Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Смотровая яма в гараже из пеноблоков

Гараж из пеноблоков своими руками – это не так трудно, как кажется

Гараж из пеноблоков с наружной отделкой декоративным кирпичом.

Гараж – необходимое функциональное строение как для имеющих автомобиль, так и для «безлошадных». Одни ставят в нем машину, проводят мелкий ремонт в комфортных условиях, а другие используют его для хранения заготовок на зиму и лишних, ненужных в доме вещей.

Построить гараж из пеноблоков своими руками гораздо выгодней, чем покупать или заказывать строительство в специализированной фирме, но для этого нужно иметь некоторые знания и хоть какой-то опыт каменных работ. В статье мы пошагово расскажем о технологии постройки гаража, осветим основные этапы работы.

Первый и самый важный этап строительства

Чертеж на гараж.

Ни одна стройка не начинается без проекта и чертежей, в которых указаны все необходимые параметры и технические характеристики строения:

  • Привязка гаража на местности (расстояние до забора, дома, других строений).
  • Размеры постройки (длина, ширина, высота).
  • Этажность (если у вас будет гараж из пеноблоков с мансардой).
  • Наличие смотровой ямы или подвала с размерами и высотными отметками.
  • Схема коммуникаций (свет, отопление, водопровод, канализация).

В чертежах обязательно указывается расчетное количество необходимых материалов (строительных, отделочных), подробно разрабатываются узлы различных конструктивов, указываются места устройства гидроизоляции и прочих сопутствующих работ.

Фирма должна предоставить полный пакет документов на строительство гаража.

Кроме того, обязательно должно указываться расположение грунтовых вод, состав почвы на участке, места подходов и проездов к месту строительства. Всю эту документацию предоставляет строительная фирма, с которой вы заключите договор. Но если вы решили построить гараж самостоятельно, то вполне возможно нарисовать эскиз или чертеж гаража из пеноблоков самому.

Важно! В этом случае необходимо заказать в специализированной организации анализ на состав почвы, глубины промерзания и наличие грунтовых вод. В противном случае вместо подвала в гараже может получиться бассейн, так как при выемке грунта существует риск затопления котлована близлежащими водами. Особенно это актуально при устройстве подвала или смотровой ямы.

Основа прочности – фундамент

Для строительства гаража чаще всего применяют ленточный фундамент («ленту»), это самый устойчивый и надежный конструктив (см. Устройство фундамента под дом из пеноблоков: как сделать правильно).

Рассмотрим основные строительные этапы устройства фундамента под гараж со смотровой ямой:

Выравнивают основание под фундамент.

Разметка под фундамент для гаража.

Важно! Если стенки планируется делать из кирпича или пеноблоков, то яму временно можно закрыть до окончания строительства коробки гаража, и обустраивать ее уже под крышей.

Выборка грунта под смотровую яму.

Траншея под фундамент для гаража.

Опалубка для заливки бетона.

Свободные концы каркасов на угловых стыках должны пересекаться минимум на 15 см. Защитный слой бетона по бокам и верху арматуры делается не менее 3 см. Перехлест отдельных прутов на углах с заходом на смежную сторону – 30 см.

Армирование «ленты» каркасами с устройством гидроизоляции.

Гидроизоляцию фундамента поверху выполняют рубероидом, технониколью или другими рулонными материалами, или же несколькими слоями битума.

Смотровая яма с кирпичными стенками.

Для одноэтажного гаража глубина фундамента делается 40–50 см, если гараж с мансардой из пеноблоков, то рекомендуется увеличить глубину траншеи до 1 метра.

Возведение стен

Для того чтобы построить своими руками гараж из пеноблоков, достаточно обладать хотя бы некоторыми знаниями по проведению кладочных работ (см. Как выполняется кладка пеноблока по всем правилам). Пенобетон – легкий в работе материал, большие размеры блоков ускоряют рабочий процесс, он отлично режется и сверлится. Есть несколько обязательных правил, которые необходимо выполнять при кладке пеноблоков.

Расскажем о них подробней:

Кладка стен с перевязкой швов.

Приготовление клея для кладки своими руками.

Первый ряд кладки.

Армирование пеноблоков отдельными стержнями.

Ворота можно установить перед кладкой стен.

Гараж из пеноблоков 5х7 с фронтоном.

Через неделю после возведения стен гараж из пеноблока своими руками можно нагружать кровлей.

Устройство кровли

При кровельных работах можно выделить основные этапы, рассмотрим их на примере двухскатной деревянной крыши.

Заливка пола

Основание выравнивают, подсыпают слоем песка и трамбуют, затем прокладывают слой гидроизоляции. Пол в гараже подвергается повышенным нагрузкам, поэтому необходимо усилить его арматурной сеткой с диаметров прутов 16–18 мм и с шагом ячейки 150–200 мм.

Для проникновения бетона под арматуру сетку поднимают на «ножки» высотой 3–5 см, стараясь не повредить пленку (можно под острие «ножек» подставить небольшие прокладки).

Верхний защитный слой бетона над сеткой делают 5–7 см. Вдоль стен оставляют температурный шов 3 см, для этого перед бетонированием по периметру выкладывают утеплитель такой же толщины, который после схватывания бетона можно убрать.

Коммуникации и отделка

Отверстия под электропроводку.

Поскольку пенобетон очень мягкий материал и отлично поддается сверлению, то электропроводку, вентиляцию и прочие коммуникации можно провести внутрь после возведения стен и монтажа кровли. Или же в процессе кладки в нужных местах установить пластиковые гильзы.

Что касаемо отделки, то выбор материала зависит только от вкуса владельца, для наружной облицовки подойдут любые материалы:

  • Деревянная или пластиковая вагонка.
  • Сайдинг.
  • Простая или декоративная штукатурка (см. Рассмотрим как штукатурить стены из пеноблока).
  • Декортивная плитка.
  • Отделочный кирпич.

Гараж, облицованный декоративным камнем.

Но главное условие, это оградить пеноблок от проникновения влаги, а значит, необходимо под обшивкой закрепить слой гидроизоляционного материала: пленка, гидромембрана и прочее.

Внутри гараж рекомендуется оштукатурить и покрасить, чтобы уберечь пеноблоки от случайных механических повреждений и уменьшить влагопоглощаемость материала.

Заключение

Как видно из представленного материала, построить гараж своими руками из пеноблоков – затея выполнимая, да и цена такой постройки будет на порядок ниже. Надеемся, что фото и видео в этой статье вам в этом помогут.

Строительство домов

Владельцы автомобилей особое внимание уделяют их обслуживанию, ведь не всегда обращение к специалистам считается уместным и доступным. Упростить ремонтные и профилактические занятия в гараже можно с помощью специально оборудованной смотровой ямы. Важно, что стройку данной подземной комнаты можно затеять и во время возведения хранилища, и в уже готовой стоянке. О преимуществах и недостатках данного сооружения, об особенностях монтажа, обустройке вентиляционной системы, пола и стен в нем, подробнее в статье.

Содержание:

  1. Для чего нужна смотровая яма в гараже? Плюсы и минусы сооружения
  2. Как правильно произвести расчеты смотровой ямы?
  3. Какие материалы следует подготовить для сооружения смотровой ямы своими руками?
  4. Процесс монтажа смотровой ямы
  5. Вентиляция в смотровой яме

Для чего нужна смотровая яма в гараже? Плюсы и минусы сооружения

Смотровая яма в гараже своими руками имеет функциональное назначение, благодаря ей автомобилисты имеют возможность самостоятельно обследовать машину, проверить состояние ходовой части, заменить масло без привлечения руки мастера, услуги которого на сегодняшний день обходятся очень дорого. Полезность оборудованного котлована отрицать никак не получится, так как многие хозяева, особенно у которых площадь гаражного помещения невелика, задействуют пространство с целью хранения наборов инструментов, мелкого оборудования. Имея в распоряжении место для осмотра выхлопной трубы, днища машины, глушителя, коробки передач потребителям не придется тратить время на очередь в сервисном центре, несложные процедуры можно легко, и к тому же в любое время, произвести собственноручно.

Но как говорится на ряд преимуществ всегда найдется свое “но”. В теме со смотровой ямой в гараже — это опасность для самого транспортного средства. Дело в том, что если котлован не оборудовать правильно, то в помещении будет господствовать сырость, а как следствие на металлических деталях образуется ржавчина, будет процветать плесень и процесс гниения. Мастерам, следует хорошо прозондировать наличие поблизости грунтовых вод, дабы исключить образование конденсата, который пагубно влияет на автомобили. Однако специалисты считают, что если весь процесс сооружения конструкции выполнить по нормам, то названный ряд недостатков можно полностью исключить.

Как правильно произвести расчеты смотровой ямы?

Удобной и эффективной является та смотровая яма в гараже размеры которой рассчитаны правильно. Стоит сразу отметить, что четко прописанных пропорций на эту тему нет, строитель должен соотносить габариты котлована с моделью машины. Проектируя подземную комнату, рекомендуют опираться на следующие критерии.

  1. Определится с шириной поможет расстояние между колесами транспортного средства. Важно, чтобы каждое из них имело в запасе пространство, обычно средний просвет составляет 80 см и больше.
  2. В зависимости от длины автомобиля делают и протяженность подземного ящика, для удобства дополнительно захватывают метр пространства, это позволит доставать необходимые инструменты без заминок.
  3. Что касается глубины смотровика, то основный фактором, который определяет этот показатель является рост мастера, к которому прибавляют 10-15 см. Важно, чтобы хозяину было удобно работать с поднятой головой или выпрямленными руками.

Если владелец планирует заниматься коммерческой деятельностью, то ему нужно будет зарегистрировать гаражное помещение, а это значит что подземный люк, для проведения ремонтных махинаций, должен соответствовать общепринятым стандартам, которые прописываются в специальной документальной базе. Смотровая яма в гараже размеры гост которой касаются скорее всего безопасности проверяется только на предприятиях, занимающихся обслуживанием техники. В обычных гаражах рекомендуют уделить должное внимание освещению, вентиляции и гидроизоляции. Дабы обеспечить комфортабельный спуск в яму при стоящем автомобиле, составляя проект, следует учесть дополнительное место под спуск.

Какие материалы следует подготовить для сооружения смотровой ямы своими руками?

При возведении гаражного котлована потребуется немало инструментария и разнообразного сырья. Масштабы материальной базы конечно же зависят от запланированных габаритов смотровой ямы, однако какими бы они не были нужно приобретать ресурсы с запасов в 10-12 %. Список необходимого включает:

  • щебень, песок, гравий. Их используют для организации песчаной подушки на дне, а также для приготовления раствора.
  • древесина — брус, фанера, доска, их применяют в процессе изготовления опалубки, а также крыши ямы.
  • для укрепления пола и стен понадобится арматурная стяжка.
  • обязательными являются гидроизоляционные материалы, в качестве которых чаще всего используют рубероид, плотную пленку, а также мастику. Владельцы с расширенным бюджетом, могут воспользоваться современными ресурсами, но они отличаются своей дороговизной.
  • для обработки ямы по периметру необходимо закупить металлический уголок.
  • арматурную решетку производят из стальной проволоки;
  • для оборудования системы вентиляции понадобятся пластиковые трубы;
  • стены в яме возводят чаще всего из кирпича, а также пеноблоков.

Мастерам следует ознакомится с основными рекомендациями по работе с строительными материалами, так как использование кирпича актуально в сухих котлованах, где господствуют плотные виды почвы. В таких местах, как правило, грунтовые воды проходят низко, при расположении влаги близко к стенам котлована следует применять армированный бетон.

Процесс монтажа смотровой ямы

В интернете представлено много разнообразных планировок, которые рассчитаны на строительство на открытом пространстве, так и на сооружение в уже готовом помещении. Многие из них подразумевают гараж с подвалом и смотровой ямой, которые отличаются своей сложностью. Мастерам-новичкам, выполняющим работу своими руками, лучше начать с самых простых вариантов, к тому же наличие погреба неразумно в слишко маленьких зданиях, поэтому расмотрим поэтапно процесс сооружения из монолитного бетона. Инструкция подана в таблице ниже.

Этапы работы над смотровой ямой в гараже
Определение уровня грунтовых вод, разметка территорииПрежде чем начать строительные работы, каждому строителю следует определится по какой системе ему нужно будет трудится, а это, как уже упоминалось, зависит от уровня грунтовых вод на территории. Дабы определить, как близко к поверхности находится влага, нужно привлечь к делу бур и сделать в гараже пробоину. Иногда, владельцы просто интересуются у соседей типом смотровой ямы и ориентируются на их показатели. В случае близкого залегания грунтовых источников требуется установка дополнительной дренажной системы. Определившись с размещением ямы, необходимо разметить территорию, в готовом сооружении, на бетонном основании можно обойтись обычным мелом.
Земляные работы, подготовка котлованаРытье котлована в гараже придется делать полностью в ручную, это на открытых просторах можно привлечь специализированную технику. Подготавливая траншею, не стоит забывать о дополнительной местности, так называемых припусках, которые уйдут на песчаную подушку, стены, гидроизоляцию. Многие мастера определяют данный этап как самый трудоемкий, поэтому рекомендуют привлечь двух-трех помощников. В качестве подручного инструментария понадобится штыковые лопаты, лом, ведра, кирка. Глинистые слои не стоит далеко убирать от строительного участка, так как они отлично подойдут для заполнения пространства между стенами и котлованом.
Оборудование гидроизоляцииПрежде чем покрыть днище гидроизоляционным материалом необходимо его засыпать гравием, ориентировочная толщина слоя 10 см. На утрамбованный слой плотно засыпается песок, таким образом формируется песчаная подушка. Для защиты от влаги, по всему периметру котлована роются дренажные траншеи, для обработки которых понадобится геотекстильное полотно и гравий, после уже укладаються пластиковые трубы. Выше формируется будущий пол, предпочтительно из глины, которая укрывается хорошим гидроизоляционным сырьем. Бюджетным, к тому же продуктивным материалом считается рубероид, его альтернативой называют полиэтиленовую пленку.
Укладка напольного покрытия, монтаж стенПосле обустройства защитного слоя приступают к монтажу опалубки для пола и стен из армированной сетки. После установки каркаса заливаются бетонные слои, которые после высыхания требуют финишную отделку. По предпочтению владельцев стены смотровой ямы могут быть покрыты плиткой, стекловолокном и другим сырьем. Не стоит зашивать котлован полностью деревом, так как оно быстро утратит свои свойства от сырости, технической жидкости и прослужит короткий период.

В качественную смотровую яму в гараже вода не должна проникать, дабы не портить конденсатом состояние транспортного средства, в холодное время года. Поэтому в ряд немаловажных процессов по ее оборудованию относят монтаж вентиляционной системы. Подробнее об этом далее.

Вентиляция в смотровой яме

В гаражном помещении наличие системы нормализации воздуха считается строго необходимо и для автомобиля, и для мастера. Многие хозяева предпочитают естественную вентиляцию, однако в летние, знойные дни она малофункциональна. Более продуктивной считается комбинированная система, в которой удалению воздушных масс способствует искусственный вентилятор. Наиболее эффективной является принудительная система, при помощи которой воздух регулярно прибывает в помещение, циркулирует в нем. Прежде, чем приступить к работе следует грамотно составить проект, четко спланировать места размещения отверстий, конечно же это дело специалистов, однако гаражники-любители, проявив внимательность, смогут также справится с этим вопросом. В схеме вентилирования должны быть определены отверстия не только в фундаменте, в цоколе, стенах, для эффективности определены места воздуховодов. Основными критериями в этом моменте являются:

  • высота гаражного помещения;
  • число транспорта, на которое рассчитано здание;
  • габаритность гаража.

Качество проветривания зависит и от вмонтированных труб. Важно правильно подобрать диаметр материала, чтобы обеспечить хорошую тягу. К ряду нюансов следует отнести и такие факты.

  • Дабы сохранить функциональные возможности деталей машины и не повредить пол гаража смотровая яма должна иметь крышку. При естественной циркуляции попросту приоткрывают, но этого очень мало, чтобы настроить результативный процесс.
  • Правильно размещать вытяжное отверстие на самом высоком уровне, при этом над отверстием в обязательном порядке должен быть вмонтирован защитный грибок, для защиты от влаги.
  • Вентиляционное отверстие регулируется и в направлении ветра.

Автовладельцам следует знать, что деревянная крышка смотровой ямы должна иметь небольшие отверстия, которые бы способствовали вентиляции воздуха, так как спертый, масляно-бензиновый запах пагубно влияет на здоровье. Важным напоминание считается и факт о том, что размер приточных дыр должен быть в разы больше вытяжных. Хранить машину нужно не в зоне оттока, а дальше от него, из-за агрессивности и влажности воздушных масс в гараже.

Таким образом можно сказать, что строительство смотровой ямы — это достаточно сложный, но такой необходимый строительный процесс, к которому можно подойти и без специализированных рук, но заранее ознакомившись со всеми рекомендациями. По определению, земляные работы требуют наиболее весомого временного вложения, что можно сказать и бетонировании. Поэтому приступая к выполнению задумки хозяева должны быть готовы к недельным затратам. Важно помнить, что не стоит опускать моменты с оборудование гидроизоляционного слоя и вентиляционной системы. Самые простые сооружения могут быть созданы из б/у материалов, нередко мастера используют обычные деревянные доски, но это временные постройки, лучше отдать предпочтение монолитному бетону и кирпичу, однако и они имеют свои монтажные тонкости. Наличие смотровой ямы в гараже полностью себя оправдывает, если весь строительный процесс выполнен с учетом норм и испарения и конденсат не разрушают структуру автомобиля. Узнать подробнее о теме — смотровая яма в гараже смотрите видео:

Строительство гаража из пеноблоков

В качестве материалов для постройки гаража обычно выбирают традиционные шлакоблок или кирпич, альтернативы которым раньше не было. Сейчас же появились более современные материалы, к которым можно отнести ячеистые бетоны. Из них наиболее привлекательной стоимостью и простотой укладки обладает пенобетон. Он полностью подходит для такой постройки, а время работы будет сведено к минимуму. В данной статье мы рассмотрим, как построить гараж из пеноблоков своими руками.

Почему выгоден пеноблок?

Гараж из пеноблока обладает следующими преимуществами:

  • Материал имеет небольшую стоимость, поэтому его может позволить себе практически каждый желающий. Сейчас предложений по продаже пенобетона более, чем достаточно.
  • Строение из ячеистого бетона будет теплым, в отличие от шлакоблочной или кирпичной постройки.
  • Небольшой вес блоков позволяет выполнить строительство гаража из пеноблоков своими руками, не арендуя специальную строительную технику.
  • Небольшой вес пеноблоков снижает нагрузку на фундамент, что ведет к экономии денежных средств.
  • Кладка крупногабаритных блоков выполняется быстро и легко.
  • Монтаж блоков является очень экономичным. Для кладки не потребуется много раствора.

Пенобетон, обладая закрытой структурой, не пропускает воздух, поэтому, для предотвращения образования конденсата внутри строения, необходимо обустроить приточно-вытяжную вентиляцию.

Планировка гаража

Еще до начала строительства необходимо определиться с размерами постройки и функциями гаража. Например, нужны ли будут смотровая яма и подвал для хранения консервации, будут ли оборудоваться стеллажи для инструмента, устанавливаться стол или верстак для работы. Габариты здания должны быть такими, чтобы впоследствии не пришлось пожалеть о нехватке свободного места. Следовательно, нужно правильно рассчитать размеры постройки.

Стандартными габаритами гаража считаются:

  • Высота — около 3 м.
  • Длина — 5–6 м.
  • Ширина — 5 м.
Читать еще:  Отделка стен вдоль лестницы в частном доме

Обычно гаражи делают одноэтажными, но можно сделать и двухэтажный гараж из пеноблоков. В этом случае обязательным условием является наличие армопояса между этажами, на который будут опираться плиты перекрытия.

Как рассчитать пеноблоки на возводимый гараж, будет рассмотрено ниже.

Фундамент для гаража из пеноблоков

Постройка гаража начинается с заливки фундамента. Какой фундамент предпочесть? В этом качестве лучше выбрать ленточную мелкозаглубленную бетонную заливку. Пенобетон обладает небольшим весом, поэтому такой конструкции будет достаточно. Многие люди строят плитное основание, но это лишает их возможности создания смотровой ямы и подвала. Поэтому ленточный фундамент для гаража из пеноблоков является предпочтительным на обычной почве. Однако на пучинистых грунтах монолитная плита будет лучше выполнять свою функцию.

Работа по заливке фундамента под гараж из пеноблоков начинается с разметки. При помощи шнура и колышков отмечаются места будущей траншеи. Особое внимание уделяется месту нахождения ворот. Открывающиеся створки будущих ворот не должны встречать какие-либо препятствия на своем пути. В частности, следует убрать мешающие кусты, ограды, столбики и т. д.

Глубина фундамента для строительства гаража из пеноблоков выбирается в зависимости от особенностей грунта на участке. В частности, если грунтовые воды залегают на участке на глубине более 2-х метров, а грунт относительно плотный, то можно прокопать траншею глубиной 50–80 см. Но это с учетом, что плодородный слой закончится на этой глубине.

Фундамент под гараж из пеноблоков изготавливается в следующей последовательности:

  • Выкапывается траншея заданной глубины. Ее ширина должна на 15 см превышать ширину пеноблока.
  • Дно траншеи трамбуется.
  • В траншею засыпается песчаная подушка слоем не менее 10 см.
  • Поверх песка засыпается слой щебня толщиной около 10 см.
  • Выполняется тщательная трамбовка.
  • Устанавливается опалубка.
  • В траншею помещается арматурный каркас, связанный посредством вязальной проволоки.
  • Траншея заливается бетоном. В бетон можно добавлять крупный гравий, помещать бутовые камни.

Совет: рекомендуется выполнить заливку фундамента за 1 заход, чтобы впоследствии не было расслоения бетона.

Строительство смотровой ямы

Когда мы строим гараж из пеноблоков для хранения в нем автомобиля, очень желательно оборудовать смотровую яму. Тогда будет гораздо удобнее обеспечивать уход за транспортным средством. Если принято решение оборудовать в гараже смотровую яму, рассчитайте предварительно ее габариты. Обычно глубина ямы составляет 180–200 см, ширина — около 1 м.

Порядок изготовления смотровой ямы:

  • Выкапывается яма на глубину и ширину, превышающие расчетные на 20–40 см.
  • Дно ямы засыпается щебнем и бетонируется.
  • Стенки обкладываются кирпичом или бетонируются. Во втором случае устанавливается опалубка.
  • Сверху слоя кирпича или бетона устанавливается металлический каркас из уголков с шириной стенки 6 см. Он должен быть залит бетоном.
  • Когда раствор застынет, внутри уголкового каркаса укладываются доски толщиной не менее 4 см. Они являются страховкой, предотвращающей случайное падение автомобиля в яму.

Если, помимо смотровой ямы, необходимо построить и подвал, то смотровая яма оборудуется ступеньками, по которым можно будет спускаться в подвал. В этом случае, в центре ямы делается ровная площадка, предназначенная для обслуживания автомобиля.

Расчет необходимого количества пеноблоков

Вначале нужно определиться с количеством необходимого материала. Рассмотрим, как рассчитать количество пеноблоков на гараж. Стандартные размеры пеноблока: длина — 60 см, высота — 30 см, ширина — 20 см. Например, нужно построить гараж размером 6 х 5 х 3 м. Расчет выполняется в таком порядке:

  • Рассчитывается длина периметра стен: (6 + 5) х 2 = 22 м.
  • Количество блоков в ряду: 22 / 0,6 м = 37 шт.
  • Определяем количество рядов: 300 см / 30 см = 10 рядов.
  • Вычисляем, сколько нужно всего блоков: 10 рядов х 37 штук = 370 штук.

В расчет пеноблоков на гараж надо внести правку, учитывающую размеры ворот и возможных окон, если таковые будут. Данное количество пеноблоков для гаража следует вычесть из общего количества. А также нужно сделать поправку на брак и резку материалов, добавив к итоговому количеству еще 5% блоков.

Монтаж ворот

Перед началом кладки стен необходимо установить гаражные ворота. Они устанавливаются строго по уровню на слой гидроизоляции, которой покрыт фундамент. По сторонам створок закрепляются опоры, удерживающие ворота. Чуть позже, когда начнется возведение стен, к боковым опорам ворот нужно будет приварить куски арматуры длиной около 40 см, которые будут утоплены в пенобетоне. Таких кусков будет по 4 штуки с каждой стороны ворот. Чтобы арматура попадала между рядами блоков, приваривать ее рекомендуется по месту, после кладки очередного ряда блоков.

Когда ряд пеноблоков подойдет кверху ворот, над ними нужно сделать перемычку. Это может быть готовая или залитая по месту бетонная балка. Для этого можно изготовить металлический каркас и приварить его кверху ворот. После этого каркас заполняется бетонным раствором с формированием монолитной перемычки. Но можно установить поверх ворот и готовую балку. Впоследствии на перемычку будет укладываться очередной ряд пенобетонных блоков.

Кладка стен

Когда мы строим гараж из пеноблоков своими руками, важно правильно возвести стены. Для стен будет достаточно толщины блока 20 см. Перед укладкой первого ряда следует проложить на фундаменте слой гидроизоляции, который будет предохранять материал стен от влаги.

Кладка стен начинается с любого угла. Вначале выкладываются угловые блоки, а затем между ними натягивается шнур. По данному шнуру осуществляется кладка остальных блоков. В качестве связующего раствора можно использовать:

  • Специальный клей для укладки пенобетона. Он продается в сухом виде, а перед использованием разводится водой в указанной пропорции. Это наиболее экономичный вариант, так как его требуется сравнительно немного. Мостиков холода между блоками зимой не будет.
  • Обычный цементно-песчаный раствор. Его потребуется больше, так как швы будут более толстыми. Такой раствор допускается использовать, хотя без мостиков холода, в этом случае, не обойтись.

В процессе кладки нельзя забывать армировать каждый 4-й ряд блоков. В качестве армировки можно использовать металлическую сетку, арматуру или стальные прутки. При использовании арматуры или прутков необходимо вырезать 2 канавки в ряду блоков. В них и укладываются пруты. При стыковке блоков с воротами связь обеспечивается приваренными к воротам кусками арматуры. Они должны вставляться в кладку между рядами пеноблоков.

Обычно ряды не получаются полными, требуя вставки кусков пеноблока. Такие пустоты заполняются доборными блоками или кусками блоков, отрезанными при помощи ножовки.

Клеящий раствор наносится специально предназначенной для этого кельмой, имеющей зубцы. Так получается равномерный слой раствора. Каждый уложенный ряд блоков шлифуется специальной теркой для обеспечения идеально ровной поверхности.

Каждый последующий ряд блоков укладывается со смещением относительно первого ряда на 30–50% длины блока.

Если крыша будет монтироваться односкатная, наиболее распространенная, то боковые стены должны иметь уклон к задней стенке. Угол уклона рассчитывается просто. На каждый метр длины уклон должен составлять около 5 см. Этого будет вполне достаточно для обеспечения нормального стока воды с крыши.

Если крыша будет двухскатной, то сразу же можно выложить фронтоны из пенобетона или другого материала.

В случае возведения второго этажа, поверх последнего ряда пеноблоков заливается бетонный армопояс.

Устройство крыши

Строительство гаража из пеноблоков сопровождается возведением крыши. Рассмотрим, в каком порядке изготавливается односкатная крыша:

  1. По направлению уклона крыши устанавливаются двутавровые балки с выступом попередней и задней стенкам не менее 25 см. Можно использовать обычные балки, но повозиться придется дольше. Шаг балок — 80 см. Балки должны быть вмурованы в стены.
  2. На нижние полочки двутавровых балок укладываются доски толщиной 3–4 см. Если используются обычные балки, то доски прибиваются к их нижним торцам.
  3. Поверх досок настилается рубероид и загибается по краям вверх на 10 см.
  4. Поверх рубероида укладывается утеплитель. Это может быть пенопласт толщиной 5 см, минеральная вата, керамзит.
  5. Если утеплитель сыпучий, поверх него желательно сделать бетонную стяжку толщиной порядка 3 см. Во всех остальных случаях рекомендуется покрыть крышу листами OSB, а сверху уложить рубероид или листы шифера.

Бетонирование пола

Хороший бетонный пол обеспечит чистоту и порядок в гараже из пеноблоков. Некоторые владельцы гаражей укладывают на пол керамическую плитку, но это далеко не обязательно. Правильно бетонировать пол нужно в следующем порядке:

  • На выровненную поверхность засыпается 10–15 см щебня, затем 5–10 см песка, а потом 5–10 см гравия.
  • Такая подушка тщательно трамбуется.
  • Производится заливка бетона слоем не менее 20 см.
  • После полного застывания бетона пол готов к использованию.

Финишная отделка гаража

Наружная и внутренняя отделка сделают ваш гараж более привлекательным, а также защитят пеноблоки от влаги. Закрыть пенобетон с наружной стороны можно несколькими видами отделочных материалов:

  • Штукатурный раствор. Нельзя использовать обычную песчано-цементную смесь, которая плохо будет держаться на пенобетоне. Для пенобетона применяют специальную штукатурку, содержащую особые добавки.
  • Отделка листами пенопласта с последующим нанесением декоративной штукатурки.
  • Отделка сайдингом.

Для отделки внутренних стен гаража можно применить:

  • Специальную штукатурку.
  • Листы влагостойкого гипсокартона с последующим шпаклеванием и покраской.

Построенный из пенобетонных блоков гараж будет не только теплым, но и экономически выгодным. Если соблюдены все условия и технологии строительства, то построенное своими руками сооружение простоит очень долго и не потребует ремонта.

Смотровая яма

Многие автолюбители мечтают, чтобы у них была смотровая яма в гараже. Ведь она позволяет в любое время года обеспечить доступ для осмотра днища автомобиля.

Смотровая яма в гараже — плюсы и минусы

Водитель самостоятельно может произвести осмотр своего авто из смотровой ямы. Кроме этого, заблаговременно это позволит ему выявить изношенные детали, произвести ремонт и техническое обслуживание (как минимум — поменять масло в двигателе). Поэтому, со смотровой ямой будут сэкономлены значительные средства. Многие находят и другое функциональное назначение такого объекта у себя в загородном хозяйстве.

Минусов у хорошей смотровой ямы практически нет. При не очень качественной конструкции ямы, бывает, что повышается влажность в помещении гаража, а в остальном никакого негативного влияния на помещение гаража и конструкцию самого строения, смотровая яма не оказывает.

Проект смотровой ямы

Проектирование смотровой ямы гаража осуществляется в комплексе с проектированием фундамента или с проектированием покрытия пола, если яма выполняется уже внутри построенного гаража. Следовательно, при проектных работах учитываются такие факторы, как:

  • Вид и состав грунтов основания.
  • Влияние работ на существующие здания и сооружения или отдельные конструкции.
  • Уровень грунтовых вод.

Важнейшим этапом устройства смотровой ямы является гидроизоляция конструкций. Часто бывает, что дно ямы находится ниже уровня грунтовых вод. Поэтому, в случае непредвиденных протечек ремонт произвести будет крайне сложно и затратно.

Следовательно, здесь решающее значение играет грамотное проектирование, применение качественных материалов. Кроме этого, необходимо строжайшее соблюдение технологии производства работ.

Более подробно процесс устройства смотровой ямы в гараже рассмотрим на примере строительства одного из наших гаражей. Фундамент гаража запроектирован в виде монолитной плиты. Смотровая яма выполняется в единой железобетонной конструкции с фундаментной плитой.

Смотровая яма в гараже — технология земляных работ

Технология производства работ схожа с устройством монолитных приямков для технологического оборудования в капитальном строительстве. Или подвалов на дачных участках.
Прежде всего выполняются геодезические работы. Это разметка основных осей гаража и габаритов смотровой ямы. Оси и габариты закрепляются выноской шнурки над поверхностью земли так, чтобы не создавалось помех для последующих работ.
Затем производится разработка грунта вручную или механизированным способом.

В зависимости от вида грунта и глубины ямы выбирается оптимальный угол крутизны откосов. Например, для глинистых грунтов откосы можно оставить практически вертикальными. Следовательно, объем откопки будет минимальным.

Песчаные грунты и супеси требуют уже устройства наклонных откосов для предотвращения их осыпания. Поэтому, в отдельных случаях необходимо усиление откосов временными деревянными конструкциями или инвентарными готовыми щитами.

Размеры дна котлована под смотровую яму должны быть больше внешних габаритов монолитной конструкции ямы. Размер котлована увеличивается на ширину технологического проема. Потому что это дает возможность для последующей работы по устройству опалубки и гидроизоляции. Мы рекомендуем оставлять 0,5 м с каждой стороны от стенок ямы.

Монолитная смотровая яма

Гидроизоляция конструкций ямы

Основой смотровой ямы является монолитная плита — дно. Для ее устройства сначала отсыпается песчаный слой (10-20 см), с уплотнением. После этого, последовательно укладываются два слоя рулонной гидроизоляции. Изоляция должна быть герметична, поэтому швы полотен укладываются с нахлёстом и проклеиваются с помощью газовой горелки.

Этот этап очень важен, так как восстановить негерметичную гидроизоляцию снаружи будет практически невозможно.

Однако, нарушение герметичности наружного слоя гидроизоляции — это не безвыходная ситуация.

В настоящее время широко применяются проникающие гидроизоляционные составы (типа Пенетрон). Они позволяют герметизировать подземные помещения изнутри. Состав образует водонепроницаемую пленку в поверхностном слое бетона.

На наших объектах мы комбинируем оба вида гидроизоляции, поэтому проблем с герметичностью подвалов и смотровых ям у наших клиентов не возникает.

Холсты гидроизоляционного материала делаются с выпусками, чтобы впоследствии к ним можно было приклеить вертикальную часть изоляции стен.

Монолитное дно и стены ямы для ремонта авто

После устройства гидроизоляции в соответствии с проектом выполняются работы по устройству защитного слоя, опалубки и армированию.

Следовательно, при армировании по периметру оставляются вертикальные выпуски арматуры. К ним потом будут крепиться стержни армирования стенок. Бетонирование производится бетоном класса не ниже В25. Укладка бетона обязательно идет с виброуплотнением.

Когда бетон в основании наберет необходимую прочность, можно переходить к следующему этапу. Армируются стенки смотровой ямы и монтируются щиты вертикальной опалубки.

Очень важно следить за надежностью и жесткостью закрепления опалубки стенок. Потому что, большая высота и давление бетона при заливке может деформировать слабо закрепленные щиты. Для крепежа используются разные элементы — стяжки на основе арматуры винтового сечения, крепежи из арматуры со сварным соединением удерживающих фиксаторов, стягивающие шпильки с шайбами и гайками на концах.

Все бетонные работы производятся в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

После бетонирования стен и демонтажа опалубки, их наружная поверхность должна быть подготовлена для устройства вертикальной гидроизоляции.

Следовательно, счищаются наплывы бетона, наносится грунтовочный слой. К выпускам горизонтальной гидроизоляции приклеиваются холсты и с перехлестом 10 см наплавляются на стену. Только после окончательного устройства одного слоя, можно приступить к наплавлению второго слоя, со смещением стыков на 0,5 м.

Вертикальная гидроизоляция в свою очередь имеет выпуски, к которым в последующем будут приклеиваться горизонтальные слои под фундаментной плитой гаража. Также,возможны проектные решения, когда гидроизоляция выводится через горизонтальную конструкцию пола наверх.

Последние этапы строительства смотровой ямы

Следующий этап — обратная засыпка пазух котлована.

Для этого применяется песок средней крупности, при засыпке через каждые 30 см производится послойное уплотнение ручными и механизированными трамбовками.

На этом основные работы по устройству смотровой ямы в гараже завершаются. В дальнейшем в стандартных проектах при устройстве фундаментной плиты выполняется сплошная гидроизоляция под всей подошвой плиты.

Армирование плиты также перевязывается с выпусками арматуры из стенок. Перед бетонированием плиты гаража желательно по контуру смотровой ямы смонтировать металлические уголки. В них впоследствии легко установить закрывающие яму деревянные или металлические щиты.

Существуют также варианты проектных решений, когда конструкция смотровой ямы не связана жестко с фундаментной плитой, напротив — они разделяются демпфирующим слоем из пенополистирола. При возможных деформациях, в этом случае фундамент и коробка смотровой ямы работают отдельно. Данное проектное решение имеет свои как положительные, так и отрицательные особенности, но в некоторых случаях оно может быть оптимальным.

Сообщества › Кулибин Club › Форум › Стеный в смотровой яме.

Добрый день. рою смотровую яму в гараже 5Х1.1х1.8 метры. Чем лучше выложить стены в яме? можно ли использовать как альтернативу полистиролбетон или газоблок?

главное чтоб на яму заехал, и она не сложилась с этих материалов,
может лучше сделать каркас с арматуры, опалубку и залить бетоном,
мало ли грунтовые воды, подвижка земной коры, и выдавит внутрь)

Ну в том грунтовые воды начинаются на глубине больше 3 метров(проверено при рытье выгребной ямы) бу кирпич найти тогда и из него стены возвести.

я сколько ям видел, не важно какой материал, каркас должен быть с уголка всёравно

Про каркас можно поподробнее?

а как про каркас рассказать подробно, вот ваш размер 5Х1.1х1.8 метры
ну примерно так )
s011.radikal.ru/i315/1409/e8/4cc979ee1c82.jpg

sanya12311113

главное чтоб на яму заехал, и она не сложилась с этих материалов,
может лучше сделать каркас с арматуры, опалубку и залить бетоном,
мало ли грунтовые воды, подвижка земной коры, и выдавит внутрь)

лучше всего монолитный каркас . дешевле надежнее и быстрей . если интересно пиши раскажу технологию

Или натуральный камень или полнотелый красный кирпич.

Газоблок я бы не стал, сырости боится. лучше кирпич

решил кирпичем бу выкладывать долго муторно правда учитывая что яма не маленькая=))

Правильно, так надёжней ))
Ещё надёжней бетонировать.

ну бетонировать это уже совсем=)) не тот сезон не схватится ни фига, а так планирую гараж уже зимой эксплуатировать.

с бетоном можно работать до -25, с помощью добавок и прогрева. и если решили выкладывать из кирпича, то делайте из керамического, не из силикатного )))

ну это самой собой, знаю что бывает с селикатным со временем в агрессивной среде=))

с бетоном можно работать до -25, с помощью добавок и прогрева. и если решили выкладывать из кирпича, то делайте из керамического, не из силикатного )))

полностью согласен т.к мастер строительных работ

я вообще выкладывал блоками бетонными, толщиной 15см, пол бетон залил, сверху рамку сварил из уголка. Выглядит как гробница фараона. Ничего не складывается и не косится.

Я себе сейчас тоже яму делаю. Только она у меня не глубокая из-за близости грунтовых вод.
Сначала выкопал яму, прошел слой глины и дошел до песка. Потом насыпал слой гранитного щебня где-то 10см. Сверху залил бетоном еще 5-7см с металлической сеткой.
Стены выкладывал из бетонных блоков (темно серые) размером 20х20х40см. И быстро и надежно! Снаружи стенку еще утеплил пенопластом, теперь зимой как погребок использовать можно )))
А чтобы не выдавливало стенки нужно обязательно обсыпать яму непучинистым грунтом, т. е. песком.
Сверху обвязать стены уголком.
Можно заранее провести провод в яму для розетки и на освещение.
Ну и вообще чтоб шикарно было можно вытяжку из ямы сделать, тогда там даже сырости не будет.
Вот как то так!
Про свою работу я позже в блоге напишу. Хочу еще в гараже скважину сделать на воду )))

Читать еще:  Типы пароизоляции и их применение

Спасибо за более подробное описание=)) я начал уже обкладывать яму, купил кирпич бу. Ну грунтовые воды не близко так как дом находится на горе=)) В основном пришлось вырывать песок, его высыпал в отдельную кучу пригодился когда заливал первые 30 см бетонном чтобы на кирпиче съэкономить=)) В проводкой и прочим это все будет, думаю отдельный распределительный шкафчик сделать в гараже и автоматами разграничить включение нужных зон=))

На пол асфальт желательно. (от сырости) можно бу разогреть и залить.

а в качестве заменителя битум с дресьвой использовать можно?

можно. только чтоб самому потом не прилипнуть.)

я тоже в поиске конструктивных решений остановился на монолите из бетона В25 W6 (это чисто из мажорственных побуждений и небольшого объема в 6 м3… плюс минус 2000 погоды не сделают, а так можно мутить и из B12.5 W4 — один фиг ИМХО), стенка 200 мм с арматурой, в нее же монтируется направляющая для подъемных механизмов, 8 ниш освещения. По деньгам — выходит дороже, чем любыми строй блоками/кирпичами, но гемора меньше. Кирпичи надо привезти, отдать бабки за доставку, надо делать замес (цемент+песок+вода+бетономешалка) или клеить, опять же укладывать нужно. Плюс добавляются расходы на гидроизоляцию, ее делать сложнее.

Основной гемор у меня и причина почему я еще не залил яму = как снять бетонную стяжку

70 мм, пройти слой щебня под ней, а потом еще не только выкопать 18 м3 грунта, при условии что экскаватор не заезжает, но и куда-то его отвезти…
Помню перекидывал вручную 6 м3 навоза = *** полный.
😀

вижу дело идет. добавлю свои 5 коп… основные требования к яме — прочность, удобство. так что по росту прикидываем, кирпичом кер. выкладываем, уголком развариваем. что касается комфорта — хоть теплый пол делай, хоть теплый фуфайка одевай… 🙂 Это отдельный вопрос. На него надо просто пару лишних см заложить в прожект.

Смотровая яма в гараже своими руками

Смотровая яма в гараже позволяет облегчить и сделать более безопасным проведение большого числа ремонтных и профилактических работ на автомобиле. В большинстве случаев яма успешно заменяет подъемник, который доступен лишь автомастерским. Наем строителей для создания и обустройства смотровой ямы обойдется в изрядную сумму, поэтому многие предпочитают строить яму самостоятельно. Прочитав статью, вы узнаете, как самостоятельно рассчитать яму исходя из своего роста, а также как выкопать и обустроить ее.

Как рассчитать смотровую яму

При расчете ямы необходимо учитывать следующие параметры:

  • глубину ямы до и после обустройства;
  • ширину ямы до и после обустройства;
  • длину ямы до и после обустройства;
  • тип спуска в яму.

Глубина, ширина и длина ямы до и после обустройства

Глубина зависит от типа ямы и роста человека, который будет в ней чаще всего работать. Ямы бывают двух типов – стоячие и сидячие. Разница между ними в глубине. Сидячая яма позволяет комфортно работать в ней, сидя на стуле или табурете. Такая яма полезна людям, которые самостоятельно обслуживают и ремонтируют автомобиль, но по каким-то причинам не могут долго оставаться на ногах. Недостаток такой ямы – более сложное передвижение по ней. Стоячая или ростовая яма не мешает свободному передвижению, поэтому подходит для большей части водителей и автовладельцев. Чтобы определить оптимальную высоту сидячей ямы, сядьте на стул или табурет, который будете использовать в ней и измерьте расстояние от пола до макушки. Отнимите от него 5 см и получите высоту сидячей ямы. Точно так же определите высоту ростовой ямы – ваш рост минус 5 см. К полученной глубине прибавьте 20 см, которые необходимы для заливки дна ямы бетоном.

Ширина готовой ямы должна быть на 5 – 10 см уже минимального расстояния между внутренней стороной колес задней оси. Ширина ямы до обустройства зависит от способа отделки стен и крепления защиты. Если вы будете обкладывать стены ямы кирпичом «в четверть», то ширину необходимо увеличивать на 20 – 25 см. Если будете заливать стены железобетоном, то необходимо увеличить ширину на 20 см. Если же решили обложить стены « в полкирпича», то необходимо увеличить ширину на 40 см. Наиболее эффективны обкладка стен в полкирпича и заливка бетона, в этих случаях не требуется создавать отдельную площадку для крепления порогов безопасности. Самое простое – залить стены железобетоном, самое дешевое – обложить кирпичом в четверть.

Рассчитывая размеры ямы, помните – если вы хотите накрывать ее деревянными, металлическими или какими-то другими щитами в целях безопасности, то ширина после обустройства будет на 10 см меньше. В такой яме меньше пространства для манипуляций с крупногабаритными агрегатами, зато она безопасней в эксплуатации. Как именно сделать, каждый решает самостоятельно.

Длина ямы зависит от размеров гаража и ваших возможностей. В любом случае она не должна быть короче длины автомобиля. В противном случае обслуживание машины будет сопряжено с серьезными неудобствами. Оптимальная длина ямы равна длине автомобиля от бампера до бампера плюс 1 – 2 метра. В такой яме вы сможете оборудовать удобный спуск и без проблем получите доступ к любому агрегату автомобиля.

Тип спуска в яму

В зависимости от ваших возможностей и длины ямы, спуск в нее может быть сделан как в виде бетонных (деревянных,металлических) ступеней, так и по приставной лестнице. Нормальные ступени гораздо удобней и безопасней приставной лестницы, но занимают до 1,5 метров длины ямы и требуют серьезных вложений на этапе строительства. Многочисленные столярные и плотницкие мастерские изготавливают деревянные лестницы различных форм и размеров, поэтому все упирается в ваши финансовые возможности.

Как построить смотровую яму

Определив размеры ямы, разметьте ее контуры на полу гаража. Для этого используйте мел. Середина ямы должна соответствовать середине ворот. Спуск должен быть в дальнем от ворот конце ямы, это позволит, при необходимости, заезжать на яму лишь частично. Разметив яму, приступайте к земляным работам.

Земляные работы

В первую очередь пробейте бетонный пол. Для этого можно прорезать его по контуру с помощью болгарки и алмазного диска, или воспользоваться отбойным молотком. Пробив бетон, углубляйтесь в землю. Каждые 10 см проверяйте вертикальность стен, это позволит избежать трудностей во время обустройства ямы. Если позволяют время и здоровье, можете выкопать яму самостоятельно, если же нет, наймите строителей. Грунт убирайте в такое место, где он не будет мешать ни вам, ни вашим соседям. Грунта будет 10 – 20 кубометров, в зависимости от типа ямы.

Заливка пола

Выкопав яму, уплотните дно с помощью виброплиты. Если ее нет, можно воспользоваться обычной гирей 16 – 32 кг. Насыпьте на дно ямы 5 см песка, сверху 5 см щебня. Сделайте армирующую сетку из стальной или стекловолоконной арматуры. Ячейки сетки длиной и шириной 10 – 20 см (не критично). Высота сетки над уровнем щебня 5 — 7 см. Такую высоту можно обеспечить кусками кирпича (6 см), так деревянными брусками или обрезками арматуры. Приготовьте бетон из шести объемных частей песка, восьми частей щебня, двух частей цемента марки не ниже М-400 и одной части воды. Если бетон Марки М-30, сократите количество песка и щебня на 10 – 15 %. Желательно делать такой раствор в бетономешалке. Если в вашем районе высоко поднимаются грунтовые воды (во время копки ямы извлекали влажный грунт), то добавляйте в раствор жидкое стекло из расчета стакан на 5 литров воды.

Приготовление бетона

Если же вы делаете бетон вручную, добавьте в него пластификатор, который продают в хозяйственных и строительных магазинах. Если купить пластификатор не получилось, используйте жидкое мыло из расчета 200 – 300 грамм на мешок цемента. Вместо жидкого мыла можно применять натертое с помощью обычной кухонной терки хозяйственное мыло из расчета 1 брусок на 2 – 3 мешка цемента. Мыло необходимо растворить в небольшом количестве воды (стакан на брусок) и добавить вначале перемешивания бетона. Заливайте бетон и разравнивайте с помощью двух досок – одна длиной метр, другая 2,5 метра. Проверяйте горизонтальность пола с помощью строительного уровня. Залив бетон дайте ему выстояться неделю, после чего приступайте к возведению стен ямы.

Возведение стен

Технология кладки кирпичных стен в четверть и в полкирпича во многом одинакова. Раствор для кладки делайте из девяти частей песка, трех частей цемента и одной-двух частей воды (зависит от влажности песка). Желательно перед работой положить кирпичи в воду на 10 – 30 минут. Чтобы стенки получились ровными, используйте лазерный уровень или тонкую веревку, которые обозначат линию укладки кирпичей. Уложив два ряда, проверьте с помощью уровня вертикальность стены. Расстояние от кирпича до грунта стены должно быть как минимум 6 см. Положив каждые 3 ряда «в четверть» или 6 рядов «в полкирпича», засыпайте пространство между кирпичами и грунтом песком.

Чтобы сделать бетонные стены, необходимо закрыть грунт стен ямы целлофановой или полиэтиленовой пленкой, установить арматуру и поставить опалубку из досок, железа или пластика. Для армирования используйте такую же арматуру, как и для пола. Если используете стеклопластиковую арматуру, необходимо вставить 3 – 4 стальных прута диаметром не меньше 15 мм, которые должны возвышаться над поверхностью пола на 3 – 10 см. К ним будут прикреплены железные уголки порогов безопасности, которые предотвратят осыпание углов стены и не допустят падения автомобиля. Расстояние от этих прутов до опалубки 4 – 5 см.

В хозяйственных и строительных магазинах продают различные варианты опалубки. Если нет возможности купить готовые щиты, сбейте их из досок, фанеры толщиной свыше 1 см, ориентировано-стружечных плит (ОСП) или древесно-стружечных плит (ДСП) толщиной не менее 1,5 см. Желательно собирать два щита, длина которых на 20 – 22 см короче ямы, а ширина равна высоте ямы. Другие два щита шириной на 20 – 22 см меньше, чем ширина ямы а длиной равные глубине ямы. Для соединения самодельных щитов между собой используйте металлические уголки с просверленными в них отверстиями и саморезы по дереву. С помощью таких же уголков и анкерных болтов прикрепите внутреннюю сторону опалубки к бетонному полу ямы в 2 – 3 местах на каждой из длинных сторон и по центру на коротких сторонах. Для заливки стен используйте тот же бетон, что и для пола. Стены заливайте на 1,5 – 2 см ниже уровня пола, это необходимо, чтобы уложить контур и пороги безопасности. Опалубку снимайте через 48 часов. Дайте стенам выстояться неделю и приступайте к укладке контура и порогов безопасности.

Контур и пороги безопасности

Контур из стального уголка предотвращает крошение края ямы. Его делают из стального уголка размером 20 – 50 мм (не критично). Контур из уголка маленького размера обойдется заметно дешевле, но потребует большого числа дополнительных манипуляций. Нарежьте уголок на куски необходимой длины под углом 45 градусов, сварите и уложите на край ямы. Затем обрезки уголка нарежьте таким образом, чтобы из одного уголка получилось две полоски и с помощью этих полосок приварите уголки к торчащей над бетоном арматуре. Если же использовать для контура уголок 50 мм, то достаточно нарезать куски необходимой длины, уложить их на яму, сварить между собой и приварить к арматуре. Подробнее можно прочитать в статье Стапель для кузовного ремонта своими руками.

После того как закрепили уголки контура, обрежьте арматуру вровень с ними. Чтобы создать пороги безопасности (колесоотбойник), которые предотвращают падение автомобиля в яму, необходимо отрезать два куска уголка или трубы шириной 50 мм и длиной, равной длине ямы. Положите их на уголки контура. Если вы будете накрывать яму щитами, то отступите от края 5 см и уложите уголки таким образом, чтобы одна сторона смотрела вертикально, а другая была направлена от ямы. Если же накрывать яму не будете, то укладывайте уголки или трубу порогов безопасности прямо на уголки периметра и приварите к ним. После чего раствором или бетоном сровняйте их с полом. Стены обретут полную прочность только через 30 дней.

Ступени

Чтобы сделать ступени из кирпича или бетона, рассчитайте длину и ширину каждой ступени и лестницы в целом. Эти параметры индивидуальны. Одни в целях экономии материала и места делают узкие высокие ступеньки. Другие делают равную высоту (приблизительно 30 см). Третьи делают ступени высотой 20 и шириной 30 см (в основном в сидячих ямах). При укладке ступеней из кирпича старайтесь рассчитать их таким образом, чтобы обойтись без колки и резки. Технология создания ступеней из кирпича и бетона во многом сходна. Сначала заливают (укладывают) нижнюю ступеньку, которая является основной для следующих. Для бетонной ступени устанавливают опалубку поперек ямы на необходимом расстоянии от края, армируют и заливают бетоном. Через 36 часов опалубку снимают и переставляют для заливки следующей ступени и так до самого верха. Для кирпичных ступеней укладывают на раствор 1 – 3 ступени, затем дают сутки выстояться и кладут еще 3 ступени. Это необходимо, чтобы избежать снижения прочности кладки из-за того, что неудачно наступили на какой-то кирпич.

Закончив пол, стены и ступени ямы, можете обложить ее керамической плиткой или покрасить, чтобы придать более красивый вид. После того как стены обретут крепость, можете закатывать автомобиль на яму и приступать к ремонту или обслуживанию.

Видео — Смотровая яма из пеноблока

Смотровая яма в гараже особенности

Смотровая яма в гараже особенности. Как должна быть обустроена смотровая яма в гараже? Это вопрос волнует многих автолюбителей. Как правило, гараж – это такое место, в котором размещается не только автомобиль, но и другие запасные части от него, а также все необходимые инструменты для мелкого ремонта или диагностики машины. Грамотно обустроенная смотровая яма станет отличным дополнением в гараже, став незаменимым помощником для автолюбителя во время осмотра и небольшом ремонте днища машины без вложения значительных денежных затрат на услуги специалистов в СТО (станция технического обслуживания). Смотровая яма в гараже особенности.

Смотровая яма в гараже особенности.

Чем шире и свободнее будет помещение гаража, тем комфортнее будет расположить в нем все самое необходимое. Однако наиболее оптимальные размеры гаража для одной машины будут иметь следующие параметры: в длину? 6 м и шириной? 4 м, с высотой в 2,5 м.

При строительстве гаража рекомендуется предусмотреть объединенный вариант смотровой ямы с подвалом.Это очень удобно и практично, а главное – застройку можно выполнить самостоятельно. Для этого потребуется определиться с местом строительства гаража и приобрести необходимые для этого материалы.

Строительство гаража своими руками, имеет погреб и смотровую яму, будет обозначено следующими стадиями:

  • Эскиз гаража со всеми размерами.
  • Разметка полученных размеров под земляные работы участка.
  • Выкапывание котлована для погреба и смотровой ямы.
  • Укладка фундамента и гидроизоляции.
  • Обустройство пола погреба, смотровой ямы и самого гаража.
  • Укладка перекрытий и их утепление (например, пенополистиролом).
  • Монтаж крыши гаража и системы вентиляции.
  • Обустройство освещения и других электрических приборов.

Смотровая яма в гараже

Для стен гаража принято использовать пеноблоки, шлакоблоки или кирпичи. Однако наиболее надежным материалом для стен гаража с погребом является бетонный блок, если автогараж располагается не на территории гаражного кооператива или не на своем приусадебном участке. Бетонные блоки самые прочные, надежные, однако весьма редко применяются в качестве строительного материала? в силу своей дороговизны. Альтернативой в данном случае послужит укладка стенок гаража с ямой шлакоблоков в два ряда.

Перекрытия погребов очень часто собирают из сборных железобетонных плит, а стены – из монолитного бетона. Ширина погреба, как правило, соответствует ширине гаража, поэтому стены подвала являются одновременно и фундаментом под стенки наземного строения.

Как распространенного гидроизоляционного материала используется полиэтилен. Однако погреб и смотровая яма, гидроизолированные битумных материалом или полимерной мембраной, станут наиболее долговечными и надежными защитными слоями от воздействия постоянной влаги, исходящей от почвы. Так как хранение продуктов в погребе требует поддерживать в помещении не только постоянную температуру, но и соответствующий уровень влажності.Полы, учитывая размеры смотровой ямы в гараже, выполняют из надежного и устойчивого материала? бетона, асфальтобетона или сборных бетонных плит.

Особенности строительства гаража с подвалом

Для ремонта автомобиля в домашних условиях смотровая яма имеет следующие нормы: в длину? 150 см, в ширину? 80 см, а в глубину – на усмотрение владельца гаража, но не менее 120-150 см. Яма должна быть оборудована приставной металлической лестнице-лестнице, покрытой масляной краской от коррозии, необходимой для безопасного спуска внутрь. По толщине стенки погреба и смотровой ямы выполняют равными от 120-150 мм, а днища – примерно в 100 мм.

Гараж с подвалом, оборудован смотровой ямой по периметру ямы должен иметь брус из металлических уголков для обеспечения сохранности и предотвращения проникновения колес в нее. Металлические полки для бруса в яме должны быть по высоте не менее 120 мм, фиксируют их в бетонном полу с помощью замоноличивания приваренных к уголкам анкеров из арматуры.

Для уничтожения избытка влаги из погреба гаража делают стальную вытяжную вентиляцию с дефлектором, рекомендуемый диаметр гибкой трубы – 15 см. Вытяжное отверстие из помещения гаража выполняется аналогично. В зимний период вентиляционные отверстия закрывают плотной тканью, и средняя температура внутри погреба, таким образом, будет держаться в пределах от + 2 ° до +4 ?, а в самом гараже – примерно на 5 ° -10? выше уличной.

Смотровая яма по возможности и в соответствии всех правил техники безопасности может быть оборудована влагозащищенной розеткой, выключателем и светильником? для комфортного осмотра и ремонта днища автомобиля. Для этого смотровая канава сначала при строительстве обустраивается канавками под стальные гофрукава, в которых впоследствии будут спрятаны электропровода. При этом стоит также позаботиться выполнить настил смотровой ямы? из широких досок, сбитых в несколько щитов, не очень больших и тяжелых.

Совершенно неоправданным является строительство металлических гаражей? ни с практической точки зрения, ни с экономической, так как в них практически нельзя сформировать оптимально приемлемый температурный режим. Поэтому строить гаражи рекомендуется из кирпича или железобетонные, они сохранят все имеющиеся внутри приборы и материалы в должном виде на долгие годы.

Заказать строительство смотровой ямы в гараже, можно тут.

Смотровая яма в гараже своими руками

Для долгой и безопасной эксплуатации автомобиля его нужно периодически обслуживать. Поэтому смотровая яма — это приоритетное дополнение для гаража. Мы поведаем вам о том, как правильно выполнить ее обустройство, чтобы проводить ТО с комфортом и хорошим настроением.

Когда и как вести земляные работы

Основные трудности с постройкой ямы возникают при высоком уровне грунтовых вод. Это вынуждает обеспечивать доступ к тыльной стороне стен для выполнения гидроизоляции. Есть много причин начать земляные работы и устраивать смотровую яму еще на этапе заливки фундамента, хотя это, в принципе, можно сделать когда угодно, даже спустя несколько лет эксплуатации. Просто для устройства опоясывающего гидрозамка может потребоваться демонтаж значительной части пола.

Поэтому предлагаем вам вариант с двухслойной обкладкой стен и устройством гидроизоляции в промежуточном слое. В ином случае пол придется демонтировать на 25–30 см шире коробки ямы, а по завершении кладки стен свободное пространство нужно заполнить измельченной и смоченной глиной.

Если же гидроизоляция монтируется между слоями кладки, в полу вырезается внутренний профиль ямы, плюс 50 мм с каждой стороны. После котлован расширяется на 25 см в каждую сторону, таким образом, твердое покрытие пола как бы «нависает» над стенами и сохраняется. Конечно, если пол набран из штучных материалов вроде кирпича или тротуарной плитки, гораздо проще переложить участок пола вокруг ямы, но в случае с асфальтом или бетонной стяжкой рекомендуется сохранить покрытие.

Котлован под яму копается одинаково как для строящегося гаража, так и для используемого. При чистой ширине ямы 80–85 см котлован выйдет 125–135 см, длина соответствует габариту авто, плюс дополнительные полтора метра для заходной части. Глубина котлована выбирается по собственному росту плюс 35–40 см.

Крайне полезный элемент смотровой ямы — поворотная часть сбоку, где размещены ступени для спуска. Существует мнение, что именно Г-образной формы яма и должна быть изначально: более удобный вход и возможность сократить длину ямы в небольшом гараже.

Отливка дна и ступеней

Подсыпка для пола ямы включает глиняный замок толщиной 10 см и 20 см слой керамзита, который трамбуется, просыпается песком и проливается водой. По углам вдоль ямы укладываются две дюймовые трубы, сквозь которые пропущены шнуры, концы которых выведены из ямы и временно связаны. Трубы устанавливаются в нулевой плоскости пола, вымащиваются на цементном растворе.

На полу ямы отливается монолитная железобетонная плита. Армирование проводится сеткой 10 мм профильной арматуры с междурядьем в 10–12 см. Защитные слои — не менее 45 мм с каждой стороны. Состав следующий: по одной части цемента и песка, две с половиной части керамзита, воду добавлять до образования полусухой перекатывающейся массы, гранулы наполнителя должны полностью покрыться цементным молоком. Если заказываете миксер — берите марку 400, оптимально. Бетон подается небольшими порциями и выравнивается рейкой по маякам, по завершении работ маяки выдергивают наверх за шнуры.

Заливка пола: 1 — глина; 2 — керамзит с песком; 3 — арматурная сетка; 4 — бетонная стяжка; 5 — дюймовая труба

Котлован под заходную часть откапывается с довольно крутым (45–60°) наклонным дном, покрытым двумя слоями рубероида с подворотом на боковые стены. Поверх гидроизоляции на пробках монтируются прутья 14 мм профильной арматуры с нижним защитным слоем в 40 мм, боковыми в 70 мм и шагом установки 150 мм. Ступени формируются опалубкой из ОСП или сбитых дощатых щитов высотой до 30 см. Лестница имеет всего 7–8 ступеней по 20–25 см, таким образом, в проекции длина заходной части составляет 150–180 см. Нижняя ступень имеет неполную высоту и часто делается немного шире остальных. Детали опалубки скрепляются общими продольными тетивами и дополнительно упрочняются прямоугольными косынками между собой.

Заливка лестницы ведется в два этапа. На первом заливается ложе: бетон медленно подается с верхней части, пока не достигнет нижней ступени. Пока состав еще «живой», в опалубку ступеней вставляются согнутые буквой Г отрезки штукатурной сетки так, чтобы наружный защитный слой составлял 15–20 мм. Заливка ступеней проводится снизу вверх спустя несколько часов после начала гидратации смеси или на следующий день.

Лучший материал для стен

Заливка монолитного железобетонного кармана видится наиболее простым и малозатратным способом отделки ямы, но так ли это на самом деле? На многих современных станциях ремонта и техобслуживания от такого устройства давно отказались, чтобы не работать подолгу внутри сырого и холодного бетонного мешка. Вместо этого обкладка ямы ведется резанными блоками пенобетона. Преимуществ у этого материала предостаточно: он легкий, теплый, за счет большого размера блоков работа сильно ускоряется.

Кладка начинается с внешнего слоя. Он выполняется резанным пенобетоном толщиной 50 мм, при отсутствии такового в дело идет кирпич, поставленный на ребро. Кладка выполняется по шнуровке и периодически проверяется рейкой длиной в 125 см на предмет схождения стен. Зазор от грунта бутится битым кирпичом или щебнем каждые два ряда, с внутренней стороны следует удалить выступающие остатки раствора. После высыхания черновая кладка и пол покрываются тремя слоями обмазочной битумной изоляции. По еще не высохшему верхнему слою возможна оклейка ямы плитами пенополистирола, если того требует теплотехнический расчет пола.

1 — кладка из пеноблока; 2 — гидроизоляция; 3 — бутовая кладка (битый кирпич или щебень); 4 — уголок 50х50х4

Чтобы стены были ровными и возводились быстро, следует заранее изготовить рамку — каркас из стальных уголков с полкой 50 мм, повернутых внутренним углом друг к другу. Если имеется боковая заходная часть, рамка для нее собирается и монтируется отдельно с отступом в 40 см от каркаса ямы. Но пока кладка не завершена, рамка из уголков будет выполнять роль шаблона, блоки следует выравнивать по ее внутренней стороне.

Сперва кладут первый внутренний ряд: последовательно по периметру ямы, предварительно можно нацарапать на полу линии внутреннего периметра. Когда первый ряд окончен и схема дальнейшей кладки и подрезки доборов известна, стены возводятся по рамке. Сначала укладываются по два угловых камня, они выравниваются водяным уровнем. Далее на стены устанавливают сухие блоки, а на них сверху небольшие пластинки из 10 мм фанеры. Рамка опускается сверху, камни заводятся под нее и выравниваются как в горизонтальной плоскости, так и по высоте.

Не обязательно сверяться по рамке каждый ряд, по одному-два можно пропускать и ориентироваться на реечный уровень. После укладки последнего ряда рамка устанавливается и выравнивается на монтажных клиньях, чтобы верхняя полка была заподлицо с плоскостью пола. Образующиеся зазоры следует сразу заделать цементным раствором. О функциях этой рамки расскажем позже.

Обкладка заходной части

Трудности в составлении схемы раскладки возникают при устройстве боковых стен заходной части. Если имеете возможность нарезать пенобетон — режьте блоки по высоте ступеней минус 10 мм.

Если используете стандартный блок 200х200х400 мм, заранее отливайте ступени лестницы высотой в 275 мм. Начинайте обкладку от нижней ступени, здесь придется подрезать минимальное количество доборов. Каждый ряд должен выходить заподлицо со ступенью, то есть в 275 мм входят:

  • сантиметровый шов раствора;
  • ряд кладки в один кирпич заподлицо с внутренней плоскостью;
  • снова шов раствора
  • ряд в половину стандартного блока.

Мы говорили, что рамки ямы и заходной части не примыкают друг к другу плотно, отступ необходим для заливки армированной полосы заподлицо с полом, обеспечивающей возможность наезда колеса. Рамки соединяются 100 мм гладкими арматурными прутьями. К арматуре на проволоке подвязывается опалубка с сохранением нижнего защитного слоя в 50–60 мм, по бокам зашиваются борта.

Ниши под инструмент и внутреннее рабочее место

В заключение предлагаем несколько полезных дополнений для смотровой ямы. Очень важно, чтобы во время работы весь инструмент был под рукой, и за ним не приходилось наклоняться. Поэтому рекомендуется изготовить две рамки из 50-го уголка, внутренние размеры которых будут кратны размерам используемых блоков. Рамки свариваются полками наружу, таким образом каждая из них окантовывает проем. Располагайте ниши, начиная со второго ряда сверху или ниже.

Заранее проложите отрезки гофрированной трубки с кабелем внутри, чтобы разместить в яме 2–3 пары розеток. Если вы планируете использовать пневматическое оборудование или просто хотите иметь возможность ремонта и подгонки крупных деталей без выхода из ямы, запланируйте устройство крытого кармана глубиной и шириной чуть более метра. В нем можно разместить полки со всем необходимым, небольшой верстак с тисками и компрессор, но обязательно нужно организовать освещение.

Накрывать яму удобно грубо сбитыми дощатыми щитами, вложенными в рамку из уголка. Условно они должны быть квадратными, но одна сторона на 150 мм короче другой, чтобы щиты можно было снять и бросить на пол ямы как поддон, а стопку из нескольких штук использовать как табурет. Не забывайте также, что во избежание распространения плесени стены и щиты нужно сперва обработать антисептиком, а затем воднодисперсионной краской или несмываемой побелкой.

Строим гараж из пеноблока своими руками

Согласитесь, что автомобиль при всей его крепости и монолитности, вещь достаточно уязвимая. Повышенная влажность, микротрещины, грязь – условия, которые отнюдь не положительно влияют на железный корпус машины. Хорошо, если для машины уже есть готовое помещение для стоянки, а если нет? Вариант покупки гаража может продлиться на достаточно длительное время. Так, что если есть возможность, лучше строить гараж самостоятельно. Для новичков оптимальным вариантом такого строительства будет гараж из пеноблоков. Почему? А ответ на этот вопрос вы найдете, прочитав статью ниже.

Почему именно пеноблок

Современный рынок строительных материалов предлагает покупателям достаточно широкий ассортимент продукции, которая может стать основой любого строительства. Однако, все больше строителей обращают внимание на пенобетон, а точнее на блоки из пенобетона.

Свое название этот строительный материал получил благодаря главным составляющим элементам. К ним относят: бетон (ячеистый), вода, песок, пена.

По сравнению с другими стройматериалами, блоки из пенобетона имеют:

  • доступную ценовую категорию. Пеноблоки дешевле кирпича на 30-40%;
  • небольшой вес;
  • прочность;
  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • легкость и быстроту монтажа;
  • структура блоков предотвращает образование лишнего конденсата внутри помещения, влага легко выходит через поры блоков наружу;
  • высокую степень огнеупорности;
  • экологически чистый материал.

Рисуем проект

В связи с тем, что данное строение (гараж) должно иметь соответствующие функциональные свойства, нельзя подходить к постройке гаража, хотя бы без начерченного от руки эскиза, а лучше создать полноценный чертеж. Даже нарисованный от руки проект гаража из пеноблоков, но с полноценными размерами позволит:

  • рассчитать необходимое количество строительных материалов (пеноблоков, клея (бетонной смеси), арматуры);
  • решить, нужна ли в вашем гараже смотровая яма и каковыми будут ее размеры, предусмотрен ли погреб для консервации;
  • будут ли в помещении еще функциональные зоны (стеллажи для вещей, верстак, зона отдыха).

Обязательным этапом проектирования является изучение состояния грунтовых вод (близость к поверхности) и структуры почвы. Не пренебрегайте этими показателями, поскольку на их основании решается вид фундамента для гаража.

Главная задача проектирования — подсчитать приблизительную смету на возведение гаражного помещения, включая также оплату труда дополнительных работников.

Заливаем фундамент

Как и любое строительство, строительство гаража из пеноблоков своими руками начинают с заливки фундамента. Поскольку пеноблоки достаточно легкий материал, не целесообразно заливать углубленное и тяжелое фундаментное основание. Правда, есть несколько нюансов.

В случае залегания грунтовых вод на глубине более 2-2,5 метра, и при условии однородной, непучинистой, плотной почвы достаточно заливать ленточный фундамент, глубиной не более 0,5 м. Если же на территории строительства преобладает пучинистый грунт, фундамент должен быть монолитным. Монолитная фундамент — плита обеспечит здание прочностью и не даст ломаться пеноблокам, поскольку они плохо переносят нагрузку на изгиб, с легкостью при этом разрушаются.

Однако, в случае монолитной фундамент – плиты, строительство смотровой ямы невозможно. Если же в гараже запроектирована смотровая яма, следует строить ленточный заглубленный, или как вариант, ленточно — свайный фундамент.

Выбираем размер и рассчитываем количество пеноблоков

Выбор блоков из пенобетона для строительства гаража своими руками производят, выходя из нескольких факторов:

  • теплоемкость и плотность. Оптимальным вариантом для самостоятельного строительства будут блоки плотностью от 500 до 800 кг/м3;
  • размеры «кубиков» могут варьироваться от 20х30 до 30х40 см., длина всех блоков стандартная – 60 см или 600 мм. В зависимости от того, как вы разместите блоки, толщина стен гаража будет от 20 до 40 см.

Выбрав размеры будущих «кирпичиков» необходимо рассчитать их количество, исходя из толщины будущих стен. К примеру, при толщине стены в 30 см, расчет производим, учитывая длину блока в 60 см и высоту в 20 см. Находим сколько «кирпичиков» нужно на 1 м2 стены здания и умножаем на площадь этой стены или гаража в целом. Учтите, что в расчетах не учитывают оконные проемы и проем для ворот.

Обратите внимание, что к полученному результату необходимо прибавить еще порядка 5% от рассчитанного метража, поскольку следует учитывать брак и повреждения при перевозке.

Начинаем с установки ворот

Итак, основание (фундамент) у нас готов и мы можем приступать к непосредственному «вытягиванию» каркаса, строим гараж из пеноблоков. Прежде всего, необходимо на фундамент уложить гидроизоляцию — рубероид, желательно в 2-3 слоя. Старайтесь листы рубероида укладывать внахлест, а не впритык.

Бывалые строители рекомендуют начинать гараж из пеноблока с монтирования ворот. Этапы установки необходимо проводить в такой последовательности:

  • устанавливаем раму ворот, с предварительно приваренными к ней 40 см прутиками арматуры сечением 12 мм. Таких прутиков должно быть как минимум 8 шт, по 4 с каждой стороны. Во время сварки постарайтесь приварить арматуру с такими промежутками, чтобы она попадала между стыками пеноблоков во время строительства;
  • нанесите грунтовку, а потом и покрасьте створки ворот;
  • установите ворота, проверяя в процессе уровень с помощью соответствующих инструментов.

Стены, тонкости возведения

Так как правильно вывести стены гаража, чтобы результат вас порадовал? Просто придерживайтесь определенной последовательности операций. Начинать следует с построения угла одной из стены. Выставите угол, используя колышки и шнур. Далее выкладывайте ряд до конца стены. Перейдите ко второму ряду и по такому же принципу завершите вымуровывать стену до крыши. Блоки необходимо размещать по длине (600 мм). В роли связующего элемента могут выступать:

  • специальный клей;
  • смесь цемента и песка, для увеличения прочности адгезии добавьте пластификатор;
  • цементно – перлитовая смесь.

Обратите внимание, что клей обеспечит помещению лучшую теплоизоляцию, при небольшом расходе материала.

Важным аспектом при возведении стен является необходимость оставлять отверстия для нормальной циркуляции воздуха в помещении. Для этого в нижнем от фундамента, а также верхнем ряду делают специальный вентиляционные отверстия.

Что необходимо учитывать при возведении стен:

  • толщина шва между блоками не должна превышать 2 см;
  • поверхность каждого ряда блоков после укладки обязательно шлифуется рубанком по гипсокартону (теркой);
  • клеем промазывают и горизонтальную поверхность блока, и боковую пласть соседнего «кирпичика»;
  • второй ряд, и каждый последующий, укладывается со смещением на от 30 до 50 %;
  • после первого ряда, а потом каждые 3 — 4 ряда необходимо прокладывать арматуру (металлическую сетку).

Завершающим этапом возведения стен является заливка армированного пояса. Глубина пояса составляет порядка 0,3 м. Он необходим для нормальной установки кровли.

Устанавливаем крышу

Конструкция крыши на гараж из пеноблоков может быть в нескольких вариациях:

  • односкатная на двутавровой балке;
  • шатровая (двускатная);
  • мансардного вида.

Технологию строительства крыши можно свести к нескольким операциям:

  • укладываем на армированный пояс балки двутавровые балки с промежутком в 800 мм. Длина балок должна выступать за стены на 200-250 мм;
  • укладываем доски, толщиной 40 мм;
  • утепляем кровлю, настилая рубероид и насыпая утеплитель (керамзит, шлак);
  • заливаем бетонную стяжку, толщиной не более 30 мм;
  • обрабатываем высохшую стяжку праймером и снова укладываем рубероид или иную гидроизоляцию;
  • крепим козырек.

Пол и смотровая яма

Заливка полового покрытия – последний этап строительства гаража. Наиболее оптимальным вариантом для будет цементная стяжка. Она устойчива к механическому и химическому воздействию, не требует отдельного ухода.

Для устройства пола необходимы следующие операции:

  • выравниваем и утрамбовываем землю;
  • делаем засыпку: 100 — 150 мм щебенки, далее идут 50 — 100 мм песка, последний слой — 50 — 100 мм гравия мелкой фракции. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовываем;
  • заливаем бетонную стяжку толщиной не менее 200 мм.

Обратите внимание, что обустройство смотровой ямы должно происходить до заливки пола.

Для большего комфорта в рабочей зоне и в уголке для отдыха можно постелить доски или другое половое покрытие.

Глубина ямы должна рассчитываться исходя из:

  • глубины залегания грунтовых вод;
  • роста владельца автомобиля. К росту добавляют еще порядка 30 см, учитывайте также клиренс автомобиля.

Дно и весь периметр ямы необходимо также изолировать от лишней влаги и зацементировать. Не забудьте установить страховочную рейку.

Надеемся, что мы помогли вам разобраться с вопросом, как построить гараж из пеноблоков своими руками. Немного времени, внимательного соблюдения всех тонкостей строительства – и вы будете владельцем добротного гаражного помещения. Не забывайте также и о том, что самостоятельное строительство позволит вам существенно снизить бюджет проекта. Советуем посмотреть материал о том, как построить гараж из сэндвич-панелей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector