Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гараж из несъемной опалубки

Фундамент под гараж

Строительство гаража, как и любого другого сооружения, начинается с обустройства фундамента. Крепкая «основа» обеспечит долгую жизнь «автодомику» и равномерно распределит нагрузки на его конструкцию. Как построить фундамент для гаража? Можно ли это сделать самостоятельно? Ответим на эти актуальные вопросы, последовательно описав все важные этапы строительных работ.

Как сделать крепкий фундамент под гараж? Давайте обойдемся без ошибок!

Первым делом следует определиться, какого вида будет фундамент гаража. Выбор напрямую зависит от величины сооружения и его веса. Чем эти показатели больше, тем надежнее и обширнее должна быть «подошва». Расчеты выполняются при подготовке проекта гаража. В нем указывают нужные технические характеристики фундамента (план, шаг и диаметр арматуры, марка бетона и т.п.).

Самый популярный вариант – ленточный фундамент, который используют для строительства малоэтажных легких построек.

Внимание!

Строительство фундамента под гараж начинается с геологических изысканий. Они дадут достоверные данные о составе почвы и уровне залегания грунтовых вод. Глубина фундамента под гараж напрямую зависит от этих показателей. Геологические изыскания проводятся специалистом, который пробуривает несколько небольших скважин на месте постройки и делает анализы взятых проб грунта и воды. Если почва слишком насыщена водой или наоборот тяжело впитывает ее, то без обустройства дренажной системы не обойтись. Стоимость услуги – от 2000 рублей.

К сожалению, когда «самоучки» изучают вопрос, как сделать фундамент своими руками, то предпочитают опускать этот важный момент, полагаясь на народные методы или советы соседей. Скажем однозначно – не стоит экономить на надежности «основы». Часто это приводит к катастрофическим последствиям. Из-за пучения почвы «подошва» повредится. Серьезный ремонт фундамента своими руками сделать невозможно, потребуется привлечение специалистов и соответствующее оборудование. Такая услуга относится к разряду дорогостоящих, но если вовремя не заметить повреждение, то наземная постройка будет серьезно повреждена.

Гараж – нежилое помещение, но пренебрежение строительных норм недопустимо, так как это приведет к его быстрому разрушению. Есть множество печальных случаев. Например, дачники, обустроившие с технологическими ошибкам фундамент для бани своими руками, всего через год-два лишались этого «удобства». При этом немало денег было угрохано в красоту и презентабельность постройки.

Постройка фундамента своими руками: оценим свои «силы»

Строительство фундамента своими руками – ответственный шаг, но при наличии определенных навыков вполне осуществимый. Если вы умеете: рыть траншею, пользоваться опалубкой, замешивать бетон – то четко ознакомившись с последовательностью работ, легко справитесь с этой задачей.

В случае, когда строительство фундаментов своими руками – непосильная для вас работа, постарайтесь привлечь на помощь более опытных помощников-добровольцев. Эта подстраховка избавит от задержек и поможет быстро решить возникшие вопросы. Существует еще один удобный способ самостоятельного изучения строительного процесса: фундамент своими руками: фото и видео всех основных этапов работ.

Следующий важный нюанс для успешной реализации проекта – наличие вспомогательного инструмента. Например, бетономешалка значительно ускорит и облегчит весь процесс постройки. Некоторые умельцы создают вполне функциональные самодельные устройства (их схемы можно с легкостью найти в сети).

Как залить фундамент под гараж? Выбираем оптимальный способ

Существует три основных приспособления для обустройства фундамента:

  1. Железобетонные блоки.
  2. Несъемная опалубка.
  3. Обычная опалубка.

В первом случае фундамент из блоков своими руками сделать невозможно, так как потребуется наемная бригада и грузоподъемная техника, с помощью которых тяжелые железобетонные элементы установят в траншеи. А это увеличивает общую стоимость работ нулевого цикла. Чтобы обустроить фундамент своими руками под гараж, чаще используют последние два способа.

Конечно, логичнее посоветовать второй способ – фундамент из несъемной опалубки. Главным вспомогательным элементом здесь выступает необычный строительный короб, который остается неотъемлемой частью конструкции «основы». Он бывает двох видов:

    Несъемная опалубка из бетона для фундамента

Это две скрепленные между собой бетонных плиты. Требуемая арматура в фундамент укладывается в образовавшуюся щель, и затем туда заливают бетон.

Несъемная опалубка из пенополистирола для фундамента

Она аналогична предыдущей конструкции, только вместо плит используют листы пенополистирола. В такой способ решает сразу две проблемы: формирование и утепление фундамента.

Своими руками сложить и скрепить «кубики» между собой очень легко, благодаря специальным выемкам. Фундамент из несъемной опалубки только набирает у нас популярность, а главным тормозом его продвижения в широкие массы является дороговизна рабочих элементов и жесткие требования к поверхности для их укладки.

Развеем еще один «миф»: несъемная опалубка самодельная

Классический способ сэкономить в строительстве – самостоятельно изготовить требуемую конструкцию. Но, как не старались народные умельцы достойно повторить заводские блоки, полученная несъемная опалубка своими руками – малопригодный к «употреблению» продукт. Поэтому если хотите увидеть новейшую технологию в работе и не разочароваться результатом, придется покупать готовые элементы у проверенных производителей. Несъёмная опалубка своими руками – технологически трудный и затратный процесс, не оправдывающий ваших ожиданий. Сэкономить не удастся, а драгоценное время будет потрачено.

Чаще всего заливка фундамента своими руками выполняется с помощью обычной опалубки. Именно этот метод мы рассмотрим дальше.

Строим фундамент своими руками

Как построить фундамент своими руками, чтобы гараж служил долго и без проблем?

Процесс трудоемкий, но вполне под силу «новичку», ведь здесь главное четко придерживаться всех строительных правил и норм.

Выделим основные этапы работ и подробно опишем, как сделать фундамент под гараж.

РЫТЬЕ ТРАНШЕИ
Заливка фундамента под гараж выполняется после обустройства траншеи. Ее можно рыть вручную или же с помощью строительной техники.

Согласно плану гаража на участок «накладывается» трафарет будущей постройки. Выполняется разметка фундамента своими руками просто. Понадобятся: рулетка, деревянные колышки, прищепки и шнур. Определяем расположение первой стены, вбивая колышек с 50-тисантиметровым припуском. Затем отмеряем перпендикулярную стену, прищепив шнур на месте стыка. В итоге на земле появится разметка будущих стен сооружения.

После этого начинают рыть траншею. Обычно ее ширина равна 70-80 см (для фундамента в 50-60 см). Глубина зависит от результата геологических изысканий. На дно траншеи укладывают песчаную «подушку»: щебень (10 см) и песок (5 см) – каждый слой тщательно утрамбовывают.

УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ
Популярный вопрос самостроев: как сделать опалубку для фундамента? Это строительное сооружение представляет собой короб для заливки бетона. Его створки демонтируются после застывания раствора. Можно использовать готовые многоразовые конструкции. Но опалубка для фундамента своими руками – значительно дешевле. Готовые многоразовые щиты удобные, но дорогие.

Как самому сделать опалубку для фундамента?

Для ее изготовления в траншею устанавливают опоры (каждые 40 см), к которым прибивают деревянные доски. Иногда опалубка своими руками выполняется из фанерного листа, но это увеличивает расходы. Если отдаете предпочтение доскам, то они должны плотно прилегать друг к другу во избежание вытекания бетона. Опалубка под фундамент должна быть установлена прочно и ровно. Для надежной фиксации по периметру устанавливают подпорки.

УКЛАДКА АРМАТУРЫ В ФУНДАМЕНТ
Железные прутья в бетоне повышают прочность «основы». Армирование фундамента своими руками выполняется стальными прутьями (≈ 8-10 мм). На дно траншеи укладывают два провода (расстояние от стенок опалубки 5 см), связывая их между собой каждые 40-50 см перпендикулярными кусками арматуры. Скрепляют железную «сетку» сваркой или специальной проволокой. От мест стыков поднимают вертикальные прутья вверх. Следите, чтобы арматура в фундаменте была установлена правильно (вертикальные и горизонтальные прутья укладывают строго под прямым углом), так как только это гарантирует равномерное распределение нагрузок по всей поверхности «подошвы» гаража. Процесс армирования повторяется каждые 20-30 см.

ЗАЛИВКА БЕТОНА
Заливают первый слой раствора, который покрывает песчаную «подушку». После его застывания монтируют опалубку (чуть уже). Заливают раствор по 20-30 см, давая ему застыть в течение 1,5-2 часов. Используют цемент марки М-300, М-400.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА
Гидроизоляция фундамента своими руками проще выполнить с помощью наплавляемых материалов. Например, рубероида. Всю внешнюю поверхность основы оштукатуривают тонким слоем цементного раствора и покрывают этой гидроизоляцией (два раза). Укладывают слой утеплителя (пенополистирола). Оставшееся пространство между внешней стенкой «основы» засыпают грунтом с примесью осколков кирпичей, песка и камней. На нулевом уровне обустраивают отмостку для защиты от капиллярной влаги.

ОТДЕЛКА ФУНДАМЕНТА
Отделка фундамента своими руками заключается в защите цокольной части гаража. Ее облицовывают клинкерным кирпичом, камнем, но чаще всего просто оштукатуривают.

Оптимальный бюджет работ нулевого цикла
Оптимальные затраты на фундамент (цена включает все этапы работ) – до 20 % от общей стоимости возведения сооружения. Естественно, автовладельцам хочется сэкономить на этом этапе постройки, ведь общие затраты на строительство немаленькие.

Как построить дешево, но без потери качества? Выход один: использовать «легкий» стройматериал для постройки гаража, который позволяет максимально облегчить «основу».

Заливка фундамента для гаража своими руками

Фундамент — это основа любой постройки, определяющая ее долговечность и возможность эксплуатации. Крепкий фундамент под гараж успешно противостоит погодным условиям, весу здания, колебаниям почвы.

  1. Изучение почвы перед строительством фундамента под гараж
  2. Проведение расчетов фундамента
  3. Виды фундамента под гараж
  4. Сплошной
  5. Сварной
  6. Ленточный
  7. Что нужно для сооружения основания
  8. Жб блоки
  9. Съемная и несъемная опалубка
  10. Инструкция по заливке фундамента своими руками
  11. Нюансы закладки фундамента

Изучение почвы перед строительством фундамента под гараж

Перед заливкой фундамента необходимо определить тип грунта

Для строительства фундамента для гаража важно изучить почву: ее тип, влажность, глубину залегания грунтовых вод, наличие проложенных внизу коммуникаций. Также важны нагрузка на грунт и глубина его промерзания.

Методика устройства фундамента на разных типах почвы различается. В любом случае основание не должно вспучиваться, деформироваться, проседать, скручиваться.

  • Идеальное основание – скальный грунт. Он прочен, устойчив к влаге, не подвержен размыванию, разлому. Такое скальное основание не дает усадку в зимний, летний период, не промерзает. Но эти основания не подходят для обустройства подвальных этажей и цокольных помещений.
  • Однородные малосжимаемые грунты без размытия являются оптимальным решением для стройки.
  • Устойчивое основание получается на гравийных грунтах, которые не размываются водой и не проседают. Уровень промерзания их тоже незначительный – чуть более полуметра.
  • Пески и супеси также пригодны для строительства. Равномерная плотность и хорошая толщина способствуют свободному проникновению воды, которая быстро уходит вглубь, не расширяясь при морозах. Глубина промерзания в средней части России не превышает 1 метра.
  • Проблемными являются грунты с глиной. В зависимости от ее процентного содержания они делятся на подвиды: суглинки – 10-30%, супеси – до 10%, глина – 35% и выше. Суглинки и супеси пропускают воду, промерзая на большую глубину – до 2 м. При замерзании и оттаивании вспучиваются и опадают, толкая фундамент. Глинистая почва отличается содержанием песка. В красной ее много, в голубой — меньше.
  • Торфяники не подходят под возведение капитальных строений. На них обычно устанавливают легкие или временные конструкции в виде сараев и дачных домиков. Торфяная почва содержит кислоты, негативно влияющие на материалы.

Желательно проведение геологических и инженерных изысканий для определения прочности грунта, просадки кома, вспучивания при замерзании, устойчивости к поперечным смещениям.

При неподготовленности почвы можно ее улучшить добавлением песка, гравийно-песчаной смеси. Иногда укладывают полностью новый слой с трамбовкой, вибрацией, либо усиливают имеющийся химическими добавками.

На глинистых почвах надо точно рассчитывать заглубление фундамента в зависимости от уровня промерзания.

Дополнительные проблемы возникают при обводнении грунтов выше глубины промерзания. На таком грунте невозможно установить серьезную конструкцию. Для осушения используют дренажные канавы и водостоки для слива лишней жидкости.

Проведение расчетов фундамента

Перед проведением расчетов нужно рассмотреть необходимые параметры:

  • Основание должно стоять на прочной устойчивой основе. Для твердых скальных, крупнообломочных, галечных грунтов достаточно установить мелкозаглубленное основание — до 0,8 м.
  • Тяжелые глинистые почвы, суглинки, а также торфяники требуют увеличения глубины заливки до 150 см. На глинистых — обязательно ниже глубины промерзания. Иначе замерзшая вода станет деформировать фундамент, а при оттаивании — отпускать. Периодическая деформация со временем приведет к его разрушению.
  • Для глинистых почв и торфяников целесообразен монтаж свайных и цельно бетонных оснований. При необходимости изготовить ленточный — заглублять не менее 20 см ниже глубины промерзания.
  • Скальные и песчаные почвы не так требовательны к массивности основания. Заглубление фундамента должно составлять не более 80 см.

На расположенный в низине участок оказывают последствие талые воды. При необходимости нужно устраивать дренажную канаву в обход фундамента. Подтвердить глубину залегания грунтовых вод можно лишь при помощи буровых работ.

Между основанием фундамента и уровнем залегания грунтовых вод должно оставаться не менее 50 см.

Для металлического гаража достаточно мелкозаглубленного фундамента

При расчете фундамента всегда учитывают толщину, материал стен строения. От этого зависит глубина залегания ленты фундамента и его толщина.

  • Тяжелые стены из кирпича, бетона несут повышенную нагрузку на фундаментное основание. Для правильного распределения нагрузки ширина основы должна превышать толщину стен на 10—12 см с учетом расположения опалубки.
  • Металлические и легкосборные конструкции устанавливают на небольшой мелкозаглубленный фундамент.

Цоколь фундамента должен превышать уровень земли на 20-30 см. Особенно важно это правило для деревянного и каркасного сооружения. Высокий цоколь защищает гараж от почвенной влаги.

Виды фундамента под гараж

Сплошной фундамент необходим на подвижном грунте

При сооружении основы учитывается множество факторов. Отталкиваясь от них, выбирают вариант фундамента — ленточный, плиточный, столбчатый. Тип его зависит от подвижности грунта, обводненности, плотности, глубины промерзания, наличия смотровой ямы, подвала или погреба.

Гараж — небольшая постройка. Зачастую основание под него с легкостью изготавливается собственными силами. Но есть сложные и затратные проекты, если сооружение тяжелое, а грунты не позволяют изготовить мелкозаглубленный вариант.

Сплошной

Бетонная армированная подушка — самое простое и доступное решение, не требующее сложных расчетов. Плитный плавающий фундамент поможет на обводненных подвижных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Также полезен на тяжелых глинистых почвах. Способ дорогой, но надежный, так как нагрузка равномерно распределяется по всей площади плиты. Однако трудностей много, особенно если толщина превышает 0,5 м: увеличение земляных работ, расход стройматериалов.

Основной минус монолитного основания – невозможность изготовления смотровой ямы, подвала, погреба.

Сварной

Сварной фундамент подходит для легких конструкций

Фундамент под каркасный гараж можно сделать целиком из металлических материалов. Этого достаточно под легкие строения. Часто его сооружают из труб.

  • По периметру бурятся скважины до 1 м. Труба берется диаметром 100-150 мм. Над землей оставляют подрезанный оголовок, к которому крепится ростверк конструкции.
  • При заложении внутри шурфа подсыпается песок или ПГС толщиной около 10 см, трамбуется.
  • К нижней части трубы приваривается лист для основания толщиной 4—5 мм, сверху — аналогичный под ростверк. Весь металл обрабатывается мастикой.
  • Внутрь трубы засыпается грунт с обязательной трамбовкой. При желании увеличить прочность – бетон.

Сварной фундамент под каркасный гараж нежелательно использовать на торфяных почвах, так как повышенная кислотность приведет к ускоренному разрушению конструкции.

Ленточный

Ленточный фундамент — самый простой и дешевый вариант

Читать еще:  Какими скобами крепить пароизоляцию

Чаще всего выбирают именно этот компромиссный вариант. Он легче сплошной плиты. Этот тип фундамента уместен под тяжелое сооружение. Часто применяется на суглинистых и глинистых почвах, на которых пучение грунта является обычным явлением. Мелкозаглубленные варианты используются для газобетонных, каркасных, щитовых, панельных гаражей, что дает немалую прибавку к экономии бюджета.

Технология изготовления проста и не требует серьезных навыков и расходов. Он идеально подходит для небольших сооружений даже при двухэтажном гараже. На нем возводят стены из различных материалов от легкого каркаса до тяжелого кирпичного.

Глубина укладки зависит от степени промерзания грунта, несущих возможностей, рельефа и веса возводимой конструкции.

Для увеличения надежности его устанавливают на специальные опорные шурфы, вкопанные ниже глубины промерзания. Их располагают по периметру через 2 м.

Материалы для монолитного основания — бетон, бутобетон, кирпич, железобетон.

Что нужно для сооружения основания

Жб блоки

Блоки ФБС обладают высокой жесткостью и устойчивостью. Это прекрасный строительный материал для строительства под стены любого типа. Лента из него прочна и основательна. Минусом является необходимость в использовании специальной техники. Укладка ФБС уместна при недостатке времени.

Сплошной бетон будет застывать и набирать прочность 21 день, а на ФБС можно сразу монтировать стены. Это оправдывает дополнительные расходы на спецтехнику.

Съемная и несъемная опалубка

Для несъемной опалубки используют пенополистирол — долговечный утеплитель

Фундамент может быть мелко заглубленным, чего достаточно на прочных грунтах с невысоким весом сооружения, и заглубленным под массивные стены. Для него изготавливается съемная опалубка из досок или ДСП, которые крепятся брусом. Брус вбивается в дно траншеи, обшивается. Для изготовления вентиляционных отверстий внутрь заливаются отрезки трубы. Во избежание вытекания бетона укладывается полиэтилен прямо на опалубку. Кроме избавления от подтекания, этот фокус позволит оставить доски чистыми и использовать в дальнейшем для чистовых работ.

Для несъемной опалубки применяются материалы с отличной теплоизоляцией. После этого отпадает необходимость в утеплении подвала и смотровой ямы. При строительстве отдельно стоящего гаража используется редко. Нужна при возведении гаража, прилегающего к дому. Полезна при использовании подвального помещения под мастерскую или подсобку. Из материалов используется пенополистирол, железобетон, металл.

Инструкция по заливке фундамента своими руками

Технология заливки фундамента на песчаную подушку

Технология строительства для каждого из фундаментов будет отличаться. Ленточный фундамент – наиболее распространенный вариант.

  1. Делают разметку территории будущего сооружения.
  2. Возводят опалубку.
  3. Проводят гидроизоляцию основания.
  4. Укладывают песчаную подушку. Она должна составлять не менее 10 см. При подготовке проливается водой, утрамбовывается.
  5. Заливают бетон.

Разметку основания одному делать сложно, нужен напарник. Технология проведения внутренней и внешней границы немного различается.

Основные правила разметки:

  • При проведении земляных работ по установке основания цельность разметки может нарушиться, что исказит общий чертеж поверхности. Вовремя проводите корректировки.
  • Сложный периметр необходимо составлять из простых фигур. Они затем соединяются в единый контур. Такие действия ускоряют разметку.

Материалы для проведения разметки: рулетка, колышки, строительный шнур, водяной уровень.

Для съемной опалубки используют доски или ДСП толщиной до 2 см, брусок 40*40 мм.

  1. Брус забивают через равные отрезки в 40 см.
  2. Нашивают доски или листы ДСП.
  3. Верх опалубки усиливают распорками.
  4. Заливку ведут слой за слоем или единоразово.
  5. Предотвращают появление воздушных полостей протыканием бетона палкой в нескольких местах на 1 м.

Чтобы получить цельную плиту, все слои бетона заливают в течение одного дня

  1. Замешивают в пропорции: 1 часть цемента, 4 — щебенки, 3 — песка.
  2. При заливке воды получается бетон средней вязкости.
  3. Заливку слоев следует проводить с промежутком не более 6 часов — основание получится монолитным.
  4. Опалубку оставляют на неделю. После ее съема выдерживают бетон не менее 3 дней до начала строительства.

Готовят гидроизоляцию. Выполняется она из следующих материалов:

  • рубероид, гидробарьеры или ленточные уплотнители;
  • мастика;
  • герметик;
  • гидрофобные материалы;
  • лакокрасочные изделия с полимерным наполнением.

Гидроизоляция бывает в вертикальном и горизонтальном исполнении. Вертикальная — в гаражах без смотровой ямы. Горизонтальная — со смотровой ямой.

Нюансы закладки фундамента

Утрамбовка песка для предотвращения вспучивания грунта

Главная проблема, с которой сталкиваются строители — смотровая яма. После ввода в эксплуатацию в ней образуется конденсат и постоянная сырость. Это связано с перепадом температуры внутри помещения и в яме. Чтобы избежать сырости, гниения автомобиля, лучше вынести смотровую яму за пределы гаража. Если нет такой возможности, делают отдельно от места стоянки авто или герметично закрывают.

Подводные камни заливки:

  • Вынимать необходимо весь плодородный слой. Несоблюдение правила приводит к выпучиванию грунта.
  • Подушка из песка и гравия обязательна. Она смягчает негативные последствия вспучивания грунта.
  • Если песчаная подушка недостаточно утрамбована, возможна усадка.
  • Нужно соблюдать пропорции раствора. В густом образуются пустоты. В жидком песок и гравий оседают на дно.
  • Малое количество арматуры и недостаток плотности вязки ячеек снижают общую прочность материала.
  • Тонкая арматура не противится пучению. Необходимо выбирать прутья 10—14 мм.
  • Если арматура касается песчаной подушки, со временем металл внутри бетона начнет ржаветь. Расстояние должно быть 50 мм.
  • Близкое расположение арматуры к опалубке грозит отрывом кусков бетона. Расстояние должно составлять не менее 50 мм.

Ошибочный выбор цемента ведет к фатальным последствиям. У каждого есть определенные характеристики. Для фундамента под гараж нужна марка от 200 до 500.

Преимущества несъемной опалубки

Несъемная опалубка – это революция в современном строительстве. Она предназначена для быстрого возведения коттеджей, многоквартирных домов, гаражей, производственных помещений, теплых бассейнов. Надежная монолитная конструкция обеспечивает капитальность дома и длительный срок службы.

Основной элемент технологии — стеновой блок несъемной опалубки из специального пенополистирола. Он представляет собой две пластины соединенные пенополистирольными перемычками. Стеновые блоки в шахматном порядке устанавливаются на подготовленный фундамент, после этого армируются и заливаются бетоном, что впоследствии образует мощную монолитную железобетонную конструкцию.

Несъемная опалубка из пенополистирола уже несколько десятков лет используется при строительстве почти во всем мире, в том числе и в странах с неблагоприятными климатическими условиями. Блоки несъемной опалубки из пенополистирола изготавливаются из отечественного материала «ALPHAPOR» производства концерна «Сибур» Россия. «ALPHAPOR» — это уникальный, экологически чистый, легкий материал, пропитанный составами (антипиренами), препятствующими горению. Плотность пенополистирольных блоков составляет 25 кг/м 3 .

Преимущества блоков из пенополистирола

Блоки несъемной опалубки из пенополистирола обладают неоспоримыми преимуществами перед другими строительными материалами:

  • Высокие теплоизоляционные качества.
  • Использование несъемной опалубки позволяет снизить затраты при строительстве дома до 70%.
  • Увеличение площади помещений до 15%, за счет уменьшения толщины стен.
  • Легкость монтажа внутренних коммуникаций.
  • Простота внешней и внутренней отделки стен.
  • Экологически безопасный материал (состоит из 98% воздуха и 2% сырья, не содержит и не выделяет токсичные вещества, не оказывает негативных воздействий на здоровье человека).
  • Превосходная звукоизоляция.
  • Несъемная опалубка из пенополистирола обладает низкой паропроницаемостью.
  • Низкое водопоглощение — не более 2% от собственного веса.
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Огнестойкость (в процессе производства добавляются антипиренные компоненты, благодаря которым материал не поддерживает горение и является самозатухающим).
  • Стойкость к биологическому воздействию. Не гниет, не образует очагов плесени.
  • Небольшой вес стен — можно сооружать фундаменты средней заглубленности.
  • Не нужно использовать специальную тяжелую технику (армирование опалубки и поэтапная заливка бетона могут осуществляться вручную)
  • Низкие расходы на отопление. Пенополистирольная опалубка образует в конструкции дома внутренний и внешний слои, которые одновременно выполняют функцию термоизоляции, гидроизоляции и звукоизоляции)
  • Скорость строительства увеличивается по сравнению с традиционными материалами. Пенополистирольная опалубка превосходит другие технологии в разы, поскольку специальные замковые соединения позволяют быстро готовить ее под заливку бетона и не требует дальнейшего демонтажа.

Монолитное строительство с применением технологии несъемной опалубки отличается своей простотой и доступностью, позволяет в короткие сроки получить надежный и недорогой дом. Оригинальность системы заключается в том, что стены собираются из блоков, которые стыкуются между собой подобно деталям детского конструктора, при помощи оригинальных креплений «замков».

Преимущества строительства домов из блоков несъемной опалубки

  • Несъемная опалубка увеличивает скорость строительства в несколько раз.
  • При возведении монолитного дома с применением технологии несъемной опалубки особых строительных знаний не требуется, что позволяет проводить строительство одной бригадой и не привлекать к работе узкоспециализированных специалистов.
  • Не требуется использование специальной тяжелой техники. Стеновые блоки в шахматном порядке устанавливаются на подготовленный фундамент, после этого армируются и заливаются бетоном, что впоследствии образует мощную монолитную железобетонную конструкцию, не требующую затрат на дополнительное утепление.
  • Стены дома, построенного по такой технологии, абсолютно гладкие, к ним применимы практически все известные технологии фасадной отделки: системы мокрого типа, сайдинг, облицовочный кирпич.
  • Внутренние перегородки изготавливаются из любых традиционных материалов и конструкций.
  • При строительстве зданий используют любые виды перекрытий: пустотные бетонные плиты, монолитную плиту перекрытия, классические конструкции деревянных перекрытий.
  • Внутреннюю отделку можно осуществлять при помощи гипсокартонных плит.

Это позволяет экономить на объеме отделочного материала и трудозатратах, что в конечном итоге приводит к снижению стоимости возводимых объектов.

Большой плюс технологии несъемной опалубки – это утепление стен с обеих сторон. Теплоизоляционные свойства пенополистирола очень высоки, он позволяет удерживать теплозащиту здания на уровне, определенном законом, так как сохраняет тепло намного лучше аналогов. Пенополистирол на 98% состоит из воздуха — лучшего теплосберегающего материала. Теплопроводность такого утеплителя составляет порядка 0,037–0,043 Вт/мК. Это в несколько раз ниже теплопроводности керамзита, кирпича и древесины. Для обеспечения одного уровня теплопроводности потребуется стена толщиной: деревянная стена — 53 см, керамзитобетон — 178 см, кирпичная — 249 см или из несъемной опалубки — 25 см. Что позволит существенно снизить впоследствии затраты на отопление дома.

Сделав выбор в пользу строительства монолитных домов по технологии несъемной опалубки, вы будете экономить на строительных и отделочных материалах во время строительства дома, и на коммунальных платежах во время проживания в нем.

Несъемная опалубка

Быстро Возводимая Энерго Сберегающая Система

Совокупность отличительных характеристик пенополистирольных плит дала возможность воплотить в жизнь новейшую строительную систему, позволяющую сократить сроки и существенно снизить себестоимость строительства. При этом эксплуатационные расходы уменьшаются на 30% за счет тепло эффективности ограждающей конструкции здания.

Принцип технологии заключается в возведении конструкции здания из отдельных пенополистирольных блоков (несъемная опалубка), состоящих из двух пенополистирольных плит, соединенных между собой шестью полипропиленовыми перемычками.

Таким образом, формируется внутреннее пространство, которое в дальнейшем армируется и заполняется бетоном. Пенополистирольные блоки (несъемная опалубка) системы «БВЭСС» являются несъемной опалубкой при строительстве, а в процессе эксплуатации выполняют функцию тепло и звукоизоляции здания.

Области применения несъемной опалубки:

  • строительство зданий до 9 этажей как несущая конструкция;
  • реконструкция зданий в условиях высокоплотной застройки центральной части городов, где невозможно размещение подъемных кранов и тяжелой строительной техники;
  • высокоскоростное строительство жилья в районах стихийных бедствий и массовых разрушений.

Стоимость блоков несъёмной опалубки

Преимущества строительная система «БВЭСС» (несъемная опалубка):

Этапы монтажа «БВЭСС» (несъемной опалубки)

1. Подготовка основания — фундамента для установки первого ряда блоков

  • Очистка фундамента;
  • Гидроизоляция горизонтальная;

2. Установка первого ряда блоков

  • Расстановка угловых блоков (согласно проектных осей здания);
  • Расстановка прямых блоков по периметру;
  • Выверка горизонта по верхнему краю блока (подрезка, подкладка);
  • Раскрепление опалубки;
  • Горизонтальное армирование опалубки согласно проекту (вертикальные закладные связывающие фундамент и стену, связываются вязальной проволокой с горизонтальной арматурой).

3. Установка второго ряда блоков

  • Блоки второго ряда устанавливаются таким образом, чтобы соблюдалась перевязка вертикальных швов между блоками min 400 мм;
  • После установки блоков, второй ряд горизонтально армируется согласно проекту (арматура с помощью вязальной проволоки подвязывается к полипропиленовым перемычкам блока)

4. Третий и четвертый ряды блоков монтируются аналогично.

5. Перед монтажом пятого ряда блоком, выполняется вертикальное армирование отдельными стержнями согласно проекта. При этом вертикальная арматура привязывается вязальной проволокой к горизонтальной.

6. Последующие ряды блоков до межэтажного перекрытия монтируются аналогично.

7. После установки и армирования опалубки на этаж, с помощью выравнивающей системы она раскрепляется и расшивается.

8. Геодезическая проверка осей, высот, диагоналей.

9. Заполнение опалубки бетоном.

Рекомендации по применению несъемной опалубки.

Технология строительства «БВЭСС» основывается на пенополистироле. Вместо возведения стены и последующего ее утепления выполняется обратная операция: элементы несъемной опалубки из пенополистирола устанавливаются на фундамент, после чего полость между пенополистирольными стенками армируется и заполняется бетоном, создавая монолит.

Возможно применение фундаментов следующих типов:
  • сборные железобетонные;
  • свайные;
  • ленточные;
  • монолитная плита.

Стеновые блоки снабжены шип-пазами, позволяющими вставлять их друг в друга, формируя ровную вертикальную поверхность стены. При укладке стеновых блоков, их совмещают таким образом, чтобы была перевязка вертикальных швов. Для ускорения темпов строительства, блоки строительной системы «БВЭСС» выставляют на один этаж. Ровность и жесткость выставленной конструкции обеспечивает специальная выравнивающая система, которая состоит из стойки и домкрата и выставляется с шагом 1-1,5 м.

После завершения монтажа стеновых блоков, производится заливка стен бетоном. Для бетонирования используется бетон марки 250 с фракцией заполнителя 5-20. Заливка может производиться вручную или при помощи бетононасоса, после чего бетон уплотняют с помощью глубинных вибраторов. Многослойная стена, возведенная по системе «БВЭСС», характеризуется высокими теплоизоляционными характеристиками и хорошей звукоизоляцией по сравнению с простыми и двухслойными стенами, а так же меньшей себестоимостью. Это конструкция, исключающая образование в стене «мостиков холода».

Компанией «Полистирол-Групп» совместно с «Уральским НИИАС» разработан альбом технических решений, в котором представлены различные варианты организации межэтажных перекрытий. Такие как сборный железобетон, балочные перекрытия и самые оптимальные для строительной системы «БВЭСС» монолитные перекрытия. В альбоме технических решений показаны тридцать основных узлов сопряжений «БВЭСС» и других строительных материалов, а также несъемной опалубки.

Рабочие поверхности элементов стен из пенополистирола защищаются от эксплуатационных воздействий. Наружная отделка выполняется тонкослойными полимерными штукатурками или известково-песчаным раствором по сетке. Для внутренней отделки также возможна штукатурка по сетке, но для избавления от мокрых процессов и ускорения отделочных работ ЦНИКС имени Кучеренко рекомендовано защищать пенополистирол двумя слоями ГКЛО. Для удобства крепления ГКЛ предусмотрены выходы полипропиленовых перемычек на наружную и внутреннюю поверхность стены «БВЭСС».

Просим обратить особое внимание на конструкцию нашей опалубки, в частности такой элемент как ПЕРЕМЫЧКА, она играет особую, очень важную роль в несъёмной опалубке. Перемычки опалубки изготавливаются из высокопрочного пластика, закладываются в момент изготовления опалубки и прочно запекаются в её стенках в результате чего готовое изделие имеет прочную конструкцию и точную геометрию. Благодаря тому что перемычки на 2,5 см. уже самого блока, они не являются мостом холода, распологаются в поочередном порядке заглубления в стенку опалубки и выхода на поверхность стенки. Перемычки в опалубке отлично служат в качестве закладных для внутренней и внешней отделки сооружения, и не важно — будь то дом, гараж, баня, склад или помещение любого другого назначения, В перемычку, к примеру, с лёкгостью можно закрепить листы гипсокартона для внутренней отделки, сайдинг по фасаду, на Ваш вкус и цвет, это удобно и просто. Также данные перемычки ещё на моменте сборки опалубки служат надёжными закладными для крепления дополнительных усилений на внешних и внутренних стенах в случае когда заливка идёт целыми этажами механизированным способом. В нашей перемычке предусмотрены заранее штатные места для прокладки горизонтальных нитей арматуры, что опять же очень удобно при монтаже железного скелета.

Благодаря тому, что стена здания построенная с применением нашей несъёмной опалубки из пенополистирола находится практически в состоянии термопокоя, т.е. не подвержена высоким температурным перепадам, что благотворно влияет на срок службы дома, снаружи стена защищена от термических перепадов, а внутри помещения Вы обогреваете либо охлаждаете только воздух и объекты в помещении, не тратя при этом ресурсы на обогрев внешних стен, в общем создаёте требуемый комфорт с экономией энергии. Поверьте, нагреть монолитные стены дорогого стоит.

Читать еще:  Лестница для крыльца своими руками из дерева

Благодаря нашей несъёмной опалубке Вы получаете монолитные прочные тёплые энергобережливые стены для своего сооружения.

Фундамент под гараж

Возведение любых, как бытовых, так и технических сооружений должно производиться с учетом соблюдения всех норм. Основным требованием при возведении здания является создание прочного фундамента. Если сделать все правильно, то гараж прослужит вам несколько десятилетий.

Как самостоятельно возвести основание под гараж?

Для самостоятельного возведения фундамента для гаража следует иметь под рукой четкий план действий. Если заранее составить план и сделать чертеж проекта, то возведение фундамента не займет много времени и сил. При этом важно правильно произвести все необходимые расчёты, чтобы выбрать оптимальный вариант фундамента под гараж.

Инструкция возведения фундамента под гараж по шагам

  1. Первым шагом является анализ свойств грунта, где будет возводиться фундамент.
  2. Основные работы по устранению всех факторов, которые могут негативно сказаться на процессе возведения фундамента.
  3. Составление плана и чертежа с учетом всех параметров будущей конструкции.
  4. Рытье траншеи под будущий фундамент.
  5. Проведение гидроизоляции до того, как залить фундамент под гараж.
  6. Подготовка всех необходимых материалов и заливка опалубки.

Инструменты и материалы

До того, как залить фундамент под гараж своими руками, нужно подготовить следующие материалы:

  • битумная гидроизоляция;
  • доска для опалубки или железобетонная плита;
  • рубероид для гидроизоляции смотровой ямы;
  • песок;
  • цемент;
  • щебень.

Также необходимо будет арендовать спецтехнику: экскаватор для рытья траншеи под фундамент и автокран, если вы планируете делать несъёмную опалубку под фундамент.

Какие существуют виды фундаментов под гараж?

Существует несколько разновидностей фундаментов в зависимости от типа гаражей:

  1. Столбчатый или свайный фундаменты под гараж – это отдельно стоящие фундаменты.
  2. Монолитная плита с армированием, которая одновременно является полом гаража.
  3. Ленточный фундамент представляет собой цельную конструкцию, которая выполнена из жженого кирпича либо из железобетона.

Влияние типа грунта на фундамент

Чтобы фундамент стал прочной основой вашего гаража, необходимо учесть тип грунта, на котором он будет возводиться. На выбор типа фундамента для гаража напрямую влияет глубина промерзания грунта. Не подвержены промерзанию скалистые грунты, так как они почти не имеют влаги. Промерзания не происходит при низких температурах. При возведении фундамента под гараж следует учесть, что, чем больше влаги в грунте, тем больше он вспучится при замерзании. В некоторых случаях грунт может практически полностью выталкивать фундамент. Это происходит чаще всего весной. Во избежание подобных ситуации, нужно перед возведением фундамента подробно изучить тип грунта.

  • На скалистой почве, которая менее всего подвержена замерзанию, лучше всего возводить ленточный фундамент.
  • На грунте, который подвержен замерзанию и не вспучивается нужно ставить свайный фундамент.
  • На грунте, который подвержен сильному промерзанию и вспучиванию лучше всего возводить ленточный фундамент с сильным заглублением.
  • Если слои почвы подвержены постоянному размыванию, то лучше всего в качестве фундамента использовать монолитную армированную плиту.

Расчет фундамента под гараж

Чтобы ленточный фундамент простоял как можно дольше, необходимо перед его возведением произвести все необходимые расчеты. Для этого в учет берется глубина прохождения грунтовых вод, вес конструкции, габариты конструкции, особенности почвы. Расчёт поможет выбрать подходящий фундамент для гаража. Если вы планируете возведение большого гаража своими руками со стенами из кирпича или пеноблоков, то и фундамент под гараж обязательно должен быть надёжным и массивным. Для небольшого гаража, рассчитанного на один легковой автомобиль можно соорудить легко основание. Прежде чем возводить фундамент необходимо сделать чертеж и уточнить, не повредите ли в процессе строительства проходящие коммуникации.

Создание чертежа

Создание чертежа является первым этапом работ по возведению фундамента для гаража. Для этого важно проанализировать влияние типа грунта на фундамент. В процессе создания чертежа необходимо будет просчитать тип фундамента, гаража с учетом материалов, из которых будет построена конструкция. При создании чертежа проекта важно сразу обозначить, нужен ли вам подвал или смотровая яма. Важно сопоставить все параметры будущего гаража, чтобы в процессе строительства было как можно меньше трудностей. ­­

От чего ещё зависит глубина и ширина фундамента?

Конструкции гаражей чаще всего стандарты и не требуют дополнительного укрепления фундамента вне зависимости от ширины. Исключение составляют двухэтажные конструкции. Классические параметры фундамента для гаража – 60х40. Расширять фундамент необходимо только, когда параметры гаража значительно отличаются от стандарта. Если вы планируете делать стены гаража из профнастила, сэндвич-панелей или металлопрофиля, то необходимо сделать небольшое (до полуметра) углубление фундамента для гаража. Если гараж строят из бруса, пеноблоков, газоблоков, и их ширина больше масштаба фундамента, то и фундамент для гаража следует расширить. При строительстве конструкции из шлакоблока и бетонных плит, кирпича, длину у фундамента следует сделать не менее одного метра, а ширину – чуть больше ширины стен гаража.

Как выбрать технологию создания ленточного фундамента?

Существует три варианта создания ленточного фундамента неглубокого залегания под гараж:

  1. создание фундамента из монолитной ленты (свайной);
  2. возведение из фундаментных блоков;
  3. применение несъёмной опалубки.

Качественное строительство фундамента под гараж по всем правилам своими руками

Существует множество разновидностей фундаментов. Можно установить практически любой из них, но с тем условием, что он не будет препятствовать въезду в гараж. Целесообразно при выборе фундамента под гараж отдать предпочтение тому варианту, который не потребует серьезных финансовых, временных затрат, а также использования тяжёлой и дорогостоящей техники. Наиболее распространен при устройстве гаража ленточный фундамент монолитный.

Фундамент под гараж из пеноблоков

Если вы запланировали построить гараж из пеноблоков, то необходимо учесть этот момент при закладке фундамента. Пеноблоки – это легкий материал, поэтому нет необходимости возводить мощный фундамент. Но при этом важно учесть тип грунта, который лежит на строительной площадке. В случае пролегания грунтовых вод ниже двух метров, оптимальным вариантом будет возведение фундамента не более полуметра в высоту. В качестве основания для гаража из пеноблоков лучше всего использовать цельную бетонную плиту, которая предохранит сооружение от трещин и разрушений.

Формируем съемную опалубку для фундамента под гараж

Съемную опалубку необходимо ставить прямо на дно траншеи, вырытой под фундамент. Для этого используется брус-сороковка, который вбивается на дно траншеи через каждые сорок сантиметров. Когда все брусья будут вбиты, сверху на них укладывается лист ДСП либо деревянные доски, но их ширина не должна быть больше 2 сантиметров. Чтобы сделать отверстия для вентиляции в деревянную опалубку необходимо положить отрезки труб. Во избежание вытекания бетона в процессе заливки можно положить поверх досок полиэтилен. Верхнюю часть опалубки, выступающую над землей, нужно укрепить распорками.

Заливать опалубку можно за один раз либо послойно. Чтобы при заливке не образовывалось пустых полстей, бетон сразу нужно обрабатывать: протыкать острым предметом в нескольких местах – черенковать. Для это цели можно применять глубинные вибраторы.

При формировании несъёмной и съемной опалубки важнейшую роль играет металлический каркас, который укладывается под бетонной отливкой. Его используют для того, чтобы выдерживать все нагрузки на изгиб, которые появляются обычно из-за подвижности почвы.

Армирование фундамента под гараж

После того, как работы над созданием опалубки будут завершены, можно переходить к армированию фундамента под гараж. Перед армированием нужно проложить грунт каким –либо материалом, если это планировалось изначально. Обычно при возведении фундамента под гараж выкладывается песчаная подушка, высота которой – не более 20 сантиметров.

Арматурную сетку необходимо уложить на дно траншеи и переплести прутья между собой. Их крепление осуществляется с помощью специальной проволоки. Проволока связывается арматурными кусачками или шуруповертом. Укладка арматурных стержней производится постепенно. Первым шагом является крепление горизонтальных перемычек со стандартным шагом в 40 сантиметров. После этого нужно вложить вертикальные стрежни арматуры, прикрепив их к горизонтальным. Над вертикальными прутьями закрепляются верхние арматурные прутья.

Создаем фундамент под гараж с использованием несъемной опалубки

Для создания несъемной опалубки применяются материалы с отличной теплоизоляцией. При использовании несъемной опалубки нет необходимости дополнительно утеплять подвал и смотровую яму. Несъёмная опалубка редко используется при строительстве отдельно стоящего гаража. Использовать ее целесообразно в тех случаях, когда планируется возведение гаража, прилегающего к дому. Также несъёмную опалубку можно использовать, если вы планируете сделать под гаражом подсобное помещение или мастерскую. Существует несъёмная опалубка из пенополистирола, железобетона или металла.

Главным преимуществом при использовании несъёмной опалубки является то, что бетон для нее имеет отличное качество, так как изготавливается на промышленных предприятиях. Для работы со съёмной опалубкой придется арендовать автокран. Эта услуга обойдется вам не слишком дорого, зато значительно упростит работу. После укладки опалубки важно провести ее герметизацию. Для этого применяется цементно-песчаный раствор. Следующим шагом будет проведение гидроизоляции фундамента, а точнее его вертикальных и горизонтальных частей.

Гидроизоляция смотровой ямы

После того, как бетонная отливка будет готова необходимо поработать над гидроизоляцией смотровой ямы. Для этой цели используется гидроизоляционная мастика, которая наносится горячим либо холодным способом. Для еще одного слоя изоляции можно использовать рубероид.

Снаружи фундамента гаража можно насыпать песок или щебенку. Нелишним будет сооружение отмостки вокруг бетонного фундамента, которая будет отводить талую и дождевую воду.

Заключительная стадия работ

Заключительным этапом работы над фундаментом для гаража является отделка. Для декоративной отделки фундамента гаража возможно использовать штукатурку либо декоративную плитку.

Строим опалубку своими руками

  • Строим опалубку своими руками
  • Как сделать фундамент под гараж
  • Как сделать опалубку для фундамента

Конструкция опалубки должна быть прочной, чтобы она смогла выдержать давление, создаваемое при заливке бетона. В противном случае бетон, потерявший свою форму из-за непрочной опалубки, может стать причиной разрушения всего сооружения. При этом нужно правильно определить вид опалубки, учитывая для этого габариты и типы бетонируемых конструкций.

Виды опалубки

Существуют два вида опалубки. Она может быть:
— съемной;
— несъемной.

Несъемная опалубка не снимается после того, как бетон затвердеет. Для ее изготовления чаще всего используются теплоизоляционные материалы, так как ее задача заключается не только в придании правильной формы, но и в сохранении тепла. Съемная опалубка демонтируется сразу после того, как бетонная заливка застынет и приобретет необходимую прочность. Для ее создания, как правило, применяются деревянные и металлические материалы. Съемную опалубку можно использовать повторно для заливки новых бетонных конструкций.

Своими руками легче всего построить съемную опалубку из древесины, так как это самый простой и дешевый вариант изготовления формы для заливки бетона.

Технология создания съемной опалубки своими руками

Чтобы сделать съемную опалубку, понадобятся доски 0,2х50 см и балки. При отсутствии досок нужного размера можно использовать более узкие, которые нужно будет соединить с помощью деревянных брусков. Они при этом будут служить ребрами жесткости.

Не используйте очень толстые доски, так как это утяжелит конструкцию, а значит, потребуется больше опорных балок.

На первом этапе изготавливается щит. Его высота определяется в зависимости от размеров бетонной конструкции, для которой делается опалубка. Для монтажа щита отпилите полотно требуемой длины, после чего соедините его с наружной стороны балками и прикрутите саморезами. Балки должны быть установлены перпендикулярно полотну. Эту операцию повторяйте до тех пор, пока не получите нужное количество щитов.

Опалубка устанавливается с двух сторон, поэтому и щиты изготавливаются сразу на обе стороны.

Готовый щит связывается опоясывающим каркасом, для чего балки с помощью саморезов прикрепляются параллельно полотну. Всего нужно будет изготовить два пояса: нижний не даст растекаться основе заливки, а верхний будет служить основанием для подпорок, препятствующих расхождению опалубки. Подпорки, в количестве две-три штуки на один щит, упираются в верхний пояс и обязательно ставятся под углом.

При создании опалубки следите за тем, чтобы в щитах не образовывались большие зазоры, через которые может вытечь бетонное молочко, из-за чего бетонная конструкция получится непрочной. Исключение составляют щели в 3 мм, так как они закроются сами после того, как щиты увлажнятся. Щели от 5 до 10 мм нужно будет заделать паклей.

Строительство фундамента под гараж – как залить своими руками

Фундамент гаража – это подземная несущая конструкция, которая принимает на себя нагрузку от здания и передает ее на пласты плотного грунта. Фундамент предотвращает разрушение постройки при подвижках почвы, защищает стены от воздействия грунтовых вод. Его технические характеристики влияют на долговечность, надежность, капитальность сооружения.

Какие факторы учитывают при выборе вида фундамента:

  • свойства и глубину промерзания почвы;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • рельеф земельного участка;
  • тип стенового материала;
  • этажность строения;
  • конструкцию крыши и характеристики кровельного покрытия.

Неверно выбранный, спроектированный или заложенный фундамент может привести к перекосу и растрескиванию стен гаража, а также к полному обрушению постройки.

Порядок строительства фундамента под гараж

  • Выбор участка под застройку. Месторасположение гаража необходимо продумать таким образом, чтобы был обеспечен свободный заезд/выезд авто. После этого желательно провести геологические и геодезические изыскания, чтобы изучить свойства почв и глубину залегания грунтовых вод. На основании этого выбирают тип фундамента и глубину его закладки. При строительстве гаражей применяют ленточный, плитный, столбчатый или свайный тип фундамента.
  • Создание эскиза и рабочих чертежей. На стадии проектирования определяют габаритные размеры гаража, толщину стен и вид кровли, а также подбирают стройматериалы. После этого уточняют конструкцию фундамента.
  • Расчет нагрузки. На данной стадии нужно понять, способен ли выбранный тип фундамента нести вес спроектированного гаража.
  • Разметка территории. Выполняется согласно проекту и заключается в переносе плана гаража на местность.
  • Строительно-монтажные работы согласно проектной документации и типу фундамента.

Виды фундамента под гараж

Ленточный фундамент

Фундамент формируется по периметру гаража, предусматривает выполнение несложных монтажных работ и характеризуется длительным сроком эксплуатации. Для строительства ленточного фундамента применяют бут, бетон или смесь бута с бетоном. Такое основание демонстрирует стабильность при температурных перепадах и повышенной влажности, а фундаментная конструкция позволяет обустроить под гаражом подвал/подсобное помещение/смотровую яму.

Последовательность работ при строительстве ленточного фундамента:

  1. Подготовка траншей по периметру основания.
  2. Закладка песчано-гравийной подушки с последующей трамбовкой.
  3. Установка съемной/несъемной опалубки.
  4. Монтаж арматуры для упрочнения фундамента гаража.
  5. Заливка бетонного раствора (возможна в несколько этапов, с промежуточной сушкой слоев).
  6. Сушка в течение месяца, на протяжении которой желательно увлажнять поверхность фундамента во избежание растрескивания бетона.
Читать еще:  Технология укладки пеноблоков на клей

Бутобетонный фундамент под гараж возводится аналогично ленточному монолитному, с той лишь разницей, что заливка слоев бетона чередуется с закладкой бутового камня.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой основание в виде цельной бетонной плиты, которая характеризуется прочностью и устойчивостью к высоким нагрузкам. Такой тип фундамента обустраивают в том случае, если гараж строят на участках с заболоченной/пучинистой почвой.

Последовательность работ по закладке плитного фундамента:

  1. Подготовка котлована согласно проекту гаража.
  2. Засыпка и утрамбовка песчаной подушки.
  3. Монтаж армирующего каркаса.
  4. Заливка бетонного раствора с последующим выравниванием поверхности.
  5. Гидроизоляционные работы после высыхания основания.

Столбчатый фундамент

Фундамент обустраивается методом заглубления бетонных/кирпичных/асбестоцементных столбов или металлических свай в землю. Установка опорных элементов фундамента выполняется на глубину от 3500 мм. Это оптимальный вариант для тех участков, где грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы.

Работы по строительству столбчатого фундамента начинают с подготовки ям под опоры. Их выкапывают с шагом 1500-2000 мм, учитывая то, что угловые столбы должны быть заглублены на 500-1000 мм ниже остальных опор. Бетонирование фундамента раствором М300/М400 производится после укладки гидроизоляционного слоя, установки опалубки и армирования.

Установка опалубки

Этап монтажа опалубки присутствует практически в каждой технологической последовательности обустройства фундамента. Перед заливкой бетонного основания для гаража устанавливают съемную/несъемную опалубку из досок или листового материала (влагостойкой фанеры, ДСП, ЦСП). На начальной стадии монтажа опалубки выполняют гидроизоляционные работы, например, укладывают рубероид или водонепроницаемую пленку. Затем, вдоль разметки, устанавливают стойки из бруса и крепят к ним щиты опалубки. Для усиления конструкции используют поперечные перемычки и укосины.

Сооружение фундамента относится к нулевому циклу возведения гаража, и в финансовом плане – это треть от стоимости строительства. Поэтому, перед обустройством гаража необходимо разработать проект, а в процессе стройки выполнять все этапы по технологии.

Гараж из несъемной опалубки

Теплый и надежный гараж своими руками – это не миф, а реальность, которую нам дарят современные строительные технологии. Одной из них является несъемная опалубка, которая позволяет выстраивать монолитные железобетонные дома с двумя слоями утепления.

Почему несъемная опалубка

Если вы задались вопросом о том, как построить гараж своими руками, то выбор технологии несъемной опалубки является очень заманчивым. Во-первых, такой гараж надежен и долговечен, так как его стены будут сделаны из железобетонного монолита. Во-вторых, его не надо утеплять, так как блоки опалубки выполнены из пенопласта. В-третьих, построить гараж своими руками по данной технологии достаточно просто.

Фундамент

Пол

Когда фундамент высохнет и окрепнет, можно приступать к обустройству пола. Его следует сделать также бетонным. Для этого необходимо убрать верхний слой грунта и сделать песчаную подушку, после чего хорошенько её утрамбовать. Для прочности и долговечности пола, следует уложить арматуру. Арматурные прутья не рекомендуется скреплять сваркой, лучше просто связывать их между собой проволокой. Стоит также предусмотреть смотровую яму. После того как армирующие элементы будут уложены по всему периметру пола, можно заливать его раствором.

Основа будущего гаража заложена. Настал черед стен. Начинать укладку блоков следует с произвольного угла. Соединение блоков между собой осуществляется специальными замковыми соединениями. В специальные каналы следует укладывать арматуру как по вертикали, так и по горизонтали. Собирать гараж своими руками из блоков несъемной опалубки очень просто, это не требует от исполнителя каких-то специальных навыков, весь процесс похож на сборку конструктора. После того как высота стен достигла требуемого значения и уложена арматура, можно заливать раствор.

Крыша

Когда бетон в стенах затвердеет и высохнет, следует приступать к монтажу кровли, который ничем особенным не выделяется. Единственное, что следует учитывать – это её утепление. Стены из несъемной опалубки обладают замечательными теплоизоляционными показателями. Того же следует добиться и от крыши, чтобы гараж и автомобиль не промерзали в зимнюю стужу.

Установка ворот

Облицовка

Последний этап – это облицовка как с внутренней, так и с наружной стороны. Для наружной отделки можно воспользоваться сайдингом, блок-хаусом, штукатуркой. Для внутренней отделки можно использовать листы OSB, фанеру или что-то иное. Вот так вкратце мы рассказали о том, как сделать гараж из несъемной опалубки.

Сегодня для обустройства гаража используется одно из трех основных приспособлений: несъемная опалубка, железобетонные блоки либо обычная опалубка. Сразу отметим, что фундамент из железобетонных блоков вы собственными силами изготовить просто не сможете, поскольку для этого вам понадобится грузоподъемная техника и строительная бригада, которые помогут в установке в траншею тяжелых железобетонных элементов. В результате стоимость работ подготовительного этапа возрастет в разы. Поэтому для обустройства фундамента для гаража используют другие два метода.

Самым логичным советом будет сооружение фундамента из несъемной опалубки. В роли основного вспомогательного элемента в этом случае будет использоваться простой строительный короб, который навсегда останется составной частью конструкции основания. Несъемная опалубка для фундамента может быть изготовлена из бетона. В этом случае две бетонные плиты будут скреплены между собой, а требуемая для фундамента арматура будет уложена в образовавшуюся щель, после чего в нее зальют бетон. Для изготовления фундамента может быть использована несъемная опалубка из пенополистирола. Она напоминает конструкцию из бетона с той лишь разницей, что вместо плит используются листы пенополистирола.

Вы сможете без проблем самостоятельно уложить и скрепить между собой кубики, поскольку в них имеются специальные выемки. В Украине фундаменты из несъемной опалубки только начинают набирать популярность. Относительно высокая стоимость рабочих элементов наряду с жесткими требованиями к поверхности для укладки являются основными причинами, по которым некоторые не решаются использовать несъемную опалубку.

Самодельная несъемная опалубка

Если вы захотите сэкономить на стоимости строительных работ, вы можете изготовить необходимую конструкцию своими руками. Но при этом важно помнить, что никакими стараниями вам не удастся создать точную копию заводских блоков, изготовленные самостоятельно блоки для несъемной опалубки не всегда пригодны к использованию, поэтому многие решают не разочаровываться результатом и получить новейшую технологию и приобретают у надежных изготовителей готовые элементы. Вообще несъемная опалубка, изготовленная своими руками, является технологически сложным и затратным процессом, который достаточно часто не оправдывает ожиданий. Так вы и время потратите, и экономии не добьетесь.

Достаточно часто самостоятельно заливают фундамент при помощи обычной опалубки. О том, как это сделать, мы рассмотрим в следующей статье.

Во время строительства дома возникает проблема с выбором материалов. Встает вопрос, например, что лучше, несъемная опалубка или съемная?

Оба вида опалубки используются примерно с одинаковой частотой, но каждая имеет свои особенности. В данном случае необходимо разузнать, какая несъемная опалубка для фундамента подойдет лучше, а какую стоит использовать для стен.

Использование опалубки

Речь пойдет о неразборной конструкции из различных материалов, которую используют для формирования стен и фундамента во время процесса постройки зданий. Например, существует несъемная опалубка для фундамента, о видах которой поговорим чуть позже.

В отличие от многоразовых конструкций, фундамент из несъемной опалубки не разбирается. При возведении фундамента зданий одной из основных работ является формирование контуров и границ для заливки бетона. В качестве временных стенок конструкции используют металлические пластины, листы ДСП, ДВП, деревянные щиты. Они помогают удержать смесь, придать ей форму, а также защищают ее от внешних влияний. После высыхания их снимают, чтобы потом использовать повторно.

Несъемная опалубка для фундамента не нуждается в демонтаже. После ее установки и сборки внутрь заливают смесь и оставляют до момента застывания. Использование такого типа конструкции позволяет сэкономить время на лишних работах.

Кроме того, понадобится покупать меньше материалов, ведь стенки для формирования смеси выступают в качестве теплоизолятора и влагоустойчивого слоя. Некоторые виды несъемной опалубки применяются только в определенных ситуациях, поэтому нужно знать, какой из них и где лучше использовать.

Виды материалов

Технология несъемной опалубки предполагает использование стойких материалов, которые не будут разрушаться под действием нагрузки и влаги. Чаще всего несъемная опалубка своими руками делается из укрепленных видов пенопласта. Пенополистирол имеет отличные характеристики для использования в строительстве: дешевизна, долговечность, хорошая изоляция и сопротивляемость внешним факторам. Из полимерных блоков можно создать хороший и крепкий фундамент одноэтажного дома.

Еще одним довольно неплохим вариантом считается бетонная несъемная опалубка. Из бетонных блоков и плит выкладывают коридоры для фундамента и опоры для стен. Это один из самых дорогих, но долговечных вариантов, который используется для возведения монолитных многоэтажных зданий.

Несъемная опалубка из ЦСП стала использоваться не так давно. Смесь древесных волокон и цементного раствора имеет отличные изоляционные характеристики, поэтому чаще используется для укладки стен. Иногда ЦСП применяют и для фундамента, но в таком случае потребуется большее количество ребер жесткости.

Еще одним видом конструкции, которая использует древесную стружку, перемешанную с цементом, является опалубка из арболита. Для формирования основания она практически не используется, зато получила широкое распространение при возведении устойчивых стен. Арболит относится к классу щепоцементных плит, которые требуют дополнительной отделки при монтаже.

Наименьшей популярностью пользуется несъемная опалубка из полистиролбетона. Она имеет отличные теплоизоляционные характеристики и прочность, но слабую устойчивость к влиянию влаги, поэтому требуется ее дополнительная отделка.

Процесс монтажа

С видами материала ознакомились, теперь нужно рассмотреть процесс его использования. Размеры плит и блоков для создания форм будут зависеть именно от вида материала, который используется. Из тонких щепоцементных плит чаще всего делают каркас для стен. Они имеют отличные теплоизоляционные характеристики и достаточное сопротивление влиянию влаги.

Для заливки фундамента вместо профлиста стали использовать удобные пенополистирольные изделия. Они способны не только выдерживать огромную нагрузку верхних этажей, но и не подвергаются разрушению от коррозии, влаги.

Последовательность выполнения установки следующая:

  1. Блоки несъемной опалубки расставляют в вырытой траншее.
  2. Засыпается слой песка и щебня.
  3. Блоки соединяют с помощью арматуры. Для создания прочной конструкции пруты соединяются в узлы с помощью проволоки или сварки.
  4. Стоит заметить, что детали несъемной опалубки имеют специальные пазы, которые помогают быстрее собрать конструкцию для заливки. Каждый ряд уплотняют и лишь затем заливают.
  5. Некоторые материалы требуют дополнительной отделки после высыхания цементного раствора, например, арболитовая плита. Ее необходимо покрыть гидроизоляцией, чтобы она сохранила свои свойства в течение всего срока эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Нюансы выбора и использования

Есть материалы, которые не рекомендуется использовать для создания неразборных конструкций. Например, съемная опалубка из профлиста является отличным вариантом для временного каркаса, но при длительном использовании может подвергаться разрушению из-за коррозии. Металл имеет высокое сопротивление нагрузкам, но является плохим теплоизолятором.

Неразборная конструкция для заливки фундамента должна иметь высокое сопротивление физическим нагрузкам, иметь хорошие теплоизоляционные свойства, а также по возможности защищать бетон от разрушения. Идеальным вариантом являются железобетон и прессованный пенополистирол.

Собранная несъемная опалубка своими руками станет отличным вариантом для возведения капитальных зданий. Она создана для максимально простого и быстрого проведения всех строительных работ, которые нужны для создания стен и основания здания.

Несъемная конструкция не только придает форму для опор, но и является великолепным защитным слоем для них.

Гаражи из несъемной опалубки в Санкт-Петербурге

Несъемной опалубкой называются конструкции технологического ограждения при заливке бетона, которые по окончании процесса остаются на месте установки в качестве конструктивных элементов стен, фундаментов, перекрытий.

Гаражи из несъемной опалубки

Известно много стандартизованных технологий строительства монолитных сооружений с применением несъемной опалубки. К ним относятся:

  • пустотелые блоки из бетона, керамзитобетона, полистиролбетона;
  • пустотелые блоки из древесной щепы с цементом: «Дюрисол», арболит, бризолит;
  • блоки сборные и литые из пенополистирола;
  • сборные блоки из плит «Велокс» и фибролита.

Элементы из бетона обладают большой теплопроводностью, поэтому стены из них должны иметь значительную толщину. Теплопроводность блоков из смесей бетона с полистиролом и керамзитом намного ниже. Самыми теплыми блоками несъемной опалубки считаются изделия из древесной щепы и цемента с дополнительными добавками. Ими являются блоки из арболита, «Дюрисола», «Велокса» и их различные аналоги.

Блоки несъемной опалубки очень удобны для применения в строительстве малоэтажных зданий, вспомогательных сооружений, бань, гаражей и хозяйских построек. Это обусловлено относительной дешевизной строительства и небольшими сроками выполнения заказа.

Строительство гаража из несъемной опалубки можно целиком реализовать на базе описываемой технологии. Так, фундамент можно изготовить из пустотелых бетонных блоков, стены — из пустотелых блоков арболита, «Дюрисола» или пенополистирола, а перекрытия — по технологии «Велокс», в которой используются пустотелые короба из плит, армирующие элементы и заливка бетоном.

Все три строительные части гаража таким образом изготавливаются с применением несъемной опалубки, которая становится после схватывания бетона конструктивными элементами сооружения.

Гараж из арболита

Арболит состоит из смеси древесной щепы, цемента и воды с добавлением небольшого количества присадок, улучшающих структуру материала. Для монолитного строительства из него изготавливают пустотелые блоки с двумя цельными боковыми стенками, которые устанавливают рядами друг на друга с перевязкой.

По верху рядов укладывают горизонтальную арматуру. В пустоты помещают вертикальные армокаркасы и заливают бетон. Стена дома получается из железобетона, «облицованного» с двух сторон арболитом (стенками блоков). Поскольку арболит гигроскопичен, стены из него нуждаются в штукатурке либо облицовке.

Гараж из «Дюрисола»

По составу материала «Дюрисол» схож с арболитом. Он содержит больше древесной щепы (до 95 %, арболит – 50 %). В отличие от арболитовых, блоки «Дюрисол» проходят стадии прессования и высокотемпературного пропаривания, их материал плотнее и прочнее.

При строительстве стен блоки «Дюрисол» устанавливают рядами друг на друга насухо, армируют горизонтальными стержнями и сварными армокаркасами и заливают через пустоты блоков жидкий бетон подобно арболитовой технологии. После схватывания бетона сверху формируют следующие ряды и т. д.

Гараж из Durisol благодаря несъемной опалубке строится быстро, и получается прочным и долговечным.

Гараж из Velox

Щепоцементные плиты «Велокс» размером 500х2000 используют парами, соединяя их стяжками между собой. В зазор помещают арматурные каркасы и заливают бетон. Сверху монтируют следующий ряд из двойных плит и т. д.

При строительстве без опалубки, которую нужно покупать или арендовать за немалые деньги, а также без затрат на ее монтаж и последующий демонтаж, цена на гараж из несъемной опалубки значительно снижается.

Наша компания продает несъемную опалубку разных модификаций всем заинтересованным клиентам. Посетите наш офис, ознакомьтесь с образцами и предложениями по реализации.

Звоните по номеру +7 (812) 426-17-15. С нами удобно!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector