Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пароизоляция для фронтона

Отделка фронтона согласно всем правилам

Фронтон дома с декоративной отделкой

Чтобы новый дом был красивым и смотрелся гармонично, все детали его внешнего интерьера должны быть тщательно проработаны. Уделить внимание нужно не только отделке фасадов, но и дизайну окон, входных дверей, крыльца, фронтонов. Отделка фронтона – тема нашей статьи, вот о ней мы и поговорим.

Устройство фронтона

Фронтоном называется конструктивная часть крыши, образованная её скатами. По сути, это торцы крыши, являющиеся стенами чердака или мансарды. Фронтоны не только защищают чердачные помещения от ветра и осадков, но и являются порой главным украшением здания:

  • Форма фронтона зависит от конструкции крыши, и может быть не только треугольной, но и трапецеидальной. Во время возведения стен дома из кирпича, одновременно с ними может быть выложен и фронтон.
  • В этом случае, есть определённая опасность его обрушения при сильном ветре. Возможная ошибка в геометрических формах такого фронтона, может помешать его правильному совмещению с системой стропил. Особое внимание фронтонам должно уделяться и в том случае, когда на них опираются несущие балки крыши.

Кирпичная кладка фронтонов

  • Тогда для укрепления фронтонов выкладывают пилястры. Они не только усилят фронтоны, но и будут служить им дополнительным декором. Иногда внутри чердака делают поперечную стену, которая обеспечит жёсткость всей конструкции крыши.

По усмотрению строителей, кирпичная кладка фронтона может быть сделана позже, после полного монтажа крыши или непосредственно перед установкой стропил. Многое зависит от конфигурации здания и крыши. Но финишная отделка фронтонов, в любом случае, производится по окончании кровельных работ.

Работы по отделке фронтона

Если чердачное пространство дома планируется использовать как жилое, отделка фронтона должна начинаться с его утепления. Естественно, что процесс этой работы будет зависеть и от материала, из которого возведён сам фронтон и от того варианта, который вы избрали для его наружной отделки.

Варианты отделки

Кирпичный фронтон с балконом

  • Если торцовая стена мансарды выложена из кирпича, с красивыми окошками или балконом, как на фото сверху, и дополнительно декорировать её нет нужды, утеплить фронтоны можно изнутри. От места расположения утепляющего слоя, технология его устройства не меняется.
  • В том случае, когда фронтоны обшиты досками или выложены из пеноблоков, финишная отделка непременно потребуется. Если это будет деревянная или сайдинговая обшивка, то порядок выполнения работ будет таким: гидроизоляция – утеплитель – пароизоляция — обшивка.

  • Гидроизоляционный слой по деревянному основанию проще всего выполнить с помощью полимерной мембраны или другого рулонного материала. Эти же материалы используют и при монтаже кровли. Для выполнения гидроизоляции бетонного или кирпичного фронтона удобнее всего использовать обмазочную гидроизоляцию.

Варианты для устройства гидроизоляции

  • В качестве утеплителя минеральную вату лучше не применять, а взять базальтовые или стекловолоконные плиты. Вообще, сейчас в продаже такое множество теплоизоляционных материалов, что все и не перечислишь.
  • Чтобы не пришлось клеить поверх утеплителя пароизоляционную плёнку, можно приобрести фольгированный вариант. Его цена будет повыше обычного утеплителя, но качество таково, что вам не потребуется выполнять: ни гидроизоляцию, ни клеить пароизоляционный слой.

  • Такой утеплитель просто закладывают в ячейки обрешётки и закрывают облицовочным материалом. Единственно, о чём не стоит забывать, что обрешётку и все деревянные конструкции необходимо предварительно обрабатывать антисептиком.
  • В последнее время небывалую популярность в наружной отделке зданий приобрели сайдинговые панели. Их можно, конечно, монтировать на деревянный каркас, но чаще всего его сооружают из металлического профиля.

Фронтон, отделанный сайдингом

  • Отделка фронтона сайдингом своими руками по силам каждому, нужна лишь небольшая инструкция, которую вы всегда сможете найти на страницах интернета. Алюминиевые или виниловые панели применяются и для сплошной отделки стен и карниза крыши, а не только фронтонов, ими очень красиво оформляются свесы крыши.
  • Деревянный дом вряд ли кто-то станет обшивать сайдингом, а тем более только фронтоны. Здесь в ход идёт доска-вагонка: с плоским сечением, блок-хаус, или имитация бруса – это уже по вкусу владельца.
  • Самый старинный способ украшения фронтона дома – резьба по дереву. В настоящее время такую красоту не часто встретишь, но умельцы всё же есть. Этот вид отделки наиболее дорогой, так как работа ручная. Такие фронтоны собирают на земле, как конструктор, украшают резьбой, а потом монтируют на крышу.

Резной деревянный фронтон

  • В отделке фронтона может быть использован природный или искусственный камень. С его помощью выполняют полную или частичную декоративную отделку фронтона, приоконных зон, оконных откосов, выкладывают мозаичные панно. Такая отделка обычно красиво сочетается с другими элементами фасада.

Отделка фронтона камнем

  • Нельзя не упомянуть и ещё один вид отделки фронтонов – лепнину. В крупных городах немало старинных зданий, украшенных таким образом. В настоящее время есть прекрасный материал — полиуретан, из которого и выполняются все лепные элементы.

Полиуретановая лепнина на фронтоне

  • Полиуретановые детали для отделки фронтона изготавливаются индивидуально, под заказ. И начинается работа с создания рисунка мастером. Хотя, это может быть идея или эскиз, придуманный вами. На его основе создаётся композиция, которая после утверждения заказчиком поступает в производство.

Этот вид отделки довольно дорогой, зато самый красивый и долговечный. И если уж человек имеет возможность построить большой современный дом, то и на хорошую отделку средства найдутся. Лепнина придаст интерьеру дома торжественный вид и схожесть с богатыми дворянскими усадьбами прошлых столетий и будет долго радовать не только обитателей дома, но и прохожих.

© 2002-2021, «Сруб-Инфо». Тел. 8 (926) 788-3232. Тел./факс (495) 490-3411

Как утеплить мансарду: утепление фронтона изнутри, снаружи.

Утепление фронтона – это комплексные меры на конечном этапе строительства торцевых стен (сторон) крыши, целью которых является повышение их теплоизоляционных характеристик и защита от холода. Фронтоны строятся из кирпича, пенобетона, газосиликатных, газобетонных блоков (например, aeroc d300 ) и утепляются минеральной ватой, пенопластом, пенополиуретаном, пеноплексом. Фронтонные стены в большинстве случаев служат опорой поперечных балок и принимают на себя нагрузку, которую создает кровля. При их возведении не стоит забывать о ветровой нагрузке, которая может вызвать разрушение фронтона если стропильная система крыши была построена неправильно. Потребность в утеплении фронтонов обосновывается тем, что эти стены имеют самую низкую защиту от холода в доме и, следовательно, должны быть утеплены максимально качественно. Различают утепление фронтона мансарды изнутри и снаружи.

Наружные утеплительные работы начинаются с укладки на внешнюю поверхность фронтонной стены слоя гидроизоляции. Также, следует нанести антисептик на все деревянные изделия, чтобы не допустить их гниение. Полимерная мембрана и другой рулонный материал используют при деревянной конструкции мансарды, а обмазочная гидроизоляция применяется для газобетонных и кирпичных фронтонов. После этого, устанавливается деревянная (либо металлическая) обрешетка, на участки которой будет закреплен утеплитель. На поверхность утеплителя ложится слой пароизоляции и покрывается облицовочным материалом.

Утепление фронтона изнутри , предусматривает несколько вариантов: укладка минеральной ваты или пенопласта между конструкцией мансардных стен. Есть и второй вариант, более сложный, но эффективность теплоизоляции будет значительно выше. Он допускает применение минваты, пеноизола, фибролита, пенопласта. Сначала фиксируется обрешетка, на которую крепят гипсокартон для закрытия электропроводки или вентиляции. Следующий этап – крепление слоя гидроизоляции. После чего можно укладывать слой теплоизоляции из минеральной ваты либо других выше перечисленных материалов. На завершающем этапе, осуществляется пароизоляция и проводятся отделочные работы.

Утепление фронтона продемонстрировано в этом вид ео.

Универсальный метод утепления фронтонов пенополиуретаном. Напыление пенополиуретана доступно для внешнего и внутреннего утепления мансардного этажа. Для правильного его нанесения вам потребуется создать каркас для конструкции стен, монтировать гидроизоляцию и пароизоляцию. Кроме низкого коэффициента теплопроводности, пенополиуретан применяется в минимальном количестве, не создает нагрузки на фундамент, имеет высокую адгезию (прилипание) и очень пароустойчив в любой среде. Он не допускает появление плесени, грибка, а срок его эксплуатации – 30 лет. В случае его нанесение на фронтоны создается герметический слой, противодействующий холоду и влаге.

Варианты утепления фронтона мансарды

Фронтон – это боковая часть фасада крыши. В переводе с латинского языка «фронтон» означает «передняя часть стены». Он является не только декоративным украшением крыши, но также служит поддержкой для балок, которые удерживают кровлю.

Форма фронтона зависит от конструкции крыши и может быть треугольной (в двухскатных крышах) и многогранной (в крышах с мансардой). В качестве материала обычно используют материал из которого возводят стены дома.

Существуют два эффективных способа утепления фронтона мансарды: снаружи или изнутри здания.

  • Утепление фронтона в доме с каркасными стенами проводится изнутри помещения с применением паро и гидроизоляции, для предотвращения образования конденсата между утеплителем и стеной.
  • В домах из блочных материалов, фронтон утепляют с внешней стороны. Технология вентилируемого фасада позволяет сохранить тепло, исключить промерзание стен и появление влаги, которая испаряется естественным путем.


depositphotos

Выбираем утеплитель

Ассортимент теплоизоляционных материалов для утепления фронтона как внутри, так и снаружи здания достаточно обширный. Для использования в жилых помещениях, утеплитель должен соответствовать определенным критериям:

  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • долговечность – срок службы материала должен быть сопоставим со сроком эксплуатации здания;
  • экологическая безвредность, подтвержденная сертификатами;
  • пожаробезопасность – материал не должен поддерживать горение;
  • сохранение формы в течение многих лет не давая усадки;
  • простота монтажа.

Минеральная вата

Минеральная вата широко применяется в строительстве в качестве утеплителя. Благодаря своим теплоизоляционным свойствам, высокой температуре горения (+700 градусов по Цельсию) минвата стала оптимальным вариантом утепление домов изнутри и снаружи как по стоимости материала, так и по качеству.

Теплоизоляционный материал производят из горных пород, преимущественно базальта, поэтому её часто называют каменной или базальтовой ватой. Выпускают в виде рулонов и матов.

Напыляемый пенополиуретан

Этот материал используется почти во всех сферах производства. От пищевой продукции до машиностроения.

Пенополиуретан – это разновидность газонаполненных пластмасс. Отличается повышенными эксплуатационными свойствами. С развитием технологии производства и напыления, стал лидером среди утеплителей.

В процессе нанесения, воздушная масса заполняет все щели и пустоты, не оставляет свободного пространства. Это исключает образование мостиков холода и попадание влаги в местах нанесения.

Единственным минусом технологии является более высокая цена.

Стекловата

Стекловата — минеральный утеплитель, который изготавливают из отходов стекла. Низкая цена и высокая температура горения сделали стекловату на протяжении долгих лет самым популярным утеплителем.

Этот строительный материал больше подходит для утепления перекрытий между этажами и инженерных систем.
Работа со стекловатой требует особой осторожности и навыков в укладке, так как стекловата является не самым безопасным материалом. Она легко крошится, при попадании в глаза и дыхательные пути вызывает сильное раздражение.

Пенопласт и пенополистирол

Пенопласт и пенополистирол представляет собой пенообразную массу из полистирола, которая на 98 процентов состоит из воздуха. Низкая цена и доступность, сделали материал популярным для утепления домов и квартир.

Обладает низкой механической прочностью, под действием ультрафиолетовых лучей разрушается. Любимая среда обитания грызунов.
Легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитые вещества. По правилам пожарной безопасность запрещен к применению в жилых помещениях.

Утепление каркасного фронтона в деревянном дома

Стена каркасного дома — это многослойная конструкция, в основе которой деревянный каркас из досок и брусьев. Утеплитель закладывают в ячейки каркаса по всей толщине стены.

С внешней стороны утеплитель закрывают вето-влагозащитной мембраной, это полимерная пленка, которая защищает стену фронтона от ветра и влаги.

Со стороны теплого помещения на утеплитель укладывают пароизоляцию, для защиты теплоизоляции от увлажнения водяными парами. Пленку можно использовать обычную или рефлексным слоем.

Далее крепят бруски обрешетки, которые формируют воздушный зазор в 1-2 см. Это обеспечивает естественное движение воздуха и испарение влаги. Конструкция обшивается фанерой или гипсокартоном под чистовую отделку.

Утепление фронтона в домах из блочных материалов

В домах данного типа, специалисты рекомендуют проводить утепление фронтона с внешней стороны здания, это исключает появление конденсата и промерзание стен.

Нарушение технологии может вызвать ряд проблем:

  • смещение точки росы внутрь помещения приводит к появлению влаги на стенах, перепады температур приводят к ее разрушению;
  • появление сырости способствует развитию грибка и плесени – нездоровый микроклимат в доме;
  • по стене образуются мостик холода;
  • уменьшается внутренне пространство, за счет толщины утеплителя;
  • не все материалов можно использовать в жилых помещениях.
Читать еще:  Арка из пеноблоков своими руками

Этапы проведения работ

  • Монтаж обрешетки. Ее делают из деревянных брусков или металлического профиля. Стойки каркаса устанавливают на расстоянии 58 — 59 см в свету.
  • Утеплитель вставляют между элементами обрешетки и при необходимости крепят к стене специальными дюбелями.
  • Ветрозащитную пленку, которая защищает утеплитель от воздействия внешней среды, укладывается вплотную к утеплителю и крепится к обрешетке.
  • Между внешней отделкой и защитной пленкой делают вентилируемый зазор, который нужен для отведения влагу из конструкции.

Если обрешетка деревянная, используют бруски толщиной около 2 см, на них будут крепиться материалы внешней отделки: сайдинга, блок-хаус или вагонка.

От правильного утепления фронтона во многом зависит эффективная работа всего утепляющего контура подкровельного пространства, тепло и отсутствие сырости в доме.

Пароизоляция под сайдингом

Пароизоляция под сайдинг: когда и зачем она нужна

Когда нас просят рассчитать стоимость обшивки дома сайдингом, часто задают вопрос: «А пароизоляцию под сайдинг вы посчитали?».

При этом, чаще всего заказчик не понимает, о чем говорит. Но это поправимо.

Из этой статьи вы узнаете, что такое пароизоляция, для чего она нужна и когда необходимо делать пароизоляцию под сайдингом.

Что такое пароизоляция

Пароизоляция — это нетканый материал в виде пленки, свернутой в рулон.

На этом фото первый этаж дома обшит пароизоляцей переред утеплением (нажмите, чтобы смотреть все фото с этого объекта)

Самая простая и недорогая пароизоляция — это полиэтиленовая пленка.

Но есть и более продвинутые виды: мембраны с ограниченным односторонним паропропусканием и т.д.

Цель этой статьи — не описать все виды пароизоляции, а помочь вам разобраться, нужна ли пароизоляция при обшивке вашего дома сайдингом, поэтому не буду сильно углубляться в ассортимент мембран и пленок.

Для чего нужна пароизоляция вообще и под сайдингом в частности

Как следует из названия, пароизоляция изолирует пар, создавая барьер на пути его движения из более теплого помещения в более холодное (на улицу).Если позволить пару (воде, находящейся в газообразном состоянии) пройти сквозь стену вашего дома, то в какой-то момент, состояние поменяется и газ (пар) превратится в жидкость (воду).

Место, где водяной пар конденсируется и превращается в жидкость, называют точкой росы.

Как правило, она находится где-то внутри стены вашего дома.

Если не дать пару «доползти» до точки росы, то он так и не станет влагой (жидкостью).

Местонахождение точки росы зависит от разности влажностей и температур между двумя помещениями или между комнатой вашего дома и улицей.

Чем теплее дома и холоднее на улице, тем ближе точка росы сдвигается к наружной поверхности стены.

Как только вы отрезаете движение наружу пару, содержащемуся в воздухе внутри вашего дома, вы защищаете его от перехода в жидкое состояние (конденсации), потому что он не доходит до точки росы.

Чем вашему дому может повредить конденсат

Жители панельных домов, скорее всего, сталкивались с увлажнением стен внутри дома в период холодов.

Это увлажнение происходит из-за того, что точка росы смещается внутрь дома, и пар превращается в жидкость прямо на стене.

Чаще мы не видим процесса конденсации, потому что точка росы находится внутри стены.

Но если вы решили утеплить дом сайдингом, то точка росы смещается еще дальше наружу и теперь будет находиться внутри утеплителя (особенно, если утеплитель толще 50 мм).

В случае с пенополистиролом (пенопластом) это не страшно, потому что он сам по себе является пароизоляцией и не проводит пар.

Но если вы утепляете дом под сайдингом минеральной ватой (минераловатными плитами), у которых хорошая паропроницаемость, то конденсат будет образовываться внутри такой плиты.

Иными словами, утеплитель будет намокать внутри из-за разности температур в помещении и снаружи.

Мокрый утеплитель — плохой утеплитель.

Увеличьте влажность утеплителя всего на 5%, и его теплоизолирующая способность становится в два раза ниже.

Это легко понять так: утеплитель под сайдингом толщиной 100 мм без пароизоляции греет так же, как 50 мм с пароизоляцией.

Если не сделать пароизоляцию, то вы платите за утепление в два раза больше, чем получаете.

Кстати, у нас есть отличная статья об ошибках при утеплении. Нажмите сюда: 5 ошибок при утеплении дома под сайдингом.

Когда нужна пароизоляция под сайдингом

Как следует из написанного выше, пароизоляция нужна, если вы утепляете дом под сайдингом, когда монтируете сайдинг с утеплением.

На этом фото вы видите утеплитель, смонтированный на пароизоляцию (нажмите, чтобы смотреть все фото с этого объекта)

В любом другом случае в пароизоляции смысла нет, и вам нужен похожий внешне, но абсолютно другой материал: ветрогидроизоляция или, как ее еще называют, ветрогидрозащита.

Если же вы утепляете дом под сайдингом, то ветрогидрозащита вам, все равно, понадобится.

Она закроет утеплитель снаружи.

При правильном утеплении дома сайдингом получается многослойный пирог: сайдинг, под ним ветрогидроизоляция, под ней утеплитель, под ним пароизоляция, прикрепленная к стене дома.

Порядок работ при утеплении дома сайдингом

Итак, вы решили, что стены вашего дома надо утеплять.

В каком порядке это делается:

Монтаж пароизоляции на стену дома

Сначала мы защищаем утеплитель от пара, который будет проникать в него изнутри дома.

Для этого мы монтируем пароизоляцию прямо на стену дома, обязательно внахлест:

На этом фото вы видите пароизоляцию, смонтированную на брусовой дом перед утеплением сайдингом (смотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда)

Кстати, у нас есть отличная статья об обшивке сайдингом домов из бруса. Нажмите сюда: Обшивка сайдингом дом из бруса.

Монтаж утеплителя поверх пароизоляции

Дальше мы монтируем утеплитель, ради которого и затевалась пароизоляция под сайдингом.

Теперь мы можем быть спокойны: утеплитель надежно защищен от влаги, проникающей в виде пара изнутри дома.

В СТК Эталон утепление производится без мостиков холода, что является одним из многих плюсов заказа монтажа сайдинга именно у нас.

На этом фото утеплитель уже смонтирован поверх пароизоляции, и придавлен первым слоем обрешетки, но пока не закрыт ветрогидроизоляцией

Монтаж ветрогидроизоляции (ветровлагозащиты) поверх утеплителя

Теперь мы защищаем утеплитель от влаги, которая может в него попасть снаружи и снизить его теплоизолирующую способность, ради которой мы его приделали к стене.

Нам надо закрыть утеплитель ветрогидрозащитой, она же ветрогидроизоляция, она же ветровлагозащита.

На фото утеплитель закрыт ветрогидрозащитой, которую фиксирует частично смонтированный второй слой обрешетки

Монтаж сайдинга поверх ветрогидроизоляции

Все работы по созданию теплого «пирога» закончены.

Теперь закрываем все это сайдингом, и дом становится теплым и уютным, при этом его «подкожный жир» (утеплитель) надежно защищен от влаги с обеих сторон.

Cмотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда

Когда пароизоляция под сайдингом не нужна?

Один ответ на этот вопросы вы уже знаете: если дом не утепляется, то и пароизоляция не нужна (но нужна ветрогидрозащита).

Второй ответ: пароизоляция под сайдингом (или, точнее, под утеплителем) вам не понадобится, если она уже есть на стенах вашего дома внутри.

Если у вас каркасный дом, то, скорее всего, пароизоляция в стене уже есть.

Если у вас сруб или брусовой дом, обшитый вагонкой, то пароизоляция может быть проложена под вагонкой. Надо посмотреть.

Третий ответ относится к домам из СИП-панелей: там внутри стены пенопласт (пенополистирол), а он не проницаем для пара.

Четвертый случай, когда пароизоляция под сайдингом не нужна, относится к домам с толстыми теплыми стенами, например, газобетонным домам.

Как правило, такие дома утепляются утеплителем не толще 50 мм, и точка росы в этом случае, все равно, остается внутри газобетонной стены.

Кстати, у нас есть отличная статья об обшивке сайдингом дома из газобетона. Нажмите сюда: Обшивка сайдингом дома из газобетона.

И, напоследок, посмотрите на волшебное превращение домов после обшивки сайдингом:

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Теплая мансарда – утепление фронтона

Мансардный этаж имеет особую конструкцию. Он находится в верхней части дома, непосредственно под крышей, одной из плоскостей которой является фронтон. Этот элемент обязательно берется во внимание при проведении работ по утеплению мансарды.

Что называется фронтоном

Фронтон крыши, а значит, и мансардного этажа, – это вертикальная торцовая стена, ограниченная с боков кровельными скатами. Чаще всего на крышах жилых домов можно увидеть треугольный фронтон. Встречаются и другие формы: дугообразный, в виде трапеции и даже ступенчатый. Фронтон является опорой для стропил, защищает пространство под крышей от попадания осадков и выполняет в образе фасада декоративную функцию.

Фронтон на мансарде в наглядной форме

Если утеплить все ограждающие плоскости мансарды, а фронтон оставить неутепленным, то через него из помещения будет уходить значительная часть тепловой энергии. Поэтому фронтон утепляют совместно с полом, стенами и крышей мансардного этажа. Перед выполнением работ необходимо позаботиться о достаточном освещении. Понадобится также удобная лестница. Работа может проводиться со стороны помещения или снаружи.

Утепление фронтона изнутри

1. Начинать при таком способе нужно с закрепления гидроизоляционного материала. Желательно, чтобы это была паропроницаемая пленка, которая будет защищать утеплитель от наружной воды, а пар из него выпускать. Кроме того, мембрана защитит теплоизоляцию от продувания, при котором происходит вынос минеральных волокон утеплителя и потеря сохраненного в нем тепла.

2. Следующий слой – утеплитель. В качестве него все чаще используется пенополистирол, обладающий высокими качествами. Утепляют также ватой (минеральной, стекловатой), пенопластом и другими материалами. Материал для утепления продается в виде плит, рулонов. Он аккуратно укладывается между элементами каркаса. Брусья не должны быть меньше по толщине, чем утеплитель. Поэтому при необходимости их наращивают добавочными брусками. Действовать другим методом – уминать утеплитель – не следует, чтобы он не потерял своих свойств.

3. Для защиты теплоизоляции от внутренних паров ее закрывают пленкой-пароизоляцией. Этот слой должен быть герметичным. Для этого начинать крепление пленки нужно от низа фронтона, и каждый следующий слой заносить с нахлестом на предыдущий, применяя для дополнительного закрепления скотч.

Слои утепления фронтона мансарды

Большему сохранению тепла способствует использование специальной мембраны, с одной стороны имеющей покрытие в виде металлической фольги. Этой стороной пленка располагается внутрь помещения. Она крепится на элементы каркаса, между которыми проложен утеплитель. Затем на них же, поверх пленки, наколачиваются рейки двухсантиметровой толщины, которые способствуют образованию зазора между пленкой и следующим слоем. С помощью этого зазора тепловая энергия от фольги будет отражаться в сторону помещения.

4. Последним слоем выполняется декоративная отделка. В роли облицовочного материала выступает гипсокартон, пластик и др. Каркасом для отделочных плит или панелей являются те самые рейки, с помощью которых образуется зазор.

Утепление фронтона снаружи

Такой способ утепления не менее эффективен. При этом в мансарде не только будет удерживаться тепло, но и выгодно сэкономится площадь помещения. Все слои будут выполнять те же функции, что и при утеплении изнутри, но укладывать их нужно в обратном порядке.

Таким образом, получается, что следующим после стены слоем закрепляется пароизоляция. Затем следует очередь утеплителя. Он защищается гидроизоляционной пленкой. После этого производится заключительная отделка мансардного фронтона сайдингом, вагонкой или другим материалом, придающим ему привлекательный вид.

Помните о технике безопасности когда идет наружное утепление фронтона

Проводя любые работы по оборудованию и утеплению мансарды, следует учесть, что материалы нужно выбирать по возможности легкие. Это сделает менее затруднительным доставку всего необходимого на верхний уровень и облегчит производимую нагрузку на дом.

Читать еще:  Строительство стен из газосиликатных блоков

Утепление мансарды необходимо для ее полноценного использования. И когда каждый сантиметр поверхностей будет тщательно проработан, в романтичном пространстве появится необходимое тепло.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Нужна ли пароизоляция под холодную крышу

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу

Под холодную крышу пароизоляцию делать не нужно. В этой статье мы подробно рассмотрим почему в этом нет необходимости.

Почему пароизоляция не нужна для холодной крыши

Холодная кровля представляет собой стропильную систему, на которую укладывают гидроизоляционный материал. Он будет препятствовать попаданию влаги в подкровельное пространство и защитит стропильную систему от преждевременного разрушения. Затем монтируется контробрешетка для обеспечения естественной вентиляции: воздушный поток попадает под крышу и удаляет излишнюю влагу. Обычно применяется брусок 50*50 мм.

Далее устанавливается обрешетка и непосредственно — сама кровля. Главная особенность такой крыши — это отсутствие утеплителя, наличие выходов для вентиляции под коньком и на скатах.

Так как существенных перепадов температур в кровельном «пироге» не происходит, то точка росы будет смещена к утеплителю последнего этажа (теплый воздух будет конденсироваться в утеплителе перед чердаком), поэтому пароизоляция в холодной крыше не нужна, но она понадобится перед утеплителем на последнем этаже, перед чердаком.

Нужна ли гидроизоляция холодной крыши

Да, обязательно нужна. Какой бы идеальной крыша ни была, никто не застрахован от попадания воды в микротрещину или минимальный зазор. От такого зазора в будущем могут быть большие неприятности, особенно если доступ к внутренней поверхности скрыт: что-то где-то подкапывает, а где — неясно. Гидроизоляция в таких случаях нужна, даже если нет утеплителя.

Если кровля металлическая, то гидроизоляция защитит от преждевременной коррозии. Так как теплопроводность металла выше, чем у шифера, ондулина или битумной черепицы, то и конденсат будет образовываться чаще.

Укладка гидроизоляционной пленки осуществляется с небольшим провисанием (около 20-25 мм), чтобы конденсат свободно стекал на карнизную планку, а с нее — в водосточный лоток. Также несущая конструкция крыши в таком случае будет защищена, а для эффективного испарения влаги предусматривают вентиляционный зазор.

Пленки Ондутис для гидроизоляции холодной крыши

Гидроизоляционные пленки Ондутис D (RV) предназначены для проведения гидроизоляции холодной кровли.

Пленка представляет собой ткань серого цвета с добавлением защитного слоя и UV-стабилизатора. Такая пленка используется для гидроизоляции в холодных или утепленных крышах с покрытием из металла. Она задерживает влагу и защищает подкровельное пространство от пагубного воздействия конденсата и холодного воздуха на внутренней стороне кровли.

Ондутис Смарт D (RV) выпускается с нанесенной клейкой лентой на основание, что упрощает монтаж и надежно изолирует стыки и нахлесты.

Заключение

Если устанавливать пароизоляцию в холодных крышах совсем не обязательно, то качественная гидроизоляция — это залог долгой и надежной службы всей кровли.

Утепление фронтона мансарды деревянного дома

Вопрос задал: aleks1975

Хотелось бы в деталях утепления разобраться и принять правильное решение. Имеется деревянный дом из бруса, возможно будущим летом буду утеплять. Фронтоны строители сделали так изнутри наружу: каркас фронтона, к каркасу закрепили Изоспан АМ, далее зашили все доской 25-й. То есть получается 25-ка вплотную к пленке без всяких зазоров. Зазор есть между доской но сами понимаете это 2-3 мм. Сам вопрос, а правильно ли сделали, ведь я впоследствии набью утеплителем фронтон со стороны помещения и утеплитель упрется в в пленку а пленка вплотную к доске, будет ли нормально работать такой пирог без зазора между пленкой и доской 25-й?

Перебирая варианты думаю так:

1. Если все нормально и вопросов нет.

2. Если нужен был зазор, то придется снимать всю доску с фронтона, крепить брусок, а затем по бруску доску. ( надеюсь не придется так как пострадает свес крыши, но если надо так надо)

3. Не снимать всю доску, а снять ее чередуя через одну, получатся полосы не менее 10 см без доски по каркасу фронтона и зи счет этого будет проветриваться. Имеет ли такой вариант право на жизнь.

Да, фронтон потом еще отделаю сайдингом без утепления (утепления изнутри).

В общем не могу определиться, хотелось бы мнение специалиста. У нас спецов нет, все строители могут со слов все, а как начинают крепить разные пленки, то туши свет, надо все контролировать и принимать решения самому. Заранее благодарен!

Комментарии

На Ваш вопрос ответит наш специалист по утеплению Валерия завтра 03.12.2013. Регион проживания Н. Тагил.

Толщину бруса в стене фронтона уточните, пожалуйста. И еще. Я правильно понимаю, что сразу за этой стеной фронтона будет отапливаемое жилое помещение, так? Круглогодичного использования, так?

Жду Ваших уточнений, эта информация мне нужна для расчета и понимания Вашей ситуации.

Спасибо за понимание.

Пока Вы уточняете, я поясню. Дело в том, что расположение пленки и доски не столь важно в Вашей ситуации. Такой фронтон нельзя изнутри утеплять, и это действительно важно. Мокрая будет вата, и будет плесень, грибок и тд. При этом, совершенно все равно, будет ли зазор после пленки или не будет. Поэтому, в Вашей ситуации принципиально важно принять решение о схеме утепления, и тогда уже решать, как отделывать дом снаружи.

Надеюсь, объяснила. Напишите, пожалуйста, что Вы думаете по утеплению, и уточните, пожалуйста, то, что я прошу.

Толщина бруса в стене фронтона 150*50мм. Утеплять хочу всю мансарду и стены и потолок толщиной утеплителя 200мм, соотвественно нарастив сечение стропил и сечение бруса в каркасе фронтона до 200мм. Сам дом и мансарда для ПМЖ отапливаемые (будут).

Я наверное отвечу более развернуто, возможно предвосхитив нектороые вопросы с Вашей стороны.

Итак, дом из бруса 150*150, кровля цветной профлист. Устройство кровли выполнено с обрешеткой и контробрешеткой, то есть по стропилам сверху прикреплен Изоспан АМ с перехлестом стыков, далее брусок по стропилам для зазора, по бруску поперек обрешетка не сплошная и сама кровля. Мансарда выполнена со скошенными боковыми стенами, то есть от пола мансарды боковая стена вертикальная не менее 1м 50 см, выше скошенная боковина скос как-бы вовнутрь вверх к потолочным балкам. Все боковые стены внизу и вверху из доски 50*150, а потолочные балки 50*200.

Каркас фронтонов выполнен из доски 50*150 соответственно ребром к помещению. Далее по каркасу Изоспан АМ, доска дюймовка без всяких зазоров и улица. Повторюсь, что на всей мансарде, а именно боковые стены и фронтоны я хочу увеличить сечение, чтобы утеплиться по всему периметру на 200мм.

Что касается внешней отделки дома, то я впоследствии буду отделывать сайдингом с внешним утеплением. Единственное, я считал, что фронтоны мансарды я могу утеплить изнутри, а сайдинг по фронтонам бросить уже на обрешетку, но без утеплителя, так как утеплял бы изнутри фронтон.

Ясно. По остальным конструкциям нет вопросов. Только фронтоны. Нельзя их изнутри утеплять, это выброшенные деньги. Все равно будут мокрые они, и придется все снимать, и вату, и даже само дерево, возможно. Фронтоны нужно выполнить так же, как и остальной фасад, с утеплением снаружи и сайдингом. Нельзя никак изнутри, нет тут вариантов, к сожалению. Я понимаю, что не обрадую Вас этой информацией, но ничего не могу поделать. То есть, снаружи правильно было бы так: на стену бруски, между ними вата, потом мембрана, потом обрешетка и сайдинг.

В общем-то как я и предполагал. В этом случае будет соблюден точно принцип паропроницаемости от большего к меньшему. В связи с этим посоветуйте:

1. Как я писал выше пленка паропроницаемая у меня установлена сразу перед обшивкой со строны помещения. Делая пирог утепления по Вашему плану, эту пленку мне необходимо убрать? Она там получится лишней?

2. Как вы думаете, возможно ли технически, снять снаружи дюймовку с пленкой, оставив каркас фронтона и когда я буду производить утепление, утеплитель вставить как-бы с улицы в каркас фронтона. За счет этого свесы пострадали бы наименьшим образом. Пирог бы получился такой изнутри наружу: чистовая отделка, зазор 50мм, пароизоляция по каркасу фронтона, утеплитель, изоспан АМ, обрешетка, сайдинг. По-моему главная проблема в имеющейся конструкции дюймока, так вот получается я ее сниму и ее нигде не будет на фронтоне. Фронтон получится в прямом смысле каркасным. Хочется надеется, что это хорошее решение. Покритикуйте?

3. Хочу спросить еще по толщине утепления. Дом из бруса 150*150, произведу качественную конопатку, под сайдинг хочу толщину 100мм утеплитея плитного в два слоя плитами по 50мм со смещением стыков.

Фронтон как и говорил утеплить на 200мм из 4 слоев по 50мм.

Достаточно ли будет утеплителя для того, чтобы потери тепла были сведены к каким-то небольшим значениям? Конечно же это с условием, что я утеплю полы должным образом и окна установлю новые качественно и соотвественно с окосячкой оконных проемов.

Очень жду Вашиего мнения и советов!

В предыдущем посте ошибся, паропроницаемость должна быть от меньшего к большему значению. Вроде все.

Да, Вы абсолютно правильно рассуждаете. Смотрите, если бы фронтон оставался (по конструкции) «со стеной», то есть, стенка, плюс утепление, плюс обшивка, то при утеплении ватой (паропроницаемой), пароизоляцию можно было бы вообще убрать из конструкции. То есть, была бы деревянная стенка, вата, мембрана, зазор, обшивка. Если у Вас стенки фронтона будут по сути каркасными (как-бы, вообще «без стены»), то тогда нужна изнутри пароизоляция, потом утеплитель, потом мембрана, зазор, обшивка. Каркасное решение фронтона, — хорошее, не вижу тут недостатков.

По толщине утеплителя. Для деревянной стены 150 мм, нужно по расчету утеплителя 86 мм. Так что 100 мм, при качественной конопатке стены, — вполне достаточно. Для каркасной стены фронтона нужно по расчету 130 мм минваты, так что 200 мм,- это с запасом, хорошо. Потолок мансарды тоже берите не менее 200 мм.

Большое спасибо за помощь!

Хочу у Вас еще спросить по поводу отделки сайдингом фронтонов, да и всего дома в целом. Сразу оговорюсь металлический сайдинг не рассматриваю.

Можно ли мой дом из дерева полностью обшить цоколным сайдингом. На картинках в интернете и у нас в городе выглядят дома намного красивей, чем если бы обшивать например виниловым сайдингом. Так вот можно ли мне рассматривать цоколный сайдинг и главное, есть ли различия в вентиляции различных видов сайдинга? Будет ли в моем случае хорошо вентилироваться пространство между цокольным сайдингом и утеплителем на стене. Принцип отделки сайдингом с утеплением мне известен из Ваших статей в том числе.

Можно, конечно, почему же нет. Прочнее будет, точно, долговечнее. И проветривание будет обязательно, если выдержите зазор вентиляционный. Ведь панели сайдинга крепятся не герметично одна к одной, а с тепловыми зазорами, там движения воздуха достаточно.

Здравствуйте. У меня след. вопрос имеется мансардный этаж фронтоны мансарды утеплены снаружи в след. порядке изнутри наружу: доска обрезная 25; гидро вето защита; базальтовый утеплитель толщиной 5 см; вентзазор 2см; сайдинг. Хочу утеплить ещё изнутри но не знаю как правильно сделать? Какой пирог должен получиться? Буду благодарен за ответ.

Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа). И полностью изложите свою ситуацию в новой ветке.

Способы утепления фронтона мансарды

Из-за сильных морозов в зимний период в разных местностях хозяин дома задумывается о качественном утеплении его частей. Мансарда – не исключение, потому что многие владельцы домов используют данное помещение, как жилое, поэтому следует провести правильную теплоизоляцию. Рассмотрим наружное и внутреннее утепление фронтонов мансарды.

Читать еще:  Длина ступеней лестницы ГОСТ

На сегодняшний день широкой популярностью пользуются загородные коттеджи, в которых можно проживать ежедневно. Поэтому нередко в таких коттеджах, чердак является жилым помещением. Главное – это достичь комфортной и уютной температуры. Данная статья ответит на вопрос: как утеплить фронтон?

Фронтон – что это?

Что это такое? Какова его роль? Для чего он предназначается?
Давайте разберем каждый пункт, который касается данной конструкции:

  • Фронтон является опорным элементом для поперечных балок. Это увеличивает давление, создаваемое кровлей.
  • Фронтон принимает на себя практически все ветровое воздействие. Поэтому в месте, которое является подветренным, фронтон делают без окон и дверей. Его создают глухим.
  • Фронтон нужно строить только тогда, когда вы завершили строительство крыши. Иначе из-за перекоса стропил вся конструкция может разрушиться, в буквальном смысле рухнуть.
  • Фронтон практически не имеет защиты, поэтому его необходимо утеплять с двух сторон: внутренней и внешней.
  • Как остальные части всего здания, данный элемент мансарды утепляется аналогично.

Перейдем непосредственно к утеплению данной конструкции.

Подготовка материалов для утепления

Жильцы хотят утеплить всю площадь мансарды и при этом выполнить всю работу самостоятельно, чтобы сэкономить свои денежные средства. Сделать работу своими руками возможно, если соблюдать все правила при утеплении. Утепление данного жилого помещения можно проводить снаружи и внутри.

В большинстве случаев используется только два способа – теплоизоляция с внешней и внутренней части под сайдинг. Обычно мансарда представляет конструкцию из каркаса. Поэтому необходимо использовать те материалы, которые подходят именно для такой конструкции.

В первую очередь, необходимо сделать выбор теплоизоляции, которая будет предназначаться для отделки фронтона. Затем нужно провести расчет толщины слоя теплоизоляционного слоя. Также провести расчет количества необходимого материала. О материалах, предназначенных для гидроизоляции и пароизоляции фронтона, также необходимо позаботиться. Для данной процедуры используются специальные мембраны. Дополнительно нужно пропитать конструкцию из дерева антисептиком.

Правильное использование материала

Рассмотрим каждый материал в отдельности:

  • Использование пенопласта. Пенопласт является популярным и распространенным материалом. Но пенопласт не устойчив к огню, а также выделяется некоторые токсичные вещества. Также пенопласт нельзя использовать в помещение, где имеется повышенная влажность. То есть для фронтона данный материал не подходит.
  • Применение стеклянного волокна. На данный момент стекловата потеряла свою актуальность. К преимуществами относятся: низкая и стоимость и устойчивость к огню. Однако стеклянное волокно имеет низкий уровень теплопроводности. С данным материалом трудно проводить монтажные работы.
  • Использование минеральной ваты. Данный материал лучше всего подходит для теплоизоляции фронтона мансарды. Минеральная вата имеет отличные звукоизоляционные свойства и не приносит какого-либо вреда для организма жильца.
  • Применение пеноплекса. Пеноплекс – прекрасный материал, который достаточно легко монтировать. Пеноплекс является экологически чистым материалом. Данный материал имеет отличную устойчивость к влаге. Он используется для теплоизоляции абсолютно любой поверхности. Утеплять можно внешнюю и внутреннюю части.
  • Использование фибролита. Данный материал представляет собой плиты. Фибролит устойчив к огню, с ним легко проводить монтажные работы, отлично впитывает влагу. Фибролит нельзя использовать в помещении, которое является сырым. Иначе в дальнейшем поверхность будет поражаться грибком или плесенью.
  • Применение напыления. Данный утеплительный материал является жидким веществом. Он вспенивается, наносится на утепляемую поверхность, засыхает, и образуется качественный теплоизоляционный слой.

Как утеплить фронтон с помощью данных материалов? Для утепления фронтона можно применять любой из данных утеплителей. Однако для достижения наилучшего качества следует применять пеноплекс или минеральную вату, так как данные материалы имеют лучшие параметры.

Если фронтон сделан из кирпичей, то необходимо проводить утепление с внешней части. Если проводить утепление фронтона мансарды изнутри, то стена будет промерзать. Из-за влаги, которая может образоваться меж кладкой и слоем теплоизоляции, появятся плесень и грибок.

Если фронтон является деревянным, то теплоизоляцию нужно проводить с внутренней части при помощи минеральной ваты или пеноплекса. Для теплоизоляции фронтона деревянного дома лучше использовать минеральную вату.

Самостоятельная внутренняя теплоизоляция фронтона

Как утеплить фронтон изнутри? Наиболее легкий метод, чтобы сделать утепление фронтона изнутри – это проведение теплоизоляции при помощи укладки минеральной ваты меж каркаса фронтона.

Расширяем жилое пространство — утепляем мансарду изнутри

Еще в 1630 году архитектор Мансар предложил использовать чердачное пространство для жилых целей. Так появилась мансарда – комфортное помещение. И оно станет еще уютнее, если сделать утепление мансарды изнутри. Залогом эффективной теплоизоляции являются следующие правила: создание сплошного контура утепления, обеспечение гидроизоляции и пароизоляции, обустроенность.

Используемые материалы

Далеко не все изоляторы подойдут для теплоизоляции мансарды своими руками. Оптимальный выбор – плиты, изготовленные из каменной ваты. Они пожароустойчивы и паропроницаемы, не поддаются деформации и почти не поглощают воду. А вот пенополистирольные плиты и маты из стекловолокна строители стараются не использовать. Первые не могут гордиться пожароустойчивостью, вторые со временем теряют теплоизоляционные свойства.

Чаще всего в данном случае используют легкие материалы, чтобы не давать большой нагрузки на основные конструкции. Поэтому при ее изготовлении предпочитают брать древесину либо тонкий холодногнутый металлический профиль.

Во время укладки нельзя брать изделие по точному размеру ячейки каркаса стропильной системы. Если изолятор рассчитать по размерам ячейки, он не будет выполнять свои функции: материал «усохнет» и образуются небольшие полости, сквозь которые просочится холод.

Когда плита выбранного утеплителя берётся с запасом, он становится в пространство между стропилами вплотную и даже после «усыхания» вата заполняет собой всю полость.

Делаем теплоизоляцию скатов

Кровлю, под которой располагается само мансардное помещение, поддерживает конструкция: обрешетка и стропила, которые устанавливаются с шагом в 600-1000 мм. Следовательно, плиты из каменной ваты ставят в распор между стропилами. В том случае, если толщина утеплителя больше высоты сечения стропил, к ним при помощи шурупов прикрепляются деревянные брусья, обработанные антисептиком.

Чтобы удалить влагу, попавшую в подкровельное пространство, между кровлей и изолятором оставляют воздушный зазор. Если кровля выполнена из оцинкованного профлиста, черепицы или металлочерепицы, то толщина зазора должна быть 25 мм. Если же кровля выложена плоскими листами (асбестоцементными, оцинкованными, мягкой битумной черепицей), требуется зазор не менее 50 мм.

Строители также рекомендуют позаботиться о слое ветрозащитного паропроницаемого материала. Если речь идет о возведении дома с нуля, ветрозащитная пленка крепится поверх стропил деревянными брусками. В том случае, когда мансарда благоустраивается на уже существующем чердаке, ветрозащитный слой прикрепляется к стропилам либо гвоздями, либо деревянными рейками.

Пароизоляция

Очень важно приступая к утеплению скатов, правильно сделать пароизоляцию мансарды своими руками. Это необходимо для того, чтобы водяной пар не проникал из жилого помещения в подкровельное пространство.

Как правило, кровля плохо пропускает водяные пары, поэтому с внутренней ее стороны и на обрешетке из-за разницы температур образуется конденсат.

Со временем это может привести к негативным последствиям: к разрушению остова конструкции, снижению уровня теплоизоляции, появлению подтеков на потолке.

Чтобы этого не произошло, теплоизоляционный слой дополнительно защищают пароизоляционным материалом (подойдет обычная полиэтиленовая пленка либо специально предназначенная для этого мембрана). Его укладывают с внутренней стороны плит с нахлестом в 150-200 мм, а затем закрепляют деревянными рейками.

Пароизоляционный материал должен быть герметичным. Кстати, некоторые материалы для теплоизоляции имеют специальное основание, сделанное из фольги. Оно позволяет защитить кровлю от конденсата: при монтаже нужно проследить, чтобы утеплитель располагался фольгой внутрь помещения.

Отделка

Правильно будет проводить отделку мансарды только после того, как будут закончены все процедуры, связанные с теплоизоляцией скатов. Изнутри мансардный этаж можно отделать гипсокартоном, фанерой, вагонкой или досками.

Отделочный материал крепят к брускам или к металлическим профилям. В том случае, если утеплитель снабжен не пароизоляционной пленкой, а пароизоляционной фольгой, отделочный материал закрепляют на расстоянии в 5 см от фольги. Это позволяет уменьшить теплопотери.

Теплые стены

Нужно помнить, что отток тепла в мансарде идет не только через скаты, но и посредством торцовых стен (фронтонов). Утепление стен чердачного помещения проводится двумя способами. Самое эффективное – наружное (когда теплоизоляционный слой располагается на внешней стороне фронтона). Такой вариант приемлем для домов, построенных из бруса, бревен, кирпича и пенобетона.

Но наружное изолирование не всегда возможно. Тогда теплоизоляцию мансардного этажа делают изнутри. По технологии она мало чем отличается от утепления обычной каркасной стены:

  • на брусья каркаса устанавливают ветрозащитный слой, после чего кладут утеплитель;
  • если каркас по толщине меньше чем утепляющий слой, то ставятся дополнительные бруски;
  • после того, как монтаж изолятора закончен, стену закрывают пароизоляцией.

Обратите внимание на то, чтобы пароизоляционный слой не прерывался ни на фронтоне, ни на скатах. Этого можно добиться закреплением полотнищ пароизоляционной пленки внахлест.

Работа с каменными стенами

Для каменных стен придётся делать систему с нуля. Альтернатива приведенным утеплителям – применение блоков, изготовленных из алебастростружки. Оптимальный вариант – плиты из древесного волокна, то есть ДВП. ДВП имеет немало преимуществ. Так, одно изделие толщиной в 1,2 см аналогично кирпичу на 4,5 см. Помимо теплозащитных свойств, отличается звукоизоляционными свойствами. Плиты обрабатываются веществом с антисептиком, поэтому не подвержены воздействию микроорганизмов, плесени.

В целом ДВП представляет собой довольно ломкий, лёгкий и мягкий на ощупь материал. Наружный участок изделий имеет гладкую поверхность, а внутренний – рифлёную. Плиты не реагируют на резкие температурные перепады, быстро режутся на части и не деформируются под воздействием разных нагрузок. На внешнюю область утеплителей клеятся обойные рулоны, что позволит создать на этаже домашний уют.

Правильно производить теплоизоляцию фронтонов древесноволокнистыми плитами так:

  • плита размером 250×122 см поднимается к нужному участку, после чего укрепляется снизу дощатыми подпорками, имеющими вид буквы «Т»;
  • плита прибивается гвоздями к стеновой поверхности. Длина крепёжных элементов – больше 3,5 см.
  • под шляпки гвоздей подкладываются специальные пластинки размером 1,5*1,5 см из тонкого алюминия — «дюрали».

Крепление осуществляется в шахматном порядке и так, чтобы шляпки утопали в материале, иначе поверхность не будет гладкой и это испортит отделку.

Работа с полом

Утепляя мансарду, есть смысл, кроме фронтонов и потолка, заизолировать поверхность пола. Существует два популярных способа. Первый предполагает демонтаж старого покрытия с последующей укладкой двух рубероидных слоёв. Вслед за ними ставятся древесноволокнистые плиты определённых марок. Речь идёт о М-20 и Пт-100. В конце снова настилают чистовой пол.

Второй метод основан на применении ковровых покрытий специального типа. Вначале демонтируются плинтусы, а поверх прибивается ДВП. Ковровые материалы приклеиваются к плитам. Перед клейкой необходимо подержать изделия в невлажном помещении в развёрнутом виде в течение 14 дней — именно столько времени нужно для усаживания и разравнивания.

Другой вариант сохранения тепла — под уже установленный слой теплоизоляции поставить еще один. Делается это следующим образом:

  • на внутренней обшивке мансарды устанавливается каркас, изготовленный из брусьев, между которыми помещаются плиты изолятора (идеально подойдет каменная вата). Высота брусков должна быть равной (или меньше) толщине слоя утеплителя;
  • теплоизоляционный слой защищается пароизоляционным материалом – он крепится к брускам каркаса.

Отделка внутри

Изнутри чердак можно отделать вагонкой, гипсокартоном или фанерой. Нужно помнить, что при использовании именно этой технологии теплоизоляции мансарды значительно сокращается полезная площадь помещения, а также ее высота. Плюсом является то, что не придется разбирать кровлю, поэтому за работу можно взяться не только летом, но и зимой.

Изоляция мансарды подразумевает также устройство теплоизоляции находящегося под ней этажа. Бывают случаи, когда в качестве оптимального варианта подойдет комбинированный подход. Он заключается в том, что потолок утепляют поверх уже существующей теплоизоляции. Наклонные поверхности мансардного помещения отделываются изнутри. И в том, и в другом случае нельзя забывать о теплоизоляции фронтонов.

Итак, утепление мансарды изнутри – пожалуй, единственный способ получения комфортного микроклимата. Кроме того, верно подобранная теплоизоляция позволит меньше платить за отопление даже в очень холодные зимы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector