Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно устанавливать пароизоляцию внутри дома?

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Пароизоляция стен

В доме с грамотно устроенной пароизоляцией (одного из самых важных защитных элементов) тепло, сухо, а значит уютно и комфортно. Стены получат надежную защиту от влаги и прослужат долгие десятилетия, не разрушаясь, без потери своих уникальных свойств. В отапливаемых помещениях возникает превышающее атмосферное парциальное давление пара, который стремится выйти наружу. На его пути оказываются ограждающие конструкции. В зонах прохождения пара, при отрицательных температурах, возникает место конденсации влаги («точка росы»). Это явление грозит опасным увлажнением и постепенным разрушением конструкций.

Для защиты стен дома необходимо грамотно устроить эффективную пароизоляцию. Она защищает утеплитель от переувлажнения, не дает скапливаться влаге, препятствует возникновению грибка, плесени, устраняет дискомфорт, который создает пар.

Зачем нужна пароизоляция стен

В отапливаемых помещениях парообразование процесс постоянный, постепенно разрушающий все конструкции здания. Незащищенный утеплитель проникающий пар постепенно лишит теплоизоляционных свойств. Поэтому обязательно устройство пароизоляционного барьера – преграды, защищающей стены.

Когда необходима пароизоляция стен

  • При монтаже вентилируемого фасада, паробарьер здесь играет и ветрозащитную роль, препятствуя продуванию стен. Вентзазор предназначен для выведения лишней влаги с поверхности пароизоляции в атмосферу;
  • При утеплении стен изнутри, если теплоизолятор – минеральная вата, «дышащий материал», требующий защиты от влаги и пара;
  • В варианте, когда стены – это многослойные конструкции, в которых пароизоляция – их составная часть. Отличным примером могут служить стены каркасных домов.

Типы пароизоляционных материалов для стен

Пароизоляционные мембраны

Высокотехнологичный материал нового поколения, обладающий функцией ограниченной паропроницаемости. Одни из популярных марок паровлагозащитных пленок – это пористые 2-х и 3-х слойные мембраны.

Особенности мембран

Изготавливаются из полипропилена на основе стеклотканной сетки, придающей прочность. Слой целлюлозно-вискозных волокон, которым покрывается одна либо обе стороны материала (становится шершавым на ощупь), отлично впитывает влагу. Шероховатый слой удерживает влагу и не пропускает ее в стену и утеплитель. Далее влага испаряется благодаря эффективной естественной вентиляции.

Многослойная структура позволяет мембране «дышать». Материал обладает диффузионной пропускной способностью, которая не позволяет стенам покрыться влагой; не требует вентзазора.

Останавливая влагу, мембраны пропускают минимум воздуха, необходимого для исключения «парникового эффекта» в помещениях. Ватный утеплитель не промерзнет, не намокнет, стены будут «дышать» и сохранят целостность на долгие годы.

Пенополиэтилен с алюминиевой фольгой

Сохраняет тепло и удерживает влагу. Выпускают ПИ пленки с односторонним металлизированным покрытием, которое отражает тепловую энергию внутрь комнаты, понижая теплопотери. Это отличное решение для ванной, сауны, бани. Гидроизоляция устанавливается фольгированной поверхностью в сторону помещения.

Особенности монтажа

  • Монтируется со стороны теплого пространства перед утеплителем;
  • Установка полотен выполняется, начиная от пола, полосами внахлест (100–120 мм), с проклеиванием стыков и мест примыкания пленки к различным поверхностям соединительной лентой, обеспечивающей герметичность слоя;
  • К брусьям каркаса мембрана крепится при помощи степлера.

Полиэтиленовые пленки

Традиционный дешевый материал, но с большими минусами:

  • Герметичность. Полиэтилен не пропускает ни пар, ни воздух не работает паробарьером, а создает парниковый эффект. В таком здании ощущается дискомфорт;
  • Недолговечность. Пленки быстро изнашиваются и требуют ремонта.

Монтаж пароизоляции на стены

Особенности монтажа пароизоляции

  • Полотна крепят в горизонтальном положении, внахлест сверху вниз;
  • Зазор в 40–50 мм устраивается между внутренней и наружной облицовкой и слоем пароизоляции;
  • Мембрану нельзя перетягивать, во избежание разрыва. Ее следует укладывать с запасом в несколько см. (в провис)
  • Пароизоляцию на стены необходимо монтировать только правильной стороной (изучите инструкцию);
  • Соблюдайте осторожность крепления — не допускайте разрывов.

Особенности Пароизоляции стен каркасных домов

При устройстве вентиляционной системы, утеплении стен эковатой, пенопластом, ППУ, паробарьер не обязателен, но возможен по двум схемам:

  1. Для строений временного проживания: дачи, флигели, мастерские, гаражи, гостевые дома. На стойки каркаса крепится пароизоляционная мембрана, поверх которой выполняется облицовка вагонкой, гипсокартоном, прочими отделочными материалами;
  2. Для построек постоянного проживания: по пароизоляции монтируется обрешетка, для вентиляционного зазора (30–40 мм), необходимого чтобы вывести влагу в атмосферу.

Особенности монтажа пароизоляции на стены деревянных домов

Если здание выстроено из круглого бревна, то пароизолятор крепится прямо на дерево, потому что на стыках бревен образуются полости, которые обеспечат движение воздуха

Если постройка из бруса с прямоугольным сечением, с ровной поверхностью и циркуляции воздуха будет недостаточно, тогда на бревна набиваются деревянные рейки шагом 1000 мм, на которые крепят пароизолятор при помощи степлера. По паробарьеру монтируется каркас из бруса, в него вкладывается теплоизолятор, затем следует гидроизоляция и наружная облицовка.

Особенности монтажа паробарьера стен неотапливаемых зданий

Для создания в таких строениях комфортной температуры, стены неотапливаемых зданий утепляются снаружи. Однако конденсат образуется на границе холода и тепла, утеплитель, при этом, покрывается влагой, которая при отрицательной температуре воздуха замерзнет, разрушая утеплитель. Он утратит свои качества, и температура в постройке будет падать зимой всё ниже.

Пароизоляция – идеальное решение. По каркасу крепятся деревянные рейки для монтажа внешней обшивки. Между ней и пароизоляцией, выполненной поверх утеплителя по горизонтали внахлест, устраивается зазор 50 мм. Для отвода конденсата внизу стен делают отверстия. ПИ можно не устраивать, если стены возведены из паронепроницаемого материала.

Особенности монтажа пароизоляции в условиях вентилируемых фасадов

Пароизоляция в составе вентилируемого фасада выносит «точку росы» за теплоизолятор в вентзазор, где возникающий конденсат выводится естественной тягой.

  • 1 вариант – паропроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.
  • 2 вариант – паронепроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, пароизоляция, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.

Грамотно выполненная пароизоляция – залог комфорта в стенах любого здания.

Пароизоляция стен деревянного дома

В любом жилом здании, в том числе и деревянном, стены пароизолируются в обязательном порядке. Это позволяет оградить утеплитель от влаги, скапливающейся внутри помещения. Обычно пароизоляционная пленка монтируется на стены снаружи рубленого или брусчатого дома. Однако иногда ее устанавливают и изнутри после крепления утеплителя. О том, как сделать пароизоляцию стен деревянного дома, правильно читайте ниже.

Выбор материала для пароизоляции стен

Представляет собой пароизоляционный материал мембрану или тонкую пленку.

Для обтяжки стен можно выбрать:

  • Обычную полиэтиленовую пленку. Лучше всего приобретать армированную;
  • Полиэтиленовую ламинированную пленку, покрытую алюминиевым слоем. Помимо всего прочего она способна отражать тепло в помещение. Монтируют ее алюминиевой стороной внутрь комнат;
  • Диффузионную мембрану. Такой изолятор может иметь несколько слоев. Выбор их количества зависит от уровня влажности в помещении. Этот материал, пропуская воздух, не пропускает влагу. Пароизоляция стен деревянного дома обойдется с его использованием недешево, так как стоит он на порядок дороже всех остальных;
  • Полипропиленовые пленки. Собирают влагу на своей поверхности;
  • Фольгированные полимеры (пенофол, вспененный полипрофен и т.д). Этот вариант помимо пароизоляционных свойств обладает еще и теплоизоляционными. Установку выполняют фольгой внутрь помещения;
  • Рубероид. Используется при пароизоляции снаружи здания.

Совет: При покупке важно обращать внимание на то, для чего именно предназначена мембрана. Пароизоляционные материалы часто путают с гидроизоляционными. Между тем, последние не пропускают только влагу. Для паров они проницаемы.

Монтаж пароизоляционной пленки изнутри

При выполнении утепления, а следовательно и пароизоляции изнутри, на стены в первую очередь монтируется обрешетка из бруса. Между обрешетинами устанавливается утеплитель, поверх которого и крепится мембрана, защищающая его от паров, скапливающихся внутри жилого здания. Пароизоляция стен деревянного дома устраивается с соблюдением определенных правил:

  1. 1. Материал должен быть хорошо натянут. В противном случае защищать утеплитель он будет гораздо хуже;
  2. 2. Крепить пленку можно степлером. Иногда монтируют ее и на гвозди с широкими шляпками;
  3. 3. Закреплять пленку следует внахлест (не менее 2см). При этом монтировать ее можно в несколько слоев.

После того, как мембрана будет натянута, набивают контробрешетку под чистовую отделку. От толщины используемых при этом реек будет зависеть величина вентиляционного зазора.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Важно: Пароизоляция стен изнутри эффективна только в том случае, если расстояние от мембраны до обшивки будет не менее 3см. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха, а следовательно, и высушивание скопившейся на мембране влаги.

Установка пароизоляционной мембраны снаружи

Стены деревянного здания способны пропускать воздух вместе с водяными парами сквозь себя. Поэтому перед установкой утеплителя их обязательно следует обтягивать пароизолятором. При обшивке рубленого дома он монтируется прямо на их поверхность. Вентиляцию при этом обеспечат зазоры между бревнами.

Если дом сложен из бруса, то пароизоляция выполняется с предварительным креплением реек (2.5см). Монтируют их с шагом в один метр. Мембрану к ним крепят степлером. Далее на рейки набивается обрешетка под утеплитель, натягивается гидроизоляционная пленка и монтируется чистовая отделка. Пароизоляция каркасных домов выполняется точно так же, как и брусчатых. То есть мембрана монтируется на стены через рейки.

Пароизоляция стен деревянного дома, выполненная по всем правилам, позволяет сделать его гораздо более уютным и теплым. Пренебрегать установкой такой защитной пленки, разумеется, не стоит.

Существенные особенности пароизоляции стен в доме из дерева

Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

Читать еще:  Как обшить дачу сайдингом своими руками

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Выбор пароизоляционного материала

Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

  1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
  2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
  3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
  4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
  5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
  6. Прочность на разрыв и натяжение.

Виды материалов

Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

  • пароизоляционные пленки.
  • мембраны;
  • пленки с фольгированным слоем;
  • обмазочная изоляция.

Пароизоляционные пленки

В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:

  1. Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
  2. Короткий срок службы.
  3. Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для пароизоляции деревянного пола.

Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

Фольгированный материал

Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

К фольгированным материалам относятся:

  • крафт-бумага с металлизированным покрытием;
  • металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием;
  • стеклотканная основа с фольгой.

Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

Обмазочная изоляция

Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума. Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома. После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

Как выполняется пароизоляция стен

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

  1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
  2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
  3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
  4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома

Пароизоляция внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

  1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
  2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
  3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
  4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
  5. Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

Пароизоляция снаружи дома

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

  1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
  2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
  3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
  4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
  5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
  6. Выполняется декоративная отделка.

Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

Пароизоляция каркасного дома

У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

Пароизоляция каркасного дома

Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

  1. Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
  2. Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
  3. Каркас с утеплителем.
  4. Пароизоляционная мембрана.
  5. Деревянная обрешетка.
  6. Внутренняя обшивка.

Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Выберите материалы:

У вас есть точные замеры дома?

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения.

Содержание

  • Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен
  • Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева
  • Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен

Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.

Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.

Виды пароизоляции для деревянных стен

  • Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
  • Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
  • Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
  • Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.

Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева

При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал.

При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором.

В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис A100, A120, A120 Smart.

Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

Для сохранения колоритности деревянных фасадов дома утепление строений из дерева нередко выполняют изнутри, закладывая пароизоляцию между утеплительным слоем и стеновым отделочным материалом.

В процессе монтажа пароизоляции пленку закрепляют при помощи степлера на брусках обрешетки, после чего герметизируют стыки полотнищ монтажным скотчем.

В качестве паробарьера в системе внутреннего утепления деревянных стен рекомендуется применять пленки Ондутис RS, B (R70) или B (R70) Smart — мембрану с интегрированной клейкой полосой, кардинально упрощающую монтаж пароизоляции.

Как правильно сделать монтаж пароизоляции можно посмотреть в видео:

Заключение

Несмотря на то, что деревянные здания изначально теплые, в некоторых регионах России теплоизолирующих свойств древесины может оказаться недостаточно для поддержания оптимального температурного режима внутри дома. Пароизоляция — важная составляющая утеплительного «пирога», она защищает теплоизолятор и стены постройки от негативных воздействий, способствует оптимальному теплосбережению и более длительному сроку эксплуатации деревянного дома без ремонтных работ.

Какой стороной крепить пароизоляцию для стен деревянного дома?

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата — это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны — этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки — это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Читать еще:  Устройство вальмовой крыши своими руками

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая — к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой — к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

  • В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
  • Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
  • Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

  • Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
  • Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео:

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео:

Пароизоляция — какой стороной к утеплителю ее правильно укладывать и другие особенности применения мембран

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

  • паропроницаемые мембраны;
  • мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений.

При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.


Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

  • Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
  • Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
  • У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.


Объемная диффузная мембрана.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной монтировать пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описаны правила монтажа мембраны. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП.

Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Монтаж пароизоляции стен деревянного дома внутри

Пароизоляция – важный этап в строительстве деревянного дома. Она способна защитить строительные материалы от воздействия пара, деформации и распространения грибка и плесени. В монтаже парозащитного слоя нет больших сложностей. Следует только подобрать материал и установить его с учетом всех требований и особенностей.

Зачем нужна пароизоляция деревянного дома

Пароизоляция делается во всех помещениях с повышенной влажностью. В первую очередь — это баня и подвал, но испарение и образование пара происходят в любом доме и постепенно приводят к разрушению дерева. Если в строении не будет предусмотрена защита от влаги, то в брусе появится грибок и плесень.

Изменение процента влажности ведет к следующим нарушениям:

  • изменение формы и размеров бревен;
  • усадка;
  • трещины;
  • разрастание грибка и плесени;
  • снижение теплоизоляционных свойств утеплителя.

Эти процессы становятся причиной нарушения герметичности стыков. Особенно сильно разрушению подвергаются строения из обычного пиленого бруса или бревна ручной рубки. Всего этого можно избежать, предусмотрев пароизоляцию.

В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией

Несмотря на то, что пароизоляция и гидроизоляция предназначены для предотвращения проникновения влаги, между ними есть существенная разница. Пароизоляцию делают для того, чтобы не образовывался и не впитывался конденсат, и сохранялась циркуляция воздуха. Материалы для гидроизоляции способны задержать только частицы воды, а проникновение пара они не могут остановить.

От приготовления пищи, мытья, стирки влажность в деревянном доме постоянно высокая. Пар может выходить через окна и форточки, но круглый год держать их открытыми невозможно. Поэтому большое значение имеет обеспечение хорошей вентиляции стен. Обеспечить это может только качественный паровой барьер.

Читать еще:  Устройство сауны в цокольном этаже

Особенности пароизоляции деревянного дома

По сравнению с кирпичным домом деревянный сильнее подвержен парообразованию. В течение 5 лет после постройки бревна усыхают. В результате этого появляются трещины, изменяется размер бруса, и нарушаются пазы. До момента полного усыхания внутренняя отделка невозможна, так как доступ к пазам будет невозможен.

Есть два пути выхода из этой ситуации

  1. Подождать 5 лет, пока дерево высохнет, после чего можно приступать к отделочным работам. Если все щели в брусе будут тщательно заделаны, то парозащиту можно не делать, но утеплитель и гипсокартон понадобятся.
  2. Сделать пароизоляцию сразу же после постройки дома. Этот вариант сохранит все свойства дерева и утеплителя, дом будет более теплым, а срок его эксплуатации значительно вырастет.

Если сразу после постройки дома или любого другого сооружения из дерева не сделать качественную пароизоляцию, то начнется образование грибка и гниение. Кроме того, пароизоляционные материалы защищают утеплитель от появления на нем конденсата. От высокой влажности любой утеплительный материал быстро потеряет свои свойства.

Когда нужна пароизоляция стен изнутри деревянного дома

В качестве утеплителя стен деревянного дома могут использоваться различные материалы, но есть наиболее популярные, к которым относятся минвата и пенопласт. Если в качестве утеплителя стен используется минвата, то паровой барьер необходим. Синтетический материал от воздействия пара не разрушается. Опасность заключается в том, что впитывая влагу, утеплитель становится тяжелее и постепенно оседает, а его эффективность снижается. Даже если вата полностью высохнет, к своей первоначальной форме она уже не вернется.

При использовании пенополистирола важнее предусмотреть систему вентиляции или осушения воздуха. Утепление пенопластом предусматривает герметичность стыков, а сам материал не пропускает влагу.

Если внутри дома стены обшиты вагонкой, обработанной защитными составами, то слой пароизоляции необходим. Когда вагонка используется в чистом виде, то между парозащитной пленкой и отделкой накопится конденсат, и отделка почернеет. Поэтому при парозащитная пленка необходима только при использовании обработанной вагонки.

Пароизоляция необходима в следующих случаях:

  • утеплитель требует защиты от влаги;
  • в помещении необходимо нормализовать влаговоздушный баланс;
  • для обеспечения циркуляции воздуха.

Требования к парозащитным материалам

  1. Слой парозащищающего материала, обеспечивающего расчетное сопротивление пару, составляет максимум 4 мм.
  2. При большом перепаде температур паровой барьер должен сохранять целостность всех соединительных швов и расчетную парозащиту.
  3. Полотно не должно сползать со стены при температуре до 50 градусов.
  4. В местах стыков материал должен сохранять свои свойства, быть эластичным и непрерывным.

Материалы для пароизоляции деревянного дома

В качестве парового барьера используются:

  • пленка из полиэтилена. Это самый дешевый и доступный материал. Существует перфорированная и неперфорированная пленка. Первая подходит только для гидроизоляции, так как способна пропускать пар. У неперфорированной пленки есть большой недостаток – она не пропускает воздух и в помещении нарушается естественная циркуляция воздуха. Также она легко рвется при установке, а срок ее эксплуатации невысок;
  • пленка из полипропилена. Более современный и прочный материал по сравнению с полиэтиленом. В его состав входят целлюлозные волокна, которые защищают от проникновения пара и возникновения конденсата;
  • специальные лаки и мастики. Они наносятся на стены перед финишной отделкой и обладают хорошими парозащитными свойствами. Единственный минус этих материалов – короткий срок службы;
  • диффузная мембрана. Самый дорогой, прочный и эффективный материал. Мембраны бывают односторонними и двухсторонними, также их различают по количеству слоев. Многослойные интеллектуальные мембраны способны вместе с регуляцией теплообмена выполнять функции тепло- и гидроизоляции. Преимущества мембран заключаются в способности пропускать воздух, простоте монтажа и долговечности.

Особенности крепления рулонных и листовых материалов

Парозащитные материалы могут быть рулонными и листовыми. От этого зависят особенности их крепления

При креплении рулонной пароизоляции пленка раскатывается сверху вниз. Полотна крепятся между собой при помощи реек или оцинкованных профилей в горизонтальном направлении. Зазор между вентиляционным отверстием и слоем парового барьера составляет около четырех сантиметров. На протяжении всех работ необходимо следить за прочностью крепления.

Пароизолирующий материал в листах вставляется в специальный каркас из профиля. Каркас необходимо сделать заранее. Листы крепятся саморезами, а места стыков для обеспечения надежной защиты от пара обтягиваются пленкой.

Правила закрепления пароизоляционных материалов

  1. Все материалы, за исключением мембраны, закрепляются с зазором между утеплителем и парозащитой. Это необходимо для обеспечения вентиляции воздуха. Мембранные пленки можно укладывать прямо на утеплитель.
  2. Раскатывается пленка всегда горизонтально по направлению сверху вниз.
  3. Укладывается материал строго внутренней стороной к утеплителю.
  4. Крепить пароизоляцию можно деревянными рейками или металлическим профилем. Полотна кладутся с нахлестом минимум в 5 см, а стыки закрываются специальной лентой или скотчем.

Когда парозащита эффективно работает

Чтобы предотвратить проникновение пара к утеплителю и деревянным стенам необходимо провести ряд подготовительных работ. В первую очередь утеплитель, на который расстилается пароизолятор, должен быть сухим. Поверхность следует освободить от всех загрязнений и выровнять.

Любое отверстие диаметром всего в несколько миллиметров сведет на нет все усилия по устройству парозащиты. По законам физики влага устремится именно к этому отверстию. Поэтому наиболее слабыми местами являются места вывода вентиляционной арматуры и кабельных жгутов.

Чтобы парозащита эффективно работала необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. В современном деревянном доме она должна быть обязательно.

При укладывании слоя парозащиты необходимо соблюдать ориентацию материала. Производитель указывает правильное направление пленки при монтаже.

Поэтапная инструкция крепления пароизолятора изнутри деревянного дома

  1. Стены очищаются от загрязнений и обрабатываются антисептиком.
  2. Наличие парового барьера подразумевает устройство теплоизоляции стен дома. Для утеплителя делается каркас. Если используется минеральная вата, то для более плотной укладки расстояние между рейками следует делать меньше, чем требует материал.
  3. Утеплитель необходимо зафиксировать при помощи строительной нити. Ее натягивают крест-накрест.
  4. Укладка пароизолятора:
  • если в качестве пароизолятора используется мембрана, то ее кладут вплотную на утеплитель;
  • другие пароизоляторы укладываются с промежутком между утеплителем в 5 см.

5. Ширины материала, как правило, не хватает для всей комнаты. Стыки полотен делаются с десятисантиметровым нахлестом. Места стыков дополнительно закрепляются скотчем. Пленку из полиэтилена можно укладывать любой стороной, а при укладке других материалов нельзя путать стороны, иначе ожидаемый эффект не будет достигнут. Диффузная мембрана укладывается стороной с надписями, повернутой внутрь помещения. При использовании фольгированных пленок, металлизированная сторона смотрит также внутрь помещения.

6. К каркасу парозащитная пленка крепится рейками шириной в 2 см. Такой способ обеспечит наличие небольшого пространства между финишной отделкой. Свободная циркуляция воздуха создаст идеальный микроклимат в помещении.

7. Внутренняя отделка помещения.

Распространенные ошибки при монтаже пароизоляции

Даже самые современные пароизолирующие материалы не будут работать когда:

  • неаккуратно выполнен монтаж. Складки, несоблюдение герметичности швов, повреждение пленки приведет к тому, что материал быстро перестанет выполнять свои функции;
  • неправильно подобраны материалы. К примеру, диффузная мембрана подходит только для внутренней пароизоляции. При ее использовании снаружи дома конденсат соберется между материалом и стеной;
  • возникает эффект двойной пароизоляции. Когда деревянный дом снаружи обшит пластиковыми панелями, влага соберется между ними и брусом. В этом случае между стеной дома и панелями необходимо оставлять зазор. Для этого отделочные панели крепятся не на стену, а на рейки.

Пароизоляция стен изнутри деревянного дома защищает брус от гниения, деформации и поддерживает в комнатах правильный микроклимат. В строительном магазине можно подобрать пароизоляционный материал на любой вкус и кошелек от обычного полиэтилена до современных мембранных пленок. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но при соблюдении технологии проведения работ обеспечивает хорошую паровую защиту стен.

Пароизоляция стен в частном доме

Содержание

  • Зачем нужна пароизоляция стен?
  • Порядок монтажа пароизоляции
  • Как проверить пароизоляцию в доме?
  • Советы по пароизоляции
    • Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?
    • Что важно помнить при пароизоляции стен?
    • Возможные ошибки при пароизоляции стен

Пароизоляция дома – важнейший этап в строительстве, потому что она является едва ли не главным атрибутом, который позволяет сохранить свойства утеплителя и долговечность каркаса самого дома. Если со стороны улицы дом атакуют снег, дождь и другие атмосферные осадки, то внутри главными создателями разрушительной влаги становятся сами люди. Парящие чайники, отопление, горячая вода в ванной, да даже само дыхание способствует образованию дополнительной влаги.

Пароизоляция помогает дому сохранять сухость и тепло, так как сдерживает потоки пара изнутри помещения. Поэтому, если вы хотите на долгие годы сохранить тепло в доме, то пароизоляционный слой ему просто необходим.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция стен, как уже было сказано выше, не позволяет утеплителю впитывать влагу, которая затем изменяет его заявленную теплопроводность, т.е. способность сохранять тепло. Помимо этого, она защищает дом от промерзания, которое случается при столкновении пара с отрицательными температурами (явление конденсации влаги называют «точкой росы»), и, следовательно, увеличивает срок службы дома.

Пароизоляция важна и по ряду других причин:

  • Минимизация опасности появления черной плесени;
  • Экономия денежных средств на отоплении и кондиционировании;
  • Уменьшение риска коррозии конструктивных элементов;
  • Защита от переувлажнения и промерзания ограждающих конструкций;
  • Снижение риска деформации материалов при переувлажнении паром и замерзании;
  • Защита внутренних конструкций от переувлажнения.

При этом, важно помнить, что гидроизоляция (или гидро-ветрозащита) и пароизоляция это не одно и то же. Понять отличия очень легко. Пароизоляция защищает дом изнутри (от всего, что выделяет пар), гидроизоляция – снаружи (от атмосферных явлений и конденсата).

Одним из лучших решений для пароизоляции дома является двухслойная мембрана Изовер Паранет (В). Она решит все рассмотренные выше проблемы и полностью удовлетворит вас соотношением цены и качества.

Пароизоляционная мембрана ИЗОВЕР Паранет (В)

Порядок монтажа пароизоляции

Монтаж пароизоляции можно условно разделить на 5 этапов. На первом, если дом не новый, демонтируется облицовка до деревянного каркаса стены. Параллельно с этим утеплитель и древесина проверяются на наличие повреждений – если они найдены, то их нужно устранить.

Следующий ключевой этап – просушка стен и минваты. Если это возможно, то лучше вести работы в теплое время года, так как зимой процесс монтажа будут осложнять погодные условия. Если же дом строится с нуля, то последовательный монтаж стен и утеплителя можно проводить без предварительных операций.

Затем начинается монтаж мембраны. Ее раскатывают по всей длине стены и отрезают таким образом, чтобы в углах была возможность сделать нахлест (10-15 см) на соседнюю стену. Крепеж производится по каждой вертикальной доске каркаса с помощью степлера с последующей проклейкой скоб пароизоляционной клейкой лентой типа Паранет от ISOVER.

По аналогии крепится вся пароизоляция, а места стыков проклеиваются пароизоляционным скотчем. Поверх клейкой ленты ISOVER устанавливается каркас из реек, который одновременно прижимает пароизоляцию и служит каркасом для облицовки. При этом используются оцинкованные гвозди или саморезы, которые крепятся с шагом 60 см.

Так как теплоизоляционный слой занимает порядка 70% каркасных стен, то должен быть максимально защищен от влаги, чтобы не потерять заявленные свойства и не отходить от каркаса. Независимо от назначения помещения в доме, способ крепления пароизоляции должен быть подобран правильным образом. К деревянным конструкциям пароизоляцию крепят степлером с последующей проклейкой пароизоляционной лентой, к другим типам конструкций – специальным герметиком.

Правильное крепление пароизоляции, с проклейкой всех стыков и примыканий, а также возможных повреждений и мест прохода труб или других коммуникаций, позволяет достичь необходимого уровня защиты.

Как проверить пароизоляцию в доме?

Пароизоляция выполняется непрерывным контуром, так как должна выдерживать давление водяного пара изнутри, это похоже на давление воздуха на стенки воздушного шарика. Для проверки качества установки даже применяется специальное оборудование, которое нагнетает воздух через специальный клапан с вентилятором, установленный на входной двери, и создает избыточное давление, т.е. «как бы надувает дом» – при этом во всем доме обязательно закрываются все окна и форточки. Таким же образом проверяется герметичность пароизоляции при разряженном воздухе, когда вентилятор с клапаном на входной двери выдувает воздух из дома при полностью закрытых окнах и вентиляционных отверстиях. Из всех зазоров, порванных мест и непроклеенных стыков, через несколько минут начинает дуть холодный воздух (его очень хорошо видно на тепловизоре), что позволяет обнаружить и исправить даже небольшие недочеты и ошибки, сохранив дом теплым на долгие годы.

Советы по пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Пожалуй, главный вопрос, который возникает при пароизоляции стен, какой стороной крепить мембрану. Ответ прост, полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга, а вот пароконденсатная пленка ISOVER Паранет (В) гладкой поверхностью устанавливается к утеплителю, а шероховатая сторона остается обращенной внутрь помещения. Таким образом удается добиться минимизации скапливающейся воды в виде капелек на ворсистой поверхности пленки при максимальной влажности в помещении, а также удерживать эту влагу до момента проветривания или включения вентиляции и кондиционирования, не позволяя ей собираться в лужи.

Что важно помнить при пароизоляции стен?

  • Стыки с нахлестом около 10-15 см проклеиваются специальной пароизоляционной лентой или двухсторонней лентой для пароизоляции;
  • Укладка начинается снизу и выполняется вертикально снизу-вверх (полотна при этом раскатываются горизонтально);
  • Материал всегда необходимо плотно натягивать, особенно в случае с пароизоляцией стен;
  • Крепеж производится скобами строительного степлера и через рейки с последующей проклейкой отверстий и повреждений;
  • Следить за плотным натяжением материалов.

Возможные ошибки при пароизоляции стен

Самые частые ошибки связаны с некачественным монтажом пароизоляционной пленки. Да, ее можно закрепить неправильно: например, перепутать стороны или натянуть слишком сильно, что может привести к прорыву пароизоляции.

Другая постоянная ошибка – использование пароизоляционной пленки с внешней стороны. Помните разницу между гидроизоляцией/гидро-ветроизоляцией (нужна как раз для работы со стороны улицы) и пароизоляцией!

Иногда возникают решения по материалам, которые допускают отсутствие паробарьера – это ошибка. В домах с минераловатным утеплителем (читайте, как его правильно выбрать) пароизоляционная мембрана и гидро-ветрозащитная мембрана должны быть обязательно.

Если пароизолировать дом правильно, то он поможет вам устроить жизнь, чтобы не страдать от теплопотерь и радоваться теплу в холодные зимние вечера.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector