Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему между утеплителем и пароизоляцией конденсат?

Конденсат в утеплителе пола по грунту

Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Утепление пола по лагам над холодным подполом. Дом не отапливается, холодно как на улице. Подпол расстояние до пирога 70 см., продухи есть, но на период монтажа пирога были закрыты так как на улице зима, и так же все вентиляционные каналы тоже были закрыты (вентиляции в доме было ноль, не открывал по причине сквозняка). Собрал пирог. Пирог снизу вверх: 1 обрешётка, 2 ветро-влага: изоспан А (лаги им не обворачивал), 3 утеплитель 20 см, 4 пароизоляция РОКВУЛ, 5 штакет для вентилируемого зазора 2,5 см, 6 черновой пол.

Не прошло и месяца, как появился конденсат (пару раз дом топил пушками во время монтажа пирога, чуть-чуть помогала). В итоге проблема в том, что появилась влага между пароизоляцией и утеплителем. Сверху пароизоляция сухая. Утеплитель намок сверху примерно на 1-1.5 см, и снизу влага местами между утеплителем и ветро-влагозащитой, а сам утеплитель посередине сухой.

Сергей, Казань.

Привет, Сергей из Казани!

Навскидку затруднительно сказать, почему такое получилось.

Не совсем понял ваш термин «черновой пол», обычно под таковым подразумевается несколько другое. А именно — к половым лагам снизу или к их боковым поверхностям крепят обрезные доски сплошняком или с минимальными зазорами между ними. Под этим и подразумевается понятие черновой пол. А уж на него сверху укладывают и пленки и утеплитель, здесь же присутствует и вентиляционный зазор. По самому верху половых лаг укладывается непосредственно чистовой пол.

Чаще из половых шпунтованных досок, хотя это может быть и обрезная доска, фанера, плиты ОСБи, на которые в свою очередь может монтироваться ламинат (через подложку), линолеум или некоторые другие напольные покрытия.

То есть в самом широком понимании черновой пол это ваша обрешетка. А все остальное накладки на нее.

Ну да не будем придираться к этой терминологии, попытаемся разобраться по существу.

Мы в своей практике обычно «пирог» пола делаем примерно так же, как и вы.

При этом утеплитель берется идеально сухим. Также, как и древесина самих половых лаг. Пленки могут быть любые, но в обязательном порядке влагозащитные, то есть с одной стороны они не должны пропускать влагу (это обычно гладкая сторона пленки).

/Можете проверить практически — взять лоскут пленки, положить ее на металлическую сетку какой то стороной вверх таким образом, чтобы было углубление и налить воды. Оставить на несколько дней и посмотреть, протекла она или нет. Тогда будет ясно где влага не просачивается./

И этой гладкой стороной они не должны быть обращены к утеплителю.

Нижняя пленка раскатывается по черновому полу (по вашей терминологии — по обрешетке) гладкой стороной вниз.

Верхняя пленка по слою утеплителя гладкой влагонепроницаемой стороной вверх к вентилируемому зазору.

То есть физический смысл — влага не должна сквозь пленки проникать в утеплитель.

Стыки пленки должны быть герметичными, для чего либо нахлест ее делается сантиметров в 15 без возможности образования щелей, либо может быть использован самоклеющийся скотч.

По всем физическим законам происходит следующее — та влага, которая имеется в подполье, при испарении из грунта или при попадании через вентиляционные отверстия будет испаряться и оседать на досках обрешетки (их кстати обрабатывают в два-три слоя антисептиками) и на нижней гладкой и влагонепроницаемой стороне нижней пленки. При достаточно интенсивном проветривании подпольного пространства эта влага исчезает.

Сверху влага может попадать на верхнюю влагозащитную пленку либо через вентилируемый зазор, либо через чистовой пол, при его интенсивном мытье.

И эта верхняя пленка также не должна иметь ни малейших зазоров для проникновения через нее воды в утеплитель. Все тот же самоклеющийся скотч по стыкам.

Так что смотрите сами — где у вас может быть нарушение гидроизоляции.

На практике бывает так, что на верхней пленке скапливается конденсат и стоит лужами в нескольких местах, со временем проникая через имеющиеся неплотности в утеплитель.

/При отоплении помещений строения конденсат образуется на изотермической границе между плюсовыми и отрицательными температурами, в, так называемой, точке росы. В вашем случае она должна быть ориентировочно по верхней поверхности верхней пленки./

Сдается мне, что у вас и утеплитель и лаги пола были изначально с содержанием влаги, или сами пленки были уложены не теми сторонами к утеплителю. В результате чего и наличие влаги в утеплителе.

Могут быть предприняты и меры по утеплению подполья путем монтажа слоя утеплителя по цоколю дома, регулированию закрывания-открывания продухов в зависимости от уличных температур.

Многое зависит и от периодичности отопления.

Другого не скажу. Если не прав, то желающие могут поправить.

Ошибки монтажа пароизоляции кровли

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 3

1 Тема от pubman 2017-03-09 05:28:42

  • pubman
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-03-09
  • Сообщений: 1
Тема: Ошибки монтажа пароизоляции кровли

Добрый день.
посмотрел видео по гидро/пароизоляции кровли и диффузиононной мембране
https://www.youtube.com/watch?v=vz7jFh1iyCA

Появились вопросы, может кто-то сможет внести ясность.

На первой кровле стоит диффузионная мембрана. На улице холодно, внутри тепло — влага, а также конденсат, который образуется внутри помещения проходят через мембрану и «высыхают» за счет вентиляции подкровельного пространства.
Это понятно.

Далее между стропил монтируется утеплитель толщиной хотя бы 200мм (или 250), который закрывается пароизоляцией.
Стыки пароизоляции проклеиваются специальной двухсторонней лентой, а также делается надежное примыкание пароизоляции к стенам. Т.е. грубо говоря делается полноценная защита от проникновения влаги в утеплитель. Конденсат который может образоваться в утеплителе за счет разницы температур уйдет через диффузионную мембрану.

А как насчет конденсата, который будет образовываться на пароизоляции? Не получится ли такая же ситуация, как со второй кровлей?
Фактичестки вторая кровля может иметь вариант кровельного пирога:
металлочерепица -> обрешетка -> контробрешетка 5 см -> диффузионная мембрана -> утеплитель 200мм -> пароизоляция -> зашитый потолок (например гипсокартоном под покраску), или натяжной потолок
Тогда по логике между натяжным потолком и пароизоляцией также будет образовываться конденсат.

Аналогично межэтажные перекрытия:
пол(например паркет) -> ветроизоляция -> утеплитель -> пароизоляция -> гипсокартонный потолок
Влага из помещения также будет проходить гипсокартонный потолок и упираться в пароизоляцию и конденсироваться.

Где ошибка в моих рассуждениях?

2 Ответ от Artur 2017-03-09 07:07:29

  • Artur
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Зарегистрирован: 2017-01-23
  • Сообщений: 27
Re: Ошибки монтажа пароизоляции кровли

Если правильно утеплено 200 или 250 мм., то на пароизоляции не будет конденсата. Точка росы находится в утеплителе.
А если все же будет скапливаться, то это вопрос вентиляции помещения. По европейским нормам, каждые 2 часа в помещении воздух должен полностью обновляться, а по российским, каждый час.

3 Ответ от voevodov-sergey 2017-03-11 22:35:50

  • voevodov-sergey
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Лен. область
  • Зарегистрирован: 2017-03-05
  • Сообщений: 19
Re: Ошибки монтажа пароизоляции кровли

Вечер добрый! На зиму закрыли крышу мембраной не помню к сожалению что за фирма по моему изоспан D.
Вопрос- с одной стороны была тоненькая пленочка, с другой просто мембрана, видно пленочку было очень плохо, т.к монтировали по вечерам после работы поздней осенью. Если перепутать эти стороны, то сильно ли это критично? Чердак холодный, в планах металлочерепица. Пленка отслужила верой и правдой всю зиму, отлично держала снег)

Как избежать скопления конденсата между черепицей и утеплителем на кровле

Конденсат представляет собой небольшие капельки воды, которые появляются на поверхности крыши с наружной стороны, причем достаточно часто. В этом не наблюдается какой-либо проблемы.

Суть образования конденсата заключается в разнице температур:

  • температура воздуха – горячая;
  • температура кровли – холодная;
  • разница позволяет скапливаться на поверхности воде.

В связи с тем, что кровля является, как правило, более холодной поверхностью, тут образуются капельки воды, которые поступают из воздуха. Когда речь идёт о наружной стороне крыши, процесс вполне нормальный и не создает никаких сложностей. Гораздо хуже дело обстоит, если конденсат начинает скапливаться под крышей.

Проблема тут в основном заключается в утеплителе, который под воздействием влаги может размокать и становиться менее пригодным к эксплуатации. В итоге если утеплитель насыщается водой, то могут даже начаться процессы гниения, которые, понятное дело, вам под крышей не нужны.

Для того чтобы понять, как избежать накапливания конденсата между утеплителем и черепицей, нужно обратить внимание на вероятные причины образования там влаги.

Этими причинами являются:

  • не качественная теплоизоляция потолка верхнего этажа;
  • некачественная пароизоляция;
  • отсутствие, либо недостаточность вентиляции чердака;
  • в целом некачественное выполнение работ по возведению кровли.

Далее постараемся кратко изложить особенности этих причин, для того чтобы стало понятно, как подобные причины устранять.

Плохая теплоизоляция

Тут вопрос вполне понятен. В идеале нужно создать такие условия, чтобы тепло из чердачного пространства не уходило наружу. Благодаря этому может отсутствовать разница температур, которая, как мы выяснили ранее, является главной причиной образования конденсата.

Пароизоляция

Во внутреннем пространстве дома есть пары, образуемые в самих жилых пространствах. Это влага, которая появляется от жизнедеятельности и бытовых процессов, происходящих в доме.

Когда имеется пароизоляция, то есть слой специального материала между жилыми пространствами и чердаком, любые пары остаются до чердака и не заполняют чердачное пространство.

Обратите внимание. На качество выполнения пароизоляции следует обращать достаточно пристальное внимание, не экономить на материалах.

Отсутствие вентиляции

Вентиляция представляет собой надёжный способ устранить конденсат. Даже если речь идет о неотапливаемым чердачном помещении, можно проводить вентиляцию, требуется, как приток так и отток воздуха. Именно перемещение воздушных потоков на регулярной основе дает возможность устранять имеющийся конденсат.

Качество работ

Этот пункт рассмотрим кратко и в самом завершение, так как он в целом понятен. Да и говорить здесь поверхностно не имеет особенного смысла. Вариантов некачественного выполнения работ просто огромное количество.

Тут возможно разве только порекомендовать тщательную проверку выполнения кровельных работ и грамотное отслеживание каждого этапа. Благодаря этому любые неточности могут быть скорректированы, а когда все слои кровли сделаны действительно грамотно и точно, конденсат в кровельном пространстве просто не может скапливаться.

Собственно в этом и заключается одна из основных целей выполнения кровли — создать сухое, проветриваемое пространство между внешним пространством и внутренним пространством дома.

Почему между утеплителем и пароизоляцией конденсат?

Изоляцию — это да, на днях доберусь, проверю.
А насчет засыпки — какие у нее преимущества перед ватой или другими утеплителями в данном случае?

Как бы на сайтах производителей той же пароизоляции — пишут и рисуют одно, на строительных форумах — другое, а люди, сами строившие дома — третье. И советы дают, несмотря на то, что то стены в плесени, то грибок по углам.
Про мембрану — спасибо, поизучаю этот момент, хотя и то, что лежит сейчас вроде и должно пропускать пар в одну сторону.
Локальный или разреженый настил не есть выход, т.к. чердак планируется как помещение для храненея в т.ч. и крупногабаритных предметов, которые будут перекрывать пространства между досок.

Я конечно дико извиняюсь, но я слишком ленив, в хорошем смысле этого слова, чтобы сорвать весь чердачный пол (55м2), снять верхний слой изоляции, вынуть минвату, засыпать засыпку, только ради «попробовать» и при аргументах «дешево и доступно». Это нихрена не умное решение, тем более, что на дворе зима и размораживать дом желания нет никакого.
Еще раз прошу товарищей с советами типа «а может попробовать так» воздержаться от подобных высказываний

Читать еще:  Монолитная плита с ребрами жесткости вниз

Есть подозрение, что использовался изоспан d — нашелся начатый рулон, а он не для этих целей вроде как.
Допустим, если накрыть изоспаном B, надо ли оставлять пространство между ним и минватой?
И второй вопрос: если пар УЖЕ дошел до этогого изоспана или мембраны, то, учитывая, что это как раз граница температур, ведь скорее он выпадет конденсатом как и сейчас, чем дальше просочится в виде пара через микроперфорацию, так?
Т.е. по логике, из комнат через пенофол-доски-первую изоляцию-минвато проходит слишком большое колво пара и искать надо в нижних слоях?

Не надо вырывать из контекста. Срывать буду, тут без вариантов. Я же говорил о бесполезной работе/затратах

Вкратце, направление из тепла в холод.
Никакого пенофола. сразу за дек. отделкой — пароизоляция.
Лучше плетеная, типа изоспан Д.
потом вата, потом мембрана.
Все.
И продыши на чердаке.

Приведенный по ссылке калькулятор среди самостоятельных застройщиков пользуется заслуженным авторитетом, поскольку довольно точен и позволяет проверять, не накосячили ли архитекторы и проектировщики в своих «пирогах» стен, кровель и перекрытий в предлагаемых ими проектах.

Рекомендую для Вашего случая «пирог» в следующем составе:
1. Декоративная отделка потолка (ГКЛ, фанера, вагонка и т.п.) Толщина и применяемый материал особой роли не играют.
2. Важно! Пароизолирующая пленка (пенофол, алюминиевая фольга, изоспан d или b, либо любой другой пароизолирующий материал, вплоть до армированной ПЭ-пленки, толщиной 150 мкм).
3. Слой паропроницаемой термоизоляции — минеральная вата от различных производителей, эковата и схожие с ними по свойствам термоизолирующие материалы. Кроме ЭППС и пенопласта.
4. Паропроницаемая гидроизоляция. Её можно и не применять, если отсутствуют условия для капельного увлажнения утеплителя от внутренней поверхности кровли.
5. Воздушный замкнутый зазор, толщиной 30-50 мм, если сверху будет расположен сплошной настил из досок.
6. Шпунтованные доски настила пола чердака, толщиной 35-40 мм. В этом случае в углах чердачного помещения желательно устроить продухи, диаметром 80-100 мм и закрытые сверху декоративными решетками или металлической сеткой от проникновения посторонней живности в подпольное пространство.

Помещение чердака при таком варианте утепления потолочного перекрытия обязательно должно иметь вентиляционные продухи, обеспечивающие свободную циркуляцию воздуха внутри чердака и сообщения его с внешней атмосферой.

К сожалению, сейчас есть возможность выхода в интернет только с мобильного, и в мобильном браузере калькулятор работает некорректно. Может быть уважаемый Nikofar окажет еще одну услугу — введет в калькулятор мои данные и сделает принтскрин? Если что-то еще надо уточнить — это всегда пожалуйста. Буду признателен

Мокрые процессы избыточная влага отсутствие вентиляции.

Решение по месту.

Балка в стене утеплена?
Балка дерево?

Кроме того, ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам тепловой защиты.

Правильная пароизоляция, или как избежать капели с потолка и из стен каркасно-щитового дома

Начались морозы и для тех, кто живет в каркасном доме начались сюрпризы. У некоторых, а надо бы было сказать у многих, произошли неприятные сюрпризы. Началась капель из потолка и из стен. Люди в шоке и панике ринулись в интернет. Там находят мои статьи на тему конденсата. В итоге я получаю до боли одинаковые вопросы. Мне захотелось обладателям капающих каркасов дать один универсальный ответ. Возможно, он поможет многим не задавать мне одинаковые вопросы, от которых у меня уже икота начинается!

Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?

Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель. По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание. Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли. Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз. Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель. Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы. Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель.

Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается!

Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду. Понятно, что на некотором этапе температура в теплоизоляторе переходит через ноль в отрицательную зону. Ровно тогда же и пар превращается в лед. Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора. Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения. То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора. Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев. А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Пример нашей каркасно-щитовой стены

Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна стена для примера. Я предлагаю использовать вот такую. Она очень популярна.

  • Жилое помещение (наша комната с теплым воздухом)
  • Вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.)
  • Пароизоляция
  • Вата внутри каркаса
  • Некая непонятная изоляция
  • ОСБ
  • Некая внешняя отделка
  • Улица с морозом и ветром

Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой. И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела. Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда. Мало ли какие были причины!

Но паронепроницаемый внешний слой не позволяет пару выходить из каркаса. Весь пар, который попал в такой вот каркас в нем и останется. Плохо это? Да плохо. Что делать? Пароизоляция в этом каркасе должна быть просто космической тщательности. Ни грамма воздуха из комнаты не должно попасть внутрь каркаса. Сложно это реализовать? Да. сложно. Не буду вводить вас, дорогие читатели, в заблуждение.

Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя.

Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то?

Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно

Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции. Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла. Для того, чтобы вата не летела в воздух, можно прикрыть ее ветроизоляционным слоем.

Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?

Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.

Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать. Не физически, а морально, так сказать.

Что еще можно сделать?

На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше.

Способ 1 (обычный)

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле — пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
  • Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
  • После того, как мы решили, что пароизоляция у нас теперь идеальная, приколошматить всю нашу отделку опять на стену.

Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену. То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены.

Способ 2

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Отодрать пароизоляцию
  • Купить в магазине листы пеноплекса толщиной 20 мм
  • Нарезать пеноплекс аккуратно (он очень хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас в распор, поджав при этом вату. Щели пеноплекса либо проклеиваем скотчем, либо замазываем герметиком
  • Прибиваем новую пароизоляцию. Уже не так супер тщательно, как в способе 1, но тоже щелей и дыр стараемся не оставлять
  • Восстанавливаем внутреннюю отделку

Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию. То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление.

Способ 3

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле — пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
  • Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
  • После этого мы отделываем стену гипсокартоном. Обычным. Толстым (12 мм)
  • Шпаклюем швы и отделываем чем хотим. Можно и вагонкой даже.

Суть способа в том, что гипсокартон впитывает кошмарное количество влаги! Через него вряд ли что пройдет. Кроме того, мы получаем дополнительную степень комфорта, ибо гипсокартон хорошо отражает звук, то есть, мы получаем более тихий дом. Можно комбинировать способ 2 и способ 3 и получить дополнительно две степени комфорта и двойную перестраховку от пара? Да можно, конечно.

Можно придумать еще много способов, так или иначе сочетая и компилируя уже приведенные. Кроме того, не забываем, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя — тоже способ хороший.

А если бы я строил себе каркасно-щитовой дом, то как бы я сделал?

Ну очевидно, я бы скомбинировал вообще все указанные выше способы. Но опять же смотрел на то, что я строю, на функции этого здания, на свои финансовые возможности.

  • Я бы, конечно, не использовал ОСБ. Материал хороший, но накладывает на меня дополнительные условия. Опять же по мере общения с людьми я выяснил, что материал этот склонен к короблению, образованию трещин и дыр (как от пуль), образованию странных шишек и опухолей.
  • Я бы, конечно, не использовал никакой изоляции под внешней обивкой. Я бы либо имитацию бруса, либо сайдинг прикрепил бы прямо к стене и вату ничем не закрывал бы вообще. Почему я бы выбрал именно такие отделочные материалы? А они мне нравятся. ВАЖНО! По внешней стороне чисто теоретически можно использовать ту марлечку, которая называется ветрозащитной мембраной. Хотите — пожалуйста. Хуже от нее не будет. Но лично я не уверен, что лично меня она сделает счастливой.
  • Я бы использовал правильную пароизоляцию и устроил бы ее тщательно и честно.
  • Мне очень нравится вариант с пеноплексом. Я бы выбрал его. Пеноплекс очень хороший материал. Но дорогой. Для сарая я бы его не использовал, наверное. А для дома — скорей да, чем нет.
  • Гипсокартон? А это вообще мой любимый материал. Я отделал им дом и очень доволен. Напомню, что меня даже обвиняли в том, что я этот материал продаю. Но нет! Не продаю, к сожалению.
Читать еще:  Плита по несъемной опалубке

А как отличить пароизоляционный материал от ветроизоляционного?

Ну. по этикетке, в первую очередь. Но я напишу об этом специальную статью.

Некоторые примеры

Полез я в интернет, чтобы нарыть иллюстраций. А они в большинстве, в гигантском большинстве, либо не отражают сути, либо вообще с ошибками. Вот только некоторые примеры:

Нужен вам бассейн под полом? Вот он! Теплый воздух из комнаты проникает под пол, там конденсируется и влага уже никогда и никуда не денется! Заметьте как тщательно дно заизолировано.

Конечно надо было положить вату прямо на черновой пол, но зато хорошенько закрыть сверху. Ну трудно догадаться что ли?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Хотелось бы заметить, что сверху вниз прикрепить было бы логичнее. Тогда при обивке мы прижимаем один слой пароизоляции к другому на балке и они хорошо прижимаются. А так у нас остается вход для воздуха и надо тщательно проклеивать этот стык! А проклеивать его тоже сложнее, ибо стык на мягком находится.

Вот вам пожалуйста! Не проклеили — будет капель!

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Надеюсь, что вы не разочаруетесь в своем новом каркасном доме
Дмитрий Белкин

Пароизоляция под сайдинг

Для того чтобы под отделочный слой не проникала влага, появляющаяся под сайдингом в виде конденсата, и постепенно не разрушала дом, а на стенах не появлялись мокрые пятна, нужна пароизоляция. Чаще с этой целью используют специальную пленку.

Что такое пароизоляция?

Сайдинг применяется не только для декоративного украшения стен, но и используется для защиты дома от ветра и влаги. Однако панели не полностью герметичны, и конденсат может проникать под них. Из-за этого на стенах начинает развиваться плесень, они постепенно гниют и разрушаются. Также могут появиться пятна внутри помещения, утеплитель промокает, комкуется, плохо держит тепло, в результате чего в комнате становится холодно. Для того чтобы этого не произошло, между утеплителем и вентилируемым фасадом необходимо разместить пароизоляцию.

Происхождение пара и воды

Сайдинг отлично защищает от природных явлений, позволяет стенам дышать, однако пар, проходящий из помещения на улицу, при определенных температурах может превращаться в воду и задерживаться внутри стены. Конденсат может появляться как на внешней, так и на внутренней поверхности стены. Если он находится снаружи, он будет постепенно впитываться в утеплитель и разрушать его. Если использовать в качестве утеплителя пенопласт, о нем можно не беспокоиться, а вот для минеральной ваты влага – серьезный враг.

Вне зависимости от типа утеплителя при влажности свыше 5% может образоваться грибок, плесень. Они достаточно быстро распространятся на стены здания, появятся на сайдинге. Использование пароизоляции помогает защитить утеплитель от конденсата, а также не дает влаге оседать на стенах.

Когда нужна пароизоляция?

Использовать пароизоляцию обязательно, если вы применяете утеплитель, который будет находиться с внешней стороны дома, проще говоря, под сайдингом. Для неутепленных стен, выполненных, например, из блока, она будет бесполезна. Если утеплителя нет, достаточно использовать только ветрозащиту, которая применяется практически всегда.

Можно не применять пароизоляцию и в следующих случаях:

  • В качестве утеплителя используется пенополистрол. Сам по себе этот материал не пропускает пар и может заменить пленку, поэтому дублировать защиту от пара не потребуется. Но этот материал достаточно дорогой, поэтому используется не очень часто. Он прочнее пенопласта, не крошится, хорошо держит тепло, но и воздух не пропускает.
  • Дом из СИП-панелей. Утеплитель находится внутри панели, если она изготовлена по правильной технологии, то влага образовываться не будет, а наружная часть каждого фрагмента вовсе не впитывает воду. По сути панель герметична.
  • Очень толстые стены, способные хорошо удерживать тепло, а толщина утеплителя из минеральной ваты не превышает 50 мм.

Во всех остальных случаях пароизоляцию нужно делать в обязательном порядке.

Правильная установка

Имеет большое значение то, как именно будет установлена пароизоляция. Если провести монтаж неправильно, толку от использования пленки не будет, и утеплитель продолжит намокать. Зимы в большинстве регионов в России достаточно холодные, поэтому требуется полноценное утепление стен, обустройство пароизоляции. В результате у вас должен получиться слоеный пирог, который выглядит следующим образом:

  • В качестве первого слоя будет выступать стена.
  • Вторым слоем станет пароизоляция. Пленка должна крепиться непосредственно на стену, стыки монтируют внахлест, чтобы избежать из протекания или продувания. Современная пленка имеет мембрану, за счет чего пар не может попасть в утеплитель, но может выйти из него наружу. Именно поэтому важно закрепить и пленку и утеплитель правильной стороной.
  • Третий слой – утеплитель. Он устанавливается поверх пленки. Можно смонтировать одновременно и обрешетку для сайдинга, но важно избегать создания мостиков холода.
  • Ветрогидрозащита. Она ставится после того, как утеплитель будет закреплен на стене. Этот материал поможет защитить утеплитель и стены при дождях, холоде, выпадении снега.
  • Важно, чтобы между пирогом и сайдингом остался вентиляционный зазор. Он нужен для того, чтобы влага не застаивалась под отделкой. Благодаря регулярному вентилированию конденсат не будет скапливаться под фасадом. Это поможет защитить стену от образования плесени и грибков.
  • Фасадные панели или сайдинг. Этот слой является завершающим. Только он будет виден с внешней стороны здания. Сайдинг нужен для защиты пирога от большого количества влаги, срывания его ветром, а также механических повреждений. Он не позволит птицам и грызунам добраться до утеплителя и поселиться в нем.

Установка пароизоляции поможет надежно защитить утеплитель от промокания, надолго сохранить его полезные свойства. Кроме этого, недорогой материал позволяет предотвратить появление такой проблемы, как грибок и плесень. Стены всегда будут сухими, сохранят тепло внутри.

Пароизоляция для утеплителя

В настоящей статье мы расскажем о том, как применяется пароизоляция при утеплении дома эковатой. Эта информация поможет понять принцип произвольного распределения влажности внутри и снаружи дома. Подобное распределение влажности необходимо организовывать для повышения теплоизоляционных свойств утеплителя (обеспечить его естественную просушку).

Пароизоляция кровли

Утепление эковатой кровли – сложный технологический процесс. Если технология утепления будет нарушена, эффективность теплоизоляции дома может снизиться.

Кровля – ответственный участок теплового контура дома. Именно кровля выступает барьером, разделяющим две силы: осадки и низкие температуры — снаружи, тёплый воздух, поднимающийся вверх — изнутри. Влажность воздуха служит естественной причиной образования конденсата внутри здания, которым также следует управлять, в противном случае он будет оказывать разрушающее воздействие на элементы кровли и ухудшать свойства утеплителя.

Кровля – это то место, где тепло воздействует изнутри, а холод снаружи, разница температур становится причиной образования «точки росы» — происходит появление конденсата. Появляющаяся влага впитывается утеплителем и его теплоизоляционные свойства ухудшаются.

Большинство утеплителей впитывают влагу, которая под воздействием низких температур превращается в лёд и разрушает материал. Это разрушающее свойство затвердевшей воды не может нанести вред только дереву и эковате, но, чтобы оградить утеплитель от попадания в него конденсата, необходимо использовать пароизоляцию. Благодаря этой плёнке капли конденсата скатываются по поверхности вентиляционного зазора, не проникая внутрь кровельного пирога. Установленная пароизоляция не препятствует испарению накопленной утеплителем влаги.

Кровельный пирог

Кровельный пирог имеет следующие слои, начиная с наружного:

  1. кровельный настил, который устанавливается на обрешётку (металлочерепица, кровельное железо и др.);
  2. вентилируемый зазор, предназначенный для обеспечения стока и испарения конденсата;
  3. несущая кровельная конструкция;
  4. пароизоляция с высокой степенью проницаемости пара наружу, но препятствующая проникновению конденсата внутрь;
  5. рыхлый слой эковаты, который заполняет пустоты кровли без оставления швов между стропилами;
  6. паробарьерная плёнка с проницаемостью 0%;
  7. фанера, вагонка, ДСП, OSB или любые другие внутренние отделочные материалы.

Так слои кровельного пирога должны быть устроены согласно современной строительной технологии.

Вентилируемый зазор в кровле

Между крышей и кровельным настилом (металлочерепицей, кровельным железом и др.) следует конструкционно предусмотреть вентилируемый зазор, который выполняет важную функцию — просушивает кровлю и обеспечивает просушку утеплителя.

При разнице температур снаружи и внутри кровли неизбежно образуется конденсат, который необходимо изолировать — обеспечить его скат и испарение. Также вентилируемый зазор должен быть организован в стенах, имеющих внешнюю облицовку, но об этом мы расскажем ниже.

Пароизоляция стен

Пароизоляция стен организуется по схожему сценарию, который был описан выше, когда шла речь об утеплении кровли. Но конструкция стен и технология их утепления имеет некоторые характерные особенности. Если вы решили утеплить эковатой свой дом: и стены, и кровлю, и пол – необходимо соблюдать нормативы и не отступать от них ни на шаг.

Ветрозащита стен

При утеплении стен по оптимальному сценарию, следует использовать ветрозащитные плиты, например — ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ). Этот материал позволяет дому дышать – пропускать влагу из утеплителя наружу. Стены, как и кровля, испытывают воздействие холода и бокового ветра снаружи и тепла изнутри. Тем самым мы снова становимся свидетелями физического явления – «точки росы».

Движением влажного пара необходимо управлять произвольно, а инструментом управления выступает, как и в других случаях – пароизоляция стен.

Использование ветрозащитных плит при отделке дома повышает теплоизоляционные свойства эковаты, защищает дом от пронизывающего ветра.

Оптимальный способ утепления стен

Чтобы эковата достигла наивысших тепло- и звукоизоляционных характеристик, стены должны иметь следующую конструкцию, начиная с наружного слоя:

  1. первым слоем идёт отделочный материал, установленный на вертикальную обрешетку (декоративные плиты, пластиковые панели и др.);
  2. далее устанавливаются ветрозащитные плиты, которые эффективно защищают здание от ветра и пропускают влагу наружу, что способствует просушке утеплителя и стен. Вместо ветрозащитной плиты могут использоваться ДСП, OSB, простая фанера или доски, но эти материалы плохо пропускают влагу, из-за этого увеличивается период полной сезонной просушки дома;
  3. потом следует несущая конструкция стен;
  4. слой эковаты (рыхлый сухой или нанесённый влажно-клеевым методом);
  5. далее устанавливается паробарьерная плёнка с малой степенью паропроницаемости или крафт-бумага
  6. конструкция стен заключается фанерой, ДСП, OSB, или любым другим строительным материалом.
Читать еще:  Время высыхания стяжки пола перед укладкой плитки

Описанная конструкция стен не является единственно возможной и ниже будет описан менее затратный способ утепления стен дома.

Утепление стен — недорогой способ

Если дом имеет облицовочную сторону, то между облицовкой и стеной должен быть предусмотрен вентиляционный зазор, чтобы образовывающийся на стенке конденсат мог испаряться, а слой эковаты мог просушиваться – отдавать накопленную влагу.

Данный способ утепления предполагает использование более дешёвой защиты от ветра – ветрозащитные рулонные материалы, которые не препятствуют испарению влаги из утеплителя, но плохо защищают дом от воздействия прямого ветра.

Конструкция стен при использовании менее дорогих материалов выглядит следующим образом, начиная с наружного слоя:

  1. если это предусмотрено проектом здания, первый слой стены – облицовочный (его устанавливают на вертикальную обрешетку);
  2. далее необходимо организовать вентиляционный зазор, который позволяет конденсату скатываться и обеспечивает просушку утеплителя;
  3. затем идёт слой ветрозащитного материала, который закрывает всю площадь стены;
  4. несущая конструкция стены;
  5. слой эковаты, монтаж которой осуществлялся методом сухой укладки;
  6. паробарьерная плёнка с низкой паропропускной способностью или крафт-бумага;
  7. последний слой – это фанера, ДСП, OSB, вагонка, гипрок или любой другой отделочный материал.

Такой способ утепления требует меньше затрат, но следует правильно подбирать облицовочные материалы, чтобы они успешно противостояли воздействию бокового ветра.

Гидроизоляция пола в доме

При утеплении пола в доме необходимо использовать гидроизоляцию, которая полностью защищает от влажных испарений почвы. Земля имеет высокую влажность, которая в виде испарений поднимается вверх, поэтому от влаги необходимо ставить барьер — защитить конструкции пола от загнивания – для этого используется гидроизоляционный материал.

Утепление пола в доме – использование гидроизоляции

Перед утеплением пола необходимо сначала выложить нижний слой гидроизоляционным материалом, который предотвращает попадание влаги внутрь дома. Далее эковатой заполняют всё пространство пола, закрывая слоем утеплителя все имеющиеся в полу коммуникации без оставления пустот и швов, что препятствует образованию сквозняков.

Сверху эковату по мере необходимости закрывают легким ветрозащитным материалом. Закрытие утеплителя сверху лёгкой ветрозащитой используется при неплотном прилегании половых досок (после усыхания дерева образуются зазоры между досками). Использование ветрозащиты позволяет ухаживать за полом (пылесосить его). Лёгкая ветрозащита не препятствует дыханию эковаты, которая регулирует влажность в доме – впитывает излишек влаги и отдаёт влагу в сезон отопления обратно.

Почему возникает конденсат на крыше и как от него избавиться?

Процесс монтажа кровли – дело очень серьезное, не допускающее экономии на кровельных материалах и нарушений технологии их укладки. К сожалению, очень часто из-за низкой квалификации кровельщиков домовладелец при вводе своего дома в эксплуатацию сталкивается с серьезными проблемами, на устранение которых тратятся значительные суммы.

Одной из таких неприятностей является конденсат на крыше дома, который не только приводит к ускоренному износу финишного покрытия и снижению термоизолирующей способности утеплителя, но и часто делает микроклимат в доме нездоровым, непригодным для проживания. В этой статье мы расскажем, из-за чего под крышей происходит процесс конденсатообразования и как с ним бороться.

Что такое конденсат?

Конденсат на кровле – это явление чисто физическое. Оно заключается в оседании влаги на поверхности металлической крыши, которое происходит из-за разности температуры кровельного материала и окружающего воздуха.

Влага из газообразного состояния переходит в жидкое, оседая в виде небольших капель. Особенно ярко этот процесс заметен, если кровельное покрытием имеет высокий коэффициент теплопроводности, к таким покрытиям относится профлист, металлочерепица, кровельная сталь.

Строение кровли из современных материалов напоминает слоеный пирог, который благодаря совокупности свойств компонентов выполняет следующие функции: защита от проникновения влаги, холода и ветра.

Кровельный пирог состоит из финишного покрытия крыши, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, обрешетка. Как правило, проблем с конденсатом не случается, если кровля относится к холодному типу, где чердак образует холодное пространство, дополнительно изолирующее скат от потерь тепла.

Обратите внимание! Опытные мастера считают, что меньше образуется конденсат, если использовать при монтаже крыши материалы с низкой теплопроводности, к примеру, керамическую или композитную черепицу.

К чему приводит конденсатообразование под кровлей?

Конденсат на крыше – серьезная проблема, которая будет влиять на эксплуатацию и срок службы конструкции. Существует много причин, почему активизируется этот процесс, но все они приводят к необратимым последствиям. Негативное влияние образование конденсата заключается в следующем:

  1. Коррозия. Образования конденсата может стать причиной коррозии. При любом повреждении нижней поверхности металлического кровельного покрытия на него начинает воздействие воды, из-за чего образуется ржавчина. Это приводит к ускоренному износу и выходу из строя кровли, сквозным дырам, протечкам.
  2. Отсыревание утеплителя. Утепление дома – необходимое условие круглогодично использования жилища на территории России. Капли конденсата, попадая на утеплитель, увеличивают теплопроводность материала, из-за чего его эффективность снижается больше, чем в половину. Самое плохое, что термоизолирующей свойства не восстанавливаются даже после полного высыхания утеплителя. В таком случае необходимо вскрывать кровельный скат, а затем полностью менять термоизоляцию.
  3. Повышение влажности. Из-за активного конденсатообразования помещение будет излишне влажным, душным. На чердаке с повышенной влажностью жить просто вредно для здоровья.
  4. Образование плесени. Если под крышей образуются капли конденсата, то в подстропильном пространстве формируется влажный микроклимат, благоприятный для образования плесени, убрать которую практически невозможно.

Важно! Опытные кровельные мастера утверждают, что намного проще и дешевле предотвратить появление конденсата под крышей при монтаже, чем бороться с ним позже. Иногда для устранения причин затрачивается намного больше денег, чем было сэкономлено из-за использования дешевых материалов или нарушения технологии.

Причины образования

Конденсат на крыши из профнастила или металлочерепицы является довольно распространённой проблемой, с которой сталкиваются те, кто нарушил технологию монтажа кровли или решил сэкономить на материалах.

Иногда влага образуется в таких количествах, что ее можно легко спутать с протечкой, что вводит в заблуждение даже опытных специалистов. Чаще всего процесс конденсатообразования запускают следующие ошибки монтажа:

  • Слабая термоизоляция. Утеплитель для кровли выбирают в соответствии с климатической зоной, толщиной стен. Считается, что минимальная толщина термоизоляции должна составлять не менее 150 мм, чтобы защитить скат от теплопотерь. Иногда утепления скатов недостаточно, тогда утепляются стены дома, потолок этажа 2 соответственно. Часто проблемы возникают из-за того, что термоизоляционные материалы с течением времени отсыревают, теряя эффективность. Утеплена крыша правильно, если через ее поверхность не происходит теплопотерь.
  • Отсутствие, неправильный монтаж или некачественная пароизоляция. Любая кровля имеет три обязательных слоя: пароизоляция, потом утеплитель с гидроизоляцией. Пароизоляционная пленка, которую закрепляют прямо на стропила поверх термоизоляции, защищает от проникновения в него пара, насыщенного водой. Часто в процессе монтажа пароизоляцию по ошибке укладывают неправильной стороне, тогда конденсат оседает изнутри пленки. Опытные мастера отмечают, что пароизоляцию надо сделать обязательно при использовании любого современного кровельного материала.
  • Плохая вентиляция. Подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, чтобы не возникала лишняя влага. Вентиляцию чердака часто делают даже не естественной, а принудительной. Можно сделать кровельный аэратор, однако, эффективнее они работают, когда их 2 или больше. Необходимо организовать вентиляцию так, чтобы забор воздуха осуществлялся с улицы.

Запомните! Опытные кровельщики говорят, что их часто нанимают бороться с конденсатом те, кто имеет жилую, отапливаемую мансарду. Сделал мансарду – обязательно надо сделать качественное утепление, пароизоляцию и приточную вентиляцию, иначе конденсата не избежать.

Как устранить проблему?

Часто домовладельца задают вопрос, как избавиться от конденсата на крыше и под потолком первого этажа. Поняв масштаб проблемы многие хватаются за голову, подсчитывая возможные убытки.

Для борьбы с конденсатом лучше привлечь опытных мастеров, которые выявят нарушения и найдут оптимальное решение. Чтобы устранить конденсат на крыше из металлочерепицы или профнастила, следуют следующему алгоритму:

  1. Диагностика. Чтобы определить слабые места кровли, необходимо провести ее диагностику. Удобнее всего это делать в холодное время года, когда идет снег, с помощью тепловизора. Этот способ позволяет наглядно увидеть, где уходит тепло. Обычно это происходит в месте стыка, тогда для решения проблемы достаточно дополнительно изолировать эти места.
  2. Проверка работоспособности вентиляции. Чтобы избавиться от избыточной влажности имеет смысл отказаться от естественной вентиляции в пользу принудительной приточной. Эта мера позволит снизить избыточную влажность в подкровельном пространстве.
  3. Монтаж дополнительной термоизоляции. Самое очевидное решение для борьбы с конденсатом – отражающая термоизоляция стропил с потолком, благодаря чему исчезает проблема с разницей температуры между поверхностью кровельного материала и температурой окружающего воздуха.

Обратите внимание! Гораздо проще и дешевле сразу сделать кровлю с соблюдением технологии и использовать качественные материалы, чем потом переделывать всю конструкцию. Для этого приходится вскрывать кровельный скат, заменять термоизоляцию, перебивать пароизоляцию и гидроизоляцию, из-за чего затраты возрастают в несколько раз.

Губительное воздействие конденсата. Какую пароизоляцию использовать для защиты дома от разрушения?

В российских погодных реалиях трудно представить загородный дом, построенный без применения утеплителя. Он сохраняет тепло внутри, защищая жителей от непогоды, но при отсутствии пароизоляции подвергается серьезной опасности разрушения и утраты всех своих свойств. Пароизоляция, в отличие от гидроизоляции, не имеет прямого контакта с водой в виде жидкости и не допускает проникновения водяных паров и образования конденсата на утеплительных материалах. Выбор этого вида защиты — трудоемкий, но в полной мере окупаемый процесс.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция незаменима в сырых и теплых помещениях. Внутри таких строений образуется пар — теплый воздух с каплями воды, для которого необходимы пути выхода из помещения, которыми служат стены и потолки. Тем самым, пар разрушает поверхность всей конструкции и приводит к пагубным для загородного дома последствиям. Единственный выход из ситуации — пароизоляция, которая способна защищать стены и потолки от пара. От разрушительного воздействия конденсата в первую очередь следует защитить те конструкции в доме, которые находятся на стыке температурных разниц:

  • 1. Наружные стены. Пароизоляция производится при непосредственном монтаже утеплителя, при этом материал должен с одной стороны не пропускать пар к утеплителю, а с другой давать ему выходить наружу.
  • 2. Кровля. Между слоем утеплителя и парозащитой оставляется зазор 1-2 см, крепится со стороны жилого помещения — при условии, что чердачное помещение будет отапливаться и эксплуатироваться. Если нет, то под кровельным материалом укладывается мембранный ветрозащитный материал, защищающий от образования лишней влаги.
  • 3. Пол и межэтажные перекрытия. Пароизоляция укладывается после укладки гидрозащиты и утеплителя.
  • 4. Фундамент в виде монолитной бетонной плиты. Необходима паро- и гидроизоляция.

Какой материал выбрать?

Пароизоляцию выбирают исходя из особенностей постройки и планируемого бюджета. К примеру, современные мембранные материалы обеспечивают прохождение минимального количества воздушного потока, гарантирующего отсутствие «парникового эффекта» в помещении. Мембрана блокирует излишнюю влагу, пропуская воздух, который не повреждает стеновую конструкцию и утеплительный материал. Существуют следующие виды пароизоляции:

  • Полиэтилен — традиционный и проверенный способ. Он требует особой аккуратности монтажа, чтобы пленка сохранилась при температурных перепадах. Сегодня от полиэтилена всё чаще отказываются в пользу более современных материалов.
  • Мембранные пленки — обладают способностью останавливать влагу, пропуская при этом воздух.
  • Мастики и лаки — по принципу действия аналогичен с мембраной.
  • Фольгированные материалы — уменьшает теплопотери за счет фольгированной стороны.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector