Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пароизоляция под утеплитель на чердаке

Как сделать пароизоляцию перекрытия холодного чердака

Пароизоляция потолка последнего этажа — обязательная часть комплексных работ по утеплению перекрытия холодного чердака. Для бетонных оснований достаточно герметично заделать швы, сверху плит уложить непрерывным слоем паронепроницаемую пленку, затем утеплитель и гидроизоляционную мембрану. Пароизоляцию и утепление деревянного перекрытия делают по-другому.

Для чего нужна пароизоляция

  • предохраняют утеплитель от попадания в него паров влаги вместе с теплым воздухом из отапливаемого помещения;
  • препятствуют созданию условий для намокания конструкционных материалов;
  • защищают жилые помещения от попадания в них частиц минеральной ваты.

И если последний пункт направлен на обеспечение комфортных условий для человека и является следствием свойств материала, то первые два обязательны по действующим нормативам.

Вся структура «пирога» утепленного перекрытия холодного чердака должна отвечать требованиям СП 23-101-2004, который регламентируют нормы проектирования тепловой защиты.

Согласно п. 8.5 общих положений технические решения должны обеспечивать надежную гидроизоляцию теплоизоляционных материалов и максимально ограничивать проникновение в них паров воды. А взаимное расположение слоев должно исключать предпосылки для накопления влаги, и создавать условия по ее выветриванию.

Правила монтажа

Деревянные перекрытия представляют собой балки с набитыми со стороны помещения досками или щитами чернового потолка. Такое устройство обуславливает специфику очередности слоев. Если на бетонном перекрытии пароизоляция укладывается на плите под утеплителем (так же, как и при утеплении плоской кровли), то в этом случае она еще должна защищает деревянные элементы конструкции.

Очередность слоев и монтажа пароизоляции будет следующей:

  1. Обустраивают перекрытие — к балкам подшивают черновой потолок (номер 8 на схеме).
  2. Со стороны помещения подшивной потолок закрывают пароизоляционной пленкой (номер 9 на схеме). Если это армированная пароизоляция (с двух-, трехслойной структурой) или теплоотражающая парогидроизоляция, то антиконденсатная шероховатая поверхность или металлизированный слой должны быть обращены внутрь помещения.
  3. Нахлест между полотнищами, независимо от направления укладки, делают 15 — 20 см.
  4. Края пароизоляционного слоя по периметру выводят на стены и фиксируют к ним.
  5. Стыки полотен и периметр проклеивают паронепроницаемой лентой.
  6. Между материалами с антиконденсатной или отражающей поверхностью и чистовой отделкой потолка обязателен зазор. Его обеспечивают путем набивки рейки толщиной 4 — 5 см.


depositphotos

Утепление перекрытия холодного чердака проводят так:

Между балок на поверхность подшивного потолка укладывают минеральную вату (в мягких матах или в рулонах). Слой утеплителя рассчитывают, чтобы суммарное приведенное сопротивление теплопередаче всей конструкции перекрытия было не меньше нормативного значения.

В соответствии с требованиями п. 8.20 СП 23-101-2004 гидроизоляция утеплителя обязательна по периметру холодного чердака на ширину 1 м и более. В частных домах, с относительно небольшой площадью здания, поступают просто — гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной (супердиффузионной) способностью укладывают по всей поверхности теплоизоляционного слоя. Паропропускная способность гидроизоляции нужна для выветривания избыточной влаги из утеплителя при изменении температуры и уровня влажности атмосферного воздуха.

Мембрану укладывают без натяжения вплотную к теплоизоляции белой стороной. Крепят к балкам перекрытия и по периметру. Нахлест между полотнищами — 15 — 20 см.

По балкам набивают контррейки толщиной 4 — 5 см (номер 3 на схеме), которые обеспечивает режим вентилирования теплоизоляционного слоя.

По контррейкам настилают пол.

Что нужно знать, чтобы не капало с потолка

Утепление неотапливаемого чердака можно проводить только при условии его вентиляции (п. 8.19 СП 23-101-2004).

  • У сплошной скатной кровли вентиляционные отверстия должны быть не менее 0.1% от площади перекрытия.
  • У скатной крыши из штучных кровельных материалов можно обойтись без вентиляционных отверстий — достаточно зазоров между элементами кровли.

Включать отопление можно лишь после того, как утепление перекрытия и пароизоляция потолка выполнены в полном объеме.

Пароизоляция для чердака в деревянном перекрытии

Пароизоляция для чердака в деревянном перекрытии

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака, при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

  1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
  2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

Пароизоляция для чердака «пирог»:

  1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
  2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
  3. Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения — строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить — не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.
  4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
  5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
  6. Обрешетка — основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).
  7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам — крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции — это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
  8. Закрываем чердак — чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется «зашивать» потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

Мнение профессионалов : наиболее эффективное утепление чердачного перекрытия пароизоляция для Московской и Ленинградской областей – это утепление чердака минеральными плитами толщиной 300мм с фольгированной пароизоляцией.

Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

Пароизоляция потолка при холодном чердаке

Если в квартире или частном доме есть неотапливаемое и соответственно, холодное помещение над перекрытием, владельцы жилья могут столкнуться с неприятной проблемой – образованием конденсата на потолочной поверхности. Чтобы избежать этой беды, при холодном чердаке крайне необходима пароизоляция потолка. Что это такое и каким образом может решить проблему, рассмотрим в этой статье.

Что это и зачем

Пароизоляция – специально уложенный материал, не допускающий проникновения влаги в ограждаемую от этого конструкцию. Если говорить проще, то это тонкая пленка, через которую не может проникнуть вода. В ситуации с потолком, она не дает теплому влажному воздуху, поднимающемуся вверх, выходить из помещения. Для создания пароизолирующего слоя в различных ситуациях можно использовать разные материалы:

  • Полиэтиленовую пленку или пергамин
  • Специальные пленки с эффектом мембраны
  • Жидкие мастики и лаки, предназначенные для создания пароизоляционного слоя
  • Фольгированные виды изоляции

Некоторые из их просто создают непроницаемый барьер и не дают воде попасть в утепляющий слой или осесть на холодной поверхности бетонных перекрытий. Другие пароизоляторы способны пропускать часть воздуха сквозь себя, но, задерживают влагу. Пленки с нанесенным слоем фольги не дают влажным воздушным массам проходить сквозь себя и обладают еще одной функцией – отражают часть тепла обратно в помещение.

Полиэтилен и пергамин

Эти изолирующие средства создают непроницаемую для влаги преграду. Однако, они не только не дают воде попадать в утепляющий слой или попадать на холодные конструкции перекрытия, но и препятствуют циркуляции воздуха. Поэтому, в помещении с полиэтиленом или пергамином в качестве изоляции от влаги на потолке, необходимо обустройство системы вентиляции для осуществления нормального воздухообмена.

Достоинств у таких изоляторов не слишком много, а если быт точным, то всего одно – цена. И полиэтилен, и пергамин стоят очень недорого. При этом, полиэтилен служит достаточно долго, а пергамин характеризуется недолговечностью и быстрым износом.

Мембраны

Это – специальные материалы с ограниченной воздухопроницаемостью. Они пропускают через себя воздух, но, задерживают влагу. Наиболее распространенная и популярная пароизоляция марки «Изоспан», имеет характерную особенность – ворсистую поверхность, на которой скапливаются мельчайшие капли конденсата, довольно быстро испаряющиеся.

Стоимость таких материалов будет выше, нежели у полиэтилена с пергамином, но, эффективность удаления влаги намного выше, а воздухообмен остается в переделах нормы. При этом, есть определенные особенность монтажа таких мембран – для отвода влажных воздушных паров необходимо наличие вентиляционного зазора. Поэтому, монтаж декоративного покрытия потолка со стороны помещения производится на обрешётку или каркас, которые и создадут необходимое пространство для вентиляции.

Жидкие ЛКМ

Достаточно новое решение, созданное благодаря достижениям химиков. Выглядит как обычный лак или мастика. Наносится на поверхность таким же способом, что и обычные краски. После высыхания, образуется особенное покрытие, способное пропускать воздух, но, препятствовать прохождению водяных паров. Такими материалами часто производится пароизоляция потолка со стороны холодного чердака.

Кроме того, это будет очень эффективным решением, если производится обработка плоской кровли в постройках, не имеющих чердака. В этом случае, поверх нанесенного изолятора укладывается подходящий утеплитель и вся конструкция гидроизолируется. В некоторых случаях, подобные материалы могут быть вредны для здоровья и могут применяться только в нежилых помещениях. Обязательно ознакомьтесь с характеристиками выбранного ЛКМ.

Читать еще:  Армирование шведской плиты

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Нужна ли пароизоляция под холодную крышу

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу

Под холодную крышу пароизоляцию делать не нужно. В этой статье мы подробно рассмотрим почему в этом нет необходимости.

Почему пароизоляция не нужна для холодной крыши

Холодная кровля представляет собой стропильную систему, на которую укладывают гидроизоляционный материал. Он будет препятствовать попаданию влаги в подкровельное пространство и защитит стропильную систему от преждевременного разрушения. Затем монтируется контробрешетка для обеспечения естественной вентиляции: воздушный поток попадает под крышу и удаляет излишнюю влагу. Обычно применяется брусок 50*50 мм.

Далее устанавливается обрешетка и непосредственно — сама кровля. Главная особенность такой крыши — это отсутствие утеплителя, наличие выходов для вентиляции под коньком и на скатах.

Так как существенных перепадов температур в кровельном «пироге» не происходит, то точка росы будет смещена к утеплителю последнего этажа (теплый воздух будет конденсироваться в утеплителе перед чердаком), поэтому пароизоляция в холодной крыше не нужна, но она понадобится перед утеплителем на последнем этаже, перед чердаком.

Нужна ли гидроизоляция холодной крыши

Да, обязательно нужна. Какой бы идеальной крыша ни была, никто не застрахован от попадания воды в микротрещину или минимальный зазор. От такого зазора в будущем могут быть большие неприятности, особенно если доступ к внутренней поверхности скрыт: что-то где-то подкапывает, а где — неясно. Гидроизоляция в таких случаях нужна, даже если нет утеплителя.

Если кровля металлическая, то гидроизоляция защитит от преждевременной коррозии. Так как теплопроводность металла выше, чем у шифера, ондулина или битумной черепицы, то и конденсат будет образовываться чаще.

Укладка гидроизоляционной пленки осуществляется с небольшим провисанием (около 20-25 мм), чтобы конденсат свободно стекал на карнизную планку, а с нее — в водосточный лоток. Также несущая конструкция крыши в таком случае будет защищена, а для эффективного испарения влаги предусматривают вентиляционный зазор.

Пленки Ондутис для гидроизоляции холодной крыши

Гидроизоляционные пленки Ондутис D (RV) предназначены для проведения гидроизоляции холодной кровли.

Пленка представляет собой ткань серого цвета с добавлением защитного слоя и UV-стабилизатора. Такая пленка используется для гидроизоляции в холодных или утепленных крышах с покрытием из металла. Она задерживает влагу и защищает подкровельное пространство от пагубного воздействия конденсата и холодного воздуха на внутренней стороне кровли.

Ондутис Смарт D (RV) выпускается с нанесенной клейкой лентой на основание, что упрощает монтаж и надежно изолирует стыки и нахлесты.

Заключение

Если устанавливать пароизоляцию в холодных крышах совсем не обязательно, то качественная гидроизоляция — это залог долгой и надежной службы всей кровли.

Пароизоляция потолка при холодном чердаке

  1. Особенности устройства конструкции
  2. Виды материалов
    • Плёночные пароизолянты
    • Фольгированные материалы
    • Жидкие средства
  3. Советы

Пароизоляция является практичным решением проблемы появления потолочного конденсата в домах с холодным чердаком. Материал препятствует проникновению влаги, защищает перекрытия от образования конденсата и дальнейшего разрушения, а также предотвращает появление плесени и грибка в плитах утеплителя.

Особенности устройства конструкции

Холодный чердак включает в себя поверхность двускатной крыши с кровельным материалом и утеплённое перекрытие, отделяющее жилое помещение от чердачного. Для обеспечения вентиляции чердак оснащается слуховыми окнами, без которых воздухообмен на чердаке будет нарушен, что приведёт к образованию конденсата на кровле.

Полом чердака является перекрытие, служащее одновременно потолком жилого помещения. При понижении уличных температур перекрытие становится подвержено появлению конденсата, образование которого обусловлено разницей температур на нижней и верхней его частях. Для того, чтобы появившиеся капельки конденсата не проникали в перекрытие, сверху оно застилается специальными материалами, не пропускающими воду.

Кроме защиты основания от влаги, материал выполняет важную теплоизоляционную функцию, не допуская, чтобы тёплый влажный воздух поднимался вверх. Такая технология существенно снижает теплопотери жилого помещения и позволяет значительно экономить на обогреве. Пароизоляция должна выполняться на любых типах оснований, включая бетонные и деревянные перекрытия. В роли утеплителя могут быть использованы плиты изовера, стекловаты либо сыпучие материалы.

Виды материалов

До появления современных полимеров для пароизоляции потолка при холодном чердаке применяли глину высокой жирности. Её минусом был достаточно большой вес и трудозатраты при монтаже. На сегодняшний день строительный рынок предлагает большой выбор пароизолянтов, отличающихся формой выпуска, методом укладки, свойствами и стоимостью.

Плёночные пароизолянты

Плёночные пароизолянты – самый популярный и востребованный вид, который представлен полиэтиленовой и полипропиленовой плёнками и мембраной:

  • Наибольшее распространение получил полиэтилен. Этот недорогой и практичный материал надёжно препятствует проникновению пара, но имеет ограничения по использованию. Применять этот вид плёнки рекомендуется только в тёплом климате при условии умеренных температур: под влиянием экстремальных воздействий она быстро теряет эксплуатационные свойства и разрушается. К минусам относят и низкую прочность полиэтилена, что может привести к разрывам материала ещё на этапе укладки. Часто применяемый в качестве пароизолянта пергамин очень похож по своим свойствам на полиэтилен: он также хорошо задерживает влагу, но при этом совсем не пропускает воздух.

  • Более практичным видом пароизолянта является полипропилен. Такая плёнка хорошо переносит термические скачки и обладает высокой стойкостью к воздействию ультрафиолета. Срок службы этого материала в несколько раз выше, чем у полиэтилена. Современные технологии позволяют производить плёнку с добавлением вискозы и целлюлозы. Это значительно повышает прочность и гигроскопичность материала. Обязательным условием для применения такой пароизоляции должно стать наличие хорошей вентиляции.

Накопленная и удерживаемая порами материала вода должна свободно испаряться, иначе свойства материала нарушатся, что приведёт к увлажнению перекрытия.

  • Самым современным и практичным видом пароизоляционного материала являются мембраны. Изолянт устроен таким образом, что способность пропускать пар возможна только в одну сторону. Благодаря этому свойству происходит быстрый отвод влаги, а также осуществляется воздухообмен между перекрытием и помещением чердака. На отечественном строительном рынке наиболее известной считается модель «Изоспан», ворсистая структура которой способна удерживать капельки конденсата и быстро их испарять. Монтаж мембранного покрытия предполагает обязательное формирование вентиляционного пространства, предназначенного для того, чтобы жидкости было куда испаряться.

Фольгированные материалы

Этот вид предназначен для эксплуатации в условиях высоких температур и используется при строительстве бань в качестве пароизоляции деревянных балок перекрытия. Изолянт представляет собой плёнку, покрытую с одной стороны тонким слоем из фольги. Благодаря такой структуре материал способен отражать тепловое излучение и хорошо задерживать пар. Существует несколько его разновидностей:

  • Самым бюджетным вариантом является фольгированная крафт-бумага. Материал хорошо укладывается, но в процессе длительной эксплуатации подвержен появлению плесени и грибка. К минусам можно отнести и его низкие гигроскопические свойства.

  • Крафт-бумага с лавсановым покрытием способна выдержать температуру до 140 градусов. Это позволяет использовать её в качестве пароизоляционного материала при строительстве бань. К минусам можно отнести низкую устойчивость к химическим составам моющих средств.
  • Фольгированная стеклоткань считается самым качественным пароизолянтом, и отличается повышенной прочностью и долгим сроком службы. Минусом является высокая стоимость материала.

Жидкие средства

Жидкие средства для обеспечения пароизоляции потолка представлены лаками и мастиками. Составы наносятся на поверхность перекрытия и после полного высыхания образуют тонкую плёнку, способную удерживать влагу и пропускать воздух. Это способствует хорошей вентилируемости перекрытий и значительно снижает вероятность появления плесени и грибка.

Некоторые жидкие средства предназначаются только для использования в нежилых помещениях и при контакте с ними могут нанести вред здоровью, поэтому при их использовании следует соблюдать меры индивидуальной защиты

Советы

Соблюдение простых правил укладки и норм эксплуатации поможет значительно продлить срок службы пароизолянта.

  • Закреплять плёночный материал следует при помощи скоб или маленьких гвоздиков, подкладывая под крепёж деревянную тонкую рейку. Это позволит лучше прижать материал к основанию и снизит вероятность случайного повреждения плёнки.
  • Размер нахлёста при монтаже любых материалов не должен быть менее 15 см. Стыки следует проклеивать с помощью широкой ленты, а при монтаже материалов из фольги нужно использовать фольгированный скотч.

  • Укладка пароизоляционных материалов должна производиться только при наличии теплоизоляции.
  • В процессе укладки рекомендуется внимательно контролировать натяжение материала: плёнка должна находиться в свободном положении. Это позволит избежать разрыва материала при его растяжении и сжатии под воздействием термических изменений.
  • Для формирования изоляции потолка жилого дома достаточно будет применения мембранной или усиленной полипропиленовой плёнки, а при строительстве бань должны использоваться только фольгированные пароизолянты.

Пароизоляция является одним из обязательных условий при строительстве домов и бань с холодным чердаком.

Правильно подобранный материал и грамотный монтаж продлят срок службы перекрытия, значительно сократят теплопотери и сделают нахождение в помещении приятным и комфортным.

Еще больше информации о пароизоляции потолка смотрите далее.

ИЗОСПАН в чердачных перекрытиях

Теплоизоляция чердачных перекрытий с применением пароизоляции Изоспан — не менее важно, чем выбор утеплителя

  1. Пол
  2. Мембраны Изоспан AS, AM
  3. Утеплитель
  4. Контррейка
  5. Балка
  6. Черновой потолок
  7. Пароизоляция Изоспан В
  8. Внутренняя отделка

При устройстве чердачных перекрытий (между неутеплённым чердачным помещением) и отапливаемым жилым этажом по современной технологии строительства требуется обеспечить двустороннюю защиту конструкции перекрытия:

Наружная изоляция

  • защита слоя теплоизоляции от выветривания,
  • выведение накопленных паров воды,
  • защита утеплителя и других элементов конструкции перекрытия от влаги из подкровельного пространства.

Внутренняя изоляция

  • пароизоляция – защита от проникновения в конструкцию чердачного перекрытия паров воды изнутри помещения;
  • обеспыливание – защита жилого помещения от проникновения в него мелких волокон минваты и других частиц пыли из конструкции перекрытия и чердачного помещения.

Минплита для чердачных перекрытий

Наружная ветро-влагозащита

В качестве ветро-влагозащиты конструкции чердачного перекрытия рекомендуется примененять диффузионные мембраны «Изоспан АМ» или «Изоспан АS». Эти материалы обладают хорошими гидроизоляционными качествами, не допуская проникновения влаги и ветра в конструкцию чердачного перекрытия и в жилое помещение под ним. Одновременно с этим, диффузионные мембраны прекрасно пропускают пары воды, тем или иным образом все-таки попавшие в минплиту. Таким образом, конструкция чердачного перекрытия постоянно поддерживается в сухом состоянии, что обеспечивает длительный период работы и неизменность теплоизолирующих качеств.

Инструкция по монтажу

Мембрана не теряет своих гидроизоляционных качеств из-за примыкания к другим горизонтальным элементам конструкции перекрытия и, вследствие этого, допускается ее укладка непосредственно поверх утеплителя вплотную к нему. При монтаже должен быть обеспечен перехлест полотнищ (не менее 15-20 см). Для выполнения более качественной гидроизоляции конструкции чердачного перекрытия, стыки полотнищ рекомендуется проклеить между собой соединительной лентой, а места примыкания мембраны к деревянным, бетонным и прочим поверхностям рекомендуется проклеить клейкой лентой типа «Изоспан ML proff».

Диффузионные мембраны укладываются белой стороной к теплоизолирующему материалу. Сверху они крепятся и прижимаются к балкам перекрытия антисептированными деревянными брусками сечением 4*5 см (или более). По этим брускам монтируется пол чердака. Толщина брусков задает высоту вентиляционного зазора, в котором происходит испарение влаги, просочившейся снаружи или выходящей изнутри помещения.

Внутренняя пароизоляция

Для эффективного решения задачи создания «паробарьера» между внутренним помещением и конструкцией чердачного перекрытия, а также с целью создания преграды распространения пыли и мелких частиц минваты в жилое помещение рекомендуется использовать пароизоляцию типа Изоспан-В.

Инструкция по укладке

Пароизолирующая пленка укладывается между отделочным материалом потолка жилого помещения и черновым потолком внахлест с перекрытием 15-20 см. Предварительное закрепление при натяжении пароизоляции осуществляется при помощи строительного степлера.

Правильная укладка следующая – гладкой стороной полотно ориентировано к черновому потолку. Для полноценного испарения возможного конденсата с шершавой (внутренней) стороны пароизоляции, рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между пленкой и материалом потолка. Этот вентзазор как правило обеспечивается деревянными антисептированными контррейками или оцинкованными профилями, которые фиксируют пароизоляцию потолка и к которым крепится материал окончательной отделки потолка (вагонка, гипсокартон).

Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища пароизоляции рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой.

Для дополнительной теплоизоляции жилого помещения, в качестве пароизоляции потолка могут быть применены такие материалы, как

  • «Изоспан FS»,
  • «Изоспан FD» и
  • «Изоспан FX»,

которые, помимо функции пароизоляции, сочетают в себе и эффект отражения инфракрасного теплового излучения. Их применение позволяет существенно сократить затраты на обогрев жилого помещения. Отражающие материалы «FS», «FD» укладываются между отделочным материалом потолка и черновым потолком внахлест с перекрытием 15-20 см. Более толстый материал «FX» укладывается встык.

Отражающая поверхность металлизированных материалов, естественно, должна быть обращена внутрь отапливаемого помещения. Для обеспечения полноценного теплового отражения необходимо предусмотреть зазор 4-5 см между отражающей поверхностью материала и материалом внутренней отделки потолка. Нахлесты полотнищ отражающей пароизоляции «FS» и «FD» рекомендуется герметизировать при помощи металлизированного скотча. В случае применения в качестве отражающей пароизоляции потолка «FX», такая герметизация обязательна, т.к. укладка производится встык.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: технологические правила устройства

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

Содержание

Роль пароизоляции в строительстве

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Читать еще:  Как облицевать лестницу плиткой?

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем — грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 — 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Специфика устройства пароизоляционного барьера

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.

Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.

Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

  • Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
  • Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
  • Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок. Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

  • С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
  • С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
  • С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

  • Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
  • Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
  • Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
  • Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Видео о правилах устройства пароизоляции

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Чердачное перекрытие. Как исправить ошибки строителей?

Здравствуйте! Прошу совета, как решить ситуацию из-за ошибок горе-строителей! У нас сделали черданое перекрытие следующим образом: -вагонка(потолок 1-го этажа)- обрешетка- гидро-пароизоляция- лаги 200 мм- стекловата 200 мм- гидро-пароизоляция- пол мансарды. Сейчас нам предстоит вскрывать пол, что бы вытащить гидро-пароизоляцию(со стороны мансарды), которую постелили горе-строители. Утеплитель уже весь промок, течет. Вот вопрос, что делать дальше, когда вытащим гидро-пароизоляцию и утеплитель? Естественно мы положим 200 мм нового утеплителя. Вот что дальше? Первый этаж отапливаемый, мансарда не отапливается и не будет. 1)стелить паропроницаемую гидроизоляционную мембрану или лучше сверху утеплитель не закрывать пленками, протечек на мансарде не планируется =) и нужна ли там пленка ? 2)Как вы видите из «пирога» нам сверху на пленку положили сразу пол(прибивая к лагам ), не делали ни какой контробрешетки. Это ведь не правильно? И как нам поступить сейчас, после как мы снимем пленку и заменим утеплитель? Набивать контробрешетку? Заранее большое спасибо.

Мастеров онлайн: 39 Заказов в неделю: 2 145 Предложений в сутки: 744

Между этажами вообще не нужен пароизол, ни с какой стороны утеплителя

Спасибо за ответ! Но как это не нужна пороизоляция? Движение пара происходит из теплой зоны с повышенным давлением в холодную зону с пониженным. То есть с первого теплого этажа в неотапливаемую мансарду. Я в вопросе написала: Что рассматривается чердачное перекрытие и что первый этаж отапливаемый, мансарда не отапливается и не будет. Соответственно нам необходимо защитить утеплитель пароизоляцией с теплой стороны и необходимо обеспечить свободный выход пара из утеплителя сверху, со стороны холодного помещения. А в том как лучше дать пару выйти и заключается мой вопрос.

Пленку стелить нельзя будет собиратся конденсат.Если второй этаж не отапливается. Для того чтобы тепло не уходило на второй этаж надо потолок обшивать не вагонкой .

Для того, что бы тепло не уходило на второй этаж у нас 200 мм утеплителя, что бы этот утеплитель защитить от конденсата, используется ПАРОНЕПРОНИЦАЕМАЯ пленка. А почему не обшивать вагонкой? И чем тогда обшивать?

есть разные варианты: 1. Попробуйте открыть на мансарде окно(либо проделать отверстия на улицу, закрыв его решеткой), и высушить утеплитель, сняв его участками или слоями. Если на мансарде есть воздухообмен с улицей , то утеплитель быстро высохнет и его не придется менять на новый. А чтоб быстрее высушить, можно установить на мансарде осушитель воздуха на несколько дней. После просушки или замены утеплителя либо набить еще обрешетку, постелив паропроницаемую пленку, а затем черновой пол мансарды. Так Вы приподнимите пол. Если вы не пользуетесь помещением мансарды, тогда оставить утеплитель открытым без пленки и пола. А лучше постелить супердиффузную мембрану, сделать обрешетку, постелить черновой пол мансарды, чтоб использовать помещение хотя бы как кладовку. И не забыть еще сделать вентиляционные отверстия в полу мансарды для съема влажного воздуха в утеплителе. Самое главное сделать на мансарде вентиляционное окно или отвестие

Спасибо за ответ! Только я думаю, что намокший утеплитель больше не пригоден! Стекловата- это волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей. Утеплитель выдувается из расплавленной каменной струи и оседает на ленту, потом режется под маты. При намокании «зазоры» между волокнами уменьшается (воздуха нет, это как намочить медицинскую вату) и становится тоньше, теплопроводность уменьшается в разы, далее оседает мешком вниз и образуются воздушные мостики холода. Нити ват, при попадании на них влаги, невосстановимо слипаются между собой (комкуются) и разрушается связующие. В результате: у намокших минеральных ват тепловое сопротивление невосстановимо падает практически до нуля. На мансарде хотим обустроить летнее- жилое помещение, так что утеплитель придется закрыть, есть 3 варианта, не знаю какой правильнее. 1) утепоитеплитель- впритык к нему мембрана паропроницаемая- и сразу пол мансарды. 2)утеплитель без мембраны- и на лаги прибиваем пол мансарды. 3)утеплитель- мембрана- контрейки- пол мансарды

Вы правы про движение теплого и влажного воздуха из отапливаемого помещение в холодное. Надо исключить проникновение этого теплого воздуха с паром через утеплитель: проклеить полотна пароизоляции и ее примыкание к стенам скотчем. Убрать как можно скорее влажный утеплитель( иначе лаги » зацветут»). Просушить все. Пройтись за два раза Фенилаксом по всем деревянным деталям. Положить новый утеплитель. Положить мембрану с наибольшим паропропусканием, лучше с клеющимися краями. Утеплитель защищен. Проветриваться он не будет. Кладите пол. Для поддержания нормального влажностного режима в отапливаемых помещениях должна быть приточно- вытяжная вентиляция, самая простая.

Читать еще:  Монолитная плита под гараж толщина

Спасибо большое! Как я понимаю, если постелить мембрану, то можно сверху не набивать контробрешетку и сразу стелить пол мансарды? Это не вызовет проблем из-за отсутствия вент зазора? А может мембрану не стелить совсем?

Можно ли вторично использовать утеплитель после намокания? Если после высыхания он съежился и уменьшился в объеме как медицинская вата, то, конечно- нельзя. Вы высушите один мат (эксперимент) и посмотрите на результат. Третий вариант мне больше нравится: Утеплитель-мембрана-контррейка с разрывами-пол мансарды. Отверстия в полу с двух сторон комнаты (как решетки в паркетном полу в старых домах с щитовым паркетом . И окно либо отверстие в стене или кровле для вентиляции мансардного помещения. А пленку лучше положить поверх ваты, она кроме паропропускания еще нужна как фильтр для удержания мелких невидимых частичек ваты , которые будут проникать в воздух помещения мансарды и летать по помещению

Пароизоляцию надо знать какой стороной укладывать. При её укладке контрбруски, т.е. вентзазор обязателен. Возможно у вас на верху она лежала шершавой стороной к минвате, поэтому частицы пара попадали в утеплитель. Да и при утепление в 20 см пару вообще-то трудно попасть на мансарду, здесь имеет место неправильное утепление, где то есть неплотности и пропуск теплого воздуха на мансарду. Чтобы этого избежать советую прибавить толщину утеплителя в 25 см. При укладке делать перехлест швов матов и купите какой нибудь утеплитель качественный типа Роквул. Я склоняюсь к 3 варианту. Закройте мембраной, набейте контрбрусок для вентзазора и стелите полы. Теперь даже если тепло проникнет через некоторые места утеплителя оно пройдёт через мембрану, образует капли пара, которые не должны опять пройти обратно в утеплитель, ну а вентзазор их испарит. И даже не надо делать дырки в полу, достаточно половой доски. На мансарде обязательно нужна вентиляция. Если она у вас зимой не жилая, тогда лучший вариант не утеплять карнизный свес, ингода даже карнизные доски прибивают с зазором, чтобы воздух циркулировал. Или приоткрывайте окна в мансарде для вентиляции, если все сделано по утеплению грамотно, то холод зимой вниз не пройдёт. Взял всю инфу не из интернета, а по своему опыту. Удачи!

Большое спасибо за информацию! у нас на верху лежала гидро-пароизоляция с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой пленки. Эта пленка мешала выводу пара из утеплителя. Место нее должна была лежать гидроизоляционная ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Тогда бы пирог работал. Что касается 25 см утеплителя, я думаю это слишком, для центральной России 20 см самый оптимальный вариант, да плюс для 25 еще лаги наращивать. А по поводу вент зазора с вами полностью согласна. Спасибо

если пол доска шпунт 40ая-не надо обрешетки.лучше уделите внимание пароизоляции и утеплению.и никакой ваты!она микроскопична-все эти изолы.эконом-пенопласт.качественнее пеноплекс.и пропенивать все щели.

капает с потолка

доброго времени суток.
имется дом, бревенчатый, снаружи обшит кирпичом декоративным в один слой, внутри цементная стяжка на стенах и обшито евровагонкой, потолок тоже евровогонкой обшит. дом одноэтажный отпливаемый котлом, общая площадь 140 кв.м. чердак не отапливаемый холодный, профнастил на крыше С10. сделал утепление потолка на чердаке: сперва положил пароизоляцию белый такой материал, потом утеплитель минвата 150 мм, потом гидроизоляция черная такая. в доме тепло котел больше чем на 3 не включаем.
вчера заметили в некоторых местах капли воды. капает так не сильно. залезли на чердак, следов течи нигде нет, снега тоже на чердак не попало, там все герметично. только профнастил с обратной стороны слоем инея покрылся и один фронтальная стена, на гидроизоляции пятен и луж воды нет.
у нас 20-23 были холоза за 30 гр., сейчас относительно тепло минус 4-6.

подскажите что может быть, почему капает (у меня мысль только на конденсат какой-то)?

Случайно мокрых процессов осенью-зимой не было.
Скорее всего плохо пароизоляцию положили, или нахлесты не проклеили, вот и конденсируется.

Был случай, когда зимой решили дом отштукатурить с утепленной мансардой. На улице -10 в доме +20, около ведра воды слили с пароизоляции.

Капает — конденсат. Значит:
Нужно быть уверенным, что пароизоляция (белый такой материал) — это пароизоляция, а не ветрозащитная пленка. Что швы, примыкания пароизоляции к стенам и конструкциям герметично проклеены скотчем. Что, вследствие этого в утеплителе нет воды. Что гидроизоляция (черный такой материал) является паропроницаемой и это должно быть отражено в инструкции на этот материал.
140 м2 одного этажа с холодным чердаком это серьезная нагрузка на пароизоляцию, если есть щели — будет конденсат — будет капать.

Слой инея на обратной стороне профнастила и стенах говорит о том, что надо улучшить вентиляцию чердака.
ТО, что вы написали, говорит о том, что в мороз происходило активное образование и намораживание конденсата в утеплителе, который начал в -4 -6 таять.

По всей видимости, это конденсат.

  1. Уберите гидроизоляцию с утеплителя — при хорошей кровле она там вредна.
  2. Обеспечьте хорошую вентиляцию чердачного пространства (жалюзи в слух. окна, перфорация соффита).
  3. Увеличьте толщину утеплителя до 250 мм. Для морозов в -30 Ваших 150 мм по теплотехническим расчетам явно недостаточно.
  4. Не парьтесь с переустройством пароизоляции — пар ВСЕГДА найдет щелочку и дырочку, практически невозможно устроить абсолютную паронепроницаемость. Гораздо важнее дать возможность влаге беспрепятственно уходить из утеплителя, не конденсируясь на холодных поверхностях!
  1. Не парьтесь с переустройством пароизоляции — пар ВСЕГДА найдет щелочку и дырочку, практически невозможно устроить абсолютную паронепроницаемость. Гораздо важнее дать возможность влаге беспрепятственно уходить из утеплителя, не конденсируясь на холодных поверхностях!

Для решения Вашего вопроса следует обратиться к обычной физике.

За точные цифры не отвеча, но порядок примерно такой. Проверьте в интернете.

Воздух при температуре +20 содержит 70 грамм воды в одном кубометре водуха (точную цифру найдете сами) при нормальной влажности.

ОДНАКО.
При нормальной влажности и при температуре -20 воздух содержит

1 грамм воды в одном кубометре этого воздуха.

Надо ОБЕСПЕЧИТЬ влаге проникшей за ПАРО-ИЗОЛЯЦИЮ -> свободно иcпаряться в атмосферу.
Следовательно внешняя паро-изоляция только вредна.

опять наступило потепление и снова в некторых местах с крыши капает вода.
такая картина наблюдается когда именно потепление до -4-6

крышу утеплял сам и сейчас перед родителями как бы мягче сказать не совсем удобно, что нормально не сделал.
попробую описать как все делал, выложил фото из названия понятно что к чему.
крыша на чердаке представляет собой балки к которым снизу подбиты доски и к ним со стороны уже дома евровагонка. в щелях досок видно это евравагонку.
на эти доски уложил пароизоляцию, это была именно пароизоляция.
на фото пароизоляция-1 и 2 видно как укладывал. причем так как доски подбиты снизу к балкам то не удалось просуноть пароизоляцию под балки и прикреплял степлером к балкам. на фото пароизоляция-1 где лежит рулон белый на балках это хорошо видно. все соединения пароизоляции проклеил двухсторнним скотчем.
потом уложил утеплитель. 3 слоя по 50 мм. стыки чередовал, чтобы не было мостиков холода.
на фото тоже видно.
потом сверху гидроизолцию, тоже была именно гидроизоляция. фотографий к сожалению не сделал.
при укладке паро и гидро обращал внимание на сторону которой выкладывать и все делал по инсрукции.
на фото видно как устроена и двухскатная крыша.
на обрешетку уложен сразу профнастил окрашенный. чердак он и есть не жилой то есть.

единственное что думаю я почему капает, это то что не удалось уложить пароизоляцию под балки так как снизу подбиты доски комнаты и там просачивается влага и так как дальше плотно утеплитель то где то там скапливается.

  1. что неверно сделал? где ошибка
  2. почему капает и что может капать?
  3. И как главное это исправить на следующую зиму? желательно максимально используя имеющейся уже и уложенный материал

Alik2009 написал :
потом сверху гидроизолцию,

Это выкинуть НАФИК.
ЗАЧЕМ это надо было делать. Можете объяснить?
Пар из дома, просачиваясь сквозь щели, попадает в утеплитель и там остается, т.к. упирается в дурацкую гидроизоляцию.
Естественно сейчас весь утеплитель на выброс. Если сможете просушить- отпишитесь, мало кому удавалось.
Сверху на вату- строительный картон, чтобы пыль не попадала. Это максим, чем можно закрывать.

Михалыч написал :
Сверху на вату- строительный картон, чтобы пыль не попадала. Это максим, чем можно закрывать.

А что пол из досок нельзя поверх ваты?

Samar Можно, конечно, но я говорил про укрывашки/плёнки всякие. —
Почему-то автор этот простой и лучший способ отверг.

Михалыч написал :
Пар из дома, просачиваясь сквозь щели, попадает в утеплитель и там остается, т.к. упирается в дурацкую гидроизоляцию.

свойство гидроизоляции не пропускать влагу в виде капаль внутрь и пропускать пар наружу, при условии верной укладки. разве не так?

Михалыч написал :
Естественно сейчас весь утеплитель на выброс.

почему так котегорично? как узнать что утеплитель пришел в негодность? как просушивать?

судя по ответам все это происходит именно из-за гидроизоляции?
что весь утеплитель выкидывать?

как верно утеплить тогда крышу? если возможно дайте ссылки на ресурсы, где это описано грамотно.

Alik2009 написал :
как верно утеплить тогда крышу?

Паро-гидроизоляция, утеплитель, доски. Всё.
Ответ дан в посте №7. Добавить- нечего.
По хорошему- положите гидроизоляцию, перестилите минвату. Глядишь, просохнет.
Пароизоляцию- подарите манагерам, Вам её продавшим.

Михалыч написал :
По хорошему- положите гидроизоляцию, перестилите минвату. Глядишь, просохнет.

у нас летом там жара на чердаке, если открыть окно и дверь еще и сквозняк.
то есть я все это снимаю, гидроизоляцию ложу на доски стороной наоборот (то есть которая должна быть наверху ложу вниз) потом ложу утпелитель и все просушиваю с месяцок или больше. все верно?

потом снова ложу пароизоляцию, утеплитель. после этого или зашиваю досками или могу просто так оставить. не вижу смысла так как чердак не жилой. или на худой конец ложу картон от коробок с магазина. правильно?

СССР написал :
Слой инея на обратной стороне профнастила и стенах говорит о том, что надо улучшить вентиляцию чердака.

если образовывался иней все таки на профнастиле на самом деле надо улучшить вентиляцию? как можно проще сделать в моем случае и чтобы потом в эту вентиляцию не попадал дождь или снег?

Михалыч написал :
Пароизоляцию- подарите манагерам, Вам её продавшим.

брал у знакомых если найду чек подскажу марку, 2 года назад дело было.
скажите какую лучше летом купить чтобы была нормальная? конечно с учетом что у себя в Уфе найду ее.
как лучше ее между собой соединять?

Alik2009 написал :
или на худой конец ложу картон от коробок с магазина. правильно?

Да. Вам надо защитить вату от пыли. Всё.

Alik2009 написал :
образовывался иней все таки на профнастиле на самом деле надо улучшить вентиляцию

Недостаточное утепление. Сейчас у Вас вата мокрая, поэтому от неё нет толку. Но кроме того, толщина должна быть 20см.
Организация вентиляции должна включать в себя щели у карниза и щели в коньке, под коньковой планкой. Есть такие у Вас?
Я не знаю, что за пароизоляция у Вас. Поэтому и порекомендовал её выкинуть и положить что-то гарантированное, т.е. гидроизоляцию. Хотя я про неё тоже ничего не знаю. — Давайте название, посмотрим.

Советуем поступить следующим образом:
1.Снять весь утеплитель и гидроизоляцию и хорошо просушить потолок и утеплители в теплое сухое время года.
2.Сделать обязательный воздушный зазор между внутренним отделочным материалом потолка и применяемой пароизоляцией: для этого сверху, со стороны чердака на необрезную доску прикрепить брусок толщиной не менее 20мм через 400мм и расположить их в каждом проеме между балками вдоль — одну в центре и две по краям(с отступом от балки не менее 100мм).
3.Уложить гидроизоляцию на прикрепленные бруски:
3.1. Показатель паропроницаемости гидроизоляционного материала должен быть не более 22,4 гр/м2 в сутки или водо- и паронепроницаемым.
3.2.Гидроизоляционный материал кладем вниз гладкой(шершавой к верху) или фольгированной стороной на прикрепленные направляющие бруски.
3.3.Между собой гидроизоляция крепится в стык и проклеивается лавсановым металлизированным скотчем.
3.4.Размер ширины гидроизоляции должен быть равен = ширина между балками + толщина утеплителя + 15-20мм, т.е. слой гидроизоляции должен перекрывать место прилегания утеплителя к балкам, для изоляции утеплителя от проникающего теплого воздуха через деревянные паропроницаемые балки.

  1. Дополнительно купить слой утеплителя, толщиной 50мм, и уложить сначала новый слой-50мм, затем старый просушенный утеплитель, 3 слоя по 50мм, на гидроизоляцию: ширина мягкого утеплителя должна быть больше ширины между балками на 10-15мм, т.к. у Вас бревна, то ширина должна быть ещё больше, чтобы утеплитель со слоем пароизоляции заполнили все пустоты между бревнами.
  2. Уложить сплошной паропроницаемый(паропроницаемость не менее 851гр/м2 в сутки) слой сверху на утеплитель и балки.
  3. Если настилать пол на чердаке, то сначала лаги надо крепить через паропроницаемый слой к балкам, потом на лаги настилать отделочный материал для пола.

Т.о. у Вас будут 2 воздушных зазора для проветривания утеплителя: защита утеплителя снизу от теплого воздуха и сверху на утеплителе паропроницаемый слой для устранения влаги из утеплителя.
На фото направляющие, брусок 50*20мм, между пароизоляцией(над ней утеплитель) и внутренним отделочным материалом на потолке утепленной лоджии для образования воздушного зазора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector