Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем можно заменить пароизоляцию?

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Пароизоляция полиэтиленовой пленкой

Пароизоляция полиэтиленовой пленкой

Паробарьер, препятствующий проникновению влаги в толщу теплоизолятора и несущих конструкций, — необходимый элемент утеплительного «пирога» стен, кровли и пола частного дома.
Желая сэкономить, некоторые домовладельцы используют в роли пароизоляции полиэтиленовую пленку — материал бюджетный, но абсолютно непригодный в качестве паробарьера по многим причинам.

Почему нельзя использовать полиэтилен для пароизоляци

Основной «минус» полиэтилена в качестве пароизоляции заключается в том, что этот материал не пропускает воздух — влагу он экранирует хорошо, но создает в помещении парниковый эффект.

Еще один принципиальный недостаток такого паробарьера в «пироге» внутреннего утепления дома — это стекание конденсата по поверхности пленки и скапливание влаги на полу. Кроме того, течением времени полиэтиленовая пленка подвергается деструкции, становится хрупкой и рассыпается на мелкие фрагменты, а из-за невысокой прочности на разрыв часто повреждается в процессе монтажа.

Что подойдет для пароизоляции

Наилучший вариант пароизоляции при утеплении дома — это специальные пароизоляционные мембраны, которые предупреждают проникновение влаги в утеплительный слой, защищают конструкции и отделку постройки от разрушения, продлевают срок службы и улучшают теплосбережение дома.

Существует несколько видов пароизоляционных мембран, которые существенно превосходят полиэтиленовые пленки по прочности, паронепроницаемости, долговечности:

  • Антиконденсатные пленки. Производятся в виде нетканого полотна, эффективно впитывающего и удерживающего на своей поверхности конденсат, который затем испаряется естественным образом. Мембраны легки в монтаже за счет отсутствия необходимости в вентзазоре между утеплителем и финишной отделкой и успешно применяются для обустройства скатных металлических кровель, стен и перекрытий как утепленных, так и нерегулярно отапливаемых неутепленных зданий.
  • Супердиффузные мембраны. В утеплительный «пирог» с низкими показателями теплопроводности включают диффузные пароэкранирующие мембраны, устанавливая их без вентзазора.
  • Теплоотражающие пленки. Двухслойные пароизоляционные мембраны с алюминиевым напылением используются в системе утепления влажных помещений, для которых характерны температурные перепады: бань, саун, ванных. Например, пленка R Termo Ondutis надежно экранирует водяной пар, возвращая 80% тепла обратно в помещение.
  • Армированные гидро- и пароизоляционные пленки. Многофункциональные мембраны для защиты от осадков, влаги и конденсата, которые применяют при утеплении лоджий, балконов, фасадов и кровель.

Заключение

Используя качественные пароизоляционные мембраны в системе утепления дома вместо полиэтиленовой пленки, Вы сможете предотвратить намокание теплоизолятора, несущих конструкций и отделки, повысить теплосберегающие параметры дома и существенно сэкономить на отоплении, а также создать во внутренних помещениях максимально комфортный микроклимат.

Пароизоляция Изоспаном

Сегодня мы поговорим о пароизоляции изоспан. В каких случаях она применяется, кто ее производит. Сколько стоит и как выбрать этот полезный во всех отношениях материал.

Технические характеристики пароизоляции Изоспан

Основной компонент изоспана – полипропилен.

Большинство характеристик зависят от марки:

  • Плотность: самая низкая у марки В, 72 грамма на квадрат. У других популярных марок колеблется от 90 до 125.
  • Водоупорность: у большинства мембран (включая В) – 1000 мм вод. ст. Ниже у марки А: 330.
  • Прочность на разрывные нагрузки (продольные и поперечные). Самая высокая у марки D, 1068/890 Н на пять сантиметров. У остальных ниже: В – 130/107, А – 190/139, АМ – 125/95 и т.д.
  • Стабильность к у/ф лучам у всех мембран одинаковая, 3-4 месяца.
  • Паропроницаемость: от 1000 до 3500 граммов на квадрат в сутки.
  • Сопротивление проникновению пара – 7 метров квадратных в час паскаль на миллиграмм или больше.
  • Все пленки применяются в огромном температурном диапазоне, от -60 до +80 градусов.
  • Срок эксплуатации – до полувека.
  • Ширина рулона – 1,4-1,6 метра, количество материала в рулоне – 35 или 70 квадратов.

Производители и цены

1. Основной производитель этой пароизоляции – предприятие Изоспан. Специализируется на изготовлении нетканых материалов.

Основные виды продукции:

  • Пленки гидро-пароизолирующие;
  • Паропроницаемые ветрозащитные;
  • Теплоотражающие гидро/пароизоляционные мембраны с эффектом энергосбережения.

Обратите внимание

2. Тверская компания «Гекса» изготавливает нетканые материалы для гидроизоляции, монтажа дорожных покрытий, сельского хозяйства, медицинских целей и т.д.

Цена пароизоляции изоспан – от 15 до 60 рублей за квадрат.

Наши работы

Как выбрать?

Название материала кроме слова «изоспан» содержит какие-нибудь буквы. По этой маркировке определяется основное назначение гидроизоляции:

  • Пароизоляция изоспан B – двухслойная мембрана для кровель и фасадов;
  • Гидро-пароизоляция универсальная изоспан D – двухслойная универсальная: кровли (в том числе плоские), фасады, напольные покрытия;
  • Гидро-пароизоляция изоспан C – мембрана двухслойная под напольное покрытие;
  • Изоспан АМ – трехслойная диффузионная для наружных работ;
  • Изоспан AS – трехслойная ветрозащитная для фасадов и кровель;
  • Изоспан FB – пароизоляция изоспан для бани или сауны.

Это самые популярные марки. Всего их больше двух десятков. Рекомендации для каждой марки перед покупкой нужно уточнять.

Обратите внимание

Но мы уже видели, что изоспан – не самый дешевый материал. Закономерный вопрос: чем его можно заменить, существуют ли аналоги?

Все зависит от целевого назначения самого объекта. Допустим, для сарая или другой хозяйственной постройки можно использовать рубероид, пергамин, полиэтиленовую пленку.

А что, например, выбрать для дома – пергамин или изоспан пол? Если по цене, то, конечно, пергамин. Он дешевле. А если по эксплуатационным характеристикам и долговечности – изоспан. За то время, что он служит, пергамин вы перестелите двадцать раз. Получится уже не так дешево, как казалось. Плюс потраченный труд.

Инструкция по применению изоспана

Что нужно приобрести для монтажа:

  • Для крепления – саморезы или гвозди, степлер, деревянные рейки;
  • Скотч для пароизоляции изоспан – склеивать соседние полосы;
  • Ножницы – резать материал.

Расчет самого материала: площадь кровли + 15 сантиметров на нахлесты для каждой полосы.

  • На кровлях мембрана применяется с внутренней стороны пирога. Т.е. пленку крепят на стропила, далее устанавливают плиты утеплителя.

  • Пароизоляция изоспан – какой стороной укладывать? Пленка изоспан В для кровли – двухслойная. С внутренней стороны гладкая, с наружной — шероховатая. Шероховатая сторона является отводящей. Поскольку нам необходимо обезопасить утеплитель от намокания, пленку кладем гладкой стороной к плитам.
  • Пленку раскатывают по длинной стороне крыши, начиная с карниза. Следующую полосу кладут на предыдущую с нахлестом 15 сантиметров. Материал не следует класть в натяг, нужно небольшое провисание (чтобы потом плиты утеплителя можно было поставить между стропилами враспор).

  • К стропильной системе мембраны крепят степлером, между собой склеивают строительным скотчем. Фиксацию настеленного слоя можно также осуществить деревянными рейками. Их прибивают гвоздями через 30 сантиметров.

Для установки гидроизоляции и монтажа кровельного пирога обращайтесь к нам. Наш опыт кровельных работ — больше 15 лет. Мы выполним гидроизоляцию вашей крыши изоспаном быстро, на совесть, недорого и предоставим вам гарантию на свои услуги.

Как сделать пароизоляцию кровли?

Что такое пароизоляция? Почему она важна? Как правильно сделать?

Монтаж пароизоляции — обязательное мероприятие при строительстве жилых домов: она защищает конструкцию крыши изнутри от воздействия низких температур и влаги. При взаимодействии с холодными поверхностями пар превращается в капли воды, если допустить этот процесс, поверхность кровли все время будет мокнуть, и, в конце концов, все материалы разрушаться и будут требовать дорогостоящей замены.

Специальные материалы для изоляции паров, это однослойные плёнки, вспененного полиэтилена с металлизированным покрытием и двухслойных мембран. Способ монтажа у них различается, поэтому иногда сложно разобраться, какой стороной крепить пароизоляцию. Пенопропиленовую плёнку нужно устанавливать шероховатой поверхностью к подкровельному пространству. Такая фактура изоляции будет собирать влагу, а она в свою очередь будет испаряться через вентиляционный зазор. Но нужно помнить, что его величина должна быть не менее 20 мм. Если же плёнка самая обычная (полиэтилен), ее стороны будут идентичны. Двухслойную мембрану укладывают гладкой стороной к теплоизоляции. Ради удобства использования производители иногда наносят на изнаночную часть полотна специальную маркировку. Односторонний ламинированный полипропилен направляют также гладкой поверхностью к утеплителю. Фольгированную сторону спецпленок поворачивают к утеплителю. Так как пароизоляционных материалов на строительном рынке очень много, сложно составить полное руководство по их укладке. Такая информация обычно содержится в инструкциях, прилагаемых производителями. Но все же, есть еще два общих правила: Если инструкция малопонятна, а плёнка окрашена в разные цвета, наиболее светлый тон следует повернуть к утеплителю. Часто материалы сворачивают в рулон так, чтобы сторону, оказавшуюся внизу при его раскатывании, можно было сразу класть на теплоизоляцию.

Правила монтажа пароизоляции на крыше – как правильно сделать

Монтаж пароизоляционного материала считается очень важным этапом из всего процесса строительства крыши, так как от этого зависит срок службы, прочность и надежность возводимой конструкции. Технология укладки пароизоляции кровли предполагает работы с внутренней стороны стропильного каркаса в соответствии со следующими правилами:

Укладку пароизоляционного материала можно выполнять поперек стропилин или вдоль них.

Начинать работу следует снизу к коньку, при этом полосы должны монтироваться с нахлестом 10-15 см.

Фиксируют полотна строительными скобами или оцинкованными гвоздями.

Для герметичного соединения полос на кромках материала имеется специальный клеевой состав.

По окончании укладки вдоль стропильных ног набивают контробрешетку, обработанную антисептическим раствором.

Следует отметить, что стороны пленки кровельной пароизоляционной имеют различные свойства и характер поверхности. В процессе укладки важно, чтобы шероховатая антиконденсатная сторона располагалась внизу.

Основные этапы монтажа Для скатной кровли

Есть определенная последовательность, следуя которой устанавливают качественный паробарьер. Монтаж происходит после укладки утеплителя, на поверхности которого должны отсутствовать дефекты. Брусья для обрешетки обрабатывают антигрибковыми составами, потом подготавливают заранее рассчитанное количество плёнки (покрываемая площадь +15 %) и следующее:

специальная двусторонняя лента для изоляции и скрепления полотен,

Применение пергамина в сфере строительных работ

Пергамин является новым кровельным материалом, выпускаемым в виде рулона. Он служит улучшенным продолжением толи, так как представляет собой картон, пропитанный битумом. Главное его назначение — это задержание влаги и пара от их попадания в термоизоляционные материалы.

Для чего нужен пергамин

Сферы использования:

  • Постройка бань для круглогодичного использования. Пергамин предотвратит попадание влаги в помещение, а также защитит его от низких температур, главное правильно чередовать материалы. Так основой является сруб, на который и помещается пергамин, а уже затем минеральная вата или другой теплоизоляционный материал. Далее следует черед термозащитного слоя из специальной пленки и монтаж вагонки.
  • Кровля зданий или сооружений из бруса. Пергамин в таком случае используется в качестве нижнего слоя, чтобы предотвратить проникновение влаги с внутренней части здания. Очень часто он используется ввиду своей доступной стоимости и качества выполняемых задач.
  • Защита кровельного утеплителя от влажности. Данный материал укладывается с двух сторон утеплителя (к примеру, пенополистирола), что улучшит его показатели и долговечность.
  • Как пароизоляционное средство для пола и стен. Таким образом, можно защитить деревянную поверхность, конструкции из железобетона и ДСП. Для этого понадобится пергамин расположить между поверхностями и соединить между собой специальным скотчем или мастикой.
  • Как упаковочный материал при перевозке различных грузов.

Использование пергамина в качестве гидроизоляции:

Технология гидроизоляции при помощи пергамина

Как защитить фундамент

В случае если пергамин затвердел и при размотке рулона может повредиться, его нагревают на солнце или около огня. После чего нарезаются полосы нужного размера при помощи заостренных скоб или ножа. Пергамин не рекомендуется укладывать непосредственно на само основание. Для начала кирпичную или бетонную поверхность покрывают горячим битумом, а затем пергамином. Эта последовательность осуществляется еще один раз.

Хорошо разогретым битумом покрывается предварительно подготовленная поверхность, и пока он еще не застыл, сверху выстилается пергамином. Стыки материала соединяются внахлест, минимум на 10 см. Если гидроизоляция требует несколько слоев, то стыки должны располагаться минимум на 50 см друг от друга, чтобы не образовывать неровности. Завершающим этапом гидроизоляции является слой горячего битума.

Для гидроизоляции вертикальной поверхности требуется та же технология работы с несколькими слоями (обычно два слоя). Только в данном случае пергамин выкладывается внутри кирпичных стен.

Применение для пола внутренней части стены

Когда старое напольное покрытие будет демонтировано и подготовлена поверхность, можно наносить горячий битум – пергамин – битум – пергамин – битум. Такое количество слоев рекомендуется использовать в любых гидроизоляционных работах.

Для помещения с повышенной влажностью обязательно требуется качественный гидроизоляционный слой напольному покрытию и стене на высоте минимум 10 см. Но под его обустройством необходимо сгладить угол между полом и стеной сеткой Рабицей, зафиксированной скобами или битумом. Нанести на нее слой цементной штукатурки, после этого можно фиксировать листы пергамина и закреплять слоем армированной штукатурки.

Укладка пергамина на пол и стену

Пароизоляция из пергамина

В качестве пароизоляционного материала пергамин активно используется как в частных домах, так и в строительстве в целом. Чтобы защитить утеплитель негативного влияния пара и влаги, пергамин монтируется с двух его сторон в нижней части кровли или пола.

Листы материала выкладываются внахлест на 10-15 см, крепятся между собой строительным клеем или алюминиевым скотчем.

Читать еще:  Устройство лестницы на крыльцо

Для работы понадобится:

  1. Строительный степлер;
  2. Молоток;
  3. Нож для скотча;
  4. Отвертка.

В процессе монтажа необходимо аккуратно обращаться с пергамином, случайные проколы гвоздями и прочие повреждения могут стать причиной образования инея на поверхности утеплителя.

К чему приведет не правильная пароизоляция под полом:

Чем можно заменить пергамин

Если в процессе ремонтно-строительных работ потребуется использование кровельных материалов, а по какой-либо причине пергамина, как наиболее эффективного и доступного материала, не будет, важно найти ему альтернативу. Наиболее похож по своему составу и характеристикам рубероид и его разновидности (рубемаст, стеклоизол, еврорубероид).

В качестве основы для рубемаста используется строительный картон, пропитанный битумом и фиксированный пленкой или присыпкой. Монтаж его осуществляется на специальную мастику.

Еврорубероид считается более устойчивым к температурным перепадам материалом, который также можно использовать в качестве альтернативы пергамину.

Все же в качестве пароизоляционного материала, пергамин является наиболее эффективным и доступным вариантом. Он не только способен защитить утеплитель от негативного влияния влаги и пара, выводя их наружу, но и таким образом продлевает срок службы кровли и, соответственно, всему строению.

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение

Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.

В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.

При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи. Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.

Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.

Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.

В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать? И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке…

Но почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?

В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.

Для чего нужна гидроизоляция?

Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.

Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи.

Защита утеплителя кровли от намокания с использованием гидроизоляционной мембраны и пароизоляции

Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое.

Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции

Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.

Структура пароизоляционных пленок

Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен. Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.

Монтаж пароизоляции выполняется с внутренней стороны сровли

Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища. Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.

Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.

Структура и виды пленок гидроизоляции

Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.

Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.

Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:

  • защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
  • выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.

Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.

Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:

  • устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
  • стойкостью к скачкам температур;
  • высокими прочностными характеристиками.

Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала. Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство. Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.

По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:

  • диффузионные;
  • супердиффузионные.

Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.

Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.

Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.

Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.

Гидроизоляция настилается поверх утеплителя кровли

Выбор пароизоляции и гидроизоляции

При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.

ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.

ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.

ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.

ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.

ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.

Читать еще:  Пароизоляция для фасада под сайдинг

Наглядно весь процесс утепления, пароизоляции и гидроизоляции кровли показан на видео.

Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.

Один комментарий на “ Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение ”

судя по классификации, всё же значительная часть плёнок может применяться для обеих целей?

Дорогая пароизоляция или обычная полиэтиленовая пленка — есть ли разница?

Строительство дома – всегда дорогостоящее мероприятие, и большинство будущих владельцев стараются не упустить ни одной возможности сэкономить, по возможности сохранив уровень качества. Одним из таких моментов является покупка и установка пароизоляции – многим кажется, что разница между специализированной мембраной и обычной полиэтиленовой пленкой заключается только в цене, а зачем платить больше, если можно этого не делать? Так ли это? Вопрос это не настолько сложный, чтобы в нем не разобраться.

Что представляет собой пароизоляционная мембрана

Завсегдатаи строительных супермаркетов и профессионалы данной сферы никогда не перепутают ее с обычной пленкой: пароизоляционная мембрана имеет двуслойную структуру, а главное ее визуальное отличие – это нетканый материал. Его главная функция – не допустить проникновение пара. Оно может спровоцировать выпадение конденсата, намокание термоизоляции, гниение строительных конструкций, и потому этого нежелательного явления следует по возможности избегать. Пароизоляционная мембрана – это высокотехнологичный материал с селективной пропускной способностью — сквозь него легко проходит воздух, но не влага. Понятное дело. Что стоить дешево такой материал не может, а вот реально ли его чем-то заменить, об этом пойдет разговор дальше.

Пленка или мембрана

Желающие заменить пароизоляционную мембрану обычной полиэтиленовой пленкой, не хотят вникать в существенные различи, они делают акцент на функциональном сходстве: раз полимерная пленка не пропускает воду, она вполне сгодится и для защиты конструкций от паров влаги. На первый взгляд это утверждение верно, но на практике все оказывается совсем не так. Полиэтиленовая пленка непроницаема для воздуха и влаги, и это создает весьма нежелательный эффект парника, причем, капли воды, не найдя выход наружу, скапливаются на поверхности полимера, выпадет конденсат, он стекает вниз, после чего на полу образуются лужи. Если напольное покрытие негерметично или не обладает влагостойкостью, ущерб еще более ощутим, так как деревянные дома весьма чувствительны к воздействию влаги. Кроме того, полиэтиленовая пленка не настолько прочна и долговечна, чтобы использоваться в строительстве – со временем она становится хрупкой и при легком прикосновении распадется на мелкие частицы. Таким образом заменить пароизоляционную мембрану обычной полиэтиленовой пленкой не получится никак, если, конечно, не пожертвовать при этом качеством строительства и продолжительностью эксплуатации дома.

Что использовать для пароизоляции

Главная функция пароизоляционных мембран отражена в их названии – они не должны пропускать влагу. Структура материала позволяет им оставаться проницаемыми для воздуха, что обеспечивает наличие комфортной атмосферы в доме. Существует несколько видов материалов, используемых для устройства пароизоляции:

  • Антиконденсатные пленки. Это нетканое полотно удерживает конденсат на своей поверхности, откуда он потом успешно испаряется. Не требуют устройства вентиляционных зазоров, применяются как в жилых домах, так и в неотапливаемых зданиях;
  • Теплоотражающие пленки. Эта функция достигается путем нанесения алюминиевого напыления, при этом они отлично экранируют пар и потому применяются в банях и саунах;
  • Супердиффузные мембраны. Также не требуют наличия вентиляционного зазора, наиболее эффективны на поверхностях с низкими показателями теплопроводности.

Покупка и установка качественной современной пароизоляции – это вклад в долговечность и комфортабельность жилого дома. Замена их на пленку не дает ничего, кроме сиюминутного и очень небольшого выигрыша, и потому, делать это точно не стоит.

Чем заменить паропроницаемую мембрану?

Вот собственно суть вопроса,можно ли заменить паропроницаемую пленку,которая достаточно дорога, чем то другим, например крафт-бумагой, которой уменя в избытке? Строю дачный дом по каркасной технологии.Для стен предполагается такой пирог- 1.внутренняя обшивка вагонкой 2.полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции 3. 100мм слой изовера между брусьев каркаса, 4. по этому пункту жду ваших рекомендаций- что применить в качестве ветро и влагозащиты? 5. наружная обшивка вагонкой. Пожалуйста дайте ваши рекомендации по этому поводу, может я что-то неправильно собираюсь делать, очень не хотелось бы ошибиться.

Заезжайте в Мерлен — там видел отечественную мемебрану — со скидкой. На самом деле она весьма не просто устроена, чтобы ее заменять доисторическим эрзацем.

В одной книжке встретил умную фразу: «. при недостатке финансов, не пренебрегайте качеством материалов. Лучше уменьшите размеры постройки».
От себя добавлю: Спустя время никто не вспомнит, что сделано быстро (наспех, если хотите). За то все будут видеть, что сделано ПЛОХО.
Извините за глубокую философию на мелких местах.

Что-то не много здесь ответов.

Victor- написал :
«. при недостатке финансов, не пренебрегайте качеством материалов. Лучше уменьшите размеры постройки».

Полностью поддерживаю

В другом форуме чуть подробнее ответил.

[QUOTE=624Blackk]Вот собственно суть вопроса,можно ли заменить паропроницаемую пленку,которая достаточно дорога, чем то другим, например крафт-бумагой, которой уменя в избытке? Строю дачный дом по каркасной технологии.
Таже тема волновала когда делал пристройку к дому,Так вот есть такая плёночка (ондуфлеш) называется если не ошибаюсь,продают ондулинщики как подкровельную плёнку (1000руб за 50кв.м) себе специально брал для этой цели.

2Akademik: Спасибо за подсказку, но Ондуфлеш тоже паропроницаемя мембрана,хотя и дешевле Тайвека, а я собственно и спрашивал чем их можно заменить.

А в ином случае могут всё свести к пергамину ВОТ ТУТ СТО РАЗ ПОДУМАЙ
А интерестно как себя будет чувствоват человек если его обмотат пергамином или попросить подышать через него. (Шутка с долей правды)

Есть один дешевый, проверенный вариант. Я уже не раз здесь о нем писал, пусть меня не сильно ругают приверженцы современных технологий. Снаружи Вашего «пирога» можно вообще ничего не прокладывать. Достаточную ветрозащиту обеспечит наружняя обшивка вагонкой.
Теперь обоснования. Изнутри пароизоляцию Вы обеспечили полиэтиленом (диффузию на молекулярном уровне в расчет не берем). Таким образом, пар из помещения уже не сможет попасть в утеплитель. Однако, за счет естественной влажности, перепадов температур, возможна некоторая конденсация влаги в самом утеплителе, приводящая к ухудшению его свойств. Значит, надо обеспечить его проветривание. Дерево (вагонка) — паропроницаемый материал. К тому же, всегда есть незначительные щели между досками (насколько незначительные — зависит от Вас и качества материала). Вот через эти щели утеплитель и будет проветриваться. Главное, чтобы ветер между утеплителем и наружной обшивкой не «гулял». Для этого утеплитель кладется вплотную к обшивке. Вентилируемый фасад в данном случае не нужен. Вот если снаружи у Вас будет пластик — тогда другое дело — мембрана, вертикальная обрешетка — сайдинг.

Пароизоляция пола в деревянном доме: материалы и схемы


Специализированные пароизоляционные мембраны изначально разрабатывались для многослойной системы утепления кровли. Материал продемонстрировал отличные эксплуатационные характеристики, поэтому его активно стали применять и для пола.

Для чего нужна пароизоляция

Давайте сначала разберемся, что такое пароизоляционный материал. К сожалению, многие понимают под этим термином тканевую прослойку, которая обеспечивает полную изоляцию пола или стен от воды и ее паров. Пользуясь этой ошибкой, недобросовестные продавцы и мастера предлагают заменить специализированный продукт обычной полиэтиленовой пленкой, жидкой резиной и прочими аналогами, которым больше подойдет наименование «гидроизоляторы».

Пароизоляция представляет собой двух- или многослойный синтетический материал – перфорированную особым образом мембрану с избирательной проницаемостью. Проще говоря, полотно в одну сторону пропускает пар или газ, а в другую – нет. На практике это проявляется в следующем:

  • «отводится» формирующийся конденсат из утеплителя и деревянного каркаса;
  • предотвращается проникновение частиц теплоизолятора в жилое помещение;
  • сохраняется нормальный уровень влажности древесины, что позволяет избежать образования росы, развития гнили, плесени, грибков.

Структура основного слоя пароизоляционной мембраны под микроскопом.

При работе с полом изделие устанавливается внутри помещений. Одна сторона пароизолятора шероховатая (укладывается к утеплителю), вторая (наружная) гладкая, удерживает конденсат для его последующего испарения.

Более усложненная «версия» – гидро-пароизоляция. Этот многослойный материал за счет особой структуры перфорации и смещения слоев способствует газообмену, выводит пар наружу, но при этом не пропускает воду внутрь конструкции «утеплитель-деревянный каркас». То есть обеспечивает защиту элементов от атмосферной влаги, конденсата, а также воды, образующейся на поверхности влагопроницаемых оснований (в том числе в результате капиллярного подсоса или в помещениях с повышенной влажностью).

Отметим еще одну характерную особенность диффузионного пароизолятора. Материал при монтаже требует воздушного зазора, тогда как гидро-пароизоляционное полотно можно настилать без прослойки воздуха, вплотную. Например, на основание под сборную стяжку из фанеры и т.п.

Разновидности пароизоляционных материалов

На российском рынке представлено множество продуктов для пароизоляции. Наиболее интересны профессиональные серии, такие как Ондутис, Изовер, Изоспан и другие. Это целый спектр материалов, отличающихся по назначению, плотности, составу, структуре перфорации и прочим параметрам. И уж конечно, пароизоляция пола в деревянном доме или кровельного «пирога» должна выполняться из полотен с разными свойствами.

Диффузионные мембраны бывают следующих видов:

  • Стандартная пароизоляция – полипропиленовый двухслойный материал, служащий защитой для элементов конструкции и утеплителя от насыщения водяными парами, поступающими изнутри здания. Монтируется в стенах и перекрытиях, препятствует проникновению в помещение волокон теплоизоляции, пыли, грязи.

  • Комплексная паро- гидроизоляция повышенной плотности – двухслойная ткань, предназначенная для защиты от воды деревянного пола, сформированного по бетонному или земляному основанию.
  • Паро-гидроизоляция повышенной прочности с улучшенной антиконденсатной поверхностью. Этот материал применяется в строительстве и внутренней отделке с целью защиты деревянных элементов и теплоизолятора от водяных паров, проникающих изнутри помещения. Основная сфера применения – чердачные, межэтажные перекрытия и подкровельное пространство.
  • Усиленная паро-гидроизоляция – это стандартная двухслойная ткань, армированная третьим слоем — полипропиленовой сеткой. Используется для любых типов полов, включая цокольные перекрытия, а также покрытия во влажных помещениях.

Таким образом, выпускается 4 вида барьерных материалов:

  • Паробарьер;
  • Паро-гидроизоляция;
  • Тепло-паро-гидроизоляционный холст;
  • Ветро-паро-гидроизоляция.

В качестве аналога паро-гидробарьера можно использовать обычную плотную полиэтиленовую пленку или вспененный ПЭ, но только при устройстве минеральных полов. Например, под цементную стяжку по бетону или грунту. Не забывайте, что деревянные элементы, равно как и минеральный утеплитель, требуют обязательного воздухообмена или наличия вентиляционного зазора.

Вместо профессиональной термо-паро-гидроизоляции подойдет фольгированный полиэтилен или металлизированная полипропиленовая пленка. Условия применения те же – никакого дерева, только цемент, бетон, гипс и т.п.

Схемы монтажа пароизоляции на пол в деревянном доме

Опорная конструкция может быть разной: перекрытия между неотапливаемым чердаком и жилым помещением, межэтажные конструкты, полы по бетону, грунту, лагам и многое другое. В каждом отдельном случае рекомендуется использовать узкоспециализированные материалы, так как это позволит сформировать правильную и, самое главное, долговечную структуру. Рассмотрим варианты.

Пол, устроенный по балкам над земляным полом

Характеризуется существенной разницей температур в подполе и помещении.

Схема устройства пола по балкам в деревянном доме.

Как известно, конденсат образуется из-за разности температур. Если под черновым настилом имеется неотапливаемый подвал или между несущими балками и грунтом есть пространство на высоту фундамента, то задача мастера – сформировать такой «пирог», чтобы конденсирующаяся влага не проникала внутрь конструкции, но при этом дерево и утеплитель могли «дышать». Фактически требуется предотвратить намокание термоизолятора и древесины. Соответственно пароизоляция деревянного пола должна быть устроена следующим образом:

  • На балки набиваются черепные бруски, на них настилаются доски или ОСБ, обработанные защитными составами (огнебиозащитные, антисептические, водоотталкивающие).
  • Монтируется паро-гидроизоляционная мембрана (гладкой стороной к минеральной вате) или гидроизоляционный материал с заведением на стены. Назначение – предотвращение намокания утеплителя. Полосы ткани или пленки фиксируются скобами к деревянным элементам. Монтаж производится с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются клеевой лентой. Парогидроизоляционная мембрана предпочтительнее простой гидроизоляции, но стоит значительно дороже.
  • Укладываются плиты минеральной ваты или любого другого утеплителя с коэффициентом паропроницаемости выше нуля (эковата, теплолён, изоплат).
  • Поверх теплоизолятора настилается пароизоляционная мембрана (например, Изоспан В или Изоспан D и т.п.), фиксируется скобами к лагам. Между матами и паробарьером должна быть воздушная прослойка в 3-5 сантиметров.
  • На подготовленное утепленное основание монтируется напольная доска или любой листовой материал для сборной стяжки (ДСП, ОСП, ГВЛ и др.).

Почти аналогичным образом обустраивается пол неотапливаемого чердака или мансарды с небольшими изменениями. Задача – сделать тепловую отсечку холодного воздуха подкровельного пространства и тепла жилого помещения. Вместо гидроизоляции на потолочную пошивку укладывается пароизоляционный материал или паробарьер с антиконденсатной поверхностью. Монтаж также производится внахлест на 15-20 см, стыки и места примыканий к ограждениям фиксируются клеевой лентой.

Пол по межэтажному перекрытию

При этом перекрываются помещения с одинаковой температурой эксплуатации. Базовая задача пароизоляции, смонтированной между этажами – предотвращение проникновения волокон теплоизолятора в жилое пространство, а также сохранение нормального уровня влажности древесины. По рекомендации производителей схема напольного «пирога» должна быть следующей:

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме.

  1. Пол;
  2. Паро-гидроизоляция;
  3. Теплоизолятор;
  4. Контррейки;
  5. Балки;
  6. Черновое основание – потолочная подшивка из листов фанеры, ОСП, ДСП;
  7. Пароизоляция;
  8. Внутренняя отделка.
Читать еще:  Как работает пароизоляция пола?

Монтаж осуществляется гладкой стороной к утеплителю, формирование нахлеста и вентиляционного зазора обязательно. Если помещение относится к категории влажных, то выбирается паро-гидробарьер с повышенной антиконденсатной поверхностью. Кроме того, при настиле стыки мембран и места примыкания к стенам необходимо герметизировать клеевой лентой.

Устройство систем подогрева пола

Конструкция напольного отопления предполагает монтаж нагревательных матов или инфракрасных рулонных систем подогрева пола под:

  • финишное покрытие, укладываемое плавающим способом (паркетная доска, ламинат);
  • напольную плитку или керамогранит, укладываемые во влажных помещениях.

Укладка плитки на систему инфракрасного подогрева пола.

Производители рекомендуют устанавливать тепло-паро-гидробарьер отражающей стороной к нагревательному элементу. Однако здесь можно с успехом использовать и обычный фольгированный изолон или ЭППС, стоимость которых в 2-5 раз меньше мембранного конкурента.

Итоговая схема работы следующая:

  1. Черновое основание
  2. Отражающая паро-гидроизоляция;
  3. Система подогрева пола с учетом особенностей используемого вида (к примеру, инфракрасные маты нельзя монтировать под тяжелую мебель);
  4. Финишное напольное покрытие

Подытоживая, отметим, что полноценной замены пароизоляционным мембранам с избирательной проницаемостью нет. Дешевые аналоги служат скорее гидроизоляторами, исключая любую диффузию газов, пара или воды.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Воздухонепроницаемый или парозащитный барьер

Строители каркасных домов устанавливают пароизоляционные пленки внутри стен, а диффузные гидро-, паро- и ветробарьеры снаружи, не понимая какие функции выполняют эти два строительных материала. Эта статья объясняет когда использовать пленку, а когда нет.

Вот как объясняют необходимость применения пароизоляции продавцы:

«Чем меньше паропроницаемость изоляционной мембраны, тем лучше — значит пленка задержит пар и утеплитель, отделка и конструктивные элементы здания не намокнут. При этом пленка должна в какой-то степени пропускать воздух, чтобы в помещениях не создавался парниковый эффект». Водяной пар перемещается в газовой среде воздуха. Перемещение пара называется диффундированием. Водяной пар диффундирует в ту сторону, где ниже температура воздуха.

С какого-то времени полиэтиленовая пленка стала использоваться в пироге каркасной стены как пароизоляция. Со временем, ученные в строительной сфере узнали больше о движении воздуха и влаги через стены и потолки. Ученые начали советовать строителям заменить пароизоляцию на воздухоизоляцию и настаивали на бесполезности использования полиэтиленовой пленки.

Движение воздуха, а не диффузия пара, представляет большую опасность для здания в любом климате. Воздухозащитные мембраны, которые могут пропускать пар, стали более важными. Строители также поняли, что полиэтилен из-за низкой паропроницаемости способен удерживать влагу внутри стен.

Чем меньше отверстий в стенах, тем меньше влажности

Вы должны понять разницу между воздухом и паром. Пароизоляция может быть повреждена, поцарапана или порвана, и количество пара, которое проходит через нее с помощью диффузии значительно меньше по сравнению с паром проходящим через дыры под воздействием разности давлений изнутри и снаружи. Если воздух движется и в нем присутствует пар, то воздух будет переносить пар. Чтобы это произошло, мне нужно отверстие и разница в давлении. Вероятности появления дырок и щелей в пароизоляции и разницы в давлении очень высокая.

Это заставляет нас закрыть как можно больше больших отверстий и попытаться закрыть и маленькие отверстия, но к концу дня у нас все равно останется какое-то количество дырочек. Это также означает, что мы должны уменьшить давление воздуха насколько это возможно. Независимо от того насколько хорошо мы закроем эти дырочки, какое-то количество пара будет переноситься воздухом через оставшиеся дырки благодаря разнице в давлении. Давайте пока оставим этот вопрос.

Диффузия переносит значительно меньше воды, чем протечки воздуха

Если у меня не будет дырок и разницы в давлении воздуха, но у меня будет пар с одной стороны и не будет с другой стороны, то у меня будет разница в давлении пара, а значит и диффузия пара через строительный материл. Гипсокартон легко пропускает пар, поэтому через него будет диффундировать много пара. Но гипсокартон совсем не пропускает воздух. Поэтому, если я установлю внутри гипсокартон и проклею все стыки, и у меня не будет окон, то я получу короб с пятью гранями из гипсокартона и одной гранью из бетонного пола. Получится отличная воздухонепроницаемая система. И не абсолютно не будет влажности, приносимой воздухом.

Переносом пара можно пренебречь в сравнении с отверстием в этом коробе площадью 6 см² и небольшой разницей в давлении снаружи и внутри. Что же важнее для контроля переноса пара? Воздухонепроницаемость. Чтобы уменьшить паропроницаемость на 90%, я покрашу стены, краска и будет пароизоляцией. А 10% не сыграют никакой роли. Поэтому меня абсолютно не беспокоит есть дыры в пароизоляции или нет. Важнее, что воздухонепроницаемый барьер без дыр.

Пароизоляция работает даже при наличии дыр

Что мне интереснее, так это бетонная плита. Допустим я поверх грунта залил бетонную стяжку толщиной 100 мм, а перед этим я постелил полиэтиленовую пленку. Эта пленка будет пароизоляцией. Предположим, что перед заливкой я часа два походил по этой пленке в строительных ботинках с рифленной подошвой. Какой процент дырочек появилось на пленке в сравнении с площадью? Может быть 10%. Иначе говоря, я уменьшил эффективность пароизоляции на 10%.

Поток пара при диффузии это линейная зависимость. Поток воздуха — экспотенциальная зависимость от давления. Но давайте на минутку вернемся к бетонной плите. Что я собираюсь уложить поверх надорванной и поцарапанной пленки? Ну 100 мм бетона. Бетон хороший барьер для воздуха и хороший барьер для пара.

Поэтому я не увеличил ни на грамм перенос пара из земли в пол, порвав полиэтиленовую пленку. Я всегда смеюсь над людьми, которые говорят: «Нужно хорошо проклеить стыки пленки и заделать все дырочки.» Это «Сизифов труд».

Нужно знать, когда пароизоляция является барьером для воздуха

Теперь, что случится если я уберу бетон с пластика, и у меня останется проветриваемое подполье, и только порванная пленка будет разделять дом от влажной земли? У меня будут проблемы, потому что я полагал, что эта пленка будет защищать от проникновения воздуха. Теперь количество пара проходящего через пленку с помощью диффузии все еще будет небольшим, но количество пара проходящего через отверстия в пленке будет в два раза больше. Поэтому нас действительно заботит воздушный барьер и не беспокоит пароизоляция.

Атмосфера нашей планеты это смесь газов. Если схватить первую попавшуюся молекулу воздуха, то вероятнее это будет молекула азота. В атмосфере Земли 77% азота и 21% кислорода. Каждая молекула занимает определенный объем. Посмотрите какой объем занимают молекулы воздуха и водяной пар:

*10 -10 м
Азот3,7
Вода3,0
Водород2,8
Водяной пар4,7
Кислород3,6
Хлор3,7

В таблице видно, что молекула воды больше только молекулы водорода, но меньше остальных молекул. Это пока молекула находится в воде. Когда вода нагревается, молекулы воды расширяются. Поэтому молекула водяного пара становится больше. Парозащитные мембраны не полностью задерживают молекулы пара. Следовательно молекулы воздуха проникают через мембрану легче.

Пароизоляция стен и перекрытий

Как переносится пар

Газ заполняет весь доступный объем сосуда. Если у сосуда дырявые стенки, то газ будет распространяться дальше за пределы сосуда. Пар, как часть воздуха, также покидает пределы дома, если в стенах есть щели, даже очень маленькие. Также и молекулы пара перемещаются через щели или поры стен, потолка или крыши. Если закрыть все щели и дырочки, то воздух и пар не покинет помещение, если молекулы стенок обшивки находятся настолько близко друг от друга, что молекулы газа не смогут пролететь между ними. Материалы, которые не пропускают воздух называются воздухонепроницаемые. Пример таких материалов: стальной лист или стекло. Строительные материалы для облицовки стен не обладают абсолютной воздухонепроницаемостью. Молекулы пленок, гипсокартона, древесины расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы пропускать молекулы газа. Чем холоднее материал, тем больше молекул газа проникает через него. Это явление называется диффузия. Воздушный перенос влаги и диффузия пара отличаются.

Сторонники пароизоляции путают эти два транспортных механизма. Что контролирует пароизоляция − перенос пара воздухом или диффузию пара, или и то, и другое? Это не ясно.

Пар переносится воздухом сильнее диффузии, так как диффузия происходит только при разности температур. Пароизоляционная мембрана, которая примыкает к внутренней обшивке будет такой же температуры, что и воздух, поэтому диффузия будет невелика или совсем отсутствовать. Не применяйте полиэтиленовую пленку для ограждения конструкций от воздушного переноса пара. Строители используют полиэтиленовую пленку толщиной 150 мкм вместо пароизоляционных мембран. Пленка пропускает 15-35 гр пара через каждый квадратный метр в сутки, но почти не задерживает воздух, который уносит тепло из дома. Воздушный барьер необходим везде, а пароизоляционый барьер − нет. Поэтому плёнки не подходят для защиты стен.

Куда и откуда идет влага

Перенос влаги с помощью диффузии пара подчиняется второму закону термодинамики. Водяной пар перемещается в газовой среде воздуха. Перемещение пара называется диффундированием. Водяной пар диффундирует в ту сторону, где ниже температура воздуха. Но плёнку устанавливают сразу за внутренней обшивкой, где разницы температур не будет, а значит не будет и диффузии пара.

На севере, где отопление работает круглый год влага выходит изнутри помещения наверх. На юге, где всегда работает кондиционер — влага попадает внутрь помещения сверху вниз. В середине страны, часть года влага выходит изнутри наружу, а часть снаружи внутрь и часть года никуда не входит и не выходит.

С какой стороны стены ставить пленку

Легко сказать: «Давайте на севере поставим пароизоляционную мембрану внутри, а на юге — снаружи.» Значительно труднее определить «север» и «юг». Каждый согласится поставить пароизоляционную плёнку внутри помещения на Северном полюсе, а на Экваторе снаружи. Труднее согласиться на какой стороне устанавливать пароизоляционную пленку в других районах.

С октября по март в Воронеже парозащитная плёнка будет на неправильной стороне, если поставите пароизоляцию внутри. Не устанавливать же плёнку с обеих сторон стены? Не устанавливайте пароизоляционную мембрану в конструкциях в умеренном климате! «Дышащие стены» больше подходят для умеренного климата, в котором диффузия пара уменьшается, но не останавливается и срок увлажнения утеплителя замедляется.

Материалы

Нужно различать пароизоляцию и пароограниченияние.

Давайте исследуем два строительных материала: минеральная вата плюс крафт бумага с битумной пропиткой. Является ли крафт бумага с битумной пропиткой пароизоляцией или нет? Это зависит от времени года. Если крафт бумага установлена изнутри, то в таких регионах, как центральная полоса России, она будет пароизоляцией зимой и пароограничителем летом. Почему так?

Альтернатива пароизоляции

Крафт-бумага пропитана битумом, а композитные бумажные материалы гигроскопичны. Они абсорбируют воду по мере повышения относительной влажности. При увеличении количества абсорбированной воды, паропроницаемость композита уменьшается. В зимний период, когда внутри относительная влажность высокая, мы получаем пароограничивающий барьер на внутренней стороне стены, который позволяет стене высыхать внутрь. Глупо заменять крафт бумагу полиэтиленовой пленкой. Полиэтиленовая плёнка удерживает влагу в стене и влага попавшая в стену не испаряется в летний период.

Не устанавливайте пароизоляцию внутри дома

Однажды распространив менталитет похожий на «культ», мы начали поклоняться «богу полиэтилена». Этот культ видит ответы на все проблемы с влажностью в виде презерватива для утеплителя. Этот культ ответственен за множество проблем в здании, а не за успех. Пришло время разрушить этот культ.

Таблица воздухопроницаемости строительных материалов

Коэффициент паропропускания 1 SI perm= 57 нг/с·м2·Па (нг -натуральный газ)

  • Не пропускающие пар ( ≤57 perm) (Такие материалы, как битумированная крафт бумага, паро-непропускающая краска, масляная краска, виниловые обои, экструдированный пенополистирол, фанера, OSB),
  • Полупропускающие (≤ 570 SI perm) (Такие материалы, как пенополистирол, изоцианурат, импрегнированная битумом крафт бумага, некоторые краски на основе латекса),
  • Пропускающие ( >570 SI perm) (Такие материалы, как неокрашенный гипсокартон или штукатурка, минеральная вата, эковата, цемент, спанбонд и некоторые ветро-влагозащитные мембраны)
  • Паронепроницаемые материалы:
  • Алюминиевая фольга, 2.9 SI perm).
  • Бумага с алюминиевым покрытием.
  • Полиэтилен, 100 или 150 мкм, 1.7 SI perm.
  • Паронепроницаемые мебраны ASTM E 1745 стандартные тесты ≤17 SI per).
  • Крафт бумага с битумным покрытием , 22 SI perm.
  • Паронепронепроницаемые краски .
  • Экструдированный пенополистирол или пеноизол.
  • Фанера для наружного применения,40 SI perm.
  • Большинство пластиковых мембран для крыши.
  • Стекло и металл.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector