм

Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?

ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон 🙂 2-3 см керамзита (замешанного с раствором либо пролитого цем. молочком) и 2-3 см стяжки. Керамзитовое основание при этом должно быть прочным.

я просчитала все затраты по сухой засыпке с плитами ГВЛ и при пескобетонной стяжке с гидроизоляцией и прочими расходами, разница не очень большая…. А кто-нибудь о надежности и долговечности сухой стяжки что-нибудь скажет. Хочется ремонт сделать надежным и долговечным, учитывая, что мужчин с руками в доме нет!! .

Читать еще:  Как кладутся плиты перекрытия на стены?

А, ну тогда, конечно, сухой пол заказывайте.

Сухой пол проще и быстрее делать. Что до долговечности, то если ГВЛ не заливать часто водой, вернее, чтобы она в сырости не лежала то что с ней будет. И двадцать и пятьдесят лет пролежит. Кабины сан. узлов «хрущевок» до сих пор стоят с 60-х годов. А там гипсобетон будет пониже качеством современных ГВЛ

А керамзит как себя ведет?Там же он основной компонент?

Керамизит или керамзитовый щебень, это особым образом «вспученная» и обожженная глина, точнее глинистый сланец. По сути, пористая керамика. Как известно керамика один из самых долговечных материалов. Археологи раскапывают керамическую посуду которой насчитывается тысячи лет.
Как раз с цементом, вернее бетоном на его основе сложнее. В том составе, в котором он сегодня применяется, опыт использования относительно невелик. Тут да, гарантировано речь может идти не более чем о паре сотен лет.

Лежит под плитами ГВЛ, не безобразничает 🙂

Простите за мою настойчивость, а если керамзит добавлять в саму пескобетонную стяжку? А не делать 2 слоя(первый керамзит, а второй пескобетон) В чем разница ? И будет ли нагрузка на плиту меньше в тм или другом случае?

Керамзит можно замешать с раствором для первого слоя, но нужно покрыть его пескобетоном без керамзита, то есть вторым слоем.

Я хочу уяснить принципиальную разницу, а если второй слой будет наливной пол?

Прочность будет не достаточной. Если только налить 2 см пола, но смысл…

Функции стяжки: 1) выровнять поверхности по горизонту, 2) скрыть коммуникации (+ утеплитель/звукоизоляцию), 3) поднять уровень пола и 4) воспринимать и выдерживать нагрузку на себя с добрым запасом прочности.

Принципиальная разница в том, что замес керамзита с пескобетоном конструктивно является утеплителем/звукоизоляцией и функции стяжки не выполняет, в частности не воспринимает и не выдерживает нагрузку на себя с необходимым запасом прочности, поэтому по нему нужно укладывать стяжку.

Керамзит так же можно использовать как «нижний слой» в стяжке, руководствуясь мотивами экономии средств и труда.

Ещё хотелось бы добавить, как будет работать цельная цементно-песчаная «стяжка» с керамзитом, покрытая наливным полом 2-5 мм толщиной («стандартная» толщина слоя). Что бы у людей, не дай Бог, не возникло желания так делать…

Керамзит имеет малую прочность, ломается голыми руками, соответственно, тот керамит, который будет торчать наверху из «стяжки» под самой малой нагрузкой (поставили табуретку, встали на неё) будет разрушаться. Наливной пол не имеет достаточной прочности, что бы принять нагрузку и не передать её на утеплитель (импровизированную «стяжку»), что приведёт к его разрушению и отслоению в местах соединения с керамзитом. Таким образом, постепенно… может через 3 дня, может через пол года — год такая «стяжка» придёт в абсолютную негодность и её необходимо будет покрывать слоем цементно-песчаной смеси от 2 см толщиной. Немного отсрочит срок разрушения такой «стяжки» уложенный ламинат, который распределит нагрузку по большей площади, но не надолго…

Второй момент — нагрузка на перекрытие (плиту). Пытаясь уменьшить нагрузку, вы «решаете» несуществующую проблему. При любом варианте: и сухой пол, и ц/п стяжка, и ц/п стяжка с керамзитовой прослойкой — плита выдержит все 3 вместе взятые и послойно уложенные. Наличие отверстий в плите обусловлено устройством в ней проводки, а глубокие отверстия это пустоты в плите, которые нужны для облегчения веса конструкции. Фото прилагается. С другой стороны, зачем её нагружать, когда есть возможность этого не делать, особенно в домах старой постройки.

Извините, пожалуйста, еще вопрос по гидроизоляции,Т.Е,даже в случае с керамзитом, пролитым цементным молочком, пленка все равно нужна на основание. Это молочко без пленки может уйти в плиты перекрытия?

Да, разумеется. Проливая керамзит вполне можно перестараться и у соседей на потолке появится влажное пятно. Да и вообще, пленка под утеплитель в любом случае лишней не будет. Цена вопроса невелика, зато на будущее избавите себя от ряда проблем.

Просто многие строители боятся ,, что стяжка под пленкой не сцепится с плитой и при дальнейшем использовании будет трескаться и «гулять»

Пленку то под керамзит вы кладете. Причем тут стяжка. Да и сцепление стяжки с основание условие вовсе не обязательное. А трескаться она будет если ее сделать неправильно. И тут уже есть пленка, нет, не суть важно. Повторюсь, стяжка это самостоятельный слой. Ее делают для выравнивания поверхности, защиты утеплителя, защиты каких либо инженерных коммуникаций (к примеру систем теплого пола). Гулять.. ну гулять это даже и не знаю. Какие-то несерьезные стяжки вашим строителям попадались если их на гулянки тянуло. )))

А пусть тоненькую, малярную плёночку возьмут, такой мебель укрывают при малярных работах, да щели и отверстия хорошо заделают. Раз вы просто боитесь что куда-то что-то протечёт, а они боятся что что-то там не сцепится. Оно и не надо. А тоненькая от протечки убережёт и хорошее «прилегание» стяжки к основанию обеспечит.

Заделка отверстий в перекрытиях

Многие владельцы квартир сталкиваются с таким явлением, как наличие дыр в стенах или на потолке. Особенно часто эта ситуация проявляется при подготовке к ремонту, когда после снятия обоев обнаруживаются отверстия в бетонных перекрытиях, или при въезде в новостройки, полностью требующие отделки. Заделка дыр в стенах и потолке – важная часть комплекса подготовительных работ, после выполнения которых можно приступать к финишной отделке: укладке кафеля, поклейке обоев, покраске или побелке потолка.

Схема отверстий в бетонном перекрытии.

Дырки в бетонных стенах могут появляться вследствие различных причин, что определяет и способ их герметизации.

Дыры от шурупов и гвоздей

Отверстия от гвоздей или шурупов (саморезов) – самая частая причина проведения работ по заделыванию бетонных стен.

Это во многом объясняется тем, что в советские времена было принято крепить гвозди и шурупы при помощи больших деревянных пробок. Дыры для них часто пробивались коловоротом или шлямбуром. Такие дыры имели достаточно большие размеры, доходя до 2 сантиметров в диаметре.

Несмотря на то что в квартире может иметься несколько таких дыр, заделка их не представляет особой сложности. Для проведения работ понадобятся:

  • гипс или ремонтный состав;
  • пульверизатор с водой или кисть;
  • грунтовка;
  • шпатель.

Если в отверстие все еще сохранилась пробка, ее необходимо выкрутить перед тем, как заделать дыру. Сделать это можно двумя способами:

  1. Вкрутить в пробку шуруп или саморез, а затем выдернуть его гвоздодером вместе с пробкой.
  2. Высверлить пробку дрелью. Для работы желательно применять сверла по дереву или металлу.

Когда дыра освободилась от пробки, в него следует немного брызнуть из пульверизатора. Также можно обработать отверстие кистью, смоченной в воде с добавлением грунтовки. Затем готовая гипсовая или ремонтная смесь берется на шпатель и замазывается в дыру. Когда смесь плотно забивает все отверстие, герметизация готова и остается лишь дождаться полного высыхания раствора.

Мелкие выбоины

Схема укладки бетонного пола.

Как и в случае с дырками от пробок, выбоины встречаются на бетоне достаточно часто. Обычно причинами их появления могут служить различные строительные работы, как сверление или удары кувалдой. Также к появлению небольших выбоин могут привести нарушение изотропности материала или окраска стены по трещинам.

Заделка мелких выбоин осуществляется по такому же алгоритму, как и герметизация отверстий от пробок.

Выбоина обрабатывается водой с добавлением грунтовки, а затем шпателем замазывается ремонтным составом, гипсом или штукатуркой. При необходимости высохшую выбоину можно прошкурить грубой наждачной бумагой с размерами зерна 80-100.

Глубокие дефекты

Заделка глубоких выбоин уже представляет собой некоторую сложность, и к ее выполнению следует подходить ответственно и внимательно.

Работы необходимо начинать с подготовки ремонтной смеси, пригодной для использования на бетоне. В данном случае смесь должна иметь фактуру пластилина. Для этого следует использовать растворы, обладающие способностью быстро сохнуть, – гипсоцемент или пескобетон (3 части цемента на 1 часть песка). Если работы проводятся в сухом помещении, допускается применение гипса. Но в таком случае отверстие следует заделать не более чем за 1-2 минуты, пока не произошло высыхание смеси.

Ремонтная смесь тщательно укладывается в дыру. Для очистки дыры от осыпавшейся шпаклевки многие специалисты рекомендуют использовать пылесос. В этом случае вероятность остатка на стенках отверстия мелких частиц пыли сводится к нулю и заделка пройдет более успешно.

Схема заделки трещин в перекрытии.

Как только раствор схватится, при помощи фасадного шпателя накладывается второй слой смеси. После этого выбоина оставляется для высыхания на 2 суток. Если имеет место сильная усадка, потребуется положить еще один слой смеси.

Применение принудительной сушки, что часто осуществляется вследствие недостатка времени, нежелательно, так как это может привести к сильной усадке и появлению трещин в том месте, где производилась заделка.

Маленькие и большие дыры в стенах

Способы обработки крупных дыр в бетоне, как правило, зависят от причин их появления. Так, дыры могут появиться при процессе крошения материала из воздушных пузырей, возникших при некачественной заливке, либо могут быть пробиты.

Отверстия, появившиеся в местах воздушных пузырей, лучше всего заделать при помощи метода заполнения. В этом случае используется любая монтажная пена. В дыру суется трубка от баллона и выпускается состав. После того как пена высохнет, ее можно промазать неразбавленной грунтовкой, а излишки удалить ножом.

Такой же способ используется для того, чтобы заделать старые дыры от труб и монтажных коробок.

Огромные отверстия в стенах, появившиеся в результате удаления слуховых окон или вентиляционных люков, лучше всего заделывать при помощи гипсокартона. В этом случае для проведения работ понадобятся следующие материалы:

  • лист гипсокартона;
  • цементный раствор;
  • стоечный профиль;
  • штукатурка;
  • серпянка;
  • монтажная пена.

Несмотря на внушительные размеры отверстий, технология работ достаточно проста, а заделка происходит без каких-либо сложностей.

Из листа гипсокартона вырезается кусок, соответствующий размеру дырки, и приклеивается на цемент. В случаях когда размеры дыры превышают размеры бумажного листа формата А4, желательно использовать стоечный профиль. Профиль устанавливается в отверстие, а уже на него пришивается гипсокартон. Затем на гипсокартон укладывается штукатурка. Стыки необходимо заделать монтажной пеной, предварительно проложив серпянку.

При помощи гипсокартона можно заделать и такие дыры в стенах, как ненужные дверные и оконные проемы. При этом алгоритм действий ничем не отличается от указанного выше.

При работе с дырами в потолке используются такие же принципы работы.

Зная правила работы, заделать можно практически любую дыру в стене или потолке. Главное – подходить к этому делу неторопливо и ответственно.

_E4-1-30. Заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий Состав работы

1. Очистка отверстий от наплывов бетона. 2. Заделка отверстий кирпичным половняком или бетонными вкладышами на растворе с промазкой щелей.

Монтажник конструкций 3 разр.

Нормы времени и расценки на 10 отверстий

|Форма |Вид заделки |Н.вр. |Расц. | N |

|Круглые |Кирпичный половняк |0,42 |0-29,4 | 1 |

| |Бетонные вкладыши |0,22 |0-15,4 | 2 |

|Овальные |Кирпичный половняк |0,95 |0-66,5 | 3 |

| |Бетонные вкладыши |0,51 |0-35,7 | 4 |

_E4-1-31. Замоноличивание монтажных отверстий или проемов объемом до 0,5 м3 Норма времени и расценка на 1 м3 бетона в деле

| Состав работ | Состав звена| Н.вр. | Расц.|

|1. Укладка бетонной смеси вручную с раз-|Бетонщики | 1,5 | 1-07 |

|равниванием при ранее установленной опа-|4 разр. — 1 | | |

|лубке. 2. Уплотнение вибратором. 3. Загла-|2 » — 1 | | |

|живание открытой поверхности бетона | | | |

_E4-1-32. Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе Указания по применению норм

Нормами предусмотрен монтаж сборных гипсокартонных перегородок, состоящих из металлического каркаса, который обшивается гипсокартонными листами.

Металлический каркас монтируется из направляющих и стоек швеллерного сечения толщиной 0,5 — 0,7 мм. Направляющие крепятся к полу и потолку дюбелями с шагом 400 мм с помощью строительно-монтажного пистолета (СМП).

При устройстве каркаса с ребристыми потолками дополнительно между ребрами плит крепятся дюбелями направляющие, устанавливаются дополнительно стойки швеллерного сечения с шагом 300 мм, которые крепятся к направляющим методом просечки с отгибом.

Стойки каркаса устанавливаются в направляющие с шагом 600 мм и крепятся к ним методом просечки с отгибом или самонарезающими винтами. Стойки, примыкающие к кирпичным или бетонным стенам крепятся к ним дюбелями с помощью СМП.

Угловые стойки устанавливаются в места поворотов, перегородок торцов и сопряжения глухих перегородок и крепятся самонарезающими винтами.

Гипсокартонные листы крепятся к полкам каркаса самонарезающими винтами с помощью электрошуруповерта.

При устройстве перегородок с дверными проемами и в местах пересечения коммуникаций в каркас устанавливаются дополнительные стойки и направляющие, обеспечивающие необходимую жесткость конструкции в целом.

При устройстве звукоизоляции для крепления минераловатных плит предварительно выполняется заготовка закладных деталей из металлических профилей, соответствующих типу перегородок. Закладные детали и вкладыши устанавливаются одновременно с укладкой минваты и крепятся к стойкам каркаса самонарезающими винтами.

Для установки кронштейнов к стойкам каркаса закрепляются стальные полосы самонарезающими винтами.

Для обшивки каркаса гипсокартонными листами с одной стороны каркаса, к кирпичным или бетонным стенам прикрепляются дюбелями выравнивающие лапки (детали).

Разборка, сборка и перемещение с этажа на этаж инвентарных подмостей нормами не предусмотрены и оплачиваются отдельно.

Подноска материалов к месту работы нормами учтена на расстояние до 10 м.

Выполнение работы на высоте св. 1,5 м от уровня пола предусмотрено с переставных (передвижных) подмостей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector