Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка из подручных материалов своими руками

Опалубка для бетона – установка и сроки снятия

Заливка ЖБИ или любой другой строительной конструкции предполагает использование изделия – опалубка для бетона. Без опалубки невозможно: строительство фундамента, обустройство перекрытия, возведение колонны и даже заливка таких неприхотливых конструкций как садовая дорожка или отмостка вокруг фундамента частного здания.

  • Классификация и виды опалубки
  • Правила заливки опалубки
  • Когда можно снять опалубку после заливки бетона?
  • Таблица для вертикальных конструкций
  • Таблица для горизонтальных конструкций

На данный момент времен строителями эксплуатируются более 20-ти видов опалубки для бетона. Однако все без исключения виды опалубки выполняют одну функцию, заключающуюся в создании условий для схватывания и твердения жидкого строительного материала в рамках и габаритах заданной проектом формы.

Классификация и виды опалубки

Опалубка под бетон классифицируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085-2003 по следующим признакам:

  • Вид возводимой конструкции: вертикальные (колонны, стены, фундаменты) или горизонтальные (перекрытия, площадки, пролеты мостовых переходов).
  • Конструкция: гибкая опалубка для бетона, блочная, щитовая, скользящая, пневматическая, несъемная опалубка из бетона, подъемно-переставная.
  • Материал конструкции: металлический (сталь или алюминий), пластиковый, деревянный, комбинированный.
  • Возможность использовать при различных температурах воздуха: утепленная, обычная, греющая и комбинированная.
  • Оборачиваемость: разовая и многоразовая.

Очень важный признак не оговоренный требованиями ГОСТ Р 52085-2003 – происхождение конструкции: опалубка изготовленная промышленным способом и опалубка изготовленная своими руками.

Современные строительные организации используют готовый многоразовый «продукт» промышленного производства. Частные застройщики, за редким исключением, изготавливают одноразовую опалубку для бетона своими руками из подручных материалов: деревянных брусков, досок и листового железа.

Правила заливки опалубки

Рассмотрим распространенные виды бетонных работ в частном строительстве, для которых можно изготовить опалубку своими силами:

  • Заливка отмостки, садовой дорожки, площадки для автомобиля и другие подобные «горизонтальные» бетонные работы могут быть выполнены в опалубку из нового или б/ушного красного кирпича. Опалубка из кирпича для заливки бетона выкладывается по контуру будущей конструкции в неглубокую траншею (50-60 мм) по строительному уровню. Пространство между кирпичными «контурами» заливается бетоном. При этом кирпич остается в траншее и выполняет функцию защиты контуров бетонной конструкции от разрушения.
  • Заливка фундамента здания. Как правило, это ленточный фундамент, заливаемый в траншею соответствующей глубины и ширины. В этом случае, функцию основной опалубки выполняют стенки траншеи. Если же по тем или иным причинам требуется поднять верхний срез фундамента над нулевой точкой (поверхность грунта) производится заливка бетона в опалубку, изготовленную из досок толщиной не менее 25 мм и брусков 40х40 или 50х50 мм. Из досок и брусков сколачиваются щиты. Щиты устанавливаются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, связываются между собой стальными шпильками. Выполняется работа по заливке бетона. Когда снимать опалубку после заливки бетона «скажет» температура воздуха. При температуре воздуха 20-25 градусов Цельсия – конструкцию разбирают через 3-4 суток. При температуре 5-10 градусов распалубка производится через 7-10 суток.
  • Заливка бетонных стен. В этом случае используется самодельная переставная опалубка из деревянных щитов высотой около 70 см, опираемая сначала цоколь здания. После заливки и схватывания первого «пояса», шиты, переставляют выше и опирают уже на залитый «пояс», и так до «выгонки» всех стен. Внешний щитовой пояс соединяется с внутренним поясом при помощи двух рядов стальных резьбовых переставных шпилек. При этом нижний ряд шпилек выполняет функцию опоры на цоколь и очередные «пояса» стены.
  • Заливка перекрытия. Самодельная опалубка для заливки плиты перекрытия состоит из двух конструкций. Это деревянные щиты, закрепленные тем или иным способом по наружному периметру стен и дополнительный горизонтально расположенный деревянный щит, выставленный внутри помещения на высоту потолка при помощи мощных бревен. Это достаточно сложная, но имеющая право на жизнь конструкция. Основная проблема – правильно и надежно выставить горизонтальный щит. В противном случае он либо упадет под грузом бетона, либо разрушится.

Когда можно снять опалубку после заливки бетона?

Как уже было сказано, ответ на этот вопрос кроется в зависимости времени схватывания и твердения бетона от температуры окружающего воздуха. Как известно при понижении температуры до 5 градусов Цельсия процесс схватывания и твердения материала существенно замедляется, а при понижении до температуры 0 градусов Цельсия и ниже практически останавливается.

Действующий нормативный документ СНиП 3.03.01-87 отвечает на вопрос через сколько снимать опалубку с бетона следующим образом – «При достижении 50-70% прочности конструкции» (кроме плит перекрытия).

Так как частному застройщику будет проблематично определять точку достижения 50-70% прочности, ответим на вопрос когда снимают опалубку с бетона двумя таблицами для вертикальных (фундамент, колонна, стена)и горизонтальных конструкций (плиты перекрытия).

Таблица для вертикальных конструкций

Среднесуточная температура воздуха, С°Минимальный срок демонтажа опалубки, сутки
352
302,5
253
204
155
107
510
115

Таблица для горизонтальных конструкций

Среднесуточная температура воздуха, С°Минимальный срок демонтажа опалубки, сутки
354
305
256
207
159
1015
521
128

Анализ таблиц, в том числе отвечает на распространенный вопрос застройщиков – когда снимать опалубку после заливки бетона летом? Это минимальные сроки, находящиеся во временных рамках 72-96 часов после окончания бетонных работ.

Подводя черту, необходимо акцентирования внимание читателей на вопросе: rак заливать бетон в опалубке? Очень важный и необходимый момент. Заливку бетона в опалубку ведут при обязательном штыковании каждой очередной порции, а лучше все с вибрированием стенок опалубки.

Выбор материала для самостоятельного монтажа опалубки частного дома

Задумав строительство любого объекта из железобетона, нужно учитывать, что без монтажа опалубки не обойтись. Конечно, можно поручить строительство профессионалам, но все же многие застройщики предпочитают собрать опалубку своими руками.

Работу эту нельзя назвать чрезмерно сложной, однако очень важно не отступать от требований проекта. От того, насколько правильно будет собрана опалубка, зависит прочность и, соответственно, срок службы объекта.

  1. Материалы для изготовления опалубки
  2. Дерево
  3. Фанера
  4. Металл
  5. Железобетон
  6. Виды самодельной опалубки
  7. Несъемная
  8. Съемная
  9. Что выбрать для самостоятельного монтажа

Материалы для изготовления опалубки

Для изготовления опалубочных форм для дома своими силами можно применять разные виды листовых материалов. Основное требования к ним – достаточный уровень прочности. Материал не должен разрушиться и деформироваться при заливке раствора. Для самостоятельного изготовления, как правило, используются следующие материалы:

  • доски струганные;
  • фанера влагостойкая;
  • металл;
  • железобетон.

Каждый вариант имеет свои преимущества, а также некоторые минусы, которые необходимо оценить до того, как начать планирование строительства.

Дерево

Наиболее часто самодельную опалубку собирают из досок. Этот материал великолепно подходит для постройки форм любого размера и конфигурации. Количество щитов можно легко изменить, установив дополнительные или убрав те, что стали не нужны.

Основным материалом для сборки опалубочных форм являются струганные доски толщиной 25-35 мм. Для сколачивания щитов и изготовления упоров применяется деревянный брус с сечением 50 мм.

Основная сложность при использовании этого материала является обеспечение герметичности форм. Для этого при сборке края досок выстругиваются до идеально ровной линии.

Фанера

Еще более простой вариант – самодельные опалубочные формы из влагостойкой фанеры. Этот вариант имеет существенное преимущество – щиты получаются практически идеально гладкими. Это обстоятельство значительно облегчает выполнение последующих отделочных работ.

Идеальным вариантом материала является ламинированая фанера, однако она стоит довольно дорого, и приобретение может оказаться нерациональным. Для выполнения небольшого объема работ можно приобрести более дешевый вариант материала – фанеру, изготовленную из березового шпона.

Совет! Чтобы сделать материал более влагостойким, необходимо покрасить листы или покрыть лаком, не используя водорастворимые лакокрасочные материалы.

Металл

Металлические опалубочные формы идеально подходят для монолитного строительства. Для изготовления форм используют листы стали толщиной до 2 мм. Стальные листы можно использовать для постройки несъемного варианта опалубки для отливки фундамента. В этом случае, стальная арматура приваривается непосредственно к форме, что способствует увеличению жёсткости.

Этот вариант материала хорошо подходит для создания форм полукруглой формы, так как листы можно выгнуть по нужному радиусу. Однако стальные листы для самостоятельной постройки опалубочных форм используют нечасто из-за дороговизны материала.

Железобетон

Это также довольно дорогой материал для изготовления опалубочных форм. Для их постройки используются готовые ЖБИ – плиты. Использование плит позволяет сократить расход цементного раствора для отливки детали, без утраты показателей прочности.

Однако этот вариант материала применяется еще реже, чем сталь при самостоятельной работе. Установить плиты можно только при использовании грузоподъемных кранов. Технику нужно применять и в том случае, если необходимо выровнять уже установленные плиты.

Виды самодельной опалубки

На самом начальном этапе планирования нужно определиться с типом конструкции опалубки. Существует две разновидности:

  • стационарная, которая остается частью отлитой конструкции на все время эксплуатации строящегося объекта;
  • переставная, которая может быть применена неоднократно. Для вторичного использования конструкцию разбирают и переносят на новое место.

Для изготовления съемной опалубки, чаще всего, применяют доски, для стационарных форм в большинстве случаев используют пенополистирол в форме листов или блоков.

Несъемная

Проще всего собрать опалубку из готовых блок-форм, изготовленных их пенопласта или арболита. При выборе этого вариант нужно закупить формы в достаточном количестве, так как это одноразовый материал, применять повторно их нельзя, они остаются частью построенного здания.

Собрать опалубку из готовых блок-форм нетрудно, элементы устанавливаются рядами по периметру, соединяются помощи замков, имеющихся на торцевых частях.

Съемная

Если бюджет строительства ограничен, то более выгодным вариантом станет строительство съемной опалубка своими руками. Её можно собрать из досок или фанеры, а также других подручных листовых материалов, например, из профлиста.

Выгодность этого варианта в том, что после демонтажа разборных форм и очистки, материал можно применять повторно. Например, доски или фанера могут быть применены для настила чернового пола или выполнения еще каких-либо черновых работ.

Что выбрать для самостоятельного монтажа

Выбирать вариант материала и способ, которым будет устанавливаться опалубка, необходимо с учетом проекта и местных условий. Немаловажным фактором для выбора является и финансовый вопрос.

При необходимости экономить, имеет смысл применять подручные материалы, которые после демонтажа опалубки могут быть использованы для выполнения каких-то других работ.

В то же время, использование готовых блок форм стационарной опалубки позволяет сэкономить на проведении работ по утеплению возводимой конструкции, так как материал форм отлично сохраняет тепло. Плюсом этого варианта является и простота сборки, собираются формы по принципу детского конструктора.

Следует учитывать и наличие рабочих навыков мастера, который берется за выполнение работ. Так, самостоятельно построить металлическую опалубку для отливки фундамента не получится, если мастер не имеет возможности проводить сварочные работы. А если придется обращаться к услугам сторонних специалистов, то сэкономить на оплате труда не получится.

Итак, самостоятельная постройка опалубки – это вполне разрешимая задача. Внимательно изучив проектную документацию и ознакомившись с технологией работ, собрать деревянные формы для заливки раствора сможет любой домашний мастер, умеющий работать с деревом. Еще проще собрать конструкцию из готовых блок-форм, но этот вариант более дорогостоящий.

Как сделать опалубку из подручных материалов своими руками

Опалубка из подручных материалов должна монтироваться с соблюдением всех норм. Правильно рассчитанные данные – залог возведения крепкого фундаментного сооружения. Существует два вида опалубки:

  1. Съемную конструкцию применяют при временных постройках и для того чтобы поднять ленточный фундамент. Для строительных работ подойдет деревянный брус либо доска.
  2. Несъемная конструкция применяется при возведении столбчатых буронабивных фундаментов. Где основой служит асбестоцементные трубы или другие стройматериалы. По технологии трубы должны быть наполнены бетонной смесью и оставлены в роли несущей части опоры.

Подходящие материалы для сооружения

Когда возникает вопрос из чего сделать опалубку для фундамента? Конструкцию делают из металла, железобетона, пенополистирола, древесины, подручных материалов. Рассмотрим их более подробно.

Металл

Является универсальным и самым дорогим вариантом опалубки. Для того чтобы построить сооружение рекомендуется применять листы из стали, толщина которых равна 1-2 миллиметрам. Материал подойдет для постройки монолитного и ленточного фундамента. Арматура, приваренная к листам опалубки, увеличит жесткость бетонного основания. Главное преимущество материала – его можно легко обработать и выгибать под подходящую форму фундамента. Минус железной опалубки – высокая цена в сравнении с другим сырьем.

Железобетон

Такой способ сооружения опалубки из бетонных плит считается недешевым. От размера толщины блоков будет зависеть расход бетонного раствора. Такая методика позволяет сэкономить при сооружении основания, при этом прочностные качества конструкции не ухудшатся. Недостатком является большой вес железобетонного стройматериала, для установки которого требуется специальная техника.

Подручные материалы

В качестве подручных материалов используют шифер, поддоны и профлисты. Главное преимущество конструкции – дешевизна.

Наиболее часто используются поддоны, для этого:

  1. Два поддона скрепляются между собой и ставятся на торец.
  2. С одной стороны щели закрывают ЭППС. Для крепления подойдут саморезы с шайбами или дюбели.
  3. С другой стороны прикрепляют деревянные рейки и крепят гидроизоляционный материал или ГКЛ.

Недостатки самодельной конструкции из подручных материалов:

  1. Трудности, возникающие при сборке из-за несоответствия размерных величин.
  2. Имеются риски протекания залитого бетонного раствора.
  3. Низкий уровень показателей несущих характеристик.
  4. При сооружении имеется необходимость использовать дополнительные распорки и опоры.
  5. Данный вид опалубки рассчитан на дом небольших габаритов.

Древесина пользуется популярностью, как у профессионалов, так и у частных строителей. Применяют в основном доски и листы фанеры. К плюсам относятся доступная стоимость стройматериала и простота при монтажных работах. Главный минус – это строительство дополнительных элементов для укрепления конструктивных качеств. Необходимость возникает при различности размеров применяемых материалов.

Как смастерить опалубку для фундамента своими руками

Монтажные работы чаще всего производят из досок первого или второго сорта. Порядок работ:

  1. Подготовительный этап, место расположения будущей опалубки расчищается.
  2. Выкапывается траншея.
  3. Из заранее нарезанных досок и брусков сооружают щиты. Сбивку рекомендуется производить в вертикальном и горизонтальном порядке на расстоянии 1 метра друг от друга. Например, отрезок доски длиной 3 м должен быть соединен в 3 местах продольными брусьями.
  4. Выставить по уровню сооружение следует по рекомендациям СНиП.
  5. Доски сбиваются гвоздями – это дешево, но долго. Прикрутить саморезами будет стоить дороже, но и строительная процедура выполняется намного быстрее.
  6. Щит с наружной стороны должен быть ровным и гладким – это обеспечит надежность, и качество поверхностного слоя нижней части фундамента.

Шляпки соединительных элементов должны находиться с наружной стороны, где будет происходить соприкосновение с бетонной конструкцией.

Через сколько можно снимать опалубку с фундамента? Все зависит от конструктивных особенностей постройки. Правильно ее будет снять, когда бетон достигнет показателей прочности 75-80 %. При возведении малогабаритных конструкций, которые не несут значительную нагрузку, снятие опалубки допускается при показателе 50 % от требуемой прочности.

Читать еще:  Устройство дренажа вокруг дома своими руками

Видео: Как сделать опалубку, шиты, подпорки, вымерить горизонталь?

Рекомендации по изготовлению правильной опалубки для фундамента

  • Когда щиты будут установлены по всей длине траншеи, изготавливают хомуты из дерева. Размер длины хомута должен составлять больше половины от высоты щита. Такие элементы придадут опалубке прочность. Что является немаловажным при заливке раствора для формирования фундамента, когда на стенки деревянного каркаса будет влиять значительное давление.
  • В месте скрепления доски со щитом следует установить дополнительный опорный элемент – подоткос. Такие вспомогательные части укрепляют опалубку для фундамента и не позволяют раствору расползаться.
  • Рекомендуется избегать щелей в опалубке. В противном случае бетонная смесь вытечет. Для устранения щелей применяют паклю, гидроизолирующие средства.
  • Гидроизоляция фундамента. Для этого внутреннюю часть опалубки и траншею накрывают рубероидом. Полиэтиленовая пленка также может послужить для создания герметичности опалубки и создаст оптимальный режим температуры и влажности для твердения бетона. После этого приступают к армированию фундамента.

Самостоятельный расчет опалубочной конструкции

Чтобы рассчитать самому количество требуемого материала, приведем пример, стандартной деревянной опалубки предназначенной для фундамента. Готовые деревянные заготовки имеют такие размеры – 6 м длина, 15 см ширина и толщина от 2, 5 см.

Чтобы сделать грамотный расчет следует разделить периметр будущей опалубки на длину применяемой доски. Высота фундамента делится на размер ширины доски. Далее значения следует перемножить и получить нужное количество стройматериала. На 1 м3 понадобится от 45 до 60 шт., количество будет зависеть от ширины применяемых досок.

Перед тем как ставить опалубку следует добавить в пункт с расходами приобретение бруса для крепежа основных частей и распорок для усиления опалубочной конструкции. В различных вариантах дополнительная статья расходов составляет до половины стоимости основного материала.

Также потребуется дополнительные средства для покупки арматуры, инструмента и крепежей. Специалисты рекомендую использовать съемную опалубку, которую берут в аренду. Мелкощитовая опалубка состоит из набора элементов небольшого размера масса, которых составляет до 50 кг, что позволяет легко собрать и разобрать систему. Такой вариант будет дешевле, чем самостоятельный монтаж.

Несъемный вид опалубочной конструкции

Установка несъемного сооружения проста и очень быстрая. После того как бетонная смесь будет залита опалубка останется частью фундамента.

  • гвозди 70 мм;
  • листы фанеры 18 мм;
  • болты соединения (диаметр 10 мм);
  • шайбы 30-40 мм;
  • брус 50х50 мм.
  1. При изготовлении каркаса щита, каждый брус должен быть прикреплен к листу фанеры в самостоятельном порядке. Специальное шунтованное соединение делать не потребуется.
  2. Листы фанеры 1525х1525 мм распилить пополам.
  3. Крепить фанеру к каркасу гвоздями через 100-150 мм.
  4. Конструкцию пропитывают масляным средством с рабочей стороны и торцов.

Несъемные опалубки собираются из подручных материалов или рекомендуют использовать ЦСП, ДВП. В качестве каркаса могут послужить полые металлические или асбестовые трубы. Такой метод увеличит прочность бетонного основания.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Строительство ленточного фундамента состоит из нескольких этапов. Подготовка территории, земляные работы, опалубочные работы, армирование и заливка бетона. Прочность и долговечность основания зависит от формы. На создание, которой влияет правильное возведение опалубочной конструкции.

В статье мы расскажем, как сделать опалубку для фундамента своими руками по инструкции. Как рассчитать количество материала и какой лучше выбрать для сооружения каркаса. Разберем виды съемной и несъемной опалубки.

Что такое опалубка?

Опалубка — это конструкция из щитов, распоров и упоров. Используется при строительстве фундаментов. Цель опалубочной конструкции придавать форму бетонному или железобетонному раствору после заливки. Для создания бетонной ленты используют два вида опалубки: съемного и несъемного типа.

При самостоятельном строительстве предпочтение отдают съемной опалубке.

На строительство каркас уходит 20–25% всех средств, потраченных на постройку фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки для фундамента используют следующие материалы:

Металл

Металлическую опалубку используют при строительстве ленточных и монолитных фундаментов. Арматуру приваривают к листам, для увеличения жесткости основания. Листы металла берут толщиной не больше 2 мм.

Конструкция для опалубки

Главное достоинство опалубки из металла — удобство и гибкость (металл легко согнуть и придать нужную форму). К недостаткам материала относится высокая цена.

Железобетон

Железобетонная опалубка довольно дорогая. Состоит из бетонных плит разной толщины. Применение железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, без потери прочности фундамента.

Плиты не всегда имеют нужный размер. Поэтому промежутки и пустоты перекрывают, устанавливая дополнительные распорки, что не очень удобно.

Для установки тяжелых бетонных блоков используют подъемный кран.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола. Виды.

Блоки пенополистирола хорошо поддаются обработке и просто монтируются. Трудности возникают при сборке углов и закруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена на материал завышена.

Подручные материалы

Опалубка для фундамента из подручных материалов

В частном строительстве, например при возведении бань или хозяйственных построек, пользуются подручными средствами, чтобы снизить затраты на материал до минимума.Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста. Однако, собрать каркас без щелей из подобных материалов трудно. Поскольку остается риск, что раствор будет протекать сквозь щели. Несущая способность подобной конструкции невысокая. Этот вариант подойдет только для малогабаритных сооружений.

Древесина

Заливка опалубки из древесины

Самый распространенный материал в частном строительстве т. к. доступный и недорогой. Для возведения деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. Во время сборки каркаса, материал не требуют применения сложных инструментов или техники. При больших размерах фундамента, усиливают прочность опалубочной конструкции за счет дополнительных упоров.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Для придания формы ленточному фундаменту применяют: съемную, несъемную и комбинированную опалубку.

  • Съемный вариант при должной эксплуатации используют по нескольку раз. Части конструкции демонтируют после полного застывания бетона. В промышленном строительстве элементы подобных конструкций выдерживают десятки, а то и сотни строек. В частной практике строят съемный каркас из досок или фанеры.
  • Несъемный вариант остается с фундаментом навсегда. Такая практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для подобных конструкций служит экструдированный пенополистирол. Впоследствии этот материал выполнять функцию утеплителя и шумоизоляции. Готовые наборы из пенополистирольных деталей упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
  • Комбинированные опалубки применяют для строительства на сыпучем грунте. Они объединяют внутреннюю несъемную и наружную съемную части, которые препятствуют осыпанию грунта.

Расчет опалубки для фундамента

Схема опалубки для фундамента

Рассчитать, сколько дерева понадобится для возведения опалубки, можно двумя способами.

Первый способ:
  1. Длина фундамента умножается на 2, так как щиты идут по обе стороны траншеи.
  2. Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
  3. Результат остается умножить на толщину доски (в метрах). Станет известно, сколько м³ досок понадобится.
Второй способ:
  1. Узнаем размеры, стандартная заводская доска: ширина 100–150 мм, толщина 25–30 мм, длина 6 м.
  2. Периметр фундамента делится на длину доски. Высота будущего основания делится на ширину деревянного полотна.
  3. Полученные значения перемножаются, результатом станет количество досок.

Схема опалубки для фундамента. Деревянная.

На 1 кубический метр примерно уходит от 45 до 65 деталей. При подсчете расходов на опалубку учитывают стоимость крепежных элементов и арматуры. Некоторые предпочитают взять съемный каркас в аренду, это выходит дешевле, чем самостоятельное строительство.

Монтаж несъемная опалубка

Для сооружения несъемной опалубки своими руками подойдут листы ЦСП, ДВП, полые бетонные блоки или трубы и древесина. Возведение конструкции состоит из таких шагов:

  1. Роют котлован или траншею, опираясь на размеры и особенности будущего основания. Для этого предварительно составляют проект.
  2. Между опалубкой и землей оставляют зазор шириной от 1 до 3 см (он облегчает монтаж). После полной установки конструкции зазор засыпают землей.
  3. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, слои засыпочного материала тщательно утрамбовывают.
  4. Для придания дополнительной прочности фундамента, на слой засыпки помещают сетку из арматуры.
  5. Устройство опалубки заключается в подгонке элементов каркаса. Крепеж подбирают в зависимости от материала. Если конструкция будет деревянной, в землю сначала вбивают брусья, а затем к ним прибивают доски или листы фанеры.
  6. Выставлять части проще по леске, периодически проверяя их положение уровнем. После установки щитов из досок, их сцепляют друг с другом сверху деревянными брусками. Это предотвратит прогиб или вздутие досок во время уплотнения бетона.
  7. После подгонки деталей и закрепления конструкции начинается заливка раствора.

Видео: Несъемная опалубка для фундамента

Возведение съемной опалубки: пошаговая инструкция

Давление раствора на стенки опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинают возведение деревянных щитов:

  1. Опорные брусья помещают так, чтобы они оказались снаружи конструкции.
  2. Устанавливая в траншею собранные щиты, их укрепляют колышками и подкосами. Кроме досок в ход идет фанера, листы ДСП, ДВП или ОСП.
  3. Детали соединяют саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используют шпильки (если заливают большое количество раствора).
  4. Все стенки выставляют строго вертикально.
  5. Заделывают щели и зазоры превышающие 4 мм. Помещают полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные щитки и загибалась наружу. Зафиксировать полиэтилен или другой изоляционный материал позволит мебельный степлер.
  6. Из досок предварительно удаляют все гвозди. Кроме того, древесина должна быть влажной (22% влажности).
  7. После установки каркас проверяют на прочность, стенка обязана выдерживать удар ногой.
  8. Демонтаж съемной конструкции проводят через месяц — полтора. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Зазоры, оставшиеся после удаления частей опалубки, засыпают землей или заливают раствором. В жаркое время, когда бетон высыхает быстро, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что пора вынимать съемные детали, служат щели, появившиеся между застывшим фундаментом и стенкой опалубки.

ВАЖНО! Деревянные щитки делаются выше будущей основы. Сложно работать, если опалубка идет вровень с бетонным раствором. Предполагаемый уровень раствора отмечают на досках шнуром или веревкой.

Видео: Деревянная опалубка для фундамента своими руками

Ошибки при строительстве опалубки

Неопытные строители часто совершают типичные ошибки при устройстве формообразующей конструкции.

  • Экономия на материалах. Не стоит собирать щитки из тонких досок или других непрочных материалов. При сильном давлении происходит прогиб, а укрепить конструкцию, заполненную бетонной смесью, очень тяжело.
  • Неправильная сборка. Все части сцепляют таким образом, чтобы не осталось щелей и зазоров или произойдет утечка жидкого бетона. Тогда затвердевание будет неравномерным. Кроме того, высота щитков должна превышать разметку по проекту как минимум на 10 см.
  • Отсутствие гидроизоляционного материала. Защищает от влаги: полиэтилен или битумная мастика.
  • Отсутствие дополнительных соединений между частями сборной конструкции, подпорок и откосов, предотвращающих опрокидывание. Если не предусмотреть этот момент, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
  • Незакрепленные клинья, которые выравнивают боковые щитки, могут не выдержать вибрации при воздействии специального оборудования для разравнивания залитой смеси. В результате стенки развалятся.

Как правильно делается опалубка для фундамента: из досок, фанеры + несъемный вариант

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Читать еще:  Как положить пароизоляцию на стены?

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Самостоятельное изготовление опалубки: технология, ТИСЭ, нюансы

Существует несколько видов опалубок с разной технологией изготовления. Установка конструкции осуществляется с целью придания формы фундамента из бетона. Сделать своими руками опалубку не составляет труда, имея нужные чертежи и схемы. Составляются они самостоятельно или с привлечением профессионалов, внимательно изучивших территорию и планы на строительство.

  1. Технология ТИСЭ в строительстве опалубки
  2. Конструкция из деревянных досок
  3. Изготовление и установка опалубки для бетона из металла
  4. Конструкция из пенополистирола: особенности сборки
  5. Рекомендации и нюансы

Технология ТИСЭ в строительстве опалубки

ТИСЭ – это Технология Индивидуального Строительства и Экология. Применяется она при строительстве малоэтажных домов жилого назначения. Технология ТИСЭ была придумана Яковлевым Рашидом Николаевичем, написавшим 2 книги о правилах строительства домов с универсальным фундаментом. Технология направлена на удешевление строительства, сделав возведение дома доступным для простого человека процессом.

Технология ТИСЭ решает несколько задач:

  • уменьшение расходов на строительство, двукратное снижение энергозатрат при эксплуатации сооружения;
  • экологическая безопасность за счет использования природных материалов, не отравляющих окружающую среду (главный принцип ТИСЭ);
  • повышение комфортабельности жильцов каменных домов, сравнимое с проживанием в деревянном доме;
  • повышение пожаробезопасности и надежности в сейсмоопасных регионах, увеличение срока службы здания до 100 и более лет;
  • уменьшение затрат физической силы, создание условий для самостоятельного возведения фундамента;
  • организовать строительство с небольшим начальным капиталом, делать перерывы в процессе и закончить работу в короткие сроки;
  • уменьшение количество стройматериалов, использование простого в использовании оборудования;
  • увеличение выбора участка среди обжитых территорий и местности, лишенной коммуникаций и отделочных материалов.

Бур для фундамента ТИСЭ своими руками Конструкция ТИСЭ в разрезе

Технология ТИСЭ имеет и недостатки:

  • большие затраты времени и физической силы;
  • образование полостей в стенах дома за счет отсутствия соединения блоков монтажной пеной;
  • высокие теплопотери в доме, требующие установки дополнительных систем отопления.

Технология ТИСЭ применяется для строительства дома и возведения фундамента из готовых блоков. Изготовление материала проводится в покупной или собранной своими силами опалубке. Собрать ее можно из металлических пластин и уголков.

Технология ТИСЭ уменьшает расход электроэнергии за счет отсутствия необходимости использования глубинного вибратора.

Конструкция из деревянных досок

Многоразовая деревянная опалубка своими руками изготавливается из фанеры или обрезных досок. Она относится к малозатратным конструкциям и сделать ее можно своими руками из подручных средств. Из недостатков отмечается необходимость в укреплении опалубки перед заливкой бетона. Изготовление проводится в несколько этапов.

  1. Расчет необходимого количества досок и креплений. Замер строительных материалов.
  2. Соединение досок гвоздями. Вбивать крепежи с внутренней стороны щитов.
  3. Соединение щитов брусьями.
  4. Установка опалубки на место фундамента, укрепление конструкции распорками.
  5. Заливка бетона.
  6. Демонтаж досок.

В дальнейшем опалубка из досок или фанеры используется для заливки бетона на другом участке или демонтируется на элементы для эксплуатации в других направлениях.

Деревянная конструкция не подходит для укладки фундамента по технологии ТИСЭ, несмотря на дешевизну материалов.

Изготовление и установка опалубки для бетона из металла

Металлическая несъемная опалубка изготавливается из листов стали или железа толщиной 1-2 мм. Конструкция отличается высокой прочностью и долговечностью. Материал гибкий, ему легко придать круглую форму или выгнуть под необходимым углом. Радиусная опалубка изготавливается чаще и металла, поддающегося сгибу, реже – из досок.

Чтобы сделать металлическую опалубку потребуются инструменты:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • ножницы по металлу.

На первом этапе делаются расчеты. Заливка бетона проводится только при условии, что конструкция сделана правильно, ее стороны равны по ширине и глубине. Обязательно проверяется уровень. После подготовительных работ изготавливается опалубка.

  1. Листовой прокат (с толщиной 1,5-2 мм) крепится к каркасу, изготовленному из профильных уголков или труб.
  2. Листы к трубе крепятся точечной сваркой или саморезами по металлу. При сборке сделать обрешетку.
  3. Формирование конструкции проводится на месте укладки фундамента. Заливка и высыхание бетона не требует демонтажа опалубки. Она становится частью сооружения.

Конструкция из пенополистирола: особенности сборки

Опалубка из пенопласта выполняется из готовых блоков, изготавливаемых в заводских условиях. Они имеют стандартные размеры и встроенные прутья арматуры для армирования фундамента. К преимуществам относится особенность материала выполнять теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Блоки не уменьшают ширину стен, что экономит полезное пространство в доме.

Сделать единую конструкцию удается при помощи строительных металлических скоб или специальной пены. Блоки нанизываются на арматуру и соединяются между собой одним из перечисленных способов.

Пенополистирол удобен в плане укладки инженерных коммуникаций. Блоки оснащены разъемами для проводов. Трубы прокладываются через сделанные отверстия. Этот момент продумывается заранее, до заливки бетона.

Рекомендации и нюансы

  • Перед началом работы важно очистить территорию от мусора. Если в фундамент попадет камень или ветка, технология будет нарушена, снизится прочность основания.
  • Внутренняя часть конструкции делается ровной и гладкой. Этот момент учитывается при выборе материала.
  • Не рекомендуется использовать доски, подвергавшиеся воздействию влаги. Под воздействием бетона они прогнуться, испортив конструкцию и фундамент.
  • Только опалубка без зазоров гарантирует качественный, плотный фундамент. Утечка бетона чревата серьезными нарушениями.
  • Фиксация опалубки не терпит экономии. Заливка раствора в плохо укрепленную конструкцию приведет к деформации опалубки.
  • Арматура устанавливается внутри опалубки и не касается ее стен. После заливки раствора она скрывается в бетоне. Игнорировать армирование нельзя – от присутствия железных прутьев зависит прочность фундамента и здания.
  • Готовая опалубка сэкономит время, но приведет к лишним расходам.

Своими руками изготовить опалубку предпочитают строители, организующие возведение дома самостоятельно, без привлечения профессиональной техники и рук. Выбирая технологию ТИСЭ или обычный способ строительства, важно помнить о целесообразности консультации с монтажниками для предотвращения ошибок, способных повлечь за собой непоправимые последствия.

ОПАЛУБКА СТЕН СВОИМИ РУКАМИ

Далеко не секрет, услуги профессиональных строителей стоят достаточно дорого и могут составлять львиную долю строительного бюджета. Многие наши соотечественники, в попытках сэкономить, берутся за выполнение строительных работ самостоятельно. В этой статье мы поговорим о том, как установить стеновую опалубку своими руками.

Сразу стоит сказать, что сборку опалубки можно выполнять как из заводских комплектующих, так и подручных материалов. В первом случае, у вас будет возможность получить бетонную конструкцию очень высокого качества, соответствующую всем стандартам. При сборке опалубки из подручных средств качество литья будет однозначно хуже.

Что такое опалубка стен, из чего она изготавливается?

Стеновая опалубка – это герметичная форма, служащая для строительства вертикальных конструкций из железобетона. Ее собирают из твердых материалов, способных сохранять свою форму в процессе заливки и расширения бетонной смеси. Для сборки опалубочной системы используют прочные листовые материалы. В заводском варианте щиты могут собираться из стальных и алюминиевых листов с ребрами жесткости, ламинированной фанеры и композитных материалов. Также существуют опалубочные системы из теплоизоляционных блоков. Такая опалубка, помимо своего основного назначения, выполняет функции утеплителя.

Что касается стеновой опалубки, изготовленной из подручных материалов, то для нее можно использовать профилированные листы, листовой шифер и металл, фанеру и доски.

Виды опалубки:

— Несъемная. Как правило, несъемная опалубка не вызывает никаких трудностей при самостоятельном монтаже. Поставляется она в форме блоков, которые легко соединяются друг с другом. Чем-то процесс установки несъемной опалубки напоминает сборку конструктора. Внутри блоки полые. Их надежное соединение обеспечивается за счет специальных замков. После сборки всей конструкции, внутрь заливают бетон. В итоге, получается прочная монолитная конструкция с дополнительной тепло- шумоизоляцией.

Несъемная опалубка из готовых блоков имеет целый ряд преимуществ. В частности, она позволяет увеличить полезную площадь за счет уменьшения толщины стен. Для установки несъемных опалубочных систем не требуется привлечение грузоподъемной техники – все работы осуществляются вручную. Бетон внутри полистирольных блоков менее подвержен негативным внешним факторам, благодаря чему эксплуатационный период строения увеличивается до 100 лет.

Процесс монтажа несъемной опалубки своими руками:

  • Разрабатывается проект будущего строения. В идеале, если этим вопросом займется компетентный специалист в области частного домостроения.
  • В строгом соответствии с проектными данными устанавливается вертикальная арматура и укладывается слой гидроизоляционного материала.
  • Выполняется укладка стартового слоя опалубочных блоков. Их нанизывают на пруты арматуры и фиксируют друг относительно друга. Обязательно следует использовать измерительный инструмент. Точные рекомендации касательно монтажа можно получить в идущей в комплекте с опалубочной системой инструкцией. При укладке первого уровня обязательно выполняется формирование дверных проемов и межкомнатных перегородок.
  • Осуществляется монтаж последующих уровней опалубочной системы. На данном этапе в качестве примера можно взять технологию кирпичной кладки. При укладке каждого нового уровня обязательно проверяйте вертикальность конструкции с помощью строительного уровня. Следует следить за тем, чтобы швы были в единой плоскости.
  • В технологические отверстия закладываются все необходимые инженерные коммуникации.
  • Полученная форма проверяется на герметичность и соответствие проекту.
  • Финальным этапом является заливка бетонной смеси. В идеале, приобрести бетон, вымешанный в заводских условиях. Высокая прочность достигается путем трамбовки подручными средствами либо при помощи специализированного глубинного вибратора. Чтобы добиться максимальной прочности, специалисты рекомендуют верхний слой блоков заливать наполовину.

В изготовлении съемной опалубки своими руками нет ничего сложного. Системы для частного строительства отличаются простотой и не требуют узкоспециализированных знаний. Название опалубки говорит само за себя, и подразумевает ее демонтаж после заливки и застывания бетонных стен. Чаще всего для сборки стеновой опалубки используют дерево. Для начала работ вам потребуется обзавестись минимальным набором ручного инструмента и достаточным количеством пиломатериалов.

Установка опалубки стен своими руками фото

Как выглядит процесс установки съемной опалубки:

— Из брусьев делается рама опалубочного щита, на которую при помощи гвоздей набиваются обрезные доски. Доска должна быть не пересушенная и без дефектов. В идеале, использовать сырую доску – это впоследствии исключит излишне быстрое высыхание бетона и потерю ним прочности. Острие гвоздя загибается низ с внешней стороны щита. Если вместо досок используется фанера, то для ее крепления применяют саморезы.

— Далее по углам будущих стен в землю вбиваются несущие брусья. Также их можно зафиксировать в заблаговременно подготовленных посадочных местах в фундаменте. Каждый из брусьев проверяется на вертикальность с помощью отвеса и строительного уровня. После этого каждый из вертикальных брусьев фиксируется друг к другу с помощью досок.

— После проверки жесткости конструкции, приступают к инсталляции щитов. В первую очередь фиксируют внутренние щиты. Чтобы исключить распирание опалубки бетоном, обязательно устанавливают подпорки и упоры. Делают это, предварительно выверяв щиты по отвесу.

— Покончив с установкой внутренних щитов, приступают к монтажу внешних. Между щитами крепят распорки и дополнительно стягивают их скобами.

— Каждый внешний щит также усиливается подпорками и упорами.

— Все стыки необходимо герметизировать, в противном случае возможен перерасход бетона и снижение качества отливаемой конструкции.

Несколько полезных советов для тех, кто устанавливает опалубку стен своими руками:

  • Всегда дополнительно перепроверяйте пространственное положение опалубки и ее соответствие проектным размерам. Если в здании планируется несколько этажей, то на последнем толщина стены должна быть не менее 10 см. Каждый нижний этаж должен иметь толщину несущих стен на 3-5 см больше.
  • Тщательно отбирайте материалы для опалубки. Доска для щитов должна быть сырой. Сухие доски не только излишне интенсивно отводят влагу из верхнего слоя бетона, но и способны разбухать, повреждая отливаемую конструкцию.
  • Цокольная часть большинства строений расположена на высоте свыше 5 см. Учитывайте данную особенность при подборе доски.
  • Не пренебрегайте установкой подпорок под щиты. Угол между ними и упорной поверхностью должен лежать в диапазоне 30-45 градусов.
  • Проверяйте параллельность двух противоположных опалубочных щитов. Чтобы это сделать на кромки щитов кладут брус и проверяют с помощью строительного уровня горизонталь.
  • Чтобы упростить распалубку, оберните щиты толстой полиэтиленовой пленкой либо используйте разделяющие составы.
  • Повысить крепость бетонного литья и оптимизировать процесс застывания можно с помощью пластификаторов для бетона.
Читать еще:  Какая пароизоляция лучше для стен каркасного дома?

В целом, сборка опалубки своими руками не вызывает особых трудностей. Если же вы хотите добиться максимального качества постройки и выполнить все сборочные работ предельно быстро, рекомендуем взять готовую систему в аренду. Компания «Ордос Опалубка» в своем ассортименте имеет огромное количество опалубочных систем как для частного, так и коммерческого строительства. Для получения детальной информации, свяжитесь с нашим консультационным отделом!

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Время чтения: 15 минут

Нет времени читать?

Отправим материал вам на:

Строительство — сложный процесс, но если Вы твердо приняли решение осуществлять все собственноручно, то стоит «семь раз отмерить, один раз построить». Человечество с давних пор занимается возведением различных объектов, накопленные опыт и знания позволяют получить лучший результат без «работы над ошибками». Важно перед началом строительства понять: «Что? Как? Для чего?». Реализация задумки не гарантирует качества, если не соблюсти технологию, но если действуя по инструкции и подходя к делу с головой мы увидим, что это вполне выполнимая задача.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента?

Поскольку всем известно, что ленточный фундамент состоит из бетона и арматуры, то нужно принимать во внимание, что бетон изначально жидкий, поэтому он заливается в определенную форму и находится в ней до застывания. Такая конструкция и называется опалубкой. Существуют разные варианты опалубки. Для наглядности и ясности давайте кратко ознакомимся.

Металл

Самый дорогой вариант. Его удобство заключается в том, что используемые сталь толщиной 1-2 мм можно загнуть под любую форму фундамента. Отлично подходит для реализации различных идей и форм.

Железобетон

Сравнительно дорогой вариант. Однако он позволяет сэкономить на толщине заливаемого слоя смеси, не теряя прочности и эксплуатационных характеристик, так как сам изготавливается их бетонных плит. Главным недостатком является большая масса, требующая использования спецтехники.

Пенополистирол

Относительно высокая цена, но удобство и практичность доказывают актуальность такого варианта. Собирается из отдельных блоков полистирола, просто монтируется и обрабатывается.

Подручные материалы

Для реализации можно использовать различные материалы: фанеру, двери, профлисты и т. д., — любой материал, который сможет удержать бетон внутри конструкции. Главным и, по сути, единственным положительным качеством способа является низкая стоимость.

Среди недостатков можно выделить:

  • сложность установки;
  • большая вероятность протечки бетона;
  • малая несущая способность;
  • использование большого количества дополнительных креплений;

Факт: такого рода конструкция подойдет только для легких строений.

Древесина

Самый популярный способ реализации из всех рассмотренных. Чаще всего используются листы фанеры или доски.
Основные преимущества — легкодоступность и малая цена материала, простота монтажа, поскольку все работы выполняются без использования особенных инструментов.
Необходимость использования дополнительных элементов для укрепления конструкции при реализации сложных проектов строительства фундамента — главный недостаток деревянной опалубки.
Благодаря простоте сборки и монтажа древесина является идеальным вариантом для первого опыта. Принимая во внимание, что интерес представляет вопрос: «как сделать опалубку для ленточного фундамента», древесина будет лучшим вариантом для собственноручного строительства.
Возвращаясь к пословице «семь раз отмерь, один раз построй», нужно не забывать грамотно продумывать каждый шаг. Поэтому следующим пунктом будет подсчет количества материала, необходимого для запланированного фундамента.

Расчет материала для опалубочной конструкции из древесины

Перед началом нужно учесть, что фабричные доски могут иметь различную длину , толщину и ширину. Малая толщина может не справиться с возложенными на нее нагрузками.

Чтобы рассчитать необходимое количества досок нам потребуется:

  1. Сосчитать длину ленты фундамента. Для этого по проекту или плану сложите длины всех стен.
  2. Разделите длину ленты на длину используемой доски.
  3. Планируемую высоту фундамента разделите на ширину доски.
  4. Перемножить значения 2-го и 3-го вычисления. Это и будет необходимое количество досок для опалубки.

Необходимо учесть, что к стоимости прибавятся расходы на материал, который будет использоваться для фиксации основных элементов подпорок и распорок.

Правильная опалубка для ленточного фундамента

Процесс подготовки опалубки для заливки бетоном — очень трудоемкое занятие, и необходимо запастись изрядным терпением, чтобы реализовать свою задумку. Начать нужно с изготовления щитов. Технология предусматривает предварительное скрепление досок между собой для того, чтобы получилась стенка, сдерживающая бетон. Не должно быть больших щелей между досками, иначе высока вероятность утечки раствора. В данном случае щели 4-5 мм будут критичными.

Учтите, что скреплять доски между собой брусом нужно снаружи щита, а вбивать гвозди или вкручивать саморезы с внутренней стороны.

Щиты устанавливаем вертикально. Для этого используем строительный уровень.
Далее переходим к монтажу распорок для щитов опалубки. Установленные стенки не выдержат распирающей силы заливаемого бетона, поэтому их необходимо правильно укрепить. Для этого, если вы готовите заглубленный фундамент, необходимо установить распорки между щитом и стенкой траншеи. В случае мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента: Вбейте в углы, а также по периметру всей опалубки, бруски с наружной стороны щита (частота шага прямо пропорциональна надежности всей конструкции). Начинайте соединять щиты с вбитыми брусками посредством досок. Если высота заливки бетоном большая, стоит осуществить скрепление противоположных щитов специальными стяжками.

Обратите внимание: выполнение крепежа может занять очень большое количество времени.

Когда снимать опалубку ленточного фундамента

Демонтаж следует осуществлять, когда раствор примет твердое состояние. Обычно, на это уходит 3-5 недель, в зависимости от толщины бетона. Неровности, после удаления щитов, затираются цементным или бетонным раствором.

Надеемся, данная статья ответила на все интересующие Вас вопросы, связанные с собственноручным возведением опалубки. Однако, строительство фундамента слишком важная задача, и недочеты, допущенные неопытным человеком, могут негативно сказаться на состоянии и долговечности возводимого строения. В связи с этим, все же, рекомендуем обратиться к профессионалам. Они точно знают технологический процесс и смогут грамотно рассчитать необходимый материал, а также оптимизировать все затраты.

Если Вы планируете возводить дом или другое внушительное сооружение, не забывайте, что заливаемый бетон должен армироваться, поэтому советуем ознакомиться со статьей о вязке арматуры для ленточного фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Сооружение опалубки, являющейся конструктивным и значимым элементом – это важный этап строительства фундамента.

  • Технология строительства ↓
  • Виды ↓
  • Основные требования к опалубкам ↓
  • Материалы для опалубок ↓
  • Металлическая опалубка ↓
  • Железобетонная опалубка ↓
  • Пенополистирольная опалубка ↓
  • Деревянная опалубка ↓
  • Опалубка из подручных материалов ↓
  • Заключение ↓

Опалубка – это форма, в которую заливается раствор бетона. Ее устанавливают после выполнения земляных работ, когда траншея вырыта и подготовлена площадка под фундамент. Назначение – придание строению определенной формы и прочности.

Технология строительства

  1. Обустроить траншею для основания фундамента; определить размеры армирования, его плотность, глубину и ширину. Эти величины зависят от количества этажей возводимого дома и от вида используемого строительного материала.
  2. Очистить площадь от мусора вокруг траншеи.
  3. Разровнять территорию вдоль выкопанных траншей, чтобы не было никаких ямок, впадин в том месте, где будет сооружаться конструкция. В противном случае, цемент будет вытекать через щели из-за некачественного сооружения опалубки.
  4. Изготовить щиты из брусьев и досок, и вбить их вокруг траншеи. Надо взять трехметровые доски и сбить их вместе, расположив поперек них небольшие доски, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровый щит будет иметь около трех соединений поперечных досок, длина которых больше его ширины. В дальнейшем разница в их длине поможет вбить щиты вокруг траншей. Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно влияет на надежность, прочность цоколя. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежного элемента должна располагаться с лицевой стороны, которая в будущем будет взаимодействовать с бетоном.
  5. Изготовление и применение хомутов из дерева, длина вертикальных элементов которых, не должна быть меньше половины высоты щита. Это усилит жесткость строения, так при заливании бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна быть способна справиться с подобными нагрузками. В обратном случае, будет происходить ее деформация: распирание, образование щелей, продавливание. Посредине между подкосами располагают деревянные хомуты.
  6. На расстоянии не меньше 1 метра размещают подкосы (дополнительные элементы опор) в местах соединения досок и щита. Они вместе с хомутами служат укреплению опалубки, приданию ее хорошей прочности, чтобы она под большим давлением бетона не деформировалась. Щиты надо установить, соблюдая все необходимые размеры по горизонтали и по вертикали. Это проверяется уровнем в горизонтальной плоскости, и отвесом – в вертикальной. Два противоположных щита фиксируются при помощи распорок, сделанных из бруса, и фиксирующих элементов, расположенных сверху, на одной линии с подкосами.
  7. При образовании щелей в конструкции, их надо заделать составом для гидроизоляции или паклей. Можно выстилать рубероидом внутри и вокруг траншеи.
  8. Затем осуществляется армирование фундамента.
  9. Если есть надобность, часть фундамента, которая находится в земле, утепляется плитами из пенополистирола с внешней стороны. Утеплитель закладывается под гидроизоляционный слой, после этого производятся другие строительные работы.

Опалубка бывает:

Съемная опалубка, обычно, используется при сооружении ленточного фундамента, применяемого в строительстве коттеджей. Ее, как правило, делают из стальных щитов, фанерных листов и досок.

Для несъёмного вида характерна несложная и быстрая сборка и установка. В будущем, после затвердевания бетона, ее не надо снимать. Для ее сооружения не придется выполнять большой объем земельных работ, а после использования устанавливать дополнительные детали: распорки и опоры.

Материалом служат разнообразные подручные строительные предметы, в зависимости от способа и типа строящегося фундамента:

  • каркас из металла;
  • полистирольные плиты;
  • ДВП;
  • ДСП;
  • асбестовые или металлические трубы, диаметром 150-200 мм.

Основным преимуществом несъемной конструкции является укрепление и утепление основания посредством использования стройматериалов.

Основные требования к опалубкам

  1. Достаточный уровень жесткости.
  2. При заливании, бетон не должен деформироваться.
  3. Несложный монтаж.
  4. Обеспечение изоляции от земли, исключающей протекание бетона.
  5. Конструкция должна быть без щелей, чтобы предупредить вытекание бетона.
  6. Высокая прочность для выдерживания давления всей массы бетона на стены.
  7. Размеры – точные и выдержанные.
  8. Элементы должны крепиться так, чтобы после затвердевания бетонной смеси, их можно было разобрать и снять.

Материалы для опалубок

В зависимости от вида материала, опалубки бывают нескольких видов:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка – это самый дорогостоящий, но в то же время универсальный тип конструкции, сделанный из листов стали 1-2 мм.

Преимущества:

  1. Этот тип быстро и легко принимает необходимую форму, так как лист из стали хорошо выгибается под определенным углом.
  2. Придает высокую гидроизоляцию строению.
  3. Делает возможным присоединить опалубку к каркасу из арматуры при помощи сварки, что идеально при возведении ленточного или монолитного основания.
  4. При сильном выступе основания над уровнем земли, металлическая конструкция легко поддается обработке с внешней стороны.

Недостатки: большая стоимость.

Железобетонная опалубка

Железобетонная опалубка – дорогостоящий вид.

Преимущества:

Применяя толстые бетонные плиты, можно существенно уменьшить расход раствора бетона, не уменьшив при этом, прочность фундамента.

Недостатки:

Так как плиты достаточно тяжелые, при недостаточной высоте, потребуется устанавливать распорки, в дополнении к возведенным.

Пенополистирольная опалубка

Пенополистирольная опалубка – самая практичная опалубка, которая сооружается из блоков пенополистирола, надежно зафиксированных между собой.

Преимущества:

  1. Несложность монтажа.
  2. Возможность придать необходимую форму.
  3. Высокая гидроизоляция.
  4. Функции утеплителя.

Недостатки:

  1. Сложно подобрать некоторые элементы (углы и закругления).
  2. Высокая цена.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка вид, при которой используются доски и фанерные листы.

Преимущества:

  1. Доступная цена.
  2. Легко найти материал.
  3. Несложность монтажа.
  4. Не надо иметь специального оборудования для установки.

Недостатки:

Для обеспечения прочности соединений элементов используются дополнительные средства. Причина: различные размеры материалов.

Опалубка из подручных материалов

Опалубка из подручных материалов – для ее сооружения используются различные стройматериалы: доски, шифер, трубы, профнастил и др., обеспечивающие нужную форму основанию и не допускающие вытекания бетонного раствора.

Преимущества: доступность и недорогая стоимость.

Недостатки:

  1. Сложность монтажа, так как обычно разнообразный стройматериал.
  2. Опасность вытекания бетона.
  3. Небольшая мощность: поэтому лучше не сооружать больших конструкций, а ограничиться небольшими размерами.
  4. Необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Чтобы правильно определить необходимый вид опалубки, надо сначала выбрать тип конструкции, соответствующий определенному фундаменту или строению. Металлическая или деревянная съемные опалубки хорошо подходят для возведения цоколя, не требующего утепления.

Несъемная – для строения, цоколь которого нуждается в защите от воды и холода.

Пленочные опалубки – новый экономичный вид, при которой емкость, куда заливается строительная смесь, обволакивается материалом (пленочным), повышающим качество конструкции из железобетона. При этом материал, применяемый для возведения, остается в первоначальном состоянии.

Независимо от вида оснастки и материала, используемого для заливки фундамента, все виды похожи между собой несложным устройством конструкций и принципами установки.

Заключение

Если работы выполнять качественно, то опалубка будет способствовать возведению прочного и надежного дома. Возведение ее своими руками сэкономит не только деньги, но и время, так как не понадобится искать мастеров и рабочих, которые бы занимались данной рабой, заключать с ними договора. А в случае их занятости, ждать, когда они смогут приступить к работе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector