Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка из шифера волнового

Что можно сделать из старого шифера

Занимаясь облагораживанием территории садового участка, мы применяем разные материалы, все можно приобрести в специализированных магазинах. Однако есть способ, который существенно упростит и поможет сократить расходы — это использования старого шифера для благоустройства садового участка.

В этой статье, мы расскажем, какие существуют способы применения ненужного шифера.

Для начала, важно понимать какие бывают виды шифера:

  • Плоский – для создания оградок, грядок и различного рода полок;
  • Волновой – для установки заборов, строительных опалубок.

Также, важно знать какой тип шифера находится в вашем расположении, от этого зависят способы его использования. Приступим!

Забор

Самой первое, что приходит на ум при использовании старого шифера – это забор. Для этого, нам подойдет как волновой, так и плоский шифер. Материал должен быть в хорошем состоянии, без трещин и видимых дефектов, однако если вы планируете устанавливать забор внутри садового участка, то подойдет и треснувший материал, главное правильно закрепить. Стандартная длина волнового шифера – 1.75 м, что позволяет использовать его для полноценной ограды.

Также, шифер хорошо поддается окраске, использовать можно масляные краски, что придаст устаревшему материалу новую жизнь и яркость. Крепить шифер можно на обычные гвозди и саморезы. Столбы основания, устанавливаются меньше чем расстояние ширины листа, желательно чаще. Если не будет хорошей поддержки, основания каркаса не выдержит ветра, и забор упадет. Действовать желательно аккуратно, материал очень хрупкий, особенно если он старый.

Не забываем, что каждый лист укладывается внахлёст следующего, отрезать ненужные куски можно с помощью болгарки.

Садовые грядки

Шифер можно использовать для защиты садовых растений и просто для визуальной красоты, создавая красивые оградки. Для начала нужно выкопать траншею (не более 20-25 см. глубины), подойдет волновой и плоский шифер, куски нужного размера нарезаем болгаркой и устанавливаем в землю. Если вы планируете оставить оградки на долгое время, материал в траншее можно зацементировать, как правило, этим никто не занимается.

Таким же образом можно создать невысокий забор для садовых дорожек, клумб с цветами. Покрытие можно покрасить в яркие цвета, что послужит отличным украшением для вашего участка. Оставшиеся куски, можно использовать как материал для дорожек, вам лишь нужно измельчить его на мелкие кусочки и засыпать тропинки. Такое покрытие поможет избежать грязи и лишней воды, она просто не будет скапливаться.

Опалубка

Прекрасным вариантом использования старого шифера, станет опалубка. Вам подойдет только плоский шифер. Перед установкой, выкапывается траншея толщиной и шириной опалубки, выравниваются стенки, дно заполняется слоем песка или щебня, по периметру вбиваются стойки (желательно из бруска). Далее, устанавливаем подготовленные и нарезанные листы, стойки при этом должны оставаться с внешней стороны.

Такая конструкция фиксируется саморезами, но действовать нужно аккуратно, чтобы конструкция не треснула. Образованное пространство в траншее заливаем цементной смесью. При этом очень важно заливать порциями, чтобы объём цемента не разрушил хрупкий материал. После застывания цементного раствора, стойки нужно демонтировать.

Туалет и летний душ

Плоские панели идеально сойдут для создания конструкции летнего душа и туалета. Не забываем, располагать строение лучше не далеко от источников водоснабжения. Строительные работы начинаем с монтирования основания, можно сконструировать простой фундамент, для которого понадобится: стойки из металла или кирпичные столбы, 4-6 блоков. Далее создаем простую конструкцию из бруса или металлического профиля.

Прежде чем будете использовать деревянные материалы, обязательно обработайте их специальным антисептическим составом, дабы защитить конструкцию от воды. На каркас душевой или туалета, при помощи саморезов устанавливаются листы, не забываем предварительно сверлить отверстия, чтобы избежать трещин в материале. Строение обивается с трех сторон, четвертая служит для установки двери.

Туалет делаем подобным образом, только располагаем над выгребной ямой.

Опалубка под ростверк ? Нужна ли еще одна свая ? Заливка ростверка ?

Осталась одна или две сваи.. по картинке поймете. Затем опалубку решил сделать из волнового шифера (см картинку) на ответах кое что сказали вставляю :

Из досок колотить долго, есть вариант сделать опалубку из листового шифера — но дорого около 4 т выходит 9 листов. А вот волнового шифера куча и девать его некуда. Есть претенденты изготовления опалубки из волнового шифера? Естественно напилить его не в длину а по поперек волны, ростверк 45 см высота, общая длина примерно 30 м, высчитать количество листов несложно. Думаю встав на песчаную подсыпку уровень шифером выгнать не составит труда. Всяко полагаю проще чем доски строгать, тем более там и пусть живёт после заливки ростверка. Как вот верх его крепить. Левую и правую сторону.. бруски пропилить и вставлять в волну ?
— Муторно, долго, может быть единственный недостаток- довольно дешево. И то не факт, шифер это покрытие, без конструкции под него он не работает, обязательно разойдется где то. Если речь о доме, то не полинитесь, найдите фирму которая дает на прокат опалубку, многоразовую. Привезли, смонтировали, потом так же убрали. Да, дороже. Но есть опалубка которая все выдержит. Если о сарае каком нибудь, который можно годы строить- тогда возитесь как хотите. ——
AQUILA, 3 часа назад

смысл? мне опалубка нужна что бы бетон не разлился — ищу способ быстрее собразть — а из за чего бетон не разольется думаю без разницы что дощатая опалубка которую потом убирать .. что шиферная которую можно там и оставить .. это веранда не дом.. хотя какая разница думаю .. повторю опалубка чтобы заливка на разливалась.. а не каркас жесткости )
С А, 1 час назад
Просветленный

«ищу способ быстро собрать»- шиферный вариант не он точно. Его без деревянной конструкции по всей длине не поставишь. Подпорки могу его сломать, он трескаться там начнет, так как колкий. «повторю опалубка чтобы заливка на разливалась.. а не каркас жесткости )»- пардон но это в обще бессмысленно. Что бы не «разливалась» пусть даже одна тонна бетона и нужен «каркас жесткости» — который воспримет нагрузку от веса этого бетона. Хотя вам виднее, лопнет шивирина, набегаетесь закрывая прорыв, потом ведрами на таскаетесь то что вылилось назад, тогда поймете чем отличается » быстрее сообразить» от «сделать грамотно и надежно «. Но вам виднее, всегда поражаюсь»безумству храбрых» самоделкиных тут, без геологии ведь веранду ставите? Хоть далеко от других построек ?

С А в ответ AQUILA, 1 час назад
Просветленный
AQUILA, этот фундамент, когда осядет, может начать давить на другие которые глубже. Но вы это и сами знаете, чего это я. Удачи.—

читал про бутовый фундамент.. бетоном полагаю заливать каркас ростверка проблематично может бута накласть крест накрест — по сути то же самое получиться но проливать проще и бут уйдет заодно (кроме красного кирпича он говорят влагу с раствора берет и прочность ухудшится — бут мочить водой) щебень кончается его точно не хватит.
Делают же опалубку из листового шифера — а волновой чем хуже. При дощатой опалубке ее снимают потом а этот пусть там остается.. раскопаю траншею пошире для установки шифера — нарежу его на 40-50 см поперек — меж почвой и волной песком просыпать — раз боятся что при заливке он треснет (что не исключаю) — укрепить брусками.. в общем укреплю нормально чтобы мертво стоял — на почву поставлю песком просыплю (подсыпку) низ встанет, прижмется песком .. как то так .. что подскажем.. жду . СУ.

Забор из шифера своими руками

1. Шаг № 1. Ленточный фундамент со столбами.

2. Шаг № 2. Траншея.

3. Шаг № 3. Заливка фундамента.

4. Установка шиферных листов.

5. Видео: монтаж забора самостоятельно.

1. Шаг № 1. Ленточный фундамент со столбами

Он является особой железобетонной зоной, которая находится глубоко в почве и при этом выступает на несколько десятков сантиметров или метров. Прослеживается прямая зависимость от качества и особенностей самого материала.

Давайте скорее освоим всю технологию.

Разметка для конструкции

Вооружитесь столбиками из древесины, веревкой и частью арматуры. Сама процедура совершается только в соответствии с официальным планом. Он подробно описан в кадастровом паспорте вашей территории. Рекомендовано натягивать сразу две тонкие веревки, закрепленные на рейке на расстоянии ширины фундамента.

• Сначала на углу или в начале участка определяется точка привязки, от которой и будет размечаться направление траншеи под заливку фундамента. От того, насколько точно произведена разметка, будет зависеть ровность полосы фундамента, а значит — и всего забора. После проведения разметки, область под натянутыми веревками можно дополнительно обозначить известью, насыпав из нее линии.

2. Шаг № 2. Траншея

• Траншея роется по размеченным линиям, глубиной в 300 ÷ 400 мм.

Траншея для ленты фундамента

• Далее, на определенном расстоянии ручным буром проделываются отверстия для установки опорных столбиков. Максимальное расстояние между ними может быть 2500 мм, а диаметр на 100 ÷120 мм больше диаметра столбиков.

• Если для забора будет использован обычный асбестобетонный шифер, то столбики следует устанавливать на ширину двух ÷ трех листов, установленных внахлест, при условии их закрепления на двух или трех горизонтальных лагах.

• Глубина отверстий для столбов должна быть около 1000 мм.

• Если ширина между столбиками будет составлять 2500 мм и более, то между ними пробуривают отверстие для устройства в нем бетонного усилителя, который даст необходимую жесткость всей железобетонной ленте.

3. Шаг № 3. Заливка фундамента

Примерная схема ленточного фундамента для забора По завершении подготовительных работ можно переходить к обустройству фундамента и установке столбиков.

• В отверстия для столбиков засыпается 100 ÷ 150 мм слой песка, а сверху него укладывается 80 ÷ 100 мм слой щебенки. Их необходимо хорошо уплотнить.

• Далее, в отверстия устанавливаются столбики и выравниваются по уровню (отвесу).

• Следующим шагом в пространство вокруг столбиков заливается бетонный раствор, изготовленный из цемента и гравия. В виде распорок между стенками скважин и столбиков можно вклинить подобранные по размеру камни. Залитый бетон нужно оставить для схватывания хотя бы на одни сутки.

• После того как бетон схватится, чтобы столбики стояли жестко, их связывают горизонтальными лагами, которые привариваются или прикручиваются на равном расстоянии друг от друга. Для металлического и плоского асбестобетонного шифера хорошо подойдут лаги из стального проката (уголок или прямоугольная профильная труба), а вот для волнистого асбестобетонного лучше использовать деревянные бруски.

• После этого в траншею под фундамент делается засыпка, сначала из песка, а затем из щебня, и хорошо утрамбовывается.

• После этого устанавливается арматурная конструкция, при этом арматурные прутья не свариваются между собой, а скрепляются с помощью проволочной скрутки. Верх пояса армирования располагается примерно на 30 мм ниже будущей поверхности фундамента.

• Вдоль всей траншеи сколачивается деревянная опалубка. При желании и возможности ее можно установить из отрезков плоского шифера нужной высоты. Такая опалубка в этом случае может быть несъемной, а сам фундамент сразу будет иметь ровные стенки, не требующие дополнительной декоративной отделки. Тем более что плоский шифер можно потом покрасить в любой цвет или же нанести на него рисунок, например, имитацию камня или кирпича. Высота надземной части фундамента может иметь высоту от 200 до 500 мм.

• После того как опалубка будет готова, в нее заливается бетонный раствор — этот процесс рекомендовано провести в один прием, чтобы между слоями заливок бетона не образовалось зазоров. В противном случае в зазорах может собираться влага, способная при замораживании повредить монолитность ленты фундамента. Сверху бетон разравнивается и оставляется сохнуть. Процесс высыхания и набора прочности проходит в течение как минимум 8 ÷ 10 дней. После готовности фундамента остается только установить шиферные листы.

4. Установка шиферных листов

Проведя указанные выше манипуляции, начнем процедуру установки забора из шиферных листов в несколько шагов.

Для фиксации изделий используйте надежные крепежные элементы — специальные саморезы. Их отличает яркая головка, которая полностью повторяет цветовое решение вашей конструкции.

К лагам шифер присоединяется в нижней участке волны.

Затем берем в руки дрель и создаем пробоины, в которых в дальнейшем разместятся саморезы или гвозди соответствующего назначения. Это делается в первой половине волны. Не забудьте на готовой конструкции предусмотреть уплотнение из силикона или резины.

При помощи строительного уровня крепим стартовый лист в вертикальном положении в нескольких местах саморезами. Единственная область, которую мы не трогаем — граница соприкосновения следующего листа.

Опалубка из плоского шифера: изготовление и монтаж

Решение использовать плоский шифер в качестве опалубки влечет массу вопросов — как изготовить щиты, каким образом их установить, есть ли особенности рытья траншеи и пр.

Читать еще:  Опорная рама опалубки

В чем состоят преимущества такого вида опалубки в устройстве фундаментов?

Асбестоцементные плоские листы, благодаря многочисленным положительным качествам, получили широкое распространение в разных сферах.

  1. Плюсы данного вида опалубки
  2. Изготовление
  3. Рытье траншеи
  4. Установка конструкции
  5. Заливка фундамента
  6. Дополнительные советы

Плюсы данного вида опалубки

Неплохим вариантом является использование шифера вместо деревянной опалубки.

Плюсы опалубки состоят в следующем:

  • Прочность материала;
  • Не подвергается гниению, размоканию;
  • Выдерживает 50 — кратное размораживание и оттаивание;
  • Отлично поддается креплению к деревянным брускам, доскам;
  • Относительно невысокая стоимость;
  • Поверхности выходят практически идеально ровными, гладкими;
  • Не требуется распалубка, что дает экономию трудозатрат и времени.

Листы шифера часто применяют для устройства заборов и перегородок, обшивки стен, что подтверждает еще одно преимущество: листы отлично работают, будучи установлены вертикально: именно такое положение придадут шиферу, когда его используют как опалубку.

Немаловажный плюс — выпуск шифера плоского вида следующих размеров:

  • 3×1,5 м;
  • 36×1,5 м;
  • 2,5×1,2 м,

Опалубочные щиты на выходе получаются не мелкоразмерными и с минимумом стыков.

Но считать этот материал незаменимым не стоит, у шифера есть не только преимущества, но и недостатки, среди которых наиболее существенны:

  • Высокая масса;
  • Низкая прочность при изгибе;
  • Хрупкость.

Совет! Под гвозди и проволоку отверстия в листах следует просверлить электродрелью, тогда исключается разрушение не особенно жесткого шифера.

Изготовление

Изготовление несъемной опалубки из шифера выполняется по такому же принципу, что и дощатой.

Для начала следует измерять периметр всех фундаментных лент, полученные размеры сложить и умножить на 2 (2 стороны), это и есть общая длина шифера. Разделив эту цифру на длину листа, который выбран для опалубки, получают количество листов. Купить необходимо на несколько штук больше.

Высота опалубки определяется по проекту, а при его отсутствии высчитывают, суммируя такие величины:

  • Толщину промерзания грунта (предположим, 1,2 м для средней климатической полосы);
  • Высота цоколя (обычно 300-500 мм).

Итог составляет 1,2+0,5=1,7 м, откуда следует вычесть толщину песчаной (щебеночной) посыпки и бетонной подготовки по 100 мм, после чего останется 1,5 м.

В данном случае нарезка листов не требуется, кроме набора по длине сторон фундамента. Резку асбошифера необходимо выполнять дисковой электропилой, известной под названием «болгарка», с защитой органов дыхания «лепестком».

В местах стыкования листов, а именно в их верхней зоне (на высоту цоколя) необходимо просверлить отверстия с шагом 150 — 200 мм, а также заготовить бруски сечением 60×40 мм по количеству стыков + 4 шт. по углам.

Бруски следует крепить на месте монтажа, уже в траншее, располагая их с наружной стороны фундамента. Также необходимо заготовить брус сеч. 50×50 мм, чтобы расположить горизонтально по всему периметру, низу и верху снаружи опалубки, выступающей над поверхностью земли, это убережет листы от выпячивания под массой бетона.

Также необходимо заготовить распорки из гнутого швеллера № 6-8 или из уголка 40, подойдет и квадратная гнутая труба, ширина распорки равна ширине внутреннего пространства между листами шифера.

Распорки нужно разместить примерно через 1 м (чтобы листы держались вертикально до того, как произойдет заполнение опалубки бетоном).

Рытье траншеи

Траншею копать можно экскаватором, а если есть возможность копать вручную, то это дольше, но аккуратнее и точнее: ширина траншеи должна строго соответствовать толщине фундамента, так как бетонирование осуществляется «враспор».

Если применяется механизм, то ширина траншеи равняется ширине ковша. В случае, когда грунт основания сыпучий, придется откапывать с откосами.

Важно знать! Бетонирование враспор дает существенную выгоду на земляных работах во времени и затратах труда не только при отрывке, но и при обратной засыпке: ее попросту не потребуется выполнять.

Установка конструкции

Дно траншеи следует выполнить подсыпкой толщ. 100 мм из песка или щебня, и уже по выравнивающему слою залить подготовку под фундамент из бетона М-100 толщ. 100 мм. Через день можно заниматься монтажом опалубки.

Из-за немалого веса листов заниматься установкой конструкции в одиночку нельзя, состав бригады — 3 человека.

Подготовленные листы (с просверленными отверстиями) необходимо принести и опустить в траншею. Далее необходимо произвести такие действия:

  • В верхней части шифер на стыках саморезами прикрепить к брускам, закрывая щель стыков снаружи брусками;
  • Внизу установить распорки, не давая листам сдвинуться;
  • По поверхности земли и верху цокольной части опалубки горизонтально закрепить брус (получается в 2 ряда);
  • Установить арматурные каркасы, если запланировано армирование.

Вертикальные бруски поперек фундамента по верху горизонтально соединяются доской или брусом, создавая устойчивую, крепкую и жесткую конструкцию. Весь брус потом необходимо демонтировать, когда бетон схватится (через 3-5 дней после укладки бетона).

Заливка фундамента

Бетон можно заливать как приготовленный в бетономешалке самостоятельно, так и из миксера, только во втором случае без лотка не обойтись.

Первый вариант предпочтительнее: порции бетона небольшие, бетон свежеприготовленный, укладку смеси выполнять можно аккуратнее, контролируя состояние опалубки.

Даже если смесь литая, с высокой осадкой конуса, то уплотнение все равно необходимо. Лучше всего использовать глубинный вибратор-булаву, при отсутствии — шест. Бетоном заполнять опалубку 100%, заподлицо с верхом.

Дополнительные советы

До монтажа опалубки есть резон провести обработку поверхностей, которые потом соприкасаются с грунтом, гидроизоляционным составом. В качестве гидроизоляции подойдет горячая и холодная битумная мастика. Есть и современные средства гидроизоляции.

После устройства бетонной подготовки следует проверить горизонт плоскости, на которую устанавливается опалубка: перекос может повлечь деформацию и даже разрушение шифера. Также важно знать, что забивать гвозди и закручивать саморезы до шляпки нельзя, это приведет к образованию трещины.

Рекомендуем к просмотру дополнительное видео:

Несъемная опалубка из шифера — неплохой вариант сократить сроки на земляных и бетонных работах. Преимуществ у этого метода масса, один из них — гладкая поверхность цоколя, что немаловажно. Тем, кто планирует строительство одноэтажного строения, стоит взять этот метод на вооружение.

Забор из шифера своими руками: установка и особенности конструкции

Шифер считается одним из самых доступных материалов для ограждения участка. Да и установить забор из шифера своими руками вполне под силу даже начинающему строителю. Говорить о несомненной дешевизне шифера нельзя – если сравнивать ограждения из дерева и рассматриваемого материала, то первый окажется более адекватным по цене, но если рассуждать с точки зрения сравнения декоративного камня, кирпича и шифера, то – да, этот вариант будет очень дешевым. В общем, решать вопрос выбора шифера в качестве материала для строительства забора нужно в индивидуальном порядке.

Характеристики шифера

Для устройства ограждения участков можно использовать волновой и плоский шифер – эти два вида рассматриваемого материала имеют свои преимущества.

Волновой шифер реализуется в «естественном» виде серого оттенка и уже окрашенным в разные цвета. Сразу уточняем – последний вариант гораздо практичнее, потому что декоративное покрытие волнового шифера служит защитным слоем, автоматически продлевая срок эксплуатации материала.

Плоский шифер никогда производителями не покрывается декоративными красками, он всегда реализуется исключительно в своем естественном виде.

Преимущества шифера в использовании для ограждения:

  • прочность – материал, из которого изготавливают волновой шифер, выдерживает вес взрослого и не худого человека;
  • абсолютно не горюч – этот момент важен именно по отношению сооружения ограждения для дачного участка;
  • не раскаляется под прямыми солнечными лучами, не поддается вредному воздействию ультрафиолетовых лучей;
  • долговечность – производители заявляют срок эксплуатации в 30 лет, но в реальности он равняется 50 годам;
  • отлично выдерживает морозы без каких-либо последствий для качества.

Но стоит при выборе конкретного типа забора учитывать и недостатки шифера:

  1. Хрупкость. Несмотря на то, что шифер прочный по отношению к удержанию большого веса, при целенаправленном ударе рассматриваемый материал рассыпается с первого раза. То есть, если в забор из шифера случайно въедет машина, ударится велосипедист или же какой-то хулиган просто побьет его ногами, то гарантии сохранения целостности шифера нет.
  2. Большой вес. И волновой, и плоский шифер отличается большим весом, поэтому установка ограждения из него будет сопряжена необходимостью привлечения одного-двух помощников, да и опора/основа для шиферного забора должна быть капитальной.
  3. Вероятность токсических выделений. Асбестоцемент (именно из него и изготавливается волновой/прямой шифер) при нагреве начинает выделять в воздух вредные вещества. Именно поэтому не рекомендуется устанавливать заборы из шифера возле детских площадок, песочниц и зон отдыха.

Металлический шифер

Его также можно использовать для возведения забора, но такой вариант обойдется гораздо дороже, чем ограждение из обычного, асбестоцементного, шифера. И тем не менее, металлический шифер обладает явными положительными качествами:

  • прочность – не трескается, не раскалывается даже при сильном ударе;
  • в плане экологии это абсолютно безопасный материал;
  • вес листов небольшой – для монтажа забора не понадобится приглашение бригады помощников;
  • влага и пыль не задерживается на поверхности металлического шифера;
  • устойчивость к воздействию высоких/низких температур воздуха;
  • устойчивость к коррозии.

Если рассматривать металлический шифер исключительно в разрезе применения для ограждения, то недостатков у него нет.

Несмотря на более высокие качественные характеристики металлического шифера, ограждения для участков обустраивают чаще всего с использованием обычного волнового или плоского шифера.

Готовим основу для забора

После того, как был выбран материал для забора, необходимо определиться с основой. Специалисты предлагают воспользоваться одним из двух видов:

  • столбики с обрешеткой, которые устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга;
  • ленточный фундамент и опоры, вмурованные в него.

Более конкретный выбор зависит от того, какой вариант материала будет выбран:

  • если ведется установка забора из волнового шифера, то нужно закладывать ленточный фундамент;
  • для монтажа ограждения из плоского шифера (он отличается очень большим весом даже по сравнению с волновым «собратом») нужно залить бетонную основу, а каждый лист окружить металлическими уголками.

Обратите внимание: если столбики-опоры установлены капитально, с большим заглублением, то можно устанавливать шиферные листы прямо на землю, без ленточного фундамента.

Ленточный фундамент с опорами для забора

Чтобы установить ограждение из шифера, широкий ленточный фундамент не нужен. Важно в этой работе капитально заглубить бетонную полосу и опоры, особенно внимательно к этому моменту нужно относиться при использовании в качестве основного материала плоского шифера.

Этапы возведения ленточного фундамента с опорами:

  1. Разметка территории. Делается она в точном соответствии с обозначениями в кадастровом паспорте – увеличение собственного участка даже на пару сантиметров в конечном итоге может обернуться судовыми процессами. Начинается разметка от угла будущей конструкции, для обозначения на земле используют деревянные/металлические колышки.

Специалисты рекомендуют отмечать место будущего расположения забора двумя веревками – будет удобнее копать траншею под ленточный фундамент.

  1. Оборудование траншеи. Ров под ленточный фундамент роется глубиной минимум 300 мм, максимум 400. Не забывайте копать траншею точно по размеченным линиям – это обеспечит высокое качество конечного результата.

В уже выкопанной траншее на расстоянии 2,5 метра делаются лунки-углубления для установки столбиков-опор. Нужно учитывать, что ширина лунок должны быть на 10-15 см большем, чем реальный размер столбика. Глубина же отверстий должна составлять не менее 1 метра.

  1. Фундамент. Сначала проводятся работы по установке столбов-опор:
  • в подготовленные отверстия засыпают 15-сантиметровый слой песка;
  • сверху на песок насыпают 10 см мелкофракционного щебня;
  • полученный «пирог» тщательно трамбуется;
  • в готовые отверстия-лунки вставляются столбики и выставляются строго по отвесу;
  • в каждую лунку со столбиком-опорой заливается цементный раствор.

Подготовленные/залитые цементным раствором лунки-отверстия остаются в покое минимум в течение 24 часов – этого хватит для «схватывания» цементного раствора. А затем, по прошествии обозначенного времени, необходимо сделать «перевязку» — установить между столбиками горизонтальные лаги.

Обратите внимание на следующие нюансы:

  • если планируется использование волнового шифера, то в качестве горизонтальных лаг можно использовать стальной прокат (уголок, профильная труба);
  • в случае выбора в пользу плоского шифера целесообразно «перевязывать» опорные столбики деревянными горизонтальными лагами из бруса;
  • крепить горизонтальные лаги можно либо сваркой (это касается металлических изделий), либо методом прикручивания специальными скобами.

Далее начинаются работы по заливке непосредственно ленточного фундамента:

  • в траншею засыпается 15-сантиметровый слой песка, на него – 10-сантиметровый слой мелкофракционной щебенки;
  • полученное основание тщательно утрамбовывается;
  • готовится и устанавливается конструкция из арматуры, причем, прутья не свариваются между собой, а связываются металлической проволокой;

Обратите внимание: высота арматурной конструкции должна быть на 25-30 мм ниже предполагаемой высоты фундамента.

  • из деревянных досок или фрагментов плоского шифера выставляется опалубка, которая должна быть высотой 200-500 мм выше уровня земли;
  • в оборудованную траншею заливается бетонный раствор, поверхность разравнивается.

Обратите внимание: оптимальным вариантом будет заливка фундамента, проведенная за один день – если слои бетона в траншеи будут неравномерными, то в будущем может начаться скапливание влаги в образовавшихся порах. Срок высыхания бетонного раствора – 10 дней, только после этого можно приступать к монтажу шиферных листов.

Установка столбиков-опор без фундамента

Этот метод установки забора из шифера своими руками очень простой и не потребует каких-либо специфических знаний и много времени. Нужно только следовать нижеприведенной инструкции:

  1. Делаем разметку по тому же принципу, что и при установке ленточного фундамента. Но в данном случае можно ограничиться лишь несколькими колышками и одной веревкой – она и будет обозначать линию установки столбиков-опор.
  2. На равном расстоянии друг от друга (это приблизительно 2, 5 м) делаются углубления-отверстия для столбиков. Глубина таких отверстий должна быть 50-100 см, ширина – на 10-20 см больше, чем сечение материала для опор-столбиков.
  3. Далее столбики закрепляются либо бетонным раствором, либо щебнем и проливкой бетоном. Важно убедиться в том, что столбики установлены надежно.
  4. Следующий этап – перевязка столбиков. Для этого можно использовать металлические трубы, стальной профиль и даже деревянный брус – выбор делается индивидуально. Крепятся горизонтальные лаги сваркой или специальными металлическими скобами.
Читать еще:  Устройство для нанесения шубы на стены

На этом работы по установке основы для забора из шифера закончены и можно приступать к монтажу основного материала.

Монтаж забора из шифера своими руками

Специалисты утверждают, что самый сложный этап в процессе возведения забора из шифера своими руками закончен. Но это не означает, что можно расслабиться и оставшуюся работу провести быстро и без должного внимания.

Крепить шиферные листы достаточно легко – важно просто следовать рекомендациям специалистов:

  • крепление волнового шифера осуществляется только на гребне волны;
  • прежде чем вбить гвоздь или вкрутить болт, необходимо сделать отверстие в шиферном листе – это делается дрелью со специальным сверлом;
  • в момент вкручивания крепежного элемента нужно устанавливать резиновую или силиконовую прокладку – это предотвратит металлический элемент от коррозийного разрушения;
  • важно абсолютно ровно и по вертикальному, и по горизонтальному уровню выставить первый лист шифера – от этого будет зависеть качество всей работы;
  • каждый шиферный лист закрепляется на лаге тремя крепежными элементами.

Обратите внимание: листы плоского шифера устанавливаются в рамы из металлических уголков. В таком случае рамы из металлопроката свариваются, затем устанавливаются к опорным столбам (просто привариваются) и только после этого в них вставляются листы плоского шифера.

На этом работа по установке забора из шифера своими руками закончена. Можно приложить некоторое усилие и декорировать даже такое ограждение – есть несколько вариантов:

  • покрасить шиферные листы в любой оттенок краски;
  • установить на опорные столбы емкости с вьющимися цветами;
  • на забор крепятся различные декоративные детали – металлические фигурки насекомых, цветов и так далее;
  • разрисовать, нанести на забор изображение.

Забор из шифера своими руками – практичный, экономически выгодный вариант ограждения собственного загородного участка. Тем более, что и привлекать специалистов не потребуется – этапы процесса монтажа такого забора полноценно описаны в статье. Достаточно лишь пригласить пару помощников, с которыми потом и насладиться общим видом собственноручно сделанной конструкции под чашечку чая из душистых трав.

Опалубка из шифера – доступное и эффективное решение

Необходимые инструменты и материалы

Плоский шифер применяется при монтаже стеновых сэндвич-панелей, возведении частных домов и промышленных зданий, павильонов и гаражей. Также нередко для фундамента изготавливается опалубка из шифера, что позволяет сократить время на строительство конструкции и сэкономить денежные средства.

Особенности плоского шифера – удобный стройматериал

Плоский листовой шифер производится из трех компонентов: портландцемента, воды и асбестового волокна. При этом волокно равномерно распределяется по всей площади будущего листа, создавая армирующую основу. Для облицовки фундамента плоским шифером можно использовать прессованный и непрессованный лист. Материал представлен в виде прямоугольных листов, которые изготавливаются в промышленных условиях со стандартными размерами:

  • 2500х1200 мм при толщине 6–10 мм;
  • 3000х1500 мм при толщине 8–10 мм;
  • 3600х1500 мм при толщине 8–10 мм.

Нужно отметить, что непрессованный лист шифера отличается более низким уровнем прочности, нежели прессованный, а также меньшим количеством циклов заморозки-оттаивания – если прессованный шифер способен выдержать до 50 циклов, то непрессованный всего 25 циклов. Однако и стоимость такого материала значительно ниже. По остальным параметрам эти стройматериалы практически ничем не отличаются.

Отделка плоским шифером фундамента имеет несколько достаточно весомых преимуществ:

  • достаточно приемлемая стоимость;
  • длительный срок службы, так как не подвержен процессу гниения и коррозии;
  • способен обеспечить высокий уровень шумоизоляции;
  • легко переносит перепады температур и не разрушается под прямым влиянием солнечных лучей;
  • обладает высокой степенью пожаробезопасности и является хорошим диэлектриком;
  • обладает хорошей устойчивостью к агрессивным средам (химические примеси, кислоты), поэтому не разлагается в земле и не наносит ей вред;
  • возможность работать в любое время года;
  • простота монтажа.

Несмотря на все достоинства плоского шифера, при его применении для самостоятельной отделки фундамента нужно учитывать несколько моментов. Так, этот стройматериал при всей своей прочности является достаточно ломким, поэтому нужно быть более осторожным при его транспортировке и установке. К тому же, шифер имеет большую массу, поэтому работать с ним нужно только с помощником. Нагрузку на листы следует распределять равномерно, чтобы избежать появления трещин.

Если вы приобретаете классические серые листы, то их поверхность рекомендуется покрывать антисептиками или красящими составами, дабы избежать появления мха. В процессе распиливания не забывайте защитить органы дыхания респиратором – выделяемая пыль достаточно вредна. В то же время, благодаря простой технологии монтажа плоского шифера, не требующей особых навыков, можно сэкономить финансовые средства на привлечении специалистов, а скорость установки позволяет сэкономить временные затраты на строительстве.

Опалубка для фундамента из шифера

Фундамент является основой любой постройки, поэтому его устройство следует тщательно продумать. На данный момент существует множество вариантов, при этом реализовать их можно с помощью различных материалов. Шиферная опалубка является одним из самых доступных способов создания конструкции такого рода. Выполнить работу можно в несколько этапов.

Как сделать опалубку для фундамента из шифера — пошаговая схема

Шаг 1: Делаем траншею

Сначала нужно выкопать траншею под наружные стены будущей постройки. В тех местах, где предполагается размещение дверных проемов, траншею можно не выкапывать. Далее дно ямы нужно засыпать слоем песка, после чего тщательно утрамбовать. В траншею опускается сваренная арматура, требующая обшивки асбоцементным шифером.

Шаг 2: Обшивка

Для закрепления листов к арматуре в нескольких местах нужно просверлить отверстия и прикрепить их к деревянным планкам с помощью саморезов. Планки должны быть размещены с внутренней стороны листов. Здесь также нужно помнить, что поддавать шифер сильному давлению нельзя, так как он может расколоться.

Шаг 3: Заливка

В пустое пространство между стенками из шифера засыпается щебень, после этого заливается бетоном. После высыхания бетона сооружается цоколь, и конструкция накрывается рубероидом, чтобы защитить ее от внешнего атмосферного влияния. Таким образом конструкция также консервируется на зимний период.

Несъемная опалубка из плоского шифера

Такой тип опалубки очень выгоден еще более простой установкой и скоростью сооружения. После того, как будет залит бетон, она остается неотъемлемой частью фундамента. Преимуществ у несъемной конструкции достаточно много, к примеру:

  • используемый материал придает дополнительной прочности фундаменту;
  • сокращается объем земельных работ;
  • не нужно обустраивать дополнительные опоры и распорки;
  • технология возводимой конструкции очень проста;
  • снижаются финансовые затраты.

Однако у несъемной опалубки есть 2 недостатка – при использовании этого материала процесс сборки немного усложняется, к тому же, нельзя сделать высокий и прочный корпус. Если при укладке фундамента использовать рельефный шифер, то работы по утеплению и гидроизоляции фундамента будут более сложными. Если же используются ровные плиты, конструкция по прочности не будет уступать опалубке, выполненной из досок.

Как отделать цоколь плоским шифером?

Для облицовки цоколя необходимо соорудить деревянную обрешетку, к которой будут крепиться плиты шифера. При необходимости можно утеплить конструкцию, уложив теплоизоляционный материал между стойками каркаса. Для крепления шифера к каркасу можно использовать саморезы или гвозди и крепежные раскладки, однако вбивать гвозди непосредственно в шифер нельзя, так как он может треснуть. Чтобы плита не раскололась на части, необходимо предварительно просверлить отверстия, причем немного большего диаметра, чем сам гвоздь (на 1–1,5 мм).

На первом этапе производится обработка цоколя: очищают от грязи, сушат и наносят слой водоотталкивающей смеси, к примеру, Битумаст. Из досок или бруса сооружается каркас. Верхняя кромка должна находиться на высоте крепления шифера, расстояние между стойками должно составлять около 0,6 м (ширина листа). Между стойками каркаса можно уложить утеплитель, к примеру, минвату. При этом нужно помнить, что между шифером и утеплителем должен оставаться зазор, чтобы не образовывался конденсат. Затем производится установка шиферных листов. Начинать нужно от угла дома.

Перед монтажом с помощью электролобзика снизу нескольких листов нужно выпилить вентиляционные отверстия.

Далее с помощью шурупов листы крепятся к обрешетке. Выполняется обработка углов. Для этого вырезают заготовки из оцинкованной стали по длине, которая соответствует высоте листа. Загибают края под прямым углом на 15 мм с каждой стороны и фиксируют образовавшиеся уголки с помощью саморезов. На заключительном этапе выполняется обработка шифера с помощью акриловой краски, которая создаст защитную пленку на поверхности листа. Благодаря использованию плоского шифера, можно очень быстро и дешево создать надежный фундамент для собственного дома, а цоколю придать аккуратный и эстетичный внешний вид.

Несъемная опалубка для фундамента из шифера

Классическую технологию постройки опалубки для фундамента нельзя назвать дешевым и простым процессом, прежде всего из-за необходимости использовать большое количество обрезной доски. С ростом цен на пиловочник и коммерческую древесину волей-неволей приходится искать более дешевые и удобные виды опалубки. Как вариант, для обустройства фундамента можно использовать несъемную опалубку, при этом необязательно покупать дорогой пенополистирол или пенопласт.

Наиболее популярные и доступные виды несъемной опалубки

Среди множества новых материалов, подходящих по характеристикам и цене, самыми привлекательными остаются плиты на основе цемента со всевозможными наполнителями органического и минерального происхождения. Сегодня в список наиболее интересных листовых стройматериалов, подходящих для изготовления несъемной опалубки, входят:

  • Различные модификации шифера;
  • Арболитные и фиброцементные листовые материалы;
  • Прессованные плиты на основе продуктов переработки отходов древесины.

Строительными нормами не рекомендуется использовать дерево или материалы на основе древесины для конструкций, длительное время пребывающих во влажном грунте. Во-первых, пористая структура древесины разбухает и становится удобной средой для гниения и развития патогенной микрофлоры. Во-вторых, разрушение древесины существенно снижает эффективность гидроизоляции фундамента. Поэтому на практике не применяется несъемная опалубка из древесины.

Использование шиферного материала для фундамента

Если у вас возникла необходимость изготовить несъемную опалубку из легкого и простого в обработке материала, используйте водостойкую фанеру или плиты ОСБ. Как и шифер, подобные материалы обладают хорошей стойкостью к влаге, и в ряде случаев несъемный каркас достаточно просто изготовить в одиночку. Вес метра квадратного фанеры втрое меньше веса листового шифера аналогичной толщины, но стоимость последнего примерно вдвое меньше стоимости прессованного ОСБ или фанерного листа. Видимо, это и есть причина, по которой плоский шиферный лист выбирают в качестве материала для несъемной опалубки значительно чаще, чем прессованную древесину.

Опалубка фундамента на основе асбоцементного шифера

Наибольшей стойкостью из существующих материалов на основе цемента обладает асбоцементный шифер. Технология изготовления не предусматривает применения древесины или органических материалов, соответственно, шифер может находиться в грунте неограниченное количество времени без изменения своих свойств. Изначально шифер предназначался для использования в качестве кровельного материала, стойкого к атмосферным влияниям и перепадам температур. Он прекрасно подходит для покрытия кровли, но имеет определенное ограничение для использования в нагруженных конструкциях.

Из всех разновидностей шифера для несъемной опалубки лучше всего подходит плоский шифер толщиной не менее 10 мм. Отсутствие волн и правильные геометрические размеры упрощают использование шифера в качестве несъемной опалубки. Использование в качестве наполнителя асбестовых волокон и цементная основа обеспечивают хорошее сцепление материала несъемной опалубки с бетонной массой фундамента

Кроме перечисленных достоинств, у асбестового шифера есть и свои недостатки, препятствующие широкому его использованию в качестве материала для несъемной опалубки:

  1. Лист на асбоцементной основе обладает очень плохой гибкостью, он способен лопаться под нагрузкой, даже без видимых на то причин. Чаще всего такое поведение обусловлено низким качеством или нарушением технологии при его производстве;
  2. Использование хризотиловых волокон приводит к тому, что асбестоцементный шифер способен в значительной мере поглощать влагу, но не разрушаться при этом и не терять своей несущей способности. Такая особенность в значительной степени ухудшает гидроизоляцию бетонной поверхности фундамента;
  3. Материал очень неудобен и тяжел, например, вес листа шифера наиболее популярного размера 1,5х3 м составляет почти 90 кг.
Читать еще:  Хозблок из пеноблоков своими руками

Технология изготовления несъемной опалубки с использованием плоского шифера во многом совпадает с процессом постройки деревянной формы под заливку фундамента. На первом этапе необходимо выкопать и максимально выровнять стенки траншеи. Чтобы исключить накол листа шифера под давлением бетона, грунтовая стенка должна быть максимально плоской и иметь положение, близкое к вертикальному. Дно котлована тщательно утрамбовывается, отсыпается слоем песка и щебенки. По возможности дно опалубки закрывают бетонной подготовкой толщиной 5-7 см.

Наибольшей проблемой в использовании шифера является сложность его крепления и надежное соединение с другими листами и элементами каркаса несъемной опалубки. Чтобы упростить монтаж, по верхней и нижней горизонтальной кромке листа шифера саморезами крепятся деревянные бруски размером 30х30 мм. Чтобы установить листы шифера в траншею, необходимо предварительно вдоль стенок траншеи забить вертикальные деревянные стойки толщиной не менее 50 мм, с шагом, равным длине листа.

После выкладывания листов на подготовленные стенки шифер крепится к стойкам с помощью саморезов и мягкой проволоки. В верхней кромке листы раскрепляются деревянными планками так, чтобы шифер не падал и не смещался до окончания сборки опалубки. Далее выполняется закладка арматурного каркаса, устанавливаются распорки между вертикальными стойками. Чтобы придать всей конструкции несъемной опалубки дополнительную жесткость, параллельные листы скрепляются стяжкой из мягкой проволоки.

Пазухи, траншеи необходимо аккуратно заполнить смесью песка и глины таким образом, чтобы листы шифера не смещались от своего первоначального положения. В процессе заливки бетон в опалубку из шифера необходимо подавать небольшими порциями, одновременно утрамбовывая обратную засыпку ручными трамбовками. Всю бетонную массу необходимо выравнивать по длине фундамента с помощью лопат и трамбовок.

Безасбестовые материалы для несъемной опалубки

Асбестоцементный шифер не является единственно возможным материалом для изготовления несъемной опалубки бетонной отливки. Низкая механическая прочность хризотилового шифера заставляет отказываться от его использования в пользу более удобных в обработке цементно-стружечных и цементно-фибровых композиций. Кроме того, при желании опалубку можно сделать из арболита, полимерпесчаного или фиброцементного шифера. Стоимость таких материалов немного выше асбестоцементного шифера, но в ряде случаев их использование оправдывает вложенные средства.

Все большую популярность приобретает несъемная опалубка из ЦСП – цементно-стружечной плиты. Высокая стойкость к влаге, хорошая обрабатываемость и прочность материала при относительно невысокой стоимости делают его эффективным заменителем всех видов шифера для обустройства несъемных конструкций опалубки.

Как и асбестовый шифер, прессованная цементно-стружечная плита обладает высокой адгезией к бетонным смесям, что позволяет минимизировать усадочные процессы при заливке бетона в форму из ЦСП. Основное отличие цементно-стружечной плиты заключается в структуре и технологии ее производства. Смесь тонконарезанной хвойной стружки и цементного связующего прессуется под большим давлением, в результате образуется прочная структура с высокой твердостью поверхности.

Если вместо стружки использовать целлюлозное волокно, получают ФЦП или фиброцементные плиты. Обе композиции прекрасно подходят в качестве материала для несъемной опалубки стен. Кроме того, из УСП выполняется декоративная отделка отмостки фундамента и цокольных поверхностей стен.

При использовании ЦПС скорость монтажа опалубки возрастает примерно вдвое по сравнению с асбестоцементным шифером. Кроме того, прекрасная морозостойкость и влагостойкость материала позволяют применять цементно-стружечную плиту в отделке цокольных поверхностей и стен подвальных помещений. В составе цементно-стружечной плиты находится до 20% модифицированной цементной стружки, поэтому материал относительно просто сверлится, скрепляется саморезами и шурупами, что значительно облегчает облицовку и сборку любых поверхностей. Цементно-стружечную плиту зачастую используют, как часть съемного варианта опалубки. Стоимость ЦСП толщиной в 10 мм составляет около 2,5 долларов за 1 м 2 .

Заключение

В отличие от вспененного пенополистирола, перечисленные выше материалы практически безвредны для человека и окружающей среды, поэтому могут с успехом использоваться не только для несъемной опалубки, но и облицовки внутренних стен и поверхностей жилых помещений.

Демонтаж шифера: полезное использование старых асбоцементных листов

В поисках надежного покрытия для крыши многие выбирают шифер. Его часто можно встретить в постройках малой этажности. Довольно доступные по стоимости асбоцементные листы обеспечивают защиту дома от осадков и ветра, к тому же такое покрытие доступно к укладке самым простым людям.

С укладкой шифера может справиться любой мужчина, единственное, ему понадобится помощь хотя бы двух помощников. Асбоцементные листы укладывают с нахлестом, фиксируя их к обрешетке, используя длинные гвозди. В результате получается надежное и прочное покрытие, отремонтировать которое особых сложностей не представляет. При небольших повреждениях прорехи заделывают, что же касается достаточно сильных повреждений, то выход из такого положения один – демонтаж шифера с последующей укладкой новых листов.

Как демонтировать покрытие ↑

Может показаться, что демонтаж крыши из шифера должен быть обязательно выполнен с привлечением техники и оборудования специального профиля. Однако, как показывает практика, при относительно небольших объемах вполне можно обойтись простейшим приспособлением, которым извлекают гвозди. Листы при этом спускают на землю при помощи веревки. Безусловно, такой подход правомерен только, если дом имеет относительно небольшую высоту и, конечно, требует определенных умений. Для строений в высоту в два этажа и чуть более выполнить демонтаж значительно проще, удобнее и быстрее, если привлечь автовышку.
В любом случае снимать асбоцементные листы самостоятельно рекомендуется с кровель домов не выше пяти этажей.

Для крепления волнового материала используют длинные гвозди, поэтому чтобы снять его необходим гвоздодер. Часто в качестве дополнительного инструмента при проведении работ использую железную полосу длиной в 25 см, которая помогает сохранить лист целым. Полоса должна быть достаточно толстой, чтобы не гнуться. Ее располагают на волнах под пяткой гвоздодера и только после этого выдергивают гвоздь. Асбоцементный лист не ломается, поскольку в этом случае нагрузка равномерно распределяется между несколькими волнами. Правда, чересчур старый шифер и такой способ не спасает.

Полосу из железа можно заменить широкой доской толщиной 2,5-3,0 см.
По технологии проведения работ по демонтажу сначала снимают конек. Затем, приступают к демонтированию кровельного покрытия.


В процессе снятия листа участвуют не менее, чем четыре человека. Двое из них должны находиться на кровле, а двое других – внизу. Первые берут снятый лист с краев и, закрепив веревками, передают его аккуратно вниз по установленному трапу из досок. Там его принимают двое других и, отвязав крепление из веревок, осторожно складывают на земле стопкой.

Материал может оказаться непригодным к дальнейшему использованию, и тогда его можно просто сбросить с крыши без опасения повредить.
Снимая асбестоцементные листы, необходимо придерживаться правил техники безопасности. Этот вид работ относят к категории высотных, и любое неосторожное движение может привести к падению с высоты, со всеми вытекающими последствиями вплоть до угрозы человеческой жизни.

Людям с проблемами, связанными с удержанием равновесия подобным родом работ лучше не заниматься самостоятельно.

Как можно использовать старый шифер ↑

Из старого асбоцементного покрытия можно извлечь немало пользы, вариантов его использования предостаточно – использование старого шифера весьма разнообразно. Отметим некоторые из них.

Ограждение

Чтобы обеспечить монолитность бетона, заливку выполняют за один прием.
Листы длиной в 175 см разрезают на две части и вкапывают в грунт примерно на 40 см. При этом необходимо учесть напуск на оградительную сетку. Землю тщательно утрамбовывают. Дальнейшего крепления ограждению не нужно.

Полки в погребе

Старые изделия из асбоцемента можно приспособить под полки. По углам погреба выкладывают стенки-стойки. Длина их должна равняться ширине листа, а высота – 90 см. Глубина стойки составляет полкирпича.
Поверх укладывают шиферину и закладывают волны арматурой либо прутьями из металла. Собранная по краям дощатая опалубка заливается раствором из щебня, песка и цемента толщиной как минимум в 10 см.
Чтобы обеспечить монолитность бетона, заливку выполняют за один прием.

Фундамент

Еще один вариант использования старых асбоцементных изделий – использовать их при устройстве опалубки фундамента.

Фундамент этого типа рельефный, поэтому при желании его в дальнейшем утеплить и гидроизолировать могут возникнуть сложности. Их можно избежать, если использовать для фундамента плоский материал.

Работы начинают с зачистки траншеи, в которую и будут устанавливать опалубку. Старый шифер может нуждаться в некотором ремонте. Если он не цельный, его подрезают таким образом, чтобы подравнять края. Если на нем есть дыры, их заделывают герметиком и гидроизолируют эти места рубероидом . Стыки опалубка плотно соединяют, и обрабатывают герметиком. Прежде чем закреплять опалубку, сначала проверяют, имеет ли конструкция наклон, и только потом заливают раствор.

В садоводстве

Из этого материала можно устроить неплохую конструкцию для защиты корней растений. Защиту виноградных организуют, к примеру, следующим образом. Подготавливают траншею размерами не более 20х50 см и укладывают в нее фашину, которую пришпиливают к земле при помощи скоб.

Также есть куда использовать битый шифер. К примеру, им можно сделать милый, раскрашенный в разные цвета низкий заборчик, который окаймляет цветы, или выложить дорожки наподобие гравия.

На таком покрытии не накапливается вода во время дождя и не образуется грязь.

Блиц на тему опалубки

  • ДНТ

Появился вопрос об опалубке для ленточного фундамета.

Достаточно ли 32-ой доски для опалубки, если лента над землей 60см и ширина 40см? Или толлько 40мм доска при такой высоте от земли?

  • Родионово

А вообще, при устройстве опалубки, я бы пренебрёг толщиной доски, а сделал упор на крепления и упоры. А толщина доски уже должна идти бонусом к прочности… чем толще, тем больше гарантии….

  • Степановка

Подпорок много надо будет, через сантимов 40-50.

  • Томск

вполне хватит и 25 доски с такой высотой. Брусок 40*100 вертикальный через сантиметров 60 в подмогу с распорками. Я цоколь монолитный заливал в 2 захода — вторым была часть высотой 1,8 метра — доска сороковка, брусок 50*100 вертикальный, распорки и через короб опалубки сваривали арматурой эту конструкцию.

  • ДНТ

Подпорок много надо будет, через сантимов 40-50.

  • Томск

У меня опалубка была сделана вся из дюймовки, стойки делал напротив друг друга из брусков (50*50 и 40*40), но там где не хватало брусков использовал обрезки от досок…

Шаг стоек 60 см, стягивал проволокой 2х мм в два раза и гвоздём закручивал внутри, сверху из дюймовки на саморезы прикручивал поперечены.

зы ширина заливки рояли не играет, главное высота (ртутного столба ), была как-то тема, где лили прям в полиэтилен натянутый на «столбики».

вот фото опалубки что использовал для фундамента:

Для заливки балок использовал модернизированную — три доски лист фанеры 9 мм, и стойки из досок, а в качестве стяжек шпильки с гайками и увеличенными шайбами:

  • Иглаково

Да и хрен с ним частоколом. Из чего есть, из того и городить. Чай не баре. Чем тоньше доска — тем побольше всяких укреплений и перевязок. Весь хлам можно использовать. При желании и сохранить.

  • Пригород

Вопрос про материал опалубки.

Выдюжит ли листовой волновой шифер давление бетона в опалубке? Хочу залить стены в яме, а шифер оставить в качестве несъемной опалубки.

Стенка (от земли до опалубки) толщиной 15-20 см, высота — стандартный шиферный лист.

Всё, что нас не убивает, потом об этом очень сильно пожалеет.

  • Томск

Вопрос про материал опалубки.

Выдюжит ли листовой волновой шифер давление бетона в опалубке? Хочу залить стены в яме, а шифер оставить в качестве несъемной опалубки.

Стенка (от земли до опалубки) толщиной 15-20 см, высота — стандартный шиферный лист.

всё зависит от количества крепления-распорок и скоростои подачи бетона. Потихоньку подливать — ничего не случиться.

  • Зеленая долина 2 (Корнилово)

волновой шифер в опалубке

да вы затейник. (-8

надо взять на заметку, если другой дом буду строить сделать в цоколе стены волнами….

  • Радужный

Не знаю, как волновой, но обычный листовой применяют в опалубке:

  • Томск

Мне с шифером понравилось. Так и сделаю. Благо, шпилек осталось много с прошлой стройки. Ими и стяну.

  • Томск

Все чаще вижу в качестве листов опалубки используют пеноплекс — и потом так и оставляют.

Это реклама от производителя действует или на самом деле так удобнее и практичнее?

  • Томск

если не высокий фундамент то ЭППС запросто.. я так себе делал под котельную…вообще ни одной доски не ушло на опалубку

  • Томск

Как закрепляли ЭППС (всю высоту использовали)?

Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector