Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать опалубку для колодца своими руками?

Как самому сделать скользящую передвижную опалубку? Схемы и видео

Использование скользящей опалубки позволяет быстро залить монолитную ж/б конструкцию с хорошими эксплуатационными характеристиками, максимальный эффект достигается при бетонировании построек без проемов и выступов. Эта технология ценится за отсутствие швов, возможность заливки сложных архитектурных форм, сокращение сроков ведения работ, денежных и трудовых затрат. Основная сфера включает промышленное и гражданское строительство, но ряд приемов подходит и для индивидуальных застройщиков, простейшие варианты несложно сделать своими руками.

Описание технологии, нюансы применения в частном строительстве

Стандартный комплект включает два вертикальных щита с одинаковой площадью и гладкой поверхностью, систему домкратных рам на гидро-или электроприводе, балки и подпоры с обоих сторон, при необходимости в него добавляют навесные подмостки и внутренние настилы для размещения рабочих и материалов. Скользящая (подвижная) опалубка устанавливается на утрамбованную площадку или заложенную ранее ленту фундамента с выступающими прутьями металла. Конструкция армируется и заливается раствором, после первоначального схватывания щиты плавно поднимают вверх на 2—4 см. Все последующие работы ведутся без перерывов, их темп зависит от сроков застывания бетона (его марки и наличия в составе ускорителей затвердевания) и объемов.

При соблюдении всех правил (а именно – непрерывного армирования, бетонирования, уплотнения и поднятия щитов вверх) использование скользящей опалубки считается экономически целесообразным при возведении зданий с высотой свыше 25 м и малом числе оконных проемов и технологических отверстий. Подобным требованиям отвечают дамбы, дымовые трубы, фундаменты, силосные башни, градирни, бетонные емкости различного назначения. В частном строительстве приобретение или аренда систем с домкратами оправдываются редко, их заменяют переставными с ручным подъемом щитов.

На практике это означает сборку по стандартной схеме, послойную заливку бетона на высоту до 80 см с уплотнением через каждые 20 см и соблюдение перерыва до набора им минимально допустимой прочности. После этого щиты отрывают и передвигают по вертикали, повторяя циклы до достижения требуемой высоты. Получаемую конструкцию нельзя назвать бесшовной, но такая технология является хорошей альтернативой при отсутствии возможностей ведения непрерывного бетонирования. В частном строительстве таким образом собираются опалубки для заливки бетонных столбов, фундаментов, колодцев, или их восстановления.

При необходимости можно самому сделать систему домкратного типа. Для изготовления потребуются одинаковые щиты с гладкими внутренними стенками (листы металла или влагостойкой фанеры), деревянные брусья с сечением от 10 см, высокопрочные вертикальные стержни и рамы. К обязательному условию относится надежная фиксация арматуры, удерживающей всю конструкцию, к основанию постройки (чаще всего ее приваривают к заранее заложенным металлическим выступам с внешнего края фундамента). При необходимости высота стержней наращивается дополнительно. Домкраты размещают в рамной части, их рекомендуемая минимальная грузоподъемность составляет 10 т.

Руководство по сборке опалубки скользящего типа для бетонирования колодца

Стандартная схема углубленного резервуара для воды на частном участке включает толстый слой дренажа (так называемый донный фильтр), «бетонный нож», заостренный с внутренней стороны, стенки колодца, место для установки насоса и отмостку из рулонных гидроизоляционных материалов, закопанную по периметру внешнего кольца. Бетонирование проводится в период самого низкого УГВ, оптимальным временем считается ранняя осень. Глубину закладки выбирают исходя из постоянного уровня, при наличии насоса или аналогичного оборудования вода должна быть выше участка его расположения как минимум на 1 м. Рекомендуемая схема действий при сооружению опалубки для колодца и заливки ее бетоном включает следующие этапы:

  • Земляные работы, выкапывание формы для заливки «бетонного ножа».
  • Бетонирование нижнего кольца, заостренного снизу.
  • Изготовление и установку скользящей опалубки из листа стали толщиной в 1,5 мм, прикрепляемого к каркасу из деревянного бруса или друг к другу с помощью гаек или болтов, отверстия под них просверливаются заранее. Внутренние и внешние полосы стягиваются отдельно, все крепежи выводятся наружу.
  • Армирование стенок колодца путем втыкания вертикальных прутьев с сечением в 6-8 мм и шагом около 10 см.
  • Заливка на треть бетоном с высокой маркой прочности, укладка продольной арматуры, заполнение кольца до верхнего края, выгонка излишков воздуха штырями или трубой с запаянным концом.
  • Снятие болтов и поднятие металлических щитов для закладки следующего участка, повтор этапов армирования и бетонирования.
  • Засыпка стен песком или уплотненным грунтом.

Для достижения нужного результата посередине внутреннего кольца устанавливают 2 деревянных крестовины, а между ним и наружным листом – 10-12 распорок с длиной, соответствующей сечению конструкции. Внутреннее кольцо выполняется на 10 см меньше внешнего. Опалубка опускается в котлован в собранном виде и регулируется с помощью отвесов.

Существует два варианта формирования стенок колодца: непрерывный и поэтапный. Второй способ описан в приведенной пошаговой инструкции, первый заключается в использовании бетона высокого качества (от М500) и поднятии щитов на 2-3 см каждые 10 мин после первоначального схватывания раствора (по аналогии с заливкой монолитных стен высотных домов).

Круглая форма необязательна, при выполнении работ своими руками сделать опалубку в виде квадрата или прямоугольника проще.

Советы и рекомендации

Прежде всего следует определиться с объемом возводимой конструкции и возможностью ее непрерывного бетонирования. При ведении работ без технологических перерывов акцент делается на качестве бетона, он заливается послойно по 20-30 см с обязательным уплотнением. Лучшие результаты достигаются при применении глубинного вибратора. Важно помнить – сооружать новый ярус стен или ленты разрешается исключительно после формирования предыдущего по всему периметру опалубки, перекосы или неравномерное распределение смеси недопустимы.

Вне зависимости от способа перемещения щитов уделяется внимание их гладкости с внутренней стороны. Все крепежи закладываются с выводом наружу, в отличие от стандартных разборных разновидностей это необходимо не сколько для упрощения процесса демонтажа, как для получения качественной поверхности и беспрепятственного скольжения палубы. Основные сложности возникают по ходу армирования и при монтаже закладных элементов. Следует помнить, что вязка каркаса снаружи невозможна, вертикальные прутья наращиваются без перерывов, в целях экономии времени заложение горизонтальных рядом лучше совмещать с уплотнением бетона. Для повышения прочности в обоих случаях мастера советуют использовать качественную рифленую арматуру.

Помимо вышеперечисленного для упрощения работ при сборке и перемещении скользящей опалубки и с целью получения прочной конструкции с максимально ровными и бесшовными стенками рекомендуется:

1. Покрыть внутреннею сторону щитов двумя слоями акриловой краски.

2. Разместить в верхней части опалубки легкий деревянный настил для инструментов.

3. Всегда проверять вертикальность расположения щитов и опор с помощью откосов. При риске перекоса стоит провести их дополнительное скрепление металлическими уголками.

4. При высоком давлении бетонного раствора усиливать стенки с применением бруса или профильных труб. По аналогии с основными все дополнительные крепежи выводятся наружу.

5. Предусмотреть меры по предотвращению засыпания строительного котлована землей. Это актуально при заливке фундаментов, колодцев и аналогичных подземных сооружений. Самым простым вариантом является настил по его краям рубероида.

6. Все закладные элементы готовятся заранее, сделать проемы нужного размера можно только при использовании специальных стальных или деревянных конструкций.

7. При необходимости непрерывного бетонирования стоит составить график ведения работ или как минимум рассчитать объем заливаемого раствора за раз.

Кольца из железобетона для колодца. Как сделать своими собственными руками

В процессе монтажа автономной системы водоснабжения, канализации или других коммуникаций хозяева домов в частном секторе нередко сталкиваются с потребностью сооружать колодцы на своих участках. Железобетонные кольца для этих целей можно приобрести на заводе или у небольших компаний, занимающихся их изготовлением. А можно сделать и собственными руками – это дешевле и не так уж и сложно: достаточно ознакомиться с рекомендациями и советами на видео.

Изготовление опалубки для кольца

Форму для изготовления ж/б колец можно приобрести в специализированных магазинах. Выбор изделий широк: по диаметру, высоте и конфигурации. А можно и сделать самостоятельно. Для этого подойдут:

  • пара металлических бочек разного диаметра, чтобы толщина стенки колодца была оптимальной;
  • воздуховоды, трубы большого диаметра;
  • стальные или пластиковые листы, свёрнутые в цилиндры и скрепленные дверными или оконными навесами с помощью сварки или заклёпок.

В качестве примера – изготовление формы для отлива колодезных колец из стальных листов толщиной 1,8 мм. Если всё сделать аккуратно, можно получить форму не хуже заводской. Нужно вырезать по два отрезка, чтобы после скатывания получилась пара колец (наружное и внутренне) с необходимым вам диаметром. Как правило, разница в этой величине должна составлять 60-100 мм. Получается форма, сделанная из двух половин.

Опалубка для колец из стальных листов

Для наружного цилиндра на линиях отреза закрепите обычные дверные или оконные навесы: их створки должны размещаться по краям, в шарнир – поверх и вдоль отреза. На один край должно приходиться не меньше двух навесов. Их следует фиксировать заклепками или сваркой. Кольцо-форма должна свободно закрываться и раскрываться. На внутреннем кольце навесы должны открываться внутрь. В остальном он изготавливается по схожей схеме.

Внимание! В собранном состоянии внутренняя форма должна быть выше наружной на 5-10 см.

Внутренняя форма должна иметь конусовидную крышку, приваренную по верхнему контуру. На верхушке – петля, за которую после отлива ж/б кольца будет подниматься форма. Кроме того, это позволяет быстро кидать бетонный раствор: он будет стекать в промежуток между стенками опалубки. Иногда в заводских конструкциях форму не поднимают, а отбрасывают её части в стороны, открыв замки-крепления.

Изготовление бетонных колец: материалы и инструмент

Ж/б кольца для колодца можно сделать на просторной стройплощадке. Вам наверняка понадобятся:

  • бетономешалка или другое приспособление для замешивания раствора;
  • форма для отливки колец;
  • деревянные распорки, которые будут поддерживать формы;
  • вибрационная установка;
  • подъёмное устройство;
  • армированный каркас.

Для изготовления колец заготовьте:

  • свежий цемент (М400 или выше);
  • очищенный от примесей кварцевый песок;
  • чистый, некрупный и не гладкий гравий (не более 1/4 от толщины будущей стенки кольца).

Как сделать деревянную опалубку и арматурный каркас

Для изготовления колодезных колец в домашних условиях проще и дешевле сделать съемные деревянные опалубки. Для этой цели подойдут доски толщиной 2-5 см. Для внутренней части формы необходимо предусмотреть зазор не менее 1,5 см, иначе вы попросту не сможете вытащить элемент из готового железобетонного кольца. Завершённые деревянные опалубки следует устанавливать на ровной поверхности. Те части, которые будут контактировать с бетоном, обшейте полиэтиленом и смажьте маслом.

Деревянная опалубка с арматурным каркасом

Арматуру можно купить или сплести из проволоки самостоятельно, не забывая сделать петли в верхней части. Проволока должна иметь сечение в пределах 6-8 мм, металлические стержни – 8-10 мм. Процесс изготовления:

  1. Внутри опалубки равномерно вертикально разместите 10-12 металлических стержней.
  2. Через каждые 15 см приварите к ним под углом 90° кольца из проволоки.
  3. На проволочных кольцах закрепите 2-4 монтажные петли.

Арматуру следует поместить в полости, где в дальнейшем будет заливаться кольцо. Предварительно очистите её от ржавчины. Зафиксировать каркас в опалубке можно при помощи клиньев. По мере заливки бетона их следует извлечь.

Процесс изготовления железобетонных колец

Сначала нужно приготовить бетонный раствор, а затем переходить к формированию ж/б колец:

  1. Для плотности бетона следует на 1 часть цемента замешивать 2-2,5 доли песка и 3-4 – гравия. Отмерять материалы вы можете по объему, но точнее и правильнее делать это по массе.
  2. Объем воды, который добавляется в раствор, должен составлять около 50-70% от массы цемента. Если меньше – форму будет сложно заполнить и кольцо, скорее всего, не выйдет однородным по плотности. Если больше – существенно пострадает прочность изделия.
  3. При наличии вибрационной установки вам понадобится укладывать раствор слоями, толщиной до 25 см. Каждый нужно утрамбовать с помощью толстого металлического стрежня.
  4. Деревянные распорки можно убирать после того, как форма залита наполовину.

Схема: форма для колец

  • После полного заполнения формы разровняйте поверхность бетона и включите вибрационную установку, чтобы ликвидировать оставшиеся пустоты.
  • Бетон в форме должен простоять минимум 1 день, а лучше не менее 3-х. Затем кольцо нужно выдержать ещё 10 дней. После этого можете использовать его по назначению, а также грузить и перевозить в другое место.
  • Внутренний элемент формы извлекайте аккуратно – большой риск повредить стенки изделия. Лучше это делать вдвоём или с помощью подъемного механизма.
  • Совет. В случае, когда кольца формируются под открытым небом, важно защитить раствор от попадания осадков или сторонних предметов. Для этой цели подойдёт крышка.

    Конечно, самостоятельно изготовление бетонного кольца – довольно кропотливое занятие, требующее строительных навыков, времени и тщательного соблюдения технологии. Купить готовое проще. Однако сделав кольцо своими руками, вы сэкономите деньги и сможете направить их на улучшение других составных частей будущей канализации или водопровода.

    Изготовление бетонного кольца для колодца: видео

    Колодец своими руками

    Хочу рассказать как я вырыл, точнее рою колодец в одиночку и как все делал. В общем живу я сейчас на даче и своей воды нет. Летом есть поливная вода, которую подает организация по поливу, вода кстати чистая питьевая, но подается она с мая по сентябрь, а остальное время приходится носить воду из далека в канистрах. Чтобы решить проблему с водой сначала хотел заказать скважину, но денег сразу на нее нет, поэтому решил потихоньку рыть колодец.

    Осенью в прошлом году 2013г. начал рыть яму и вырыл 4,2м. за десять дней, но так как не-было материала на стенки я оставил яму как есть. Весной обнаружилось что стенки ямы обвалились и засыпало 1.2м. глубины. осталось 3метра. Ну это мелочи, самое главное надо было придумать из чего делать стенки колодца.

    Вариантов было не много, но заводские бетонные кольца сразу отпали, так как стоят они не дешево. Сначала думал обкладывать стенки бревнышками, но нет нормального материала, все деревья в ближайших лесопосадках кривые, и один тонкий молодняк в сочетании с крупными старыми деревьями. В общем бревнышек диаметром около 15см там много не напилишь.

    Тогда я решил стенки сделать просто из досок, думал купить куб дюймовки и с нее делать короб. Идея конечно не долговечная, ведь доски в сырости быстро сгниют, но думал лет на десять хватит, а там посмотрим.

    Но все таки решил делать основательно. Так как планирую строить дом на даче, то я завез песок и щебень для заливки бетонных стен. А для опалубки купил ламинированную фанеру. Но от заливки бетонных стен я отказался, решил дом будет каркасно-щитовой. А часть завезенного песка и щебня было решено использовать для заливки стенок колодца. Из ламинированной фанеры сделал опалубку размерами: внешний 120см* 81см, внутренний 91см*66см, высота 60см, а толщина бетонных стенок получилось 8см. Сделал как можно меньше, но чтобы самому там поместится при рытье, я не крупный и мне нормально, зато грунта меньше рыть.

    После подготовки в общем начал. Сначала вылил колонну с трехметровой глубины до верха, получилось 5 опалубок и лил 5 дней не торопясь, работал часа по полтора всего.

    Фото начала заливки колодца, первая залитая опалубка, все довольно легко. Опалубка с помощью шуруповерта и заранее прикрученных креплений собирается за пару минут, а дальше мешаем бетон и в ведрах опускаем вниз на веревке и заливаем. Три замеса по 8 ведер готового бетона и опалубка залита.

    Мешаю бетон естественно вручную, три замеса, на замес уходит 1 ведро цемента, 3 ведра песка, и 6 ведер щебня. В общем на каждый 60см стенок уходит почти мешок цемента, там остается полведра всего. Во время заливки по периметру в бетон заливаю арматуру 10мм толщиной, это для надежности, стенки то всего 8см толщиной, хотя очень прочные и потом я перестал ложить арматуру убедившись в крепкости бетона. Ниже фотка места где я мешаю бетон!

    Дальше, при заливке следующей опалубки, чтобы короб из фанеры держался на бетоне, я по углам ложу куски арматуры, а в одном из углов длинный пруток арматуры, это как ступенька лестницы, потом по этой арматуре как по лестнице буду спускаться в колодец. Ниже на фото видно как лежит арматура. Не смотря на то что образуется щель при установке опалубки, при заливке через нее ничего не вытекает, лишь немного жидкости, и то когда стучу по опалубке чтобы про-вибрировать бетон. После заливки каждого ведра бетона нужно немного постучать по опалубке чтобы бетон осел и уплотнился.

    Таким вот способом долил колодец до верху, с трехметровой глубины получилось 5 опалубок.

    Дальше уже времени стало уходить времени гораздо больше. Теперь опускаю три ведра и спускаюсь в колодец. Копаю грунт, насыпаю руками в ведра, а потом ловлю ведра веревкой (крючком) и вытягиваю на верх, грунт пока засыпаю вдоль внешних стенок колодца. В итоге получилось вот так.

    Так выглядит вся моя колодезная стройка. Ниже на фото видно справа лежат четыре листа внутренней опалубки, дальше еще четыре листа внешней, заваленные немного хламом, которые теперь не нужны. Так же тачанка, с помощью которой грунт на улицу вывожу. Ведра и веревка. Сейчас глубина колодца 6,7метра.

    Сначала я думал что бетонный короб будет сам опускаться, а я буду внизу только выкапывать грунт и подкапывать под короб. Но короб не захотел опускаться, это скорее всего из за свежего грунта, засыпанного вокруг короба. Я думал буду заливать сверху и все это дело будет опускаться, оно бы так и было если бы я сразу стал рыть с начала, но как получилось так и получилось.

    Далее пришлось ставить опалубку изнутри, только внутреннюю часть, выбирать грунт с учетом заливки бетона. Рыть 60см+10см. 10см на щель, в которую заливаю бетон. Ниже на фото видна эта щель, и так каждую опалубку. Чтобы заливать бетон сделал подставочку дощечку, которую ставлю на борт опалубки и заливаю бетон.

    Дальше фото где уже выбран грунт под следующую опалубку, видно не особо из за слабого освещения для камеры телефона, но думаю понятно. Здесь все просто, копается грунт, руками насыпается в ведра, потом с верху эти ведра ловятся крючком веревкой и вытягиваются на верх. Так по 4 ведра, всего около 80 ведер на каждые 70см глубины, роется долго и нудно, уходит сейчас по 7-8 часов работы на рытье под опалубку 70см.

    Вид из колодца, глубина уже кажется большой, хотя на момент съемки глубина 6,7 метра. С боку видно светится небольшая светодиодная лампочка. На фото не ярко совсем, но освещает прилично, а без света полный мрак и ничего путем не видно. Лестница из арматуры, теперь в вставляю арматуру под ступеньки в каждую опалубку, концы арматуры загибаю чтобы они входили в бетон.

    А это уже с верху вниз, из за яркого солнца фото не очень, но вроде видно.

    Вот так потихоньку роется колодец. Каждые два дня делаю по 70 см глубины, день рою грунт, а на следующий день заливаю опалубку. На рытье уходит почти весь день, 7-8часов, а на заливку всего пару часов, и все это не торопясь, с длинными перекурами и другими отвлечениями. Если реально работать, то можно раза в два быстрее делать. Это предварительный фото отчет, надеюсь что все таки я дороюсь до воды, до которой рыть еще метра четыре. В общем как сказали вода примерно на 10-ти метрах, будем надеяться что так оно и есть, но пока роется одна глина, ни намека на песок нет.

    Новые фото уже доделанного колдца готовый сделанный колодец, глубина в итоге составила 11 метров.

    Формы для колодезных колец своими руками

    Изготовить форму для колодезных колец своими руками меня вынудили обстоятельства. Жарким летом 2010-го года многие дачники столкнулись с проблемой обеспечения водой.

    Бесперебойно обеспечивающие водой колодцы пересохли.

    Большинство хозяев дачных и загородных участков при устройстве колодцев используют железобетонные кольца с внутренним диаметром 1000 мм и высотой 900 мм.

    Кажется, углубить колодец — не проблема, но…

    Осадить зажатые грунтом кольца колодца не удастся, обкапывать колодец со всех сторон — нереально…

    Первое, что приходит в голову — проще новый выкопать, но цена на кольца в 2000 рублей мгновенно подскочила до 2300-2400 рублей, в наличии нет, очередь расписана на 2-3 месяца вперёд. А пить хочется и огород поливать надо. Если немного пошевелить извилинами и слезть с диванчика возле телевизора, то эту проблему можно решить за несколько дней, сэкономить для кое-кого значительную часть семейного бюджета, а некоторым и замутить доходный бизнес. Само собой напрашивается то, что наружный диаметр колец для углубления существующего колодца должен быть меньше, чем 1000 мм. Я взял наружный диаметр 840 мм, внутренний 700 мм и высоту колец 600 мм. Бетона на такое кольцо потребуется 100 литров, т.е., около 180 кг, для приготовления которого необходимо 50 кг цемента (180-190 руб.), песка 130 кг (45-50 руб.), ведро воды и приблизительно 10 кг проволоки (пусть будет 100 рублей, но катанку 4-6 мм я и так найду или украду где-нибудь). Стоимость получается не больше 340 руб. за 0,6 метра погонных будущего колодца. А сколько бы стоило стандартное кольцо стоимостью 2400 руб., если бы его высота была не 900 мм, а 600 мм? 2400 руб. : 900 мм х 600 мм =1600 руб. Экономим 1260 руб. на каждом кольце. Слезаю с диванчика и отправляюсь в гараж (он же мастерская и склад неликвидов).

    Чтобы сразу было ясно, показываю готовую форму для колодезных колец сделанную своими руками.

    Вот это мне надо было сделать. Вообще-то изготовить опалубку для колец своими руками не сложно. Как сделать форму для колец я придумал быстро.

    Если умеете пользоваться ножницами по металлу, болгаркой и чуть-чуть электросваркой — флаг Вам в руки и пусть обломятся шабашники.

    Вырезаю ножницами по металлу из листовой стали 1,8 мм толщиной два кольца внутренним диаметром 840 мм, наружным 900-950 мм. Наружный диаметр непринципиален — это будут рёбра жёсткости для наружной части опалубки. Ножницы стригут нормально, если удлинить ручки. Лист металла шириной 600 мм скатываю в «трубочку», сверху и снизу — кольца, провариваю, режу получившуюся штуковину на две половины болгаркой, места разреза укрепляю угловой сталью с отверстиями под болты для сборки-разборки.

    С внутрянкой сложнее… надо придумать что-то, чтобы её не зажимало бетоном после заливки, и можно было бы свободно вынимать. Следовательно, до заливки её диаметр должен быть равен проектному, т.е. 700 мм, а после заливки — уменьшаться на 15-25 мм.

    Эту проблему я решил, уничтожив два старых автомобильных домкрата, изготовив из них приспособление для сжатия разжатия на четыре стороны.

    Проще показать, чем объяснить:

    Собираю внутреннюю «бочку» из двух круглых деталей диаметром 700 мм (типа, дно и крышка), а стенка бочонка, опять же из листовой стали шириной 600 мм. Лист снова скатываю в трубочку, чтобы не раскатывался — стягиваю тросом с лебёдкой, провариваю дно и крышку. В крышке и днище готового бочонка вырезаю квадратные отверстия (круглые болгаркой вырезать у меня не получается), устанавливаю внутрь то извращение, которое получилось из домкратов, режу на 4 части, укрепляя места разреза уголком.

    Проверяю, работает ли механизм сжатия-разжатия:

    Отвлекусь чуток: если изготовить гильзы из тонкого металла, например, из оцинковки толщиной 0,55- 0.8 мм, шириной 600 мм и диаметром 700 и 840 мм, то с их помощью можно будет не ждать, когда бетон, залитый в самодельную форму для колодезных колец, схватится, а сразу после вибрирования бетонной смеси опалубку снимать. Тем самым, можно будет отливать в день не по одному кольцу, а столько, сколько пар гильз Вы заготовите. Даже тонкий металл гильз не даст бетонной смеси расплыться после снятия опалубки.

    На этой фотографии обратите внимание на болты. Они, кроме всего прочего, выполняют роль ограничителей разжатия.

    Теперь вы знаете как сделать опалубку для колец. Далее вяжем арматурный каркас. Дизайн его может быть любой, главное, чтобы расстояние между стержнями было не более 200 мм по высоте и 300 по окружности. Диаметр — 770 мм. Петли выпустить не забудьте.

    У меня такой получился:

    Привлекаем бесплатную рабочую силу в лице родственников замешивать бетонную смесь в старой ванне. Мне родственников отловить не удалось, но есть бетономешалка.

    Заливаем готовую смесь в самодельную опалубку для колец, вибрируем куском арматуры и идём пить пиво на диванчике под телевизором до следующего дня. За ночь бетон схватится, и можно будет снимать самодельную форму.

    Наружная часть снимается легко. Внутреннюю часть вынимать следует аккуратно, чтобы не повредить стенки кольца. Делать это лучше вдвоём или соорудить подъёмный механизм вроде крана.

    Ну, а далее, повторяем процесс сборки замешивания заливки вибрирования пивопития, тьфу, т.е. разборки столько раз, сколько колец Вам потребуется. У меня на отливку одного кольца уходило не более 1 часа.

    Кольцам в естественных условиях набора прочности лучше дать недели две постоять, потом можно грузить, перевозить, кантовать, если на цементе не сэкономили, конечно…

    Качественное устройство отмостки вокруг колодца

    Сооружением колодца работы не заканчиваются. Источник требуется облагородить, обеспечить подход к нему в любую погоду, защитить от осадков и талой воды, которые могут попасть в шахту. Все эти задачи выполняет отмостка вокруг колодца.

    Зачем необходима отмостка

    Отмостку устраивают по нескольким причинам. Первое, о чем думает хозяин, как обеспечить доступ к источнику воды независимо от погоды. Не хочется, чтобы под ногами хлюпала грязь, путаться в траве. Ровная площадка вокруг колодца избавит от этих проблем. К тому же она придает сооружению красивый законченный вид.
    Вторая причина – функциональная. Колодец сверху закрывают крышкой, чтобы не попадали листья, пыль. Но он нуждается в защите и на уровне грунта. Особая угроза – дождевая и талые весенние воды. Когда они смешиваются с питьевой водой, та становится мутной, невкусной. Дополнительно высока вероятность попадания болезнетворных бактерий, отчего потом страдают жильцы.
    Отмостка необходима, т.к. придает красоту сооружению, создает удобства в пользовании колодцем, защищает здоровье всех, кто потребляет воду из источника.

    Когда начинать строительство?

    Капитальное обустройство отмостки начинают спустя год после сооружения колодца. Длительный срок ожидания объясняется просто: при строительстве вокруг сооружения была нарушена структура почвы (она стала рыхлой). Необходимо дать время, чтобы грунт уплотнился, исчезли пустоты вокруг колец. Тогда любая отмостка на плотной площадке будет стоять десятилетиями без просадок, трещин.
    Для защиты от талых вод и дождя, удобного подхода делают временную отмостку. Убирают почву на штык лопаты, землю трамбуют. Можно уложить полиэтиленовую пленку на дно, подвернув края. Сверху засыпают глиной, уплотняют. Чтобы не скользить по ней в дождливую погоду, укладывают несколько досок или деревянный щит. Такая временная конструкция позволит пользоваться колодцем, не опасаясь, что в него попадут вредные вещества.

    Какой вид отмостки выбрать?

    Отмостку условно разделяют на мягкую и твердую. Для первой понадобится гидроизоляция из пленки, которую закрепляют скотчем вокруг шахты. Сверху насыпают слой песка, декорируют любым материалом: брусчаткой, кирпичом, натуральным камнем, деревом. Достоинство заключается в простоте устройства, долговечности, возможности легкого демонтажа.
    Твердые варианты также выгодны. Не требует особых затрат отмостка из жирной глины. Она хорошо уплотняется, не деформируется, не понадобится ремонт. Бетонная конструкция сложнее в устройстве, но при соблюдении технологии служит практически вечно.
    Однозначно сказать, какая отмостка лучше, нельзя, т.к. каждая отличается своими особенностями. Специалисты отдают предпочтение мягкой отмостке. Ее преимущества:

    • не давит на стенки шахты;
    • не отходит от них, как может случиться с бетоном;
    • не страшит проседание – легко подправить;
    • можно менять декоративное покрытие без демонтажа основания.

    Для отделки используют любой материал, который хозяин посчитает уместным.

    Строительство глиняного замка

    Все варианты отмостки требуют устройства глиняного замка, который не дает талой и дождевой воде проникнуть в шахту. Место оставляют сразу после сооружения колодца. По кругу выкапывают траншею шириной до 1 м, глубиной 1,5 м. Пространство заполняют мягкой жирной глиной, тщательно трамбуют. Последующие работы выполняют спустя год. Лучшее время для устройства глиняного замка – весна.

    Особое внимание уделяют тщательному уплотнению. Если глину плохо запрессовать, останутся пустоты, по которым воды из почвы и надземные проникнут в шахту. Возможно, что с собой они принесут гнилостные бактерии, которые размножаются в этих кавернах.

    Тогда понадобится выемка глины, откачивание воды и дезинфекция колодца. Иногда наблюдается образование вертикальных трещин, которые появляются из-за проседания грунта. Глину вынимают и закладывают новый замок.

    Существует угроза, что объемный слой глины сработает как домкрат, если почва промерзнет. Верхнее кольцо может сдвинуться. Чтобы максимально уплотнить глиняный замок, в него добавляют щебень, булыжник, битый красный кирпич. В разрезе при правильном устройстве конструкция напоминает полусферу с уклоном от колодца. При этих условиях вода стекает по поверхности, не проникая в источник.

    Глиняный замок иногда используют не только как основание, но и в качестве отмостки. Такой вариант имеет существенные недостатки: глина размокает от дождя, становится скользкой. Через некоторое время на поверхности образуются впадины. Их легко ремонтировать, но чтобы не скользить по глине в дождь, ранней весной, необходима дополнительная отделка.

    Бетонирование площадки

    Долговечность конструкции обеспечивает правильное приготовление раствора. Цементно-песчаный не годится, т.к. через несколько месяцев поверхность растрескается, начнет крошиться. Чтобы приготовить качественный бетон, берут чистый песок без посторонних включений, мелкий щебень и цемент, насухо размешивают в пропорции соответственно 5:3:1. Добавляют воду и перемешивают до образования однородного сметаноподобного состояния.
    Правильно забетонировать площадку поможет пошаговая инструкция:

    1. Готовят траншею. Вынимают грунт на глубину 30 см, устраивают песчаную подушку слоем 15 см. Ее смачивают водой и хорошо уплотняют.
    2. Засыпают 10 см мелкого щебня, трамбуют. Укладывают арматуру или сетку, подложив камни, чтобы она оказалась в слое бетона.
    3. Вокруг устраивают опалубку из досок. Все пространство разделяют на сегменты – это предохранит от разрушения отмостки в морозную погоду. Используют рейки, которые после схватывания бетона вынимают, а пустоты заполняют раствором.
    4. Площадку планируют с небольшим уклоном от колец. Уровень выставляют по рейкам.
    5. Заливают раствором, трамбуют, чтобы удалить пустоты, затем выравнивают. По влажному раствору рассыпают цемент и заглаживают. Процедуру повторяют несколько раз – это укрепляет поверхностный слой.
    6. Площадку прикрывают мокрой мешковиной и оставляют. Следят, чтобы материал не высыхал, регулярно смачивают.

    Плотное примыкание бетона к шахте нежелательно, т.к. вспучивание грунта вызывает смещение конструкций.
    Особый уход качественно выполненной бетонной отмостке не нужен. Достаточно обращать внимание на ее состояние и вовремя устранять выявленные дефекты. Особенно опасны трещины: в них попадет влага, зимой от мороза бетонное основание разрушится. Но дефекты достаточно просто замазать цементным раствором. В некоторых местах может наблюдаться проседание. Если нет трещин, выравнивать не стоит, т.к. раствор отслоится. При сильных повреждениях участок меняют.

    Как возвести основание у колодца из песка?

    Считают, что песчаное основание применяется только для мягкой отмостки. Используя особую технологию, своими руками из песка делают прочную монолитную конструкцию. Наиболее широко применяется жидкое стекло. Понадобится ускоритель схватывания, для чего используют хлористый кальций. Он продается в строительных магазинах по цене 35 руб. за 1 кг. В мешке 25 кг. Расход – 5-10% от объема воды для приготовления раствора.
    Жидкое стекло покупают готовое к применению или делают из полуфабрикатов. Порошок или твердые частицы укладывают в емкость, наливают немного воды (10% всего объема). Требуется медленный огонь и продолжительная варка на протяжении 8 часов.
    Выкапывают котлован вокруг кольца на глубину 25 см. Трамбуют дно, засыпают 10 см песка, уплотняют. Поливают жидким стеклом и сразу же закрепителем. Площадку накрывают полиэтиленовой пленкой. Края хорошо прижимают, чтобы на основание не проникла влага. Через несколько суток твердая отмостка из песка готова.

    Особенности и устройство мягких отмосток

    Это недорогой, быстрый в изготовлении способ, а основание обладает всеми функциями отмостки. Сначала намечают ширину, которая составляет 0,5-1,5 м. Если планируется соорудить домик над колодцем, выбирают такой, чтобы дождевые капли с крыши не падали на отмостку. Разметив участок, копают траншею глубиной 40 см. Формируют уклон дна в направлении от колодца под углом не менее 5°.

    Почву трамбуют, сверху укладывают гидроизоляцию. Использовать рубероид не рекомендуется, т.к. у него нет необходимой гибкости и эластичности. Лучше использовать специальную пленку для гидроизоляции фундаментов или полиэтиленовую, но потолще. Главное требуемое свойство – морозоустойчивость.

    Укладывают от центра к краям. На шахте фиксируют двусторонним скотчем или стяжкой, которая дюбелями крепится к кольцам. Пленку не натягивают, а формируют складки. При сезонной деформации она не порвется.
    Засыпают песком, слегка смачивают, если сухой, и основательно трамбуют. Края должны возвышаться над почвой на 5 см. Площадка послужит основанием для последующего оформления отмостки.
    Примитивная на первый взгляд конструкция имеет массу преимуществ:

    1. Пучение грунта не разрушает отмостки, т.к. она движется вместе с ним. Не образуется щель у колодезного кольца, через которую могут проникнуть талые воды.
    2. Происходит естественное уплотнение и осаживание почвы, которое не сказывается на состоянии отмостки. В грунте не образуются провалы и пустоты – рассадник для гнилостных бактерий. Гидроизоляционная пленка надежно защищает от проникновения грунтовых и поверхностных вод в колодец.
    3. Простота и легкость ремонта, демонтажа. Используется различное декоративное покрытие. Срок службы ограничивается только его видом.
    4. Невысокая стоимость. Нет необходимости владеть профессиональными навыками строителя.

    Возможны различные варианты декоративного оформления площадки. Из самых простых – засыпка щебнем, галькой. Укладывают кирпич, природный камень, срезы деревянных колод. Оформляют брусчаткой, тротуарной плиткой. Оригинально выглядит уложенный дерн или газонная трава.

    Как положить брусчатку или тротуарную плитку?

    Отмостка из брусчатки или тротуарной плитки особо прочная и эстетичная. Для выбора доступны различные цвета, что позволяет подобрать желаемый дизайн. По форме также большое разнообразие: от простых геометрических до замысловатых. Материал устойчив к перепадам температур, а, значит, долговечный. Плитки легко снимаются и устанавливаются обратно.
    Используют простую технологию укладки. По песку мягкой отмостки расстилают геотекстиль, посыпают тонким слоем сухого цемента. Укладывают декоративные элементы. Легким постукиванием киянки выравнивают. Прикладывают рейку для контроля уровня: все плитки должны находиться в одной плоскости. Завершив работу, поливают поверхность водой, чтобы цемент схватился.

    Заключение

    Для устройства отмостки вокруг колодца подходит любой из описанных вариантов. Специалисты предпочитают мягкие конструкции: максимальное время службы, простой монтаж, незначительные затраты. В любое время можно изменить внешний вид. Колодец гармонично вписывается в любой ландшафт.
    При самостоятельном устройстве важно не забывать правила и нюансы монтажа. Это поможет избежать переделок.

    Как сделать колодец своими руками: выбор проекта и монтажные работы

    Центральная водопроводная система на дачном участке – это очень большая редкость. И даже если она всё-таки есть, то качество жидкости в ней оставляет желать лучшего, возможны профилактические отключения, а при поливе огорода становится ощутимой и стоимость её использования. В этой статье мы рассмотрим, как сделать колодец своими руками, что позволит вам обеспечить свой дом чистой и бесплатной водой в любых количествах.

    Фото каменного колодца

    Общие положения

    Варианты добычи воды на собственном участке

    Добыча воды совершается путём погружения до одного из водоносных слоёв. Этот процесс может быть реализован различными способами, которые определяют тип устанавливаемого колодца. Их между собой отличают цена, сложность работ, уровень чистоты и производительности.

    Возможные водоносные горизонты

    1. Верховодка. Характеризуется высоким уровнем загрязнения из-за близости к поверхности, обычно не превышающей 6 м, и непостоянством, так как зависит напрямую от интенсивности выпадения атмосферных осадков.

    Схема расположения верховодки

    1. Грунтовые воды. Глубина залегания от 10 до 20 метров позволяет постройку шахтного или абиссинского колодца собственными руками. Добываемая вода относительно чистая, так как проходит достаточную почвенную фильтрацию. Водонепроницаемый слой гарантирует её постоянство и пополнение за счёт близлежащих водоёмов.

    Схематическое изображение нахождения грунтовых и артезианских вод

    1. Известняковый водоносный горизонт. Расположение на глубине от 50 до 300 м осуществляет прекрасную фильтрацию воды, а наличие глиняного слоя сверху – надёжную защиту от внешних источников загрязнения. Также такому источнику характерна высокая производительность и долговечность.

    Но добраться до него можно только путём бурения трубчатого колодца, что под силу только специальной бригаде с соответствующим оборудованием.

    Для наших целей обеспечить водой дачный участок лучше всего подходит использование грунтовых вод. Как правильно сделать колодец, который обеспечит к ним доступ? Выбор следует сделать из рассмотренных далее возможных вариантов.

    Варианты реализации колодцев

    1. Шахтный. Сделать колодец своими руками такого типа несложно. Земляные работы при этом можно выполнить при помощи одних лишь лопат. Стены выкладываются прочными материалами, а шахта заполняется грунтовыми водами, которые удобно добывать как вручную, так и при помощи насоса.
      В свою очередь, такое сооружение может быть:
      • Несовершенным. Шахта, дойдя до водоносного горизонта, не опускается к плотному слою, и забор осуществляется через дно.
      • Совершенным. Конструкция упирается в водоупорный шлейф, а приток Н2О происходит через боковые отверстия в стенах.
      • Совершенным с зумпфом. В этом случае шахта дооборудуется специальной накопительной камерой, что значительно увеличивает запасы добываемой жидкости.

    Схема вариаций шахтного колодца

    Совет: для бытовых условий рекомендуется использовать несовершенную конфигурацию.
    Так как создать боковые притоки в шахте весьма трудоёмко, а излишнее количество воды, которая не успевает использоваться за сутки, подвержено процессам гниения.

    1. Абиссинский. Как сделать абиссинский колодец? Путём «прокалывания» почвы до наличия воды. Возможность его реализации возможна не везде, но если условия позволяют, то вы можете получить пригодный к использованию источник уже через шесть часов после начала работ при минимальных затратах.

    Иллюстрация процесса работы абиссинского колодца

    1. Трубчатый колодец. Осуществляется путём бурения скважины до известнякового водоносного горизонта. Дорог в строительстве и содержании. Собственноручное выполнение очень проблематично из-за внушительной глубины залегания артезианских вод.

    Путь артезианской скважины

    Далее мы рассмотрим, как сделать самому абиссинский колодец и шахтный, трубчатый же в виду сложности его реализации рассматривать не будем.

    Шахтный

    Во время проведения строительных работ требуется неукоснительное выполнение соответствующей техники безопасности.

    • Обязательное наличие каски. Для работающего на дне котлована, всегда есть опасность падения ведра с землёй и другого тяжёлого предмета. Лучше, если голова в этот момент будет защищена.

    Образец строительной каски

    • Используйте для поднятия вёдер с грунтом только толстые проверенные верёвки.

    Совет: на глубине свыше шести метров рекомендуется использовать кроме основной ещё и страховочную верёвку.
    Это уменьшит вероятность падения ёмкости с почвой, которое на такой высоте может оказаться смертельным.

    • Находясь внизу, привяжите себя к какому-нибудь хорошо зафиксированному предмету на поверхности. Это застрахует вас от возможных подвижек почвы.
    • Особо глубокие шахты периодически проверяйте на наличие газа. Для этого следует зажечь свечу. Если она тухнет, значит, имеет место загазованность, от которой необходимо избавиться.

    Изучив меры соблюдения безопасности, приступаем к выбору места. Оно должно находиться от любых точек загрязнения на расстоянии не менее 20 метров.

    Совет: рекомендуется выбрать самую низкую точку на участке для строительных работ.
    Это сократит расстояние до водоносного горизонта, что, соответственно, уменьшит объём работ.

    Далее следует следующая инструкция:

    Земляные работы

    • На выбранном месте копаем котлован размерами: диаметром 1,2 м и глубиной до появления грунтовых вод, что обычно составляет около десяти метров. Лишнюю землю удаляем при помощи ведра на верёвке.

    Совет: рекомендуется использовать лопату с маленьким черенком.
    Это увеличит вашу манёвренность в тесном пространстве шахты.

    • Выкопав шахту, создаём донный фильтр для колодезной конструкции. Для этих целей засыпаем полуметровый слой промытого щебня.

    Так выглядит донный фильтр сверху

    Материал для стен

    Теперь разберём из чего можно сделать колодец:

      Монолитное бетонирование. Высокая надёжность, прочность и влагоустойчивость при доступной стоимости. Перед тем, как сделать опалубку для колодца, обязательно удостоверьтесь в ровности стен.
      Затем:

    • Устанавливаем внутреннюю и внешнюю опалубку из дощатых щитов, между которыми соблюдаем расстояние в 15 см.
    • Между досками монтируем стальные армированные стержни горизонтально и вертикально, соединяя их между собой при помощи мягкой проволоки.
    • Замешиваем раствор из цемента, песка и гравия в соотношении 1:3:5 с добавлением воды.
    • Заливаем бетон и ждём полного застывания.

    Процесс бетонирования стен

    1. Бетонные кольца. Обладая всеми преимуществами монолитного бетонирования гораздо проще в монтаже. Для удобства рекомендуется разобраться с вопросом, как сделать треногу для колодца, так как с её помощью изделия опускать будет гораздо легче.
      При этом можно будет использовать варианта их установки:
    • После полного выкапывания котлована опускаем нужное количество колец, предварительно пристегнув их к треноге. Для того чтобы они не смещались в дальнейшем относительно друг друга подкладываем между ними стальные скобы.

    Монтаж бетонного кольца

      • Прокопать пару метров глубины и установить первые кольца. Далее выбирать из-под них землю, чтобы они опускались. И так до нужной глубины. Такой способ предотвращает возможность обвала.
    1. Кирпич. Как сделать колодец из кирпича? Примерно также как и любую другую каменную кладку. Важно при этом использовать керамические изделия, которые хорошо и без последствий переносят обилие влаги.

    Оголовок

    Как сделать верх колодца? Для этого следует стены вывести наружу на 80 см и оборудовать вход в шахту крышей для защиты от атмосферных осадков. Оголовок при желании можно украсить различным орнаментом.

    Красиво оборудованная верхняя часть колодца

    Также можно рассмотреть, как сделать шестигранник на колодец или другой замысловатый выход. На функциональность это не влияет, являясь чисто эстетическим моментом.

    Абиссинский

    Наружная часть абиссинской скважины

    Как сделать самому абиссинский колодец?

    В несколько шагов:

    • Выбираем место по аналогии с шахтным.
    • Бурим землю шнеком до появления мокрого песка.
    • Берём трубу из нержавейки и подсоединяем к ней «иглу» с фильтром.

    • Вбиваем конструкцию примерно на один метр, после чего заливаем воду. Если жидкость уходит, значит, мы уже достигли необходимой глубины.
    • Устанавливаем обратный клапан и откачиваем грязную воду с помощью насосной станции.

    Обзавестись водой на собственном участке несложно. Для этого достаточно добраться до грунтовых вод при помощи установки шахтного или абиссинского колодцев.

    Результат проделанных работ

    Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами.

    Бетонные кольца. Можно ли сделать их своими руками?

    Бетонные кольца. Можно ли сделать их своими руками?

    Кольца из железобетона – важный элемент строительных конструкций. Применяются в самых разных сферах.

    Изначально, железобетонные кольца предназначались для промышленного использования. Из них делали стенки канализационных туннелей, колодцев. Применяли для прокладывания электрических кабелей, газовых, дренажных и других коммуникаций.

    Но, очень скоро предприимчивый народ стал использовать железобетонные кольца для строительства хозяйственных объектов в частном секторе.

    Прочными, экологически чистыми железобетонными конструкциями укрепляют колодезные стенки, скважины.

    В загородных домах, на садовых участках железобетонные кольца используют для изготовления долговечных, надёжных септиков.

    Из железобетонных кольцевых элементов получаются отличные погребки для хранения урожая, продуктов и много другого.

    Как выбрать железобетонные кольца?

    Железобетонные кольца – конструкции цилиндрической формы, из бетона, усиленные армированной металлической сеткой. Высота стенки железобетонной конструкции составляет 0,9 метра, диаметр может быть любым.

    При выборе размеров изделия, необходимо учитывать его предназначение. Чаще всего используются железобетонные кольца с торцевыми замками. Это особые пазы, при помощи которых железобетонные элементы прочно соединяются друг с другом, не позволяя конструкции смещаться.

    Благодаря торцевым замкам, конструкция приобретает целостность, статичность, герметичность. Сделать такие железобетонные изделия без применения специального оборудования достаточно сложно.

    Реже применяются кольца без замков. Их можно изготовить своими руками с помощью самодельной опалубки.

    Выбор железобетонных колец зависит от типа будущего строения, его габаритов и веса.

    Например, для создания водопроводного тоннеля понадобятся железобетонные цилиндры с замками, имеющие вес 630 кг. А для системы канализации — 700 кг.

    Качественные железобетонные конструкции служат несколько десятилетий. Они не содержат токсичных веществ, абсолютно безопасны для окружающей среды. Способны вынести очень большие нагрузки, не изменяя при этом своих свойств и формы.

    Изготовить железобетонные цилиндры можно своими силами. Существует два способа:

    1. Изготовление конструкции, используя формы для колец, сконструированные своими руками.
    2. Производство бетонных цилиндров с помощью профессионального оборудования.

    Давайте рассмотрим оба способа, чтобы понять какой из них более эффективный.

    Приготовление бетонной смеси

    Бетон, из которого делают железобетонные изделия, должен быть очень качественным и максимально прочным.

    Лучше всего для приготовления бетона подойдёт цемент М 500. Цемент необходимо брать созревший. Это значит, что со дня его изготовления прошло более 30 дней.

    Кроме цемента для производства бетона потребуется чистая вода, гравий, мелкий песок. Эксплуатация железобетонных колец происходит в условиях, близких к экстремальным. Поэтому, если их сделать из цемента невысокой марки, то они не выдержат нагрузки, начнут разрушаться. Песок должен быть чистым, без примесей глины, хорошо промытым.

    Гравий необходимо обязательно смочить перед замесом. Он, также должен быть чистым, не слоистым, без содержания зёрен пластинчатой формы. Размер гравия подбирается в зависимости от толщины стенок железобетонного кольца. Он не должен превышать ¼ этой величины. Например, если толщина стенки железобетонного цилиндра равняется 120мм., то сечение гравия не должно быть больше 30 мм.

    Кроме точного соблюдения пропорций загружаемых ингредиентов, качество бетона зависит от коэффициента усадки. Чем он меньше, тем более плотными и прочными будут железобетонные изделия. Понизить коэффициент помогают специальные присадки, которые добавляют в бетон при замесе.

    Качество бетона зависит от правильного соотношения всех этих ингредиентов.

    ЦементПесокГравийВода
    1 часть2-2,5 части3-4 части0,5-0,7 частей

    Процесс приготовления бетона:

    1. Смешиваем цемент и песок, в пропорциях, указанных в таблице.
    2. Добавляем воду, тщательно замешиваем.
    3. Продолжая мешать, добавляем гравий, смоченный водой.

    Замес бетона лучше производить в бетономешалке.

    Этапы производства бетонного кольца

    Бетонирование железобетонных колец лучше делать при температуре воздуха от -8 до +22 градусов. Независимо от того, какая опалубка используется для изготовления кольца – деревянная, металлическая, пластиковая, процесс заливки выглядит одинаково.

    Этапы производства ЖБИ:

    1. Опалубка устанавливается на ровное место, надежно фиксируется при помощи распорок, сделанных из дерева, в 4-5 местах. Вместо деревянных колышек можно использовать шпильки из металла, гайки.
    2. Металлический каркас изготавливается из арматурных прутьев диаметром 6-10 мм. и горизонтальных металлических колец. Они располагаются таким образом, чтобы на протяжении высоты 1 метр было не менее 4 колец. Вертикальные арматурные прутья монтируются в бетон через 10-15 сантиметров.
    3. Раствор для изготовления железобетонного кольца не должен быть слишком густым. Заливка смеси производится слоями, толщиной 15-20 сантиметров по диаметру. Каждый слой проштыковывается. Это помогает изгнать из бетона воздух. Если этого не сделать, то железобетонные кольца зимой могут треснуть.
    4. Последний верхний слой выравнивается строго горизонтально. Это нужно делать обязательно. Иначе, после застывания придётся срезать контур алмазным режущим кругом.
    5. Опалубка снимается через трое — четверо суток. Но не стоит двигать и перемещать железобетонное кольцо ещё в течение 27 дней. Бетон должен окрепнуть. Пока кольцо затвердевает, бетонную поверхность необходимо регулярно смачивать.

    Как самостоятельно сделать форму для колодезного кольца

    Опалубку несложно сделать своими руками из дерева или металла, зная технику изготовления бетонного кольца.

    1. Опалубка из дерева

    Возьмите строганные доски, толщиной от 20 до 50 мм. или фанеру, толщиной 10-12 мм.

    Скрепите друг с другом 2 листа фанеры. Должен получиться большой лист, высота и ширина которого больше диаметра будущего кольца на 30-40 сантиметров.

    Делаем выкройку внутреннего и внешнего кольца будущей опалубки. Вырезаем детали при помощи электрического лобзика. Делая расчёты, не забудьте учесть толщину обшивочных досок.

    Вырезаем два контура. Один будет располагаться сверху, другой – снизу. Обшиваем их досками. После обшивки, разрезаем на отдельные сектора. Это необходимо сделать для того, чтобы не возникло проблемы со снятием опалубки после застывания бетона. Соединяем сектора при помощи металлической ленты.

    2. Изготовление опалубки из металла

    Сделать форму для бетонного кольца из металла намного проще, чем из дерева. Такая конструкция долговечнее, не впитывает воду. Для изготовления обеих контуров потребуются 3 железные или пластиковые бочки определённого диаметра.

    Готовые железные цилиндры разрезаем на части по вертикальным линиям при помощи болгарки. Сегменты наружного контура скрепляем навесными петлями, которые монтируем снаружи. Части внутреннего контура соединяем петлями, установленными изнутри. Навесы прикрепляем к стенке формы при помощи сварки или клёпки. Верхнюю часть стержня обрезаем, чтобы можно было легко разъединить петлю при снятии опалубки.

    Почему железобетонные кольца лучше делать на профессиональном оборудовании?

    Часто, вместо самодельной опалубки используют уже готовые формы для заливания железобетонных колец. Бетонные стенки в этом случае изготавливаются при помощи виброформовки. Другими словами, утрамбовка смеси производится под воздействием вибрации.

    Для производства железобетонных колец используются виброформа и вибропресс.

    Виброформа – опалубка, состоящая из двух частей. На наружной части имеются вибраторы. Они выполняют уплотнение поверхности бетонной смеси.

    Вибропресс — стационарной установкой. Вместе с ним в комплекте поставляется бетоноукладчик. Прессование бетона производится мощным гидравлическим гидроцилиндром, который находится на подвижной балке.

    Вибрационное уплотнение бетона происходит за счёт вибраций разной частоты. Таким образом, происходит поочерёдное, равномерное воздействие на различные фракции смеси. Во время формования железобетонного кольца, затирается его поверхность, формируется замок на торцевой части.

    Данная технология позволяет увеличить скорость изготовления железобетонных колец. Имеет очевидные преимущества, а именно:

    1. Высокое качество виброуплотнения. Благодаря мощному воздействию гидравлического пуансона, стенки железобетонного кольца приобретают ровную форму, одинаковую толщину по всему диаметру и высоте, гладкую поверхность.
    2. Долговечность. Железобетонные кольца, сделанные при помощи специального оборудования, не деформируются, сохраняют свои геометрические размеры во время эксплуатации.
    3. Функциональность. Наличие замка в несколько раз усиливает конструкцию из железобетонных колец. Во время строительства, торцевые пазы смазывают жидким бетоном. Таким образом, удаётся добиться полной герметичности.


    Железобетонные кольца с ровным краем можно сделать самостоятельно. Это не трудно. Если же Вы хотите сделать по-настоящему качественные кольца с торцевым замком, то лучше купить готовый комплект для изготовления железобетонных колец. Это намного упростит процесс, поможет сэкономить время и получить превосходный результат.

    Сборка квадратной опалубки для колодца

    Подготовка к работе.

    С местом для рытья колодца мы определились! Теперь надо подготовить всё необходимое, чтобы начинать работу. Самым важным моментом и самым трудоёмким будет изготовление опалубки. Тут мы должны сразу определиться, какого сечения колодец мы хотим иметь! Классической формы — круглой или более удобной для строительства — квадратной? (Более сложные произведения искусства мы рассматривать не будем) Круглой — на наш взгляд, красивее, но изготовить опалубку и работать с ней будет намного сложнее, плюс ещё проблемы с укладкой арматуры будут. С квадратным сечением всё намного проще, поэтому, мы будем рассказывать подробно про квадратную опалубку, а про круглую расскажем в общих чертах.

    Сборка квадратной опалубки.

    Для начала, определимся с размерами. Чем больше сечение колодезной шахты, тем больше воды будет в колодце, но тем больший объём грунта придется выработать и поднять и больше уйдёт бетона. Наше мнение простое — не будем заново изобретать велосипед и оттолкнёмся от стандартных размеров колодезных колец. А их размеры такие — 1 м диаметр, высота 90 см, толщина 8 см. Тем не менее, надо немного поразмыслить над размерами, а не просто их копировать.

    — Диаметр. Мы считаем его необходимо сохранить — (ну не диаметр, а длину стороны квадрата). Меньше делать не целесообразно по простой причине — в такой шахте будет сложно работать и копать грунт. Больше — будет затратно по материалам и по работе, поэтому 1 м в диаметре или 1 м ширины квадрата — это золотая середина.

    — Высота. Тут, с одной стороны, хорошо отливать секции как можно выше, но с другой стороны, с этим сопряжено много проблем. Высокая опалубка должна иметь большую жёсткость и прочность, чтобы выдержать давление бетона. Ещё высокая опалубка более массивная и её будет сложно устанавливать. Другой момент — это сложность укладки бетона в узкую и высокую опалубку — при плохом качестве раствора и без профессиональных навыков у вас могут получиться поры и каверны в бетоне. Это может привести к тому, что все придётся заливать заново.

    Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем делать опалубку 80 — 100 см высотой. Кто мало работал с бетоном, лучше высоту делать ещё меньше, сантиметров 60. Работа будет двигаться медленнее, но зато, более качественно. Для дальнейшего рассказа мы остановимся на опалубке 80 см высотой.

    — Толщина. Исходя из прочности, стандартных 80 мм достаточно. Но тут надо подумать об удобстве укладки раствора. Если на заводах ЖБИ (железобетонных изделий) на этом, так сказать, собаку съели, то в дачных условиях без требуемой сноровки и технических приспособлений бетон такой толщины вряд ли получите. Будут поры и каверны.

    Лучше толщину увеличить, что бы избежать больших проблем впоследствии. Мы сами делали опалубку, рассчитанную на толщину готового изделия в 100 мм, получилось более-менее нормально. Так, что предлагаем на этом и остановиться! Если кто не уверен в своих силах, увеличьте толщину до 120 мм.

    Итак, мы определились с размерами: будем делать опалубку, рассчитанную на секцию высотой 80 см, шириной 1м и толщиной 100 мм. Для её изготовления нам потребуются тонкие и ровные доски. Опалубку можно сделать из толстой фанеры, но фанера более чувствительна к влаге и её очень хорошо коробит, поэтому, мы рекомендуем всё же — доски. Если вы захотите работать с фанерой, то её надо будет тщательно обработать каким- нибудь водоотталкивающим составом и брать влагостойкий сорт фанеры.

    Доски для опалубки не должны быть сильно высушены, иначе их тоже поведёт. Лучше всего подойдут доски естественной влажности, которые минимум год сохли под навесом или лежали в не отапливаемом сарае. Возьмём электролобзик (у кого нет, можно обойтись ножовкой) и напилим доски длиной 80 см под прямым углом по слесарному угольнику. Приведём рисунок нашей опалубки.

    Опалубка для колодца квадратного сечения. Вид сверху.

    Стенка опалубки для колодца квадратного сечения. Вид сбоку.

    Из рисунка видно, что нам потребуется сколотить из досок 8 щитов высотой 80 см: 2 шириной 96 см; 2 — 100см; 2 — 120 см и два 124 см. Размеры приводятся для досок толщиной 20мм, если у вас доски другой толщины, то размеры легко пересчитать!

    Каждый щит сколачиваем двумя досками поперёк. Поперечные доски лучше крепить саморезами и заворачивать их со стороны опалубки, которая будет обращена к бетону, чтобы не было лишних неровностей. Вышедшие наружу концы саморезов можно загнуть молотком или срезать болгаркой с помощью шлифовального диска.

    ВАЖНО! Опалубка должна быть изготовлена очень точно, отнеситесь внимательно к этому, т.к. в последующем, при её сборке и отливке секций колодца вам будет намного проще и быстрее работать. Обратите внимание на углы, все они должны быть прямыми.

    Прямые углы можно обеспечить при наличии большого столярного угольника или точным замером диагонали. (Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов в прямоугольном треугольнике.)

    Между досок при сколачивании оставьте зазор примерно в толщину спички (можно вставить между досок спички), это для того, чтобы компенсировать расширение досок при их возможном намокании, а также поможет при подгонке прямых углов. По ширине в нужный размер, конечно, не уложиться с целым числом досок, поэтому, делаем щит из досок шире, как получится, а потом уже сбитый, точно подрезаем вдоль крайней доски под нужный размер.

    Ещё один момент — в щитах шириной 100см поперечные доски не должны доходить до края минимум на толщину доски, иначе опалубку не собрать. Лучше сделать это расстояние точно по толщине досок опалубки, это облегчит сборку. Щиты сколочены! Теперь их надо собрать. Чтобы опалубка была разборной, нам потребуются крепёжные уголки.

    Для внешних секций нам понадобятся уголки со стороной не менее 100 мм, для внутренних — 50 мм будет достаточно. Для обеспечения прочности надо взять по 5 уголков на разборный угол. Итого: понадобится 10 больших и 10 маленьких уголков. Уголков различных размеров много в любом большим строительном супермаркете, но их можно сделать и самому, если найдётся подходящая стальная полоса и наковальня где их гнуть.

    Делаем неразборное соединение

    Перед сборкой подстелем на землю лист фанеры или доски для обеспечения ровной плоскости и скрепим по два элемента, чтобы получились 2 буквы «Г»:

    Сборка опалубки. Вид сверху.

    Скреплять эти углы надо при помощи саморезов очень надёжно и прочно, т.к. они уже разбираться не будут.

    Делаем разборное соединение

    Два других угла скрепляем заранее заготовленными уголками. Длина саморезов должна быть примерно равной толщине досок. Ниже показано, как делать крепления уголками для внешней и внутренней опалубки:

    Крепление угла внешней опалубки. Вид сверху.

    Крепление угла внутренней опалубки. Вид сверху.

    ВАЖНО! Помните и не перепутайте — поперечные доски на внутренней опалубке должны смотреть во внутрь; на наружной опалубке — наружу. Для переноски готовой опалубки можно прибить внутри внутренней и снаружи наружной по две старых дверных ручки.

    Своими руками — Как сделать самому

    Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

    Как выкопать своими руками колодец на даче

    Колодец на даче в четыре руки

    Хочу поделиться опытом, как вдвоем выкопать на участке колодец с небольшими затратами.

    Опалубка колодца

    На ровном участке двора при помощи веревки длиной 9м размечаем дугу. Раскладываем по ней встык доски длиной 100 см и толщиной 1,5-2 см (рис. 1). Рубанком придаем стыкам форму трапеций, чтобы уложиться в указанные на рисунке размеры. Прибиваем поверху 2-3 полосы кровельной жести шириной 5 см, поднимаем доски вертикально и скручиваем в кольцо. Получаем усеченный конус с нижним d 100 см и верхним d 90 см.

    Размеры опалубки рассчитаны на копателя худощавого телосложения, поэтому при необходимости можно добавить еще несколько дощечек.

    На стыке устанавливаем 2-3 крючка, фиксирующих соединение. Друг напротив друга забиваем 4 монтажные проушины для подъёма или спуска опалубки (рис. 2 а). Закрываем крючки и снаружи обтягиваем опалубку полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2-0,25 мм. При помощи широкого скотча формируем с натягом 2-3 «обруча», как на бочке (рис. 3). Заводим излишки пленки на верхние и нижние торцы досок, прибиваем. Максимально плотно прикрепляем ее по линии «обручей» с помощью мебельного степлера.

    Технология заливки колодца

    На этом этапе потребуется помощник. Копаем яму глубиной 85 см и d 120 см (нижний диаметр опалубки + 20 см). Устанавливаем в нее сомкнутую конструкцию. Изнутри подгребаем к стенке грунт и утаптываем (рис. 3 а).

    Готовим бетон из гальки, песка, цемента в соотношении 3:3:1. Заливаем в простенок между землей и опалубкой примерно 40 ведер раствора (рис. 3 б). Чтобы не образовывались пустоты, время от времени утрамбовываем палкой.

    Выступающую над землей часть обкладываем крупными камнями с цементным раствором. Через 4 суток отгребаем на дне уплотняющий валик фунта, размыкаем опалубку и аккуратно отделяем ее от бетона. Сворачиваем (рис. 2б) и за монтажные проушины вынимаем на поверхность.

    Затем устанавливаем над устьем кольца сомкнутую опалубку и обкладываем ее крупными речными камнями, используя раствор из песка и цемента (3:1). Вставляем 4 болта М14-М 16 для крепления стоек ворота, который облетит подъем грунта и подачу раствора с помощью напарника. Примечание. Расстояние в 110 см обусловлено размерами опалубки (рис. 3).

    После окончания работы опускаем ворот на 50 см.

    Для удобства работы помощника под рукояткой насыпаем вынутый из колодца грунт в виде подиума высотой 50 см.

    Копая второе и последующие кольца, диаметр колодца уменьшаем на 10 см. При этом расход бетона сократится до 30 ведер.

    Углубившись до 95см, опускаем свернутую опалубку, расправляем и замыкаем ее. Заливаем второе кольцо по той же технологиии.

    Кстати
    Замкнутая опалубка при дальнейшем углублении колодца сама по себе не может упасть вниз. Однако при переустановке ее положение надо зафиксировать с помощью двух страховочных канатов и монтажных проушин.

    Колодец на даче своими руками – чертежи

    К.Молчанов, г. Ивано-Франковск

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    • Землебойный бур для абиссинского колодца своими руками – лучше покупного!
    • Вода на даче-артезианская скважина или колодец. Выбор материалов для монтажа дачного водопровода.
    • Автономная система автоматического водоснабжения своими руками (фото)
    • Как выкопать своими руками колодец на даче
    • Глиняный замок или отмостка для колодца своими руками
    • Копка колодца своими руками (бетонные кольца)
    • Абиссинский забивной колодец своими руками – чертежи, устройство и сборка
    • Чистка колодца своими руками
    • Абиссинский колодец с гидрофором своими руками – фото
    • Как найти место для колодца

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    2 отзывов

    Для рытья колодцев на дачных участках обычно используются железобетонные кольца с внутренним диаметром 1 м и такой же высотой обечайки. В принципе, кольца такого размера можно устанавливать одному человеку, либо с помощником, так как вес кольца вполне позволяет его перекатывание или подвижку с помощью рычага, например лома. Причин, по которой кольца могли оказаться неровными, может быть несколько. Во-первых, на торце кольца находятся металлические проволочные петли,
    которые при неправильном загибании могут привести к сколам и появлению неровностей. Во-вторых, само кольцо при доставке к месту копания колодца может уже иметь неровный торец. Для проверки качества первого кольца на его погружной торец кладут рейку, а на нее уровень. Рейку несколько раз поворачивают вокруг оси кольца и проверятют соответствие уровню.
    Если при рытье колодца по каким-либо причинам осадка под весом вышележащих колец произошла неравномерно, то подкапывают грунт под той которая не просела. Если же после этого кольца не оседают, тогда прибегают следующему методу, вдоль всех колец по их внешней не оседающей стороне осуществляют проливку Вода резко уменьшает трение колец о грунт, и просадка осуществляется значительно легче.

    Я начал копать колодец на даче. Но кольца неровные, одна сторона ниже другой, и они ложатся криво. Подкапываешь сторону кольца, которую нужно осадить, а она не идет. Как быть?

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Теплопроводность кирпича и пеноблока
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector