Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Несъемная опалубка для цокольного этажа

Несъемная опалубка для фундамента

Необходимость в специальной несъемной опалубке для фундамента назрела давно. Габаритные размеры стандартного блока несъемной опалубки 1000*250*250 мм., это значит, что при толщине стены 250 мм пространство под бетон составляет 150 мм. Это достаточно при высоте дома до 15 метров, это 4-5 этажей, и марке бетона М200. Но часто людям необходимо и фундамент, или цокольный этаж также возводить из опалубки. В этом случае, кроме, собственно, веса всего здания, на стену идет дополнительная нагрузка — боковое давление грунта. Давление это достаточно серьезное, и оно имеет тенденцию увеличиваться, во-первых, из-за естественного уплотнения грунтов, во-вторых, из-за регулярных периодов промерзания — в холодный период. В природе, единственное вещество, которое при охлаждении не уменьшается в объеме, а увеличивается — это вода. Замерзая, превращаясь в лед, она расширяется (вспомним классический пример из школьной физики, когда на мороз ставится бутылка с водой, и через какое-то время, вода, замерзая, разбивает бутылку). Так как у нас практически любой грунт имеет естественную влажность, он также при замерзании расширяется. Обычно, это давление никуда больше не имеет выхода, кроме как вверх. Научно это именуется процессом «вспучивания» грунта. Если же у нас есть цокольная стена или фундамент, с другой стороны которого есть воздух или непромерзший грунт, то, замерзая, земля начинает на него давить с удвоенной силой. Поэтому, в случае использования несъемной опалубки при возведении фундаментов или стен цокольного этажа, «Теплый дом» предлагает блок с удлиненными перемычками. Габаритные размеры такого блока 1000*300*250, пространство под бетон увеличено до 200 мм., расстояние между наружным и внутренним слоем в арматурном каркасе тоже, и, разумеется, это должен быть блок с металлопластиковыми перемычками. Кроме этого, часто такой блок используется при возведении нижних этажей в высотных домах, либо в случае повышенных нагрузок на конструкции.

На снимке для сравнения показаны стандартный и фундаментный блоки.

Аргументом для использования несъемной опалубки при возведении цокольных стен и фундаментов являются не только упрощение работ и меньший расход материалов. Теплопотери при отоплении цокольного этажа, если он из неутепленного бетона, происходят не только через ту часть стены, которая выше земли, но и через стены ниже грунта до глубины промерзания, а на эти стены опираются перекрытие первого этажа, что плохо сказывается на температуре полов на первом этаже. Поэтому, чтобы зимой достичь комфортных условий, надо повышать температуру в системе отопления, а это дополнительные расходы, Поэтому, даже если Вы не будете использовать несъемную опалубку для утепления цоколя, позаботьтесь об его утеплении листовым пенополистиролом. Кроме этого, слой утеплителя можно укладывать под отмосткой, которая окружает здание, таким образом мы дополнительно защищаем дом, не давая промерзнуть грунт в непостредственной близости от фундамента.

Несъемная опалубка

Опалубка это своеобразная форма, куда заливается бетон. Она бывает съемной, которая снимается после застывания бетонной смеси, и несъемной, которая остаётся вместе с застывшим бетоном и становится конструктивным элементом фундамента.

Основной задачей несъемной опалубки является формирование фундамента при заливке бетона. Кроме этого, она обеспечивает температурную защиту и гидроизоляцию.

Данная технология начала использоваться около 15 лет назад и сразу завоевала популярность. Теперь работа с фундаментом стала легче и дешевле.

Материалы для несъемной опалубки

Материал должен соответствовать определенным требованиям. Он должен хорошо держать высокое давление бетона, обеспечивать гидроизоляцию и предотвращать потери тепла, иметь высокую адгезию с бетоном. Сами элементы несъемной опалубки должны иметь зазоры между собой, не более 2 мм.

Металлические листы

Металлические листы могут служить материалом для несъемной опалубки. Обычно это листы толщиной до 4 мм. Их преимущество заключается в том, что из них можно возводить фундаменты сложной формы. Листы снаружи покрываются специальным защитным слоем, который обеспечивает надежную гидроизоляцию. Фундамент с металлическими листами обойдется дорого.

Литые железобетонные блоки

Блоки сами состоят из бетона, поэтому они хорошо схватываются с бетонной заливкой и образуют прочный монолитный каркас. Это позволяет уменьшить расход бетона и снизить общую стоимость конструкции. К сожалению, бетонные блоки достаточно тяжелые, поэтому при строительстве необходимо использовать грузоподъемную технику.

Фанера и древесина

Опалубка из таких материалов стоит недорого и очень просто изготавливается. Обычно дерево используют для стандартной многоразовой опалубке, за счет того, что оно подвержено гниению. Водостойкая фанера может использоваться как лицевой материал на несъемной опалубке.

Арболит, фибролит и цементно-стружечные плиты

Все эти материалы близки по своим свойствам, потому что имеют сходный состав. Обычно они производятся из цемента и древесной стружки. В несъемной опалубке используются в виде готовых блоков и панелей. Просты в установке и имеют низкую теплопроводность. Определенные проблемы создает высокий вес готовых изделий.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал является самым популярным для несъемной опалубки. Он легко собирается за счет своего небольшого веса, и по своей цене доступен многим.

Для несъемной опалубки используют как обычный пенопласт так и экструдированный. Они оба обладают хорошей теплоизоляцией, долговечностью, высокой устойчивостью против грибков и других микроорганизмов, а также имеют низкий показатель влагопоглащения.

Но стоить отметить, что наиболее часто используется именно экструдированный вид пенополистирола. По своим полезным характеристикам он значительно опережает обычный пенопласт. Конечно, по стоимости он выйдет дороже. Однако, выбирая между обычным пенопластом и экструдированным пенополистиролом, можете смело останавливаться на втором варианте.

Какую несъемную опалубку выбрать?

Чтобы правильно выбрать материал для несъемной опалубки, Вам необходимо учесть множество нюансов, это и глубина промерзания грунта и уровень грунтовых вод и состав грунта и многое другое. Вы конечно можете принять решение самостоятельно, но без должно опыта есть большая вероятность ошибок в расчетах. Поэтому Вы можете всегда обратиться к нам, наши специалисты помогут с выбором фундамента. Оставьте заявку прямо сейчас или позвоните нам!

Несъемная опалубка для цокольного этажа

Мы можем предложить Вам строительство цокольных этажей для деревянных, кирпичных, пеноблочных и каркасных домов по следующим технологиям:
1. Цокольный этаж выполненный с использованием бетонной несъемной опалубки «EuroBau» (немецкая технология). Стоимость цокольного этажа с учетом перекрытия от 10 000 руб./ м.кв.
2. Цокольный этаж из несъемной опалубка не основе пенополистирола (российская и австрийская технологии), несъемная опалубка из щепоцементной плиты (австрийская технология), несъемной опалубки Дюрисол . Стоимость цокольного этажа с учетом перекрытия от 12 000 руб./ м.кв.
3. Классический цокольный этаж выполненный с использованием обычной съемной опалубки . Стоимость цокольного этажа с учетом перекрытия от 14 000 руб./ м.кв.
4. Сборный цокольный этаж из бетонных блоков ФБС. Стоимость цокольного этажа с учетом перекрытия от 12 000 руб./ м.кв.
5. Упрощенный вариант цокольного этажа/подвала в земляной опалубке. Стоимость цокольного этажа с учетом перекрытия от 10 000 руб./ м.кв.

Рассмотрим кратко преимущества и недостатки применения каждого из вариантов:
Технология «EuroBau» является, пожалуй, наиболее передовой на сегодняшний день технологией сооружения подземных этажей и монолитных домов. К Большим плюсам можно отнести: высокую базовую герметичность, предусмотренную изначально в конструкции; короткие сроки возведения; достаточно невысокую стоимость при прочих равных параметрах; хорошую изначальную проработанность конструкции. К минусам: некоторые ограничения геометрических параметров строения, требовательность по доступу к месту застройки (использование крановой техники при монтаже).
К достоинствам строительства из несъемной опалубка не основе пенополистирола, щепоцементной плиты и несъемной опалубки Дюрисол можно отнести: мобильность технологий, возможность производить работы в труднодоступных и стесненных местах, экономичность строительства. К недостаткам: ограниченность использования для домов и коттеджей из кирпича, снижение герметичности стеновых конструкций за счет заливки в несколько этапов.
Исполнение цокольного этажа по классической технологии дает возможность варьировать толщину стен в очень широких пределах и создавать подземную часть для практически любого строения из любых материалов с любыми нагрузками. Тем не менее, при соблюдении всех тонкостей данного вида строительства, стоимость такого строительства будет наиболее высокой, а сроки строительства — наибольшими. Поэтому перед выбор данного варианта однозначно оптимален лишь в случае, когда другие явно не соответствуют параметрам будущего дома.
Сроки строительства нулевого этажа из блоков ФБС одни из самых коротких. Практика же применения показывает, что обеспечить достаточную водонепроницаемость такого подземного этажа довольно сложно, даже с использованием самого широкого спектра мер. Блоки часто смещаются в процессе эксплуатации, что приводит к деформации и нарушению гидроизоляции, а также других строительных и отделочных элементов здания. Учитывая вышесказанное можно признать идеальным местом для строительства таких этажей участки с хорошими грунтовыми условиями: стабильным сухим безосадочным основанием и низким уровнем грунтовых вод, быстро сходящей верховодкой, качественной мелиорацией и дренажом.
Эти же условия вполне применимы для строительства цокольного этажа в земляной опалубке , так как в этом случае большую роль играет отсутствие возможного подпора воды в месте сопряжении пола и стен, изготавливаемых в обратном порядке.

Опалубка из кирпича

Несмотря на то, что монолитное строительство появилось как альтернатива технологии традиционной кладки, при возведении фундаментов, цокольных этажей и стен часто используют несъемную опалубку из кирпича. Такой способ строительства начали применять из-за удорожания пеноплексовых модулей для несъемной опалубки.

Он также актуален, если в хозяйстве имеется старый б/у кирпич или застройщик решил укрепить стены дома из газобетона, связав их кладкой. В последнем случае прочный и неподверженный деформациям каркас из кирпичей выполнит армирующую функцию для заливки пено- или газобетоном. При планировании использовать кладку в качестве опалубки, следует знать, что для отливки для фундамента и стен применяются разные приемы, которые следует учесть во время проведения работ.

Особенности кирпичной опалубки под фундамент

Опалубка из кирпича для строительства фундамента и цокольного этажа строится по следующему алгоритму:

  • Производятся земляные работы, дно котлована армируется и укрепляется 30-ти сантиметровой подушкой из песка или щебня двойной трамбовки и;
  • Возводится кирпичная опалубка по технологии строительства кладки для стен – через каждые 2 элемента третий устанавливается перпендикулярно к общей плоскости;
  • Для строительства кирпичной опалубки под цоколь или фундамент не рекомендуется выполнять кладку ребром. Это увеличивает нагрузку на основание, уменьшает прочность и стойкость к деформациям;
  • Перед заливкой кирпичная опалубка должна достаточно просохнуть, чтобы кладочный раствор успел затвердеть. Заливка выполняется по правилам, аналогичным строительству фундамента в обычной опалубке.

Таким образом, опалубка из кирпича для фундамента вместе с монолитом образуют очень прочную, стойкую к деформационным нагрузкам, единую конструкцию.

Правила использования кирпичной опалубки для стен

При намерении использовать кирпич в качестве опалубки для строительства стен, следует знать, что в этом случае элементы могут устанавливаться, как плашмя, так и на ребро. В остальном технология заливки соответствует правилам строительства с обычной несъемной опалубкой.

После возведения каждых 0.5 м кирпичной кладки выполняется армирование внутреннего пространства и производится заливка рабочей смеси с утрамбовкой. После ее застывания процесс возведения стен продолжается. Несущие стены, полученные по такой технологии строительства, отличаются высокой прочностью и жесткостью.

Читать еще:  Как правильно монтировать пароизоляцию на потолок?

Преимущества использования несъемной кирпичной опалубки

Использование опалубки из кирпича для заливки бетона обладает целым рядом преимуществ. Сэндвич технология их 2-х рядов кирпича и бетона, кроме повышенной прочности, будет отличаться:

  • Повышенной теплоизоляцией и шумопоглощением;
  • Использованная в строительстве металлическая арматура будет одновременно выполнять функцию заземления, что отсутствует в монолитном строительстве с применением блоков из пенопласта;
  • Точка росы выносится на внешний ряд кирпича, что решает вопрос накопления влаги в стенах;
  • Применение облицовочного кирпича позволит сэкономить на отделочных работах;
  • Использование кирпичного каркаса в монолитном строительстве не ограничивает сложность геометрии возводимых стен.

К недостаткам такой технологии можно отнести трудоемкость, невысокую скорость строительства и дополнительные расходы на закупку кирпича. Также следует помнить, что сэндвич из кирпичной кладки и бетона будет иметь солидный вес, существенно увеличивая нагрузку на основание. Поэтому применять такую технологию для строительства объектов на мягких грунтах не рекомендуется.

Строительство домов

Опалубка – это конструкция из досок или плитного материала для заливки бетона. Она предполагает дальнейший демонтаж. Несъемная опалубка, как видно из названия, после затвердения бетонного раствора не снимается. А пенополистирол будет служить теплоизоляционным слоем. В статье речь пойдет о видах несъемной опалубки и о строительстве дома по данной технологии.

Содержание:

Преимущества несъемной опалубки

  • Несъемная опалубка – это относительно новая технология. Оно позволяет существенно снизить стоимость строения по сравнению с традиционной кладкой из бетонных блоков. К тому же, прочность и качество стен остаются такими же.
  • Несмотря на простую конструкцию, это инновационная технология в малоэтажном строительстве показывает высокие технологические характеристики. В частности, пенополистирол изначально защищает бетонные стены от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Увеличивает тепло- и звукоизоляционные качества. Особенно, когда применяется экструдированный пенополистирол (к тому же, в отличие от обычного пенопласта, его не портят мыши).
  • Применение качественного армирования в конструкции из несъемной опалубки позволяет увеличивать качестве железобетона как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей. Следовательно, допускается возводить здания до 3 этажей.
  • Строится дом в короткие сроки. Самый длительный этап – монтаж каркасных блоков. Зато в последующем достаточно залить раствор, а после затвердения произвести облицовку здания.

Совет: наиболее ответственный этап строительства – это заливка бетоном. Так как из монолитного каркаса сложно проследить равномерность заполнения всех полостей. По этой причине работы производятся поэтапно.

Виды несъемной опалубки

Производители несъемной опалубки продают ее в качестве готового набора, который включает в себя литые пенополистирольные блоки и различные перемычки и замки, которые обеспечивают нужную жесткость. Этот метод сразу включает в себя несколько строительных процессов, поэтому нередко ее выбирают для самостоятельного строительства дома. К тому же сам процесс сборки не требует специальных знаний и доступен большинству.

Существует несколько основных видов несъемной опалубки: из керамзитобетона, из ароболита, из пенополистирола, из стекломагнезита.

  • Несъемная опалубка из керамзитобетона. Внешне он напоминает обычный керамзитобетонный блок, но внутри имеет полости. Стоимость материала невысокая. После его укладки полость внутри армируют и заливают бетоном. Таким способом, даже неквалифицированный рабочий справится с возведение стен дома. К достоинствам относят легкий монтаж и прочность несущих стен. Но из-за отсутствия теплоизоляционного материала требуются дополнительные работы по утеплению, в противном случае дом не будет пригоден для круглогодичного проживания. Кроме того, итоговая стоимость будет выше, чем аналогичный дом из того же керамзитобетона с усиленным сердечником.

  • Опалубка из пенополистирола. Это самый популярный и востребованный материал для несъемной опалубки. Эти дома, благодаря каркасу их пенопласта, получаются энергоэффективными. Хорошие теплоизоляционные качества материала полностью убирают необходимость в дополнительном утеплении. Конструкция стен получается прочная и изготавливается в кротчайшие сроки. Немаловажна и цена, которая является, пожалуй, самой низкой из возможных аналогичных вариантов. Несмотря на то, что используется пенопласт негорючей марки, нахождение его с внутренней стороны дома нежелательно. А за счет термоэффекта, надо обязательно предусмотреть еще на стадии проектирования дорогостоящую систему принудительной системы вентиляции. Также стоит отметить, что в пенопласте нередко заводятся мыши, делая в нем свои дома. Что сразу же приведет к промерзанию отдельных участков стен.
  • Несъемная опалубка из арболита. Арболит изготавливают из древесной стружки с бетоном. Он имеет вид блоков с пустотами внутри, которые армируются и заливаются бетоном, после монтажа. Теплоэффективность наружных стен из данного материала низкая, поэтому требуется дальнейшая теплоизоляция. Из достоинств – крепкие несущие стены, хорошая звукоизоляция, возможность размещать пенополистирол только снаружи. Но все эти преимущества перечеркиваются высокой итоговой стоимостью строительства.
  • Несъемная опалубка из стекломагнезита. Эти блоки представляют собой каркас из металла, обшитый стекломагниевыми листами. Внешне они похожи на листы гипсокартона. Из-за невысокой прочности таких стен, их выбирают только в качестве межкомнатных стен, которые не являются несущими. Это недорогой способ сделать внутреннюю стену, которая будет довольно прочной, и иметь хорошую звукоизоляцию. К тому же, внутренняя отделка не займет много времени, так как не требует сложного выравнивания поверхности.

Совет: отдельно стоит сказать о несъемной опалубке «Техноблок». Это самый простой способ построить дом самостоятельно без специальных навыков. Так как блоки уже имеют внешний декоративный и теплоизоляционный слои, для фиксации в комплекте предусмотрены крепежные элементы. К тому же, они имеют возможность демонтажа внутреннего слоя пенопласта после заливки стен. Получаемые стены настолько прочные, что пригодны для многоэтажного строительства. Но чтобы строить из такого материала, проект дома должен быть оптимизирован под размер блоков.

Монтаж несъемной опалубки для дома своими руками

Строительство дома по данной технологии проходит в несколько этапов.

Вначале подготавливают фундамент. По диагонали проверяют ровность углов. Если есть отклонения, тогда следует нанести разметку в виде натянутой бечевки под кладку блоков. С основания счищают весь мусор, и делают гидроизоляцию рубероидом или жидким праймером.

Схема установки опалубки из пенополистирола

Инструкция по установке опалубки из пенополистирола

  • Кладку элементов несъемной опалубки начинают с угла. И двигаются по периметру первого этажа. Соединительные пазы должны находиться вверху. Край блоков выравнивают по натянутой веревке, а уровнем проверяют горизонт.
  • Если пенополистирольный блок требуется разрезать по длине, то делать это допускается только по углублениям, которые созданы специально для этого. В противном случае он будет непригоден для дальнейшего использования из-за невозможности крепления.
  • Затем идет этап горизонтального армирования. Стеклопластиковая арматура укладывается в предназначенные для этого пазы. Вертикальные прутья привязываются проволокой к горизонтальной и выпускаются до уровня заливки бетоном.
  • После первого ряда, нужно свериться с проектом дома и определить места расположения дверных и оконных проемов. И с учетом этого продолжать делать кладку. По размеру окон и дверей изготавливаются рамы из досок, для необходимой жесткости углы фиксируются металлическими уголками. Готовые каркасы закрепляются в проемах так, чтобы снизу был небольшой зазор, для визуального контроля заливки бетона. Так как прочность в этих местах ниже, а стены являются несущими, то все проемы нужно дополнительно армировать.

  • Располагают блоки в шахматном порядке, чтобы стыки не совпадали у последующих рядов. Так как кладка всех рядов начинается с углов, то именно угловые блоки следует крепить со смещением.
  • Сразу нужно предусмотреть расположение и прокладку всех технологических отверстий (водоснабжение, канализация, электричество, вентиляция и т.д.).
  • Каждые 3-4 ряда производится заливка бетона. Для этого заказывают машины оборудованные бетононасосом с готовым раствором. Его прочность на сжатие должна быть класса В15, а фракция наполнителя в пределах 10-15 мм.
  • Для лучшего контроля подачи бетона на конец шланга рекомендуется одевать насадку. После заполнения полости, жидкий раствор, по возможности, надо уплотнить.
  • Если предполагается делать эркеры или другие архитектурные элементы, то оптимально использовать готовые поворотные блоки.

  • Когда кладка дошла до фронтонов, их обрезают под нужным углом после затвердения бетона (который зависит от угла наклона крыши). Ненужная арматура также спиливается.
  • После начинают производить электромонтажные работы. Учитывая, что внешняя сторона стен с обеих сторон – это пенополистирол, то делать всю проводку допускается только в термогофре. Распределительные коробки крепят на дюбель к бетонной стене, сквозь слой пенопласта.

Опалубка из пенополистирола для фундамента

Совет: частично фундамент располагается под землей. Так как для работы используется несъемная опалубка, пенополистирол останется в качестве утеплителя. Мыши любят делать норы в этом материале и обязательно испортят его своими ходами. Это приведет к частичному промерзанию фундамента и разрушению бетона. Если есть возможность, пенопласт желательно заменить пеноплэксом или любым другим экструдированным пенополистиролом.

Этапы работ

  • На строительном участке делается разметка и выкапывается траншея под фундамент. Рекомендуется сразу же делать стенки максимально ровные и точно по размеру блоков несъемной опалубки, чтобы они с большей точностью устанавливались в грунте. Делать это лучше ранней весной, когда земля только оттаяла и еще достаточно жесткая. Летом, если процесс затягивается, траншея обрушается под действием дождей и возможных грунтовых вод.

  • Далее насыпается песчаная подушка толщиной не менее 15 см. Уже в траншеи его надо выровнять и уплотнить.
  • Далее кладут либо рулонный гидроизоляционный материал, либо армированную полиэтиленовую пленку. Обязательно делать нахлесты и проклеивать стыки скотчем. Это предотвратит утекание в грунт цементного молочка, которое необходимо для набора прочности бетона.
  • Вяжется первый ряд горизонтальной арматуры и вертикальные выносы. Затем устанавливаются блоки несъемной опалубки и в нее, в пазы, кладется горизонтальная арматура. Когда высота фундамента выложена, в опалубку заливают бетон.
  • Сверху крепят доски для цокольного этажа или выкладывают кирпичом 3-4 ряда.

Установка опалубки из пенополистирола видео

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Читать еще:  Устройство проема в капитальной стене этапы работы

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Монолитный железобетонный цоколь — особенности и технология строительства

Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность. Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона. Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

  • хорошая защита от проникновения воды;
  • повышенные прочностные показатели;
  • простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Устройство монолитного цоколя

Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

Подготовка площадки и котлована

Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

Готовый котлован для строительства.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка. Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Заливка основания

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции. Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику. Это можно сделать своими руками.

Читать еще:  Входная лестница в дом из дерева

Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

Крючок для вязки арматуры.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Заливка стен

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно. При послойной заливке необходимо ждать 3–4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится. Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

Гидроизоляционные работы и утепление

Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности. При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену. При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

электро строй

  • Строительство
    коттеджей
    • Дома из газопенобетона
      • Теплотехнические свойства
    • Кирпичные/каменные дома
      • Технология строительства домов
      • Служба контроля качества
    • Дома из клееного бруса
    • Дома из SIP панелей
    • Дома из Tecolit
    • Несъёмная опалубка VELOX
    • Каркасное домостроение
    • Выполненные объекты
    • Проекты домов
    • Гарантии качества
    • VIP обслуживание
    • Этапы строительства коттеджа
    • Фундаменты
  • Промышленное
    строительство
    • Здания на металлокаркасе с облицовкой сендвич-панелями
      • Сэндвич-панели поэлементной сборки
      • Трехслойные сэндвич-панели
    • Аренда оборудования
    • Винтовые сваи
  • Инженерные
    сети
    • Электромонтажные работы
    • Системы отопления дома
    • Кровельные системы
    • Система водоподготовки и водоочистки
    • Система очистки сточных вод — станции биологической очистки
    • Охранные системы видеонаблюдения
    • Установка пассажирского лифта
  • Отделочные
    работы
    • Отделка квартир, офисов, производственных помещений
    • Отделка фасада
    • Вакансии
    • Ландшафтный дизайн
    • Дизайн интерьера
  • Несъёмная опалубка
    VELOX
    • Свойства системы
      • Теплотехнические свойства
      • Экология
      • Пожаробезопасность
    • Сравнение технологий
  • Коттеджные посёлки
    «РАЙ»/Толвинка
    • КП РАЙ
    • КП Толвинка
    • Готовые дома

Цокольный этаж в доме. Стоит ли строить?

Одним из основных элементов любого фундамента является цоколь. Он представляет собой верхнюю, более тонкую часть фундамента, возвышающуюся над землей на расстоянии 500-700 мм. Главной задачей цоколя является защита наружных стен здания от проникновения атмосферных и грунтовых вод.

Экономический вопрос

Вообще сам фундамент для двухэтажного дома, не говоря уже о полноценном цокольном этаже, требует немалых финансовых и физических затрат. Чтобы создать фундамент под двухэтажный дом, потребуется не только рабочая сила и материалы, но и мощная спецтехника, которая ускорит и облегчит процесс строительства. Опять же все это входит в статьи затрат строительной сметы. А необходимость привлечения специалистов различающихся направлений деятельности, которые по-разному могут называть цену за свой труд, еще больше давит на кошелек. Многие разумные люди делают свой выбор в пользу одного застройщика, который по оговоренным ценам и срокам произведет строительство с использованием качественных материалов. Такой организованный подход к строительству цокольного этажа и всего дома действительно помогает рационально расходовать финансовые средства.

Если же вам не требуется большое пространство помещений, то можно просто залить правильный ленточный фундамент, который послужит надежной опорой и позволит соорудить небольшой подвал или погреб. Заливка ленточного фундамента — это важный этап, который выполняют при температурах выше нуля. Иногда эти требования нарушаются, но несоблюдение технологии заливки может привести к тому, что фундамент не приобретет те прочностные характеристики, которые от него требуются. Наиболее надежный материал для этой цели — железобетон. Он имеет способность все больше укрепляться с течением лет, поэтому нагрузка дома и различные погодные условия становятся для фундамента закаляющими факторами. Также этой цели служит гидроизоляция ленточного фундамента, без которой страдать будут и стены, и фундамент, и пол.

В каких случаях нельзя делать цокольный этаж?

В местности с очень высокой влажностью и большой активностью грунтовых вод строительство цокольного этажа нежелательно. Ведь при сильном натиске этих природных факторов постройка может получить повреждения. В таких регионах часто возводятся столбчатые фундаменты, которые помогают поднять дом на безопасный уровень от влажного грунта. Но опять же, это зависит и от технологии строительства самого дома, вес которого должен учитываться при выборе фундамента. А если все-таки возводить цоколь в месте с высоким уровнем грунтовых вод, то придется сооружать мощную дренажную систему или даже устанавливать насосы, да и при осуществлении гидроизоляции фундамента придется значительно потрудиться. На все это уйдет много средств и времени, к тому же и впоследствии обслуживание дренажной системы будет неэкономичным. Поэтому в таких регионах не стоит реализовывать проекты с цокольными этажами. Необходимо поступать разумно и советоваться со специалистами данной сферы строительства. В нашей компанию вы можете получить профессиональную консультацию по вопросам строительства цоколя, возможностях его оформления и допустимости создания жилого цокольного этажа, а также посмотреть проекты домов с цокольным этажом.

Несъемная опалубка и её изготовление

Любое строительство, как известно начинается с фундамента, а для того чтобы он был тёплым и прослужил, как можно дольше, необходимо его правильно сформировать. Сделать это удобнее и качественно можно предварительно сформировав специальную конструкцию. Представляют собой подобные конструкции заранее сооружённый каркас, который и называется опалубкой, и в него впоследствии заливается бетон.

Несъёмная опалубка для фундамента собственноручно

Долговечность и качество фундамента во многом зависят от того, насколько правильно соблюдена технология возведения опалубочной конструкции. Для этого, предварительно собираясь сделать опалубку самостоятельно, следует определиться с её типом. Сделать это не сложно, тем более что их всего два – съёмная и несъёмная.

Съемная опалубка

Съёмная опалубка, не один отдельный тип, а довольно обширная группа разборных конструкций. Как понятно из названия, после того, как бетон в каркасе схватится, материал опалубки демонтируется.

Используя съёмную опалубку можно сформировать самые разные конструкции, где подразумевается использование бетона, от фундамента, до стен. Преимуществом таких конструкций является, то, что материалы для неё используемые впоследствии можно опять использовать.

Несъемная опалубка

Второй тип опалубки отличается большой простотой монтажа и тем, что её не нужно снимать. Это делает конструкцию и более надёжной, и создаёт своеобразный теплоизолирующий слой для фундамента.

Изготавливаются такие конструкции из разных теплоизоляционных материалов, обладающих некоторым запасом прочности, как правило, применяются блоки из пенополистирола и арболита. Такая опалубка существенно дополняет сплошную бетонный фундамент. Получаются слоистая структура, в которой бетон, это слой, отвечающий за надёжность, а опалубка, слой, отвечающий за теплоизоляцию и защиту фундамента. Кроме этого, фундамент обеспечивается и надёжной защитой от воздействия влаги, как одного из главных разрушающих факторов. При этом можно добавить и дополнительный облицовочный слой, играющий эстетическую роль.

Несъёмная опалубка из пенополистирола

Конечно, есть варианты формирования опалубки с использованием и других материалов. Однако если хочется сделать её своими руками, вариант использования теплоизоляционных материалов оптимален. Тут тоже следует учитывать их важные особенности. Так пенополистирол больше подойдёт для фундаментов нежилых помещений, так как со временем выделяет вредные для человека вещества. А арболит подойдёт и для жилых строений, так как изготовлен из древесных щепок и цемента.

Формирование несъёмной опалубки

Изготовление опалубки из блоков пенополистирола, арболита и им подобных материалов отличается простотой, надёжностью и герметичностью. Также зачастую на блоках имеются специальные замковые механизмы. А также в отличие от съёмной опалубки, не нужно каких-либо подпирающих элементов. Сначала выкапывается траншея требуемых для будущего фундамента параметров, конечно по ширине с учётом опалубки. Дно выстилается щебнем, либо песком и трамбуется. После этого монтируется арматура, с учётом того, что впоследствии на неё будут насажены блоки, и бетонная стяжка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector