Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крыша с тремя фронтонами устройство стропил

Вальмовая крыша своими руками: красота умноженная на надежность и практичность

Внешний вид здания во многом зависит от крыши. Оригинальный дизайн кровли привлекает внимание и придает строению особый шарм. Именно поэтому застройщики стремятся выбрать наиболее интересный вариант из всех возможных. Особенно популярна среди них сочетающая в себе надежность, долговечность и отличный внешний вид вальмовая крыша: своими руками обустроить ее вполне возможно.

Содержание

Видео-проекты домов с вальмовой крышей ↑

Что представляет собой крыша вальмового типа ↑

Она считается одной из разновидностей скатной крыши, поскольку в ее состав входят четыре ската. Два из них по форме представляют собой трапецию, остальные два – треугольники. Такое устройство дает им высокую надежность, прочность и оригинальный, привлекательный внешний вид. Нужно знать, что такие крыши относятся к конструкциям, обустройство которых требует специальных знаний. Их стропильная и кровельная система отличаются повышенной сложностью. Поэтому устройство покрытий требует навыков и опыта.

При проектировании вальмовой крыши учитывается множество факторов, самые важные из них:

  • материал, который будет находиться на кровле;
  • скорость и сила ветра, типичные для местности, в которой будет построено здание;
  • интенсивность атмосферных осадков.

Эти данные являются основными при расчете углов наклона скатов, высоты крыши, ее площади и т. д. Для правильных подсчетов используют специальные компьютерные программы или обращаются за помощью к специалистам. Самостоятельно их выполнить довольно сложно, но все-таки реально.

Конструктивные особенности ↑

Главное отличие крыш вальмового типа – наличие двух конструктивных элементов кровли:

  1. Обычных скатов, встречающихся, практически, на всех видах строений;
  2. Боковых вальмов, представляющих собой дополнительные скаты. Они предназначены для того, чтобы закрывать не накрытое обычными скатами пространство крыши.

При возведении конструкции учитывают, что угловые части стропильной системы должны быть более пологие, чем промежуточные. Для их изготовления используют бревна или доски размером минимум 50х150 мм. Крепить короткие части опор следует к угловым фрагментам стропильной системы, а не к коньку, как в традиционной скатной крыше. Наклон промежуточных элементов системы обязательно должен точно совпадать с наклоном коротких элементов.

При устройстве вальмовой крыши используется особый тип стропил: центральный промежуточный. Они крепятся с краев коньковой доски. Промежуточные опоры должны упираться в верхний край обвязки и в коньковую доску. При этом и система стропил, и коньковая доска изготавливаются из одного материала.

Устройство стропильной системы ↑

Монтаж системы начинают с размещения несущих балок. Они бывают двух типов:

  • Мауэрлат или балки, установленные по периметру дома.
  • Балки, которые размещаются поперек здания. На эти конструкции устанавливают опоры для конькового пролета.

Далее следует как можно более точно наметить местоположение конька. Для этого используется рейка и отвес. Особое внимание следует уделить вертикальности детали и соблюдению высоты здания, определяемой проектом. Коньковые стойки закрепляются укосинами.

Следующий шаг – укладка диагональных стропил. Их длина самым тщательным образом замеряется, она должна быть такой, чтобы нижняя половина балки образовывала карниз для защиты от атмосферных осадков, который выступает на 400-500 мм за край стены.

Важно!
Специалисты рекомендуют для более точных замеров и, следовательно, меньших погрешностей использовать вместо обычной рулетки специальную рейку для разметки.

При установке промежуточных стропил вальмовой крыши нужно учитывать, что они бывают двух видов:

  • Центральные. Должны быть несколько длиннее, чем коньковый брус, на который их укладывают. Количество опор выбирается в зависимости от длины строящегося сооружения, но в любом случае оно не должно быть менее 3 с каждой стороны конькового пролета.
  • Угловые. Основная особенность: уменьшение размера по мере приближения к углу дома. Их верхняя часть должна опираться на диагональные стропила.

Каркас грамотно обустроенной вальмовой крыши обладает минимальными погрешностями или же, в идеале, обходится без них. Чтобы добиться такого эффекта на практике, нужно провести очень точную разметку каркаса с обозначением мест креплений стропил. Начинают разметку с центрального промежуточного стропила. Для его укладки намечают две точки: первую – на середине мауэрлата стены, а вторую – на центре конькового бруса. Балка должно соединить эти две отметки.

При минимальном количестве стропил остальные два укладываются на половине расстояния до бруса конька, отмеченном по обе стороны от уже уложенного центрального. Укладка производится строго параллельно лежащему стропилу. В том случае, когда следует уложить более трех опор, их равномерно распределяют по коньковому брусу. Для этого длина конька делится на число, равное количеству стропил, плюс единица. Полученная величина и будет нужным расстоянием между конструкциями.

Еще один важный фактор: длина центрального стропила. Чтобы избежать расчетов, можно взять балку, уложить ее на место и наметить места будущих креплений, при этом обязательно должен учитываться запас материала под карниз. После «примерки» временная конструкция разбирается и производится выпиливание по намеченным местам. Это очень простой, но при этом весьма хлопотный способ.

Можно поступить иначе. Нужно измерить высоту проекции стропил, выполненную на основание крыши, и пролета конька. Рассматривают эти величины как данные, которые подставляются в задачу о длинах сторон прямоугольного треугольника, решающуюся с использованием теоремы Пифагора. Таким образом вычисляют длину стропила, к которой обязательно добавляют дополнительное расстояние на карниз. Доска размечается и распиливается, после чего поднимается на крышу и закрепляется на нужном месте.

Для облегчения расчетов можно использовать специальные справочники, в которых собраны коэффициенты зависимости габаритов строения и высоты конькового пролета от длин стропил. Для их использования нужно произвести точные замеры конструкций. Этими же методами можно рассчитать и размеры стропил диагонального типа. Монтировать диагональные балки следует, уделяя особое внимание местам их стыковки с коньком и вальмой. В этом месте специалисты выполняют на коньковом брусе особый пропил с двойным скосом.

Стропила двускатной системы и угловые вальмовые опоры соединяются попарно, поэтому рассчитываются они по особому методу. Зачастую профессионалы могут «на глаз» прикинуть необходимую для угловых конструкций длину, отпилить доску нужных размеров, приложить ее на место и подогнать. Это наиболее простой способ, однако он требует больших усилий и после него остается очень много отходов. Наиболее точным и экономичным считается метод шаблонов. Он заключается в построении специального шаблона в форме прямоугольного треугольника, который обычно выполняется из листа фанеры с учетом угла уклона крыши.

Перед монтажом промежуточных угловых стропил нужно выбрать одну из опор на мауэрлате, которая будет точкой отсчета. При этом расстояние от угла сооружения до этой точки должно быть равным длине стропила минус величина карниза. Все остальные угловые промежуточные конструкции монтируют на равном расстоянии друг от друга. Одним концом они закрепляются на мауэрлате, а другим – на диагональном стропиле. Монтаж вальмовых стропил производят встык с угловыми опорами, которые составляют двускатную часть кровли.

В случае если требуется усилить крышу вальмового типа, используют несколько способов:

  • Установка шпренгелей, брусков, уложенных между образующих угол плечей мауэрлата. Смонтированные на углах крыши шпренгели стойками надежно подпирают диагональное стропило. Шпренгельная ферма устанавливается в случае, если опора монтируется на большом расстоянии от угла.
  • Большая длина диагональных стропил предполагает использование сдвоенных балок вместо обычного бруса.
  • Установка стоек, подпирающих середину стропила.

Полувальмовые крыши: практичная разновидность вальмовых кровель ↑

Здания с такими крышами обычно возводятся в районах с сильными ветрами, поскольку они очень хорошо защищают строение от воздушных потоков, препятствуя продуванию и размыванию фронтона. Кроме того, чердачное помещение получает оригинальную удобную конфигурацию и довольно большие размеры. Полувальмовые крыши представляют собой своеобразный микс из четырехскатной и двухскатной кровли. Двускатная крыша с двумя трапециевидными скатами дополняется небольшими треугольными вальмами, которые не опускаются до карниза.

Полувальмовая крыша своими руками – это вполне возможно. Специалисты рекомендуют соблюдать определенный порядок монтажа:

  1. Заливка стяжки по периметру крыши. В нее через каждые 120 см или чуть меньше устанавливаются специальные шпильки, диаметром минимум 10 мм. На них насаживаются опорные брусья, которые затягиваются гайками. Это мауэрлат, на который впоследствии будут устанавливаться стропила.
  2. Следующий шаг – монтаж наклонных стропил, опирающихся на наружные стены. Для уменьшения нагрузки на стены выполняется затяжка, которая соединяет между собой стропильные ноги. Край балки упирают в наружные стены, а внутреннюю часть – на внутренние стены или на опоры.
  3. Закрепление стропил на коньковый брус, который укладывается на вершину и соединяет опоры между собой. На вальмах балки прикрепляются к крайним опорам двухскатной крыши, а не к коньку, как все остальные.
  4. Монтаж промежуточных стропил. Расстояние между ними обычно равно ширине утеплителя и составляет от 60 до 120 см.
  5. Установка поперечных балок.

Обустройство вальмовых и полувальмовых крыш очень сложно. Начиная с расчетов и заканчивая окончательным монтажом, оно должно проводиться очень грамотно. Даже небольшая погрешность в расчетах или в установке стропил может привести к обрушению кровли. Опытные строители предостерегают новичков от работы с такой сложной конструкцией. Они предлагают тем, кто очень хочет самостоятельно установить вальмовую или полувальмовую крышу, хотя бы монтаж стропильной системы поручить профессионалам, а последующую установку кровли и утепление выполнить собственноручно. А лучше всего эту работу все-таки доверить специалистам, которые профессионально рассчитают, смонтируют и произведут окончательную отделку кровли.

Трехскатная крыша — монтаж и конструктивные особенности

Трехскатная крыша дома

Из огромного разнообразия типов и видов крыш 3-скатная крыша интересна своей необычностью. Ее не часто встретишь на жилых постройках в современной России, но она была популярна в дореволюционные времена.

В основном у традиционного рубленого дома – пятистенка была трехскатная крыша.

Такие дома и по сей день есть на севере страны в отдаленных селениях в Вологодской и Архангельской областях.

Трехскатная крыша в настоящее время может понравиться тем, кто интересуется оригинальностью дома.

Конструкция трехскатной крыши

2 ската крыши представляют соединение 2-х скатов трапециевидной формы и одного треугольной формы. Зачастую это выглядит, как простая 2-скатная крыша, однако она имеет с одной стороны пологий скат, а не вертикальный фронтон.

На скате можно устраивать слуховые окна, если на чердаке имеется мансардное помещение. Привлекательный вид таких домов можно создать, если правильно соотнести все размеры в плане и размеры скатов. 3-скатная крыша включает следующие элементы:

  • Одна вальма или треугольный скат;
  • 2 ската трапециевидной формы;
  • 2 накосных стропила;
  • конек.

Конструкцией 3-скатной крыши предполагается установка диагональных стропил со стороны вальмового и треугольного ската. Такие стропила как правила делают длиннее обычных, поэтому требуют наращивания.

Схема одного из видов трехскатной крыши

Это делается с помощью сплачивания 2-х досок сечением 50х150 миллиметров. В месте соединения устанавливают дополнительные короткие доски длиной по метру или металлические пластины.

Главная трудность при возведении таких стропильных систем заключается в установке накосных стропил, а также изготовлении узла соединения их с коньковым брусом.

Перед возведением трехскатной кровли нужно составлять минимальный проект, в котором указывать размеры крыши и размеры ее составляющих. Трехскатная крыша – это гибрид обычной двухскатной и вальмовой крыши. И технология ее строительства не отличается от возведения вышеназванных крыш.

Стропильная система рассчитывается индивидуально для каждой крыши, зависимо от таких факторов как отсутствие или наличие мансардного помещения, вида кровельного покрытия, особенностей климата этого региона.

Как правило, материал для стропильной системы выбирают в виде древесины хвойных пород, влажность которых 15-20 процентов. Еще до создания стропильной системы все ее элементы обрабатываются средствами против возгорания и гниения (антипиренами и антисептиками).

Монтаж стропильной системы трехскатной крыши

Трехскатная кровля устанавливается с монтажа мауэрлата на стены дома, на которые предварительно устраивается железобетонный армированный пояс. Для домов, которые выполняются из бруса или оцилиндрованного бруса, не нужны устройства армопояса, потому что в таких случаях мауэрлатом являются верхние венцы стен.

Стропильная система трехскатной крыши — узлы примыкания

Затем производится установка стропильной системы по подобию и образу двухскатной крыши, однако, с единственным отклонением.

1 конец конькового бруса в точке, где будут соединяться диагональные стропила и конек, опираться должен на вертикальную стойку сечения.

Установка стойки может производиться на потолочной поперечной балке или на затяжке. Это зависит от того, какой будет чердак – холодным или жилым помещением. Помимо этого крепление опорной вертикальной стойки необходимо для надежности системой ригелей и подкосов.

В процессе устройства крыши с 3-мя скатами на треугольном скате крепление диагональных стропил может производиться с использованием нарожников и может осуществляться при больших пролетах шпренгельных ферм, крыши. Все также зависит от конфигурации крыши и функциональности пространства чердака. Установка стропил со стороны скатов трапециевидной формы выполняется в шагом 0,6-0,9 метров, зависимо от типа используемого утеплителя для подкровельного пространства, если нужна утепленная мансарда.

Важно: От уклона крыши зависит длина конькового бруса, а выбор уклона осуществляется зависимо от ряда причин, о которых упоминалось выше. Формирование треугольного или вальмового ската происходит 2-мя или 3-мя стропилами.

Установка двух диагональных стропил производится в тех случаях, когда на сторону выходит мансардное или слуховое окно, которое связывается с основой стропильной системы по иным законам. Иначе ставят 3 стропильных ноги.

  • Упираться диагональные стропилы должны в углы мауэрлата, которые лежит на стенах, сходящихся под 90 градусов.
  • При небольшом пролете третье стропило заменяется ригелями и нарожниками, к которым в дальнейшем фиксируется обрешетка.
  • Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью врубок, делающихся на стропилах на глубине не больше ¼ ширины стропильной доски.
  • Врубки не делаются в мауэрлате, чтобы не ослабить его несущую способность и прочность.
  • Выпускаются диагональные стропила за границы стена на 40-50 сантиметров, тем самым происходит регулировка свеса крыши.

На эту же длину выпускают, и стропильные ноги на 2-скатной части крыши. Фронтон, который получается в результате соединения 2-х скатов трапециевидной формы, если другое не предусматривается в проекте ниши (лестница, двери, окна). Укладка обрешетки осуществляется с шагом, зависимо от используемого кровельного материала.

Строительство домов

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

  1. Стропильная система: правила расчета и разработки
  2. Элементы стропильной конструкции
  3. Материалы для изготовления стропил
  4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
  5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
    • двускатная крыша
    • шатровая крыша
    • вальмовая крыша
    • ломаная крыша
  6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
    • расчет угла наклона и нагрузок
    • монтаж мауэрлата и стропил
  7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% — плоская кровля;
    • более 10% — скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Читать еще:  Облицовка лестницы ламинатом

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

  1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу: чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
  2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).
  3. Стропила из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
  4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Как монтируется стропильная система фронтонами

Несмотря на то что монтаж крыши становится практически завершающим этапом при возведении дома, недооценить его довольно сложно. Основным элементом, нуждающимся в максимальном внимании и точности при его сооружении, является стропильная система крыши, поскольку она не только защищает дом от влияния всевозможных атмосферных явлений, но еще и несет на себе нагрузку кровельных материалов.

Довольно часто для сооружения крыши используется стропильная система, при которой основные элементы устанавливаются на торцевые стены, называемые фронтонами. Проще говоря, фронтоны становятся опорой для конькового прогона. Как правило, наиболее востребованной является система, при которой в качестве опоры работают два фронтона. Однако встречаются и трехфронтонные крыши. Такая конструкция позволяет осуществить постройку просторной мансарды и обеспечить ее освещение с трех сторон, но вместе с тем стропильная система, в которой обустраивается три фронтона, более сложная в плане монтажа и требует тщательных расчетов.

Фронтоны: какими бывают и из чего возводятся

Типов фронтонов существует несколько. Некоторые из них уже практически не используются (такие, например, как полукруглый, разорванный) или используются нечасто. Наиболее распространенным является треугольный фронтон, образующий двухскатную конструкцию крыши. Иногда при сооружении мансардной крыши применяют пятиугольный фронтон (являющийся, грубо говоря, производным от треугольного). Кроме того, встречаются также трапециевидные фронтоны, при возведении которого образуется кровля с плоской поверхностью.

Как мы уже отметили, наиболее востребованной является конструкция двускатной крыши, при которой используется треугольный фронтон.

Такого рода система пользуется заслуженной популярностью, поскольку обладает рядом довольно ощутимых преимуществ:

  • возвести такого рода стропильную систему довольно просто;
  • она обладает высокой степенью прочности;
  • потребуется сравнительно небольшое количество расходных материалов;
  • значительно большее, по сравнению с другими методами, чердачное пространство, не перегруженное конструктивными деталями, которое можно использовать в качестве жилого помещения.

Что до материала, из которого возводится фронтон, данный вопрос чаще всего решается, опираясь на характеристики стен дома. Так, например, если стены домовладения сооружаются с использованием кирпича или газобетона, логично использовать данные стройматериалы и для возведения фронтона.

Таким образом, фронтон как бы становится продолжением стены. Так же происходит и при строительстве жилища при помощи бревенчатого сруба. В данном случае фронтон называют рубленным. Отметим, что правило одного материала работает не всегда. Довольно часто из различных соображений стройматериалы комбинируются. Например, стены могут возводиться из кирпича, фронтон же сооружают из дерева.

Момент возведения фронтона

Довольно важно определить, когда именно сооружать фронтон – до обустройства кровли или после ее монтажа. В данном вопросе определяющим фактором становится вид материала, из которого будет сооружаться торцевая стена. При использовании кирпича или шлакоблока стоит возвести фронтон до момента обустройства кровли, поскольку в обратном случае работать с такими материалами в ограниченном пространстве будет довольно затруднительно. Кроме того, плюсом этого метода является то, что работы можно производить с любой стороны конструкции. Следует учесть, что при выборе данного варианта возведения фронтона стоит позаботиться о возведении опоры для конструкции, чтобы избежать ее обрушения при сильном ветре.

В случае если необходимо срочно установить крышу, чтобы, к примеру, защитить постройку от проливных дождей, можно установить фронтон уже после обустройства кровли. Этот метод имеет свои преимущества: связанный с элементами стропиловочной конструкции фронтон более устойчив и оснащен опорой. Такой вид установки чаще используют для деревянных фронтонов.

Установка конькового прогона

Прогоном называют горизонтальную балку, к которой крепятся стропила и которая определяет излом крыши. Устанавливают прогон тремя способами:

  1. Прогон замуровывается в стену фронтона при помощи специально обустроенных ниш в торцевой стенке.
  2. Прогон насквозь пересекает фронтон через специально сформированные сквозные отверстия.
  3. Его устанавливают на закрепленные на фронтоне кронштейны (данный метод применяют, как правило, при обустройстве легкой крыши дачного домика).

Отметим, что сооруженные фронтоны стоит утеплить, особенно если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого.

После завершения основных монтажных работ, для того чтобы защитить кровлю от влияния атмосферных явлений и улучшить герметичность крыши, выполняют подшивку фронтонов. Материалы для решения данной задачи используются самые разные, опираясь на предпочтения и финансовые возможности. Это может быть деревянная вагонка или профнастил, сайдинг или ПВХ-панели.

Принципы монтажа стропильной системы четырехскатной крыши

За историю человечества придумано множество кровельных конструкций. Одни модели подходят для зданий промышленного назначения, другие – для отличающихся особым изяществом произведений архитектурного искусства. При строительстве частных домов учитываются такие качества крыш, как простота, практичность, сравнительно небольшие затраты, внешний вид и соответствие специфике климатической зоны.

Краткий обзор стропильных систем и их особенностей

Наиболее популярны следующие виды конструкций:

  • Односкатные

Их стропила выглядят как опирающиеся на стены дома балки. При разной высоте стен получается скат с некоторым уклоном. Если высота одинаковая, то можно получить плоскую крышу, которая может быть использована в качестве террасы.

Для жилых домов односкатные кровли не очень подходят: они удобны для гаражей, бань.

  • Двускатные

Наиболее просты в изготовлении. Стропила соединены под конкретным углом и образуют 2 ската. Внешне выглядят как треугольные фермы.

  • Ломаные

Являются разновидностью двускатных крыш. Отличие состоит в наличии излома для обеспечения большего пространства для мансарды.

  • Трехскатные (полувальмовые)

Такие кровли состоят из 2 трапециевидных и одного треугольного (в торце дома) скатов. Имеют наиболее презентабельный вид, но достаточно сложны в изготовлении.

  • Четырехскатные (вальмовые)

В классическом варианте состоят из 2 вальм в торцах дома и 2 боковых трапециевидных скатов. Данная конструкция оптимально сохраняет тепло и обладает достаточной ветроустойчивостью.

К четырехскатным относятся и шатровые крыши, состоящие из сходящихся к центру четырех вальм треугольной формы. Их использование возможно лишь для зданий квадратной формы. Подходят они и для беседок.

  • Крыша Судейкина

Напоминает сверху шатровую пологую крышу с подсоединенными четырьмя треугольными скатами. Преимуществами данной конструкции является то, что на ней не задерживаются влага или снег.

Также есть мансардные, чердачные, бесчердачные крыши.

Обзор стропильной системы четырехскатной крыши, конструкция

Конструкция четырехскатной крыши: 1 – конек; 2 – сдвоенная обвязка; 3 – клиновой пропил; 4 – обычные стропила; 5 – стропила крыши, пристыкованные к вальмовому стропилу; 6 – стык вальмового стропила со стропилами скатов крыши; 7 – клиновой запил в вальмовом стропиле; 8 – вальмовые стропила.

Для подобного жилья создают стропильную систему четырехскатной крыши, придающую зданию эстетически привлекательный вид и позволяющую получить довольно большое помещение для мансарды.

При разработке конструкции стропил учитывают специфику кровли. При большом весе материала для кровли возрастает нагрузка на несущие элементы: их необходимо делать более прочными. Разрабатывая «скелет» крыши, необходимо учитывать снеговую и ветровую нагрузку.

Вид конструкции находится в зависимости от особенностей кровли. Говоря о четырехскатных крышах, как правило, имеют в виду вальмовые, которые состоят из 2 треугольников и 2 трапециевидных скатов.

Читать еще:  Залить лестницу своими руками с опалубкой

Данный вид кровли не имеет фронтонов, но достаточно сложен в выполнении. Стропильные конструкции бывают в том числе шатрового типа. В данном варианте все скаты треугольной формы и равны по площади.

У многоскатной кровли стропильная система более усложненная, но при монтаже используется та же технология. Стропила при этом бывают висячими и наклонными. Наклонные целесообразно использовать при отсутствии промежуточных опор, роль которых выполняют стены постройки, а висячие подходят при наличии опор.

При ломаной крыше стропильная система представляет собой достаточно сложную конструкцию, зависящую от угла наклона и количества скатов. Протяженность стропил можно увеличить посредством использования подпорок.

При этом длина пролета становится значительно больше, чем при отсутствии дополнительной опоры.

Устройство, составляющие стропильной конструкции

После обустройства стропильной системы необходимо покрыть ее кровельным материалом. Статья – кровля крыши профнастилом поможет вам в этом.

А когда крыша будет готова, позаботьтесь о водостоках. Это очень важная деталь кровли. Как их правильно установить описано тут.

Целостная система стропильной конструкции состоит из многих элементов, основными из которых являются следующие.

  • Мауэрлат

Является основанием кровли и выполняет функции фундамента. Это бревно или брус, целью применения которого является равномерное распределение нагрузки от крыши по периметру стен и профилактика опрокидывания.

  • Стропильные ноги

Изготавливают из брусьев или бревен. Они предназначены для удерживания веса кровельного пирога. Утеплитель располагается между ними, а обрешетка и контробрешетка монтируются на сами стропильные ноги.

  • Прогоны

Представляют собой длинный брус вдоль кровли. Он служит опорой для стропильных ног. Может быть использован один прогон или несколько.

  • Стойки

Предназначены для переноса веса. Могут быть маленькими или большими. Располагающийся под коньком брусок из дерева помогает удерживать брус и некоторую часть веса переносит на затяжки.

  • Подкосы

Необходимы для надежности стропильной системы. Это подпирающие стропильные ноги наклонные бруски.

  • Обрешетка

Предназначена для вентиляции пространства под кровлей. Данный элемент не входит в стропильную систему.

Монтаж и расчет стропильной системы

Стропила бывают диагональные и накосные.

Диагональные отличаются большей длиной. Поэтому иногда бывает необходимо спаривать доски для получения нужной длины.

При строительстве крыши нужно делать расчет как вальмовых стропил, так и остальных элементов крыши.

Помощницей станет известная любому школьнику теорема Пифагора.

Нужно подготовить заранее и разметочную рейку с нанесенными на нее отметками всех необходимых расстояний, что позволит избежать дополнительных замеров. Для стропильной системы понадобятся доски размером 150х50 мм. Из них же можно нарезать необходимые для обрешетки рейки.

Начинают монтаж с установки несущих балок 2 типов: мауэрлата, устанавливаемого вдоль периметра, и балок, которые размещаются поперек постройки для установления стоек.

Пользуясь отвесом и рейкой, нужно отметить локализацию и вертикальность конька, для закрепления которого применяют укосины.

Следующий шаг – установка диагональных стропил, для осуществления которого требуется четкий замер их длины. Расчет производится таким образом, чтобы низ стропила, немного выступая за край стены, служил чем-то вроде карниза для защиты стен от осадков.

Схема стропильной системы четырехскатной крыши: 1 – сдвоенная пара стропильных ног; 2 – обрешетка; 3 – подкос; 4 – мауэрлат; 5 – стойки; 6 – коротыш; 7 – опорная доска; 8 – прогон; 9 – стропила.

Затем необходимо установить промежуточный тип стропил, которые бывают центральными и угловыми. Первые должны быть длиннее конькового бруса, на который они устанавливаются. Их количество зависит от длины дома.

Верхняя часть угловых опирается на диагональные стропила. Чем ближе к углу постройки, тем их размер становится меньше. Минимальное количество центральных стропил должно быть как минимум 3 с каждой стороны конькового пролета.

Корректная укладка стропил требует точной разметки с обозначением мест крепления. Для этого следует определить 2 точки: одна находится на мауэрлате в самой середине по длине стены, вторая – в центре конькового бруса.

Центральное промежуточное стропило должно располагаться между ними. При необходимости использования лишь 3 стропил местоположение двух следует рассчитывать по простой схеме: по сторонам центрального стропила нужно измерить половину расстояния до бруса конька и в этих точках установить стропила.

Правильно сделанную стропильную систему очень легко подшивать софитом для кровли.

Технические характеристики поликарбоната можно узнать здесь.

При большем количестве стропил они распределяются равномерно. Для расчета нужно длину бруса разделить на показатель, превышающий количество стропил на единицу. Полученное число – необходимое расстояние.

Длина центральных стропил измеряется несколькими способами.

Наиболее простым является использование специального справочника для строителей, в котором даны коэффициенты длины стропил в зависимости от размеров дома и высоты пролета конька.

Можно также уложить стропила на место крепления, очертить необходимые контуры спилов, не забывая о запасе под карнизы, и отпилить лишнее.

Другой способ: отмерить высоту конькового пролета, проекцию стропил на основание кровли и, применив теорему Пифагора, рассчитать длину стропила и прибавить к ней длину карниза.

Диагональные стропила измеряют аналогичными способами, соблюдая корректность измерения длин.

Соединение элементов стропил – один из наиболее важных моментов установки системы. Оно производится в точке пересечения двух диагональных, центральных и одного вальмового (центрального) стропила на коньковом брусе. На нем следует сделать надрез. Двойной скос нужно пропилить также на диагональных стропилах.

Угловые отмеряются на глаз. Материал для них (доски) укладывается на место крепления и подгоняется под необходимую длину. После разметки спилов производят отпиливание и крепление.

Во избежание лишней траты времени и появления отходов рекомендуется использовать шаблон в форме прямоугольного треугольника, который можно изготовить из обычной фанеры. При составлении любого проекта нужно учитывать угол наклона крыши, который непременно должен быть тождественным сделанному на шаблоне уклону.

К примеру, уклон крыши должен быть 5:10, а длины катетов шаблона при этом будут 40 и 80 см.

Чтобы определить расстояние для монтажа промежуточных угловых стропил, следует выбрать стропило, являющееся точкой отсчета. Как правило, она находится на мауэрлате. Отрезок до угла дома должен быть равен длине стропила (без карниза). Расстояние до места закрепления стропила и его проекция образуют квадрат.

Оставшиеся стропила (промежуточные) устанавливаются равномерно, при этом верхние крепятся на диагональном стропиле, а нижние — на мауэрлате.

При монтаже системы стропил следует помнить о влиянии параметров самого здания и материала для кровли на размер крыши. Учитывая довольно внушительные габариты загородных домов, при расчетах необходимо учесть также показатель провисания, влияющий главным образом на центральные диагональные и промежуточные стропила.

Выводы

  • При всем разнообразии кровель четырехскатные являются оптимальным выбором для загородных домов.
  • Четырехскатные кровли бывают нескольких типов.
  • Стропильная конструкция состоит из многих элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию.
  • Монтаж стропильной системы четырехскатной крыши требует тщательных предварительных расчетов.

Подробное видео об устройстве стропильной системы вальмовой крыши:

Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое.

В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

Устройство многощипцовой крыши и ее преимущества

Сложные конструкции крыши в частных домах имеют необычный и привлекательный внешний вид. Многощипцовая крыша включает в себя большое количество различных сложных элементов. Как правило, она возводится на многоугольных и квадратных формах, мансардах или в домах со сложной планировкой. В этой статье мы расскажем об устройстве многощипцовой крыши и разберем строение стропильной системы.

Конструктивные особенности

Многощипцовая крыша — тип скатной конструкции, состоящей из множества щипцов, образующих по краям свесов фронтоны. Данный тип включает в себя три основных элемента:

  • большое количество ендов;
  • щипцы;
  • ребра и фронтоны.

По внешнему виду она представляет собой скатную конструкцию с наклонной поверхностью кровельных элементов к наружным стенам, за счет чего осадки и талая вода не застаиваются.

Для информации! Отличительная особенность щипцовой крыши — пересекающиеся или врезающиеся щипцовые элементы в основной скат, за счет которых и формируются ендовы.

Основные конструкционные особенности состоят из возведения и обустройства ендовы, поэтому данный элемент требует тщательного расчета и соблюдения всех норм. От качественного обустройства ендовы зависит дальнейшая несущая способность и герметичность конструкции. Форма многощипцовой крыши может быть любой, все зависит от пожеланий застройщика. Скаты могут быть выполнены в виде треугольника или трапеции. Немаловажным элементом в строении конструкции является ребро. Ребро образуется от соединения скатов и представляет собой наружный угол. Четырехщипцовая крыша имеет четыре ребра, где скрепляются два ската. В качестве кровельных материалов можно использовать любое изделие, главное правильно выполнить каркас конструкции.

Для информации! Щипцовая кровля — конструкция, где пересекаются две скатные крыши под углом 90 градусов.

Преимущества и недостатки

На фото представлена крыша многощипцовая частного дома. У многощипцовой крыши имеется ряд преимуществ, к которым можно отнести следующее:

  • надежная, долговечная и прочная конструкция;
  • за счет большого наклона крыши, риск образования застоя талой воды и осадков сводится к нулю;
  • идеально сочетается с любой архитектурной формой;
  • наличие сбалансированной стропильной системы;
  • оригинальная и изящная форма;
  • высокие эксплуатационные характеристики.

Для информации! Мансардная крыша идеально вписывается в формат многощипцовой конструкции и увеличивает полезную площадь.

Из недостатков многощипцовой крыши можно отметить следующее:

  • сложность выполнения монтажных работ;
  • устройство большого количества ендов;
  • большой расход строительных и кровельных материалов;
  • сложные процессы обустройства многоскатной кровли;
  • сложный уход и обслуживание конструкции.
Читать еще:  Устройство облицовочного кирпича

Стоит отметить, выполнение устройства и возведения щипцовых элементов лучше доверить профессионалам, это поможет избежать ошибок в работе и значительно сэкономит расходы.

Стропильная система и ее устройство

Основной стропильной системы является мауэрлат, который представляет собой жесткую связывающую раму и монтируется поверху стены. Фиксируют элементы на строительные металлические шпильки, которые крепятся в армопояс. Стоит отметить, крыша щипцовая — сложная конструкция, поэтому особое внимание перед ее возведением следует уделить чертежу. Для составления чертежа необходимо правильно выполнить замеры, определиться с уклоном крыши, выбрать тип стропильной системы, рассчитать ендовы, коньки, ребра и элементы крепления (затяжки, прогоны, упоры и вертикальные стойки). Устройство стропильной системы многощипцовой крыши состоит из следующих действий:

  • монтируется мауэрлат, отвечающий за прочность и надежность несущих стен;
  • фиксируются стропильные ноги;
  • при помощи скоб и запилов мауэрлат крепится к стропилам;
  • в области соединения верхней точки стропил устанавливают конек и укладывают пароизоляцию, обрешетку;
  • деревянные элементы всей системы обрабатываются специальными антисептиками для увеличения эксплуатационного срока;
  • после устройства стропильной системы крышу утепляют и выполняют кровельные работы.

Важно! Если проект дома большой и имеет сложные архитектурные элементы, стропильные ноги устанавливают продольно и поперечно потолочным балкам. Такой механизм придаст прочность конструкции и будет выполнять роль затяжек.

Более подробно узнать о возведении конструкции с фронтонами можно из видеоролика.

Трехфронтонные конструкции

Стропильная система трехфронтонной крыши состоит из установки опор прогонов на фронтонные стенки. Применение фронтонов позволяет отказаться от сложных конструктивных элементов, устроенных под мансардным или чердачным помещением. Дом с тремя фронтонами чаще всего используется в строительстве строений. Трехфронтонная крыша включает в себя крупный эркер, перекрытый собственной скатной крышей. Устройство скатов эркера образует собой 2 ендовы, которые делают при помощи двух сдвоенных досок.

Для информации! Многоскатная крыша с 3-мя фронтонами чаще всего используется для загородных домов с мансардой. Ответвления таких конструкций возводятся над пристройками, эркерами или крытой верандой.

Наиболее оптимальным вариантом для крыши с тремя фронтонами считается применение шага между стропилами в 70 см. Для облегчения соблюдения шага рекомендуется выполнить разметку на мауэрлате и установить стропильные ноги. Высоту стропил следует четко соблюдать, а ширина шага определяется до начала проведения работ по заранее выполненным меткам на мауэрлате. Стоит отметить, наличие одной мощной опоры для трехфронтонной конструкции будет недостаточно, т.к. диагональные стропилины ендов оказывают давление на нее через прогон экрера. Для получения мощной поддержки всей системы центральную стойку усиливают подкосом, которая упирается в мауэрлат по внутренней несущей стене и в ответвление прогона. Более подробно об устройстве стропильной системы можно узнать из видеоролика

Особенности щипцовых конструкций

Если вы решили возводить многощипцовую крышу, используйте качественный материал для устройства ее стропильной системы. Стропильная система должна выдерживать любые нагрузки, исключать разрушения либо деформации несущих элементов в доме. Придерживаясь рекомендаций и соблюдая всех правила и нормы, конструкция будет:

  • практичной и привлекательной;
  • надежной и устойчивой.

Благодаря своей необычной форме, щипцовый тип позволяет оборудовать этаж под жилую комнату, главное, уделить особое внимание гидроизоляции. Более подробно об особенностях щипцовой конструкции можно узнать из видеоролика

Многощипцовый тип крыши имеет сложные и трудоемкие процессы, требующие знаний и опыта специалистов. Несмотря на некоторые недостатки, связанные с архитектурными особенностями, щипцовая конструкция считается эстетичной, привлекательной, а главное обладает высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Фронтон крыши и его отделка

Торцевые стороны крыши, образованные скатами называется фронтон крыши и предназначены защищать чердачное помещение от ветра, снега и дождя. Кроме защитной функции фронтоны служат своеобразным украшением дома наравне с крышей.

Фронтоны крыши могут иметь разнообразные формы – треугольные, трапецеидальные и пр (это зависит от конструкции крыши). Фронтоны могут возводиться из кирпича одновременно с постройкой стен или после устройства крыши закладываться кирпичом или зашиваться другими строительными материалами. В некоторых случаях фронтоны возводятся перед устройством стропильной системы крыши из дерева или других материалов.

Особенности устройства фронтонов

Возведение фронтонов вне зависимости от сроков их постройки всегда требует внимания. Когда вначале возводится крыша дома, фронтон закладывается кирпичом или зашивается досками в стесненных условиях.

Если фронтон выстраивается до возведения крыши, есть риск его обрушения, если начнется сильный ветер. Кроме этого существует возможность ошибки в геометрии фронтона, что может привести к дополнительным работам по их устранению, так как стропильная система может неправильно совместиться с плоскостью фронтона. Особенно это опасно тогда, когда стены фронтона являются опорой для поперечных балок крыши.

В этом случае разность в размерах двух фронтонов приведет к перекосу стропильной системы. Устройство фронтонов до возведения крыши требует их укрепления в процессе строительства, особенно при устройстве крыши с тремя фронтонами, чтобы снизить риск их обрушения вследствие ветровых нагрузок.

Высота фронтона диктуется функциональность чердачного пространства. Если планируется в дальнейшем чердачное помещение делать жилым, то высота крыши от чердачного перекрытия до конька, и естественно фронтона, должна быть комфортной для проживания, и быть как минимум 2,5-3 м.

Следует обращать внимание на материал несущих стен и фундамент здания, когда делается крыша с четырьмя фронтонами из кирпича. Так как в этом случае увеличивается нагрузка на стены и фундамент.

Фронтоны не испытывают никаких нагрузок, кроме ветровых. Но это только в том случае, если на них не опирается стропильная система крыши. Укрепить кирпичный фронтон можно путем выкладывания пилястр или устройством поперечной стены внутри чердачного помещения. Такая конструкция придаст фронтону необходимую жесткость и прочность.

При закладывании фронтона кирпичом последние кирпичи с одной стороны стесывают под углом, чтобы получилось как можно меньше щелей между стенкой фронтона и скатом крыши. Также для придания большей прочности конструкции фронтона крыши, можно в кирпичную стену закладывать арматурную сетку, в соответствии с технологией армирования кирпичной кладки.

Не следует располагать окна и двери на фронтоне, если с этой стороны дуют сильные постоянные ветра.

Над фронтонами должен выполняться свес кровли, чтобы защитить их от воздействия дождя и снега. Ширина свеса определяется в каждом конкретном случае индивидуально и выполняется путем выпуска конькового бруса и брусков обрешетки на нужную длину.

Устройство фронтонов из кирпича

Когда стены дома возводятся из кирпича, то и фронтоны, количество которых может быть различным, чаще всего делают тоже кирпичными. С торцевых сторон дома, там, где планируется возводить фронтоны крыши своими руками, кирпичная кладка поднимается на два ряда, но уже не на полную толщину стены, а на толщину фронтонной стенки.

Внутренняя часть толщины стены должна оставаться свободной для последующей укладки мауэрлата, или для устройства армопояса, перед укладкой мауэрлата.

Дело в том, что армопояс заливается по всему периметру здания, создавая тем самым жесткую конструкцию, которая будет препятствовать растягивающим усилиям стропильных ног. Если залить армопояс только по тем стенам, на которые будут опираться стропильные ноги, то усилия от стропил могут, как бы, раздвигать стены на верхнем уровне, что может привести к негативным последствиям. А сплошной армированный пояс из железобетона прекрасно справится с этими усилиями.

  • Перед тем как сделать фронтон крыши из кирпича на середине торцевой стены устанавливается рейка, высотой соответствующей высоте будущего конька.
  • От верха рейки к углам стены натягиваются тонкие шнуры. В результате должен получиться равнобедренный треугольник. Это в том случае, когда крыша дома имеет правильную геометрическую форму.
  • В других случаях, рейка выставляется там, где запланировано устройство конька.
  • Кирпичная кладка ведется в границах натянутых шнуров. При этом крайние грани кирпичей должны принимать форму соответствующую натянутому шнуру, к которому они примыкают.
  • Используя этот метод, в дальнейшем не придется стесывать лишние части кирпичей или докладывать, заделывая большие щели.
  • При широких фронтонах большой высоты рекомендуется с внутренней стороны выкладывать пилястры, которые будут служить для прочности всей конструкции фронтона.

Внешний вид фронтона и его отделка

Отделка фронтона крыши может выполняться различными материалами. Но перед тем, как провести финишную отделку фронтонов, их необходимо утеплить, проложить слой паро – и гидроизоляции, если чердачное помещение планируется делать жилым.

Все эти работы проводятся одновременно с общим утеплением кровли для мансардного помещения. Кроме утепления фронтонов, необходимо сделать подшивку фронтонов, сделать красивый свес. Если в чердачном помещении располагается мансарда, на фронтоне может быть установлено широкое окно, позволяющее в достаточной мере освещать внутреннее пространство мансарды. Обычно фронтоны отделывают тем материалом, что и стены дома.

Но фантазия хозяина дома может не останавливаться на таком избитом варианте. Современные отделочные материалы позволяют сделать из фронтонов настоящую изюминку в дизайне дома. Даже традиционный сайдинг можно использовать разных цветов, располагать его в разных направлениях, тем самым придавая дому неповторимый облик.

Независимо от формы утепление фронтонов ломаной крыши осуществляется по одним и тем же правилам, которые применяются при утеплении стен, кровли мансарды.

Так же делается внутренняя обрешетка для того чтобы удерживалась минеральная вата или плиты пенополистирола, укладываются в определенном порядке слои паро- и гидроизоляции, и проводится окончательная отделка стен и потолка гипсокартонными листами или вагонкой, сэндвич-панелями либо каким другим отделочным материалом.

Не следует только забывать делать вентиляционные зазоры для того, чтобы в скором времени не прибегать к услугам ремонтников. Скапливающийся конденсат, без вентиляционных зазоров буде проникать в утеплитель, вследствие чего нарушится его теплопроводность.

Кроме этого постоянная влажность создает риск возникновения плесени и грибка на деревянных конструкциях фронтона и всей крыши в целом. Пароизоляционная пленка крепится непосредственно к обрешетке поверх утеплителя. Если используется фольгированный материал, то он крепится блестящей стороной внутрь мансардного помещения.

Все деревянные элементы мансарды и крыши дома нужно предварительно обработать антисептиками против гниения и антипиренами для предотвращения возгорания.

Стропильная система трехфронтонной крыши: особенности устройства

В современном строительстве присутствуют крыши самых разнообразных типов., Среди них особой оригинальностью отличаются многощипцовые, причем ни сложность конструкции, ни высокая стоимость не могут остудить желания завершить свою постройку столь интересным способом.

Cтропильная система трехфронтонной крыши довольно сложна , тем не менее ее нередко используют в частном строительстве. В ее конструкции сочетаются оба типа стропил – висячие и наслонные. Вот почему проект такой кровли требует тщательного расчета , в частности, сечения брусьев, шаг их установки, необходимость устройства дополнительных элементов для придания жесткости конструкции и точность исполнения.

Трехщипцовая крыша – какая она ↑

Многощипцовые крыши подходят для домов, имеющих по плану квадратное или многоугольное горизонтальное сечение. Для них характерно присутствие различных пристроек разной высоты, мансардных помещений на чердаке, для которых необходимо особое боковое освещение. В числе основных отличий такой кровли – наличие как ендова, ребер, разжелобков, фронтонов.

Трехфронтонная – это смешанная конструкция двух типов крыш: вальмовой и обычной двухскатной. Сооружение получается прочным и надежным и неординарным. Не новое по сути, при использовании современных материалов для кровли оно приобретает совершенно другой, оригинальный вид.

Трехфронтонной может быть у всего строения или же отдельной его пристройки, что придает всему сооружению нестандартный вид. Такая кровля поможет оригинально выделить верхний этаж здания, террасу, веранду или его входную зону. Очень популярна прозрачная кровля с тремя фронтонами для покрытия помещения зимнего сада. Использование стекла и необычность формы придают изящность и некоторую загадочность строению.

Особенности конструкции ↑

К основным несущим элементам в конструкции трехфронтонного типа относят:

  • стропила;
  • особые коньковые прогоны;
  • затяжки, в большом количестве;
  • балки перекрытия;
  • стойки,
  • мауэрлат.

Последний компонент играет важную роль в перераспределении всех нагрузок, испытываемых кровлей, на стены дома. Стропила в верхней части соединяют прогоном, выполненным из соединенных друг с другом брусков или досок. В определенных случаях может появиться необходимость в дополнительных промежуточных прогонах.

При расчете длины стропильных ног нужно учитывать, что по длине диагональные стропила больше накосных и, возможно, их придется наращивать.

Главная трудность, как правильно собрать стропильную систему, в устройстве узла, где накосные элементы стыкуются с одним концом конька, а диагональные – с другим. В этих узлах одновременно стыкуются три стропила. Важно, чтобы при этом соблюдалась перпендикулярность центральных стропил всех скатов и конькового бруса.

После завершения установки необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции. Изоляция должна быть уложена в направлении, перпендикулярном по отношению к скату. Гидроизоляционная пленка укладывается с небольшим напуском. Особого внимания требует гидроизоляция ендова кровли, поскольку именно на этих участках накапливается влага, сходящая с кровли. Другими этапами являются:

  • устройство обрешетки, чаще из брусков,
  • укладка теплоизоляции и, конечно,
  • материала для кровли.

Технология монтажа стропильной системы ↑

Следующим шагом после выполнения расчета, то есть:

  • размеров всех элементов,
  • просчета климатических нагрузок (снег, ветер и т. д.),
  • сечения и длины стропил и другого переходят непосредственно к монтажным работам.

По периметру несущих стен устанавливают мауэрлат – основа, на которую устанавливается стропила с тремя фронтонами. Она представляет собой жестко связанную раму, уложенную по верху бетонных кирпичных стен. В качестве крепежей чаще всего используют шпильки из оцинкованного металла – их фиксируют в армированный пояс.

Диагональные брусья, как правило, усиливают, используя для этого нарожники. К мауэрлату их крепят, выполнив специальные запиливания, или используют для этих целей металлические пластины, скобы и уголки, исходя в каждом случае из конкретного типа стропил.

В верхней точке стропила соединяют в районе конька. Последний может быть выполнен из бруса или образован верхними двумя досками обрешетки.

Трехфронтонная крыша на примере устройства выхода на балкон ↑

Подобная конструкция фактически является сочленением двускатных кровель под углом в 90⁰. При этом висячие стропила конструкции балкона, опирающиеся на элемент верхней обвязки и прогон, как бы вклиниваются в наслонные стропила строения.

Врубка стропил в этой конструкции на практике оказывается трудозатратной и достаточно сложной для выполнения. По этой причине рекомендуется собирать с помощью металлического крепежа, скажем, уголков или пластин. Они обеспечивают более жесткое соединение, и усиливают тем самым систему. Как известно, врубки, шиповые гнезда и прочее ослабляют элементы крыши.

При данном способе соединений элементов конструкции естественным образом решается проблема, связанная с наращиванием стропил и их стыковкой, перекрещиванием балок и другие вопросы, а также вопрос сопряжений элементов кровельного силового каркаса из дерева.

Если в выходе на балкон продлить систему стропил ее крыши в направлении, перпендикулярном фронтону, и в то же время продлить также ендовы до кровельного свеса, она сможет отлично перекрыть пристройку с примыканием к дому, или же площадку у двери на входе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector