Adv-fabrika.ru

Ремонт и Дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Залить лестницу своими руками с опалубкой

Лестница

Ни одна постройка жилого или промышленного назначения немыслима без такого конструктивного элемента, как лестница. Ряд ступеней служит точкой сообщения между помещениями, расположенными на разных уровнях. Она ежедневно испытывает немалые нагрузки. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования по комфортности, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать лестницу из бетона своими руками.

Содержание:

Армированные монолитные лестницы из бетона

  • Лестничные конструкции могут быть прямоугольной формы, поворотными и спиральными. Но вне зависимости от вида бетонный архитектурный элемент выделяется следующими преимуществами.
  • Устойчивость к воздействию влаги, скачкам температур и агрессивных сред. Поэтому такие конструкции возводятся при внутреннем обустройстве помещений, так и под открытым небом.
  • Высокая прочность достигается за счет армирования бетонной смеси. Ступени выдерживают весьма внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически долговечными.

Монолитные лестницы из бетона фото

  • Бетонные лестницы предоставляют широкие возможности, касающиеся декоративной отделки. Здесь можно применить керамогранитную и керамическую плитку, деревянные планки (паркет, ламинат) и прочие материалы.
  • Ступени не требуют особого ухода и регулярных пропиток. При возникновении дефекта на поверхности достаточно повторно залить бетонным раствором участок, подлежащий восстановлению.
  • Строительство конструкции выполняется собственными силами без использования специальных или дорогостоящих стройматериалов, а также без привлечения спецтехники и специалистов.
  • Залитые ступени готовы к эксплуатации уже через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах стройки, носить инструменты, материалы и т.д.
  • Так как лестницу возводят одновременно со строительством дома, то она помимо прямого назначения выполняет еще одну роль – конструктивную.
  • Среди недостатков можно отметить ее внушительный вес, массивность (занимает много места) и монолитность – лестницу невозможно демонтировать, переставить или доработать.

Марка бетона для лестничных конструкций

  • Для изготовления лестницы из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала лежит щебень мелкой фракции, с добавлением вяжущих веществ, модифицированных добавок и других заполнителей.
  • При выборе бетона для строительства наружных лестниц важно обратить внимание на показатель по морозостойкости(F) и водонепроницаемости (W).

Для замешивания бетонного раствора Марки 250 своими силами применяются следующие пропорции:

  • 1 часть бетона М400;
  • 2 части промытого песка;
  • 4 части щебня фракции 10х20 мм;
  • примерно ½ части воды;
  • 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Замешивать раствор по старинке, используя поддон и лопату, невероятно тяжело, тем более заливка ступеней должна проводится одним заходом. Поэтому рекомендуется взять компактную бетономешалку у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в устройство засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются как минимум 2-3 минуты. Затем добавляется пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и вода. Все компоненты смешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Проектирование лестницы
  • Если работы по строительству лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), тогда и проект на бумаге составляется собственными силами. В плане просчитываются размеры помещения, наклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
  • Устройство лестницы из бетона требует особого внимания углу наклона. Оптимальная величина данного параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более пологая – займет много полезной площади, да и особым комфортом при подъеме/спуске она не отличается.

  • При разработке проекта надо действовать последовательно. Сначала вычисляется количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры площадок и т.д. Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве конструкции.
Расчет параметров ступеней
  • Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна отвечать эксплуатационным характеристикам. Подобранные параметры должны максимально отвечать удобству при подъеме или спуску с соблюдением ровности шага.
  • Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возвести конструкции предпочтительных размеров. Поэтому при проектировании отталкиваются не только от комфорта, но и свободной квадратуры.

Существуют усредненные показатели ступеней, определяющие удобство эксплуатации:

  • высота 190-220 мм;
  • ширина 250-330 мм.

  • Для правильного расчета параметров используется простая формула 2а+b=640, где: а – высота ступени; b – ширина ступени; 640 мм – средняя длина человеческого шага.
  • Подставив средние данные, получаем: 2х190+280=660. Как видно на примере подобранные размеры вполне отвечают комфортным эксплуатационным характеристикам.
  • Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учесть толщину декоративного напольного покрытия. Полученный результат делится на высоту одной ступени. Например: 3000/190=15,8, значит, получается 16 ступеней на марш длиной 3 метра.
  • Если при вычислениях десятая часть мала (к примеру, получилось 14,3 или 16,4), то рекомендуется взять за основу только целое число, а остаток равномерно распределить на высоту всех ступеней (ущерб для комфорта подъема и спуска получится незначительный).

Важно! При расчетах следует учесть рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встав на вторую ступеньку он не ударился головой о потолок. Здесь необходимо к росту человека прибавить 400 мм (средняя высота двух ступеней без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестницы из бетона
  • Сборка опалубки является одним из ключевых моментов строительства. Чтобы бетонная поверхность получилась максимально ровной, используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков применяется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

  • Для нижней поверхности берут сплошную плиту. Ее установка под нужным углом выполняется при помощи вертикальных брусьев или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
  • Так как масса бетонной смеси довольно велика имеет смысл для усиления опалубки использовать металлические уголки и бруски. Дополнительные усиливающие элементы рекомендуется крепить к нижней части опалубки каждые 50-80 см.
  • Далее формируются ступеньки посредством обрезных досок. При монтаже за основу берутся внутренние размеры, то есть при фиксации наружные параметры каждой ступени будут на 30-35 мм (ровно на ширину используемого пиломатериала) больше проектных показателей.
  • Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускается образование зазоров и щелей. Чтобы раствор не впитывался в пиломатериал его перед заливкой обильно смачивают или защищают стенки полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло затруднений, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования лестницы из бетона
  • Для придания прочности лестничной конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней проводится армирование. Для работ понадобиться стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и резки стержней, плоскогубцы.
  • Для продольного усиления используются более толстые стальные прутья, а для поперечного стержни меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от дна опалубки выкладывается 14 мм арматура с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее битые куски кирпича или керамической плитки.

  • Поперечные стержни выкладываются также на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается посредством вязальной проволоки, скрепленной и затянутой плоскогубцами.
  • Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4-х мм арматуры. Этот слой должен располагаться таким образом, чтобы слой бетона покрыл металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливаются своеобразные стульчики.
  • В случае если конструкция будет опираться на три стороны (сверху, снизу и сбоку), то в процессе возведения стен заранее закладывается арматура. В результате обеспечивается наиболее прочная фиксация лестницы с боковой стороны.
Как правильно залить лестницу из бетона
  • Бетонный раствор начинают заливать с нижней ступени. Наполнение каркаса производится небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Этот инструмент поможет избавиться от воздушных пустот, пагубно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
  • В дополнении к вибратору можно провести не сильное постукивание молотком по всем сторонам опалубки. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток компенсируется новой порцией бетонной смеси. Далее повторяют процесс трамбовки.

  • Если раствор больше не осаживается, то поверхность окончательно выравнивают мастерком или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного спадает.
  • Для передвижения вверх, на каркас можно облокотить стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность смачивают посредством разбрызгивания, прямой струи воды следует избегать.

  • Каркас демонтируют спустя 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет как минимум 80-90% прочности.
  • Несомненным преимуществом бетонных поверхностей заключается в абсолютной ремонтопригодности. Поэтому если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты их легко можно исправить частичными «заплатами» или повторной заливкой. Однако, во избежание финансовых и временных затрат лучше сделать один раз по всем правилам, приложив больше стараний и усилий.

Отделочные материалы

  • Оставлять бетонную лестницу без дальнейшей отделки не рекомендуется. По прошествии некоторого времени кромки ступеней начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в первозданном виде.
  • В зависимости от стилевого направления ступени облицовывают керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными планками. Боковые стенки и нижнюю поверхность лестницы обычно штукатурят, а затем окрашивают.

  • Для безопасности передвижения лестничная конструкция обустраивается ограждениями. Балясины и перила выполняются из дерева, хромированного металла. Высокими декоративными качествами отличаются кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства.

Опалубка для бетонной лестницы своими руками

Работы по отливке перекрытий и изготовлению бетонных лестниц справедливо считаются одними из наиболее сложных в частном домостроении. В отличие от промышленного строительства, где лестницу формируют из готовых бетонных маршей, при строительстве частного дома лестничный пролет между этажами или крыльцовый вход в дом отливается по месту в заранее собранную форму. От того, насколько грамотно и точно собрана опалубка для бетонной лестницы, зависит ее долговечность и прочность.

С чего начинается изготовление бетонной лестницы

Стандартно бетонную лестницу делают для перехода из цокольного помещения на верхний этаж и для лестницы на входе в дом. Теоретически возможно использовать готовые бетонные марши, но это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для их установки потребуется вывести расстояние между этажами с точностью до сантиметра и использовать тяжелую подъемную технику, тогда как залить лестницу из бетона для крыльца намного проще и быстрее.

Процесс изготовления опалубки для лестницы начинается с подготовительных процедур:

  • По проведенным замерам определяется высота, длина и ширина лестницы, рассчитываются параметры будущих ступеней;
  • Заливается бетоном опорная площадка под нижний край будущего лестничного пролета;
  • Определяются потребности в количестве бетона и пиломатериалов.

Понятно, что длина лестничного пролета, деленная на шаг ступени, никогда не даст искомых 17 см, поэтому при заливке бетоном опорной площадки ее высоту приходится подгонять так, чтобы уменьшить или увеличить длину будущей лестницы под нужные параметры ступени.

Чтобы проще было разметить опалубку для лестницы из бетона, лучше всего составить чертеж или схему в масштабе, которая поможет понять, как сделать опалубку для лестницы. После того как были получены точные размеры всех главных элементов опалубки и лестницы, можно приступать к заготовке деталей.

Подбор материалов для лестничной опалубки

Не обязательно делать опалубку для лестницы своими руками. На сегодня существует достаточно большое количество фирм – посредников, предоставляющих услуги по сдаче в аренду разборных вариантов опалубки, в том числе под заливку бетонной лестницы. Но стоимость такой аренды иногда достигает 30-40% от общих затрат на постройку лестницы, поэтому большинство застройщиков предпочитают делать опалубку для лестницы крыльца своими руками.

Изначально потребуется сделать опалубку под лестницу, шириной 160 см, длиной 360 см со ступенькой 29х17 см.

Для этого потребуется:

  • Четыре стандартных листа плиты ОСБ для изготовления боковых стенок или тетив;
  • Около 40 м обрезного пиловочника, шириной 30-35 см, и 12 метров горбыля и бруса;
  • Стальной арматуры диаметром 10 мм потребуется около 50 м;
  • Шпильки М10, не менее 12 штук по 20 см.

Для бетонного литья специалисты рекомендуют использовать влагостойкую фанеру, но стоит такой материал недешево, поэтому для строительства опалубки используют обычный пиловочник и плиты ОСБ, пропитанные гидрофобной пропиткой. Если бетонная лестница не будет повергаться дальнейшей облицовке плиткой, то для подступенника нужно будет использовать материал с ламинированной поверхностью. В качестве крепежа используем обычные черные саморезы – семидесятки.

Если нужно отлить бетонную лестницу, примыкающую к стене здания, то потребуются дополнительные стальные уголки и большое количество распорных брусьев, а вместо плит ОСБ лучше всего использовать двадцатимиллиметровую фанеру. Особенности сборки такой опалубки под лестницу из бетона своими руками приведены на видео

Подступенники такой опалубки приходится крепить с помощью стальных уголков с одной стороны к стене, с другой стороны – к толстой фанере. Давление на фанеру составляет под сотню килограммов, поэтому фанерную боковину нужно обязательно укрепить дополнительным брусом и распорками.

Собираем опалубку под бетонный лестничный марш

Первоначально нужно вырезать отдельные детали тетив или боковых панелей опалубки. Каждая щека состоит из двух элементов — нижней и верхней части. Длина лестницы более трех метров, покупать столь огромный кусок плиты ОСБ не имеет смысла, поэтому тетиву делают сборной из двух половинок.

При этом стоит помнить, что опалубка должна планироваться и собираться таким образом, чтобы верхний край отливки опирался на так называемую палубу, или поверхность бетонной плиты перекрытия.

Установка каркаса опалубки

Дальнейшая сборка каркаса опалубки выполняется в следующем порядке:

  • Собирается опорная рама из брусьев;
  • Набиваются тетивы, подбивка донной части;
  • Укладывается арматура;
  • Устанавливаются подступенники.

Перед установкой тетив необходимо собрать несущий каркас опалубки. Для этого устанавливают два бруса, сечением 100х100 мм, с опорой на палубу верхней плиты и нижнюю опорную площадку. Предварительно каждый брус тщательно выравнивают по углу и плоскости будущей бетонной лестницы. Оголовки брусьев укрепляют вертикальными стойками из горбыля.

После выравнивания положения обеих брусьев с внутренней стороны по всей длине пришиваем по одной направляющей планке. Они используются, как направляющие и одновременно опорная поверхность, на которую будут укладываться доски зашивки.

Днище забиваем всплошную обрезками от плиты ОСБ и досками. Каждый новый кусок доски перед укладкой необходимо максимально тщательно подгонять так, чтобы стыки между набивкой получались максимально плотными, иначе бетонная масса порвет пленку и просочится в щели.

Читать еще:  Мягкие ступени на лестницу

Эти брусочки усиливают жесткость тетив и одновременно служат для крепления планок подступенников. Прибиваем к брусу тетивы, для того чтобы закрепить в корпусе опалубки распорки и подступенники, каждую тетиву оббиваем короткими кусками горбыля. Набиваем стенки опалубки на палубе и нижней ступени.

Под днище опалубки устанавливаем опоры. Для формирования бетонной отливки потребуется не менее полутора кубов бетона, общий вес которого превысит две тонны, поэтому качеству подпорок необходимо уделять самое пристальное внимание.

В качестве опор лучше всего использовать старый сухой, но крепкий горбыль или брус. Каждую опору подрезаем лобзиком по углу наклона бетонной лестницы, устанавливаем под днище и крепим с изнаночной стороны столярным саморезом. После установки подпорок нужно уложить доски в опалубку и пройти по ней ногами. Если под весом человека днище пружинит, то под опору в этом месте короба нужно будет подбить тонкий клин. Чтобы опоры не смещались под весом бетонной отливки, поверхность стяжки, на которую опираются подпорки, отсыпают тонким слоем сухого песка.

Внутреннюю поверхность короба застилаем толстой полиэтиленовой пленкой. Это поможет предупредить вытекание бетонного раствора и одновременно защитит пиломатериалы опалубки от воды и набухания. Чтобы пленку не оборвало во время заливки бетонной смеси, ее можно пришить к стенкам опалубки обычным степлером.

Укладка в опалубку арматуры и сборка подступенников

На завершающем этапе необходимо уложить в опалубку арматуру и закрепить доски подступенников. Первый слой арматуры выкладывают над днищем на высоте не менее 35-40 мм с шагом 120 мм. Под каждой ступенькой укладывается по два поперечных отрезка, длиной по 160 см.

Аналогичным способом монтируется второй слой арматуры, но теперь вместо двух арматурных поперечин укладывается три прутка. Оба слоя арматуры перевязываются короткими вертикальными обрезками. В местах перевязки прутки прихватываются электросваркой.

Верхние концы арматурных прутьев собирают и крепят к выпущенной на верхней плите арматуре.

Привязку арматурного каркаса опалубки к плите нужно делать в обязательном порядке. В противном случае под давлением веса залитого бетона лестница может просесть и прогнуться. Кроме того, такая привязка гарантирует неизменность положения бетонной лестницы при любой осадке дома.

Остается установить в опалубку подступенники, и можно заливать бетонный раствор. Для планок подступенников используют сухую сосновую доску, или фанеру, размерами 1600х170 мм, толщиной 20 мм. От качества материала подступенников зависит геометрия ступенек бетонной лестницы и успех всего предприятия, поэтому планки для опалубки лестницы тщательно подбирают заранее, сушат, подвергают гидрофобной пропитке и обработке масляным лаком.

Каждый подступенник крепится с помощью саморезов к брускам, набитым ранее на тетивы, на каждую сторону не менее двух точек крепежа. После установки в центре планки подступенника сверлится отверстие диаметром 10 мм, через которую вставляется десятисантиметровая шпилька. Один край шпильки приваривается сваркой к арматурному каркасу, на второй укладывается шайба и наворачивается гайка. Делается это для того, чтобы увеличить жесткость подступенника, шпилька удерживает тонкую планку опалубки от выдавливания бетонным раствором.

Зачастую в тело бетонной лестницы выполняют закладку резьбовых муфт. Их используют для крепления балясин и вертикальных стоек перил. Чтобы обеспечить точное положение муфт в бетоне и не ослабить края бетонной лестницы, закладные элементы приваривают к стальному прутку арматуры. В противном случае закладные муфты могут отколоться от бетона, и все ограждение бетонной лестницы придет в негодность.

Заливка опалубки лестницы бетоном

Для заливки опалубки используется обычный марочный бетон М250. Его можно приготовить самому или заказать на заводе, но первый случай более предпочтителен, так как заполнение формы под бетонную лестницу немного отличается от заливки фундамента.

Нужен так называемый полусухой бетон, если залить опалубку бетоном из миксера, как на видео, то нужно будет тщательно следить за уровнем по всем ступеням.

Заливку ступенек лестницы проще всего выполнять с помощь обычного ведра. Полусухой бетон выкладывают в форму, выравнивают и слегка притрамбовывают арматурным прутком. Часть бетонной массы осядет и заполнит полости нижних ступеней. Последовательно добавляя и уплотняя бетонную смесь, можно добиться хорошего наполнения.

Заключение

Сразу после заполнения формы бетонной массой необходимо пролить или обрызгать поверхность ступенек небольшим количеством воды. С одной стороны, это позволит выровнять и разгладить бетон, с другой стороны, замедлит схватывание цементной основы, и тем самым снизит риск образования трещин. Через сутки подступенники необходимо демонтировать, чтобы обеспечить равномерное высыхание бетона.

Как сделать бетонную лестницу самому: «пособие» для начинающих

Строительство домов, дач, коттеджей в последнее время одно из самых распространенных «хобби» для большинства россиян. Кто побогаче, тот нанимает профессиональных строителей, кто-то пытается потихоньку справиться своими силами. Именно эта категория чаще всего ищет советы по строительству в Интернете. Именно для тех, кто хочет свой дом построить своими руками наше пособие о том– «Как сделать бетонную лестницу самому».

Лестницу, обычно, устанавливают в постройках более одного этажа, но иногда, сделать лестницу требуется в подвальное помещение. Ведь без подвала не обходится сегодня ни один частный дом. Где же еще хранить «дары природы»: картошку, соленья, консервацию и варенье?

Самой прочной и долговечной является лестница из бетона. И, к слову, процесс ее устройства вполне по силам мастеровитому хозяину.

Расчет бетонной лестницы

Если межэтажные лестницы в строящемся доме планируются из бетона, то их расчет делается на этапе проекта. Если возникла необходимость обустроить лестницу для спуска в подвал или в цокольный этаж, то следует провести замеры на месте, сделать чертеж для будущей конструкции, а потом уже приступать к ее строительству. Перед тем, как сделать бетонную лестницу самому, следует рассмотреть возможность привлечения к работам специалиста.

Для того чтобы лестница была удобной, необходимо помнить о стандартных строительных нормах, используемых уже давно. Так, оптимальная ширина лестницы 1 метр, минимальная – 80 см, а максимальная – по желанию. Оптимальная высота ступени – 17-18 см (если планируется облицовка, то минусуется высота облицовочного материала). Удобная ширина ступени – 28-30 см, т.е. на длину ступни, (если лестница делается с забежными ступенями, то их ширина рассчитывается, исходя из угла поворота лестницы).

При расчете лестницы важен угол подъема. Оптимальный – 30-35 градусов. Важно соблюдать расстояние от потолка до любой ступени, которое не может быть менее 2 м.

Очередность работ

Проведение работ нужно совершать в строгой последовательности:

  • смонтировать опалубку;
  • произвести армирование каркаса будущей лестницы;
  • забетонировать ступеньки.

Наиболее трудоемким является процесс монтажа опалубки. Наиболее простая опалубка делается для лестниц, положенных между двумя стенами, которые выполняют несущие функции. Разметка будущей лестницы делается прямо на стене и к ним же крепится сам каркас.

Для лестницы, которая только с одной стороны крепится к стене, нужно будет предусматривать опоры.

Ставим опалубку

Собственно опалубка под бетонную лестницу представляет собой короб, внизу которого сплошная плита (желательно ее закрыть пленкой), боковые стенки, которые соответствуют форме ступеней, и поперечные доски, формирующие сами ступени. При длине ступеней до одного метра нужно брать доски толщиной 30-40 мм, а если больше метра, то не нужно уплотнять их второй доской. Доски для торцевой опалубки могут иметь толщину около 30 мм.

Скреплять элементы опалубки можно с помощью саморезов по дереву диаметром 3,5 мм, их при демонтаже легче извлекать чем гвозди. Угловые элементы лучше соединять с помощью металлических уголков.

Доски, формирующие ступени, устанавливают с небольшим смещением — вторую ступеньку делают на 2 сантиметра ниже верхнего края первой. По такому принципу строят опалубку и для всех остальных ступеней. Это делают для того, чтобы бетон не выпадал из-под досок.

Чтобы бетон не впитывался в деревянные части опалубки, ее обильно смачивают перед бетонированием, или защищают гидроизоляционным материалом. Изготовленную опалубку необходимо хорошо укрепить, поскольку бетон очень тяжелый и кубометр весит 2,5 тысячи килограмм. Поэтому арматура крепится также в боковые опоры примерно на 15-25 см.

Для непрофессионального строителя сложной будет процедура вязки арматуры, необходимой для придания прочности лестнице.

Изготовление арматурного каркаса

Как правило, используется стальная ребристая арматура диаметром 10 — 12 мм, которая вяжется в местах пересечения проволокой. Между нижней частью опалубки и арматурой должно обязательно быть не менее 3 см.

Если планируется устанавливать перила, то следует сделать закладные из дерева.

После этого можно приступать к бетонированию. Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один прием. Оптимальный состав бетона содержит 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.

Заливать бетон в опалубку начинают с нижней ступени, массу после заливки трамбуют и разглаживают мастерком.

Между бетонированием ступенек лучше делать небольшие перерывы – 5-10 минут, чтобы сдержать давление бетона. После заливки всех ступеней, желательно ступени накрыть пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.

К демонтажу опалубки лучше приступать через три-четыре недели, когда бетон полностью просохнет. Лестница готова: осталось произвести ее отделку на ваш вкус.

Прямая монолитная лестница своими руками: Инструкция +Видео от лучших мастеров

Возведение лестницы — один из самых трудоёмких, с точки зрения технологии, процессов в строительстве. При подборе проекта необходимо учесть массу нюансов: материал для основы и самой конструкции, форму, количество ступеней для её комфортного использования.

Для любых домов, кроме деревянных, идеально подойдет лестница изготовленная из бетона. Монолитная лестница своими руками — отнюдь не фантастика. При наличии на руках грамотного расчёта и одного-двух помощников её можно сделать самостоятельно.

Пошаговая инструкция с фото и даже видео найдётся в свободном доступе в сети интернет.

Общие сведения

Преимущества бетонных лестниц

  • долговечность. соблюдение технологии заливки и качественный материал, выбранный для основы — гарантирует лестнице из монолита срок службы без капремонта свыше 50 лет.
  • пожарная безопасность. бетонная лестница, в отличие от возведённой из дерева, не может стать источником возгорания.
  • универсальность. залить бетонную лестницу можно как внутри, так и снаружи дома. Монолит хорош тем, что выдерживает низкие и высокие температуры, а также не страдает от перепадов влажности.
  • дизайн. только лестницу из бетона можно выполнить в любой форме и конфигурации, задуманной дизайнером.

Недостатки бетонных лестниц

  • — сроки возведения. готовая монолитная лестница может использоваться по назначению только через месяц после заливки.
  • — нагрузка на основание. масса бетона давит на фундамент и стяжку, поэтому место куда примыкает лестничный марш к полу необходимо дополнительно армировать.

Какой формы сделать бетонную лестницу в доме?

Все монолитные лестницы можно условно разделить на две большие группы: прямые и винтовые.

  • Прямая лестница в зависимости от свободной площади в помещении может состоять из одного или двух маршей. Вторая занимает намного меньше пространства.
  • Спиральные лестницы бывают классические и с забежными ступеньками. Конечно, винтовая лестница на второй этаж, выглядит более нарядно и дорого, но залить такую своими руками очень сложно. Опалубку радиальной формы по силам изготовить только специалисту.

Для самостоятельного возведения лучше всего подойдет прямая одно маршевая лестница. Если спроектировать её так, что с обеих сторон будут стены, то опалубка крепится прямо к ним. К сожалению, не в каждом доме хватает места для одно маршевой конструкции. В большинстве случаев возводят лестницу из двух маршей с площадкой между ними.

Более сложным в исполнении вариантом является лестница, опорой для которой служат верхнее и нижнее бетонные перекрытия. Здесь придётся устанавливать опалубку с боковыми элементами.

Как сделать монолитную лестницу. Этапы

Расчёт

Это самый важный этап при создании лестницы. Существуют определённые законы, соблюдая которые она получится красивой внешне и удобной функционально.

Чертёж будущей конструкции должен включать в себя угол её наклона, число ступеней, их высоту и ширину в сантиметрах.

Принятые нормы по размеру ступеньки: от 15 до 18 см в высоту и от 25 до 30 см в ширину.

ЭТО ВАЖНО: Каждая ступень должна быть одинакового размера.

Через каждые 15-20 ступенек спланируйте площадку или забежные ступеньки (они длиннее обычных). Это позволит человеку передохнуть в процессе подъёма или спуска.

Длина и высота лестницы из любого материала зависит от угла подъема. Например, конструкция с углом подъема 25 градусов, получится длиннее, чем равная по высоте с углом подъема в 35 или 45 градусов. От угла наклона зависит и количество необходимых строительных материалов.

ЭТО ВАЖНО: При расчётах учитывайте не только ширину и высоту ступеней, но и ширину самого марша. Лестница меньше 100 см шириной, будет создавать трудности при подъёме/спуске мебели на второй этаж.

При проектировании не следует забывать о том, что для безопасности спуска и подъема по лестнице, требуется ограждение. Перила обязательно нужны в доме, где будут жить дети и представители пожилого возраста.

Монтаж опалубки

Материалы

Для сооружения опалубки необходимо приобрести стройматериалы по нижеприведённому списку:

  1. — доска обрезная (толщина не менее 3 см) — из неё выполняются подступенки и отбортовка
  2. — фанера (толщина 1,2 см — 1,8 см) — обязательно влагостойкая! Из неё формируется дно опалубки. Для формирования криволинейных участков лестницы потребуются более тонкие листы (толщина 6 мм-9 мм)
  3. — брус 10*10 для подпорок, либо обрезная доска от 5 см в толщину и не менее 15 см в ширину
  4. — брус 10*10 для закрепления доски и листов влагостойкой фанеры
  5. — уголки и саморезы (3,5 мм) по дереву
  6. — инструменты для работы с бетоном (тёрка и гладилка)

При использовании не шлифованных досок и фанеры поверхность бетона не получится гладкой. Зашлифуйте детали заранее!

Технология монтажа опалубки

  • — Выстраивается нижний сегмент из листов фанеры и толстых досок. Снаружи они соединяются между собой с помощью деревянного бруса.
  • — Дно опалубки усиливается нарезанными по необходимой высоте опорами. Расстояние между подпорками равно шагу будущих ступеней. Все деревянные элементы конструкции лучше закреплять саморезами. Это облегчит дальнейшую работу по демонтажу каркаса.
  • — Затем фиксируются детали отбортовки. Для того, чтобы под весом бетона фанера не деформировалась, борта дополнительно усиливают обрезной доской.
  • — К стене или отбортовке с помощью металлических уголков крепится брус для формирования будущих подступенков (этот этап выполняется после укладки армосетки).
  • — Места стыковки и щели заделываются монтажной пеной. После того, как она высохнет, излишки обрезаются, а швы тщательно выравниваются.
Читать еще:  СНиП по устройству гидроизоляции

На первую ступеньку снизу будет идти максимальная нагрузка. Обязательно усиливайте её дополнительной подпоркой!

Армирование лестницы

Это обязательный этап перед заливкой бетона. Однако, не следует перебарщивать с количеством металла, который будет заложен в лестницу. Категорически не подходит для этих целей металлопрокат (балки из швеллера и водопроводные трубы). Прочности они не придадут, а лишь увеличат и без того не малую массу монолита. Для вязки каркаса используется только арматура и проволока.

Для подсчёта необходимого диаметра и количества используемой арматуры лучше всего предварительно изучить нормы плотности армирующих конструкций.

ЭТО ВАЖНО: Упростить расчёты можно с помощью специального калькулятора онлайн. С помощью него вы легко просчитаете какое минимальное число прутьев арматуры потребуется для укрепления вашей лестницы.

Пруты арматуры связываются между собой стальной проволокой в единый каркас. Сварочные работы на данном этапе могут привести к ослаблению всей конструкции.

Готовая сетка вкладывается в опалубку на высоте 2-3 см от её дна. Для этого используют оставшиеся куски досок и фанеры.

Заливка бетонной лестницы

Для бетонирования монолитной лестницы проще заказать готовый раствор марки М200 и выше. Такая смесь состоит из десяти частей цемента, тридцати частей щебня фракции 10-20 мм, двадцати частей песка и семи частей воды.

Рассчитать необходимый объем смеси можно при помощи онлайн калькулятора.

Правила заливки монолита

  1. — первой заполняется нижняя часть лестничного марша
  2. — далее бетон утрамбовывается (лучше использовать глубинный вибратор)
  3. — формируются гладкие и ровные ступени
  4. — заливается бетон в оставшиеся части
  5. — готовая лестница укрывается полиэтиленовой плёнкой

ЭТО ВАЖНО: Периодическое увлажнение поверхности бетона защитит его от образования трещин.

Примерно через неделю можно снимать опалубку со ступеней. Отбортовку и дно рекомендуется разбирать после полного набора прочности бетоном. Этот процесс занимает не менее трёх недель.

Освободив лестничные марши от опалубки, можно начинать планировать чем отделать бетонную лестницу. Варианты отделки ступеней подойдут самые разные — от покраски до укладки керамического гранита.

Как сделать лестницу из бетона своими руками?

Современные дома, как правило, строятся в два или три этажа. Это подразумевает наличие надежной лестницы на второй и третий этаж, которую можно изготовить своими руками из бетона, не нанимая дорогостоящих специалистов строителей.

  • C чего начать строительство лестницы?
  • Этапы возведения
  • Заливка бетоном

C чего начать строительство лестницы?

Строительство бетонной маршевой или винтовой лестницы потребует умственных, физических и материальных затрат. Однако сравнив затраченные усилия и деньги на возведение лестницы своими силами со стоимостью строительства лестницы наемными специалистами, вы увидите, что ваши усилия многократно окупились высоким качеством и реальной экономией.

Первым этапом строительства бетонной маршевой лестницы должен стать нехитрый расчет количества и размеров ступеней. Здесь нет необходимости изобретать велосипед – все давно изобрели до вас. Согласно техники безопасности уклон маршевой лестницы должен быть либо 30, либо 45 градусов. Очень редко делают угол 25.

Лучше всего если этот уклон будет 45 градусов. Далее, приняв уклон марша, следует измерить его высоту и длину, после чего рассчитать размеры и количество ступеней опираясь на данные приведенной ниже таблицы.

Ширина проступи ступени, сантиметрыВысота под ступени, сантиметры
4511
4312,5-13
4014
3815
3316,5-17

При этом длина ступени должна быть не менее 300 мм, а лучше всего, если длина будет не менее 700-1000 мм. Конкретный размер принимается застройщиком в зависимости от конкретных условий.

Этапы возведения

Сделав расчет лестницы можно приступать к практической реализации ее строительства. Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Цемент М400;
  • Щебень с зернистостью фракции 10-20 мм;
  • Карьерный или речной песок;
  • Вода;
  • Обрезная доска или водостойкая фанера;
  • Деревянный брус сечением 10х10 см;
  • Вязальная проволока;
  • Арматура диаметром 6-8 мм;
  • Саморезы;
  • Бетономешалка;
  • Шанцевый инструмент;
  • Оцинкованные ведра;
  • Стальной уголок.

Из фанеры или обрезной доски строится опалубка. При этом элементы опалубки соединяются между собой саморезами. Снизу опалубку следует подпереть фанерными листами и брусьями 10х10 см, которые отрезаются по месту и вставляются с натягом. Толщу лестничного марша следует армировать, соблюдая размеры «ячеек» не менее 100х100 мм для хорошего проникновения раствора.

Заливка бетоном

После того как установлена опалубка и армирование можно приступать к приготовлению раствора. Раствор для строительства лестницы готовится следующим образом – 1 часть цемента смешивается с двумя частями песка и тремя частями щебня. Все тщательно перемешивается, после чего порционно добавляется вода и все перемешивается до консистенции густой сметаны, которая держится «кучи» и не растекается.

Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается и оставляется на 14-28 суток. При этом опалубку можно демонтировать по истечении 72 часов после заливки лестницы. Во избежание деформаций и разрушения ходить по свежезалитой лестнице разрешается не ранее чем через 14 суток после ее заливки. На все про все потребуется не более 2-х суток на подготовительные работы и строительство лестницы и 14 суток на ее отвердение.

Как самостоятельно сделать опалубку для лестницы?

Возведение бетонной лестницы своими силами – процесс хоть и достаточно трудоемкий, но вполне выполнимый для любого домовладельца. Результат такого труда может украшать как крыльцо дома, так и находиться внутри самого здания. Первым и самым ответственным этапом в самостоятельном строительстве является монтаж опалубки.

Что такое опалубка для заливки лестницы? Ее основные элементы

Это временная форма, в которую впоследствии поместят арматурную сетку и зальют бетон. Состоит стандартная форма для одномаршевой конструкции, применяемой внутри дома, из следующих частей:

  • Палубы – дна формы, принимающего на себя большую часть давления заливаемого раствора и помещаемого арматурного каркаса.
  • Боковины – боковые стенки. Если лестница примыкает к одной стене, требуется только одна боковина, при проходящей между двух стен – потребность в этом элементе отпадает.
  • Поперечные перегородки (ступени) – связывают две боковины между собой; служат для придания ступеням формы, когда будет залит бетон.
  • Подпорки – прочные бруски сечением 100×100 мм, равномерно расставленные под дно (палубу) для ее укрепления и передачи им части нагрузки от раствора.
  • Арматурная сетка – каркас из сваренных или скрученных мягкой вязальной проволокой длинных прутов арматуры диаметром 12 мм.

Для крыльца дома выбирают цельнозаливаемые, составляющие с его площадкой одно целое лестницы, опалубки которых отличается от описанной выше тем, что не требуют дна, подпорок. Такая конструкция не «висит» в воздухе, а опирается на заранее залитый фундамент. Так как эта форма проще в сборке, в этой статье будет рассматриваться в первую очередь более сложная технология.

Необходимые инструменты и материалы

  • Дисковая пила – для обрезки брусков, досок.
  • Электролобзик – предназначен для вырезания листов обшивки боковин и дна.
  • Ленточная шлифмашинка – применяется для придания прилегающим к бетону поверхностям поперечных перегородок гладкого состояния.
  • Шуруповерт аккумуляторный или сетевой с различными по профилю насадками – незаменим при скреплении саморезами деревянных частей опалубки.
  • Сварочный аппарат – используется для сварки объемного арматурной каркаса.
  • Строительный уровень – для измерения выровненности плоскостей.
  • Длинное правило.
  • Плита OSB толщиной 15 мм.
  • Доска обрезная сухая толщиной 3-4 см, шириной не менее 15 см.
  • Бруски сечением 100×100 или 100×50 мм.
  • Саморезы фосфатированные с редкой резьбой.
  • Нагели по бетону.
  • Арматура с ребристой поверхностью диаметром 12 мм.

Этапы возведения опалубки

1. Составление чертежа и расчет необходимого количества материалов.

Графическим планом, по которому будет устанавливаться опалубка, является схема или же наглядный чертеж. Учитывают следующие стандарты, которые включает в себя типовая технология возведения монолитной лестницы из бетона:

  • Высота ступени должна быть 150-170 мм.
  • Глубина – 290-300 мм.
  • Ширина ступенек – не менее 900 мм, что позволяет по ней не только комфортно ходить, но и при необходимости заносить в дом габаритные вещи.
  • Угол наклона лестницы должен быть не более 45°.

2. Расчет количество ступеней.

После того как схема начерчена, на ее основе приступают к расчетам потребности стройматериалов для обустройства опалубки для лестницы своими руками, учитывая при этом кратность упаковки, длинны того или иного материала – обрезной доски, арматуры, крепежных изделий. Расчетное количество увеличивают на 5-10 % с целью создания страхового фонда на случай попадания допускаемого количества брака, увеличения расхода относительно вычисленного по схеме из-за погрешностей при расчетах.

3. Сборка дна (палубы).

Опалубка должна выдерживать колоссальную нагрузку заливаемого в нее бетона. Основной несущей частью формы является дно или палуба, состоящая из:

  • Двух несущих брусьев сечением 100×100 мм.
  • Обрешетки из обрезной доски толщиной 3-4 см, расположенной между несущими брусьями с шагом 30 см.

Монтаж дна своими руками:

  • Так как в большинстве случаев монолитные лестницы в домах примыкают к одной из несущих стен, на ней при помощи уровня и мела рисуют ступеньки, первый несущий брус закрепляют параллельно линии соединяющей прямые углы между ступенькой и подступенкам следующей ступени.
  • Расстояние, на котором крепят брус параллельно данной линии, определяет несущую способность конструкции и составляет в среднем 10-15 см плюс толщина плиты OSB (15 мм); прежде чем крепить брус (тетиву) к стене, вымеряют расстояние до конечной или промежуточной площадки, замеряют угол, под которым зарезаются концы бруса. Вырезанную под размер тетиву крепят по начерченной линии специальными нагелями по бетону в 3-5 точках.
  • Продолжают наклонный брус параллельно расположенным полу и также закрепленным к стене брусьями межмаршевой площадки или же при одномаршевой лестнице закрепляют на уровне верхней ее точки. В 4-6 местах тетиву подпирают прочно прикрепляемыми к стене брусками.
  • Собирают несущий каркас межмаршевой площадки – две ее стороны крепят нагелями к стене, к ним прикрепляют остальные две при помощи металлических уголков.
  • Под все места соединения брусьев верхней площадки ставят подпорки.
  • Параллельно первому на расстоянии, равном ширине марша, выставляют второй несущий брус.
  • Крепят его к верхней площадке при помощи металлического уголка и саморезов.
  • Между наклонными брусьями монтируют обрешетку – доски, ее составляющие, крепят к наращённым на внутренней стороне несущих брусьев мелким планкам таким образом, чтобы верхняя поверхность брусьев и досок обрешетки находились строго в одной плоскости.
  • Полученный каркас дна опалубки зашивают плитами OSB, швы герметизируют строительной пеной.
  • Под середину палубы ставят ряд подпорок, которые на уровне пола скрепляют доской.
  • В стене на уровне двух сантиметров над поверхностью дна сверлится ряд отверстий с шагом 200 мм, в них вставляют пруты арматуры, под каждый прут делают подкладку из дощечки или бруска соответствующей толщины.
  • К боковому несущему брусу пришивают вырезанную из плиты OSB боковую стенку.

4. Монтаж каркаса из арматуры.

Внутри пространства между боковинами к вставленным в стену арматуре внахлест приваривают длинные пруты, чтобы получить каркас с ячейкой 200×200 мм. Такой шаг необходимо делать, для того чтобы, когда в опалубку будет заливаться бетон, это расстояние позволит его массе беспрепятственно проходить до самого дна, заполняя тем самым всю форму.

Установка ступенек (поперечных перегородок):

  • Для ступенек применяют обрезную доску толщиной 4 см. Ширину при необходимости увеличивают за счет наращивания планками.
  • Крепят их между боковиной опалубки и стеной по линии подступенек при помощи саморезов и металлических уголков.
  • Начинают установку с нижней ступеньки, следующую крепят, отмеряя угольником заданную схемой глубину ступеньки, проверяя каждую уровнем на выровненность по вертикали и горизонтали.
  • Перед креплением все поперечные перегородки тщательно шлифуют – при заливке и застывании бетон будет с ними соприкасаться и от того, насколько их поверхность гладкая, зависит, сложно ли будет их облицовывать в дальнейшем.
  • После установки всех ступенек при помощи длинного правила или ровной доски проверяют, лежат ли все вершины ступенек в одной плоскости.

5. Контроль герметичности и прочности.

Такая технология монтажа завершается визуальным осмотром всей конструкции на предмет плотности соединения всех элементов и при надобности подпениванием щелей и зазоров, через которые может при заливке вытекать бетон. Прочность готовой формы проверяют, становясь на отдельные ее участки – собранная таким образом форма должна выдержать вес от 60 до 80 кг на 1 м 2 .

Особенности устройства опалубки для заливки монолитного бетонного крыльца

Крыльцо требует хоть менее сложной, но все же надежной формы. Перед созданием этой конструкции по контуру необходимо сделать прочный ленточный фундамент. Собирается только из боковин – дощатых, реже фанерных щитов, подпираемых с боков. Внутрь засыпается песчано-гравийная смесь, щебень, бут.

Щиты надежно фиксируются подпорками. При недостаточном укреплении боковин при заливке раствора происходит их смещение и образование щелей – ступеньки для крыльца в такой ситуации будут создавать неровную поверхность, что увеличит затраты на их доводку и сделает затруднительной облицовку. Очень часто для дополнительного укрепления доски или фанеру щитов в углах скрепляют металлическими уголками; вышедшие с обратной стороны щитов острия саморезов обрезают.

Опалубка для строительства крыльца армируется прутом диаметром 12 мм. Сетку делают с ячейкой 200×200 мм. Арматура не связывается с фундаментом здания в случае, если монтаж каркаса и заливка производятся спустя достаточно долгое время после возведения дома – это позволит избежать при неизбежной усадке крыльца разрушения фундамента основной постройки.

При выполнении всех операций крыльцо из бетона получается качественным и требующим минимальных отделочных работ.

Несколько полезных советов

При возведении любого из вида лестниц понадобится опалубка. Важными учитываемыми при устройстве этой конструкции кроме всего описанного выше являются следующие моменты:

  • Все деревянные составляющие обрабатывают специальными лаками или же закрепляют на их поверхности полиэтиленовую пленку – это исключит их коробление при высыхании раствора.
  • Все элементы в обязательном порядке должна быть скреплены именно саморезами, так как при снятии формы, закрепленной гвоздями, необходимо прилагать большое усилие, что может привести к повреждению еще не набравшего проектную прочность бетона.
  • Угол уклона при проектировании не делают больше 45 0 , глубина и высота ступеньки – более 27-30 см и 15-17 см соответственно: при очень крутой лестнице и очень высоких и глубоких ступенях подъем будет весьма затруднительным. Но в то же самое время при низкой ступени возникнет эффект «семенения», при котором человек, поднимаясь, будет коротко и часто шагать, такое перемещение достаточно неудобное.

Технология устройства бетонной лестницы

Вариант винтовой лестницы из бетона

Лестница – сложный архитектурный элемент. Любой владелец дома хочет, чтобы она служила долго, была надежна, удобна, имела эстетичный вид и не требовала специфического ухода и постоянного ремонта. Среди прочих материалов, используемых для изготовления лестничных маршей, бетон больше других отвечает этим требованиям. Этот искусственный камень по прочности и долголетию – явный лидер.

  • Устройство лестницы своими силами: основные моменты
  • Как правильно выполнить расчеты
  • Зачем нужна спецификация и смета
  • Устройство опалубки своими руками
  • Как правильно залить раствор
Читать еще:  Картонные трубы для опалубки

Классическая бетонная лестница

Устройство лестницы своими силами: основные моменты

Процедура устройства бетонной лестничной конструкции подразделяется на четыре этапа

  • проектирование и спецификация;
  • сборка опалубки;
  • установка арматурного каркаса;
  • заливка бетона.

Каждый этап имеет специфику и свои трудности. Самым сложным является сборка опалубки своими руками. Устройство опалубки – трудоемкий процесс, требующий навыков и мастерства. Если в проекте лестница со сложной конфигурацией, ее возведение под силу только профессионалам.

Если вы решили сделать конструкцию простой геометрической формы, у вас есть навыки работы с бетоном, построить ее своими руками вам под силу. Для этого вам придется выполнить все вышеперечисленные этапы самостоятельно, начиная с проектирования.

Как правильно выполнить расчеты

При создании проекта нужно учесть несколько параметров:

  • уклон и длина лестничного марша;
  • размер ступеней;
  • ширина пролета;
  • особенности крепежа.

Самый удобный уклон составляет 30⁰-45⁰, более крутой в жилых помещениях делать нецелесообразно. Исключение составляют случаи, когда нужны ступени в редко посещаемые подсобные помещения.

Если же места для пролета с таким уклоном недостаточно, лучше сделать винтовую или Г-образную или П-образную лестницу.

Выбор уклона – первый шаг в проектировании, так как от уклона будет зависеть длина лестницы. Ширина пролета зависит от конкретных условий, но не может быть меньше 90 см.

Оптимальной высотой подступенка является 15 см. Считается, что при этом затрачивается меньше всего усилий для подъема. Ширина ступени может варьироваться от 25 до 39 см, оптимальная – 30 см. Рассчитать этот параметр можно самостоятельно, учитывая, что удобная ширина должна составлять 70% от длины стопы взрослого человека.

Делая расчеты, важно учитывать толщину полов и напольных покрытий. Бетонные конструкции устанавливаются во время строительства, до чистовой отделки, поэтому высота первого и последнего подступенка должна быть рассчитана с учетом последующей укладки полов.

Рисунок лестницы для произведения расчётов

Зачем нужна спецификация и смета

После составления расчета всех параметров и составления чертежа следующий шаг – спецификация, то есть расчет нужного количества материалов и их марки. Цена лестницы будет минимальной, если такие подсчеты произвести заранее и не покупать лишний материал. Также это поможет приобрести все компоненты для строительства с нужными характеристиками, ведь, составляя спецификацию, вы все нюансы узнаете заранее.

Если вы устанавливаете бетонную конструкцию своими руками, ее цену можно определить при составлении сметы. Рассчитав, сколько и каких потребуется материалов (то есть составив спецификацию), узнав их стоимость, вы получите предварительную сумму. К ней нужно добавить стоимость доставки стройматериала и оплату аренды бетоносмесителя, если вы решили делать раствор своими руками. В случае если вы планируете нанимать подсобника, то учтите и сумму оплаты его труда. Сложив все составляющие, вы узнаете полную цену.

Устройство опалубки своими руками

Чтобы лестница вышла ровной и красивой, для заливки подготавливают жесткую и прочную опалубку. Для избежания утечки цементного молока в ней не должно быть щелей и зазоров, а в качестве материала используется влагостойкая (ламинированная) фанера. Ее толщина должна быть не менее 10 мм. Также нужно подготовить доски для горизонтальных подпорок. Они должны быть прочными, так как именно на них в основном ложится нагрузка всей конструкции и заливаемого раствора.

Стыки можно заделать плиточным клеем. Это делается для предотвращения образования рубцов после отвердения и упростит в последующем отделочные работы. Фанерная опалубка обязательно усиливается доской. Вся опалубка должна быть закреплена таким образом, чтобы она выдержала вес бетона, а ее элементы не смещались относительно друг друга.

Сначала устанавливается поддон, то есть опалубка, ограничивающая низ лестницы, затем делается отбортовка. Борта очерчивают боковую границу и одновременно служат местом крепления последующих элементов. После отбортовки нужно сделать арматурный каркас с ячейками 200×150 или 200×200. Поперечная арматура фиксируется в отверстиях в прилегающей стене. После устройства каркаса можно монтировать опалубку ступеней, жестко закрепляя ее к стене с помощью металлических уголков.

Как правильно залить раствор

Для заливки можно использовать готовый бетон либо сделать замес своими руками. Для самостоятельного замеса нужен цемент марки М350, песок, щебень и миксер (бетоносмеситель). Готовый раствор заливают начиная с нижних ступеней. После каждых 2-3 ступеней нужно делать просечки для заполнения всех пустот. Лучше всего это сделать с помощью вибратора. Раствор, выдавливаемый через опалубку, перебрасывается наверх, а с помощью мастерка ступени придается окончательная форма.

Залитый раствор «вызревает» около трех недель. Только после этого срока можно снимать опалубку. Все это время бетон необходимо увлажнять примерно два раза в сутки. Есть еще одни вариант предотвращения потери влаги – накрыть бетонную конструкцию пленкой. В зимнее время в помещении, где устанавливается лестница, должна поддерживаться плюсовая температура. Важно учитывать, что твердение за три недели происходит при температуре от +18º до +20º, и чем ниже температура, тем медленнее отвердение и набор прочности.

Была ли статья вам полезной? Поделитесь, какие нюансы, с вашей точки зрения, нужно учесть еще, какие темы следует раскрыть более полно тем, кто собирается самостоятельно изготовить опалубку и залить лестницу, рекомендуем материал, раскрывающий секреты армирования лестничного марша.

Опалубка для лестницы из бетона

Опалубка для лестницы — это специальное ограждающее приспособления временного использования, которое играет роль в формировании железобетонной лестничной конструкции.

Как сделать опалубку для лестницы самостоятельно?

Для выполнения такой трудоемкой и сложной работы следует запастись терпением, необходимыми знаниями, строительным материалом и нужными инструментами.

Познание технической составляющей конструкции изделия

В первую очередь, создаем чертеж будущего строения опалубка. Определяем месторасположение и расчетные нагрузки на подвески.

Рассчитываем количество расходных материалов, подготавливаем инструменты и оборудование.

Рассмотрим создание опалубки для монолитной лестницы. Нам понадобятся:

  • Подготовленные обрезные доски 25-30 мм;
  • Водостойкая фанера — 20 мм;
  • Арматура ребристая в диаметре 10-20 мм;
  • Брусья с сечением 10 на 10 мм.

Все части будущей конструкции обязательно должны быть стыкованы и подогнаны друг ко другу без различных щелей и выемок.

Начинаем сборку приспособления. Для этого нужно использовать саморезы, не рекомендуют применять гвозди, так как возникнут трудности на момент их извлечения с брусьев.

Проверяем наличие строительных инструментов для работы:

  • Уровень для подгона изделий
  • Отвес
  • Механическая ручная ножовка или лобзик электрический
  • Шуруповерт с битами или набор отверток
  • Молоток.

Во время установки подпорок нужно быть очень бдительными, нельзя «на авось» фиксировать бревна, бетонная конструкция весит довольно много, что может повредить всю опалубку.

Армирование

Делается для увеличения прочности изделия, чаще всего применяется ребристая арматура. Ее многочисленные элементы скручивают мягкой проволокой.

Заливать монолитную лестницу бетоном нужно в один заход, начиная от нижней и заканчивая последней верхней ступенью. Чтобы избежать вытечки раствора из опалубки, его делают более густым, благодаря примеси щебеня. Для устранения в бетоне воздушной полости необходимо в работе применять электровибратор.

После полного застывания бетона и проверки на прочность лестницы опалубок демонтируется.

Опалубка под лестницу маршевую

Для монтажа опалубки лестницы маршевой следует выполнить строгие рекомендации:

  1. Приготовить две боковые доски шириной 20 см, отметить будущие ступени;
  2. Зафиксировать саморезами бруски, на которые будут опираться подступеньки;
  3. При узком марше будет достаточно использовать 40 мм толстые доски;
  4. Укрепляем конструкцию дополнительным упором.

Перед заливкой бетона вбивают колья в грунт, а после полного его высыхания немного их подпиливают, убирая все неровности на поверхностном слое. Опалубка для бетонной лестницы изготавливается стандартной высоты, вне зависимости от количества ступенек и дизайна конструкции.

Монтаж опалубки для лестницы своими руками

Сооружая опалубок для лестницы, которая находится между двух стен, что стоят друг против друга, необходимо выполнить следующее:

  1. Сделать разметку стен, где будет стоять лестница.
  1. Крепим к стене 15-ти см гвоздями деревянные направляющие балки для опалубки.
  2. Устанавливаем стойки, фиксируя их в бетоне. Забиваем к ним клинья, к которым крепим саморезами распорки.
  3. Укладываем опалубок из досок, сверху укладываем рубероид и шлифуем концы.
  4. Далее делаем армирование, скручиваем прутья проволокой.
  5. Теперь приступаем к оформлению ступенек. Берем доски и крепим их к стене с помощью дюбелей.
  6. Смотрим внимательно, чтобы правая сторона конструкции прилегала к промежуточному обрезу жестяными уголками. Сам обрез крепим длинными гвоздями.
  7. Строительным уровнем меряем все плоскости, исправляем неточности.
  8. Если все сделано правильно и точно, то заливаем изделие бетоном.

Опалубка для винтовой лестницы

Винтовая лестница самая сложная и трудоемкая в изготовлении опалубка для нее. Технологический процесс затрудняется тем, что каждый элемент конструкции нужно делать отдельно.

Попробуем разобраться в основных моментах создания опалубки для винтовой лестницы.

Нам понадобятся листы фанеры для укладки и формирования трапеции. А изогнутые поверхности можно сформировать брусками или кусками из толстой фанеры.

  1. Делаем стойки из брусьев с сечением 100 на 100 мм, в промежутке 40-60 см.
  2. Крепление хорошо фиксируем дополнительными бревнами так, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на подставочную конструкцию, во избежание неровностей и образования воздушных пробок.
  3. Важно учитывать: 3 м бруса 100 на 100 мм может удержать вес 150 кг.
  4. Зная об этом, рассчитываем количество необходимых подпорок. Для усиления конструкции можно еще установить поперечные перекладины.

Итак, опалубок для винтовой лестницы из бетона надежно укреплен, зафиксирован и проверен. Если лестница будет с перилами, то перед заливкой бетоном на крепеж можно установить специальные пластины, из которых впоследствии будут формироваться боковые стенки.

Виды опалубок для лестниц

  • Передвижная. Которая может использоваться несколько раз, ее можно разбирать и передвигать. Такой вид наиболее выгодный и распространен на строительных участках и масштабных предприятиях по изготовлению каркаса для лестницы.
  • С пленочным перекрытием. Жесткая, простая в создании, легкая. Конструкция изготавливается согласно количеству ступеней лестницы, обтягивается специальной полиэтиленовой пленкой. Возможно повторное ее использование при бетонировании.
  • Дощатый пол. Такой опалубок нуждается в специальных зажимах, изначально укладывается одна доска, фиксируется, потом другая, делается это для того, чтобы они плотно соединились и отсутствовало пространство между ними. После закрепления их гвоздями еще требуются дополнительно деревянные клинья.

Вот мы и узнали сегодня, как собрать опалубку для лестницы самостоятельно, имея при себе заранее созданный чертеж схемы конструкции, необходимый перечень строительных инструментов и материалов.
Итак, мы узнали, что проведение работ по установлению опалубки для различных типов лестницы следует совершать в строгой последовательности:

  1. Смонтировать конструкцию
  2. Произвести армирование каркаса будущей лестницы
  3. Забетонировать подготовленные ступеньки

Демонтаж опалубки делаем не ранее, чем через три-четыре недели. Пусть вся конструкция хорошо высохнет и просядет.

Ну вот и все! Ваша лестница готова к отделочным работам!

Бетонная лестница своими руками

Изготовление прочной лестницы из бетона оптимально подходит для частных домов. Закупка материалов не требует значительных затрат, работы можно проводить собственными силами. Перед началом строительства важно лишь составить правильный чертеж, сделать расчеты, провести корректную подготовку. Возводится бетонная лестница своими руками без особых сложностей: нужно только учитывать пошаговую инструкцию и рекомендации специалистов.

Сборка опалубки

Перед началом работ нужно заготовить штробу для заливки маршевой площадки. Глубина штробы должна составлять около 10 см.

Далее проводится установка нижней опалубки — щитов. Возле нижней ступени нужно установить доску, которая будет включать не только высоту ступени, но и учитывать высоту последующей стяжки пола.

После заливки бетоном толщина лестничного марша составит 15 см.

Армирование конструкции и заливка бетона

Изготовление конструкции будет надежным лишь в случае корректного армирования. Поэтому любая монолитная лестница из бетона должна включать арматуру с диаметром не менее 10-12 мм. Располагать их следует вдоль щитов на расстоянии около 10-15 см.

Специалисты рекомендуют укладывать арматуру в два слоя на площадке и в местах примыкания лестничного марша, а не в один слой, как на фото.

Вверху лестница опирается на плиту и в нее должна быть вбита арматура. Между собой арматура связывается проволокой.

Важно, чтобы внизу лестница опиралась на плиту в том месте, где проходит стенка фундамента (надо это учесть при планировке дома). Если опора марша бетонной лестницы будет находиться просто на плите без опоры снизу, то сама плита может лопнуть, т.к. вес монолитной лестницы внушительный.

Устанавливаются боковые щитки из доски и бруса. К ним крепятся доски для строительства ступеней. Оптимальная высота ступени составляет примерно 17-20 см, но все зависит от угла наклона лестницы, ширины проступи. При желании исполнитель может изготовить бетонную лестницу на второй этаж с чуть меньшими или большими переходами. Дополнительно доски ступеней соединяются между собой для создания прочной конструкции.

После установки опалубки проводится заливка бетона по следующей схеме:

  1. Заполняются первые пару ступеней.
  2. Проводится аналогичная заливка ступеней вплоть до маршевого пролета. Далее заполняется раствором сама площадка.
  3. Проводится дальнейшее заполнение ступеней вплоть до плит перекрытия второго этажа.
  4. Бетон уплотняется с помощью вибратора (он позволяет удалить пузырьки воздуха в бетоне).

В работе рекомендуется использовать бетон марки М250-300. Перед началом работ следует установить вспомогательные подпорки, которые исключат смещение конструкции из-за чересчур тяжелого раствора. Вручную заготовить требуемый объем смеси будет тяжело, поэтому следует использовать в работе бетономешалку и помощника. Когда корректная заливка бетонной лестницы будет выполнена, исполнителю потребуется лишь выждать время полного застывания раствора.

Особенности снятия опалубки

Чтобы проводимое изготовление бетонной лестницы было правильно завершено, не нужно спешить со снятием опалубки. Удалять боковые доски и доски ступеней рекомендуется не ранее, чем через 7-14 дней. Желательно выждать 1,5 недели — этого периода будет достаточно для хорошего схватывания раствора. Спустя еще 1-2 недели удаляются вертикальные опоры и нижняя опалубка. На данном этапе лестница в доме из бетона может полностью использоваться для проведения дальнейших строительных работ.

Приведенная инструкция с фото и видео помогут понять, как сделать бетонную лестницу самостоятельно. Но важно учитывать и аккуратность проведения последующих работ. Полностью застывший бетон следует отшлифовать, исключив неровности поверхностей. При необходимости можно выполнить отделку деревом, плиткой и другими износостойкими материалами. Но следует учитывать, что нагрузка на лестницу не должна быть значительной.

Специалисты также рекомендуют установить нижний столб-опору под площадку, т.к. сама площадка и места примыкания лестничного марша испытывают изгибающую нагрузку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector